Смородина укоренение

О видах черенкования смородины

Смородину размножают черенкованием – зелеными и одревесневшими, делением куста, прививкой, отводками и даже семенами.
Семенами, равно как и отводками, не получило практического применения и используется в редких, скорее, экспериментальных, случаях либо при разведении редкого сорта профессиональными агрономами. Что касается деления куста, метод приемлем при нехватке посадочного материала, в силу трудоемкости при его достатке заменяется более простым и привычным.
Прививкой – в качестве подвоя берутся побеги золотистой и пахучей смородины. Для получения штамбовых растений они прививаются на высоте 1-1.2 м. Наиболее эффективными можно назвать методы прививки т.н. английская копуляция и в боковой разрез.

Зеленый метод не получило широкого распространения ввиду трудоемкости нецелесообразности использования в малом агробизнесе и садоводстве.

Остается один метод, знакомый большинству садоводов – размножение черной смородины черенками, а также красной и белой – имеются ввиду одревесневшие побеги. Рассмотрим подробно данный метод.

Заготавливать материал можно весной и осенью. Обрезку весной производят в марте, до начала сокодвижения. Осенью – в начале октября. Важно, чтобы растения сбросили листья, почки не тронулись в рост.

Начнем с размножения смородины черенками осенью – наиболее распространенный метод. Заготавливают черенки при наступлении периода покоя. Нарезают из наиболее развитых одревесневший побегов.

Используют годичный прирост первого порядка по достижению 10-20 см. Двухгодичный менее перспективен по причине худшей приживаемости, меньшей мощности и производительности.

• Длина должна быть 15-20 см (4-5 почек), диаметр 5-7 см. Стоит обратить внимание, что верхушки укореняется хуже средней и нижней части.
• Не стоит акцентировать внимание на длине: – длиннее – не значит лучше. Напротив, это усложнит высадку на постоянное место – травмируется часть корневой системы.
• При надрезе следует учесть расположение почек, поскольку корневая система образуется вне зависимости от участка – в узлах и междоузлиях. Верхний срез делают над почкой, нижний – под либо без учета положения почки.
• Посадочный материал погружают в сильно увлажненный грунт в затененном месте под углом до 45°, организовывают парник на первые 5-7 дней. Важно соблюдать влажность воздуха и почвы. Через 10-14 дней после появления бугорков, их высаживают рядовым методом по схеме 70 х 10 см либо двухстрочным 70 х 20 х 10 см.

Высаживают наклонно, так, чтобы над поверхностью располагались две почки, причем одна у самого уровня грунта, и под землей оставались 2 шт. После уплотнения и полива непременно мульчируют слоем перегноя 3-5 см для подкормки, сохранения от выпревания весной, для сохранения влажности.

Таким образом, мы получим достаточно крепких однолеток, готовых к переезду на постоянное место. Перед высадкой полезно поставить посадочный материал в раствор Корневина, Гетероуксина, Эпина, приготовленный в соответствии с инструкцией.

Весеннее черенкование в воде

Весеннее черенкование смородины в воде – самый простой метод. Данный способ крайне прост и ускорит плодоношение на 1 год. Нам не нужно прикапывать осенью – лишний труд, не нужно возиться со школкой и парниками. Кроме того, мы экономим целый год, приближая плодоношение.

Срезанные черенки ставят в воду по 2-х штуки в емкость – пластиковый стакан, к примеру, чтобы вода покрывала на 2 почки, не более. Первые признаки корней, бугорки, появятся в междоузлиях через 7-10 дней. А через неделю-две, после появления корневой мочки – а она будет достаточно большой, черники располагают по одному в емкости объемом 200-250 г. Ко времени высадки появляется большая мочка корней и листья. При появлении цветков их обрывают, не допуская цветения. Таким образом, весь процесс занимает от 5 недель до 2-х месяцев.

Важно следить за наличием воды в стаканах, периодически менять, следить, чтобы не застаивалась. Располагают саженцы в светлом, незатемненном месте, однако не под прямыми солнечными лучами.

Высаживают весной в начале-конце мая в зависимости от региона, когда уйдет угроза возвратного заморозка. Перед посадкой замачивают в стимуляторе роста согласно инструкции – Корневин, Гетероуксин, Эпин, янтарная кислота, стимулирующими корнеобразование.

Для весенней посадки можно заготовить и осенью, чтобы хранить прикопанными в почву по принципу винограда, в песок, в ящиках под снегом. Важно сохранять влажность посадочного материала, не допускать пересыхания. Перед весенней посадкой ставят на 1-2 дней воду.

Высадка на постоянное место

Непременное условие: высаживают в тени – это обязательное условие, во влажную плодородную землю до осени, после чего они будут пересажены на постоянное место.
Если образуется один стебель, его прищипывают для стимуляции ветвления.
Почву заправляют азотными и минеральными удобрениями. В качестве примера: на 1 м2 8-12 кг смеси навоза и торфа, 15-20 г сернокислого калия, 40-60 г суперфосфата. Предварительно проверяют кислотность грунта, при необходимости ощелачивают – вносят 200 -300 г извести, муки. До начала работ плантацию перекапывают, как следует поливают.

