Выращивание посадочного материала винограда

Выращивание посадочного материала винограда

Виноград размножают семенами, черенками, отводками, прививкой.

Семенами — в селекционной работе при выведении новых сортов и выращивании некоторых подвоев. Культурные сорта винограда и большинство подвоев — вегетативным путем, с использованием его способности быстро образовывать корни на стеблевых черенках, сохраняющих признаки и свойства размножаемого сорта.

Черенками (основной способ в культуре винограда) — вызревшими и зелеными, отделенными от материнского растения. Широко применяемая в производстве прививка также является размножением черенками, при которой соединяются части черенков двух различных видов винограда. Сорта винограда европейского вида прививают на филлоксероустойчивые или на морозоустойчивые подвои, в результате чего привитые растения приобретают корневую систему, устойчивую к филлоксере или к низким температурам.

С помощью различного вида отводок побегами. Отличается тем, что новое растение некоторое время не отделяется от материнского куста. Это способствует притоку питательных веществ, более сильному и быстрому развитию растения.

Выращиванием саженцев винограда в необходимом количестве и сортименте, корнесобственных и привитых, для закладки новых насаждений в совхозах, колхозах, в коллективных садах и на приусадебных участках занимаются специализированные виноградные питомники, которые заложены в каждой республике.

Но питомники обычно выращивают саженцы сортов винограда, утвержденных для данного района, области края, и далеко не всегда могут удовлетворить запросы любителей в редких малораспространенных сортах. Более доступный путь — приобрести черенки желаемых сортов в научно-исследовательских учреждениях, виноградарских хозяйствах, у любителей и вырастить из них саженцы.

Основные требования к качеству черенков — чтобы они были заготовлены со здоровых высокоурожайных кустов, имели нормальную свежесть (не подсушены), здоровые неповрежденные глазки.

В районах укрывной культуры черенки заготовляют обязательно осенью, вслед за обрезкой кустов. Своевременно заготовленные, до наступления опасных осенних заморозков, даже до опадения листьев, черенки хорошо сохраняются в хранилищах до весны. У тех, что срезаны после заморозков, часты повреждения глазков. В районах неукрывной культуры винограда заготовку черенков ведут в период обрезки кустов — от осени до весны. Лозы необходимо закладывать в хранилище также вслед за обрезкой кустов, чтобы черенки не теряли свежести, очистить от усиков, пасынков и листьев, навесить этикетки с указанием сорта и уложить в подвал, пересыпая умеренно влажным песком или укрывая полиэтиленовой пленкой. Чтобы предупредить появление плесени, пучки черенков погружают на несколько секунд в 5%-ный раствор железного купороса перед укладкой на зимнее хранение. Черенки, полученные из другого района, необходимо 1-2 дня выдержать в воде, а уже затем уложить.

Если нет подвального помещения, то следует на участке выкопать канавку глубиной около 30-50 см, в зависимости от суровости зимы в зоне, черенки завернуть в пленку, разместить на дне, засыпать канавку землей.

Обычно осенью черенки нарезают длиной 40-60 см для посадки в школку, но чтобы выращивать саженцы дефицитных сортов из укороченных 1-2-3-глазковых черенков и делать прививки привоев, лучше, если — 110-150 см. Такой материал добротнее сохраняет свежесть и во время подготовки к посадке дает меньше отходов.

С наступлением весны проверяют жизнеспособность, производят разрез через глазок и надрезы через кору и древесину на нескольких черенках. Зеленый цвет тканей луба и конуса глазков — надежный показатель хорошего состояния черенка; с побуревшими тканями — выбраковывают.

Для успешного окоренения проводят предпосадочную подготовку черенков — вымачивание, кильчевание или стратификацию, бороздование, обработку стимуляторами.

Выращивание корнесобственных саженцев винограда. В районах, свободных от филлоксеры, высаживают корнесобственные саженцы. В зависимости от способа выращивания — в школке или теплице — нарезают черенки Длиной 40-50 см с 5-6 глазками, делая нижний срез на 0,5 см под последним узлом. Нарезая на укороченные черенки длиной 15-25 см с 1-3 глазками, срезают внизу у междоузлия так, чтобы часть подлиннее располагалась под нижним глазком черенка, а та, что короче (1-1,5 см), — над верхним. Такая нарезка в коротком черенке сохраняет большой запас питательных веществ.

Один из основных и обязательных приемов — вымачивание черенков в бочках, бассейнах или в естественных водоемах (озере, пруду). Продолжительность вымочки определяется состоянием влажности черенков и температурой воды. Черенки, хорошо сохранившие свежесть после хранения, при температуре воды 16-18° достаточно выдержать в воде 1-2 суток, слегка подсохшие — 3, значительно подсохшие, особенно после транспортировки на дальнее расстояние — 5-7 суток. Вода должна быть свежая, незастоявшаяся. Когда на поперечных свежесделанных срезах выступают капельки жидкости, то вымачивание прекращают и черенки устанавливают на кильчевание или высаживают.

С наступлением повышенной температуры и достаточной влажности тканей черенка почки быстро начинают распускаться, а корни отстают в развитии. Чтобы уменьшить этот разрыв, нижние части черенков помещают в условия повышенной температуры, а верхние — пониженной, т. е. проводят кильчевание. С этой целью после вымачивания пучки черенков устанавливают в котлован верхними концами вниз, а противоположные должны быть на 15-20 см ниже верхнего края котлована. Затем черенки засыпают землей слоем 10 см и навозом 1 см и закрывают парниковой рамой. Температура под рамой поддерживается в пределах 20-25°. Через 15-20 дней кильчевание прекращают, т. е. когда на морфологически нижних концах черенков (на «пятках») образуется каллюс и зачатки корешков, высаживают в школку или прямо на участок.

Укороченным черенкам до посадки в теплицы или школку лучше предварительно провести стратификацию в отапливаемом помещении. Их плотно устанавливают на стеллажи, засыпают песком, поливают и выдерживают 12-15 дней при температуре 20-23°. В домашних условиях, если черенков небольшое количество, стратификацию можно провести в ящике. Она на 25-35% повышает приживаемость и выход стандартных саженцев.

Для выращивания саженцев из кильчеванных и стратифицированных черенков на участке выкапывают канавку нужной протяженности и глубины — по количеству и длине последних. На дно канавы вносят перегной и минеральные удобрения, хорошо перемешивая их с рыхлой почвой. Черенки устанавливают вдоль обеих стенок канавы, засыпают рыхлой почвой, поливают, окучивают верхние глазки слоем почвы в 8-10 см. Уход за черенками состоит в поливах (до 8-10 за вегетацию), рыхлении почвы, опрыскивании.

