Когда будет плодоносить смородина

Смородина — выращиваем на огороде

Черная смородина выращивание

Этой культуре садоводы-любители уделяют большое внимание. Черная смородина сравнительно зимостойка, устойчива к некоторым грибным болезням, скороплодна, высокоурожайна, плодоносит ежегодно, не слишком требовательна к внешним условиям. Ягоды черной смородины, кроме высоких вкусовых достоинств, отличаются высоким содержанием витаминов А, С, РР, многих микроэлементов и эфирных масел. Поэтому они полезны как лечебно-профилактическое средство при авитаминозах, простудных заболеваниях. Используют ягоды как в свежем, так и в переработанном виде (варенье, соки, компоты).

Черная смородина может расти и хорошо плодоносить на одном месте до 12—15 лет. Куст смородины состоит из большого числа разновозрастных веток. Более мощные ветки вырастают из почек подземного стебля. Их называют побегами нулевого порядка; на таких побегах формируются почки различной степени пробудимости и продуктивной значимости. Ближе к основанию побега располагаются спящие почки, из которых в первые и последующие годы после посадки побеги не отрастают. Из вышерасположенных почек формируются боковые, в основном вегетативные побеги, а дальше располагаются смешанные почки, из которых формируются короткие вегетативные побеги и цветковые почки. Образующиеся коротенькие веточки — кольчатки-плодушки функционируют 2—3 года.
Основное количество ягод у черной смородины образуется на одно-, дву- и трехлетних побегах. На более старых ветках плодушки отмирают. Со старением куста урожай перемещается к периферии, отрастание новых однолетних побегов на ветвях приостанавливается и они постепенно перестают плодоносить. Продолжительность плодоношения ветвей ограничивается 4—5 годами. В дальнейшем устаревшие ветви заменяются новыми, молодыми побегами. Более мощные побеги отрастают из прикорневых почек, а также из нижних, спящих, почек старых ветвей. При обрезке куста с целью омолаживания растения следует учитывать эту биологическую особенность черной смородины. Важной биологической особенностью смородины является также способность ее веток легко давать при соприкосновении с рыхлой и влажной почвой корни.
Корневая система черной смородины состоит из большого числа сильно разветвленных, длинных, мочковатых корней. Они залегают неглубоко в почве (10—40 см) и сосредоточены в пределах радиуса кроны куста. Очень редко корни проникают вглубь до 1 м.
Смородина — влаголюбивая культура. На супесчаных и песчаных почвах ее необходимо часто и достаточно обильно (3—4 ведра на куст) поливать. Полив важен для обеспечения урожая как текущего, так и будущего года (формируются более продуктивные цветковые почки).
Весной смородина пробуждается рано. Почки ее набухают при температуре 5—6°С. Цветение начинается при температуре 11 — 15°С. Не редко цветение смородины проходит при холодной, дождливой, ветреной погоде, когда пчелы — основные переносчики пыльцы — не летают и опыления не происходит. Между тем многие сорта смородины самобесплодны, поэтому иногда после обильного цветения ягод завязывается мало.
Черная смородина лучше растет и плодоносит в незатененных местах, хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от солнечных ожогов. Однако ее продуктивность в тени ниже и ягоды менее сладкие.

Красная и белая смородина выращивание

Эти виды смородины более зимостойки, устойчивы ко многим грибным болезням, плодоносят обильно и ежегодно. Ягоды поспевают рано, иногда раньше, чем ягоды земляники, или вместе с ними. В ягодах красной и белой смородины содержится много витаминов (РР, С), микроэлементов и пектиновых веществ. Приготовленное из них желе может долго сохраняться.
Ягоды держатся на кустах долго. Кусты красной и белой смородины, усыпанные ягодами, очень красивы.
Красная и белая смородина отличается от черной особенностями роста и плодоношения. Плодовые почки красной и белой смородины собраны в букетные веточки и кольчатки, которые более долговечны (в 2—3 раза) по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Урожай красной и белой смородины равномерно располагается по всему кусту и почти не выносится на периферию его, как это наблюдается у черной смородины.
У красной и белой смородины меньше отрастает нулевых побегов, поэтому они в меньшей степени загущены и более долговечны: на одном месте куст может продуцировать в течение 15—20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Предпосадочная подготовка почвы. Смородина может расти на всех видах почвы при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями. Грунтовые воды в местах посадки смородины должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины сводится к окультуриванию почвы путем увеличения перегнойного слоя, заправки почвы органическими и минеральными удобрениями, известкования. Удобрения для смородины вносят в таком же количестве как и при посадке малины. Смородина хуже других ягодников переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабо­щелочной реакцией (рН 7—8).

Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея . Если же пырей имеется, его удаляют вместе с корневищем.

Посадка смородины. При посадке черную смородину размещают на расстоянии 2 м ряд от ряда и 1,5 м куст от куста в ряду, а красную и белую смородину — на расстоянии 1,5 м ряд от ряда и 1,25 м между кустами в ряду. Заслуживает большого внимания гнездовой способ посадки смородины, при котором в одном гнезде размещают (треугольником) три саженца на расстоянии 25—30 см один от другого. При этом способе размещения уже на второй год после посадки получают урожай до 2 кг с одного куста.
В весенний период смородина развивается очень рано, поэтому посадку ее лучше всего проводить осенью, но не позже чем за две недели до замерзания почвы. Однако смородину нередко приходится высаживать и весной. Чтобы весенняя посадка была удачной, ее производят по возможности рано, сразу же, как только позволят почвенные условия.

