Выращивание подвоев из корней

ВЫБОР, РАЗМНОЖЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДВОЕВ

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОДВОЯМ

Подвой — важная составная часть растения. Он имеет большое значение в жизни плодового дерева: под его воздействием изменяются сила роста, время вступления в плодоношение, выносливость, долговечность, урожайность растения.

К подвоям предъявляют ряд требований: они должны быть приспособлены к природным условиям. Например, в южных районах большое внимание следует уделять засухоустойчивости подвоя, а в северных — зимоус-тойчивости. Подвой должен обладать хорошей совместимостью с прививаемыми сортами. Поэтому, например, нельзя без предварительной проверки прививать грушу и айву. Подвои должны обеспечивать однотипность, хорошее состояние, высокий уровень и устойчивость урожаев привитых растений.

Подвои подразделяются на семенные и вегетативного размножения. Следует учитывать, что яблоня и груша на семенных подвоях имеют сильный рост, долговечность, устойчивость к неблагоприятным внешним условиям, высокую урожайность, однако поздно вступают в плодоношение.

Деревья на карликовых подвоях отличаются низкорослостью, ранним вступлением в плодоношение, имеют крупные, но менее лежкие плоды, формируют слабую поверхностную корневую систему, в связи с чем плохо удерживаются в почве и должны прикрепляться к опорам, менее морозо-и засухоустойчивы, требовательны к почвам.

Деревья на полукарликовых подвоях по своим характеристикам занимают промежуточное положение между карликовыми (на кленовых подвоях) и сильнорослыми (на семенных подвоях).

СПОСОБЫ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ КЛОПОВЫХ ПОДВОЕВ

Вегетативное размножение кленовых подвоев яблони и груши осуществляют вертикальными и горизонтальными отводками, укоренением зеленых, одревесневших и корневых черенков.

Лучшими кленовыми подвоями являются ПБ (парадизка Будаговского), Б-9и№54-118.

УКОРЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВОДКОВ КЛОПОВЫХ ПОДВОЕВ

Для получения укороченных вертикальных отводков клоповых подвоев рано весной все ветви маточных растений срезают на высоте 1—2 см. При длине отрастающих побегов 15—20 см их окучивают до высоты 10—12 см. По мере роста побегов проводят еще одно-два окучивания до высоты 25—30 см. Осенью побеги подрезают на высоте 35—40 см, листья удаляют, а укоренившиеся отводки выкапывают и отделяют от материнского растения.

УКОРЕНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВОДКОВ КЛОПОВЫХ ПОДВОЕВ

При выращивании кленовых подвоев способом горизонтальных отводков на маточных растениях перед наступлением зимы оставляют 3—4 ветви. Весной их раскладывают вдоль ряда и пришпиливают к почве. Отрастающие побеги окучивают 2—3 раза. Осенью укоренившиеся отводки разоку-чивают и разрезают на части. 2—4 центральных побега оставляют на зиму для повторения цикла размножения.

ХРАНЕНИЕ ГОТОВЫХ К ПРИВИВКЕ ПОДВОЕВ

Длина зоны корнеобразования у кленовых подвоев должна быть в пределах 3—5 см, диаметр стволика в этой зоне — 6—11 мм. Для хранения на зимнем прикопочном участке подвои прик»апывают в почву или какой-либо влажный субстрат до уровня 10 см выше корневой системы.

ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ КОРНЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ

При размножении корневыми черенками корни заготавливают осенью или ранней весной при выкопке саженцев. К месту хранения черенков подвозят опилки или песок. Здесь же корни режут на черенки секатором. При этом морфологически верхний конец черенка (он обычно толще нижнего) срезают под прямым углом, а нижний — под острым. Это облегчает ориентацию корневых черенков при посадке. Черенки нарезают длиной 8— 12 см и толщиной 5—10 мм и связывают в пучки. Их хранят обычно в траншеях длиной 1,5—2 м, шириной 50 см и глубиной 30—40 см. На дно траншеи насыпают слой опилок толщиной 3—4 см. Пучки черенков устанавливают вертикально, морфологически верхними концами вниз. Хранить черенки лучше в два ряда, чтобы не вызвать их подогревания. Пространство между пучками черенков заполняют опилками или песком и сверху засыпают землей.

ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ К ПОСАДКЕ

Подготовка черенков заключается в том, что за 2—3 недели до посадки их вносят в помещение, где можно поднять температуру до 15—18 °С. Пучки складывают в ящики в один слой морфологически верхними концами вверх и тщательно укрывают влажными опилками, 2—3 раза в неделю проводят систематическое увлажнение. Через 8—10 дней на нижних концах черенков появляются каллюс и первичные корешки, а на верхних — зачатки побегов. Это является сигналом для высадки черенков.

ПОСАДКА И УХОД ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПОДВОЕВ ИЗ КОРНЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ

Почва, в которую высаживают корневые черенки, должна быть достаточно плодородной. Схема посадки — 5 х 10 см, размещают черенки вертикально, посадку ведут под пикировочный колышек, причем верхний конец черенка оставляют на 0,5 см под почвой. Затем проводят мульчирование опилками или торфом слоем 1 см. В течение двух недель после посадки черенки следует поливать 1—2 раза в день, затем один раз и в дальнейшем — 2—3 раза в неделю.

Прополку начинают, когда отросшие побеги достигнут высоты не меньше 10 см, что исключает их повреждение. Необходимо удалить мелкие побеги на черенке, оставляя один наиболее развитый. В связи с тем, что корневые черенки имеют гораздо больший запас питания, чем семена, получаемые из них растения обычно бывают сильнее однолетних сеянцев.

Корневая система подвоев из корневых черенков всегда получается хорошо разветвленной, не хуже, чем у пикированных сеянцев.

ВЫБОР СОРТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЕННЫХ ПОДВОЕВ

Для получения высококачественных семенных подвоев можно использовать семена сортов Аниса (серого, алого и др.), Антоновки, Грушовки московской, Коричного полосатого.

Заготовку семян яблони, груши для выращивания семенных подвоев производят после их созревания. Только зрелые, доброкачественные плоды могут дать хороший семенной материал. Плоды яблони и груши снимают, когда кожура семян приобретет коричневую окраску. Если плоды пришлось снять раньше, тогда их дозаривают в течение 10—15 дней при температуре 10—12°С.

Выделение небольшого количества семян из плодов можно проводить вручную — у крупных плодов вырезают сердцевину и извлекают семена. Мякоть плодов можно использовать для сушки или варенья. Мелкие плоды яблони и груши ссыпают в бочки, где они дозревают и начинают загнивать. После этого их перелопачивают, давят, заливают водой и перемешивают. Нормально развитые семена плодов яблони и груши опускаются на дно.

После отмывки семена яблони и груши высушивают при температуре 30—35 °С. Сушка должна проводиться в тени, недостаточно быстро, чтобы семена не заплесневели. При быстрой сушке на солнце у семян лопается оболочка, что впоследствии может привести к их порче. Высушенные семена провеивают, очищают от мусора.

Для получения 1 кг семян требуется 100—120 кг плодов лесной яблони, 400 кг Антоновки.

Семена хранят в мешочках, деревянных ящиках, реже в бутылках, в продезинфицированных и хорошо проветриваемых помещениях при относительной влажности воздуха 60—70 % и температуре воздуха 0—5 °С. Если влажность семян не превышает 10—11 %, то они сохраняют всхожесть в течение двух-трех лет.

