Выращивание овощей в почве

Выращивание овощей по методу Миттлайдера

Вот уже более трех лет в поселке Заокский Тульской области, работает американский овощевод доктор Джекоб Миттлайдер со своими коллегами. Он обучает студентов сельскохозяйственного отделения семинарии и других желающих со всех уголков (в том числе и из Минска) своему методу выращивания овощных культур и картофеля.

В основе метода — сбалансированное питание растений, постоянное внимание к ним? оригинальная геометрия посадок. Технология доктора Миттлайдера дает возможность получить высокие урожаи с минимальными затратами времени и труда и с наименьшим количеством нитратов. Доктор считает, что на небольшом приусадебном участке техника не нужна, вполне достаточно лопаты, граблей, тяпки и, в крайнем случае, мотоблока с почвофрезой.

Мы не комментируем и не обсуждаем технологию выращивания овощных культур по методу Миттлайдера. Традиционно сложившаяся технология выращивания овощных культур в республике значительно отличается от методов американских овощеводов. Читатель может сам сравнить нашу традиционную технологию и ту, которую предлагает доктор Миттлайдер. В конце года можно будет обменяться результатами работы хотя бы по одной культуре.

Он пользуется только минеральными удобрениями и не признает гербицидов (химических средств для борьбы с сорняками), но не отказывается полностью от инсектицидов и фунгицидов (химических средств для борьбы с вредителями и возбудителями болезней), хотя применяет их ограниченно и только по мере острой необходимости.

Огород Миттлайдера нельзя спутать ни с каким другим. Узкие, строго горизонтальные, длинные гряды находятся на одном уровне с непривычно широкими проходами. На грядах можно увидеть одновременно разновозрастные культуры: одни из них созрели, другие еще растут, третьи только высаживают. Сорняков нет, огород неправдоподобно чист и красив. На заботу растения отвечают щедрым урожаем. Овощи сладкие, сочные, ароматные, богаты витаминами и другими ценными питательными веществами. Технология выращивания предельно проста и унифицирована, пригодна для разных культур, почв и климатических зон, требует меньше труда и времени.

В её основе — правильное, сбалансированное питание растений смесями минеральных удобрений. Органические удобрения (навоз, компост, биогумус и др.) не используются. Доктор Миттлайдер считает, что при сбалансированности питания (правильном соотношении между макро-, микроэлементами и магнием), геометрии гряд, обеспечивающей растениям достаточное жизненное пространство и хорошую освещенность, отсутствии сорняков, регулярном поливе не требуется никаких дополнительных приемов для снижения уровня нитратов в продукции. В таких условиях растения быстро растут, эффективно перерабатывают нитраты в белки, формируют высокий урожай отличного качества. Внесение органических удобрений, как считает доктор Миттлайдер, опасно на зараженных радиоактивными и токсичными веществами, а также тяжелыми металлами почвах. При внесении компостов или навоза мы своими руками возвращаем в почву радиоактивные и другие вредные вещества, ранее уже поглощенные из почвы. Не решает проблемы и переработка отравленных органических остатков в биогумус. Растения опять будут поглощать эти вещества и опять они попадут на наш стол. И здесь метод Миттлайдера также имеет свои преимущества перед традиционной технологией выращивания овощных растений.

Сейчас более подробно остановимся на некоторых тонкостях ведения огорода по методу Миттлайдера.

Чтобы обеспечить себя овощами, семье из четырех человек достаточно 150 м2 земли. Примерно такую же площадь надо отвести и под картофель. Землю на участке необходимо тщательно перекопать и выбрать все корни и корневища многолетних сорняков. Всю площадку, отведенную под овощи и картофель, делят на отдельные полоски-грядки шириной 45 см с проходом 75-105 см. Длина гряд может быть от 4,5 до 18 метров. Для небольшого участка удобны гряды длиной 4,5 м. На 150 м (1,5 сотки земли) можно разместить 20-22 такие гряды с метровыми дорожками по краям. Обязательное условие — гряды должны быть абсолютно горизонтальны. Располагают гряды вдоль оси север-юг.

В день посева семян или высадки рассады почву удобряют и формируют гряды. На узкую полоску земли шириной 45 см и длиной 4,5 м рассыпают удобрения: 0,45 кг смеси № 1 и 0,225 кг смеси № 2. (Смесь № 1: 5 кг гашеной извести, мела или доломитовой муки, 50 г буры или 35 г борной кислоты. Смесь № 2: 3 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17-17-17), 225-450 г сульфата магния, 5-15 г буры или борной кислоты, 5-15 г молибдата аммония. Смесь нельзя хранить более одного месяца. Смесь № 2 можно заменить готовым комплексным удобрением РОСТ-2, добавив к нему на каждый килограмм 50 г сульфата магния, 2 г буры и 1,5 г молибдата аммония. Норма внесения на 1 кв. м — 0,25 кг в качестве предпосевного удобрения и 0,20-0,25 кг при подкормках.