Саженцы высаживают под углом 45° , чтобы почки, расположенные в почве, дали начало приросту.

Зеленое черенкование

Почему данный способ называют зеленым – используется зеленая часть побега. Данный метод достаточно эффективен для получения посадочного материала, чистого от почкового клеща Кроме того, мочковатая корневая система более мощная. По сути, это достаточно быстрое размножение смородины, но предполагает наличие специального оборудования – теплиц с туманообразующими установками.

В отличии от одревесневших, зеленый материал заготавливают на фазе роста побегов.

Зеленые черенки бывают двух видов – верхушечные и комбинированные. Комбинированными называют однолетний прирост с доле двухлетней древесины. Верхушечные – это верхушки однолетнего прироста. На практике применяют чаще второй вариант как более надежный и эффективный метод – однолетний саженец можно получить уже в год укоренения.

Комбинированные либо верхушечные с частью прошлогодней древесины можно укоренять в открытом грунте. Для нарезки используют однолетние (годичные) и реже двухлетние мощные ветки с приростом текущего года. Нарезать можно к тому времени, когда годичный прирост составляет 5-7 см. Лучшее время – конец мая – начало июня.

Что касается комбинированных, надрез производят на 2-2.5 см ниже зеленой части. Таким образом, сохранится одревесневшая часть прошлогоднего побега. Сроки высадки – сентябрь – начало октября, красной – первая половина августа – начало сентября, когда почки вступают в период покоя. Сорта с более продолжительным периодом вегетации черенкуют в последнюю очередь, первыми – с более коротким.

Укореняют как в закрытом грунте, так и в открытом. Высаживают вертикально, рядами. Как вариант, схема 15-20 х 7-10 см во влажную плодородную землю. Основание побега заглубляется в почву на 3-7 см. Чем длиннее саженец, тем больше глубина посадки.

Первые 2-3 суток обязателен трех- четырехкратный полив, при высоких температурах – до 6-7 раз. После образования мочки их количество сокращают до 2-3, далее – по мере надобности.
Таким образом, осенью мы получаем посадочный материал 30-50 см высотой с мощной корневой системой.

Красную смородину черенкуют в конце июня – начале июля для укоренения в воде, высаживают в середине-конце августа. После посадки поддерживают необходимый уровень влажности грунта, мульчируют. Через 7-10 дней укорачивают верхушки. Если саженцы приживутся, в этом году их можно пересаживать к осени на постоянное место.

Размножение зелеными верхушками как вариант более трудоемок. Готовится особая почвосмесь речной песок, торф в пропорции 1:1 слоем до 5 см поверх торфоперенойго грунта, желательно наличие туманообразующей установки для создания влажности воздуха не ниже 90% и почвы 80%.

Важно: зеленые черенки заготавливают в фазе роста побегов. Материалом для заготовки служат верхушки годичного прироста на момент его гибкости, пока ткани эластичны, но не травянисты, но еще процесс одревеснения не начался. По срокам, это приходится на первую-вторую декаду июня в Средней полосе, на третью – в Юго-Западной части на месяц позже, чем для комбинированных. Рано срезанные загнивают в парниках, позже – плохо приживаются. Не успевшие одревеснеть, не заготавливают – попав в грунт, они загнивают, и шансов укоренится практически нет.

Нарезанный материал должен быть длиной 7-12 см. Нижний срез проводится под почками. Срезанные побеги сохраняют до высадки во влажном состоянии.

Укореняют в закрытом грунте – парнике, под дугами, тепличке. Корни образуются на 10-14 день. С появлением бугорков, на 7-10 сутки, полив сокращают, но его количество становится обильнее.

Данная часть статьи – просто ознакомительная. При разведении отводками (дуговидными, вертикальными, горизонтальными) – побеги укореняют, не отделяя от маточного куста. Однолетний прирост пригибают к земле и прикапывают либо пришпиливают. Почки пригнутой ветки дадут побеги. К сожалению, количество полученного материала не велико.

Наиболее распространенный метод – горизонтальными отводками. Побеги прошлого года наклоняют, присыпают их почвой. Через 5-7 дней присыпают повторно, после чего выкапывают для переноса на постоянное место. Все манипуляции эти проводят на насаждениях пяти – шестилетнего возраста.

Вертикальными отводками чаще всего используется для красной смородины.
Когда поросль достигнет высоты 10-15 см, окучивают на высоту 5 см, через две недели повторяют окучивание до высоты 8-10 см. Осенью отводки укореняются, их отрезают от материнской ветви, делят на необходимое и, разумеется, возможное, количество отводков.

Наиболее мощные готовы к использованию в качестве посадочного материала, наименее – им необходимо доращивание в школке под пленкой либо в парнике.