ВЫБОР СРОКА ПОСЕВА СЕМЯН

Основные сроки посева семян — весенний и осенний. Однако в некоторых районах и для отдельных пород бывают целесообразны летние и зимние посевы.

Зимний посев возможен только в южных районах, при сравнительно теплой и сухой погоде. Он проводится стратифицированными семенами и дает ранние всходы.

Летние посевы проводят свежесобранными семенами с июля по сентябрь. Всходы появляются рано. Однако этот способ посева применяется редко из-за трудности борьбы с сорняками.

Осенний посев имеет ряд преимуществ перед вышеперечисленными. Во-первых, ко времени появления всходов у сеянцев уже имеются достаточно развитые корни. Во-вторых, осенний посев избавляет от необходимости проводить зимнюю стратификацию. В южных районах семена яблони, груши, айвы при осеннем посеве успешно проходят стратификацию в естественных условиях.

ПРОВЕДЕНИЕ СТРАТИФИКАЦИИ СЕМЯН

Семена плодовых культур умеренной зоны не прорастают без предварительной подготовки, так называемой стратификации. Для подготовки семян разных пород требуется время: для стратификации семян лесной яблони и груши примерно 90 дней, Антоновки обыкновенной — 80 дней.

Семена плодовых культур должны проходить период подготовки к севу в набухшем состоянии при низких температурах (1 — 1,5 °С). Закладку семян на стратификацию проводят, исходя из предполагаемого срока сева и длительности периода стратификации.

Предварительно семена намачивают в течение 5—6 часов и отбирают по удельному весу. Обычно для стратификации используют крупнозернистый, хорошо промытый речной песок. Семена смешивают с песком и хорошо увлажняют (на одну часть семян берут три части песка). Ящики с семенами хранят при 3—4 °С. Их содержимое один раз в неделю перемешивают и увлажняют.

Для защиты семян от мышей ящики покрывают мелкой металлической сеткой или стеклами.

Готовность к высеву определяют по числу наклюнувшихся семян, которых должно быть не менее 30 %.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСЕВОМ СЕМЯН

Подготовка почвы под посев состоит в своеобразной глубокой вспашке (на черноземах 30—40 см) и тщательной разделке. Для весеннего посева почву пашут на зябь в средней зоне в августе, а на юге — в сентябре. Для осеннего посева почву рыхлят не позднее июля — начала августа. Последующую обработку пара ведут очень тщательно.

Весенняя предпосевная обработка почвы состоит в раннем бороновании для “закрытия” и предпосевном рыхлении. При осенних посевах в засушливую осень проводят предпосевной полив.

Удобрения вносят под вспашку — навоз или компост из расчета 40—80 т на 1 га. При недостатке органических удобрений их дозу уменьшают до 15— 20 т на 1 га, но увеличивают норму минеральных удобрений с 45—60 до 90— 120 кг действующего вещества каждого элемента (NPK) на 1 га.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН

Семена семечковых культур высеивают на глубину 3—4 см. Глубина заделки зависит от многих факторов — величины семян, влажности и механического состава почвы — и варьируется в небольших пределах. Чем легче, суше почва и крупнее семена, тем глубже их заделывают. Так, семена семечковых пород на тяжелых почвах высеивают на глубину 2— 3 см, а на легких — до 4—5 см. Очень глубокая заделка семян затрудняет всходы.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

Уход за посевами начинается с рыхления почвы. На осенних посевах, как только сойдет снег и несколько подсохнет почва (до появления всходов), проводят рыхление легкой бороной.

На участках весеннего сева после появления всходов почву рыхлят на глубину 2—3 см, не повреждая растений. По мере роста корней саженцев глубину рыхления постепенно увеличивают: в средней зоне до 6—8 см, а на юге — 6—10 см. В северной и средней зонах плодоводства за сезон проводят 5—6 рыхлений. На юге их количество увеличивается до 6—8 раз.

Во время рыхления удаляют сорняки и разрушают почвенную корку для лучшего сохранения влаги в почве и доступа воздуха к корням сеянцев.

В конце лета рыхления почвы прекращают или сокращают их количество, чтобы растения своевременно закончили вегетацию.

Первое прореживание проводят тогда, когда сеянцы имеют 1—2 настоящих листочка, оставляя между растениями расстояние 2—3 см. Через 2—3 недели проводят второе прореживание, оставляя на погонном метре 17—20 растений яблони и груши. Прореживание проводят после дождя или полива. Сеянцы при первом прореживании можно использовать для пикировки. Они должны быть здоровые, неповрежденные, без искривлений. У сеянцев обрезают или прищипывают примерно треть корешка, и после обмакивания в глиняную болтушку высаживают под колышек. При пикировке расстояние между рядами оставляют такое же, как и при посеве семенами. В ряду растения высаживают на расстоянии 6—7 см друг от друга.

Для ускорения роста подвоев можно применять подкормку. В качестве подкормки используют аммиачную селитру, навозную жижу, птичий помет.

Подкормку лучше всего вносить в жидком виде в бороздки глубиной 5— 6 см на расстоянии 10—12 см от растений. Аммиачная селитра используется в виде раствора (35—40 г на 10 л воды). Навозная жижа разводится в 3—4 раза, птичий помет — в 6—7 раз.

Первую подкормку вносят в начале интенсивного роста, через 10— 15 дней после образования всходов, вторую — через 20—30 дней после первой.

ВЫКАПЫВАНИЕ И СОРТИРОВКА СЕЯНЦЕВ

Осенью, приблизительно за 1,5 месяца до устойчивых холодов, подвои выкапывают. Листья на них предварительно ошмыгивают.

После выкапывания подвои сортируют в соответствии с толщиной ствола и развитием корневой системы. К стандартным относятся сеянцы с тремя разветвлениями корневой системы длиной 15 см. Диаметр стволика корневой шейки 6—9 мм для первого сорта и 4—’6 мм для второго сорта.

Отсортированные сеянцы обрезают, оставляя длину корней 18—20 см, связывают в пучки по 50—100 штук и прикалывают в борозды чуть выше корневой шейки с небольшим наклоном к югу или юго-западу для временного хранения. После прикопки сеянцы обильно поливают для плотного контакта корней с почвой и хорошей перезимовки. Каждую форму прикалывают отдельно.

Сеянцы, предназначенные для зимней прививки, обмакивают корнями в болтушку из глины и коровяка и хранят в подвале или холодильнике.

ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ ГОРШОЧКОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ

Сеянцы можно выращивать в питательных кубиках и горшочках. При этом способе можно удлинить период роста сеянцев по сравнению с посевом в грунт на 30—45 дней. Это имеет большое значение для растений с длинным вегетационным периодом.

Горшки делают размером 6—7 см с углублением на 1 — 1,5 см из 3 частей торфа, 1 части перегноя, 0,5 коровяка, вдвое разбавленного водой. Из 1 кг смеси получается 4 горшочка.