После внесения удобрения почву тщательно перекапывают лопатой или вилами на глубину 20 см и формируют гряды. По краям и с торцов узкой (45 см) гряды делают бортики высотой 8-10 см. Внутреннее пространство между бортиками (30-35 см) должно быть идеально ровным. Перед посевом семян вдоль каждого бортика с внутренней стороны делают тяпкой по одной неглубокой бороздке (3-5 см). Мелкие семена (морковь, петрушку, укроп и другие) смешивают с песком или опилками (10 г семян на 1 л слегка увлажненного песка или опилок) и разбрасывают в подготовленные бороздки. Семена присыпают сверху песком. Глубина заделки семян должна быть в 2,5-4 раза больше их толщины. Сверху рядок прикрывают полосками мешковины (чтобы семена при поливе не сдвигались). Как только семена наклюнутся, мешковину убирают. Самые крупные семена высевают по отдельности — горох на расстоянии 5 см, фасоль — 10 см. Рассаду томата высаживают в один ряд на расстоянии 17,5 см друг от друга. Культуру ведут с подвязкой к шпалере в один стебель с удалением всех пасынков. Рассаду кочанной и цветной капусты, кочанного салата и сельдерея высаживают через 35 см в два ряда в шахматном порядке, а тыкву, кабачки, патиссоны и другие крупные культуры — через 70 см в один ряд, вдоль одного из бортиков. Высокорослые растения высаживают с северной стороны от низкорослых.

Через 7-10 дней после посева (посадки) растения начинают подкармливать. На каждую гряду длиной 4,5 м вносят 180-225 г смеси № 2. Сухие удобрения рассыпают узкой полоской по поверхности почвы в центре гряды и поливают до их полного растворения. При шланговом поливе на конец шланга надевают мешочек из ткани или капроновый чулок. число подкормок зависит от культуры: редис, репу подкармливают 2 раза за сезон; свеклу, картофель — 3-4 раза; капусту, кочанный салат, морковь, тыкву, лук, горох, фасоль — 4-5 раз; огурцы, помидоры, кабачки — 6-8 раз.

При выращивании растений почву возле них не рыхлят ни при какой погоде. Дело в том, что корни культур, выращиваемых по методу Миттлайдера, расположены очень близко к поверхности почвы и могут быть повреждены даже при самом аккуратном рыхлении.

При появлении сорняков их уничтожают как можно раньше, когда они совсем крошечные. С этой целью бортики гряды разваливают в широкие проходы обратной стороной грабель, а затем из этой же земли делают новые бортики. проростки сорняков при этом повреждаются и погибают. В центре узких гряд сорняки почти не растут из-за высокой концентрации удобрений. Сорняки на дорожках (проходах) удаляют регулярно. Проходы никогда не перекапывают, поэтому семена сорняков, находящихся в глубине почвы, хотя и сохраняют всхожесть, прорасти так и не смогут. Через 2-3 года на огороде начинают забывать о существовании сорняков. В дальнейшем из года в год узкие гряды и проходы местами не меняют.

При выращивании овощей на очень маленьких участках, на каменистой почве, склонах, в теплице целесообразно воспользоваться методом ящиков-гряд. Эти ящики без дна устанавливают на очищенную от многолетних сорняков и выровненную почву. Ящики могут быть любой длины и ширины, но стандартной высоты — 20 см. Ящики заполняют искусственной почвосмесью, в простейшем случае — смесь опилок и песка (3:1) с добавлением удобрительных смесей № 1 и № 2. Из года в год почвосмесь в ящиках не меняют, а только добавляют до прежнего уровня.

Узкие гряды и ящики-гряды при неблагоприятных погодных условиях можно легко укрыть полиэтиленовой пленкой.

За сезон на огороде Миттлайдера можно получить два урожая цветной капусты, брокколи, гороха, фасоли, кочанного салата, свеклы. В середине лета эти культуры, за исключением гороха, как и весной, высаживают рассадой.

Картофель также выращивают на узких грядах шириной 45 см с проходами не менее 75 см, длиной 9 м. В день посадки на невскопанную землю вносят смеси удобрений № 1 и № 2, почву перекапывают и формируют гряды с бортиками. Предварительно пророщенные клубни массой 50-70 г высаживают в лунки глубиной 6 см на расстоянии 30 см в два ряда с внутренней стороны бортиков. При появлении всходов с интервалом в 7-10 дней растения 3-4 раза подкармливают смесью № 2 с последующим поливом. В сухую погоду поливают и после окончания подкормок. Особенно необходим полив картофелю в период формирования бутонов и при цветении. Картофель Миттлайдер также не рыхлит и не окучивает. А в период бутонизации рекомендует замульчировать слоем торфа или опилок 2-3 см.

На одной сотке размещается 8 гряд. Для посева необходимо иметь 25-35 кг картофеля (490 клубней). С каждой гряды собирают до 70 кг картофеля (550-560 кг с одной сотки).

Метод Миттлайдера значительно экономит время. При некотором опыте ежедневно на уход за огородом уходит около часа в утреннее время. При обычной практике приезда на участок по выходным дням Миттлайдер рекомендует наведываться на огород еще раз в середине недели, чтобы полить грядки и вовремя уничтожить сорняки.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

11. Требования к почвам овощных культур

Огород можно заложить на любой почве, но если есть возможность выбора, то придерживайтесь нескольких правил. Во-первых, избегайте тени, овощи любят солнце, выбирайте открытые места. Во-вторых, овощи любят воду, а значит, нужен источник водоснабжения: река, пруд, озеро, колодец и т.д. И, наконец, овощи, как и большинство культурных растений, предпочитают высокоплодородные почвы. Поэтому, если у Вас на участке почва с низким содержанием перегноя, обязательно надо вносить органические удобрения. И будем считать, что Вам повезло, если достался старопахотный участок.