Урожайность ягодников в значительной мере зависит не только от уровня агротехники и сорта, но и от качества посадочного материала. Для посадки нужно брать только такие саженцы, которые имеют хорошо развитую корневую систему длиной 15—20 см. Побеги у смородины должны быть длиной не меньше 50 см. Перед посадкой у саженцев обрезают острым секатором или ножом поврежденные при выкопке концы корней и затем обмакивают их в почвенную болтушку. Если же саженцы при пересылке или во время хранения подсохли, их опускают корнями в воду на 10—12 часов.
Саженцы смородины надо высаживать на 4—5 см глубже, чем они росли в питомнике. При посадке корни саженцев тщательно расправляют, не допуская скручивания и загибания их кверху, и хорошо уплотняют землю. Посаженные растения вне зависимости от сроков посадки и влажности почвы поливают из расчета 5—6 литров воды на куст. Благодаря поливу земля хорошо оседает и плотно прилегает к корням, и потому корни не пересыхают, и растения лучше приживаются. Когда вода впитывается в почву, лунки присыпают рыхлой землей.
Вслед за посадкой у кустиков обрезают надземную часть. Смородину при осенней посадке обрезают так, чтобы над землей оставались побеги длиной 18—20 см. Ранней весной их обрезают еще ниже, оставляя пеньки с 3—4 почками.

При весенней посадке смородины побеги сразу же обрезают так, чтобы оставалось 3—4 почки. Такая сильная обрезка способствует лучшему формированию надземной части кустов.

Уход за смородиной. Ранней весной, как только можно будет приступить к работе, проводят в междурядьях и рядах глубокое рыхление почвы. В дальнейшем, по мере появления сорняков и образования корки, производят повторные рыхления. В зависимости от засорения участка и условий погоды в течение лета на ягодниках проводят 5—7 рыхлений. В южных районах одним из наиболее важных мероприятий, обеспечивающих резкое повышение урожайности смородины, является полив растений.
Проводят его примерно в те же сроки и таким же способом, как и на участке малины.

С целью сохранения влаги в почве надо широко практиковать мульчирование, особенно в южных районах. Для этого весной, после первой обработки, поверхность почвы покрывают листьями, торфом или же соломистым навозом слоем в 6—8 см. При наличии достаточного количества мульчирующих материалов ими покрывают всю площадь междурядий. Если же этих материалов не хватает, то мульчируют в рядах лишь полосы шириной приблизительно в 1 м. Пробивающиеся сквозь мульчу сорняки своевременно выпалывают. Опыты показывают, что в результате мульчирования почвы урожайность смородины повышается почти вдвое.

Для нормального развития и высокой урожайности смородина требует большого количества питательных веществ. При недостатке питательных веществ смородина слабо развивается и дает очень низкие урожаи.

Наряду с осенним основным удобрением почвы (в тех же дозах, что и на участке малины) смородину надо подкармливать, особенно те кусты, которые несут большой урожай и имеют слабый прирост побегов. Подкормку следует производить примерно за три недели до созревания ягод, но обязательно во влажную почву. В годы, когда предыдущей осенью основное удобрение не производили, подкормку надо делать рано весной, как только позволяют почвенные условия. Для этой цели используют навозную жижу, птичий помет и полное минеральное удобрение. Перед внесением удобрения, как правило, разбавляют водой: навозную жижу в три раза; 1 кг птичьего помета разводят в двух ведрах воды, а 1 кг минеральных удобрений — в пяти-шести ведрах воды. При подкормке дают примерно следующее количество различных удобрений (считая их в неразведенном водой виде) под один куст: навозной жижи— 2 л, птичьего помета — 200—250 г; из минеральных удобрений — аммиачной селитры — 20 г, суперфосфата — 40 г, калийной соли — 15 г. При подкормке навозной жижей к ней следует добавлять древесную золу из расчета 150 г на куст. Вносят удобрения в бороздки глубиной 10—12 см, проведенные с обеих сторон кустов на расстоянии 40—50 см от их основания. Как только вода впитывается, бороздки закрывают и почву в междурядьях и рядах разрыхляют.

Обрезка и формирование куста . Нельзя допускать сильного загущения кустов черной смородины. Как правило, на 2—3-й год после посадки на кустах черной смородины формируется много нулевых мощных побегов. Из них выбирают 4—5 наиболее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли. Ветки не должны затенять друг друга. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4—5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно проводят прореживание лишних обрастающих веток первого и второго порядков, трущихся, ослабленных, расположенных близко к земле. Через 4—5 лет старые, менее продуктивные ветви следует вырезать и заменять новыми.
В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6—7-й год после посадки. Проводят также замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Обрезка и размножение смородины

Размножение смородины. Саженцы смородины можно легко вырастить в своем саду, если имеются хорошие маточные кусты нужных сортов. При этом соблюдают общепринятое при размножении правило, а именно, чтобы кусты, которые идут в размножение, отличались высокой ежегодной урожайностью и имели ягоды высокого качества.
Смородину можно размножать черенками и отводками.

Черенки смородины лучше всего заготовлять и высаживать осенью: красной и белой смородины — с 1 сентября по 1 октября, а черной смородины — с 15 сентября по 5 октября. На черенки срезают толстые, хорошо развитые однолетние побеги. Листья на них удаляют. Затем побеги разрезают на черенки длиной 20 см и сразу высаживают на глубоко перекопанном участке с влажной почвой. Перед наступлением морозов черенки окучивают так, чтобы верхние срезы были прикрыты землей приблизительно на 2—3 см. Весной разокучивать черенки не следует. Осенью саженцы выкапывают и пересаживают на постоянное место.

