Выращивание моркови под соломой видео

Мульчирование грядок моркови

Автор: Olga · Опубликовано 17.05.2015 · Обновлено 28.08.2018

Для улучшения качества корнеплодов, их сочности, формы и биохимического состава, а также с целью сохранения дополнительной влаги на грядках моркови целесообразно применять один из самых полезных методов органического земледелия – мульчирование.

Сорные растения не могут пробиться сквозь толстый укрывочный слой, влага не испаряется под палящими лучами солнца. К тому же при обильных осадках мульча предотвращает вымывание и выветривание верхнего плодородного слоя почвы.

Преимущества мульчирования моркови

Методика мульчирования существенно облегчает труд огородников, уменьшая количество и частоту поливов, а также избавляет от необходимости рыхлить грунт и удалять сорную траву. В качестве укрывного слоя на грядках с морковью обычно используют скошенную траву, которую раскладывают на поверхности почвы слоем не менее 6-7 см. Некоторые огородники в качестве мульчи активно используют древесные отходы (стружку и опилки), солому.

Выбор материала для мульчирования напрямую зависит от доступности тех или иных органических материалов. Использование соломы целесообразно, когда поблизости расположены поля пшеницы, опилок и стружки – когда рядом имеется лесопилка.

Самый беспроигрышный и безотходный вариант – сено или трава после покоса газона. После сбора урожая мульчирующий слой заделывают в почву при осенней перекопке – это является дополнительным способом удобрения земли, улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия.

Трава обогащена азотом и другими биологически активными веществами, которые при разложении насыщают почву, являясь дополнительным питанием для полноценного развития растений. В качестве мульчи берут траву после стрижки газонов, а также прополки сорняков (обратите внимание, чтобы в сорняках не было семенных коробочек).

Перед раскладкой на морковных грядках траву слегка просушивают под открытым солнцем (примерно двое суток), чтобы предотвратить загнивание сырого материала.

Время мульчирования морковных посадок наступает, когда ботва растений вырастает на высоту около 15 см, а корнеплоды достигают в диаметре около 5-6 мм (толщина с мизинец), после чего прекращают поливы, прополки и рыхления.

Собирают урожай моркови в обычные сроки. Позднеспелые сорта можно оставить на грядках, вплоть до наступления первых заморозков на грунте.

Считается, что корнеплоды, выращенные с применением метода мульчирования, менее подвержены нашествию некоторых вредителей, например, медведки, растут более ровными и получают из почвы больше ценных микроэлементов, что улучшает их состав и питательную ценность.

Выращивание моркови под шубой

Чтобы вырастить экологически чистую и вкусную морковь, необходимо соблюдать определенные правила агротехники.

Грядку под морковь начинают готовить с осени. Место надо выбирать с учетом того, что она любит рыхлые, богатые перегноем, но не переувлажненные почвы. Если на участке близко расположены грунтовые воды, то морковь надо выращивать только на высоких, до 50 см, грядах. Свежий навоз под нее класть нельзя – ботва вырастет огромная и сочная, а корнеплод будет жестким и ветвистым. Считается, что морковь можно сажать после лука, капусты и раннего картофеля. Но, пожалуй, самым лучшим предшественником для нее будет свекла, под которую вносили свежий навоз.

И здесь тоже имеются свои хитрости: так как свекла – культура, которую убирают поздно осенью, то ботву, оставшуюся после уборки и остатки мульчирующего покрытия заделывать в землю нельзя. Если это сделать в конце сентября или в октябре, растительные остатки за зиму не успеют перегнить и, оставшись в почве почти неизмененными, на следующий год будут мешать свободному развитию корнеплодов моркови. В результате, морковка может вырасти ветвистой и корявой. Чтобы этого не произошло, ботву и прочие свекольные отходы надо просто оставить на зиму поверх будущей морковной грядки в качестве мульчирующего слоя, а весной, перед посевом, обязательно убрать. Некоторые садоводы советуют весной мульчу не убирать, и сеять морковь прямо под нее. Но замульчированная земля будет прогреваться значительно дольше, и семена взойдут позже, да и срок посева придется отодвинуть. Так что этот совет годится только для поздней, так называемой летней моркови.

Если почва слишком плотная, то с осени в нее желательно внести рыхлящие материалы – крупнозернистый речной песок, перепревшие опилки, толченый древесный уголь. В земле не должно быть никаких корешков и прочих растительных остатков, поэтому ее желательно перекопать вилами.

Весной, если почва песчаная, то ее можно даже не рыхлить, а просто обработать плоскорезом. Если же грунт глинистый, тяжелый, то надо обязательно прорыхлить его вилами или даже перекопать. Рыхление и перекопка хоть и нарушают сложившуюся структуру почвы, способствуют испарению излишнего количества влаги, аэрации и быстрому прогреванию.

Подготовленные семена высевают в нарезанные бороздки, гнезда, или раскладывают в заранее размеченные лунки – в зависимости от того, каким способом будет выращиваться морковь.