На вновь осваиваемых участках почву под огород необходимо подготовить заблаговременно. Если почва переувлажнена, ее надо осушить с помощью водосбросных (дренажных) канав. Для нормального роста овощных культур необходимо, чтобы средний уровень грунтовых вод залегал на глубине не менее 70 см на легких и 90–100 см на тяжелых почвах. Практически осушают почву с помощью открытых канав или дрен, но этой теме будет посвящена отдельная глава. Информацию о наличии переувлажнения может дать состав естественной растительности, причем, если явное заболачивание диагностируется легко по преобладанию в травостое осок, ситника, щучки, то на начальных стадиях процесса заболачивания сделать это труднее. В средней полосе на лугах или пашнях появляются лютик ползучий, гречишник коленчатый, раковая шейка. Они указывают на периодическое и часто опасное для большинства культурных растений переувлажнение.

По гранулометрическому составу лучшими для овощей являются супесчаные, легко- и среднесуглинистые почвы. Поэтому на тяжелых почвах проводят пескование: под перекопку вносят песок или измельченный котельный шлак. Песчаные почвы бедны элементами питания и плохо удерживают влагу, без мелиорации они не пригодны под овощные культуры. Здесь необходимо проводить глинование – вносить глину, а также повышенное количество органических удобрений. Овощные культуры предпочитают нейтральные или слабокислые почвы, поэтому обязательно определите рН почвенного раствора и если окажется, что почва кислая, необходимо провести известкование.

Во многих областях страны трудно даже представить огород без посадок картофеля. Да оно и понятно. Ведь картофель среди овощей — чемпион по калорийности. Кроме того, в нем содержатся витамины, железо (участвует в кроветворении) и йод (обеспечивает нормальную работу щитовидной железы). недаром о нем говорят уважительно – «второй хлеб».

Родина картофеля – горные районы Южной Америки. Именно поэтому лучшие условия для выращивания картофеля – регионы с умеренно-теплым и достаточно влажным летом, а почвы – рыхлые и легкие. Однако он может с успехом произрастать и на более тяжелых, но хорошо оструктуренных почвах. Это связано с особенностями корневой системы растения: неглубокое проникновение, повышенная потребность в кислороде и чувствительность к содержанию углекислого газа. При повышенной концентрации СО2 в почвенном воздухе (более 1 %) клубни задыхаются и загнивают. Вот почему так важно проводить окучивание с одновременным рыхлением почвы. К тому же окучивание способствует образованию столонов – боковых побегов, и дополнительных корней, и соответственно, росту урожайности.

Картофель – влаголюбивое растение, но совершенно не переносит избытка влаги (ведь он любит не только воду, но и кислород). Особенно чувствителен картофель к недостатку влаги в начальные стадии развития, но обычно первый полив проводят в фазу бутонизации, так как именно в это время закладываются столоны, вторичные корни и появляются клубни. Повышенное количество влаги в почве в период созревания клубней снижает содержание в них крахмала и, соответственно, качество урожая. После полива, когда поверхность почвы слегка подсохнет, необходимо провести рыхление или окучивание.

Картофель предпочитает слабокислые и нейтральные почвы (рН 5–7). На карбонатных почвах со щелочной реакцией среды можно также получать неплохие урожаи, но вкусовые качества картофеля ниже. Кислые почвы необходимо известковать. Хорошо снижает кислотность почвы растительная зола, а под картофель предпочтительнее вносить именно золу. Особенно, если зола получена из ботвы картофеля и остатков подсолнечника: это высококачественное калийное удобрение, а картофель, как и подсолнечник, известный «калиелюб». Золу вносят под перекопку почвы, или непосредственно в лунки. Только не кладите посадочные клубни прямо на золу, присыпьте ее тонким слоем почвы.

ТОПИНАМБУР (земляная груша)

Культура очень разностороннего использования. Из клубней получают фруктозу, спирт, вино и винный уксус, кормовые дрожжи, пиво. Во Франции его используют в пищу так же, как и картофель. Действительно, и жаренный, и вареный топинамбур не менее вкусен, чем картофель. Но его можно употреблять в пищу и сырым: очистил, порезал, заправил подсолнечным маслом – и вкусное питательное блюдо готово. Очень полезно употреблять его в сыром виде больным сахарным диабетом. А для фермеров-животноводов это вообще «находка»: и клубни и зеленая масса – хороший корм для животных, можно использовать в зеленом виде, заготавливать в виде травяной и сенной муки, силосовать. Силос хорошо хранится и охотно поедается крупным рогатым скотом, овцами, козами, свиньями. Впечатляет урожайность этой культуры: от 200 до 1300 ц с 1 га клубней, и почти столько же – зеленой массы (в зависимости от условий питания и увлажнения).