Как можно убедиться, черенкование смородины осенью, а также зимой и весеннее в сравнении с прочими методами – использованием отводков, к примеру – наиболее простой метод увеличить плантацию, наименее трудозатратный и наиболее продуктивный. В зависимости от количества, вы можете выбрать приемлемый вариант – в воде, если вы садовод и посадочного материала не слишком много. Для крупных плантаций подойдет вариант комбинированные зелеными черенками (с частью однолетней древесины, т.н. пяткой). Возможно, вас заинтересует достаточно простой метод – горизонтальными отводками – экспериментируйте, выбирая метод подходящий именно вам, ведь как иначе получить опыт собственный, наиболее ценный?

Смородина укоренение

Н. ЗАМЯТИНА, агроном Ботанического сада лекарственных растений при ММА им. Сеченова.

Казалось бы, что еще можно написать в дополнение к многочисленным руководствам по укоренению черенков? А вот когда начинаешь сам заниматься черенкованием, обнаруживается масса мелочей, которые решающим образом влияют на результат.

Самый простой способ укоренения — в банке с водой. При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много мелочей, от которых зависит успех.

Например, не все растения выносят смену воды. Во избежание возможной неудачи лучше не менять воду, а только доливать ее при испарении. Видимо, в ней накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена. Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенков пассифлоры голубой после смены воды, даже если вода была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей.

Не менее важно и количество черенков в банке. Жимолость не желает укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков, а вот по одному в баночке даже меньшего объема те же черенки прекрасно дают корни.

Выращивание растений из черенков — самый популярный способ вегетативного размножения. Слева — узловой черенок. Нижний его срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут зеленые невызревшие стебли, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям. Срез в середине междоузлия (справа) делают, как правило, при нарезке черенков из более вызревших одревесневших побегов.

Интересно, что способность растения давать укореняющиеся черенки зависит от питания материнского растения. Если оно в избытке получало азот, корни на черенках образуются очень плохо. Трудно образуются корни и у растений, которые «голодали». Для максимально активного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и немного недополучать азот.

Важно и то, с каких побегов взяты черенки. Жирующие, мощно растущие вверх побеги дают черенки плохого качества. Так что не гонитесь за мощью и размером, гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих веток. Но любопытно, что у некоторых хвойных место взятия черенка влияет на форму будущего растения. Из черенков с боковых горизонтальных веток тиса остроконечного получаются растрепанные или даже почти стелющиеся растения, а из вертикально росших черенков — вертикальные. Похожие явления замечены и при черенковании елей.

Для легко укореняемых растений возраст материнского растения роли не играет, но для тех растений, которые черенкуются трудно, это очень важно. Чем старше «родитель», тем, в большинстве случаев, хуже укореняются его черенки. В молодом возрасте черенкуются даже такие растения, которые черенковать не принято, например яблони и груши, у которых при обработке препаратом гетероауксин (стимулятором корнеобразования) легко укореняются верхушечные черенки, взятые с однолетних сеянцев. Но легкость образования корней у черенков, заготовленных из однолетних веток, снижается с увеличением возраста дерева, даже при обработке стимуляторами. Более того, некоторые растения с возрастом вовсе теряют способность к вегетативному размножению. Так произошло в нашем саду с гортензией черешчатой, которая великолепно давала отводки 20 лет назад, а сейчас не укореняются даже прикопанные ветки куста.

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов — зеленых, полуодревесневших и одревесневших. Верхний срез делают как можно ближе к почке, по возможности, не оставляя пенька. Нижний — в 2,5-4 см от верхнего. Каждый черенок должен состоять из одного листа (другой лист удаляют), находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля.

Небезразлично и то, из какой части побега взят черенок. Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков. Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется. Однажды мне пришлось брать черенки с одной и той же ветки пассифлоры. Несмотря на то, что вся ветка была одинаково одревесневшей, укоренился только последний черенок, взятый с самого ее основания. То же самое можно наблюдать у такого часто черенкуемого растения, как роза.

Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте. Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет. Но даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в светлой банке. Считается, что черенок, заготовленный из ветки в период, когда листьев нет, уже содержит некоторое количество гетероауксина, который, по-видимому, разлагается на свету. Если же листья есть, именно они вырабатывают стимулятор корнеобразования гетероауксин. Можно было бы оставлять на черенках все листья, но, находясь в воде, а тем более при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено, лишние листья высушивают черенки и они могут погибнуть.

Важен и уровень воды в банке. Если воды слишком много, вблизи дна кислорода недостаточно, а это может вызвать загнивание нижней части черенков: ведь корни образуются только на границе воды и воздуха. Опыты англичан показали, что корни появляются гораздо быстрее и по всей длине черенков, находящихся в банке, в том случае, если проводилась аэрация воды.

И еще одно интересное наблюдение. Многие растения лучше размножаются в период покоя. Высаженные осенью в грунт черенки черной смородины укореняются гораздо лучше, чем весенние, которые почти полностью погибают. Хорошо размножается зимними черенками облепиха. Срезанные в конце января — феврале веточки облепихи дают корни уже через одну-две недели в банке с обычной водой или с водой, в которую добавлен мед. Столовую ложку меда разводят в стакане воды и ставят в раствор черенки на 6-12 часов. Основная ошибка садоводов при зимнем черенковании облепихи — слишком поздняя ее пересадка в почву. Корни на черенках растут очень быстро, они становятся слишком длинными и при перенесении в сад обламываются.