Посев моркови в бороздки, или строчки – традиционный способ выращивания этой культуры. Сеют на глубину около 1 см, бороздки засыпают либо огородной землей, либо песком. Но даже если семена перед посевом были смешаны с речным песком, надо быть готовым к тому, что вскоре после появления всходов ростки придется прореживать. Если этого вовремя не сделать, молодые растения будут мешать друг другу, что приведет к формированию корнеплодов уродливой формы.

Если нет желания постоянно заниматься прореживанием и прополкой, надо использовать другие схемы посадки моркови.

Гнездовой способ заключается в том, что на поверхности подготовленной и выровненной гряды слегка выдавливают круглые или квадратные лунки – гнезда, шириной 10 — 15 см. В каждое гнездо, после полива, на глубину в 1 см сажают от 3 до 5 семечек и засыпают смесью толченого угля с речным песком. Эта смесь по цвету резко отличается от остальной поверхности грядки, поэтому достаточно хорошо видно, где должны появиться ожидаемые всходы. После того, как гнезда засыпаны, верхний слой в них слегка уплотняют рукой или дощечкой для увеличения площади соприкосновения семян с землей. А поверхность грядки вокруг лунок-гнезд мульчируют тем органическим материалом, который лежал на ней с осени. Получается, что уровень почвы в гнездах немного ниже края мульчи на грядке. Чтобы в лунках не образовалась почвенная корка, их можно тоже слегка присыпать тонким слоем перепревших опилок или мякины. Также полезно перед засыпкой положить в каждую лунку несколько крупинок гранулированного суперфосфата – это ускорит развитие и формирование корнеплодов. В конце грядку накрывают любым нетканым материалом или пленкой. Но надо помнить, что как только появятся всходы, пленку необходимо будет снять. Нетканый материал, наоборот, можно оставлять на грядке как угодно долго – пока он не начнет мешать поднимающимся вверх растениям. При выращивании под такой «шубой» моркови не страшны ни заморозки, ни насекомые-вредители. Сорняки под мульчей тоже не растут. Почва остается всегда влажной и рыхлой, не уплотняется после дождей и не высушивается ветром и палящими солнечными лучами. Следовательно, значительно упрощается уход за посадками моркови – не нужно постоянно рыхлить и полоть, да и поливать можно значительно реже.

Способ посадки в размеченные лунки отличается от гнездового только большей трудоемкостью и используется, в основном, для дражированных семян. Выровненная и подготовленная грядка размечается с помощью специального приспособления – чаще всего это квадратная упаковка для яиц с ячейками. Если такую упаковку положить на поверхность гряды и слегка прижать, то после снятия, на земле отпечатается квадрат с ровными рядами углублений, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга – пять рядов по пять углублений в каждом. Таким образом размечается вся поверхность грядки. В каждое углубление-лунку кладут по одному семечку моркови и засыпают приготовленной смесью. Дальше все, как и в гнездовом способе посадки – промежутки между лунками засыпаются мульчей, и грядка накрывается нетканым материалом.

Несмотря на то, что морковь – растение достаточно холодостойкое, под укрывным материалом она растет и развивается гораздо быстрее. Покрытые спанбондом и лутрасилом грядки начинают зеленеть чуть ли не на неделю раньше тех, которые остались не укрытыми.

Укрывной материал окончательно снимают только тогда, когда растения уже достаточно подросли и окрепли, да и погода к тому времени становится значительно теплей. Тонкий мульчирующий слой уже наполовину переработан почвенными микроорганизмами и его необходимо подновить – насыпать поверх дополнительную органику.

Не надо забывать и о том, что морковь очень любит солнечный свет. При выращивании в тени она может значительно снизить урожай.

Поливать морковь следует только когда это действительно необходимо. И дело не только в том, что частые поливы уплотняют землю. Корнеплод моркови должен расти и тянуться вниз, к воде, которая всегда имеется в глубине почвы. Только тогда морковка вырастет ровная и крупная. Если же грядку часто поливают, необходимость дотягиваться до воды отпадает, и морковь начинает отращивать тонкие боковые корешки – корнеплод становится «волосатым». Поэтому, если уж поливать морковь, то редко и обильно – так, чтобы промочить на всю глубину корнеобитаемого слоя. Но нельзя доходить и до другой крайности – обильный полив после длительной засухи во второй половине лета может привести к растрескиванию уже сформировавшихся корнеплодов.

Выращивание моркови под соломой видео

№02 Февраль 2019

• 

Журнал добавлен в корзину.

«СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА», ИЛИ ОГОРОД БЕЗ ПЕРЕКОПКИ, ПРОПОЛКИ И ПРОЧИХ УТОМИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, НО С БОГАТЫМ УРОЖАЕМ

«Сказки это, — подумает здравомыслящий садовод. — Что может вырасти в некопаной земле — только сорняки. А если их еще и не выдергивать. » Между тем простой способ освоения земли, даже сплошь заросшей сорняками, существует. С его помощью автор статьи Юрий Сергеевич Шелаев, по специальности химик-эколог, вырастил в прошлом году в Подмосковье щедрый урожай многих культур, в том числе арбузов и дынь. При минимальных затратах сил и средств. Словом, действительно сказка. Способ новый и не совсем привычный, но стоит попробовать, поскольку обещает экономию времени и сил в самую горячую весеннюю пору.

