Смородина размножение черенками весной в воде

Зимнее размножение смородины

Черная смородина обладает высокой укореняемостью. Поэтому ее черенки можно укоренить и зимой, на подоконнике, подготовив к весне качественный посадочный материал.

Растения из «бутылки» плодоносить начинают на год раньше, на них никогда нет почкового клеща, так как он в подобных условиях погибает и выход саженцев из черенков в 1,5 раза выше. Прежде чем резать черенки, надо осмотреть кусты. На доноре черенков не должно быть уродливых побегов и признаков махровости. Желательно осмотреть и почки, чтобы не размножать сорта, не устойчивые к клещу.

Черенки режут из однолетних одревесневших побегов, не имеющих признаков болезни (белый налет) и повреждений морозами (черные пятна). Повышает выход саженцев выдержка их 1-3 суток в холодной воде. После этого каждый черенок высаживают в пластиковую бутылку, заполненную смесью песка, перегноя и огородной земли. Черенки обычно режут длиной 10- 12, иногда 15 см. Но особо ценные сорта размножают и однопочковыми черенками. Для этого их высаживают в конце февраля в неглубокие пластиковые бутылки со слоем почвы 4-6 см.

За 30-40 дней у черенков образуется мощная корневая система, и они в принципе готовы к высадке. Только весной, перед посадкой, их обрезают на 2-3 почки. Иначе растения плохо переносят смену «тепличных» условий на открытый грунт. Вместо обрезки можно саженцы заглубить. Хотя и в этом случае надо на поверхности почвы оставить всего 2-3 хорошо развитые почки. Первый год кусты «доращиваются» и плодоносят только на второй год жизни.

Чёрная смородина — размножение черенкованием

Чёрная смородина — это северный лимон. Ценят и любят её за многие качества, но прежде всего за то, что это кладезь витаминов. Каждый садовод имеет у себя на участке хотя бы несколько кустов смородины.

Селекционеры порадовали нас достаточно большим количеством выведенных сортов. Смородина может быть раннего, среднего, позднего сроков созревания; по вкусу кислой, кисло-сладкой и сладкой; крупнее вишни и самых обычных размеров; устойчивой к болезням и вредителям и не очень; расти кустом и стелиться по земле.

Как выбрать из того разнообразия сортов чёрной смородины, что предлагают нам в магазинах и в питомниках именно то, что нужно вам? Описание сортов чёрной смородины — это одно, а что может вырасти — это совсем другое (кроме того, не исключена пересортица). Конечно, долго ждать не придётся, чтобы удостовериться, что приобрели вы не то, что хотели, — через год молодой кустик чёрной смородины уже подарит вам первые ягоды. Но зачем тратить время, да и деньги понапрасну. Можно размножить понравившийся вам сорт чёрной смородины черенками. Это совсем не сложно и приживаемость веточек, как правило, очень высокая.

Заготавливаем черенки смородины

Сейчас — весна, и самое время заготовить черенки с понравившихся вам кустов смородины. Делается это в период набухания почек: в марте — апреле. Помните, что для черенкования смородины можно использовать только здоровые кусты смородины. Срезают побег полностью, в зависимости от его длины, разрезают на несколько частей — длиной примерно по 15 см.

Срезы выполняют острым ножом или даже бритвой, чтобы края черенков были идеально ровные без рваных зазубрин, которые оставляет на стебле не совсем острый секатор. Верхний косой срез проходит над почкой примерно в 1 см, а нижний, тоже косой, под почкой. Черенки с верхней и нижней частей ветки укореняются хуже, поэтому лучше использовать середину.

Чтобы сохранить посадочный материал до того времени, когда сойдёт снег, оттает земля и можно будет приступить к высадке, черенки смородины можно хранить либо непосредственно на даче, поместив в сугроб с северной стороны дома (сверху засыпав опилками или положив ворох сухой прошлогодней травы), либо в холодильнике, предварительно увлажнив их и завернув в полиэтиленовый пакет. И в том, и в другом случае они должны находиться в вертикальном положении.

Высаживаем в землю

Как только земля оттает хотя бы на 20 см, можно приступать к посадке черенков. В зависимости от того, сколько у вас будет саженцев, подготавливают определённое место для них. Лучше всего сделать необходимых размеров короб из досок, насыпать плодородную землю и туда высадить черенки с расстоянием в ряду 15 см друг от друга, а в междурядьях — 30 см (ряды располагают с юга на север). Каждый черенок смородины высаживается под углом в 45 градусов (наклон на север), при этом на поверхности остаётся, обычно, два междоузлия. В солнечную погоду посадки лучше притенять для сокращения испарения влаги.

«Детсадовскую» грядку следует поддерживать во влажном состоянии, чтобы молодые саженцы не пересохли. И пусть вас не вводит в заблуждение появление зелёных листочков на черенках — они ещё не укоренились. Просто воздух прогревается гораздо быстрее, чем земля, и почки распускаются. Для лучшего укоренения можно обработать черенки любым стимулятором корнеобразования.

Таким нехитрым способом вы сможете получить желаемое количество выбранных вами сортов смородины. Через 4–5 лет у вас уже будут полноценные смородиновые кусты и отменный урожай ягод.