Укороченные черенки при наличии теплицы высаживают в хорошо подготовленную почву, погружая в нее до верхнего глазка без окучивания. Посадка может быть достаточно густой, например, 30×10 см. Важные условия высокой приживаемости укороченных черенков — достаточная влажность почвы (95-85% полной полевой влагоемкости, или ППВ), хорошая аэрация и повышенная температура. Наибольшее число поливов приходится на май — июнь, период образования и роста корней, в это время их проводят через 3-4 дня. С углублением корней в нижние горизонты почвы, где режим влажности более устойчив, или когда выпадают осадки (после снятия пленки), число поливов сокращают. Чтобы нормально развивались растения, нужен также воздух, недостаток его в почве угнетает растения, замедляет их рост. Поэтому после 2-3 поливов, которые уплотняют почву, ее рыхлят. В июне и июле перед поливами растения подкармливают минеральными удобрениями. Для подвязки побегов 2-3 раза за вегетацию устанавливают легкую шпалеру или колышки.

Укороченные черенки, высаженные в канавы, следует покрыть пленкой. С этой целью над канавой ставят дуги из проволоки 4-6 мм через 1,5 м одна от другой, высотой 60-70 см, на которые натягивают пленку, боковые стороны пленки присыпают землей, а концы ее привязывают к якорным колышкам.

Внутри поддерживают также влажность почвы поливами, проводят рыхление, поднимая пленку на дуги. В школке под пленочным укрытием растения находятся от 40 до 60 дней, пока прирост не достигнет 20-25 см. Затем пленку и дуги убирают, так как при малом объеме камеры и высокой температуре у растений появляется бледно-зеленая окраска листьев, после съема пленки уход за саженцами тот же, что и в обычной школке: поливы, рыхления, подкормки, профилактические опрыскивания.

Саженцы из укороченных вызревших черенков можно выращивать в школке с мульчирующей почву пленкой. Участок для посадки должен быть тщательно подготовлен, внесены органические и минеральные удобрения, почва хорошо обработана и спланирована. За 2-3 недели до посадки черенков на участке натягивают полотно полиэтиленовой пленки толщиной 50 или 100 микрон, шириной не менее 0,5 м и от крайних рядов черенков, концы ее присыпают землей. Укороченные черенки высаживают по пленке в отверстия, сделанные острым штырем на глубину 15-20 см, оставляя над поверхностью 1-2 глазка. Схема посадки 20×10 или 20×5 см. После посадки черенки поливают. Последующие поливы проводят по мере необходимости, сначала 1 раз в неделю, а по мере окоренения и интенсивного роста побегов — через 2-3 недели. Под мульчирующей пленкой испарение с поверхности сводится к минимуму, поливная вода поступает непосредственно к растениям через отверстия. Темпера тура почвы под пленкой на 4-12° выше, чем в обычной школке. Благоприятный гидротермический режим почвы способствует почти такому же раннему окоренению черенков, как и в теплицах, хорошему росту растений. Пробившиеся через отверстия в пленке сорняки уничтожают, чтобы они не поднимали ее и не обламывали хрупкие побеги винограда. В летний период проводят обработку химикатами, не допуская повреждений растений милдью, 2 раза подкармливают минеральными удобрениями.

Размножение винограда отводками применяют для получения корнесобственных саженцев дефицитных сортов. Отводки представляют собой растения, полученные при окоренении вызревших или зеленых лоз, не отделенных от материнского куста. Особое значение этот способ приобретает в районах с коротким периодом вегетации так как позволяет получить полноценный окорененный посадочный материал с вызревшей лозой.

Чтобы размножать горизонтальными отводками, весной до распускания почек вызревшие однолетние лозы либо с уже развившимися побегами длиной 10-12 см укладывают в выкопанные вдоль ряда канавки глубиной 15-20 см. На дно ее предварительно насыпают хорошую почву, в которую добавляют перегной и минеральные удобрения. Лозы прикрепляют к земле деревянными или проволочными шпильками и засыпают на 5-10 см рыхлой влажной землей. При наличии зеленых побегов лозу засыпают так, чтобы листья были открытыми, по мере их роста — полностью. На узлах и междоузлиях развиваются корни, из здоровых глазков — побеги.


Рис. 4. Нарезка лоз на 1-2- и 3-глазковые черенки

Саженцы из отводков можно получить, укладывая таким же образом зеленые побеги, имеющие несколько пасынков. Пасынковые ростки будут служить побегами отдельных саженцев, а на узлах внизу развиваются корни.

Уход за отводками в течение лета заключается в рыхлении почвы вдоль канавок, подвязке побегов, выломке соцветий, 1-2 поливах. Осенью отводки осторожно выкапывают и разрезают посредине междоузлия, получая отдельные сильные саженцы (рис. 5).


Рис. 5. Расчленение окорененной отводки на отдельные саженцы

Выращивание привитых растений винограда. В районах распространения злостного вредителя виноградной лозы — филлоксеры — посадку ведут саженцами, привитыми на филлоксероустойчивые подвои.

Производство привитых саженцев винограда — сложный и трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации кадров, крупных капиталовложений, организации специальных питомников. Промышленный питомник по выращиванию привитых саженцев включает: маточники привойных и подвойных лоз; прививочный комплекс с помещениями — хранилищами черенков, местом нарезки и сортировки их, ослепления и предпрививочной стратификации подвоев, прививочной мастерской с холодильником для упаковки, стратификации и светозакалки прививок; хозяйство по выращиванию саженцев — теплицы, орошаемая школка открытого грунта в 4-5-польном севообороте. Прививку теперь производят в большинстве прививочными машинами посредством шипов, пазов, язычков, реже — вручную.

Любители-виноградари могут сами в небольшом количестве выращивать привитые растения винограда. С той целью необходимо иметь черенки или кусты подвоев, которые можно достать в питомниках, и черенки сортов культурного винограда, которые желательно вырастить для своего участка.

Черенки подвоев и привоев проверяют на жизнеспособность, вымачивают, нарезают длиной 40-45 см у подвоев, на одноглазковые — у привоев. Прививку делают примерно за месяц (в марте — апреле) до высадки их в школку или на постоянное место, чтобы в период стратификации прошло срастание привоя с подвоем, появился побег из глазка первого. Прививку делают косым срезом с язычком, обвязывают полиэтиленовой ленточкой, проводят стратификацию во влажных опилках и после закалки на свету высаживают.

Любителям рекомендуем некоторые способы ускоренного размножения винограда, один из них — прививка к укорененному подвою. Применение ее на месте произрастания подвойных кустов позволяет в течение одной вегетации не только вырастить сильное растение, но и получить значительное количество черенков. Появляется также возможность заменить малопродуктивные сорта высокоурожайными и более качественными.

С целью прививки используют кусты подвойных сортов, устойчивых к филлоксере, а также отличающихся этим качеством к корневой ее форме, или те, что привиты на таких подвоях, и гибридов прямых производителей.

В зоне корнесобственного виноградарства в качестве подвоев пригодны все сорта, в первую очередь — малоценные и сильнорослые. В северных районах прививку предпочтительно осуществлять на зимостойких сортах — Альфа, Буйтур, на европейско-амурских гибридах. Их корневая система более устойчива к низким температурам, поэтому и европейские сорта, привитые на этих подвоях, хорошо развиты и высокопродуктивны. Во всех случаях для прививки подбирают сильнорослые здоровые кусты (лучше — 3-10-летние), которые обеспечат сильный рост. Из множества известных способов прививки на месте наиболее эффективны вызревшими черенками в подземный штамб куста или врасщеп, зеленая — методами простой копулировки и окулировки вприклад.