Читайте так же:  Выращивание палтуса

При размножении отводками поступают так: рано весной, до распускания почек, однолетние побеги пригибают, укладывают в канавки глубиной 10— 12 см и прикалывают деревянными крючками. После того как с пригнутых веток отрастут боковые побеги длиной до 18—20 см, их окучивают примерно на половину высоты влажной рыхлой землей. Когда побеги вырастут над поверхностью земли на 18—20 см, снова производят окучивание на половину их высоты. На протяжении лета почву вокруг кустов содержат в чистом и рыхлом состоянии, а при засушливой погоде производят полив. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы. Хорошо развитые экземпляры высаживают на постоянное место в саду, а плохо развитые — еще на один год в школку.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ?

675. КАК РАЗМНОЖАЮТ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ?

Черную смородину можно размножать одревесневшими и зелеными черенками, отводками, делением кустов, прививкой и семенами.

Укоренение одревесневших черенков является наиболее простым и эффективным способом размножения черной смородины (см. № 42). Размножение зелеными черенками до сих пор не нашло широкого применения в практическом садоводстве. Редко применяют также и размножение отводками (см. № 41). Размножение делением кустов применяют только при недостатке посадочного материала и в случае перемещения кустов смородины с одного места на другое (см. № 39).

При размножении прививкой в качестве подвоя используют однолетние побеги золотистой и пахучей смородины. Прививают их на высоте 1-1,1 м для получения штамбовых растений черной смородины. Прививку делают известными в практическом садоводстве приемами. Наилучшие результаты получаются при прививке ранней весной методами ‘английская копуляция’ и ‘в боковой разрез’.

Размножение черной смородины семенами не имеет практического значения, так как полученные этим способом растения обычно уступают по своим хозяйственным качествам исходным родительским сортам.

676. КАКИЕ УЧАСТКИ И ПОЧВЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Черная смородина — влаголюбивая садовая культура. Она хорошо развивается и плодоносит на участках со сравнительно высоким уровнем стояния грунтовых вод (до 1-1,5 м от поверхности почвы). Пригодными почвами являются легкие глинисто-песчаные с достаточным увлажнением, хорошей аэрацией, с нейтральной и слабокислой реакцией почвенного раствора. Почвы с высокой кислотностью непригодны для выращивания черной смородины. При необходимости выращивания черной смородины на кислых почвах перед посадкой их следует известковать (см. № 241). Наиболее пригодными для возделывания черной смородины являются северные, северо-восточные и северо-западные склоны. В районах со значительной высотой над уровнем моря можно использовать южные и западные склоны. В районах с высотой над уровнем моря свыше 950 м черную смородину выращивать не следует.

677. КАКИЕ СОРТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Память Мичурина. Ягоды средней величины. Распределение ягод в кисти густое. Мякоть сладко-кислая, с сильным ароматом и высоким содержанием витамина С. Ягоды созревают в конце июня, почти одновременно во всех частях кисти. Используются для переработки и для потребления в свежем виде. Кусты средней высоты, с прямостоячими стеблями, отличаются умеренной урожайностью. Срок цветения ранний. При недостаточной влажности почвы и воздуха в начале созревания ягоды опадают. Сорт самоплодный и является хорошим опылителем.

Велингтон XXX. Ягоды средних размеров, по 7-8 штук в кисти. Мякоть кислая, с сильным ароматом и высоким содержанием витамина С. ягоды созревают в первой половине июля, одновременно во всех частях кисти. Используются только для технической переработки. Кусты средней высоты, с прямостоячими стеблями, очень урожайные. Срок цветения ранний. Сорт самоплодный.

Лия плодородная. Ягоды средней величины, черные, блестящие. Мякоть зеленоватая, сочная, кислая, с сильным ароматом. Ягоды созревают в конце июня — начале июля. Используются для приготовления сока, сиропов и т. д., но непригодны для потребления в свежем виде. Кусты высокие, средней силы роста, очень урожайные, образуют многочисленные отпрыски. Сорт зимостойкий. Чувствителен к антракнозу.

Сильвегитеровая черная. Ягоды крупные, одинаковые по размеру. Мякоть кисловато-сладкая, с сильным ароматом, очень высоких вкусовых качеств. Ягоды созревают в конце июня — начале июля. Используются для потребления в свежем виде и для технической переработки. Кусты умеренной силы роста, средне высокие, очень урожайные. При выпадении осадков во время цветения цветки часто опадают.

Роод кноп. Ягоды средней величины или крупные. Кисти короткие или средней длины. Мякоть кислая. ягоды созревают в конце июля. Используются исключительно для технической переработки. Кусты средне высокие, с прямостоячими ветвями, плодоносят регулярно и обильно. Во время сухой погоды созревшие ягоды легко опадают, что является существенным недостатком сорта.

Котцвольд крос. Ягоды средних размеров или крупные. Мякоть сладко-кислая, очень ароматичная, со сравнительно низким содержанием витамина С. ягоды созревают в конце июня. Используются преимущественно для технической переработки и для замораживания. Кусты с прямостоячими ветвями, средней высоты. У сорта почти не наблюдается опадения цветков и молодых завязей. По урожайности он превосходит все сорта черной смородины.

678. КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК ДЛЯ ПОСАДКИ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Подготовку участка, выделенного для выращивания черной смородины, производят таким же образом, как для яблони (см. №№ 61 и 63). Посадку черной смородины без плантажа и зарядки почвы удобрениями допускать не следует.