Топинамбур может произрастать на всех типах почв, кроме солонцов, солончаков и заболоченных почв. В отличие от картофеля, топинамбур не выносит кислых почв и очень отзывчив на известкование. Растение неприхотливое и может обходится вообще без удобрений, но, конечно, при внесении удобрений, особенно на почвах с низким уровнем плодородия, значительно увеличивает свою продуктивность.

Глубокая корневая система томатов (до 1,5 метров) обеспечивает им снабжение водой в условиях засушливого климата, и позволяет считать его засухоустойчивой культурой. Однако основная часть мощной мочковатой корневой системы томата располагается на небольшой глубине, поэтому эта культура требует рыхлых, хорошо дренированных почв. В то же время томат имеет большую поверхность листьев и испаряет много воды. Вот почему для получения урожая 50 тонн с гектара требуется 5–6 тонн воды. В теплицах, где в пересчете на гектар обычен урожай 100 тонн, расход воды составляет не менее 7 тонн, причем в крупных тепличных хозяйствах предпочтение отдают подземному орошению. Наибольшую потребность в воде томаты проявляют сразу после завязывания плодов. Оптимальная влажность почвы при этом не менее 60–70% от полной влагоемкости, отдельные авторы называют даже более высокие цифры. Недостаток влаги в почве легко диагностируется визуально: наблюдается скручивание листьев. А при затянувшемся периоде почвенной засухи происходит опадание цветков, кистей, завязей.

Однако избыток влаги в первую половину вегетации (до цветения) приводит к излишнему разрастанию вегетативной массы (листьев и стеблей). А в период формирования плодов резкая смена почвенной засухи избыточной влажностью почвы сопровождается их растрескиванием.

Предъявляя высокую требовательность к запасам влаги в почве, влажность воздуха томаты предпочитают умеренную: 45–60%. В теплицах и парниках при плохой вентиляции часто создается избыточная влажность воздуха. Особенно неблагоприятным является сочетание высокой относительной влажности воздуха и недостаточного содержания воды в почве: при этом растения заболевают вершинной гнилью плодов. К тому же высокая относительная влажность воздуха во время цветения затрудняет опыление и это тоже чревато снижением урожая.

Итак, первое требование, предъявляемое томатом к почве: не допускать застоя воды в зоне развития корневой системы. Для получения высоких урожаев необходимо поддерживать влажность почвы не менее 60–70% от полной влагоемкости.

Участок под томаты готовят с осени. В условиях достаточного и избыточного увлажнения он должен обладать хорошими дренажными свойствами, чтобы во время дождей не образовывалось застоя воды. На склонах формируют террасы, а на выровненных участках грядки, высота которых должна обеспечивать защищенность растений от размыва и заливания корневой системы растений. На горных склонах, где толщина почвенного слоя незначительна, формируют невысокие грядки, высотой 10–15 см, но обязательно организовывают водоотлив и защиту от размывания временными водотоками, образующимися во время ливневых дождей. Ширина грядки должна быть удобной для работы и иметь вогнутую поверхность, не позволяющую растекаться воде при поливах в засушливое время. Такую же поверхность имеют и террасы, ширина которых должна обеспечивать беспрепятственный проход между рядами растений.

В поймах рек применяют высокие гряды, обеспечивающие быстрый сток ливневых вод. Гряды делают широкими, с высокой степенью влагоемкости, чтобы они хорошо сохраняли почвенную влагу, и в тоже время, удобными для обработки с двух сторон.

Для томата предпочтительнее супесчаные, легко- и среднесуглинистые почвы. При этом более легкие и теплые почвы особенно пригодны для ранних сортов, а более тяжелые – для среднеспелых. Наилучшие урожаи помидоров получают на незатопляемых или рано освобождающихся от воды участках речных долин с супесчаными почвами. На тяжелых глинистых почвах горных склонов трудно получить удовлетворительные результаты без предварительного создания плодородного слоя.

На рост и развитие корней сильно влияют содержание в почве окиси углерода и кислорода. При недостатке последнего кусты в значительной степени замедляют свой рост, плохо накапливают листовую массу. Тяжелую, бесструктурную почву, склонную к заплыванию, лучше разрыхлять навозом, но его можно заменить перегнившим мусором, листьями, торфом, соломой, опилками. В каждом регионе используют местные, наиболее доступные, рыхлящие материалы – кору, солому, болотную кочку, размельченные сухие растительные остатки подсолнечника, кукурузы, льна. Однако выращивание томатов на участках, заправленных навозом или другим органическим веществом с высоким содержанием азота, вызывает бурный рост вегетативной массы, растения начинают «жировать» и это задерживает плодоношение. Поэтому рекомендуют томаты выращивать на второй год после внесения навоза. Однако на вновь осваиваемых бедных органическим веществом песчаных почвах можно размещать томаты и по первому полю, но использовать при этом только хорошо перепревший навоз и минеральные удобрения.

Таким образом, томат требует рыхлых, структурных, супесчаных, легко- и среднесуглинистых почв, не образующих плотных корок при частых дождях или поливах.

Томат предпочитает нейтральные или слабокислые почвы, поэтому обязательно определите рН почвенного раствора и если окажется, что почва кислая, необходимо провести известкование.

Томат характеризуется высоким выносом элементов питания на единицу продукции. При этом необходимо помнить, что вынос элементов питания зависит и от условий выращивания. В среднем для образования 10 кг плодов томат выносит следующее количество элементов питания (г): азота 31,3–46,4, фосфора 9,6–14,2, калия 49,4–52,8.