Горшочки готовят зимой или перед самым посевом. Затем их устанавливают в парники с разогревшимся навозом.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ В ГОРШОЧКАХ

В горшочек пикируют по одному сеянцу или высеивают по 1—2 наклюнувшихся семени. В дальнейшем проводят подкормку, а с наступлением безморозной погоды — закалку рассады, для чего снимают рамы с парников. Когда растения разовьют 5—6 настоящих листьев, их высаживают в открытый грунт. За 3—4 часа до выемки рассады парники обильно поливают. Высаживают рассаду на таком же расстоянии, как при пикировке. Горшочки с рассадой ставят в бороздку глубиной 8—10 см, причем следят, чтобы растения были высажены на 2—2,5 см глубже, чем они росли в парниках. После посадки сеянцы обильно поливают и мульчируют сухой землей, чтобы горшочки не пересохли. Дальнейший уход такой же, как за посевами или пикированными растениями.

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ В РАССАДНИКАХ С НАСЫПНЫМ ГРУНТОМ

Способ выращивания сеянцев в рассадниках с насыпным грунтом применяют в зоне с очень бедными подзолистыми почвами. С этой целью устраивают бетонные или деревянные короба, в которые насыпают грунт слоем 20—25 см. Грунт состоит из 5 частей дерновой земли, 3 — компостированного торфа, 2 — речного песка. Семена сеют весной или осенью, в последнем случае на глубину 1—3 см, а сверху мульчируют опилками слоем 5 см. Весной опилки убирают. При весеннем посеве семена заделывают на глубину 2—4 см. При образовании сеянцами 2—4 настоящих листьев их прореживают на расстоянии 4—5 см. Дальнейший уход заключается в прополках, рыхлении, поливе.

ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ ЯБЛОНИ

В соответствии с экологическими условиями зоны, типом насаждений и применяемой технологией возделывания в качестве подвоев для яблони можно использовать сеянцы различных сортов домашней или диких форм яблони, слаборослые или среднерослые вегетативно размножаемые (кло — новые) подвои.

Яблоня домашняя — наиболее распространенный (30—80 %) сильнорослый семенной подвой. Хорошо совместим с районированными сортами, обеспечивает сильный рост, урожайность.

Яблоня лесная применяется в качестве семенного подвоя в средней зоне плодоводства. Хорошо совместим с большей частью сортов, но недостаточно зимостоек в суровые бесснежные зимы.

Яблоня сливолистная (китайка) отличается высокой морозоустойчивостью и используется в качестве семенных подвоев в зонах с суровым климатом. Однако этот подвой имеет недостаточную совместимость с многими сортами.

Яблоня сибирская и ранетки — высокозимостойкие подвои.

Яблоня Сиверса — сильнорослый, засухоустойчивый, с повышенной со-левыносливостью семенной подвой, произрастающий в лесах. Районирован в южных районах страны.

ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ ГРУШИ

Культуру груши чаще всего прививают на семенные подвои, полученные от местных диких, полукультурных форм и сортов.

Груша обыкновенная (лесная) применяется как сильнорослый семенной подвой в основных регионах страны. Совместимость с сортами хорошая. Подвой относительно солевынослив, зимостойкость и засухоустойчивость удовлетворительные.

Культурные (местные) формы и сорта груши используют в качестве семенных подвоев во всех зонах плодоводства. Сеянцы культурных форм и сортов имеют хорошую совместимость и преимущества (скороплодность и урожайность привитых сортов) перед дикими формами. Зимостойкость и засухоустойчивость подвоев высокие.

Уссурийская груша — основной подвой на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Очень зимостоек и имеет хорошо разветвленные корни. Европейские сорта груши с этим подвоем плохо совместимы.

ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ АЙВЫ

Основными подвоями для культурных сортов айвы являются сеянцы дикой местной айвы, ее культурных сортов, а также отводки айвы. Корневая система разветвленная, мочковатая, расположена близко к поверхности почвы. Айва хорошо растет на глубоких, плодородных, структурных и достаточно обеспеченных влагой почвах.

ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛАБОРОСЛЫХ РАСТЕНИЙ ГРУШИ

Для получения слаборослых растений груши на юге используют айву. В Западной Европе были выведены формы айвы, хорошо срастающиеся со многими сортами груши. В нашей стране получили распространение айва А (Ан-жерская) и айва Прованская.

Глава вторая

РАЗМНОЖЕНИЕ КАРЛИКОВЫХ ПОДВОЕВ

Карликовые подвои можно размножать семенным(половым) или вегетативным(бесполым) путем.

Как известно, большинство плодовых пород при семенном размножении сильно варьирует и в той или иной степени по своим свойствам отклоняется от родительских форм. Поэтому в тех случаях, когда необходимо закрепить за подвоями ценные качества материнского растения, всегда стремятся, если это возможно и практически целесообразно, перейти к вегетативному размножению.

Из различных приемов вегетативного размножения интересующих нас подвоев могут быть использованы следующие: 1) размножение вертикальными отводками, 2) размножение горизонтальными отводками, 3) размножение одревесневшими черенками, 4) размножение летними черенками, 5) размножение корневыми черенками, 6) размножение корневыми отпрысками.

Размножение вертикальными отводками

Наиболее распространенным способом размножения дусена и парадизки является метод вертикальных отводков, или метод окучивания, который заключается в следующем.

Весной на хорошо обработанной, удобренной, разрыхленной и достаточно влажной почве производят закладку маточника. Для закладки маточника пригодны молодые 3-летние и даже сильные однолетние растения.

В дальнейшем маточные растения придется довольно высоко окучивать, поэтому полосу шириной 50—70 см,

Рис. 41. Схематический вид плантации маточных кустов парадизки: слева — в первый год после посадки; в середине — в после­дующие годы весной; справа — в последующие годы к осени (по Д. Хронусову).

где предполагается посадка деревьев, углубляют на 8—10 см. Вынутую землю отбрасывают на соседние междурядья и разравнивают. Эта земля в дальнейшем будет использована для окучивания побегов. Таким образом, подготовленный для посадки участок имеет волнообразную поверхность, где междурядья сантиметров на 20 выше рядов, в середину которых будут сажать маточные кусты. Такая поверхность способствует снегозадержанию и накоплению влаги в почве как во время таяния снега, так и летом, во время дождей.

Парадизку сажают на расстоянии 40—50 см друг от друга в ряду и 100 см ряд от ряда; дусен сажают на расстоянии 50—60 см в ряду и 120 см ряд от ряда.

В год посадки растения лишь слегка укорачивают. Никаких других работ, кроме тщательного рыхления почвы, борьбы с сорняками и вредителями, не производят. В случае засушливой погоды маточный участок надо полить.

Следующей весной принявшиеся растения сильно укорачивают, оставляя над поверхностью почвы побег длиной примерно 5 см. После того как новые побеги достигнут высоты 10—15 см, к их основанию присыпают почву слоем в 5 см. Когда побеги достигнут высоты 20—25 см, производят второе окучивание слоем почвы в 12—15 см, а затем и третье. Окучивать следует в те периоды, когда почва несколько увлажнена. В засушливое лето перед окучиванием участок надо полить. При окучивании молодые побеги следует равномерно распределять в пространстве.

Рис. 42. Схема размножения вертикальными отводками (но П. Г. Шптту): 1— маточный куст после окучивания; 2 — тот же куст осенью после разокучивания.

Для этого почву во время окучивания нужно не пригребать к кусту, а насыпать холмиком в центр последнего. При последующем окучивании побеги направляют во все стороны куста, причем над поверхностью почвы остаются только их верхушки. Такое распределение побегов способствует и лучшему их укоренению и большей выравненности отводков вследствие однородности условий освещения. После окучивания междурядья надо рыхлить во избежание пересыхания почвы.