679. КАКОЙ СЕЗОН НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПОСАДКИ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Растения черной смородины лучше приживаются и растут при осеннем сроке посадки. В этом случае они укореняются зимой и весной начинают рано расти. Посадку следует закончить до 20 ноября. Весенняя посадка допускается в виде исключения.

680. НУЖНО ЛИ ДЛЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ПОДБИРАТЬ СОРТА-ОПЫЛИТЕЛИ?

Большинство сортов черной смородины самоплодны, поэтому производить посадку можно без специального подбора сортов-опылителей. Однако для получения более высоких и качественных урожаев ягод необходимо обеспечить переопыление между отдельными сортами. Имея это в виду, целесообразно в любительских садах высаживать по 2-3 сорта черной смородины.

681. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

От качества посадочного материала в значительной степени зависит продуктивность и продолжительность жизни плантации черной смородины. Саженец черной смородины должен иметь хорошо развитую корневую систему, состоящую из 3-4 главных разветвлений длиной около 25-30 см и многочисленных тонких разветвлений. Надземная часть должна состоять из 3-4 сильных побегов длиной около 50 см (рис. 273). Саженцы не должны быть заражены болезнями.


Рис. 273. Качественный посадочный материал черной смородины

682. КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ К ПОСАДКЕ?

Непосредственно перед посадкой у саженцев следует удалить до здорового места все поврежденные побеги и корни. Укорачивать здоровые корни не следует.

683. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Густота посадки кустов черной смородины зависит прежде всего от сорта и плодородия почвы. На более богатых почвах сажают реже и наоборот. В любительских садах обработку почвы проводят в основном вручную, в связи с чем расстояния при посадке могут быть меньше. Между рядами и между отдельными растениями в ряду следует давать одинаковые расстояния — 1,2-1,5 м. На сравнительно бедных почвах следует принимать меньшие из указанных расстояний.

684. КАК РАСПОЛАГАТЬ СОРТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ НА УЧАСТКЕ ЛЮБИТЕЛЯ САДОВОДА?

Для садовода-любителя очень важно иметь в своем саду более продолжительное время свежие плоды и ягоды. Для этого следует выращивать больше сортов черной смородины, отличающейся сроком созревания. В любительском саду подчерную смородину выделяют небольшую площадь, в связи с чем нет соблюдать строгую схему размещения отдельных сортов.

685. КАК ФОРМИРОВАТЬ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Фрмирование кустов черной смородины начинают следующей весной после посадки. Саженца с одним стеблем укорачиваются на 2-3 почки (рис. 274). Слабые растения укорачивают сильнее. Если междуузлия короткие, обрезать можно над большим числом почек. Растения с двумя стеблями одинаковой силы развития подрезают на одну или две почки (рис. 275). Когда ветки саженца различны по силе развития, слабую укорачивают на одну почку, а более сильную на две (рис. 276).


Рис. 274. Обрезка после посадки саженца черной смородины с одним стеблем


Рис. 275. Обрезка после посадки саженца черной смородины с двумя стеблями одинаковой силы развития


Рис. 276. Обрезка после посадки саженца черной смородины с двумя различными по силе развития стеблями

Зимняя обрезка на второй год после посадки зависит от состояния и силы куста. У хорошо развитых кустов выбирают 3-4 равномерно расположенных ветки в качестве основных (плодоносящих), а все другие вырезают до основания (рис. 277). Оставленные для плодоношения ветки подрезают таким образом, чтобы их верхушки находились на одном уровне. У наиболее слабых кустов с 1-3 ветками плодоносящих ветвей не оставляют, подрезая наличные ветки на обратный рост (на 2-3 почки). В кустах средней силы роста оставляют для плодоношения 1-2 ветки.


Рис. 277. Обрезка куста черной смородины на второй год после посадки

На третий год в кусте оставляют дополнительно 2-3 основных ветки, а остальные удаляют. Проводят укорачивание с целью уравновешивания отдельных веток в кусте. В противном случае куст может получиться однобоким.

Если в предшествующем году были оставлены слабые ветки, а в следующем году выросли более сильные и правильно расположенные, двухлетние ветки вырезают, замещая их сильными однолетними. При хорошем уходе и правильной обрезке в конце третьего года кусты бывают сформированными. Правильно сформированный куст черной смородины должен состоять из 2-3 однолетних и из такого же числа двухлетних и трехлетних основных веток.

686. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Основным принципом обрезки плодоносящих кустов черной смородины является своевременное замещение устаревших основных ветвей новыми и регулярное прореживание во избежание чрезмерного загущения (рис. 278). Ветви, плодоносившие в течение 4-х лет, вырезают, замещая их сильными однолетними побегами. Старые ветви имеют темно-серую или матово-черную окраску. После подбора необходимого числа замещающих веток, остальные однолетние ветки, особенно если они чрезмерно загущают куст, вырезают до основания. Вырезают также все сухие и пораженные смородинной стеклянницей ветки. Иногда необходимо укорачивать молодые основные ветви на боковое разветвление, занимающее более подходящее положение и незагущающее куст, При обрезке плодоносящих кустов черной смородины нужно стремиться к тому, чтобы в них всегда оставалось равное число основных веток различного возраста. Некоторые наружные ветви в кусте черной смородины занимают очень поникшее положение или почти лежат на земле. Такие ветви слабопродуктивны и мешают обработке, ввиду чего их следует удалять. При хорошем уходе в кустах образуются многочисленные сильные однолетние ветки. При обрезке целесообразнее оставить некоторые из них за счет вырезки более старых ветвей. Хорошим показателем необходимой степени обрезки является длина однолетних приростов на старых ветвях. Если их длина снизится под 20 см, обрезку следует усилить.