По-разному относятся овощные культуры и к элементам питания: листовые овощи, огурцы требуют больше азота, томаты – фосфора, лук – калия. Однако это не значит, что и нуждаемость в удобрениях будет повторять этот ряд.

Потребность растений в элементах питания меняется в соответствии с фазами вегетации. Практически все овощные культуры, кроме корнеплодов, в начальный период роста поглощают больше азота, а во вторую половину вегетации – калия и фосфора.
Однако следует избегать избытка азота. Высокое содержание азота вызывает бурный рост растений, что замедляет формирование и созревание плодов, ухудшает их качество и увеличивает восприимчивость к болезням. После внесения органических удобрений почва обычно высоко обеспечена азотом, и первые подкормки минеральными азотсодержащими удобрениями исключают.

Томат поглощает фосфора меньше, чем азота и калия, но обращать внимание на его содержание в почве необходимо. Поглощение фосфора растениями зависит не только от наличия других элементов питания, соотношения между ними, но и от температуры грунта. Повышение ее с 12 до 18оС увеличивает поглощение фосфора томатом. Если содержание пятиокиси фосфора в почве менее 5 мг на кг сырой почвы, то требуется дополнительное внесение 20–26 г на 1 квадратный метр. Умеренная обеспеченность томатов фосфором требует внесения 10–20 г удобрения на 1 квадратный метр в пересчете на P2O5.

Потребность томата в калии особенно велика в короткие и пасмурные дни, в период слабой инсоляции. При содержании окиси калия менее 50 мг/кг почвы томаты требуют дополнительного внесения 62–85 г окиси калия на каждый квадратный метр. Умеренная обеспеченность требует дополнительного внесения 21–41 г окиси калия на квадратный метр. Причем, большое значение имеет соотношение между азотом и калием в почве.

Повышенный уровень калийного питания улучшает вкус и способствует равномерности окраски плодов. Если фосфор содержится в основном удобрении, его почти не дают в подкормках.

Кроме азота, фосфора и калия, при основной заправке почвы вносят сульфат магния в количестве 40–50 г на 1 квадратный метр. Если содержание магния в 1 кг сырой почвы составляет менее 20 мг, то такая почва считается низко обеспеченной, и требует дополнительного внесения 21–27 г магния на 1 квадратный метр. При умеренной обеспеченности почвы томаты требуют дополнительного внесения 18–21 г магния.
На кислых почвах томат часто испытывает дефицит магния, который компенсируют регулярным, через каждые 10 дней, опрыскиванием растений 1%-ным раствором сульфата магния.

Для стимуляции развития обрабатывают растения растворами гуматов калия и натрия, применяя их при поливе.

Правила выращивания овощных культур

Необходимо понимать, что выращивание овощей на дачном участке имеет свои особенности и отличается от разведения овощных культур в тепличных условиях. Многое зависит, конечно, от вида и сорта растений, но общие требования остаются неизменными для всех. Независимо от индивидуальных особенностей все культуры любят ухоженную, взрыхленную почву, нуждаются в поливе и защите от болезней и вредителей.

Требования к состоянию грунта

Прежде чем приступить к посадке овощей, необходимо обработать отведенный для этого участок земли. Подготовка заключается в первую очередь в том, что почву рыхлят, в случае надобности поливают, вносят необходимые для растений удобрения. Могут применяться и дополнительные приемы в зависимости от потребностей того или иного вида. Однако рыхление земли при посадке и в процессе последующего ухода – непременное условие выращивания.

Так зачем же почву обязательно рыхлят, почему это так важно для растений и можно ли без этого обойтись? Ответы на эти вопросы вы получите, если оцените все плюсы, которые дает рыхление земли.

1. Нарушение плотности верхней почвенной корки, которая может стать непреодолимой преградой, особенно для слабых растений.
2. Образование множества воздушных пазух, которые способствуют насыщению земли кислородом, а также более легкому доступу влаги в почву.
3. Удаление сорняков вместе с их корневой системой лучше всего осуществляется в процессе рыхления.

Некоторые садоводы склоняются к мнению, что рыхлить почву не обязательно, утверждая, что все вышеперечисленные проблемы можно решить, если покрыть грядки мульчей. Эту версию можно оспорить или согласиться с ней, однако следует учитывать, что даже замульчированная почва нуждается в рыхлении хотя бы дважды в год. Кроме того, у этого способа имеются и свои недостатки, так что стоит хорошо подумать, прежде чем делать выбор в пользу мульчи, отказавшись от традиционного рыхления.

Основные принципы правильного рыхления

В процессе выращивания овощей почву рыхлят регулярно. Это способствует укреплению растений, помогает им в достаточном количестве потреблять кислород и воду, способствует получению обильного урожая. Однако следует соблюдать несколько основных правил рыхления, чтобы добиться желаемого результата и не навредить овощам.