Варианты размножения смородины

Ещё один способ размножения смородины, помимо черенкования, — это укоренение горизонтальными отводками. Он применим лишь в том случае, когда размножить требуется сорт, уже растущий на вашем участке. Не забывайте, что нельзя делать отводки от куста, поражённого почковым клещом, стеклянницей или другими болезнями и вредителями.

Почву вокруг куста смородины нужно разрыхлить, удобрить, а при необходимости и добавить плодородного грунта. Потом выбираем хорошо развитые прикорневые побеги, которые без особого труда можно отогнуть в горизонтальное положение, делаем бороздку в земле, пригибаем ветку смородины и пришпиливаем её (веткой-рогатиной или обычной шпилькой, сделанной из проволоки), засыпаем землёй таким образом, чтобы верхняя часть побега находилась над почвой. По мере отрастания ветки, грунт надо подсыпать (и увлажнять, естественно), чтобы образовывающиеся корни не пересыхали.

Осенью укоренившийся побег смородины можно отделить от маточного растения и пересадить на новое место.

Садоводы знают и другие — более экзотические способы размножения смородины. Например, черенок весной высаживается на грядку, сверху на него ставится пластиковая бутылка (с обрезанным дном), горлышком кверху с отвинченной пробкой. Бутылка должна быть, как минимум, на 1,5 литра. Таким способом тоже можно вырастить новый куст.

Или ещё один интересный вариант: берём сырую картофелину, делаем в ней несколько отверстий, куда вставляем черенки и закапываем это «сооружение» в плодородную почву так, чтобы верхняя часть стеблей смородины была на поверхности. Если честно, то у меня такой способ не увенчался успехом: то ли картофель был с пестицидами или ещё что, но черенки быстро усохли вместе с картошкой.

А вот беспроигрышный вариант для лентяев: весной нарезаете веточки со смородины и ставите их в вазочку (если есть, то из тёмного стекла, но пойдёт и любая другая), наливаете воду и каждый день любуетесь набухающими почками, распускающимися листочками. Этот зелёный букет долго будет радовать своей красотой и каждая веточка при этом ещё и корешки образует. Когда появятся корни сантиметров по 5, саженцы высаживают в грунт. Лучше разместить их в первый год компактно — для подращивания, а на следующий сезон, уже крепкие сформировавшиеся кусты смородины, рассадить на постоянные места. У меня процент укоренения по такому способу составил 80%.

Сад начинается с саженца — что посадишь, с того через какое-то время и будешь собирать урожай. И именно от качества посадочного материала будет зависеть и количество урожая, и качество плодов. Так что, выбирайте самое лучшее из того, что предлагают нам селекционеры!

Смородина: размножение черенками весной в воде

Смородину очень часто сажают садоводы на своих участках. Она ценится за простоту ухода, высокую устойчивость к морозам, регулярность сбора ягод, за свои лечебные свойства. В ее ягодах и листьях имеются все необходимые человеку микроэлементы. Чтобы сохранить обильный урожай смородины, время от времени следует омолаживать или обновлять кусты. При этом можно не тратиться на покупку саженцев, а подготовить их самостоятельно путем черенкования смородины весной в воде. Делимся опытом и рекомендациями как размножить смородину черенками.

Преимущества размножения смородины черенками

Традиционно для размножения черной смородины используют два основных метода:

Несмотря на то, что в первом случае приживаемость плодовых кустов составляет 100%, черенкование с приживаемостью в 90% считается порой более предпочтительным методом. Да, здесь есть свои тонкости и сложности. Но, несмотря на свою трудоемкость, процесс размножения черноплодной смородины черенками имеет определенные преимущества:

• Возможность обзавестись новым сортом. Отводками с кустов, растущих в своем огороде, других видов смородины не получить;
• Возможность запасаться посадочным материалом круглый год. Осенью и зимой – одревесневшими частями побегов, весной и летом – зелеными;
• Отсутствие необходимости пересаживать дочерний куст, поскольку его изначально можно посадить на постоянное место.

Свежие статьи о саде и огороде

Процедура сбора черенков смородины

Процедура сбора черенков проводится в несколько этапов:

1. Найдите и срежьте секатором крепкие, без каких-либо повреждений однолетние одревесневшие побеги, толщиной от 7 мм;
2. Теперь разрежьте побег на черенки длиной 13–20 см. Для деления побегов лучше использовать острый садовый нож, секатор сминает волокна, черенки станут менее выносливыми;
3. Верхушка каждого черенка срезается под углом 90°, а низ 50–60°;
4. Для заготовки черенков не используют самую верхнюю и нижнюю части побега, они плохо укореняются. Остальной подготовленный материал оберните влажной тканью и полиэтиленом.

Места срезов следует обработать садовым варом или пчелиным воском. Дальнейшие действия зависят от ваших планов и сорта смородины, но если вы не собираетесь высаживать черенки сразу же, процедуру можно отложить до весны. Для этого спрячьте обернутые пакетом побеги в ящике, закопайте его глубоко в сугробе либо оставьте черенки в холодильнике.

Выбор места для посадки черенков смородины весной

В зависимости от типа смородины места постоянного выращивания подбирают разные. Так, черная смородина растет на открытых местах и в полутени, в пониженных увлажненных участках, но без застоя воды и заболачивания. Красная и белая смородина более засухоустойчивые и их практичнее высаживать на возвышенном и хорошо освещенном месте. Для смородины пригодны нейтральные тяжело– и средне-суглинистые почвы. Красная и белая смородина формирует хорошие урожаи на суглинистых почвах, но предпочитают они легкие и супесчаные.