Читайте так же:  Сажать тюльпаны в августе


Рис. 278. Обрезка плодоносящего куста черной смородины

688. НЕОБХОДИМО ЛИ ОБРЕЗАТЬ КУСТЫ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ ЕЖЕГОДНО?

Основные ветви дают качественные ягоды до пятого года жизни. ягоды на более старых ветвях мельчают, количество их снижается. Для поддержания в кусте черной смородины хорошего равновенсия между ветвями различного возраста необходима ежегодная обрезка.

689. ДО КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Кусты черной смородины начинают плодоносить на второй-третий год после посадки. До пятого-шестого года урожайность возрастает, затем в продолжение трех-четырех лет задерживается на одном уровне, после чего резко снижается. Следовательно, наиболее продуктивный период кустов черной смородины продолжается 6-8 лет или по крайней мере 10-12 лет после посадки. С помощью омолаживающей обрезки продолжительность продуктивного периода может быть повышена на 2-3 года, после чего насаждение следует искоренить. Продолжительность жизни кустов черной смородины составляет около 15 лет.

687. КАК ОБРЕЗАТЬ ЗАПУЩЕННЫЕ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Кусты черной смородины, оставленные продолжительное время без обрезки, сильно загущаются, образуют слабый прирост и отличаются высоким процентом старых ветвей. Молодых сильных веток в них очень мало. Для восстановления роста необходимо сильное прореживание (рис. 279). Удаляют все сухие, больные и поломанные ветви. Особое внимание следует обратить на вырезку наружных свисающих ветвей и внутренних ветвей, загущающих куст. Удаляют также и однолетние ветки, оставляя лишь 3-4 для замещения старых основных ветвей. Если в кусте нет достаточного количества молодых сильных веток, необходимо принять меры к тому, чтобы вызвать появление прикорневых побегов. Для этого вырезают 2-3 старые ветви у основания. Основная цель обрезки запущенных кустов — вызвать образование новых сильных приростов для постепенного замещения всех старых ветвей. Вырезка всех старых ветвей в один год нецелесообразна. Их замену следует осуществить в продолжение 2-3-х лет.


Рис. 279. Обрезка запущенного куста черной смородины

690. КАК ВЫРЕЗАТЬ СТАРЫЕ ВЕТВИ СМОРОДИНЫ?

Плодоносящие ветви черной смородины после четвертого-пятого года стареют и дают небольшое количество мелких плодов. При их вырезке не следует оставлять пеньков.

691. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА К ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ?

Обработку почвы в насаждениях черной смородины нужно проводить таким образом, чтобы не допустить появления сорняков и уплотнения почвенных горизонтов. Сильное развитие сорной растительности сказывается отрицательно на росте и плодоношении смородины; ягоды мельчают, значительная их часть опадает.

Основную обработку проводят в конце сентября или в начале октября на глубину 15-18 см в середине междурядий и 6-8 см вблизи кустов. Почву в рядах и в защитной зоне мотыжат на глубину 5-6 см. Через каждые 3-4 года целесообразно проводить более глубокую вспашку междурядий — на глубину 20-25 см.

Летом проводят 4Ч5 культивации на глубину 8-12 см. При обработке почвы ни в коем случае нельзя допускать оголения приосновных частей кустов.

692. КАК РЕАГИРУЕТ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА НА ОРОШЕНИЕ?

В районах с недостаточным количеством осадков (менее 700 л на кв. м), для успеха культуры черной смородины требуется орошение.

В течение вегетационного периода дают 3-4 полива: первый — ранней весной, второй и третий — до сбора урожая и последний — после сбора урожая.

В каждом междурядий проводят по 2-3 борозды длиной 40-60 м и глубиной 10-12 см. За один полив на гектар дают 400-600 куб. м воды.

693. НЕОБХОДИМО ЛИ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ КУСТОВ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Если почва предварительно была хорошо заправлена удобрениями (см. № 61), вносить удобрения в первый год после посадки растений черной смородины не следует. В этот период они больше нуждаются в воде, чем в удобрениях.

694. В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ И KAK ВНОСЯТ УДОБРЕНИЯ ПОД ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ СПУСТЯ ДВА ГОДА ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

В условиях любительских садов ежегодно под каждый куст черной смородины вносят 70-80 г аммиачной селитры, 80-120 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия; навоз в количестве 10-15 кг дают один раз в 2-3 года. В год внесения навоза дозы минеральных удобрений уменьшают наполовину. Навоз, суперфосфат и сернокислый калий вносят в ноябре, а азотные удобрения — весной. Осенью удобрения заделывают на глубину 16-20 см, а весной — на 5-6 см. Если листья в июне имеют бледно-зеленую окраску, растения черной смородины подкармливают из расчета 25-30 г аммиачной селитры на куст.

695. КАКИЕ ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ ПОВРЕЖДАЮТ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ И КАК БОРОТЬ С НИМИ?

Серая пятнистость листьев. Возбудителем болезни является гриб, зимующий на опавших листьях. На зараженных листьях образуются серо-белые, с черными точками, неправильной формы, с коричневой каймой пятна.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; при появлении первых пятен опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б. Для полного предохранения листьев от заражения необходимо провести еще 1-2 опрыскивания теми же химическими средствами с интервалом в 12-14 дней.