Итак, место для огорода выбрано. Главное, чтобы оно было освещено солнцем почти весь день. Выровняйте большие ямы и бугры, удалите крупные камни. Разбросайте по поверхности почвы органические материалы, пригодные для компостирования: листья, опилки, солому, кухонные отходы, любые растительные остатки, мелко порубленные сучья от обрезки деревьев и кустарников. Вполне достаточно двух ведер органики на 1 м 2 земли. При бедной почве, если даже сорняки на ней не растут, а также при посадке садовой земляники или многолетних культур слой органики стоит увеличить до 10-сантиметровой толщины.

Отступив от боковой границы участка не менее чем на метр, натяните вдоль будущей гряды, по ее середине, белый или яркий цветной шнур. Следующий шнур натяните, отступив на метр, параллельно первому. В дальнейшем на этих двух грядах, каждая шириной 50 см, будут хорошо расти компактные, невысокие культуры, такие, как лук, салат, редис, укроп или петрушка. Для посадки сильно разрастающихся овощей — капусты, кабачков, томатов — гряды располагайте на расстоянии 1,35 м друг от друга (расстояние от центра одной грядки до центра другой), а для посадки тыквы, подсолнечника, кукурузы — на расстоянии 1,5 м.

Равномерно по всей длине грядок узкой полосой вдоль шнура рассыпьте минеральные удобрения. На своем огороде я использую смеси удобрений, составленные по методике Миттлайдера (см. «Наука и жизнь» № 4, 1992 г.; № 6, 1993 г.): на каждый погонный метр грядки вношу 150 г смеси № 1 (доломитовая мука или известь с добавлением 1% буры) и 50 г смеси № 2 (комплексное минеральное удобрение с микроэлементами, с обязательным присутствием магния). Приверженцы органики могут внести в почву вдоль шнура навоз, а еще лучше компост.

Всю площадь огорода укройте обыкновенной прозрачной полиэтиленовой пленкой — в этом новизна метода и его удивительные возможности. Пленка, использованная в качестве мульчирующего материала, дает возможность без перекопки, прополки и гербицидов «укротить» сорняки. Принято использовать с этой целью непрозрачную, чаще всего черную пленку или черный нетканый материал. В отличие от черной прозрачная пленка, создавая сорнякам тепличные условия, превращает их из врагов урожая в ценное зеленое удобрение, которое растет само по себе, его не надо сеять и заделывать в почву. Лучи солнечного света при использовании такой пленки не пропадают даром: те, что не попадают на листья посаженных культур, достаются зеленому ковру под ними. Листва этого ковра всегда обеспечена углекислым газом, в изобилии образующимся при разложении органики, внесенной весной под пленку.

Достоинство прозрачного пленочного покрытия этим не исчерпывается. В тепле и при достатке влаги на органическом материале под пленкой активно размножается почвенная микрофлора, обеспечивающая усвоение азота. Образующийся при этом слабый раствор азотной кислоты выщелачивает фосфор, калий и многочисленные микроэлементы из минеральной основы почвы. В почве эти элементы содержатся в больших количествах, но в нерастворимой, следовательно, недоступной растениям форме. Обогащенный выщелоченными элементами почвенный раствор поглощают корни культурных растений, что способствует увеличению урожая, а корни сорняков используют его для наращивания своей биомассы. При высокой температуре и влажности воздуха значительная часть биомассы сорняков быстро компостируется и превращается в гумус, или чернозем. В богатой органикой почве разводятся дождевые черви, по их глубоким ходам в нижние слои почвы поступает воздух и легко проникают корни растений, а в дождливый период отводятся излишки влаги.

В жаркие дни под прозрачной пленкой, конечно, жарко, но подсыхают лишь верхушки сорняков. Образующееся «сено» защищает нижележащие слои от перегрева. Почва, в которой находятся корни растений, не пересыхает, по ночам поднимающиеся из ее глубоких слоев водяные пары конденсируются на пленке, конденсат увлажняет верхний слой почвы, богатый органикой, а органика держит воду, подобно губке. В прохладное время и ночью прогретая под пленкой почва отдает тепло растениям на пленке, а укрывной материал, как одеяло, удерживает его.

Удобнее всего использовать в качестве «самобранки» новую полиэтиленовую пленку, но можно обойтись и бывшей в употреблении, но не потерявшей свою прочность. Полотнища нахлестните друг на друга на 10-15 см; имеющиеся в старой пленке порезы можно заклеить скотчем. Края пленки прижмите к земле длинными нестругаными обрезками свежего пиломатериала (под колючими досками не любят селиться слизни).