Отличные корни в обыкновенных вазах с водой дали срезанные в феврале и марте для букета длинные ветки тиса ягодного и туи западной (около 60 см длиной и около сантиметра в диаметре). В мае — июне все они с хорошо развитыми корнями были высажены в грунт.

И еще один любопытный метод черенкования, распространенный в последнее время среди садоводов-любителей.

Берут крупный клубень картофеля и тщательно удаляют из него все глазки. Черенки втыкают прямо в клубень, закапывают его в землю и накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта. При регулярном поливе черенки быстро дают корни, а посаженные в саду молодые растения хорошо развиваются. Так удается укоренить даже плохо черенкующиеся растения. Метод вполне обоснован, поскольку вместо воды черенки получают сразу большое количество готовых питательных веществ, в частности углеводов, в том числе крахмала.

Возник этот метод случайно, и можно даже предположить, каким образом. Давно известно, что сохранять черенки для прививок в домашних условиях лучше всего в холодильнике. Черенки втыкают в обычные клубни картофеля, заворачивают в бумагу и помещают в полиэтиленовый пакет с дырками. Вероятно, кто-то из садоводов оставил слишком надолго черенки в клубне, и они дали корни.

Таким же образом можно хранить и некоторые цветы. В частности, мне удалось сохранить свежими до 4-5 марта зеленые бутоны тюльпанов, купленные в начале февраля. Поставленные в воду, они через три-четыре дня приобрели нормальную окраску и прекрасно распустились.

В прошлом году уже почти осенью быстро укоренились в картофеле черенки роз.

Укоренение черенков черной смородины зимой и ранней весной

Среди ягодников черная смородина занимает ведущее место, вот и у меня растет семь кустов этой культуры. Хотя урожай я с них собираю и не плохой, но плоды не отличаются большим размером. Как-то муж сообщил, что у его напарника растет крупноплодная смородина, которую он привез из Западной Украины. Дескать, размер ягод со среднюю вишню. И так как черенками он обеспечивал всех желающих, то и я попросила мужа набрать у него однолетних побегов. Принесенных веточек было много, поэтому я решила поэкспериментировать и проращивать их двумя способами. Один из них посоветовал напарник мужа, а второй я вычитала в журнале. Сразу оговорюсь, что оба способа эффективные и укоренение было почти стопроцентным. Не проросли только две веточки.

Низ черенков обрезала под углом 45 градусов, а верх прямо. Грунт для посадки готовила из чернозема и песка, в равных частях. Сажала черенки в обрезанные пластиковые бутылки, в днище которых муж проделал несколько отверстий, чтобы вытекала излишняя влага. Также дно емкости заполнила дренажным материалом, лучше всего измельченной скорлупой из яиц. Затем засыпала грунт и увлажнила его. Низ черенков обмакнула в порошок корневина и углубила их в почву, оставляя на верху только две почки. За побегами следила и своевременно их увлажняла, благо, что они находились в квартире. Через три недельки на них появились корешки, а из верхних почек выросли листочки с соцветиями. Конечно, соцветия пришлось удалить.

Замочила черенки на сутки в стимуляторе роста, а затем уложила в целлофановый пакет, до половины заполненный опилками. Они должны быть влажными. Веточки смородины погрузила в опилки, оставляя свободными только две почки. Затем пакетик надула и плотно завязала, чтобы не выходил воздух. Поместила его на десять дней в темное место. Еще такой же срок продержала пакетик с черенками на свету. После этого укоренившийся посадочный материал высадила в стаканчики с субстратом. Идеальная температура для укоренения 21-24 градуса. В мае закаленные черенки высадила на постоянное место.

Комментарии

У меня на участке тоже растет

У меня на участке тоже растет смородина с крупными сладкими ягодами. Этот сорт у нас давно, но кусты не старые, я их обновляю каждые 5-7лет. Укореняю сразу после сбора урожая — нарезаю веточки, полностью срезаю листья и укореняю в ведре с обычной почвой. Зимует ведро с саженцами в теплом погребе, а рано весной высаживаю их на постоянное место.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Попробую и свою смородину

Попробую и свою смородину попробовать размножить, а то мы купили кустики, но мало. Да и растет она у нас не очень, сильно жарко. Вот когда укоренится несколько черенков, буду пробовать высаживать в разных местах огорода, подбирать ей место. Может где-то ей и понравится, ведь она очень полезная, поэтому нужно выращивать ее в достаточном количестве.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

У нас растёт чёрная смородина

У нас растёт чёрная смородина сорта Яренная. Смородина действительно крупная, но не вся, что больше всего огорчает. Через несколько лет ягоды становятся всё мельче и мельче, а крупных уже не так много. Поэтому меняю смородину черенкованием. Одревесневшие черенки сажаю осенью. А весной, если что – то не срослось, укореняю зелёные черенки. Сажаю обязательно в тень с постоянным поливом. Третий способ, когда нет времени, возится с черенками. Выбираю самый урожайный куст и прикапываю осенью. Весной отделяю ветку от материнского куста и пересаживаю в другое место.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