Антракноз. Болезнь поражает листья, ягоды и стебли, на которых образуются темно-коричневые, угловатые, сухие пятна. Возбудитель заболевания зимует на опавших листьях.

696. ПОРАЖАЕТСЯ ЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА ВИРУСНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ?

Черная смородина поражается несколькими вирусными болезнями, вызывающими появление на листьях желтых и бледно-зеленых полос и обесцвечивание жилок листьев.

Меры борьбы. Посадка здоровых растений.

697. КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЕ СМОРОДИННАЯ СТЕКЛЯННИЦА И КАК БОРОТЬСЯ С НЕЮ?

Бабочки стеклянницы появляются обыкновенно в июне. Самки откладывают яйца в трещины коры. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в сердцевину стеблей и веток, проделывая продольные ходы сверху вниз. Зимует смородинная стеклянница в стадии гусеницы внутри стеблей и веток.

Меры борьбы. Посадка здоровых растений; вырезка пораженных стеблей и веток вместе с гусеницами и их сжигание; опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатокса 30 непосредственно после цветения и повторно через 12-14 дней.

698. КАКИЕ ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПОВРЕЖДАЮТ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ?

Черную смородину повреждают тли, листовертки и другие вредители. Крыжовниковая побеговая тля дает две генерации в год. При повреждении листовой галловой тлей па нижней стороне листьев образуются вздутия (галлы). Борьбу проводят таким же образом, как с другими видами тлей (см. № 390).

699. КАК МОЖНО ПРЕДОХРАНИТЬ РАСТЕНИЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?

Посадочный материал не должен быть заражен смородинной стеклянницей и вирусными болезнями. Осенью и ранней весной пораженные стеклянницей стебли и ветви следует вырезать до здорового места и сжигать. Для уничтожения перезимовавшей инфекции антракноза и серной пятнистости листьев весной перед распусканием почек следует собрать и сжечь все опавшие листья.

Независимо от этих мероприятий, для предохранения растений черной смородины от повреждений антракнозом, серой пятнистостью листьев и другими болезнями, а также клещами, тлями и т. д. сразу же после появления листьев необходимо провести опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью с добавкой экатина (0,1%) или интратиона (0,05%).

После цветения проводят еще два опрыскивания 1%-ной бордосской жидкостью с экатином (0,1%) или вофатоксом 30 (0,15%) для борьбы с теми же болезнями и вредителями — первое непосредственно после цветения, а второе 12-14 дней спустя.

700. КАК УБИРАТЬ ЯГОДЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ?

Ягоды черной смородины собирают кистями. Сбор начинают, когда ягоды приобретут характерные для сорта размер и окраску. Хорошо созревшие ягоды имеют блестящую кожицу и приятный кислый вкус.

Почему не плодоносит смородина

Это только на севере смородина может расти сама по себе и при этом неплохо плодоносить. На юге заброшенные кусты живут недолго, погибая от болезней и засухи. Но гораздо чаще кусты растут нормально, а урожая нет.

Старый куст

Имеется красивый, аккуратный старый куст смородины? Но нет ягод и даже цветов не видели. Значит, дело в возрасте. Лучше нарезать черенки и вырастить на смену молодые растения. Можно просто сильно проредить, убрав все старые замшелые побеги, оставив самые сильные из тех, что помоложе. Отходы от обрезки, что получше, пустите на черенки. Остается только пронаблюдать за кустиком – на второй год дал хороший урожай, можно оставить еще лет на пять. К этому времени смена разрастется и перебоев с урожаем не будет.

Молодой, да без ягод

Отказывается давать урожай красивый молодой куст? Вполне вероятно, просто попал под заморозки. Низкая морозостойкость объяснима избыточным поливом в августе-октябре. Или влажной и затяжной осенью. Почки тронулись в рост или просто собрались тронуться и были повреждены морозами. Весной побеги пошли из спящих и более стойких вегетативных. А куст остался без урожая. Если нечто подобное происходит каждый год, нужно сменить сорт на более подходящий вашему климату.
Большинство сортов смородины обладают самоплодностью (в разной степени). И все-таки иногда встречаются упрямцы, дающие в гордом одиночестве всего горсточку-другую ягод. Да и с обычными сортами лучшие урожаи собирают, когда компактно сидят 2-4 разных сорта.

Чахлый и больной

Есть чахленький куст, короткие и слабые побеги. Скорее всего, его заедает стеклянница. Достаточно срезать пяток побегов, чтобы найти парочку с червоточиной. Значит, надо все, что выше почвы, срезать и сжечь, молодые отрастающие побеги опрыскать 2-4 раза Карбофосом или 1-3 раза Актарой.
Срезанные побеги, невыеденные, абсолютно нормальные. Просто куст плохо поливали. Побеги надо укоротить на треть или даже вполовину. Весной — как минимум 1-2 раза в неделю во время жары. Можно каждый день дополнительно проводить освежающие поливы с целью сбить градус и поднять влажность воздуха.
Как правило, при освежающих поливах даже в южных засушливых областях удается выращивать сорт со Средней полосы Ядреная, Пантера, Лучия. Хотя нормальных размеров ягод добиться так и не получается. Засухоустойчивостью обладают лишь некоторые сорта черной смородины. В частности, в Ростовской области районированы три: Голубка, Сеянец Голубики и Минай Шмырев. Самый засухоусточивый последний, но ягоды у него мелкие, да и собирать их с кустов вечная проблема. Поэтому чаще отдают предпочтение первым двум.