Посадочные лунки на пленке легко разметить мелом или фломастером, а сделать их нетрудно колом из дерева твердой породы, например березовым, заточенным с одной стороны как карандаш. Резким ударом пробейте острым концом кола на месте посадок конусообразные лунки, круговыми движениями расширьте их до размеров, соответствующих корневому кому рассады или диаметру, например, будущего корнеплода. Если глубина полученной лунки недостаточна, удар повторите. На очень тяжелой почве целесообразнее вместо деревянного кола применить ломик.

Для посева семян можно воспользоваться маленьким сажальным колышком диаметром около 2 см и длиной до 90 см.

Пробейте лунки по всей длине грядки; разметочный шнур должен располагаться посередине. Крайние лунки в начале и конце гряды сделайте на расстоянии не менее 0,5 м от края пленки. Интервалы между лунками оставляйте в зависимости от культуры: для свеклы, лука и других невысоких культур (в два ряда) — 5 см, для огурцов и томатов (в один ряд) — 20 см, для кукурузы, дайкона, кольраби — 30 см, для всех видов капусты (в шахматном порядке) — 35 см, для кабачков, арбузов и дынь (в один ряд) — 70 см, тыквы — 100 см.

Первыми высевайте холодостойкие культуры: все виды капусты (на рассаду), кресс-салат, редис, петрушку, укроп, морковь, лук. Через пару недель после первых посевов наступает пора гороха, бобов, салата, свеклы. В начале мая — огурцов, тыквы, кабачков, ближе к июню — арбузов и дынь (на рассаду) и рассады томатов.

В готовые лунки, предназначенные для посева семян, насыпьте небольшой горкой увлажненный грунт, приготовленный из опилок и компоста (ведро опилок, полведра компоста), или же торфяной грунт, используемый для выращивания рассады. Не подойдет обычная земля из сада: в ней могут быть семена, корни сорняков или вредители.

В большие лунки сейте от 10 до 20 семян (для редиса и моркови — не более 5 шт., свеклы — 1 шт.), в маленькие — 1-2 семечка. Горку земли выровняйте, слегка прижав ладонью. При посадке рассады корневой ком заранее хорошо смочите и опускайте в лунки на разорванные края пленки. Заглубленные в лунки края не дадут корням сорняков прорасти внутрь лунок и защитят посадки от насекомых-вредителей, живущих под пленкой и в самом верхнем слое почвы. Если же в вашем саду поселилась медведка или участок засорен пыреем ползучим, рекомендую вкладывать прямо в лунки чехольчики из нетканого материала (спанбонда) или просто лоскуты этого материала, свернутые в кульки. Корни рассады легко прорастут через них в землю, а для вредителей такой конус — непреодолимая преграда.

После посадки растения обильно полейте, засыпьте рыхлым и увлажненным грунтом, о котором было сказано выше, и укройте всю площадь огорода тонким (17 или 30 г/м 2 ) укрывным нетканым материалом. Края прижмите к земле, как и пленку, а еще лучше вместе с ней. Укладывайте полотнища свободно — так, чтобы не мешать растениям разрастаться под ними. В дальнейшем часто поливать огород не потребуется: двойное укрытие предотвратит бесцельное испарение влаги, а затяжные дожди не превратят его в болото. В тех же местах, где на пленке образуются лужицы, делайте проколы тонкой иглой, и вода будет уходить. Чтобы не наклоняться, иглу можно закрепить на длинной палке.

С быстрорастущих культур, таких, как кукуруза, подсолнечник, вьющаяся фасоль, укрывной материал потребуется вскоре снять. Делайте это после окончания заморозков и ставьте под растения опоры. Пчелоопыляемые огурцы, кабачки после зацветания приоткрывайте для опыления их насекомыми. Крестоцветные культуры (капуста, репа, редис, редька), напротив, должны быть постоянно закрыты, открывайте их лишь при сборе урожая. Перцы и томаты можно выращивать под укрывным материалом без опор. Сажайте сорта, не требующие пасынкования, и не беспокойтесь о них вплоть до созревания первых плодов.

По окончании сезона уберите с участка все растительные остатки и снимите пленку. Сорнякам дайте немного подрасти и добавьте органики, включая ботву выращенных овощей.

В октябре посадите озимые лук, чеснок и луковичные (тюльпаны, нарциссы), если не успели это сделать раньше. Посадки вместо укрывного материала прикройте собранной листвой, а весной оставьте ее в огороде на весь следующий сезон.

Используя новый метод, можно выращивать многолетние овощные культуры, цветы, садовую землянику и кустарники. При посадке кустов с большим комом земли лунки нужных размеров удобнее выкапывать лопатой. Сделайте крестообразные разрезы в пленке по размеру ямки, выкопайте ее, посадите кусты, засыпьте вынутой землей, полейте и укройте уголками пленки. Разрезы на пленке лучше заклеить скотчем.