Подготовка почвы для посадки черенков смородины весной

Для смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и насаждением должно быть не менее 1,2–1,5 м. На выбранном для посадки месте необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин и ям. Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, или вспахивают на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 м2: органических — 3–4 кг, суперфосфата гранулированного — 100–150 г, сернокислого калия — 20–30 г. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах. Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность почвы, поэтому при pH 4–5,5 под вспашку равномерно вносят известь в норме 0,3–0,8 кг/м2.

Свежие статьи о саде и огороде

Весеннее черенкование смородины в воде

Весеннее черенкование смородины в воде — самый простой метод. Данный способ крайне прост и ускорит плодоношение на 1 год. Нам не нужно прикапывать осенью — лишний труд, не нужно возиться со школкой и парниками. Кроме того, мы экономим целый год, приближая плодоношение. Срезанные черенки ставят в воду по 2-х штуки в емкость — пластиковый стакан, к примеру, чтобы вода покрывала на 2 почки, не более. Первые признаки корней, бугорки, появятся в междоузлиях через 7-10 дней. А через неделю-две, после появления корневой мочки — а она будет достаточно большой, черники располагают по одному в емкости объемом 200-250 г. Ко времени высадки появляется большая мочка корней и листья. При появлении цветков их обрывают, не допуская цветения. Таким образом, весь процесс занимает от 5 недель до 2-х месяцев.

Важно следить за наличием воды в стаканах, периодически менять, следить, чтобы не застаивалась. Располагают саженцы в светлом, незатемненном месте, однако не под прямыми солнечными лучами. Высаживают весной в начале-конце мая в зависимости от региона, когда уйдет угроза возвратного заморозка. Перед посадкой замачивают в стимуляторе роста согласно инструкции — Корневин, Гетероуксин, Эпин, янтарная кислота, стимулирующими корнеобразование. Для весенней посадки можно заготовить и осенью, чтобы хранить прикопанными в почву по принципу винограда, в песок, в ящиках под снегом. Важно сохранять влажность посадочного материала, не допускать пересыхания. Перед весенней посадкой ставят на 1-2 дней воду.

Уход за черенками смородины

Правильный уход имеет большое значение для дальнейшей приживаемости черенков. Он заключается в поддерживании высокой влажности и комфортной температуры. В первые недели черенки 3-4 раза в день опрыскивают. Оптимальная температура днем 25 С, ночью — 16 С. Если температура под укрытием повышается, то проводится проветривание парничка. В это время корней на черенках ещё нет, они появятся через 16-20 дней, а растущие листья потребляют много воды. после корнеобразования поливать можно реже. Когда длина появившихся на черенках побегов достигнет 4-5 см, растения подкармливают навозной жижей (10 литров на м2). Эту подкормку повторяют ещё один-два раза после полива и рыхления с интервалами в две-три недели.

Черенкование смородины весной

Черенкование смородины весной. Как укоренить смородину в банке

Смородина есть на участке почти у любого садовода. Ценится эта полезная черная ягода за простоту ухода, отличную морозостойкость, высокую урожайность. Чтобы получать обильные урожаи смородины, следует ежегодно проводить омолаживающую обрезку кустов. Мы писали и показывали на видео как это делать. При этом легко и просто размножить смородину черенкованием весной в воде. В этой статье вы найдете подробные объяснения, советы и рекомендации по черенкованию черной смороды.

Преимущества размножения смородины черенками

Для размножения черной смородины дачники чаще используют два основных метода: отводками и черенками. В первом случае приживаемость дочерних кустиков очень высока, но размножение черенками имеет свои преимущества.

Преимущества черенкования смородины

• Возможность обзавестись новым сортом. Отводками с кустов, растущих у вас на даче, других сортов смородины не получить;

• Из нескольких побегов можно сразу получить много посадочного материала;
• Нет нужды пересаживать дочерний куст, черенок сразу можно посадить на постоянное место.

Когда и как срезать черенки смородины

Черенки смородины можно нарезать при осенней обрезке кустов или в конце зимы, если будет черенковать смороду в банках.

Процедура сбора черенков проводится в несколько этапов:

1. Найдите и срежьте секатором крепкие, однолетние (более светлые) одревесневшие побеги, толщиной от 7 мм;
2. Теперь разрежьте побег на черенки длиной 13–20 см. Для нарезки побегов лучше использовать острый садовый нож.
3. Верхушка каждого черенка срезается ровно, а нижний срез на 50–60°;
4. Для заготовки черенков нежелательно брать самую верхнюю и нижнюю части побега, они плохо укореняются. Остальной подготовленный материал оберните влажной тканью и полиэтиленом.

Места срезов черенков следует смазать садовым варом или пчелиным воском, чтобы не высыхали. Далее спрячьте обернутые пакетом побеги в ящике, закопайте его глубоко в сугробе либо оставьте черенки в холодильнике.

Если вы хотите укоренить черенки в банках, то срезать их можно в течение всей зимы. В средней полосе мы рекомендуем проводить срезку черенков в начале февраля, чтобы сразу поставить их в банки с водой для укоренения.