Прививка врасщеп в подземный штамб куста. Лучшими сроками считается наступление устойчиво теплой погоды, после начала распускания глазков на подвойных кустах во время затухания плача. В отдельные годы неплохие результаты получаются также при осенней прививке (в октябре — ноябре) и весной до наступления плача. Однако в районах укрывного виноградарства последний срок почти отпадает, так как зачастую на открытых кустах уже наблюдается обильный плач.

Читайте так же:  Вьющая роза уход на зиму

Прививку ведут черенками толщиной 6-12 мм. Размножая особо ценные и дефицитные сорта, прививают и более тонкие. Лучше всего их до прививки держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике при температуре 0-2°. В первое время после заготовки Осенью черенки хранят в подвале во влажном песке или под пленкой, но как только устанавливается устойчиво теплая погода (в марте — апреле), их помещают в полиэтиленовые пакеты, которые плотно завязывают и кладут в холодильник.

Перед прививкой проверяют качество черенков и определяют сохранность глазков. Здоровые черенки нарезают на 1-2-глазковые, вымачивают в воде в течение суток при комнатной температуре, обсушивают с поверхности и прививают. С этой целью их надо нарезать таким образом, чтобы выше верхнего глазка оставалась часть междоузлия длиной 1,5-2 см, а под нижним — не менее 4-5 см. Привойные 1-2-глазковые черенки помещают в ведро и накрывают влажной мешковиной.

Подвойные кусты подготавливают к прививке следующим образом. Откапывают вокруг штамба лунку диаметром около 60 см и глубиной 15-20 см. Секатором или садовым ножом удаляют в верхней части подземного штамба корни, грубой мешковиной счищают отмершую кору и прилипшую почву. Затем верхнюю часть штамба вместе с головой куста спиливают ножовкой посередине междоузлия или опустившись от узла на 5-10 см ниже уровня почвы, причем междоузлие должно иметь ровную поверхность, без сучков и повреждений.

Спиленный торец штамба гладко зачищают садовым и расщепляют по диаметру остро отточенным кухонным ножом покачиваниями или легкими ударами деревянного молотка, загоняя его так, чтобы образовалась щель глубиной до 4 см (нельзя допускать раскола нижнего узла). Одно- или 2-глазковый привойный черенок остро отточенным прививочным ножом заостряют снизу клинообразно. Длина заостренного клина должна быть равна глубине щели по подвое (рис. 6 а).


Рис. 6. Прививка врасщеп в подземный штамб куста: а — привойные черенки, подготовленные для прививки; б — прививка до обвязки; в — готовая прививка

Подготовленный таким образом черенок вставляют с одной стороны расщепа подвоя, который предварительно разжимают обыкновенной отверткой. Затем в этот же расщеп с другой стороны вставляют второй черенок (рис. 6 б).

Устанавливая привойные черенки, необходимо добиться, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя точно совпадали (камбий находится между корой и древесиной). После этого прививку оборачивают куском тонкой полиэтиленовой пленки, закрыв ею одновременно и щель между черенками, а затем плотно обвязывают еще шпагатом (рис. 6 в).

Обозначают место прививки с двух или с одной стороны колышками. После этого лунку осторожно засыпают влажными опилками или рыхлой волглой землей на 5-6 см выше верхних концов привойных черенков. Прививая в середине мая и позже, слой земли увеличивают до 10-12 см. Если штамб тоньше 2,5-3 см, то врасщеп помещают один черенок. С другой стороны в него вставляют маленький клин.

Уход за прививками врасщеп заключается в рыхлении образующейся на поверхности холмика почвенной корки, удалении подвойной поросли, подвязке зеленых побегов, обработке привойного прироста против болезней и вредителей. В начале августа прививки открывают и удаляют развившиеся корни на привое. В это же время ослабляют обвязку, чтобы она не задерживала разрастания штамба в толщину.

Прививку врасщеп можно осуществлять и на подземном, и на надземном штамбе виноградного куста без окучивания ее землей, не только обеспечивая высокую приживаемость прививок и их мощное развитие, но и значительно облегчая работы по подготовке подвойного куста к прививке и уходу за привитыми растениями.

Привойные черенки, прививая на высоком штамбе, парафинируют при температуре около 100°, а место расщепа и нижнюю часть привойного черенка плотно обвязывают лентой из полиэтиленовой пленки. Под пленкой образуется микрокамера, в которой создаются благоприятные для срастания прививок режимы температуры, влажности, аэрации и освещенности.

Зеленая прививка простой копулировкой. Если зеленую прививку проводят на молодых 3-4-летних кустах, не имеющих сильно разросшейся головы, то их рано весной обрезают с оставлением у основания 1-2 сучков, на 2 глазка каждый. Когда кусты имеют сильно разросшуюся голову, ее срезают после открывки кустов несколько ниже или на уровне поверхности почвы и слегка присыпают влажной землей. Чтобы ускорить развитие подвойных побегов, кусты, срезанные на черную головку, можно замульчировать куском полиэтиленовой прозрачной пленки с проделанным в средней части отверстием.

По достижении зелеными побегами длины около 10 см делают обломку. На каждом кусте оставляют в зависимости от его развития по 2-4 зеленых побега. По мере роста побеги подвязывают к проволоке шпалеры или колышку.

К прививке приступают во 2-й половине мая — первых числах июня, когда толщина зеленых побегов недалеко от основания (место будущей прививки) достигнет не менее 7 мм толщиной и в побегах начнется одревеснение.

В первый период, примерно до 10 июня, прививку осуществляют однолетними одревесневшими черенками, заготовленными с осени и хранившимися в холодильнике. Со 2-3-й декады июня лучшие результаты по приживаемости дает прививка зелеными привойными черенками, регенерационная способность которых в это время выше, чем одревесневших.

Чем раньше сделаны прививки, тем выше их приживаемость, лучше развитие и вызревание привойного прироста.

За 3-4 дня до прививки на подвойных кустах острым ножом тщательно удаляют угловые глазки и побеги, которые развились после обломки. На оставленных для прививки побегах от их основания и до места, где предполагается ее сделать, срезают все листья, пасынки, усики и глазки. Однолетние одревесневшие черенки перед прививкой нарезают на одноглазковые и вымачивают. Ниже глазка оставляют все междоузлие, а выше — длиной 1,5-2 см. Нарезанные и вымоченные черенки помещают в ведра, накрывают сверху влажной мешковиной.

Прививая зелеными черенками, необходимо заготавливать их с кустов непосредственно перед прививкой. На срезанных побегах удаляют травянистую верхушку, усики и 3 /4 листовой пластинки. Пасынки следует оставлять, за исключением тех, которые имеют более 3 листочков. Такие пасынки срезают ножом у самого основания с оставлением небольшого пенечка.