При посадке кустов земляники, рассчитанных на несколько лет, вносите долго разлагающиеся органические удобрения: опилки, стружки, еловую и сосновую хвою, измельченные ветки. Хорошо добавить удобрение АVА или Кемира универсал, а также доломитовую муку. Обновлять посадки земляники можно в любое время и в любую погоду. Делайте лунки в тех местах, где нужны новые растения, и высаживайте в них усы, не отрывая от материнского растения. Поливать и присыпать специальным грунтом необязательно, стопроцентная приживаемость гарантирована. Ни прополки, ни трудоемкой обрезки усов не требуется. Все усы, не нашедшие под собой почвы, завянут сами.

Метод новый и, естественно, не проверен на всех культурах. Например, как лучше выращивать морковь? Сеять множество семян в большую лунку или по одному семечку в часто сделанные небольшие лунки? Имеет

ли смысл выращивать новым способом картофель, ведь при уборке его клубни придется выкапывать из сплетения корней сорняков? Не окажутся ли клубни зелеными? Приемлем ли этот метод на больших площадях? В южных краях новый метод пригоден для теплолюбивых культур с широко разрастающимися листьями (тыкв, огурцов) и бахчевых, но остальные культуры придется защищать в летние месяцы от перегрева корней, разбрасывая по пленке, например, солому. Зато овощной сезон станет почти круглогодичным. Наверняка понравится этот метод жителям северных областей, Урала и Сибири.

Сад-огород: хитрости выращивания овощей

Май весь год кормит. И сейчас дачникам дорога каждая минутка, проведенная на родных сотках. Пришла пора напомнить тонкости посадок картофеля и моркови.

Картофель

Второй хлеб важно посадить вовремя. Оптимальная температура почвы +7 градусов. А если вы проращивали семенной картофель, то и при температуре почвы +4 градуса можно смело сажать. Затягивать процесс посадки картошки не стоит: в чересчур нагретой почве (выше +15 градусов) клубни прорастают хуже, снижается урожайность и качество (уменьшается содержание крахмала).

Как сажать? Ориентируйтесь по почве. Если у вас на участке суглинок или тяжелые глинистые почвы, богатые влагой, то лучший вариант — посадка в гребни высотой 10 — 12 см. Их формируют при помощи техники или мотыги. Сформировали гребень — ждете минимум 2 — 3 дня для просушки почвы.

Если вы обладатель дачи с песчаной почвой, то картофель придется закапывать на глубину 8 — 10 см.

Влага из такой почвы испаряется мгновенно, а для прорастания картошке нужна вода. Конечно, можно поливать картофельные грядки, но специалисты этого не рекомендуют. Ранние поливы картофеля (до цветения) снижают урожайность: формируется слишком много ботвы в ущерб клубням.

Копать или не копать землю перед посадкой картофеля? Этот вопрос нужно было задавать осенью. Весной можно не перекапывать почву: вредители не погибнут, а сорняки все равно взойдут. Зато до посадки стоит активно пройтись по будущим посадкам граблями и разрыхлить почву.

Ровные ряды картофеля способны неплохо украсить участок. Добиться этого можно при помощи двух колышков длиной 50 см и привязанного к ним шпагата. Намечаем при помощи веревки на колышках первый ряд и копаем лунки на расстоянии 30 см, затем переносим колышки на 50 см и выкапываем новые лунки. Землей из новых ямок присыпаем картофель в предыдущем ряду. После посадки аккуратно ровняем землю граблями. Кстати, для экономии влаги и собственных сил присмотритесь к своему участку и определите уклон, картофельные ряды должны располагаться поперек — в этом случае вода во время дождей не будет стекать.

Что положить в лунку вместе с картофелем? Горсть луковой шелухи — от проволочника, 1 ст. л. золы — источник калия, немного перепревшего навоза или компоста — источник азота, 3 — 4 гранулы суперфосфата — источник фосфора. Плюс одну-две проросшие горошинки и один боб — это хорошие соседи для картофеля, плюс экономите место и время.

О картофеле под соломой

Ровно год назад я написала про способ выращивания картофеля под соломой. Этот давно забытый способ выращивания пришелся по вкусу поколению «ленивых» дачников: копать землю не нужно, окучивать не нужно — знай поливай из шланга да соломки подкидывай. А чтобы собрать урожай, достаточно разворошить сено-солому. И я получила отклик от супружеской пары Алины и Андрея Денниковых.

Морковь

Мы морковкой уже засеяли две трети запланированной площади. В предстоящие выходные все работы с морковными семенами завершим. Как я уже писала, у меня песчаная почва — поэтому тороплюсь. А вот на глинистых почвах смело можно сеять морковь до 20 мая — сорта для зимнего хранения, а для летнего и осеннего употребления посевы моркови можно проводить до 15 июня.

Морковка — весьма капризный овощ на стадии посадок. И если соблюдать пять «нельзя», то можно добиться хорошего урожая:

1. Нельзя копать почву перед посевом моркови. Глубина заделки семян не более 3 см, если вскопать почву непосредственно перед посевом, то мелкие семена затянет вглубь. В этом случае прорастут не все семена, да и сама морковка будет кривой и некрупной.