Первый урожай чёрной смородины

В этом году я решила заняться посадкой на своем дачном участке ягод. Чёрную смородину мы очень любим, поэтому начала с неё. У меня 2 участка и три куста росли на другом участке, на котором пока нет воды, и ходить туда каждый раз очень не удобно. Надеюсь, в скором времени и до того участка у нас дойдут руки, но пока мы осваиваем наш основной. Поэтому решила пересадить эти кустики поближе. Участок у меня маленький, всего 6 соток, поэтому большое количество посадить не могу себе позволить. Но думаю, 3 куста вполне достаточно!
Муж мне сделал для овощей вот такие теплые деревянные грядки, в которые мы привезли чернозем. Почва у меня песчаная, поэтому считаю, что это самый хороший способ что-нибудь вырастить.

Смородина несомненно любит хорошую, плодородную почву. Именно мои же грядки натолкнули меня на мысль посадить смородину в такие же. Думаю, в черноземе она будет расти гораздо лучше, чем на песке. Придумала такие вот грядки-коробочки, как я их называю.

Читайте так же:  Магнолия в средней полосе выращивание

Ну а я покрасила специальной пропиткой для дерева, надеюсь, что так дольше прослужат

Засыпали в них чернозем. За лето он не много осел, поэтому попозже привезем еще и подсыпем. И вот я пересадила свои кустики в грядки. Так это все выглядело весной. Среди цветочных клумб будет расти моя смородина. Место солнечное, думаю, ей понравилось,

потому что за лето она очень хорошо выросла и порадовала меня своими первыми ягодками

Конечно, пока их очень мало, но я очень радуюсь тому, что уже смородина начала плодоносить.
Но это еще не всё! Где-то месяц назад я приехала в гости к свекрови, как обычно сразу пошла в её огород. Ну хочется же посмотреть, что выросло у мамы, сравнить. А рядом граничит участок соседа. Прямо вдоль границы у него растет чёрная смородина. Как только я её увидела, то чуть не упала в обморок! Ягоды ну просто огромные. Таких не видела никогда. Мало того, что они здоровенные, так они ещё и все ветки облепили так, что те от веса на земле лежат. Захотелось выкопать все его кусты и забрать к себе! Идея, конечно же, так себе! А что делать-то? Мне кажется, что даже самый равнодушный человек не смог бы спокойно пройти мимо такого чуда!

Так что же делать-то? Я тоже хочу такую смородину! Не долго думая, я пошла на кухню, взяла нож и без спроса нарезала несколько веточек. Решила сделать из них черенки. Знаю, что можно прикапывать веточки к земле, но разве мне сосед будет это делать? Ну или прикопает максимум одну-две, а мне-то побольше хочется! Нарезала несколько молодых побегов, довольная приехала домой и полезла в интернет изучать информацию. Не много почитав, пошла делать черенки. Всего лишь надо сделать нижний срез у веточки наискосок, а верхний прямой, оставив несколько почек, и надо оборвать все листочки. Поставила в воду, особо не надеялась, что из этого что то получится, но через 2 недели мои черенки дали корни и новые листочки.
Ура! Не так давно съездила в деревню к свекрови и ещё нарезала черенков. А эти решила высадить. Погода дождливая, глядишь и приживутся? Надо пробовать. Вот так выглядят мои первые череночки

Решила посадить их букетной посадкой, все три посадила в один ящик к среднему кусту. Посмотрим, что из этого получится, как никак эксперимент!

Закопала примерно наполовину, слегка наискосок. Если новые черенки тоже дадут корни, то посажу их к оставшимся 2 кустикам.

Такой вот я начинающий садовод-экспериментатор! Очень бы хотелось, чтобы у меня всё получилось, буду надеяться и ждать хороший урожай!

Смородина не плодоносит, какие причины и что делать? Как правильно посадить и ухаживать за смородиной, чтобы она плодоносила регулярно

Смородина – листопадный ягодный многолетний кустарник, плодоносящий полезными и вкусными ягодами. Растение принадлежит к семейству крыжовниковых. Распространена почти по всей Европе, в Сибири до самого озера Байкал, очень много ее в Северной Америке. Может расти как одиночно, так и в групповых зарослях. Хорошо растет на влажных рыхлых хорошо освещенных почвах. Наиболее распространена смородина красная, черная – же стала культивироваться гораздо позже. Еще режа встречается белая. Смородина, особенно черная, чемпион по содержанию витамина С, а красная содержит гораздо большее количество витамина А. Из красной смородины получается немного большее количество сока, чем из черной. Питательная ценность ягод остается даже при термической обработке. Плоды смородины употребляют свежими, из них варят компоты, джемы, варенья, замораживают на зиму.

Выращивание смородины. Посадка и уход

Выращивание смородины процесс не очень сложный и увлекательный. Если смородина не плодоносит, значит что-то в уходе делается неправильно. Ее нужно сажать на подходящих почвах, вовремя поливать, обрезать и обрабатывать от вредителей и болезней. Если ухаживать за растениями, так как положено, можно долгие годы вкушать плоды этого замечательного кустарника и обогащать себя витаминами и микроэлементами.

Для посадки следует выбирать хорошие сорта смородины, лучше, если это будут саженцы из питомников или от проверенных производителей, с хорошей корневой системой. Лучшее время для посадки – осень, но возможна и весенняя высадка. Саженцы сажают на расстоянии от 40 см в рядах (при посадке в виде кордона) до 1.5 метров между кустами.