Срезанные побеги помещают в ведро с водой, нарезав их на длину, равную высоте ведра. Слой воды в ведре должен быть в пределах 7-10 см. Сверху побеги накрывают влажным чистым материалом. Непременное условие высокой приживаемости прививок, сделанных простой копулировкой, — интенсивное выделение пасоки подбойными растениями на месте среза. Если она выступает слабо, то привойные черенки, особенно зеленые, быстро подсыхают, приживаемость их резко снижается.

В случае медленного выделения пасоки подвойные кусты за 1-2 дня до прививки желательно полить.

Приступают к прививке в ранние утренние часы, когда на подвойных растениях обильно идет пасока. Прекращают прививку в 10-11 ч, когда пасока полностью перестанет выделяться. Можно проводить прививку и в вечерние часы (с 18 ч), в пасмурную погоду — весь день.

Прививая 2 или более зеленых побега, их одновременно обрезают чуть выше места предполагаемой операции. А затем, после начала появления пасоки, поочередно прививают.

Сначала на подвойном побеге в нужном месте на междоузлии делают косой срез длиной 2-3 см (более короткие затрудняют обвязку). Желателен срез со стороны глазка. После этого подбирают привойный черенок такой же толщины, как подвойный побег, и делают под глазком косой срез аналогичной длины. Начинать его надо, отступив от глазка на 1-1,5 см. Срезы должны быть ровные и гладкие. После проверки однородности срезов прививаемых компонентов привой соединяют с подвоем и обвязывают полоской полиэтиленовой пленки толщиной 40-60 микрон, нарезанной на полоски длиной 20-23 см и шириной 1-1,5 см (рис. 7).


Рис. 7. Прививка простой копулировкой зеленым черенком: а — привой, б — подвой, подготовленные для прививки; в — готовая прививка

Если обвязка произведена правильно, то вскоре на верхнем конце привойного черенка выступит пасока, а слабо — она будет проходить между витками пленки (в таком случае необходимо обвязать заново).

После прививки привитые побеги подвязывают к установленному возле куста колышку или к проволоке шпалеры.

С наличием достаточного количества привойного материала, на кустах трехлетнего возраста и старше можно прививать до 4-5 и более зеленых побегов. В последующем 1-2 привитых побега оставляют на кусту, а остальные отделяют и используют для выращивания вегетирующих или однолетних саженцев.

В случае копулировки зеленым черенком с небольшим пасынком последний сразу же трогается в рост. Когда прививка производится однолетними одревесневшими черенками или зелеными без пасынка, глазки на привое начинают развиваться через 7-10 дней. Если через 12-14 дней после прививки глазок не распустился, ее делают повторно.

Вскоре после прививки на кустах образуется подвойная поросль. Ее надо систематически, до 4-5 раз за сезон, удалять с помощью острого ножа. Привойные побеги по мере роста подвязывают, чтобы они не обломались. Когда обвязка на прижившихся прививках начинает врезаться в ткани побега, ее ослабляют. Через 50-60 дней после прививки обвязку снимают полностью.

Привойный прирост неустойчивых к милдью сортов обрабатывают бордоской жидкостью или одним из ее заменителей. Устойчивые к милдью сорта при необходимости обрабатывают против оидиума.

Если прививка на кусту не прижилась, а сделать повторную не представляется возможным, то через 15-17 дней после нее прекращают удаление подвойной поросли. В этом случае надземная часть куста восстанавливается и ее повторно прививают на следующий год.

Уже в год прививки куст ускоренно формируют, применяя прищипывания, пасынкования и подвязки. Прищипывание особенно необходимо, когда на мощных подвойных кустах осуществляют 1-2 прививки. Чтобы предотвратить развитие жирующих привойных побегов, их, по достижении длины 10-15 см, прищипывают с Оставлением 3-4 нижних узлов.

С хорошо развитых кустов к концу вегетации можно заготовить до 50-60 привойных глазков, пригодных к дальнейшему размножению. На следующий год с этого куста можно срезать 4-5 зеленых побегов.

Прививка методом окулировки вприклад. Подготовка подвойных кустов к прививке этим методом заключается в оставлении на кустах нужного количества побегов, их подвязке и пасынковании. Удаления перед прививкой листьев, усиков и зимующих глазков не требуется. Следует учесть, что если на подвойных кустах трехлетнего возраста и старше оставить для окулировки только по 1-2 зеленых побега, то они будут сильно утолщаться и уже через 10-15 дней после прививки обвязка начнет врезаться в побег. Избежать этого можно так. На мощных кустах оставляют до 4-6 побегов. Окулировку осуществляют или на всех побегах, или на 1-2, остальные будут непривиты. Осенью последние или лишние привитые срезают у самого основания.

Окулировку вприклад выполняют с середины июня до начала, а в иных случаях и до середины августа, если Подвойные побеги в это время еще находятся в состоянии активного роста. Минимальная толщина подвойных побегов в месте прививки должна быть 7-9 мм.

Используют для прививки привойные черенки с хорошо выполненными сформированными глазками, у которых верхние кроющие чешуи начинают одревесневать. Заготавливают их в день прививки. Сразу после нарезки побегов с них удаляют листья, пасынки, усики и травянистую верхушку. Затем черенки помещают в ведро с водой. Непосредственно перед прививкой на каждом узле привойного черенка удаляют остаток черешка листа и пасынка под самое основание с оставлением пенька в 1-2 мм. Пенек предохраняет подстилающий слой зимующего глазка от высыхания и давления обвязочной пленки на основание глазка.

Окулировка ведется следующим образом. На узле подвоя в месте прививки делают 2 надреза. Вначале лезвие ножа устанавливают под углом 45° к оси побега на 1-2 см ниже глазка и углубляют нож в ткань подвоя примерно на 2 мм. Потом нож приставляют на 1-2 см выше глазка и скользящим движением до нижнего надреза вырезают участок коры с небольшим слоем древесины и снимают срезанный щиток длиной 2-3 см.

Глазок привоя срезают аналогичным образом. Размеры по ширине соприкасающихся частей подвоя и привоя регулируют, подбирая глазки с одинаковых по толщине черенков или срезая их с разных мест побега. Щиток привоя вставляют в подготовленный вырез и тщательно обвязывают полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой, оставляя открытым глазок (рис. 8).


Рис. 8. Прививка окулировкой вприклад на узле: а — щиток привоя; б — вид среза на подвое сбоку; в — срез на подвое; г — готовая прививка

Если на кустах для прививки оставлено несколько побегов, то на каждом из них делают по одной окулировке; а когда один, для гарантии приживаемости, то ее выполняют на двух соседних узлах.

Выше этих окулировок на каждом побеге через определенные расстояния можно сделать еще одну или несколько с целью получения обычных или длинномерных привитых черенков и последующего выращивания из них однолетних или вегетирующих саженцев.

Обвязку снимают через 30-35 дней после того, как привили. Если она раньше этого времени начинает врезаться в ткани побега, то ее ослабляют.