Необходимо отметить, что молодые растения дают сильные побеги, которые хуже укореняются, поэтому окучивание молодых растений следует начинать раньше. После того как основания побегов будут покрыты достаточным слоем почвы, растения в течение всего остального вегетационного периода не беспокоят.

Отделение отводков от маточных кустов в средней полосе Союза ССР надо обязательно производить осенью, а на юге возможно и весной. В средней полосе у укорененныхи оставленных на кусте отводков к весне нередко подмерзают корни.

Осенью маточные кусты следует разокучить и все хорошо укоренившиеся отводки осторожно срезать острым ножом. Никоим образом не следует отдирать отводки от маточного растения, так как при этом отрывается часть коры маточного растения с запасными глазками для будущих побегов, а раны на маточниках очень плохо заживают и нередко загнивают. Отделенные укоренившиеся отводки сортируют и прикапывают на зиму. Весной их рассаживают на заранее подготовленные гряды.

Маточное растение после отделения отводков на зиму основательно окучивают. Весной маточное растение разокучивают, подрезают, как в предшествующую весну, и процесс размножения повторяется снова.

Маточным растениям обыкновенно предоставляют возможность развивать побеги в течение 3—4 лет, потом дают год отдыха, а затем опять поступают так, как описано выше.

При размножении таким способом дусена и парадизки необходимо учитывать некоторые особенности их типов.

Липецкий дусен дает большое количество сильно загущенных побегов, что влечет за собой недоразвитие части побегов, а следовательно, непригодность их для посадки, поэтому еще до первого окучивания наиболее слабые из них следует удалить. То же самое надо делать и при размножении Армянской парадизки. У Обыкновенного дусена образуется небольшое количество отводков, которые нередко перерастают в толщину. Поэтому верхушки более сильных побегов Обыкновенного дусена, когда побеги достигнут высоты 10—15 см, надо прищипывать (до первого окучивания). Это ослабляет рост прищипнутых побегов и вызывает к росту новые почки. Количество отводков на куст, таким образом, увеличивается.

Способ вертикальных отводков, помимо парадизки, с успехом применяется и при размножении песчаной вишни, айвы обыкновенной. Для айвы японской этот способ непригоден.

А. Ф. Марголин удачно применил этот способ для размножения ирги; при этом он получил до 66% укоренившихся отводков с хорошей мочковатой корневой системой.

Перетяжка вертикальных отводков.

Н. К. Вехов указывает, что с помощью перетяжки отводимых побегов мяг-

Рис. 43. Укоренение окученных побегов Липецкого Дусена (по И. В. Бепохонову и др.).

кой проволокой можно значительно улучшить укоренение окучиваемых побегов.

Использование этого способа возможно лишь тогда когда кусты начнут давать не менее 8-10 побегов. Ранней весной производят обрезку маточных кустов с оставлением *

лглазков на прошлогоднем побеге. Затем, когда новые побеги достигнут 8-10 см, их предварительно окучивают на высоту 3-4 см. В конце мая — начале июня начинается одревеснение нижних частей побегов, достигающих к этому времени 15—25 см высоты. Тогда незначительно окученные побеги разокучивают, выбирают из них наиболее силь­ные, которые и подвергают перетяжке. Пока куст не станет достаточно мощным, перетягивать следует не более по­ловины всех побегов. В последующие годы, с развитием куста, количество перетягиваемых побегов может быть увеличено до 2 /₃ и даже до 3 /₄ всех побегов.

Для перетяжки побегов используют разрезанную на куски длиной 10—12 см тонкую гибкую проволоку (диаметр медной проволоки должен быть 0,7 мм, а хорошо обож­женной железной 0,4—0,5 мм). Перетяжку делают в—3 рядом лежащих оборота проволоки, по возможности ближе к основанию побега. Перетяжку следует сделать так, чтобы проволока не скользила по побегу. Благодаря перетяжке побег сдавливается, сокодвижение начинает задерживаться, в месте наложения кольца и над ним обра­зуется наплыв, богатый пластическими и возбуждающими корневое развитие веществами. Это обстоятельство, как показали опыты Н. К. Вехова, способствует образованию на наплыве наиболее сильных Корней.

После перетяжки побеги надо сейчас же окучить на 1 /₃ их высоты. При этом отводки следует распределить таким образом, чтобы в центр куста можно было холмиком на­сыпать землю, а побеги расположить по периферии холмика. Затем проводят еще одно или два окучивания с ин­тервалом между ними в 1%—2 недели с тем, чтобы образовавшийся от окучивания земляной вал достиг 25—30 см высоты. Междурядья и окученные ряды в течение лета необходимо пропалывать и рыхлить. При отсутствии дождей растения надо поливать. Так как корни маточного куста из-за перетягивания его побегов недополучают некоторое количество питательных веществ, то окученные кусты сле­дует подкармливать навозной жижей или легкорастворимыми минеральными удобрениями.

Осенью укоренившиеся отводки надо откопать. Перетянутые побеги легко отделяются от маточного куста в месте перетяжки. Зачастую укореняются и побеги, не подвергавшиеся перетяжке. В данном случае эти побеги от маточного куста отделяют острым ножом. Укрытие маточного куста и прикопку побегов производят так же, как и при простом окучивании.

Однако этот способ размножения, несмотря на его эффективность, очень трудоемок и вряд ли найдет широкое применение. По отношению к низкой яблоне им можно воспользоваться для размножения Обыкновенного дусена и Грузинской парадизки, которые при обычном размножении не дают достаточного количества хорошо укорененных отводков.

С помощью перетяжки побегов, несомненно, повышается как количество, так и качество укорененных вертикальных отводков.

Размножение горизонтальными отводками

Сущность способа размножения горизонтальными отводками заключается в следующем.

Так же, как и при размножении вертикальными отвод­ками, весной в предварительно хорошо обработанную и заправленную удобрениями почву сажают молодые 3-летние саженцы парадизки или дусена. Для горизонтальных отводков при размножении парадизки расстояние между рядами дают в 100 см, а при размножении дусена—150 см. В ряду парадизку сажают на расстоянии 60—70 см друг от друга, а дусен — на расстоянии 80—90 см.

После посадки на кусте обрезают все побеги, оставляя на каждом из них по 1—2 глазка, а участок обильно поливают и присыпают рыхлой землей. Дальнейший уход заключается в рыхлении почвы, поливах в засушливые периоды, прополке сорняков и борьбе с вредителями. Осенью первого года после посадки все побеги снова обрезают, оставляя на каждом из нртх по 1—2 глазка. На зиму куст укрывают землей. Очень хорошо осенью обло­жить кусты перепревшим навозом, чтобы весной заделать его в почву.

Летом второго года уход за маточной плантацией такой же, как и в первое лето. Осенью второго года обрезку не делают; в это время производят глубокую вспашку почвы около кустов. На зиму кусты следует окучить зем­лей, которую ранней весной удаляют. На третий год вес­ной, как только несколько просохнет верхний слой почвы, площадь около кустов надо выровнять граблями, затем по направлению отводимых отводков делают бороздки глубиной 1,5—2 см, протяженностью, равной длине отводков. В бороздки укладывают только наиболее сильные побеги. Остальные побеги коротко обрезают для образования новой поросли.

Рис. 44. Схема размножения горизонтальными отводками: а —вид куста весной; 6— к концу сезона (по Б. Н. Анзину).

