Чёрная смородина посадка и уход размножение

Весна: уход за смородиной. Обрезка, полив, размножение черенками

Черная смородина весной: как обрезать куст смородины и посадить черенки

Мало у кого на дачном участке нет кустов черной смородины. Многие считают смородину растением, почти не требующим ухода, и задумываются об обрезке куста и борьбе с вредителями, только когда сильно снижается урожай. Да, черная смородина неприхотлива к почве, выдерживает сильные морозы, но нуждается во внимании садовода, особенно весной. Рассказываем, с чего начать.

Обрезка смородины: как правильно

Всю обрезку лучше делать весной или в самом начале лета, но не в августе или в начале сентября, потому что при ранней осенней обрезке на концах веток пойдут в рост молодые побеги, которые зимой погибнут. При поздней осенней обрезке, в ноябре, через ранки может произойти обморожение древесины. И в том и в другом случае концы веток снова придется следующей весной обрезать. Зачем же делать двойную работу? Но в октябре обрезку делать можно.

Если ветви растут внутрь куста, то они только загущают куст, но не плодоносят, следовательно, их следует вырезать. Если ветки перекрещиваются, то одну из них тоже следует убрать.

Если не вырастают прикорневые побеги, то надо сделать сильную обрезку нескольких веток, укоротив их примерно на треть длины. Если такая укорачивающая обрезка не помогла, следует нарушить равновесие между надземной частью и корнями, вырезав одну-две слабые ветки до самой земли. Корни окажутся мощнее надземной части, и, чтобы восстановить равновесие, сразу вытолкнут из почвы новый прикорневой побег.

Во взрослом кусте черной смородины (которой 5–6 лет) должно быть примерно 12–15 побегов разного возраста. Как этого добиться? Регулярным (ежегодным) вырезанием устаревших стеблей. Как только вы вырезаете старый стебель до основания, не оставляя пенька, из почвы появляется новый прикорневой побег, который следующей весной надо укоротить, оставив всего три-четыре почки над землей. Если появляется слишком много корневых отпрысков, то следует оставлять ежегодно не более двух, остальные удалять.

Как отличить старый стебель от молодого? Во-первых, у него старая, серая кора. Во-вторых, на старом побеге практически нет ягод. Это хорошо видно весной, так как на старых побегах нет цветочных кистей. На ветках видны колечки — показатели числа лет. Ветки старше 5–6 лет обязательно ежегодно удаляют, иначе урожаи падают.

Черная смородина плодоносит в основном на приростах прошлого года. Их хорошо видно — они светлее, чем остальная часть веток. Главный показатель для обрезки смородины весной — прирост прошлого года. Если он слаб и мал (около 10 см), то надо спуститься вниз по ветке до того места, где растет много плодушек или растет сильный волчок (он всегда появляется, если в верхней части ветки дела обстоят неважно), и срезать верхнюю часть ветки до этого места.

Черная смородина довольно морозоустойчива. Ее крона и ростовые почки способны выдерживать морозы до —40 градусов. Цветочные почки — до —35 градусов, а вот корни выдерживают всего —15 градусов мороза. Бутоны сохраняются до 5 градусов мороза, а открытые цветки — до 3 градусов. Наиболее уязвимы молодые завязи, которые выдерживают только 2 градуса мороза.

Если после морозной зимы древесина на срезе темная, то она погибла от слишком низкой температуры, и ветку следует срезать постепенно, до здоровой, белой древесины.

Как омолодить старый куст?

Если кусту больше 20–25 лет, то его надо выкорчевать и сжечь, никакое омоложение уже не поможет. Если кусту около 15–17 лет, то сначала надо вырезать примерно треть стеблей, до самого основания. Из появившихся побегов замещения следует оставить три самых сильных, остальные вырезать.

Затем на следующий год надо вырезать еще треть старых ветвей и снова оставить не более трех новых побегов замещения. И только на третий год убрать все остальные старые стебли. Срезать весь куст сразу нежелательно, хотя и можно.

Если в центре куста растут хилые прикорневые побеги, то их сразу надо вырезать, не оставляя пеньков. Слабые, тонкие веточки тоже необходимо удалять, вырезая их до места прикрепления к более толстой ветке.

Теперь следует внимательно посмотреть на эту ветку, точнее, на ее верхнюю часть. Если верхняя часть стебля имеет мало плодушек (небольших плодовых веточек, расположенных по всему стеблю), то ее тоже надо срезать.

Куст стареет, если из земли не появляются новые прикорневые побеги (побеги нулевого порядка). Их появление вызывает сильная обрезка. После любой обрезки все срезанные части надо сразу же сжигать!