Осенью, до наступления первых заморозков, лишние привитые побеги с кустов срезают, а оставленные пригибают к земле и окучивают, чтобы предохранить прививки от вымерзания. Весной на привитых кустах ослепляют все подвойные глазки, а подвойный побег срезают на 1,5-2 см выше верхней окулировки. В зоне неукрывного виноградарства окулировки на зиму можно не укрывать. При размножении особо дефицитных сортов и необходимости получения в год прививки привойных черенков окулировку выполняют до конца июня. Через 8-10 дней после производства прививки подвойный прирост выше окулировок срезают. После этого привитые глазки распускаются, и к концу вегетации из них образуется хорошо вызревший мощный прирост.

Помимо описанной выше прививки щитком, которая выполняется на узлах зеленых побегов подвоя, практикуется окулировка на междоузлии. Применение ее особенно целесообразно в случае, когда зеленые побеги подвоя превосходят по диаметру привойные черенки.

Читайте так же:  Тюльпаны раннецветущие

Нарезая привойный щиток сначала на расстоянии 5-6 мм ниже глазка, делают надрез под углом 45° глубиной около 2 мм. Затем на расстоянии около 10 мм выше глазка производят второй надрез и продолжают срез почти параллельно оси побега, нож ведут до первого надреза. Аналогичным образом срезают на междоузлии зеленый побег подвоя. После этого привойный щиток вставляют в вырез на подвое и, убедившись, что камбиальные слои обоих компонентов совпадают, обвязывают его полиэтиленовой лентой, оставляя свободный глазок.

В зависимости от срока проведения прививки привойный глазок или пробуждают, срезав подвойный побег выше окулировки, или оставляют в спящем состоянии до весны следующего года.

Окулировку подобным образом можно выполнять и на междоузлии однолетних лоз или на корнештамбе однолетних кустов, несколько ниже их головок. Прижившиеся прививки на зиму окучивают землей, а весной головки кустов срезают выше окулировок.

Описанные методы прививки на месте удачно дополняют одна другую, так как выполняются в разное время. Продолжительность прививочной кампании можно растянуть до 3-3,5 мес. в году, начиная в конце апреля с прививки врасщеп в подземный или надземный штамб куста и заканчивая в конце июля — середине августа окулировкой вприклад.

Прививкой врасщеп получают наиболее мощный привойный прирост, однако недостатком ее является нестабильная приживаемость по годам в отдельных районах.

Приживаемость зеленых прививок по годам бывает стабильной и высокой, окулировок — обычно несколько выше, чем копулировок, особенно в засушливые годы.

Посадочный материал винограда. Его выращивание

Какой материал применяется для посадки?

Для закладки виноградника применяют черенки вызревшей однолетней лозы; однолетние и двухлетние саженцы, выращенные в школке из черенков; саженцы-отводки; зеленые саженцы, выращенные в закрытом грунте» При дефиците материала иногда используют черенки двухлетней лозы, в верхней части которой оставляют два-три глазка однолетнего прироста (рис. 6). Для выращивания зеленых саженцев в закрытом грунте используют и одноглазковые черенки. Размножение черенками, отводками, прививкой — это вегетативное потомство.

Заготовка черенков и их качество

Наиболее пригодны для черенкования побеги, развившиеся на лозе предыдущего года из центральных и замещающих почек, а также боковые; пасынковые и внепазушные. Можно использовать волчковые побеги, но порослевые от подземного штамба считаются малопригодными, их можно использовать как подвои при прививках на месте (на куст) и наствольных (на подвои).

Черенок (чубук) — это часть вызревшего побега с узлами, и междоузлиями, срезанного с куста, он может быть различной длины. Черенки образуют корни как из, узлов, так и из любой точки междоузлий (как дополнительные). Побеги же развиваются на черенке только на узлах, из почек глазка. Для этого пригодны черенки любого размера, особенно дефицитных сортов. Для условий производства же существуют стандартные размеры — 50 см.

Зависит ли качество черенка от времени заготовки?

Физиологическая зрелость черенков, степень их обеспеченности пластическими веществами имеют решающее значение для укореняемости. Черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации, более жизнеспособны, чем срезаемые весной, последние могут иметь почки, поврежденные зимними температурами.

После осенней заготовки черенки надо хорошо сохранить от подсушивания и плесени. Нормально сохраняются черенки в пленочных мешках (после обязательной 2-суточной вымочки) в условиях подвала или водопроводного люка и совсем хуже — в земле или песке, где есть опасность заражения пятнистым некрозом.

Побеги невызревшие (при изгибании не потрескивают), а также кривые с зигзагообразными междоузлиями, плоские, поврежденные градом и болезнями, особенно с короткоузлием (вирусы) и пятнистым некрозом или бурыми пятнами оидиума для посадки непригодны. Вся лоза с перечисленными недостатками подлежит удалению при обработке и сжиганию без промедления.

Черенки (отрезки) от скелетных корней побегов не дают и для размножения винограда не используются. Толстые пяточные корни в нашей любительской практике иногда используются как подвои на месте в прививках длинным черенком (после удаления пятки).

Выращивание саженцев в школке

Выращивание саженцев винограда для посадки на Постоянное место проводится в школке с началом весны, либо в открытом грунте (середина апреля), либо в теплицах (с января-февраля). В школках используют черенки из вызревших побегов. Кроме того, в тех же условиях выращивают саженцы из зеленых черенков. Выращиваются зеленые саженцы в комнатных условиях При хорошем освещении и температуре не ниже 22-25 градусов с пересадкой в грунт на постоянное место либо для доращивани, (в мае) в школке.

Каковы особенности подготовки к закладке школки?

Для выращивания саженцев черенки заготавливают осенью, обычно укороченные, т. е. длиной 30-35 см. Длинными черенками (в любительских условиях) выращивать саженцы неудобно и неэкономно. Траншейка готовится осенью, она за зиму увлажняется осадками и раньше прогревается весной.

Удобряется траншейка весной перед посадкой с предварительным поливом горячей водой (10 л на погонный метр канавки) — термотерапия.

Вынутые из хранилища черенки в нижней части обрезаются непосредственно под узлом. Но если конец междоузлия не более 1 см, то рану наносить не следует. Бороздкование междоузлий можно также не делать (лишние раны для инфекции). Вслед за этим черенки укладываются для вымачивания в теплую воду (не выше 50° С) с раствором стимуляторов (гетероауксин, цветочный пчелиный мед), а в крайнем случае можно использовать витаминные таблетки. Верхний конец черенка не обрезается. Срок вымочки черенков не менее двух суток.

После вымачивания черенки подносятся к месту по» садки в мешковине. В траншейку глубиной около 30 см (выкопанную с запада на восток) вносятся органические удобрения или компост, смешанные с почвой, стенки траншейки опрыскивают слабым раствором железного или медного купороса. Высаживают черенки наклонно к северной стенке, засыпают почвой, слегка уплотняют и поливают теплой водой с раствором гумата натрия, досыпают доверху почву с покрытием верхушек черенков и покрывают пленкой, закрепив края от сноса ветром. Вдоль траншейки ставят вешки из реек с названием сортов. В дальнейшем необходим полив четыре-три раза в неделю.