В первый год получения отводков в бороздки уклады-пают не более половины всех побегов. В последующие годы количество укладываемых побегов может быть увеличено. Побеги укладывают в подготовленные для них бороздки и пришпиливают—3 деревянными шпильками. После пришпиливания разложенные побеги слегка присы­пают землей так, чтобы виднелись лишь печки.

Когда побеги, которые начнут расти из почек, достиг­нут высоты 15—20 см, производят первое окучивание. В дальнейшем, по мере роста побегов, окучивание повтй-ряют один или два раза с промежутком в 10—15 дней. Каждый раз побеги окучивают примерно на 1/3 их высоты. В конечном результате холмик земли от окучивания достигает высоты 20—25 см. Окучивание надо производить влажной землей. В засушливые периоды до окучивания почву необходимо основательно полить. Запаздывать с окучиванием побегов не следует, так как огрубевшие на воздухе побеги хуже укореняются.

В течение лета междурядья и особенно холмики окучивания следует рыхлить и пропалывать. В засушливые периоды маточные кусты необходимо поливать. Полив можно производить в центр высаженных кустов, так как влага хорошо просачивается и увлажняет холмики. При непосредственном поливе холмиков возможно их повреждение.

Осенью отводочные ветви осторожно выкапывают, отделяют от маточного куста и затем разрезают на части по числу укорененных побегов. Укорененные побеги сор­тируют и прикапывают на зиму. Маточные кусты после отделения отводков обкладывают перепревшим навозом, а в междурядьях и около кустов производят глубокую об­работку почвы.

В качестве приема, улучшающего способ размножения горизонтальными отводками, Н. К. Вехов рекомендует перетягивать проволокой побеги, подобно тому, как это делается при вертикальных отводках.

Перетяжку производят таким же примерно образом, как и при вертикальных отводках. Отличие состоит лишь в том, что при горизонтальных отводках перетяжку производят не у основания побега, а под первой нормально развитой почкой, так как у раскладываемых побегов обычно развиваются только вполне сформировавшиеся почки. Почки, расположенные ближе к основанию побегов, обычно бывают недоразвитыми (спящие глазки), поэтому перетяжку целесообразно делать только в той части побега, где состояние почек гарантирует образование побегов. Перетяжка повышает выход отводков с куста и улучшает их качество, однако этот процесс очень трудоемок и может найти применение лишь для размножения особо ценных подвоев.

Способ горизонтальных отводков применяется для размножения различных типов парадизки, айвы, песчаной вишни (бессеи). Последняя прекрасно размножается этим способом. Для айвы лучшие результаты дают вертикальные отводки. Что же касается дусена и парадизки, то при сравнительном испытании способов горизонтальных и вертикальных отводков, по данным В. И. Будаговского, оказалось, что при первом способе выход годных для посадки отводков на 18% выше, чем при втором. Однако при горизонтальном способе размножения отводки оказа­лись менее выравненными, чем при вертикальном. В производственных условиях при размножении дусена и парадизки следует пользоваться способом вертикальных отводков, как более простым и менее трудоемким.

При небольшом количестве маточных кустов, особенно при разведении Обыкновенного дусена, дающего зачастую неудовлетворительное укоренение вертикальных отводков, целесообразно применять комбинированный способ. При этом на второй год после посадки куст размножают способом вертикальных отводков. Осенью, как обычно, отделяют лишь хорошо укоренившиеся побеги, а неукоренившиеся оставляют на кусте. Весной следующего года оставшиеся на кусте побеги расстилают по земле по способу горизонтальных отводков, а вновь вырастающие побеги окучивают по способу вертикальных отводков. При этом выход отвод­ков с куста значительно повышается.

Для быстрейшего размножения ценных или имеющихся в небольшом количестве подвоев В. И. Будаговский рекомендует следующий прием. Вегетативно размноженный подвой окулируют на любой подвой, затем на следующий год однолетку пришпиливают по методу горизонтальных отводков. Этим самым удается использовать каждый гла­зок ценного подвоя и скорее его размножить.

Размножение одревесневшими черенками

Размножение зимними (одревесневшими) черенками — один из наиболее простых способов вегетативного размножения растений.

Как показала практика, черенки различных типов парадизки хорошо укореняются лишь в том случае, когда для укоренения используют черенки с так называемой «пяткой» — кусочком двухлетней древесины у основания. Вероятнее всего, образование корней у таких черенков объясняется тем, что пятка по существу является уже готовым наплывом, на месте которого легко образуются корни.

Для укоренения лучше всего брать небольшие однолет­ние веточки, отходящие от побегов прошлого года. Таких веточек довольно много у айвы, Армянской и Грузинской парадизок и даже у Липецкого дусена. У Обыкновенного дусена естественных разветвлений мало, поэтому для получения желательного разветвления приходится прищипывать побеш в начале их роста. А. М. Крившенко на основании опыта над Липецким дусеном рекомендует использовать для этого боковые ветви заокулированныхдичков.

Заготовку черенков производят в конце сентября — начале октября. Предварительно надо удалить листья с веточек, которые предполагают использовать для черенкования. Отделение веточек у Армянской и Грузинской парадизок и у Липецкого дусена производят путем отрыва руками однолетних побегов с кусочком коры стволика — пяткой. Затем пятку несколько исправляют острым ножом. Отрыв однолетних побегов очень легко производится у парадизок и несколько труднее у Липецкого дусена. Для того чтобы отделить веточки у Обыкновенного дусена и айвы, их следует несколько приподнять левой рукой, а правой надрезать ножом ниже кольца. После этого веточки можно легко отделить от дерева.

Отделенные с пяткой веточки сортируют по величине и связывают в пучки по 20—30 штук. На зиму черенки прикапывают. Для хранения черенков в грунте следует вы­рыть яму, глубина, ширина и длина которой будут зави­сеть от числа прикалываемых черенков.

Пучки черенков ставят вертикально рядами на дно ямы вверх пятками. Затем их засыпают влажным песком так, чтобы между рядами не оставалось пустот. Если черенков много, то их можно приказывать в несколько ярусов. Для этого между ярусами должен быть слой песка в 5—6 см. Над верхним ярусом, помимо песка, насыпают землю слоем 9—10 см. После этого землю слегка поливают водой. При наступлении морозов ямы покрывают слоем сухих листьев, затем досками, на которые насыпают холмик земли. Укрытые таким образом черенки не подмерзают и хорошо сохраняются до весны. При небольшом количестве черенков еще удобнее хранить их в подвале. Для этого черенки помещают в ящики с песком вертикально, пятками вверх. Над пятками насыпают слой песка в 9— 10 см. На зиму ящики переносят в подвал. Температура в подвале должна быть от —3 до +3°. При том и другом способе хранения черенки обычно к весне образуют большие наплывы, а иногда даже корешки длиной 1—3 см.

Ранней весной производят посадку черенков в заранее подготовленную, хорошо обработанную и удобренную почву. Черенки парадизки сажают на расстоянии 8 см друг от друга, а черенки дусена и айвы — на расстоянии 10 см. Расстояние между рядами для парадизки дают 15 см_г а для дусена и айвы — 20 см. Перед посадкой обязательно следует обрезать веточки примерно на 1 /₃, а более сильных — на 1 /₂ их длины. Черенки сажают под кол в вертикальном или слегка наклонном положении, так, чтобы над поверхностью почвы находились одна или две почки.