У нас тоже растут кусты

У нас тоже растут кусты чёрной смородины. Изначально посадили всего пять кустов чёрной смородины, а теперь путем размножения черенками из наших пяти кустов стало аж пятнадцать. Размножаем поздней осенью, черенки берём не менее 15 см в длину. Вообще считается, чем длиннее черенок, тем больше в нем жизненных способностей. К сожалению иногда кустики не приживаются.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Смородину в семье обожаем,

Смородину в семье обожаем, поэтому всегда много ее у нас! А пару лет назад брат купил черенуки трех новых сортов, говорит — что-то очень урожайное! (Названия не помню), укореняли прямо в открытом грунте, процентов 80 прекрасно принялись! Вот в этом году уже ждем первый урожай — о результатах обязательно отчитаюсь — заодно к тому времени и названия сортов уточню!))

Секрет хорошего укоренения черенков смородины

Оптимальный срок для размножения черной смородины – вторая половина октября. При осенней посадке черенки укореняются гораздо лучше, чем весной, но есть одна проблема.

Часто под действием холода черенки выпирают из почвы. Избежать такой ситуации поможет посадка, близкая к горизонтальной. Для начала опускаю связанные пучками черенки до половины длины в дождевую воду на 7-8 дней. Меняю ее за это время несколько раз. Емкость держу в теплом помещении (температура около 20°С).

Делаю грядки с поперечными бороздками глубиной 6-7 см. Черенки высаживаю как можно более наклонно, почти горизонтально, оставляя на поверхности 1-2 почки.

Проверял этот прием на протяжении нескольких лет, вырастив немало саженцев смородины. Вымоченные в воде, одревесневшие побеги отлично приживаются, а сами растения получаются гораздо лучшего качества, чем при обычной вертикальной или наклонной посадке. Если весна ожидается засушливой, грядку с черенками мульчирую торфом или другим подходящим материалом.

В условиях средней полосы и чуть южнее черенки красной и белой смородины, а также крыжовника, рекомендуют нарезать в последних числах августа – начале сентября. Но в эту пору погода бывает засушливой, поэтому я их прикапываю до конца сентября, когда осадков будет больше. Да и поливать черенки так проще и удобнее. С наступлением дождей сразу же их высаживаю, иначе они могут укорениться в прикопе.

Укоренение черенков смородины (видео)

Смородина размножается черенками, отводками или делением куста. Самый распространенный способ – размножение одревесневшими черенками. Черенки берут с однолетних побегов длиной 20–25 см. Заготавливают их осенью и хранят в пучках в темном прохладном месте. Для лучшей сохранности черенки пересыпают влажным песком.

Первые корешки лучше всего получать в банке с водой. Смородина пускает корни примерно через 2 недели. Затем черенки надо посадить в землю для укоренения.

• 

Картофель для смородины

Именно на этом этапе садоводов часто постигают неудачи. Чтобы укоренение прошло успешно и черенок не погиб, используйте следующий проверенный способ. Возьмите картонный пакет из-под молока или кефира, поместите в него черенки и залейте корни сметанообразной землей (болтушкой) – смесью глины, земли и воды. Через 2–3 дня шилом проколите в донышке отверстия и дайте воде постепенно стечь. В итоге черенки окажутся в нормальной земле. При необходимости ее можно досыпать. В таком состоянии черенки находятся 2–3 недели.

Когда придет время высаживать смородину в открытый грунт, пакет разрывают.

• 

Как получить свои саженцы красной смородины

Ком земли должен быть плотным, а корни оплетать его полностью, тогда можно сказать, что укоренение прошло успешно, и смородина готова к высадке на постоянное место.

Размножение красной смородины черенками весной

Черенки красной смородины укореняется хуже, чем черной, только на 50%. Чтобы повысить показатель получения качественных саженцев, размножение рекомендуется проводить осенью (конец сентября — начало октября). Но не всегда это можно сделать в указанный период, тогда посадку черенков надо проводить сразу же после зимы. Из этой статьи вы узнаете, как следует проводить размножение красной смородины черенками весной.

Заготовка черенков красной смородины для посадки

Нарезают черенки смородины для весенней посадки осенью, до наступления холодов. Для этого берут здоровый однолетний одревесневший побег и нарезают его по 25 см. Чтобы укоренение прошло успешно, на каждом должно оставаться не меньше 6 почек. С полученных черенков следует убрать все листья и покрыть оба конца садовым варом, чтобы за зимние месяцы он не потерял всю влагу. Храниться они должны на верхней полке холодильника либо под толстым слоем снега на улице.

Укоренение черенков красной смородины

Когда сойдет снег и земля немного прогреется, можно приступать к посадке черенков красной смородины для получения саженцев. Сначала следует подготовить место: выкопать траншею глубиной 15 см и удобрить ее. После этого достаются черенки. У них необходимо освежить нижний срез и обработать его стимулятором роста. В борозде веточки следует располагать на расстоянии 20 см так, чтобы под землей оказалось 4 почки, а над – 2-3. Затем аккуратно засыпать землей и немного вокруг ствола утрамбовать. В конце посадки черенки обязательно хорошо полить.