С началом роста побегов пленку, оставляя на почве, разрезают над побегами. При появлении 4-5-го листа на побегах школку опрыскивают (профилактически) поликарбацином или полихомом (20-25 г на ведро воды) против милдью. Можно радомил — надежный фунгицид (10 г на 10 л воды, не более).

Кильчевания черенков перед посадкой можно не проводить из-за трудоемкости, заменив этот прием воздействием стимуляторов. В любых случаях посадки, проращивания, прививок повысить приживаемость можно предварительной тепловой обработкой черенков — непосредственно перед посадкой в течение 10-12 минут в водной бане с температурой 45-48 градусов (возле посадочной ямы можно в ведре).

Можно ли оставлять школку на зиму для получения двухгодичных саженцев?

Оставлять на зиму рискованно, так как их слабые молодые корни находятся, близко к поверхности почвы и могут подмерзнуть даже под укрытием, при бесснежии. Вообще в большинстве случаев отдается предпочтение одногодичным саженцам винограда.

В процессе вегетации никаких прищипываний и чеканок в школке не проводят. Выращивание саженцев на , одном, и том же месте не рекомендуется более двух сезонов, так как почва утомляется от монокультуры, нарушается ее естественная структура, возникает опасность корневой гнили, появление вирусных заболеваний.

Осенью выкопанные из школки саженцы связывают по сортам, навешивают этикетки и, окунув в глиняную болтушку корни, хранят в подвале в пленочных мешках за полу.

В случае, если школка оставлена на второй год, то весной, в апреле, после освобождения от укрытия саженцы обрезают — на 3 глазка каждый побег — для усиления роста новых побегов.

При высадке саженцев осенью или весной на постойное место прирост и корни укорачивают обрезкой (рис. 13).


Рис. 13. Посадочный материал: а — саженец из школки (до обрезки); б — саженец, подготовленный к посадке; в — черенок, подготовленный к посадке (без ослепления глазков); г — саженец из 3-глазкового черенка. Пунктир — уровень почвы при посадке (и обрезке)

Какие особенности выращивания зеленых саженцев в закрытом грунте?

Зыкрытый грунт — это теплица, оранжерея или комнатке условия. В них выращивают в зимне-весенний период зеленые саженцы, начиная с середины января-февраля. Зелеными их называют потому, что высаживают в грунт (на постоянное место) в конце весны в состоянии вегетации. Период покоя виноградной лозы заканчивается примерно в середине декабря, но начинать сразу выращивание саженцев нецелесообразно. Оптимальное время — конец января. Выращиванием зеленых саженцев с конца января — начала февраля достигается забег в развитии на 3-3,5 месяца, увеличивается время вегетации, что вполне достаточно для высадки в грунт в начале или середине мая, с 10-12 листьями, с комом земли, без обрезки. К осени получаются саженцы старше на несколько месяцев с полноценным приростом, готовые для высадки на постоянное место в виноградник.

В комнатных условиях, у светлого окна южной стороны, саженцы выращивают обычно из укороченных (2-3-глазковых) черенков. Если сорт дефицитный, то можно вырастить саженцы из одноглазковых черенков в комнате в песке или в другом субстрате. Такой черенок высаживают плашмя, глазком вверх (на глубину 2 сантиметра).

Имеется несколько приемов выращивания зеленых саженцев. Например, посадка черенков в бумажные стаканы, помещенные в ящики и обернутые полоской пленки. Использовать для этого жестяные и пластмассовые банки и жесткие картонные стаканы не следует, так как при пересадке в грунт их приходится снимать, неизбежно нарушая молодые этиолированные (белые) корни.

Посадочные стаканы лучше всего готовить из упаковочной плотной бумаги, нарезанной полосками 18- 20 см ширины. Для этого бумагу обертывают в два слоя вокруг бутылки, склеивают, а нижний край бумаги подвертывают для донышка. Для гарантии против размокания на стакан надевают пленочный чехол и обвязывают (без подвертки). При пересадке в грунт этот чехол снимается, бумажный стакан остается в грунте с сохранением всех корней. Можно применять торфяные горшки.

Наполненные почвенной смесью стаканы устанавливают плотно в небольшой ящик высотой около 15 см и высаживают черенки по одному на стакан с заглублением верхнего глазка. Верхние срезы черенков вместе с глазком можно смазать петролатумом (садовый вар) или заранее парафинировать только верхний срез.

На стаканах ставят краской метку со стороны окна (южное освещение), для точной ориентировки (на юг) при высадке в грунт, сохраняя этим полярность.

После посадки проводят полив утепленной водой с кристалликом марганца и прикрывают субстрат прокаленным песком, а сверху — пленкой весь ящик. Ящик ставят на железный поддон (жаровню) для стока воды. Уход за саженцами обычный. Полив утепленной водой — через сутки или малыми дозами ежедневно. Температура воздуха — около 25 градусов, а при возможности обеспечить и дополнительное освещение. Для поддержания влажности воздуха, когда распустятся листья, полезно поставить кружку с водой на окно, а вторую — под табурет. Один раз следует полить стаканы раствором гумата натрия в качестве органической подкормки и оздоровления субстрата.

Посадка зеленых саженцев в школку на доращивание (или на постоянное место) выполняется после весенних заморозков (в мае). Саженцы с ящиком предварительно выносятся на воздух, в тень, для закалки (3-4 дня), на ночь переносятся на веранду. Потом последующие 3-4 дня надо постепенно периодически выставлять на солнце и снова переставлять в тень, и только после этого высаживать в грунт.

Траншейку для школки или ямы для посадки готовят заранее и прогревают горяче-теплой водой с гуматом натрия. При посадке саженцев в школку или в ямы полезно рассеять горсть ячменя в зону корней (для стимулирования приживаемости). Вносимый в посадочную яму ячмень проращивать не надо. Высаженные растения в солнечные дни притеняют щитками на 3-4 дня. Агротехника ухода обычная.

Уместно отметить, что пора бы наладить повсеместное промышленное производство стаканов (горшочков), специальной (питательной) бумаги или торфяные.

Какие особенности выращивания саженцев из зеленых черенков?

Такие европейско-амурские гибридные сорта, как Саперави северный, Фиолетовый ранний, Фестивальный, Серный, и другие наиболее трудно укореняются одревесневшими черенками. Поэтому предлагается испытанный особ выращивания саженцев из зеленых черенков в теплице, даже без дополнительного обогрева (в летний период). Это является к тому же резервом посадочного материала, который многие виноградари по незнанию теряют.

Черенки с двумя глазками и верхним листиком нарезают до цветения винограда с любых зеленых побегов, в том числе пасынковых (кроме порослевых) с 3-го по 7-й узел. В этом месте побег теряет хрупкость, становится эластичным, но еще не одревесневшим. Заготавливать следует утром или в пасмурную погоду. Лучше всего укореняются черенки из побегов сучков замещения и плодовых стрелок. Зеленые черенки сразу помещают воду с кристалликом марганца или гумата натрия, а также в растворе цветочного меда, гибберелина, гетероауксина НРВ (нефтяное ростовое вещество).