Сейчас же после посадки черенки следует хорошо полить, затем произвести мульчирование для сохранения влаги. Дальнейший уход за высаженными черенками состоит в прополке, систематическом рыхлении и поддержании почвы в умеренно влажном состоянии.

К осени, как правило, черенки хорошо укореняются, и растения вполне пригодны для последующей окулировки. Этот способ с успехом применяют для размножения всех типов парадизки и дусена. У А. М. Крившенко процент укоренения одревесневших черенков Липецкого дусена доходил до 96..

Для айвы обыкновенной процент укоренившихся черенков составляет 90. Но особенно хорошие результаты можно получить при размножении этим способом айвы Северной Мичурина. В данном случае процент укоренившихся черенков доходит до 100.

При размножении таким способом песчаной вишни и черноплодной рябины также можно получить хорошие результаты, даже в случае резки черенков без пятки.

Размножение летними черенками

Размножение карликовых подвоев летними черенками— способ более сложный, чем, допустим, размножение вертикальными или горизонтальными отводками. Однако летними черенками можно быстрее, чем с помощью других методов, размножить ценные растения, имеющиеся в небольшом количестве. Кроме того, летними черенками, можно размножить такие подвои, которые другими способами вегетативно не размножаются (например, неко­торые виды боярышника). Н. К. Вехов применил этот метод более чем к 600 видам и .сортам различных древесных растений и во многих случаях получил хорошие результаты. Для размножения растений этим способом используют так называемые зеленые черенки — части побегов текущего года. Срок резки черенков имеет очень большое значение. Если побеги срезать поздно, то останется мало времени для укоренения и дальнейшего их развития.

Кроме того, при слишком поздней резке побеги могут оказаться настолько одеревеневшими, что будут плохо укореняться. Если же побеги срезать слишком рано, то при незначи­тельном в это время приросте с куста можно получить небольшое количество черенков. При ранней срезке побеги слишком травянистые. Все это неблагоприятно отражается на укоренении черенков.

Для срезки пригодны побеги в состоянии начавшегося одревеснения, когда кора их еще имеет свежую зеленую окраску.

Точного календарного срока срезки побегов указать нельзя, так как это зависит от климатических условий данного периода, породы деревьев и кустарников. В средней полосе Союза ССР побеги надо срезать примерно в середине — конце июня.

После срезки побеги нижними концами надо поместить в сосуд с водой и в таком виде перенести к месту посадки. Если же побеги приходится транспортировать на большое расстояние, то нижние концы их надо тщательно упако­вывать во влажный мох.

Для резки побегов на черенки надо выбрать тенистое, по возможности прохладное место. Успех укоренения черенков в большой мере зависит от характера срезов. При резке черенков необходимо иметь хорошо отточенный нож, чтобы срез был совершенно гладкий.

Побеги режут на черенки длиной в одно междоузлие. Верхний срез делают по возможности ближе к основанию листовых подушек. Нижний срез черенка надо делать таким образом, чтобы листовая подушка оставалась на противоположной стороне снизу. Подготовленные таким образом черенки хранят в увлажненной среде.

Для посадки зеленых черенков (с целью их укоренения) удобнее всего использовать обычные полуостывшие парники, которые к этому времени бывают свободны. Лучший состав почвы парника для этих целей — дерновая удобренная земля с примесью песка. На хорошо выравненную земляную поверхность парника следует положить слой сухих листьев, а поверх них насыпать слой песка толщиной 4—5 см. Прокладка из листьев нужна для того, чтобы воспрепятствовать поднятию из нижних слоев унавоженной парниковой земли концентрированных растворов, которые в первый период развития черенков не только не нужны, но, наоборот, вредны. Вначале черенку, до егоукоренения, нужен лишь влажный песок. В дальнейшем образовавшиеся корни по мере своего роста проходят через песок, пробиваются через прокладку из листьев и углубляются в парниковую землю.

Посадку черенков делают или квадратную с расстоянием между растениями в 6 см, или прямоугольную; в последнем случае растения сажают в ряду на расстоянии 4—5 см друг от друга, а расстояние между рядами делают в 7 см. Глубина посадки черенков не более 1 см.

После посадки и во время дальнейшего роста поливать черенки надо очень осторожно — пульверизатором или из лейки с очень маленькими отверстиями в ситечке.

Для дальнейшего успешного укоренения черенков необходима достаточная влажность воздуха. Это достигается поливами или опрыскиванием черенков (число поливов зависит от климатических условий года) и посадкой черенков в закрытый грунт. Рамы следует приоткрывать лишь на время поливов или опрыскиваний.

Если влажность воздуха превышает нормальную, то по утрам и вечерам рамы можно приоткрывать на несколько больший период, чем это требуется для производства полива.

Высаженные черенки очень чувствительны к прямым солнечным лучам, которые могут вызвать их гибель. Наряду с этим при недостаточном количестве света черенки укореняются неудовлетворительно. Наилучшее влияние на развитие черенков оказывает рассеянный свет. С этой целью стекла парниковых рам белят мелом или натягивают марлю на нижнюю поверхность парниковой рамы; можно использовать для этого также специальные при-теночные щиты.

По мере укоренения и развития черенков их следует постепенно «приучать» к наружному воздуху, для чего парниковые рамы оставляют открытыми на более длительный промежуток времени.

При своевременной посадке и благоприятных для роста черенков условиях молодые растения к осени успевают закончить вегетацию. Осенью укорененные черенки осторожно выкапывают из парников и на зиму прикапывают в хорошо защищенном месте.

Н. К. Вехов при прикопке черенков на дно вырытой ямы рекомендует насыпать песок и песком же засыпать прикалываемые растения. Сверху прикопанные черенки следует покрыть еловым лапником.

Ранней весной укорененные и прикопанные черенки высаживают на гряды. Через год эти растения годны для весенней копулировки или для летней окулировки.

При размножении различных карликовых подвоев летними черенками Н. К. Вехов получил следующие результаты: процент укоренения черенков парадизки доходил до 55, айвы обыкновенной — до 68, айвы японской — до 94 сливы домашней — до 25, боярышника (в зависимости от’вида) — от 14 до 61 и рябины — до 16.

При размножении карликовых подвоев зелеными черенками многие отечественные исследователи для стимулирования корнеобразования применяли ростовые вещества. Использование стимуляторов роста дало положительные результаты при размножении айвы обыкновенной, Грузинской парадизки и некоторых форм сливы. Однако действие стимуляторов роста на различные породы и сорта плодовых культур, а также техника применения этих веществ еще недостаточно изучены, поэтому в настоящее время не представляется возможным дать определенную методику применения стимуляторов роста.

Размножение корневыми черенками

При обрезке корней, которую приходится делать при выкопке саженцев из питомника и перед посадкой деревьев, получается значительное количество кусков корней. Эти отрезки корней могут быть использованы для размножения подвоев. Многие плодовые породы, в том числе низкая яблоня, обладают способностью размножаться корневыми черенками.

До посадки корневых черенков почва должна быть хорошо подготовлена и заправлена питательными веществами.

Как показала практика, толщина корневого черенка имеет существенное значение. Корневые черенки тоньше 5 мм в диаметре укореняются плохо; для этой цели пригодны корни диаметром 5—10 мм. Длина корневого черенка имеет меньшее значение; обычно используют черенки длиной около 10 см, с небольшими отклонениями в обе стороны.