Укоренение черенков черной смородины в банках с водой

Весеннее черенкование смородины в воде — самый простой способ размножения смородины. Нет никаких трудностей. Черенки не нужно хранить зимой, прикапывать их, возиться с землей или школками.

Срезанные в феврале черенки ставят в воду по 2-4 штуки в банку. Воду наливают так, чтобы она прикрывала 2 нижние почки черенка. Через 7-10 дней на концах черенков появятся бугорки, из которых впоследствие вырастут корни.

Через пару недель у черенков в банках образуется хорошая корневая мочка. Почки распустятся и появятся листики и бутоны.

Важно! бутоны нужно обязательно оборвать, чтобы не расходовать силы черенка на цветение.

Важно следить за наличием воды в банках с черенками. Воду нужно периодически менять, чтобы не застаивалась. Баночки с черенками смородины лучше поставить на светлое окно, но не допускать прямых солнечных лучей.

Высаживают укорененные черенки смородины весной — в начале-конце мая, в зависимости от региона.

Перед высадкой в грунт черенки можно замочить в слабом стимуляторе роста согласно инструкции (Корневин, Гетероуксин, Эпин).

Выбор места для посадки черенков смородины весной

Черная смородина культура непривиредливая, может расти на открытых местах и в полутени, в пониженных увлажненных частях огорода. Не любит она только, пожалуй, болотистой почвы. Для смородины подойдут нейтральные средне-суглинистые почвы.

Традиционно смородину дачники сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и кустами должно быть не менее 1,2–1,5 м.

Почву предварительно выравнивают, перекапывают на штык лопаты, или вспахивают на глубину 20–22 см, внеся удобрения из расчета на 1 кв.м.:

• органических — 3–4 кг,
• суперфосфата гранулированного — 100–150 г,
• сернокислого калия — 20–30 г.

Уход за черенками смородины

За высаженными в грунт черенками нужен дополнительный уход. В первые дни их следует притенять от яркого солнца. Если есть вероятность возвратных заморозков, то над высаженными черенками ставят временные укрытия. Молодые саженцы поливают, пропалывают и осторожно рыхлят.

Так, при черенковании черной смородины в банках с водой, вы получаете большое количество качественного посадочного материала. Удачи вам и отличных урожаев!

Дачные советы по выращиванию овощей и фруктов

Как укоренять черенки в воде, в ящике, в грунте

Часто ли у вас получается так, что вроде бы черенков вы нарезали много и стимуляторами корнеобразования воспользовались, но при этом ни одного корешка черенки не выдали, загнили и пропали? Те, кто пытался укоренить грушу и яблоню или развести розу от купленного в магазине цветка, наверняка, знакомы с подобной проблемой. Тем не менее знающие, опытные садоводы говорят: если черенок не дал корней, значит либо процедуры по укоренению, либо выбор черенка, либо и то и другое были сделаны неправильно.

А как же правильно? Как укоренять черенки в воде, в ящике или непосредственно в грунте, чтобы приживаемость была на высоком уровне, а растения из черенков росли крепкими и здоровыми? Воспользуемся советами бывалых садоводов.

Как укоренять черенки

Укоренять черенки можно разными способами. Мы постараемся подробно рассказать про каждый, выбирайте для себя тот метод, который удобен лично вам. Или попробуйте все варианты – что-то непременно сработает.

Укоренение черенков в воде

Самый простой, самый доступный метод укоренения известен любом дачнику. Все мы не раз срезали черенки, помещали их в банку с водой и с нетерпением ждали появления корешков. Иногда они появлялись, иногда нет. Оказывается, чтобы успешных укоренений было намного больше, достаточно соблюдать несколько простых правил:

• Не менять воду в емкости, а доливать ее при необходимости. Смена воды для черенков – большой стресс.
• Вода в емкости (и вода, которая туда доливается) должна быть комнатной температуры, ни в коем случае не холодная.
• Не ставить в одну банку слишком много черенков. Лучше распределить их так, чтобы на каждые 200 миллилитров воды приходилось по 2-3 черенка.
• Не наливать слишком много воды в банку. Чем больше уровень воды, тем больше вероятность загнивания черенка.
• Использовать непрозрачные емкости. В темных бутылках и банках корни образуются лучше.
• Если черенки были заготовлены осенью, а укоренять их начали весной, предварительно необходимо погрузить нижние части черенков в воду на несколько часов, затем срезать сухую часть до живой древесины, и только потом ставить в воду на проращивание.
• Добавить в воду пару таблеток активированного угля или корнеобразующие препараты, фосфорно-калийные удобрения или воспользоваться ивовой водичкой.
• Если черенки заготавливались осенью и не имеют листьев, следует держать емкости в темноте. Если черенки летние и имеют хотя бы часть листа, тогда наоборот, – на свету.
• Время от времени проводить аэрацию воды в банке. Эта процедура позволяет избежать загнивания нижней части черенков.

Укоренение в ящиках

В ящиках, в цветочных горшках, в пластиковых стаканах – укоренять черенки можно в любых емкостях. Главное отличие от предыдущего способа заключается в том, что нарезанные черенки высаживаются в специально подготовленный субстрат.

Лучший субстрат для укоренения черенков:

Вариант 1. Смесь 1:1 вермикулита и речного песка.
Вариант 2. Смесь 1:1:1:1 из перлита, земли, торфа и песка.
Вариант 3. Смесь 1:1:1:1 из торфа, вермикулита, перлита и песка.