2. Нельзя сажать в тень. Морковь любит свет. Именно поэтому лучшее место для моркови — это борта луковой гряды или узкая грядка: не более 4 рядов морковки на расстоянии 10 — 15 см друг от друга.

3. Нельзя весной под морковь вносить навоз, известь, птичий помет в почву. Грядку заправляют с осени. Не успели? Не беда — после прореживания всходов удобрите морковь.

4. Нельзя оставлять посевы без прикрытия. Солнце быстро сушит поверхность почвы, и образуется корка, которая слишком прочна для морковных семечек. Лучший вариант — прикрыть лутрасилом белого цвета. Пленку стоит использовать только в пасмурные дни. Нет лутрасила? Используйте газеты.

5. Нельзя поливать морковь в течение 10 — 15 дней после появления всходов. Полив ранних всходов не дает маленьким корешкам пробиться вглубь почвы, а если это будет делать более старший сеянец, то рискуете получить искривленную морковку. Зато в первые 10 — 12 дней после посева морковные грядки стоит почаще увлажнять методом «туманного дождевания» — используйте небольшой ручной пульверизатор или садовый опрыскиватель.

Замачивание ускоряет всхожесть морковки. Делаю это так: в горячей воде (+50 градусов) на 10 минут, а потом в холодной на 48 часов — емкость стоит в самом теплом месте дачного дома или квартиры.

Переросла рассада томатов?

Не беда. В прошлом году я провела эксперимент: сажала переросшие томаты «лежа», присыпая землей около 10 — 15 см стебля. Результат порадовал. Завязались плоды чуть позже, зато плодоносили эти томаты гораздо дольше. Делается это так: копаем не лунку, а канавку глубиной 15 — 20 см и в нее укладываем ком земли из горшка и нижнюю часть стебля. До посадки обильно проливаем почву. После посадки томаты поливать не следует 2 — 3 дня.

Ноу-хау этого сезона: обрезание верхушек переросших томатов за 2 — 3 дня до переезда на новое место. Срезанные верхушки ставим в воду и получаем вторую партию рассады с корнями.

Выращивание моркови в открытом грунте: подготовка почвы, посев и уход

Морковь — двухлетнее растение из семейства сельдерейные. В первый вегетационный период морковь образует листовую розетку и корнеплод. Существуют сорта с корнеплодами оранжевого, оранжево-красного, белого и фиолетового цветов. Их форма может быть как конической, так и цилиндрической и округлой.

Если высадить корнеплод моркови на второй год, растение образует розетку листьев, а затем выбросит цветочные стебли, заканчивающиеся зонтиковидным соцветием.

Выращивание моркови в открытом грунте — это несложная задача, которая под силу даже начинающим овощеводам. При соблюдении приемов агротехники и хорошем уходе этот корнеплод обязательно порадует хорошим урожаем.

Выбор места и подготовка почвы

Один из самых популярных сортов моркови — Нантская

Морковь очень требовательна к почвам, самый хороший урожай можно получить на легких почвах с нейтральной реакцией. Тяжелые почвы тоже подойдут, просто их надо хорошо обработать на глубину около 35 см или выбрать метод выращивания на гребнях.

Если на участке близко залегают грунтовые воды, то грядки под морковь лучше всего делать приподнятыми на высоту около 30 см. Место под посадку лучше всего приготовить с осени: перекопать почву и внести навоз или перегной.

Для выращивания моркови лучше всего подойдут светлые участки, в случае затенения ее урожайность заметно снизится.

Морковь — холодоустойчивое растение, ее всходы отлично переносят заморозки. Поэтому сеять ее можно начинать сразу после схода снега, что позволит получить первый урожай уже в июне. Для такого ранневесеннего посева отлично подойдут раннеспелые сорта. Чтобы еще больше сократить сроки созревания можно использовать посев под зиму или попробовать освоить выращивание ранней моркови в теплице.

При выращивании моркови, предназначенной для длительного хранения, необходимо сажать сорта среднего и позднего сроков созревания, их посев производят с конца апреля и вплоть до начала июня.

Семена моркови содержат большое количество эфирных масел, из-за этого они очень долго прорастают. Срок их прорастания составляет до 21 дня, чтобы ускорить этот процесс опытные огородники советуют предварительно их замачивать

При выращивании моркови на даче в большинстве случаев применяется строчный посев, а в промышленных масштабах при использовании капельного орошения, практикуется ленточно-строчный или на гребни.

Посев семян осуществляется непосредственно в почву в бороздки, расстояние между которыми должно составлять около 20см. После окончания посева они заделываются землей и тщательно проливаются водой. (О том, как подготовить семена моркови к посадке, читайте здесь.)

В отличие от других огородных культур морковь не получится выращивать через рассаду, при повреждении ее стержневого корня корнеплоды вырастают разветвленными и корявыми.

После появления всходов, очень важно вовремя провести их прореживание. К нему обычно приступают после появления двух настоящих листиков, расстояние между оставленными растениями должно составлять около 2 см.