Нарезанные корневые черенки сортируют по толщине и затем высаживают на заранее подготовленное место (если корни режут весной). Если корни режут осенью, то их прикалывают на участке или, что еще лучше, запеско-вывают в подвале и в таком виде хранят до весны.

При резке черенков более дальний от комля конец обрезают перпендикулярно, более ближний — несколько наискось. При этом особое внимание надо обратить на полную сохранность мочковатых корешков, от которых зависит успех приживания.

Корневые черенки следует нарезать с более молодых по возрасту маточных растений. Как показали опыты, процент укоренения корневых черенков, нарезанных с более молодых по возрасту маточных растений, значительно выше, чем нарезанных со взрослых растений.

Ранней весной, как только можно будет выехать в поле, нарезанные черенки высаживают на подготовленный участок. Сажают черенки вертикально (части корней, которые были ближе к стеблю, должны быть направлены вверх), обычно рядами, на расстоянии 50 см ряд от ряда. В ряду расстояние между растениями дают 6—10 см, в зависимости от толщины черенков.

Посадку черенков необходимо производить на такую глубину, чтобы слой земли над верхними концами высаженных черенков не превышал 1,5—2 см. Более глубокая посадка резко снижает выход укоренившихся растений.

Ускоренному прорастанию корневых черенков способствуют достаточная аэрация, устойчивая влажность почвы и рыхлое состояние верхнего ее слоя. После посадки рядки для лучшего сохранения влаги следует окучить землей слоем в 5—7 см. Дней через 30 после посадки, когда начнется рост новых корней и образование придаточных почек, надо произвести разокучивание. Когда молодые побеги достигнут высоты 7—10 см, из них выбирают^дин наиболее сильный, а остальные удаляют. Дальнейший уход за растениями сводится к прополке, рыхлению и поливкам в случае засухи. Обычно к осени растения бывают уже пригодны к выкопке и окулировке в последующий год.

В случае неблагоприятных климатических условий плохо развившиеся растения оставляют на прежнем месте еще на один год,

Корневыми черенками можно размножать различные типы парадизки, дусена, айвы, терна, боярышника, песчаной вишни, рябины обыкновенной. Особенно хорошо размножается корневыми черенками рябина черноплодная.

Выкопка маточных растений с целью получения корневых черенков практически нецелесообразна.

Размножение корневыми отпрысками

Некоторые плодовые породы, как, например, терн, песчаная вишня и др., обладают способностью образовывать на своих корнях побеги и развивать дополнительные корни. Эти укоренившиеся, но не отделенные от материнского растения побеги называются корневыми отпрысками.

Корневые отпрыски у кориесобственных плодовых пород, например у вишни и сливы, зачастую используют для закладки садов. Однако простое отделение их от маточного растения и посадка на место часто приводят к неудачным результатам.

Как правило, корневые отводки без предварительной подготовки имеют слаборазвитую корневую систему. Поэтому ранней весной корневые отводки следует отделить от маточного растения и оставить на месте на один вегетационный период. Осенью же или весной следующего года подготовленный таким образом отводок можно пересадить на предназначенное для него место.

Так же поступают, когда используют корневые отводки в качестве подвоев. Способ размножения подвоев корневыми отводками вряд ли может быть применен в широких производственных условиях. При опытной работе его можно использовать для вегетативного размножения айвы, песчаной вишни, терна, ирги и боярышника.

Размножение семенами

Карликовые подвои семенным путем размножают редко. При семенном размножении парадизки, дусена и айвы получаются растения, как правило, не обладающие комплексом тех положительных свойств, которые присущи материнскому растению.

Попытки использовать айву, полученную семенным путем, в качестве подвоев окончились неудачей. Оказалось,что груши, привитые на айве, размноженной посевом семян, обладают большим ростом и значительно позже вступают в пору плодоношения, чем груши, привитые на айве, размноженной черенками. Поэтому семенное размножение применяют или для выведения новых разновидностей подвоев (парадизки, дусена, айвы), или для таких подвоев, которые вегетативным путем размножаются с трудом.

Размножение семенами карликовых подвоев производят таким же способом, как и сильнорослых. В производственных условиях посевом семян размножают иргу, боярышник, рябину, терн обыкновенный, бобовник.

Прививка иа карликовые подвои

Техника прививки карликовых подвоев по существу не отличается от прививки обычных сильнорослых подвоев. Поэтому вопросы, связанные с прививкой и уходом за саженцами, в настоящем разделе освещены весьма кратко, за исключением особенностей прививки карликовых подвоев.

Выбор и подготовка участка к посадке подвоев.

Участок для посадки саженцзв-подвоев следует выбрать с таким расчетом, чтобы они не испытывали недостатка влаги. Такие карликовые подвои, как Липецкий дусен и Армянская парадизка, болезненно реагируют на недостаток влаги.

В средней полосе Союза ССР единственно возможным временем посадки большинства карликовых подвоев является весна, поэтому почву под посадку саженцев следует подготовить заблаговременно — с осзни.

Участок, предназначенный под весеннюю посадку карликовых подвоев, с осени необходимо вскопать на полную глубину и внести навоз.

Посадка карликовых подвоев для облагораживания

Перед посадкой у карликовых подвоев (укорененных черенков, отводков) слегка укорачивают корни. После этого их высаживают на заранее подготовленный с осени участок.

В промышленных питомниках, где возможна конная обработка междурядий, расстояние между рядами дают в 90—100 см. При ручной обработке междурядий это расстояние может быть несколько уменьшено. Расстояние в ряду (между растениями) для дусена, рябины, терна, песчаной вишни дают в 30-.35 см, для парадизки, ирги, айвы и боярышника — 25 см.

Способы облагораживания подвоев.

Основным способом массового’размножения посадочного материала в промышленных питомниках является летняя окулировка. Окулировку принимают все перечисленные ранее карликовые подвои: различные типы низкой яблони, айва, ирга, рябина, боярышник.

Однако в условиях небольшого питомника и в приусадебном саду зачастую бывает целесообразно применять зимнюю и весеннюю прививку даже к таким подвоям, как дусен и парадизка, на которых прекрасно удается, и окулировка.

Рассмотрим некоторые особенности прививки карликовых подвоев.

Окулировка. Техника окулировки на карликовых подвоях не отличается от окулировки на обычных подвоях.

Срок окулировки зависит от вызревания привойного материала и степени отделяемое™ коры у подвоя.

В южной части средней полосы Союза ССР (Тамбовская область) окулировку проводят на 5—6 дней позже по сравнению с центральной частью (Московская область).

Из различных типов низкой яблони раньше всех заканчивает сокодвижение Липецкий дусен, далее следует Армянская парадизка, затем Грузинская парадизка и, наконец, Обыкновенный дусен. В том же порядке и нужно производить окулировку, начиная с Липецкого дусена и кончая Обыкновенным. Это особенно важно соблюдать в промышленных питомниках, где, если не принять указанную последовательность, можно пропустить нужный период сокодвижения. На ирге, рябине и боярышнике окулировку надо начинать раньше, чем на груше.

Из различных видов боярышника раньше всех начинает и заканчивает сокодвижение Сибирский (кровавокрасный), поэтому окулировку боярышников надо начинать именно с этого вида. Следует отметить, что у боярышника, даже при нормальном сокодвижении, кора отделяется плохо. Однако, несмотря на это, М. В. Рытов считает, что лучшие результаты на боярышнике, по сравнению с другими способами прививок, дает окулировка.