Чтобы влага сохранялась в земле, созданную грядку следует замульчировать. Использовать для этого можно различные материалы: мелкий торф, перегной, солому, опилки или плотную ткань. Также можно накрыть верхнюю часть черенка отрезанной верхушкой от пластиковой бутылки.

Уход за посаженными черенками в первый год жизни

Чтобы получить качественные саженцы уже в середине лета, черенки необходимо регулярно поливать, следить за состоянием мульчирующего слоя и при необходимости его восполнять. При правильном уходе корнеобразование происходит быстро, и к концу лета их можно будет пересаживать на постоянное место. Если вы хотите, то с пересадкой можно подождать до следующей весны, когда у саженцев вырастет по 3-4 новые ветки.

Зная особенности размножения красной смородины черенками и дальнейшего ухода за ними, вы сможете обеспечить свою семью большим количеством этой полезной ягоды.

Проще простого: размножение черной смородины зелеными черенками

Существует несколько способов размножения черной смородины. Летом ее размножают зелеными черенками — укореняют молодые верхушки веток.

Сроки размножения черной смородины зелеными черенками

Черенки для летнего размножения смородины заготавливают в период, когда они только начинают одревесневать. Это примерно конец июня — начало июля. Срезать черенки для укоренения желательно в пасмурную погоду или рано утром. Лучше всего укоренять черенки, взятые со здоровых веток смородины, с нормальным летним приростом.

Как правилньо подготовить черенок черной смородины для укоренения

Длина черенка смородины должна быть такой, чтобы после удаления верхушки с недоразвитыми листьями на нем осталось 3-4 междоузлия. Острым секатором или ножом сделайте косой срез, отступив 0,5 см от нижнего листа. Удалите два нижних смородиновых листа, оставив на черенке небольшие черешки. Верхушку черенка смородины с недоразвитыми листьями удалите, сделав прямой срез над первым хорошо развитым листом, оставшиеся листья укоротите наполовину. Заготовленные черенки черной смородины поставьте в воду или заверните во влажную ткань.

Посадка летних черенков черной смородины

ЧЕРЕНОЧНИК ДЛЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ В качестве череночника можно использовать ящик без дна или соорудить его из подручного материала. Он вам еще не раз пригодится для размножения садовых деревьев и кустарников черенками.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА Землю перекопайте на глубину 15-20 см, хорошо разровняйте и немного уплотните при помощи дощечки. Сверху насыпьте слой песка толщиной 4-5 см. Чтобы черенки смородины во время укоренения не загнили, хорошо пролейте песок раствором фунгицида. Обмакните влажный конец черенка в порошковый стимулятор корнеобразования.
Сделайте в песке небольшую лунку такой глубины, чтобы основание черенка целиком находилось в песке и его кончик лишь слегка касался слоя земли. Располагайте черенки под небольшим наклоном так, чтобы они не касались листьями друг друга. Песок уплотните.

Чтобы песок осел, немного полейте. При необходимости придерживайте черенок смородины рукой, пока вся вода не впитается в песок. Накройте череночник с черенками черной смородины полиэтиленовой пленкой. Если он расположен в солнечном месте, то его необходимо притенять. Для этого между двумя слоями полиэтилена положите белую ткань. Можно для укрытия использовать прозрачную кухонную клеенку с мелким рисунком. Тень от рисунка будет скользить с движением солнца и притенять черенки. Температура в череночнике не должна превышать +30°С.

Уход за черенками черной смородины

Опрыскивайте черенки 2-3 раза в день. Если у вас нет такой возможности, то череночник разместите в тени деревьев и укройте каждый черенок пластиковой бутылкой с обрезанным дном. Не забывайте проветривать их, на время откручивая пробки.

Время укоренения черенков

Черенки черной смородины укореняются через 2-3 недели. Чтобы проверить, появились на черенке корни или нет, слегка потяните его за верхушку. Если чувствуете сопротивление, значит корни уже образовались.

Приготовьте место для посадки и подращивания черенков черной смородины. Перекопайте грядку на штык лопаты, внесите перегной и минеральные удобрения, разровняйте. Сделайте такие лунки, чтобы корни свободно разместились в них. Черенки черной смородины сажают с небольшим заглублением. Корневая шейка при засыпке черенка должна оказаться на 2-3 см ниже уровня почвы. Хорошо полейте и замульчируйте землю вокруг черенков торфом.

Следующей весной саженцы черной смородины, полученные из черенков, можно высаживать на постоянное место.

Задать вопрос эксперту по внесению удобрений, защите растений от болезней и вредителей можно здесь >>> .