Техника посадки зеленых черенков. В ящик высотой 20 см насыпают подстилочный слой — структурную почву (лесную или компост) на 1 /3 высоты, а сверху смесь прокаленного песка с навозом-сыпцом или измельченным торфом (1 : 1), или чистый кварцевый песок слоем 4 см. Чистый торф использовать не следует. Весь субстрат в ящике увлажняют теплой водой с марганцем или с гуматом натрия.

Глубина посадки зеленых черенков в пределах 2,5 см с площадью питания 10 х 10 см. Такие квадратики разделяют полосками жести или пластиковыми, фанерными, осаживая их до дна ящика, для компактности развития корней и удобной пересадки. Черенки перед посадкой нарезают острым окулировочным ножом, исключающим раздавливание среза. Срез делают у самых узлов наискось, удалив нижний лист, и немедленно высаживают. Дальнейший уход обычный.

Читайте так же:  Тимьян и чабрец выращивание

Укоренившиеся черенки оставляют в теплицах до поздней осени. В обогреваемых теплицах они могут перезимовать и продолжать развитие с весны следующего года после укорачивания побегов. В противном случае ящики с саженцами из теплиц и парников переносят в подвал на хранение до весны и снова переносят в теплицу для нового роста.

Что необходимо знать, если применяются отводки виноградной лозы?

Отводки — это укладка в почву весной вызревшей однолетней лозы или летом — зеленого побега (для их укоренения) от любого маточного куста.

В виноградарстве отводки используют с целью выращивания укорененного посадочного материала (горизонтальные отводки) или для заполнения выпавших саженцев при закладке виноградника (глубокие отводки). Техника их укладки в зависимости от назначения различна (рис. 10, 11).


Рис. 10. Схема отводки волчковым побегом для выращивания саженцев: 1 -веха с этикеткой; 2-2 — шпильки


Рис. .11. Отводка волчковым побегом на постоянное место: летний холмик; 2 — вешка с этикеткой; 3 — место отделения будущего куста от маточного (через один-два сезона)

В физиологии этой культуры известно, что такое вегетативное размножение винограда наилучшим образом обеспечивает сохранение признаков и свойств материнского растения и быстрое вступление в плодоношение. Но несколько ослабляет маточный куст для плодоношения.

Техника отводки. В любую сторону свободной площади от куста делают канавку глубиной около 15 см, укладывают выбранную лозу, обычно из волчковых побегов, выросших в нижней части куста, пришпиливают рогатками или проволочными дужками, засыпают удобренной землей, поливают утепленной водой с марганцем или гуматом натрия. По всей длине отводка насыпают валик земли (5-6 см высотой) и мульчируют пленкой или другим материалом. У конца отводка ставят вешку для обозначения длины отводка. Это прием так называемой китайской отводки для выращивания саженцев; сколько глазков на уложенной лозе, столько будет саженцев (рис. 10). Пленка снимается с началом роста побегов.

Первое профилактическое опрыскивание проводится поликарбацином или радомилом при развитии 4-5-го листа. Дальнейший уход — регулярный полив и подвязка побегов на тычки. Маточный куст надо несколько недогружать урожаем в текущем и последующем сезоне до отделения отводка от куста. Осенью после вызревания побегов (середина октября) отводок осторожно выкапывают с корнями, разрешают на части по междоузлиям и, связав в пучок, навешивают этикетку, окунают корни в глиняную болтушку и помещают в подвал в пленочном мешке или реализуют на посадку в качестве саженцев. При слабом развитии отводка его все же надо выкопать и положить на хранение в подвал в песок. Следующей весной разрезать на саженцы и высадить в школку на доращивание, заглубляя в траншейку с побегом на 15 см, делая срез побега на уровне почвы с присыпкой его холмиком земли. Остальной уход обычный.

Отводка зеленым побегом может применяться как для заполнения пустого места в ряду (глубокая), так и для выращивания саженцев (горизонтальная). В последнем случае выведенная на поверхность верхушка зеленого побега прищипывается на 4-5 см для быстрейшего развития первичных корней на узлах. Боковые побеги (пасынки) здесь появляются через 9-10 дней, их оставляют без прищипывания.

Зеленая отводка выполняется летом при достижении побегом на маточном кусте необходимой длины (примерно в конце июня). Используется любой удобно расположенный для пригибания нижний побег, в том числе порослевый от подземного штамба. Преимущество зеленого отводка в более быстром укоренении и раннем вступлении будущего куста в плодоношение.

Побеги отводка выбирают заранее. Перед укладкой в канавку удаляют листья в той части побега, которая будет засыпана землей. Листья же не обрывают, а срезают по черешку, чтобы не было лишних ран. После укладки и пришпиливания верхушку побега с листьями осторожно выводят на поверхность и подвязывают к вертикальной рейке. На этой верхушке может быть 3-4 листа и больше. Уложенный зеленый побег продолжает вегетацию.

Появившиеся на верхушке пасынки оставляют. Осенью прирост глубокого отводка (вызревший) укрывают на зиму. Весной (в середине апреля) один или два побега обрезают на 2-3 глазка, каждый на уровне почвы или ниже, чтобы не образовалось надземного штамба (для укрывной зоны).

При нормальном развитии новых побегов толщиной не менее 7 мм их снова укрывают осенью без обрезки, а весной формируют молодой куст из новых побегов ускоренным способом (по Ф. Баширову) (см. раздел ниже — летняя формировка — ред.). После этого куст вступает в плодоношение.

После укладки отводка в том же сезоне могут развиться соцветия, их надо удалять. При слабом развитии отводка проводят подкормку микроэлементами (бор, цинк сернокислый — по 5 г, и марганец — 2 г на 10 л воды).

Для глубокого отводка при заполнении свободного места в ряду от маточного куста со стороны намеченного отводка делают пологую канаву к месту будущего куста, шириной в лопату. Глубина ямы у места будущего куста 40-45 см (см. рис. 11).

Отобранный для отводка побег укладывается по дну, наклонной канавки в удобренную и увлажненную теплой водой яму, пришпиливается. Верхушка лозы выводится над центром ямы, засыпается, уплотняется и накрывается пленочным чехлом. Агротехника ухода обычная.

Если выбранная лоза не достает по длине до назначенного места, то операция переносится на следующий сезон после удлинения этой же лозы за счет прироста. Но укладка может быть выполнена и летом с использованием зеленого побега на конце выбранной лозы, если общая длина отводка окажется достаточной. Но это частный случай комбинированной отводки.

В какие сроки отделяют глубокий отводок от куста после его сформирования?

Отделяют отводок обычно через два-три сезона, и молодой куст становится самостоятельным организмом. Иногда рекомендуют отделять сформированный куст-отводок, непосредственно у маточного куста, причем не сразу, а постепенно, путем кругового надреза или зажима проволокой коры. Это постепенно сокращает приток питательных веществ от маточного куста к новому, стимулирует развитие своих корней отводка.