Эти субстраты хороши своей воздухопроницаемостью, ибо для формирования корней необходимо большое количество кислорода.

Чтобы не мучиться с поливом, на дно ящика укладывают веревочки, концы которых выводятся за пределы ящика и опускаются в банку с водой. Таким образом, поддерживая уровень воды в банке (не меньше половины), мы обеспечиваем субстрату постоянную влажность.

Чтобы снизить шансы на загнивание черенков, придерживаемся суворовского правила: держи голову в холоде, а ноги в тепле. То есть, устанавливая ящик на подоконник, укутываем его снизу, а “вершки” время от времени проветриваем с помощью открытой форточки.

Если вы заметили, что черенки начали жить собственной жизнью (набухли почки, показались листочки), то в поливную баночку можно добавлять комплексное удобрение, разведенное по инструкции.

Для тех, кому некогда поливать и подкармливать вообще, существует следующий способ проращивания. Вермикулит в течение недели выдерживают в воде. Затем его насыпают в ящик так, чтобы до верха еще оставалось примерно 4 сантиметра. Сверху насыпают хорошо просушенный или прокаленный песок слоем в 2,5 сантиметра. Черенки обрабатывают корневым стимулятором. Теперь колышком делают в субстрате ямку до самого дна ящика, вставляют в нее черенок и уплотняют песок вокруг него. Больше ничего делать не надо, в вермикулите влаги достаточно, и корешки не заставят себя ждать.

Хорошо укоренившиеся, прижившиеся и буйно растущие черенки желательно укоротить, оставив несколько листьев снизу. Потому что весной на постоянное место новоиспеченные саженцы пересаживать рано, лучше выставить ящик в огород и подождать с высадкой до сентября.

Укоренение в грунте

Когда нет ни времени, ни места для размещения ящиков с черенками дома, применяют очень похожий, но все же немного другой метод – укоренение непосредственно в грунте. Однако вариант просто воткнуть черенки в землю часто не дает удовлетворительных результатов, поэтому лучше немного повозиться с субстратом и лунками.

По большому счету все делается так же, как и при домашнем укоренении. Смешиваются все компоненты субстрата (в крайнем случае можно смешать землю с опилками в пропорции 1:3), а роль ящиков или горшков играют выкопанные в земле лунки.

Лунки заполняют субстратом, затем сверху насыпают десятисантиметровый слой сухого песка, и только теперь втыкают черенок. Песок будет впитывать лишнюю влагу, не даст прорасти сорнякам и обеспечит воздухопроницаемость грунта.

Пока черенки укореняются, их лучше держать под укрытием. В качестве такового могут служить пятилитровые пластиковые бутылки, разрезанные пополам, лутрасил, агрил и им подобные укрывные материалы.

А когда черенки тронутся в рост, очень желательно подкормить их азотным удобрением, к примеру, настоем птичьего помета или жидким удобрением из травы.

Укоренение в картофеле

В предыдущей статье мы уже успели познакомиться с проращиванием в картошке. Клубень – это натуральный запасник полезных веществ, крахмала и стимуляторов роста. Неудивительно, что многие черенки успешно укореняются именно в картофеле.

Этот способ хорош для небольшого количества черенков. Ибо на каждый отдельный черенок понадобится одна крупная картофелина без глазков (их все нужно предварительно удалить). Черенок втыкают в клубень на 1-2 почки, а сам клубень вкапывают в почву и обильно поливают. Сверху черенки прикрывают банками или большими пластиковыми бутылками.

Высаженные таким образом черенки регулярно поливают и время от времени проветривают, снимая бутылки. Примерно через неделю начинают появляться корни.

Как укоренять самые сложные черенки

Есть такие черенки, которые ну никак не хотят давать корней, даже если делать все по правилам. С трудными, неподатливыми растениями придется повозиться и начать подготовку черенка еще зимой.

В январе-феврале нужно добраться до дачи, выбрать для черенка хорошую одно- или двухлетнюю ветку и аккуратно надломить ее. Надломить можно совсем чуть-чуть, в этом деле лучше недоломать, чем переломать. Желательно при этом не повредить кору. Место слома прямо в полусогнутом состоянии необходимо зафиксировать – перемотать пластырем, изолентой, прививочной лентой, можно даже привязать “перелом” к другой прямой палке или проволоке по принципу фиксирующей шины.

В таком виде веточки оставляем до весны. Дереву ничего не остается, как начать залечивать рану, а значит в месте надлома начнут активно образовываться и накапливаться ростовые вещества.

В марте или в начале апреля повязку с ветки необходимо снять и срезать черенок по месту надлома. Уже дома в темную, непрозрачную бутылку наливаем воды на 6-7 сантиметров (лучше всего подойдет талая вода), добавляем в нее две таблетки активированного угля и ставим в воду наш черенок. Бутылку выставляем на солнечный подоконник. И ждем появления корней! Примерно через три недели они должны дать о себе знать.

Когда корни у новоиспеченного саженца вырастут на шесть-семь сантиметров в длину, его можно будет высаживать в грунт. В первый сезон после высадки лучше соорудить над черенком своеобразный парничок для укрытия от непогоды или палящего солнца, не забывать о поливе и… к осени из укоренившегося черенка вырастет полноценный саженец.