1. Комки земли не переворачивают, необходимо только нарушить уплотнившуюся верхнюю корку.
2. Глубина рыхления соотносится с размером корневой системы. Если корень большой, можно рыхлить землю на глубину 10–12 см, в большинстве случаев достаточно 5 см.
3. Желательно проводить рыхление после дождя, поскольку под воздействием влаги почва сглаживается, затем высыхает и образует сплошную корку.
4. Рыхлить землю надо в промежутке между рядами овощей, чтобы не повредить корни самих растений.

Разумеется, в зависимости от потребностей тех или иных овощных культур необходимо вносить в процесс некоторые корректировки. Например, огурцы очень чувствительны к повреждению корней, поэтому при рыхлении следует едва затрагивать верхний слой почвы, особенно в самом начале роста. Когда высота растений достигнет половины положенной нормы, можно рыхлить почву при помощи вил, просто втыкая их в землю между рядами и слегка раскачивая из стороны в сторону.

При выращивании корнеплодов, например редиса, моркови, репы, свеклы и т. д., подготовка грядки начинается с рыхления. Дело в том, что этим овощным культурам приходится самостоятельно пробиваться через верхний слой земли. Если он окажется слишком твердым, то некоторые семена могут попросту не взойти, а те, что проклюнутся, будут, скорее всего, задавлены сорняками. В этом случае высокого урожая ждать не стоит.

Капусту и картофель принято окучивать. По своей сути это тоже рыхление, которое отличается от традиционного только смещением верхнего почвенного слоя радиально по направлению к центру, где находится стебель растения. Однако этот способ рыхления сохраняет все положительные качества привычного метода, просто дополнительно удовлетворяет некоторые индивидуальные потребности этих овощных культур.

Томаты в процессе роста требуют различного подхода к рыхлению. Многие садоводы замечали, что корни у взрослых растений иногда оголяются, выступая из почвы. Если такое явление будет наблюдаться в определенный момент, то корни томатов необходимо будет присыпать плодородной почвой. Само рыхление же производить только между рядами, так, чтобы не задеть поверхностно расположенную корневую систему и не погубить растение.

Если расположенные близко к поверхности корни препятствуют рыхлению, после полива или дождя можно не тревожить верхний слой земли, а просто присыпать его свежим, рыхлым, сухим грунтом – это также предотвратит образование плотной корки.

Для того чтобы рыхление почвы приносило в процессе выращивания овощей максимальную пользу, следует не только обратить внимание на общие правила и требования, но и собрать как можно больше информации об индивидуальных особенностях каждой культуры. В первую очередь надо выяснить характер корневой системы, ее расположение в грунте, размер и все прочие характеристики. Затем необходимо выяснить потребность растения в воде и солнце, удобрениях и подкормках, его способности конкурировать с сорняками, и т. д. Чаще всего внесение удобрений производится в момент рыхления почвы, поэтому график подкормки овощей влияет еще и на периодичность рыхления. То же можно сказать и о прополке овощных грядок.

Меры предосторожности и комбинирование приемов

К сожалению, в процессе рыхления растениям нередко наносится вред. Это может произойти по причине незнания особенностей овощной культуры, невнимательности или попросту спешки. К тому же, рыхление – процесс хлопотный и трудоемкий. Выращивание овощей в открытом грунте на больших площадях нередко вызывает вопрос: стоит ли результат прополки затраченных усилий? Действительно, зачем превращать любимое дело в каторгу? К этому вопросу стоит подойти вдумчиво.

Некоторые проблемы можно решить с помощью укрывных материалов или мульчи. Вовсе не обязательно покрывать сплошным слоем весь участок. Можно совместить рыхление с мульчированием, распределив правильно время и место. Мульча, к примеру, гарантированно предотвратит образование плотной корки, позволив при этом воздуху свободно проникать. Это избавит садовода от необходимости беспрестанно рыхлить весь участок. Однако это не всегда уместно и правильно. Необходимо учесть несколько нюансов выше упомянутых методов.

Достаточно много людей сходятся во мнении, что мульчирование почвы может привести к размножению вредителей и даже грызунов, поскольку под слоем мульчи создаются прекрасные для этого условия. При этом наличие проблемы можно установить далеко не сразу, поскольку она даст о себе знать, только когда растение начнет болеть или гибнуть. В отдельных случаях мульчирование приводит к перепреванию корней. Кроме того, оно просто не всегда уместно и не всем культурам подходит.

Тем не менее, если слегка прикрыть мульчей грядку с огурцами, можно избежать необходимости рыхлить затвердевшую почвенную корку, лишь слегка протыкая землю в междурядьях. При этом слой мульчи не будет настолько большим и плотным, чтобы спровоцировать размножение насекомых или перепревание корней. В данном случае комбинирование методов пойдет на пользу и растениям, и их владельцу.

Каждый дачник выбирает оптимальное решение для себя сам. Однако следует помнить, что рыхлить почву необходимо и при подготовке грядок к посадке, и в период роста овощей. Если заботиться о своих посадках, они отблагодарят обильным ростом и богатым урожаем. Ведь удовольствие от выращивания овощей, фруктов и цветов заключается не только в сборе плодов, но и в самом процессе ухода.

Грядки обычно рекомендуется вытягивать в направлении с севера на юг и приподнимать над поверхностью почвы, оставляя проходы такой ширины, чтобы удобно было пользоваться газонокосилкой или триммером.