Почву подготавливают, заранее разравнивая ее, вносят компост, суперфосфат, калий сернокислый или калий хлористый. (120 г на метр3). При повышенной кислотности почвы добавляют известь. Растение располагают под углом 45 градусов в посадочную ямку глубиной 30-50 см и шириной от 40 см, предварительно пролитую ведром воды. Засыпают корни землей, таким образом, чтобы корневая шейка была заглублена на 5-7 см. Поливают, утаптывают и мульчируют почву около куста.

При уходе следует постоянно обрабатывать почву, удалять сорняки, поливать, подкармливать и обрезать. В целях профилактики и для лечения уже наступивших заболеваний и нашествий вредителей нужно опрыскивать кусты химикатами.

Смородина не плодоносит, какие причины

Часто случается, что садоводы жалуются на то, что смородина перестает плодоносить. Кусты должны плодоносить каждый год. Пик урожайности наступает на 5 год посадки.

Если после посадки на первый год смородина не дает ягод – это нормально, но при отсутствии плодов на второй и последующие годы стоит задуматься о причинах.

Какие могут быть причины того что смородина не плодоносит?

• Неправильное место посадки. Если саженец посажен в тень или в слишком жаркое место – куст может не давать урожая. При посадке в тень куст может тянуться в высоту давать бурную зелень, а ягод мало или может не быть вообще.

• Почва, где посажена смородина, не должна давать кислую реакцию. Для избавления от кислотности ее известкуют. Делают это лучше загодя, за год до высадки. Кроме того слишком плодородная почва также может губительно сказаться на урожае. В этом случае делают траншеи на расстоянии 35-45 см от куста, и заполнить их глинистым грунтом с добавлением золы и костной муки. Провести у таких кустов омолаживающую обрезку, вырезав лишние «жирующие» побеги.

• Недостаток влаги. Растение при слабом поливе может не дать завязи. Они могут засыхать

• Неподходящий климат. В холодных районах южные сорта могут просыпаться раньше и попасть в весенние заморозки, когда погибнет завязь. Нужно правильно подбирать сорта с учетом климатических особенностей.

• Сорта могут не формировать завязи без перекрестного опыления. В этом случае нужно его обеспечить. Выходом может быть высаживание рядом цветов-медоносов.

• Неправильные подкормки одним и тем же видом удобрений приводят часто к прекращению или уменьшению урожайности.

• Старение кустов. Возраст 7-10 лет, когда — растение больше не может плодоносить из –за утраченного ресурса. Более молодые растения еще можно омолаживать обрезками, но для куста старше 10-20 лет это может не помочь.

Кроме того бывают и заболевания приводящие к отсутствию урожайности у кустов смородины.

• Серьезное заболевание – реверсия (махровость). Это вирусное заболевание смородины передается почковым клещом. Оно приводит к бесплодию. У растений, пораженных этим вирусом, цветки деформируются, лепестки утончаются, вытягиваются и становятся как бы махровыми, приобретают зеленый или фиолетовый цвет. Утрачивается специфический аромат смородины. Плодоношение практически прекращается. Болезнь заражает куст за кустом, а за несколько лет может поразить все смородиновые кусты.

Первой профилактической мерой для того, чтобы не заполучить вирус в свой сад должно быть приобретение хороших здоровых саженцев. Их берут у надежных поставщиков. А черенки для размножения от здоровых кустов.

Для профилактики болезни следует постоянно осматривать растения, для своевременного обнаружения почкового клеща – как основного переносчика махровости. Во время цветения кусты нужно проверять особенно тщательно. Если махровые (курчавые) цветки обнаруживаются, стоит сразу же срезать и уничтожить эти побеги. Но реверсия заболевание очень коварное и остановить его почти невозможно. Скорее всего, такие кусты придется уничтожить. Такая смородина не только не плодоносит, но и заразит другие кусты.

Поэтому, не допускайте в свой сад этот вирус.

• Почковой клещ как переносчик вируса махровости очень опасен для смородины. Он развивается внутри почек, поражая их. Признаком его являются увеличенные круглые почки у растения. При обнаружении их стоит их сразу же отрывать и уничтожать. Но когда оно поражено полностью куст выкорчевывают и сжигают. В качестве профилактической меры высаживают между кустами смородины чеснок, и кусты обрызгивают настоем чеснока.

• Бабочка стеклянница. Если листья у смородины вянут, опадают завязи, есть опасность поражения этим вредителем. Это насекомое прогрызает себе ходы в побегах. Для лечения нужно срезать побеги до здорового ствола. Если растение поражено сильно, то можно срезать его до корней. Места срезов заделывают с помощью садового вара.

• Смородина не плодоносит из-за муравьев. Лесные муравьи также могут нанести непоправимый вред кустам смородины. Они питаются внутренностями цветков лишая растение способности плодоносить. Нужно избавляться от них биологическими или химическими способами.

Профилактика заболеваний

Для профилактики и лечения смородины применяют «Циркон», «Эпин –экстра», «Новосил», «Хом». Весной при появлении листьев опрыскивать Цирконом и «Эпин- Экстрой». После цветения «Цирконом», после того как собираете урожай, «Хомом» или «Цирконом». Если такие меры не помогают вернуть урожайность и вылечить куст – то его убирают и заменяют. А почву в этом месте лучше сменить или высаживать новое растение на новое место.

В общем и целом, смородина — культура благодарная, которая может при грамотном уходе обеспечить вас и ваших близких витаминами, минералами и микроэлементами не только летом, но и зимой в замороженном виде и в заготовках