Итак, с методами укоренения черенков мы определились, но вопросы по теме еще остались. Как правильно нарезать черенки? Какую ветку выбрать для последующего размножения? Какова оптимальная длина черенка и сколько почек должно быть на нем?

Этой животрепещущей теме мы непременно посвятим одну из следующих статей. Оставайтесь с нами:)

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

TONATURE.INFO

Справочник комнатных растений

Главное меню

Размножение черной смородины черенками весной в воде

Черная смородина из черенка – быстрое размножение ягоды весной. Заготовка черенков черной смородины с зимы. Руководство по уходу за черенками черной смородины после посадки.

Размножение черной смородины черенками весной в воде

Черенкование – простой метод выращивания, применимый и к черной смородины. Серьезных трудностей при проращивании не возникает, но все же нужно оговорить поочередность и нюансы процедур прежде, чем неподготовленными столкнуться с ними на практике.

Два варианта размножения черенков черной смородины:

Для размножения черенков черной смородины в воде необходимы: 1,5 л банка, вода дистиллированная или талая, черенки, секатор, порошок «Корневина».

Как подготовиться к размножению черной смородины:

• выбрать двухлетние черенки;
• обрезать их с боковой части куста;
• заготовить в середине осени;
• нарезать на 20-ти см побеги;
• обработать низ в парафине для сохранения влаги;
• спрятать на хранение в холодильник;

Детальнее о хранении черенков в зимний период читайте здесь: Заготовка черенков для прививки и хранение.

Весенняя подготовка и посадка черенков

Весной черенки достаются из места хранения и обрезаются по прошлым местам срезов: нижний косой и верхний горизонтальный срезы. Длина черенка для посадки весной по-прежнему 20 см, в отличии от черенков винограда, которые нарезаются с больших побегов повторно. Не забывайте снять парафиновый слой, удерживавший влагу.

После того, как черенки подготовлены, их нужно обмакнуть в сухом «Корневине» или замочить в жидкой версии стимулятора – на выбор. Пока черенки отдыхают после первой процедуры, нужно подготовить посадочное место: расставить банки, обработать изнутри, залить воду, после чего поместить в них черенки, чтобы вода покрывала около 7-10 см нижней части и не поглощала нижнюю почку.

Поставить черенки черной смородины в воде в умеренно освещенное место при средней температуре +20° С. Как только они пустят корни, можно пересаживать в почвенную смесь. В воду к черенкам добавляют уголь, чтобы та не плесневела, но периодически менять все же придется. Влажность воздуха умеренная. Черенки могут пускать, как корни, так и развивать листья. Как только корневая система будет до 5-7 см, можно рассаживать.

Как подготовить новое посадочное место с землей:

• Смешать землю + суперфосфат + сернокислый калий + органику в саду на посадочных грядках (100 г + 30 г + 4 кг);
• Сформировать лунки;
• Поместить черенки смородины с корнями;
• Прикопать, делая бугорки;
• Полить водой;
• Присыпать песком для сохранения влаги и защиты от перегрева;

Рассаживайте черенки черной смородины на расстоянии, минимум, 1 метр друг от друга, учитывая, что кусты будут разрастаться. Если грунтовая смесь на участке бедная, то нужно добавить в нее 10 кг компоста + 30 г калия + 150 г суперфосфата. Кислый грунт нейтрализуют древесной золой, которая, кстати, также содержит весомый состав минералов и может быть использована вместо перечисленных компонентов (кроме перегноя). Низинные участки подымают на 20 см, чтобы черенки не затапливались и не гнили в земле при поливе. По мере просыхания почвы, саженцы проливают водой. Первые листы прищипывают, далее – стимулируют удобрениями с акцентом на калии и фосфоре.

↓ Пишите в комментариях ваше мнение о размножении черной смородины черенками весной в воде и пересадке в грунт.

Оцените, пожалуйста, прочитанный материал:)

Размножение черной смородины

Основным способом размножения черной смородины является вегетативное размножение (одревесневшими черенками, зелеными черенками, дуговидными отводками, путем укоренения двухлетних веток с основного куста).

Наиболее простой способ размножения, подходящий даже для садоводов-любителей, – размножение отводками (рис. 3). За один год можно получить мощные саженцы с хорошо развитой корневой системой. Для укоренения рано весной выбирают двухлетнюю здоровую ветку, растущую на периферии куста наклонно, которую можно легко пригнуть к земле. Под этой веткой выкапывают лунку глубиной 10–12 см и дугообразно пригибают ветку к земле так, чтобы она средней частью оказалась в лунке, а вершина длиной 20–30 см выступала из лунки.

Рис. 3. Размножение смородины

а — размножение вертикальными отводками; б — размножение горизонтальными отводками;

в — укорененные горизонтальные отводки.

Чтобы ветка хорошо держалась в лунке в нужном положении, в центре лунки ее фиксируют крючком из проволоки. Затем лунку засыпают почвой и в течение лета регулярно поливают. К осени ветка хорошо укореняется и получается полноценный саженец с мощной корневой системой и толстыми 2–3 ветками. В эту же осень укорененный отводок секатором отсекают от маточного куста и пересаживают на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками (рис. 4). Размножение черенками, хотя и дает более слабые саженцы, но имеет ряд несомненных преимуществ и, прежде всего, позволяет получить новые, желаемые сорта, так как приобретение черенков даже в зимнее время не представляет трудностей.