Растения на грядках, направленных с Севера на Юг, лучше улавливают утреннее и вечернее солнечное освещение, а днём меньше перегреваются.

Пришёл к убеждению, что для максимизации урожаев нужно выращивать в проходах сидераты и / или засыпать проходы между грядками мульчой трав и листьев, то есть правильной мульчой, причём толщина слоя мульчи должна составлять порядка от 10-ти до 15-ти сантиметров.

Ширина грядки может варьироваться от 50-ти до 120-ти сантиметров в зависимости от выращиваемых овощей.

Грядки не обязательно должны быть горизонтальными: особым их видом являются треугольные грядки, вытянутые с востока на запад.

Высота грядки — от 20-ти до 60-ти сантиметров, а при бОльшей высоте грядки превращаются в гряды.

Весьма хорошие условия для произрастания овощей можно создать, если заключить грядки в короба высотой от 20-ти до 30-ти сантиметров.

Увеличивать высоту коробов более 30-ти сантиметров не считаю разумным, вследствие повышенных финансовых затрат, которые сложнее сделать рентабельными.

Отнюдь не все и не всегда грядки должны быть широкими. Вот обоснование разумности узких гряд с замульчированными проходами от Олега Телепова:

Исходя из своих приоритетов, для себя выбрал вариант содержания дорожек, несколько необычный в среде огородников — под мульчей.

На моем участке вся площадь разбита на грядки и проходы примерно одинаковой ширины — грядка плюс проход — 1 метр.

Такая постоянная разметка позволяет включить в севооборот (грядкооборот) все выращиваемые на участке культуры, включая картофель.

В защиту такой схемы приведу простой пример. Два года подряд проводил подсчёт бобов на кустиках кустовой фасоли, высаженной на грядках метровой ширины.

Фасоль высаживалась в 5 рядов. На кустиках, растущих по краям грядки, выспевали в среднем 10 бобов (на каждом), а вот на рядах, что были в центре — в среднем 3 боба. Видно, что разница огромна.

На полуметровых грядках сажаю фасоль в 3 ряда, и урожай на всех рядах примерно одинаков — все те же 10 бобов с куста. При такой разметке огорода корни подавляющего количества культурных растений используют всю площадь проходов для питания. Особенно сильно — крайние ряды.

Создание для корней условий, способствующих лучшему обеспечению влагой и питани​ем.

Все дорожки по мере возможности стараюсь закрыть различной органикой: соломой, листвой, подстилкой из леса, сорняками, скошенной травой.

Конечно, очень странно звучит — удобрять или мульчировать дорожки, и, тем не менее, в этом есть смысл.

Весной, пока соседи дожидаются, когда можно будет войти на огород и не провалиться, я спокойно хожу по своим высланным органикой дорожкам, причем без сапог — грязи нет.

Очень яркий эффект был в текущем году. Грунтовые воды поднялись аномально высоко, и в огородах нельзя было ступить — провалишься.

Посевную компанию на моем огороде, благодаря постоянным укрытым дорожкам начали в апреле, у соседей — в конце мая-июне.

Чтобы быстрей прогреть грядки ласковым весенним солнышком, нужно их открыть от мульчи. Но при этом почва теряет самую важную весеннюю влагу. Можно конечно прикрыть грядки пленкой, но если площадь большая, то это дороговато, да и голые проходы очень сильно испаряют воду.

В моем случае проходы наоборот являются резерваторами весенней влаги и дождевой воды.

Даже при длительной засухе почва под дорожками всегда влажная, корням культурных растений там комфортно.

Может возникнуть вопрос, как нежные корешки культурных растений проникнут в годами утоптанную землю дорожек. Отвечу — легко! И ничего тут странного нет.

Не стоит бояться, что растения переломаются, когда будете ходить между грядками, большинство сидератов этого не боится.

Исключение — фацелия, у нее хрупкие стебли. Но и это для меня не проблема. Для передвижения использую дорожки через одну: по одной хожу, на соседней растет фацелия. Грядки узкие (50 см) и при любых операциях легко достаешь до противоположного (от дорожки) края грядки. С одной дорожки обрабатываю две соседние грядки. Вот и вся премудрость.

Посев очередной партии сидератов не требует дополнительного времени и сил. Перед подрезкой выросших растений просто разбрасываем семена. Во время подрезки семена заделываются в мульчу, там прорастают.

Ведение сидеральной культуры на дорожках имеет недостаток — сидераты приходится чаще срезать, чтобы не мешали культурам на грядках, а соответственно нужно много семян, их нужно купить или выделять место для выращивания.

Использование сорняков на дорожках.

Вспомним опыт В. В. Фокина (изобретателя одноименного плоскореза) — использовать семена однолетних сорняков.

Согласно исследованиям при удалении с участка 90% всех сорняков, урожай их семян уменьшается только на 10%. От таких цифр у аккуратного огородника просто руки опускаются. Выходит, что уменьшить количество семян сорняков невозможно.

Даже если не позволить обсемениться ни одному сорняку на своей территории, семена в изобилии прилетят с соседнего участка или пустырей. Они и прилетают, но на дорожках они меня только радуют — источник мульчи и удобрения.

Всё, что сказано о сидератах на дорожках, можно отнести и на счет сорняков, кроме недостатка — нет проблем в семенах и садить их не нужно.