В любительских условиях отделяют сформированный куст на 3-й год, разрезая уложенный отводок на расстоянии 35-40 см от маточного куста, оставляя таким образом в почве часть укороченного отводка с корнями и для усиления маточного куста. В следующем сезоне и маточный, и новый куст несколько недогружают при обрезке на урожай.

При глубоких отводках отделять новый куст от маточного не обязательно, так как в этом случае создается общая корневая нерушимая система с маточным плодоносящим кустом. Этих примеров у практиков достаточно. В дальнейшем могут быть повторены, вернее продолжены отводки от отводка (рис. 12).


Рис. 12. Схема многократной непрерывной отводки без отделения от маточного куста

Укладывать отводок можно с одновременной привив» кой в приклад или в расщеп (на вызревший подвой — «вызревшим черенком), или в зарез (вызревшим одноглазковым черенком в зеленый побег), или зеленым черенком на зеленый. Такие приемы показаны на рисунках в разделе прививок.

Виноградари-любители иногда укореняют отводки в заранее закопанных в грунт корзинах со съемным дном или разборных ящиках с последующей перевозкой на другие участки. Подобные опыты с ускоренным выращиванием плодоносящего куста проводил донбасский любитель-опытник В. Ф. Савельев с использованием ящиков и коробов из толстого картона. Но в агрокомплексе эти приемы не обязательны.

(Примечание. Для лучшего укоренения черенков в закрытом грунте, снижения транспирации в начальный период в теплице должен быть рассеянный свет. Перед посадкой стены теплицы дважды опрыскиваются 5%-ным раствором извести. Оптимальная температура в теплице +20-26 градусов, а почвы — 22-24 градуса. Влажность воздуха 85-90 %, влажность почвы в начальный период 85-90% от полной полевой влагоемкости (ППВ).)

Что особенно важно знать о посадочном материале?

Чем лучше «качество посадочного материала, тем раньше виноградный куст вступит в пору плодоношения и будет урожайнее. Куст начинается с черенка.

Посадочный материал следует приобретать в государственных питомниках, которые обеспечивают сортовую достоверность материала, а главное — отсутствие в нем опасного вредителя — филлоксеры. Не следует стремиться за саженцами особенно из южных районов.

Любой посадочный материал подлежит обязательной дезинфекции как на месте заготовки, так и по доставке его к месту посадки. Это правило государственной карантинной службы. По старым рекомендациям, материал обрабатывался суспензией гексахлорана (200 г препарата и 400 г глины на ведро воды) со сроком обработки окунанием на 3-4 минуты. Это сильный и устойчивый яд, запрещенный к продаже населению, он может сохранять токсичность в почве до 5-8 лет.

Остатки суспензии гексахлорана выливают в яму на краю участка, где нет растений, и засыпают. В сельскохозяйственном производстве этот препарат разрешен только для протравки семян перед посевом.

Что такое гибриды прямые производители?

Появление в Европе филлоксеры, завезенной из Америки в конце XVIII столетия, привело к массовой гибели виноградников неустойчивых европейских сортов к корневой форме филлоксеры. Неожиданное бедствие побудило ученых многих стран мира развернуть селекционную работу по созданию американо-европейских гибридов, устойчивых к филлоксере, к милдью, оидиуму, серой гнили, но с высоким качеством ягод европейских сортов. Но в те годы такой сорт получить не удалось. Первые шесть комплексно-устойчивых гибридных форм созданы в нашей стране и переданы на испытание после Великой Отечественной войны.

Прямыми производителями их назвали потому, что создавались для высадки без прививки на американские подвои, то есть на собственных корнях (после полового скрещивания). Эти формы довольно устойчивы к морозам и милдью, и их, к сожалению, начали размножать в неукрывной культуре во всех странах, причем в большинстве в расстилочной форме, без опор, с использованием на виноматериалы. В нашей стране в районах, свободных от филлоксеры, культура этих гибридов запрещена. Они поражаются листовой и корневой формами филлоксеры. Листья европейских и азиатских сортов филлоксерой не поражаются.

Каждому виноградарю надо уметь хорошо отличать в посадках эти гибриды. Почти у всех прямых производителей листья голые с обеих сторон, блестящие, гладкие. Листовая пластинка цельная или реже — слабо рассеченная, с открытой черешковой выемкой. По цвету, листья светлее, чем у европейских сортов. Молодые побеги, как правило, светло-зеленые. Однолетние вызревшие к осени побеги коричневые, с сильно развитыми глазками. Грозди мелкие, обычно среднеплотные и рыхлые. У большинства сортов мякоть в ягодах слизистая с земляничным привкусом (не всем нравится). У сортов с черной ягодой сок сильно окрашен. Характерная особенность многих из гибридов — плодоносить из спящих почек многолетних лоз.

Даже лучшие гибриды, полученные путем скрещивания европейских сортов с устойчивыми американскими лозами: Зейбель-1, Зейбель-14, Зейбель-128, 1000 и 4986, Кудерк-4401, Кудерк-7120, 145-51, Гайяр-157, Бако-1, Террас-20 — дают продукцию низкого качества и недостаточно филлоксероустойчивы.

В свободной от филлоксеры зоне, куда относится и Ростовская область, из всего многообразия этих гибридов допускаются к посадке в декоративных целях, для беседок: Изабелла (черная ягода), Лидия (розовая ядгода), Ноа (зелено-белая), Сенека (бело-янтарная ягода с более приятным вкусом) — все они имеют слизистую мякоть. Листья у них с нижней стороны сильно опушены (войлочные), светло-серые.

Bo Франции выращивание изабелльных сортов запрещено Кодексом о вине. Сокращаются площади этих гибридов селекции Бако, Зейбеля, Кудерка, Сейв-Виллара также в Молдавии.

Из писем виноградарей-любителей стало известно, что в районах Прикарпатья и Белоруссии эти гибриды прямые производители, завезенные туда задолго до Великой Октябрьской революции, стали считаться местными сортами, что явилось, к сожалению, причиной незнания истории развития этой культуры в этих регионах.

Завезены были в свое время эти гибриды немцами-колонистами и на Дон, где они до сих пор в отдельных районах сохранились, несмотря на запрет. Госкарантинная инспекция здесь явно не дорабатывает.

По данным Академии наук Молдавской ССР, вина из гибридов прямых производителей, а также из изабелльных сортов вредны для здоровья человека: отрицательно влияют на печень, почки и зрительный нерв. Об этом на протяжении многих десятилетий умалчивалось и даже отрицалось, а производство вин этих сортов поддерживалось из-за больших доходов.

В свое время имелись сообщения Н. Брейдера (1938, S1968) и Леобарди (1957) о том, что у многих красных гибридов прямых производителей обнаружены в винах вещества (диглюкозиды), которые в опытах с вином на курах вызывали цирроз печени и паралич ног.

В виноградном пастеризованном соке вредные вещества не обнаружены.

«Виноград — продукт разума и солнца».