Рис. 4. Укоренение одревесневших черенков

а — нарезка; б — посадка; в — укорененные черенки.

Черенки можно высаживать как осенью, так и рано весной. Для высадки весной черенки длиной 18–20 см заготавливают в октябре-ноябре, тоесть в начале зимы, до наступления сильных морозов, способных погубить почки смородины. Их заготавливают с однолетних побегов, растущих от корня или выросших на двух-, трехлетних ветках. Лучше черенки брать со середины побега. Толщина черенка должна быть 8–10 мм.

Сразу же после среза оба конца черенка обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин. Это дает им возможность не терять влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки по сортам, тщательно привязывают этикетки, заворачивают сначала в слегка увлажненную бумагу, затем в полиэтиленовую пленку, закапывают и хранят до посадки глубоко в снегу или в холодильной камере.

Весной черенки высаживают как можно раньше на специально подготовленных грядах с междурядьями 20 см и с расстоянием в ряду 15 см.

Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом, смоченным в воде «на косой срез». На грядах черенки сажают наклонно под углом 45°, оставив на поверхности лишь 1–2 почки (рис. 5). Затем гряды обильно поливают, мульчируют мелким торфом, перегноем или опилками. Над грядой устанавливают сталиные дуги высотой 40–50 см и укрывают полиэтиленовой пленкой. Пленку снимают при появлении первых листочков и начинают умеренно поливать.

Рис. 5. Посадка одревесневших черенков черной смородины

а — однолетний побег; б — одревесневший черенок; в — посадка черенка (одна или две оставленые почки должны находится на уровне почвы).

У укореняющихся черенков корни сначала очень слабые, поэтому поливы должны быть регулярные: даже кратковременное пересыхание может оказаться губительным для растений.

В течение лета гряды тщательно пропалывают от сорняков и держат в умеренно влажном состоянии. В начале образования побегов из почек черенки желательно подкормить коровяком. Для этого 0,5 ведра коровяка заливают 4–5 ведрами воды, добавляют 0,5 кг золы и 10–15 г суперфосфата и настаивают 2 суток. Этого количества настоя достаточно для подкормки высаженных черенков на площади 5 м 2 . К осени, при хорошем уходе вырастают саженцы с 1–2 побегами длиной 30–50 см.

Нормально развитые саженцы можно пересаживать на постоянное место в эту же осень, а слабые оставляют на доращивание и пересаживают следующей осенью. Таким же образом поступают с черенками вновь высаженных сортов.

Размножить смородину зелеными черенками — более сложный способ, который возможен только при наличии парника или теплицы с туманообразованием. Зрелые черенки заготавливают из хорошо развитых побегов. На каждом черенке длиной 5–10 см сохраняют по два зеленых листа. Нижний срез делают под одним узлом, а верхний — под следующим узлом. Травянистую верхушку побега для заготовки черенков не используют. Основания черенков на некоторое время (12–14 часов) желательно погрузить в водный раствор стимуляторов роста. Во время укоренения нужно поддерживать высокую влажность и температуру около 18–24 °C.

Можно укоренять черную смородину зимой, чтобы к весне получить развитые саженцы, готовые к посадке. Черенки в конце зимы ставят в воду. Через 10–12 дней на них начинают образовываться корни. Как только самый большой корень достигнет длины 10–12 мм, черенки пересаживают в пакеты с землей, проколов снизу по два отверстия для стока воды. Поливают черенки часто и обильно (через 2–3 дня), так чтобы земля имела консистенцию сметаны, через 7–10 дней после посадки влажность почвы уменьшают до нормальной. Черенки держат дома примерно до начала мая. К этому времени растения достигают высоты 50–60 см. Пакеты перед посадкой разрезают, чтобы не повредить корневую систему. Растения высаживают на 10–15 см глубже, чем они были посажены в пакетах.

Подготовка почвы

Для черной смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и насаждением должно быть не менее 1,2–1,5 м.

На выбранном для посадки месте необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин и ям. Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, или вспахивают на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 м 2 : органических — 3–4 кг, суперфосфата гранулированного — 100–150 г, сернокислого калия — 20–30 г. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах.

Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность почвы, поэтому при pH 4–5,5 под вспашку равномерно вносят известь в норме 0,3–0,8 кг/м 2 .

Посадка

Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, способа формирования и обрезки куста. Сорта черной смородины с раскидистой и мощной кроной куста надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной — чаще. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м. При выборе величины промежутков между кустами в ряду следует иметь в виду, что при меньших расстояниях с одного куста получается меньший урожай, но больший урожай с еденицы площади. И, наоборот, с каждого хорошо развитого куста получают большую урожайность, но самих кустов в насаждении будет меньше.

Выбрав наиболее приемлемую схему посадки, на подготовленном участке розмечают места для посадочных ям или траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) следует подготовить место и выкопать ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Это еще более важно при весенней посадки.

При выкопке ямы верхний плодородный слой почвы размещают по одну ее сторону, а нижний, подпочвенный, – по другую и смешивают с удобрениями. В каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи вносят по 8-10 кг компоста (перегноя, торфа), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке, в противном случае возникают ожоги корней и растения хуже приживаются.

Если грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 м), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву обрабатывают, перемешивают с удобрениями и на месте посадки формируют небольшую гряду из почвы высотой до 15–20 см.