Размножение черной смородины черенками осенью

Для того, чтобы регулярно получать богатый урожай крупных ягод смородины, опытные дачники либо проводят омоложение кустов этой культуры, либо высаживают на новое место молодые сортовые саженцы. При этом многие, дабы не утратить понравившийся сорт проводят размножение черной смородины черенками, соблюдая определенные сроки выполнения данной процедуры и ее последовательность. Как это сделать самостоятельно? Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Преимущества

Традиционно для размножения черной смородины используют два основных метода:

• Отводками;
• Черенками.

Несмотря на то, что в первом случае приживаемость плодовых кустов составляет 100%, черенкование с приживаемостью в 90% считается порой более предпочтительным методом. Да, здесь есть свои тонкости и сложности. Но, несмотря на свою трудоемкость, процесс размножения черноплодной смородины черенками имеет определенные преимущества:

• Возможность обзавестись новым сортом. Отводками с кустов, растущих в своем огороде, других видов смородины не получить;
• Возможность запасаться посадочным материалом круглый год. Осенью и зимой – одревесневшими частями побегов, весной и летом – зелеными;
• Отсутствие необходимости пересаживать дочерний куст, поскольку его изначально можно посадить на постоянное место. При размножении отводками это сделать сложно, так как при пересадке у растения сильно страдает корневая система.

Лучше всего размножение кустов черноплодной смородины черенками производить осенью. К этому времени у растений замедляется сокодвижение, что позволяет растению выжить в зимнюю пору. Заготовленные с осени черенки меньше теряют влаги, а весной хорошо укореняются. Полученные саженцы при этом получаются крепкими и выносливыми.

Осенняя заготовка черенков

При заготовке будущего посадочного материала будь то белая, красная или черная смородина, размножение черенками осенью идеально подходит для каждой разновидности этой культуры. И лучшее время для этого – первая половина октября.

Сбор черенков смородины для последующего размножения происходит поэтапно:

• Выберете и срежьте секатором одревесневшие однолетние побеги черной смородины. Они должны быть крепкими и здоровыми, без повреждений. Идеальная толщина побега – от 0,7 см;
• Разрежьте побег на черенки длиной около 20…30 см. Для этого используйте тонкий и хорошо заточенный садовый нож. Секатор сильно сминает древесные волокна, отчего способность черенков приживаться уменьшается;
• Верхушку каждого черенка срежьте под углом 90 градусов, а нижнюю часть – наискосок под углом 50-60 градусов.

Самую верхнюю и самую нижнюю часть побега смородины для размножения черенками лучше не использовать. Они не смогут хорошо укорениться. Остальной заготовленный материал для транспортировки необходимо обернуть влажной тканью, а поверх полиэтиленом. Это позволит защитить его от потери влаги, незначительная потеря которой может повлиять на укоренение.

Подготовка и укоренение

Чтобы размножение сортовых кустов черноплодной смородины черенками не обернулось гибелью собранного материала, места их срезов как можно скорее обрабатывают расплавленным парафином или пчелиным воском. Для обработки можно использовать садовый вар. Последующие действия зависят от ваших планов. Как же поступить с заготовленными черенками? Есть три варианта:

• Сохранение посадочного материала до весны. Для этого побеги соберите в связки по сортам и каждый подпишите. Затем их оберните полиэтиленом и отправьте в холодильник. Можете закопать глубоко в сугроб. Высадку и укоренение отложите до весны;
• Посадка в грунт до наступления заморозков той же осенью без укоренения. Тогда талая весенняя вода сама пробудит веточки и заставит их укорениться;
• Укоренение в домашних условиях и высадка саженцев смородины по весне.

Последний способ размножения, предусматривающий укоренение черенков черноплодной смородины наиболее предпочтителен, поскольку помогает выявить больные и плохо растущие побеги до высадки на постоянное место.

Способы укоренения

Укоренять подготовленные черенки можно тремя способами:

• После срезки обработанные варом черенки опустите в воду для укоренения. Меняйте ее ежедневно и уже на 10-12 день вы увидите, что образовались корешки;
• Добавьте в воду стимулятор роста (Корневин, Корнерост, Гетероауксин), тогда укоренение произойдет быстрее на несколько дней, а сама корневая система окажется более развитой;
• Поместите черенки смородины в специально подготовленный субстрат. Тогда пересадка после укоренения не потребуется до весны.

Рассмотрим вариант осеннего укоренения черенков размножаемого сорта черной смородины в субстрате. Для этого подойдут следующие почвенные смеси, приготовленные путем смешивания нескольких компонентов:

• Смесь из взятого в равных частях торфа и песка;
• Смесь дерновой земли или перегноя с опилками от мягких лиственных пород дерева (осина, липа, или ольха) в соотношении 1:3;
• Смесь торфа и опилок, взятых поровну.

Перед приготовлением субстрата для размножения смородины путем черенкования опилки необходимо пропарить. Они должны быть упревшими, чтобы отдавать питательные вещества саженцам. После приготовления субстрата идет далее:

• Подготовьте пластиковые пивные стаканы с дырками внизу;
• На дно насыпьте подушку вермикулита или песка;
• Уложите субстрат, присыпав его сверху бедной почвой;
• Воткните черенки так, чтобы выглядывали 2-3 почки;
• Обильно полейте емкости водой, температура которой составляет не более 30 о С.