Почву между растениями боярышника в ряду надо поддерживать в рыхлом и влажном состоянии. При сухой погоде за неделю до окулировки почву необходимо основательно полить. Через день-два после окулировки полив следует повторить.

При окулировке ирги хорошие результаты дает окучивание привитых глазков. Окулировку на ирге производят как можно ближе к корневой шейке для предупреждения появления корневых отпрысков.

Сроки окулировки колеблются в зависимости от климатических условий. Многочисленными опытами доказано, что в Московской области для окулировки яблонь, привитых на сеянцах дикой яблони, оптимальные сроки приходятся примерно на первую половину августа. Окулировку на карликовых подвоях следует начинать раньше, примерно в конце июля. Последовательность окулировки карликовых подвоев приблизительно следующая: Сибирский боярышник, Липецкий дусен, Армянская парадизка, Грузинская парадизка, ирга, другие виды боярышника, рябина, айва, Обыкновенный дусен. Прививают сливы обычно почти одновременно с прививкой яблонь. Окулировку в крону следует производить раньше, чем в корневую шейку.

Дальнейший уход за карликовыми окулянтами ничем не отличается от ухода за обычными. Надо, однако, отметить, что у разных типов дусена и парадизки шип усыхает неодновременно. У Липецкого дусена и Армянской парадизки шипы усыхают рано, поэтому у них шипы следует удалять в первую очередь. У Обыкновенного дусена шип долго не усыхает.

Ускоренная окулировка. М. Ф. Окуль-ский на основании своего опыта в Смоленской области рекомендует интересный прием, позволяющий на год раньше получать яблони, привитые на вегетативно размноженном подвое.

С этой целью при размножении дусена и парадизки вертикальными отводками в течение года следует производить и окучивание и окулировку большинства лучших побегов. У окученных и укореняющихся побегов период сокодвижения более продолжительный, поэтому окулировку надо делать несколько позже обычных сроков. Для окулировки выбирают лучшие и относительно вызревшие побеги.

Как обычно, осенью укоренившиеся и заокулированные побеги отделяют от куста и прикалывают на зиму. Весной, при посадке в питомник, их обрезают на шип. Дальнейший уход за высаженными отводками такой же, как и за обычными окулянтами.

Для получения нормально развитых саженцев почва должна быть хорошо разделана, удобрена и, что весьма существенно, достаточно увлажнена.

Для небольшого питомника прием этот заслуживает внимания, так как дает возможность сократить срок выращивания саженцев на один год. Наиболее подходящим для ускоренной окулировки является Липецкий дусен, который раньше других дает сильные и хорошо укорененные побеги. В условиях достаточного увлажнения (что имеет место вцентралыюйи западной частях средней полосыСоюза ССР) этот прием может оказаться весьма перспективным. Зимняя прививка. Для того чтобы производить зимнюю прививку, надо иметь хорошо оборудованные помещения для хранения большого числа подвоев. При этом необходимо учесть, что выход прижившихся растений несколько ниже, чем прр! окулировке, поэтому в производственных условиях она применяется редко. Однако при небольшом количестве карликовых подвоев зимняя прививка может быть применена, так как при этом их нетрудно сохранять в подвале. Кроме того, по нашим наблюдениям, зимняя прививка на Липецком дусене дает более высокий процент приживаемости, чем на сеянцах дикой или Сливолистной яблони. Так, по данным опытников-мичуринцев, при зимней прививке приживаемость среднерусских и мичуринских сортов плодовых культур составляет 85—90%.

Не останавливаясь на технике зимней прививки, которая описана в руководствах по плодоводству, следует подчеркнуть, что успех весенней прививки в большой мере зависит от срока высадки привитых растений и степени влажности почвы.

При хорошем уходе большая часть прижившихся прививок к осени по силе роста почти не уступает растениям, заокулированыым в предшествующем году.

Весенняя прививка. Весеннюю прививку черенком обычно применяют для повторного облагораживания саженцев, на которых в силу тех или других причин не удалась окулировка предшествующего года.

При хорошем уходе привитые весной растения к осени Достигают удовлетворительной мощности и по силе роста почти не уступают растениям, заокулированным в предшествующем году.

Весеннюю прививку применяют в питомниках как для сильнорослых, так и для карликовых подвоев.

По мнению К. Н. Коршунова и других опытников, весеннюю прививку надо также применять для некоторых карликовых подвоев груши, например ирги и рябины, так как при этом можно достичь лучшихрезультатов по сравнению с летней окулировкой.

По наблюдениям опытников Е. М. Камендровского, Б. Н. Варгазина и др., весенняя прививка на Липецком дусене дает высокие результаты, и они предпочитают ее летней окулировке.

Попутно следует привести наблюдения К. Н. Коршунова, который указывает, что при пересадке из питомника в сад деревьев груши, привитых на рябину и иргу, получался большой процент выпада. В связи с этим К. Н. Коршунов предлагает такие подвои, как рябина и ирга, сразу сажать на постоянное место в сад, а затем, после того как они хорошо приживутся, применять к ним весеннюю прививку. Кроме того, К. Н. Коршунов рекомендует производить прививку на более взрослых подвоях рябины и ирги, чем это обычно принято.

Промежуточная прививка. При прививке плодовых деревьев нередко приходится встречаться с так называемой «антипатией» отдельных сортов к некоторым подвоям. Выражается это в том, что привитой на данном подвое сорт или совсем не приживается или растет очень туго. Бывает также, что окулированный глазок хорошо принялся и дал превосходный побег, но стоит только слегка наклонить этот побег, и он «отмахивается» от подвоя. Антипатия сортов яблони к дусену и нарадизке проявляется очень редко. В качестве примера можно сослать-• ся на сорт А. В. Петрова Июльское, который очень плохо удается на Липецком дусене.

Известно большое количество южных сортов груши, которые не удаются на айве. К. Н. Коршунов указывает, что груша Дочь Бланковой, Малогоржатка и др. очень плохо удаются на рябине. А. И. Глебов пишет, что груша Тонковетка плохо срастается с иргой.

Следует отметить, что относительно приживаемости некоторых сортов груши, даже на наиболее изученном подвое — айве, у плодоводов нет единого мнения. В то время, как одни указывают, допустим, на антипатию Лесной красавицы к айве, другие утверждают о хорошем их срастании и нормальном росте привитых растений. Объясняется это тем, что на срастание груши с айвой влияют не только свойства самого сорта, но и почвенно-климатические условия. Доказано, что некоторые сорта груши в условиях тощих и сухих почв плохо приживались на айве а на достаточно удобренных и увлажненных почвах те же сорта на айве прекрасно удавались.

Во всех случаях антипатии привоя к подвою надо применять промежуточную прививку. Для этого на подвое прививают сорт, который хорошо на нем удается. Сорт этот должен быть выносливым, сильнорослым, хорошо принимающим прививку других сортов и предпочтительнее не летнего срока созревания. Через год на однолетнем окулянте прививают желаемый сорт. Вторичную окулировку желаемым сортом производят на 4—5 см выше первой окулировки на стороне срезанного шипа, чтобы в дальнейшем получить прямое деревце. На юге таким желаемым сортом обычно является Кюре или Ильинка. В нечерноземной зоне РСФСР Ильинку вследствие недостаточной ее зимостойкости для этой цели использовать нельзя. Вместо неё можно брать Бессемянку, которая хорошо удается на айве.