Начинающие огородники очень часто пренебрегают прореживанием, в результате они получают урожай из мелких и переплетенных корнеплодов.

При поливе морковных грядок очень важно соблюдать следующие правила:

1. Полив обязательно должен быть обильным, при сухой погоде до формирования первых настоящих листьев приблизительно 2 раза в неделю.
2. В период, когда начинают расти корнеплоды полив необходимо сократить до 1 раза в неделю, землю необходимо хорошо промачивать на глубину до 20 см.
3. Примерно с середины августа, когда морковь начинает наливаться, полив прекращают, за исключением тех случаев, когда начинается засуха.

В засушливых и жарких районах овощеводы практикуют способ выращивания моркови под соломой. При этом способе междурядья с подросшей морковью закладываются соломой или любым другим мульчирующим материалом, что позволяет избежать перегрева корнеплодов и сократить число поливов до минимума.

Морковь не очень требовательна к плодородию почвы, но для получения высокого урожая рекомендуется провести подкормки. Первую подкормку рекомендуют проводить через месяц после всходов. Для этого можно использовать следующую смесь, составленную из:

• 1 ст л нитроаммофоски;
• 2 стаканов золы;
• 20 гр калийной селитры;
• 15 гр мочевины;
• 15 гр двойного суперфосфата.

Все эти компоненты разводятся в ведре воды. Следующий полив удобрениями проводится приблизительно через 2 месяца.

О сортах моркови, пригодных для зимнего хранения, читайте здесь.

Также предлагаем Вашему вниманию статью о том, как подготовить семена моркови к посадке.

Сбор урожая

Для получения качественной моркови очень важно не затягивать со сроками ее уборки. Корнеплоды, предназначенные для зимнего хранения, начинают убирать с конца сентября. После выкопки у них обрезается ботва, затем их необходимо просушить и только после этого можно приступать к закладке на хранение.

Морковь можно сохранить в домашних условиях – в холодном подвале или погребе, где на протяжении зимнего периода поддерживается низкая положительная температура.

О полезных свойствах сырой и вареной моркови читайте здесь.

О том, как посеять морковь в открытый грунт, смотрите в видео:

Правильная посадка картофеля под солому в огороде без хлопот

Способов посадки картофеля множество: под солому в огород без хлопот, способ который придумали и успешно применяют сторонники природного земледелия. Не менее оригинальны варианты посадки в мешки, яму, бочку.

Классический способ: как сажать

Рассмотрим классический способ выращивания картофеля под соломой, который используют большинство дачников.

Определимся, с чего начать и как проходит процесс пошагово.

Готовим почву в зиму

Начинаем готовить землю осенью. Посеять рожь, убрав овощи и очистив участок от растительных отходов. Семена заборонить граблями. Озимая рожь быстро взойдет. На зиму ее не нужно убирать, так как весной она продолжит расти.

Подсчитали, что до посева картофеля рожь на участке 10 x 10 м наращивает около 200 кг зеленой массы. Плюсы, которые вы получаете, посеяв осенью рожь:

• в земле снижается процент вредителей и возбудителей болезней овощных культур;
• уменьшается количество сорной травы;
• зеленная масса, заделанная в землю, служит отличным удобрением.

Как правильно заготовить посадочный материал

Наступает март – время для подготовки семенного картофеля. Осмотр – это первое, чем нужно заняться. Отбраковать картофель с признаками заражения. Оставить здоровые семена размером с куриное яйцо.

Приготовить раствор марганцовки розового цвета. Подержать в нем клубни (15-20 мин), просушить, уложить в ящики. Если есть опилки, то на влажные опилки.

Три недели ящики должны стоять в светлом помещении. Оптимальная для проращивания температура воздуха от 5 до 15° C. За это время клубни должны позеленеть и покрыться крепкими ростками. Хорошими считают ростки, не превышающие в длину 12 см.

Подготавливаем сено и солому

Можно пустить в дело сено, сухую газонную траву. Вообще она содержит больше питательных веществ.

Можно успешно использовать бывшую в употреблении солому, которая не перепрела в прошлом сезоне. Перед складированием ее хорошо просушивают, на зиму укрывают. К 10 числам мая всходят сорняки.

Высаживаем картошку

Верхний слой земли перерыхлить, заделав в землю рожь. Наметить ряды. Выдержать интервал между рядами – 60 см.

• В земле сделать неглубокие канавки (8 см) для укладки картофеля.
• Разложить в них клубни, соблюдая шаг 30 см.
• Бороздки укрыть слоем соломы (20 см).
• Для весенней обработки почвы понадобится плоскорез Фокина или ручной культиватор.

Если погода стоит сухая, то до укладки картофеля борозды можно полить.

Недостатки способа

Недостатков немного, но они есть, знать их нужно:

• картофель зеленеет если слой мульчи тонкий;
• для выращивания картофеля на большом поле нужно много соломы;
• могут завестись грызуны.