Но и здесь не все гладко. К сожалению, состав семян сорняков, распространяющихся самостоятельно нельзя регулировать. Желательно появление сорняков в самые ранние сроки, как только снег сойдет.

Так раньше всех в нашей местности всходят сурепка, ромашка, молочай. Эти растения всходят на 2-3 недели раньше яровых сидератов. Собирать семена этих самых ранних сорняков нужно вовремя, да еще не прозевать, чтобы не разлетались. Решение простое.

Цветущие сорняки на пустыря​х скашиваем и раскладываем на дорожках.

Уж поверьте, семена доспеют и на срезанных растениях. Рано весной семена всходят в несколько сроков. В июне щедро появляется щирица. На каждом конкретном участке можно подобрать свой набор культурных и «не культурных» сидератов.

Важно только не допустить на дорожки злостные многолетние сорняки — корневищные и корнеотпрысковые.

К примеру, молочай я использую только один вид, — однолетний, размножающийся только семенами.

Наверняка, какие-то растения на дорожках будут несовместимы с культурами, растущими на грядках.

Вопрос совместимости досконально не изучен. Придется наблюдать и делать выводы самому. Тут уж ничего не поделаешь, растениеводство — процесс творческий.

На любом участке бывают трудноразлагающиеся, грубые органические остатки: стебли топинамбура, подсолнуха, малины и др.

Это все добро тоже можно использовать в компостных дорожках. Только нужно учесть, что если просто бросите стебли на дорожки, будете иметь проблемы — они сильно мешают подрезать сорняки.

Если нет возможности измельчить этот ценный материал, можно воспользоваться моим способом. Просто закладываю все толстым слоем между огороженными грядками, сверху добавляю какой-то более мелкий материал.

Толстый плотный слой не дает прорастать сорнякам — свет не проходит. За лето все это богатство растаптывается в крошку, подпревает. Происходит измельчение без затрат наших сил и времени. Хлопоты по созданию мульчи на дорожках многим вероятно покажутся лишними. Что ж, это дело каждого.

Но плодородие земли восстанавливается и растет тогда, когда земле возвращаем столько же органики, сколько из нее взяли.

А лучше если внесем больше. Примеров тому немало.

Опытник из Красноярского края И. П. Замяткин получает до двух тонн клубней картофеля с сотки (до 8 кг с куста) не внося никаких органических или минеральных удобрений.

Член Омского клуба картофелеводов Р. М. Чинцов с одной сотки получает в конце июня(!) 400 кг скороспелого картофеля. А к осени с той же самой сотки берет еще 200 кг клубней.

Тем кто решится на содержание дорожек под мульчей совет: если органики недостаточно, то лучше сделайте одну «компостную дорожку» с толщиной мульчи 10 см, чем 10 дорожек с толщиной органики в 1 см. Совсем тонкий слой мульчи эффекта не даст.

Если органики на данный момент совсем мало, то можно применить «метод гуляющих куч».

Заключается он в следующем. Из срезанных сорняков формирую кучки высотой 10-15 см и оставляю на дорожке.

На остальной площади дорожки всходят сорняки. Когда они подрастут до критического размера, притаптываю часть их и передвигаю на них кучки.

На месте, где была кучка, остается чистое от сорняков пятно. Оставшиеся не накрытыми сорняки подрезаю и за счет них увеличиваю кучки. Затем все повторяется.

Идеальный вариант для этого метода, когда кучки покрывают половину площади дорожек. Тогда подросшие растения полностью накрываются кучами и быстро под ними разлагаются.

На чистых участках, оставшихся после перемещения куч снова всходят сорняки. При этом ничего подрезать не нужно, только передвигать кучи.

При этом и перепревание органики (а соответственно и выделение важного для нас углекислого газа) имеет место, и энергия солнца используется для накопления мульчи и борьба с сорняками сводится к минимуму.

Часть земли возле кустов ревеня закрыта слоем картофельной ботвы в качестве мульчи, на остальной части растут сорняки. Ничего не должно выбрасываться.

Картофельная ботва пригодится в «ленивом углу» — на делянке с многолетниками. Куча перемещена на сорняки.

Там, где была куча — чистое место и возможность расти сорнякам или сидератам, накапливая органику.

Но одними выполотыми сорняками и подрезанными сидератами не обойтись, придется все-таки добавлять органику «в возрасте». Дело в том, что молодые растения очень быстро разлагаются, а, будучи высушенными, очень сильно теряют в объеме.

К примеру: закрыл грядку сплошным слоем фацелии (срезанной при высоте 15 см) толщиной 10 см, а через 2 недели от этого слоя остались жалкие былинки, не способные хоть сколько-нибудь прикрыть землю.

Такой же слой мульчи, но состоящий из стеблей ржи в начале колошения уменьшился лишь на половину. А вот лесная подстилка в объёме уменьшилась примерно на 20%, да и то только за счёт уплотнения.

Надо отметить, «гуляющие кучи» имеет смысл использовать только как компромисс. В дальнейшем нужно найти способ замульчировать всю поверхность.

В экопарке буду использовать все упомянутые типы грядок с обязательным высаживанием сидератов в проходах и щедрым мульчированием проходов.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта. Продолжение чтения…