От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому очень важно для посадки использовать посадочный материал только наилучшего качества.

Лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят саженцы, у которых сильно развита корневая система. Она должна иметь не менее 3–5 скелетных корней до 15–20 см длиной в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой, а также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 30–40 см, идущих от основания саженца.

При перевозке саженцев даже на короткие расстояния корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой пленкой или каким-нибудь другим плотным материалом, чтобы не произошло подсушивания корней. Перед посадкой поврежденные кончики корней или надземных побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, особенно на ярком солнечном свете, корни подготовленных к посадке растений обмакивают в глиняную или земляную болтушку или же просто временно присыпают землей. Саженцы с подсушенными корнями приживаются гораздо хуже.

Смородину можно сажать и осенью, и весной, но лучший срок посадки — осенний (первая половина октября). Основное правило при посадке осенью — необходимо успеть посадить кусты за 10–14 дней до наступления устойчивых морозов. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов и корневой системы; у растений заживают раны на корнях и восстанавливается корневая система.

При весенней посадке, особенно на участках, где мало накапливается снега, а также при очень поздней посадке возможно подмерзание корней и надземной части саженца. В этих случаях саженцы прикапывают на зиму в наклонном положении достаточно глубоко (на 30–40 см). Весной прикопанные растения притеняют, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.

Обычно посадку проводят вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает почву. Сажают его в наклонном положении, примерно под углом 45°. Направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону.

Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке, как правило, получается одностебельный штамбовый куст, который применяют при уплотненной интенсивной схеме выращивания.

У саженца расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. Причем саженец при посадке надо периодически слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство между корнями и не образовалось пустот вокруг корней. Саженец немного заглубляют (на 6–8 см выше корневой шейки, см. рис. 6).

Рис. 6. Посадка саженца смородины

Когда корни будут засыпаны почвой, но ямы окончательно еще не заполнены, нужно полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать землей. После посадки вокруг саженца следует сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги почву около куста мульчируют торфом или другим органическим веществом, в крайнем случае лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3–4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют почву.

Растения, ослабленные пересадкой, могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от зимних повреждений саженец сначала окучивают почвой на высоту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в течение месяца после посадки).

Уход за растениями

Обильное плодоношение ягодных кустарников возможно лишь при их нормальном росте. Чем сильнее годичный прирост, тем выше потенциальная урожайность. Поэтому если в первый год после посадки стремятся к тому, чтобы посаженные растения хорошо прижились, то в последующие годы создают условия для их лучшего роста и плодоношения. Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным внесением удобрений, систематической обрезкой и другими приемами ухода за растениями.

Черная смородина — влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует удерживать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально 1 раз в 2–3 недели), не допуская, чтобы около растений образовывалась корка и росли сорняки, которые сильно истощают и высушивают почву.

Активная корневая система у смородины размещается в верхних рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. На значительном расстоянии от кустов или в междурядьях возможно рыхление или обработка почвы на глубину до 10–12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, агроткань, агроволокно). Этот прием позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.

Осенью тяжелые суглинки неглубоко перекапывают под кустами и оставляют на зиму комки, чтобы лучше задерживалась влага. Между кустами и рядами проводят перекопку на глубину 10–12 см. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, почву лучше перекапывать садовыми вилами.

После посадки, если растения были посажены осенью, удобрения, кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была сделана весной, то через 2–3 недели растения желательно подкормить азотными удобрениями из расчета 13–16 г мочевины на 1 м 2 . Удобрения нужно внести на площадь диаметром не менее 1 м вокруг куста и сразу заделать. Сразу после этого нужно полить растения. В конце 3-го года после посадки осенью вносят 40–50 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия и 4–6 кг на куст органических удобрений.

Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена главным образом под кроной куста и даже чуть дальше. Поэтому у взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.

Начиная с 4-го года после посадки ежегодно вносят азотные удобрения в 1 или 2 приема (2/3 дозы весной и 1/2 вскоре после цветения) из расчета 20–25 г мочевины. Органические, фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить раз в 3–4 года осенью или весной из расчета 12–18 кг органики, 120–150 г суперфосфата, и 30–45 г сернокислого калия. На легких песчаных и супесчаных почвах, а также на торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной по нормам для 3-летних кустов.

На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также на песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует выполнять летние подкормки жидкими, органическими и минеральными удобрениями. Эти подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 2–4 раза, на 1 м расходуют 1 ведро раствора, птичий помет — в 8–10 раз, на 1 м 2 вносят 0,5–1 ведро раствора.

Когда нет органических удобрений, используют минеральные в виде рижской смеси из расчета 1–2 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1–2 ведра на куст. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.

Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют в отдельности медного купороса 1–2 г, борной кислоты 2–2,5 г, сернокислого марганца 5–10 г, сернокислого цинка 2–3 г, молибденовокислого аммония 2–3 г, затем растворы смешивают и вносят по 1 ведру на куст. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20–25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землей.

Черная смородина очень влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение и осыпание ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Очень важно поливать кусты смородины в наиболее решающие фенофазы ее развития: в период интенсивного роста и образования завязи, в период формирования завязи и налива ягод и после сбора урожая. Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40–60 см. Расход воды на 1 м 2 поверхности почвы может составлять 30–50 л.