Альтернативный метод выращивания под солому

Клубни присыпают землей – это главное, что отличает альтернативный способ от классического метода.

На выделенном под картофель участке формируют лунки (8 см). Шаг – 30 см, расстояние между рядами 60 см. Раскладывают в них картофель, присыпают землей и всю площадь покрывают слоем соломы (25 см).

Раскладывать клубни бережно, не повреждая ростки. Следить, чтобы они смотрели вверх.

Минимум соломы, чтобы посадить

Посадка в гребень уменьшит расход материала в разы. Сначала формируют гребни. Высота гребня 10 см, ширина – 20 см. Лунки делают в гребне. Клубни прикрывают слоем земли и соломы, которую укладывают между гребнями.

Плюс данного метода в избежании позеленения клубня

Соломы нужно меньше при таком способе посадки, но клубни при этом не зеленеют, влага в земле сохраняется, сорняки прорастают медленнее и в меньшем количестве.

Как вырастить с картоном и соломой

Бытовой картон, из него делают коробки для бытовой техники, подходит для посадки картофеля. Им нужно закрыть всю площадь гряды. Перед укладкой на землю на картоне проделать крестообразные разрезы.

Понадобится канцелярский нож. Отверстия располагать с интервалом 30 см как в ряду, так и между рядами. Процесс посадки картофеля заключается в аккуратном укладывании клубней в отверстия и укрывании «картонной» гряды соломой.

Особенности сбора урожая

Вместо лопаты нужны грабли, которыми достаточно легко можно сгрести с гряды отслужившую мульчу. Остается только собрать урожай. Клубни лежат практически на поверхности.

С одного гнезда можно получить не менее 12 картофелин. Клубни чистые, крупные, редко поражаются болезнями и потому хорошо хранятся зимой.

Плюсы и минусы посадки под солому

Способ дает значительную экономию времени на уход, так как отпадает необходимость в окучивании, рыхлении, прополке.

Рассмотрим иные положительные моменты, те, которые убедят воспользоваться способом сажать под солому:

1. Глубоко копать землю не нужно это сохраняет ее плодородие и уменьшает затраты времени и сил на подготовку участка под посадку.
2. Потребность в поливах уменьшается, так как мульча хорошо удерживает влагу, мешает ее испарению.
3. Отмечают, что снижается популяция колорадского жука. Культура под сеном страдает от колорадского жука реже и в меньшей степени.
4. Мокрое сено преет, разлагается, выделяет питательные вещества, необходимые для роста, формирования клубней.

Нужно оценить и минусы – издержки этой технологии. Основной минус – объем, который необходимо иметь огороднику под рукой в течение всего сезона.

К чему может привести его недостаток ясно. Большой процент позеленеет.

Такой картофель не употребляют в пищу, его используют только как семенной. Грызуны, поселившиеся в соломе, могут испортить часть урожая. Борьбу с ними нужно включить в работы по уходу за плантацией.

Варианты посадки под солому

Сено использовали для посадки еще в старину. Климат и почва везде разные, поэтому способов посадки по нашему методу существует несколько:

• классический метод посадки с обработкой почвы;
• посадка по целине;
• посадка в гребень;
• сравнительно новый метод с использованием картона.

Использование метода в огороде без хлопот

Есть правильный опыт использования сухих стеблей камыша для выращивания на грядах, который показывает:

• Использование сена дает увеличение плодородного слоя. Способствует этому целлюлоза (клетчатка). Она – питание для почвенных микроорганизмов, которые ее перерабатывают, при этом выделяется углерод – источник энергии и жизни для растений и всего живого, что есть в верхнем плодородном слое.
• Для обеспечения картофелем семьи не обязательно засаживать поле. Несколько гряд на участке размером 3 x 3 м, способны обеспечить картофелем семью из 3-4 человек.
• По статистике одно ведро семенного сорта, посаженного под солому, дает урожай до 10 ведер.

Плюс технологии – на следующий год на этом месте можно посадить бахчевые, морковь, свеклу или капусту. Будет соблюден севооборот. Почва при посадке картофеля получит дополнительный запас питательных веществ.

Описание технологии: под солому

Суть технологии посадки под сено заключается в замене земли, которой засыпают клубни при традиционном методе, мульчирующим слоем из любой сухой травы.

Закидывать гряду картофеля потребуется несколько раз. Первый раз − весной при посадке, несколько раз − в течение лета. Это нужно по двум причинам: сено перепревает и слой становится тоньше, картофель растет и требует дополнительного укрытия.

Так картофельный куст полноценно развивается. На нем формируются крупные клубни. Это возможно потому, что мульча:

• перепревая, обеспечивает растение питательными веществами, необходимыми для роста;
• сохраняет влагу;
• сдерживает рост сорняков;
• защищает клубни от лучей солнца и перегрева.

Если не уверены в успехе, можно опробовать способ под сено, получивший вторую жизнь, на небольшой гряде. Если результат будет убедительный, площадь эксперимента на следующий сезон можно будет увеличить.