СОВЕТ! Если вы приняли решение размножать смородину черенками путем укоренения их в воде или в растворе стимулятора, то после появления корешков побеги можно посадить в любой из субстратов, рецепт которого описан выше.

Особенности ухода

При разведении смородины черенками субстрат в котором они находятся необходимо держать постоянно во влажном состоянии. Для этого достаточно будет 2-3 обильных поливов в неделю. По мере укоренения полив сокращают до нормального. При этом нельзя допускать даже временного иссушения субстрата, либо его чрезмерного увлажнения.

Оптимальный температурный режим для укореняемых черенков размножаемой смородины должен быть в пределах 19…20 о С. Если не соблюдать температурный режим, то к весне растение окажется не готовым к новому климату. Лучше, если температура будет ниже нормы. Закаленные побеги лучше уживаются в открытом грунте.

При размножении кустов черноплодной смородины черенками на подоконнике, каждый саженец, тронувшийся в рост, распускает листочки и может даже попытаться зацвести. Все завязи и цветки нужно удалять по мере их появления. Иначе растение потратит слишком много сил на их рост, а корневая система замедлит свое развитие. В итоге саженец сортовой культуры получится слабым и неурожайным.

Густота посадки укорененных черенков смородины при ее размножении составляет 1 саженец через каждые 100-150 см в каждую сторону и зависит от трех факторов:

• Плодородность почвы. На бедной земле между кустарником нужно оставлять больше места, чтобы кусты не конкурировали друг с другом за питательные вещества;
• Освещенность территории. Чтобы каждое растение получало достаточно света, на слабоосвещенном участке, между кустами смородины оставляйте больше места;
• Будущая форма кроны кустарника. Если вы хотите получить ветвистую и мощную крону, то расстояния потребуется больше. Если она прямая и узкая, то кустам не будет тесно при более частой посадке.

ВНИМАНИЕ! На урожайность черной смородины, размножаемой осенним черенкованием, небольшие погрешности в схеме посадки влияют не сильно. Если посадить слишком часто, то урожай с куста меньше, если слишком редко – каждый родит много ягоды. Но в целом, урожайность с единицы площади будет в любом случае примерно одинаковой.

За 2-3 недели до высадки, размноженных саженцев черноплодной смородины полученных путем черенкования необходимо перекопать землю и сформировать ямы под новые кусты. В противном случае почва не успеет осесть, что негативно скажется на приживаемости и развитии саженцев. Подготовку грунта производите следующим образом:

• Выкопайте ямы, согласно выбранной схеме посадки. В глубину достаточно взять от 35 до 40 см, а в ширину от 50 до 60 см;
• В каждую яму насыпьте ведро торфа или перегноя, 2 столовые ложки сернокислого калия (заменяется древесной золой) и стакан суперфосфата;
• Поверх присыпьте слоем земли. Если этого не сделать, то смородиновые корни при контакте с минеральными удобрениям получат ожег. В лучшем случае, растение будет плохо развиваться, в худшем – не сможет расти вообще.

Если грунтовые воды расположены на глубине менее метра, то перед посадкой кустарника нужно поднять землю на 20-25 см. И только потом сформировать и удобрить ямы. Высаживать черенки смородины для размножения лучше вдвоем. Один держит куст, другой – закапывает.

СОВЕТ! Если сажаете побеги черной смородины под зиму, то наклоните их под углом 45 градусов. Иначе мерзлая земля вытеснит их на поверхность, и черенки погибнут, так и не укоренившись.

Уход за однолетними саженцами

При правильном уходе за саженцами, полученными путем черенкования размножаемого сорта черноплодной смородины, уже через год появляются крепкие кустарники с развитой корневой системой. Но это еще не взрослые кусты, поэтому за ними необходимо продолжить уход:

• Ранней весной обрежьте побеги, образовавшиеся в прошлом году, так, чтобы на каждой ветке осталось 4-5 почек;
• Места срезов обработайте садовым варом;
• Растения по-прежнему стоит оберегать от цветения и плодоношения, чтобы оно не растрачивало силы попусту;
• Сделайте между принявшимися саженцами смородины ров для полива или, напротив, бортики вокруг каждого куста, чтобы вода не уходила за пределы корнеобитаемой зоны;
• Регулярно рыхлите верхний слой на глубину до 8 см, не более, поскольку корневая система лежит у поверхности;
• Землю обильно поливайте, особенно в засуху и период активного роста. Расход воды: до пяти ведер на куст (метр);
• Раз в месяц смородину поливайте раствором куриного помета для обогащения земли азотистыми соединениями;
• Последний раз однолетние саженцы черной смородины полейте поздней осенью.

Двухлетние саженцы смородины также обрезают для формирования ветвистой кроны. На 3 год уже можно собирать первый урожай, объем которого будет максимальным на 6 год жизни куста. До 8-9 лет он будет плодоносить по максимуму, после чего урожайность спадет. Следовательно, использовать размножение черной смородины черенкованием следует каждые 10-12 лет.