Уход за смородиной

Смородину регулярно поливают всю весну и начало лета, особенно в сухую и ветреную погоду — не менее 2–3 ведер под куст в неделю при отсутствии дождей. Поливать все растения следует под вечер, чтобы за ночь влага успела проникнуть в зону корней.

Не следует лить воду в центр куста. Во-первых, там нет сосущих корней, а во-вторых, в почве вокруг стеблей образуются зазоры, по которым осенью проникнет вода и затем замерзает в морозы, что плохо скажется на самочувствии растения. Поливы следует делать по периметру кроны.

Прекращают полив только после того, как завязи полностью выросли и начали окрашиваться. В этот момент полив вреден, так как ягоды могут растрескиваться прямо на кустах от избытка воды в клеточном соке.

Смородина не любит пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо держать в рыхлом состоянии. Проще всего весной замульчировать почву под кустами — можно использовать торф, мох-сфагнум и даже просто газеты.

При мульчировании газетами можно одновременно и бороться с вредителями. Накрывать газетами почву следует в период появления зеленого конуса и обособления бутонов (этот простой прием не позволит вредителям выйти после зимовки из почвы). В момент цветения газеты следует убрать, так как в это время выходят на поверхность почвы полезные насекомые. После цветения газеты возвращают под кусты, но уже с целью предотвратить испарение влаги из почвы. Газеты можно заменить черным лутрасилом, который не дает расти сорнякам и позволяет делать поливы прямо по материалу.

Как я ухаживаю за черной смородиной

Во-первых, сразу при посадке куста вношу прямо под корни 1 стакан «Аквадона», 1 ст. ложку гранулированного удобрения AVA и 1 стакан золы. Затем хорошо поливаю, но так, чтобы все это не смыло водой. Высаживаю куст наклонно, чтобы дать возможность для роста прикорневых побегов, и еще раз аккуратно, не спеша, его поливаю.

«Аквадон» дает мне возможность больше о поливах в течение трех недель не думать, а удобрение AVA вообще вносится один раз в три года, так что о подкормках, в том числе и микроэлементами, я больше не забочусь.

Почву под кустами я не мульчирую и осенью не вношу под них органику. Почему? Да потому, что я не выпалываю сорняки, а срезаю их плоскорезом Фокина, заглубляя его в почву примерно на 2 см. Срезанные сорняки я оставляю тут же, под кустами и вокруг них, только немного отгребаю их от центра куста к его периферии. Для этой работы можно использовать любой другой подходящий инструмент, только он должен быть хорошо заточен.

Что это мне дает? Срезанные сорняки становятся своеобразной мульчой и предохраняют почву от высыхания, а меня — от лишних поливов. Срезанный верхний слой земли заменяет рыхление почвы под кустами. Оставленные под кустом сорняки, постепенно перегнивая, дают органическое удобрение, и мне не требуется осенью вносить под кусты органику. Кроме того, мне не надо полоть сорняки и носить их на компостную кучу.

Размножение смородины черенками и отводками

Черную смородину размножают семенами, прошлогодними черенками (одревесневшими черенками), зелеными черенками, которые выросли в текущем году, отводками. Расскажем о самых распространенных и надежных способах.

Размножение черенками. Черенки прошлого года берут в начале мая с концов веток, то есть с прошлогодних приростов. Они должны быть толщиной и длиной с карандаш. Нижний конец отсекают наклонно, а верхний срезают прямо. Снимают все листья. В специально подготовленный череночник их высаживают наклонно, заглубив три нижние почки в песок. Затем все черенки накрывают пленкой, натянутой на дуги.

Череночник не должен быть расположен на солнце, и в нем должны быть постоянно влажные воздух и почва. Этого можно добиться, соорудив самодельное устройство для автополива, или же просто каждый вечер поливать песок, а черенки опрыскивать водой. Как только появятся новые листья, черенки прижились, и пленку можно снимать. Осенью их уже можно пересадить на место.

Как сделать череночник? Выбрать подходящее место в тени или в полутени. Вскопать, выбрав корни и корневища многолетних сорняков. Добавить хорошо перепревший компост или навоз. Обильно полить. Сверху насыпать промытый песок высотой около 10–12 см. Вот в этот песок и будем втыкать черенки.

Размножение отводками. Можно пригнуть одну из нижних веток, пришпилить ее к почве деревянными рогатками, сделав предварительно несколько царапин на коре. Место прикопки надо сверху присыпать влажной почвой и прикрыть пленкой, чтобы не пересыхало. Верхнюю часть прикопанной ветки не обрезают. На следующий год укоренившуюся ветку отделяют от материнского куста и пересаживают на место. Отводок зацветает в этот же год.

В следующий раз мы расскажем о болезнях и вредителях черной смородины.

Смородина посадка и уход подкормка обрезка размножение

Смородина — это род принадлежащий к семье Крыжовниковых, насчитывающий около 200 видов. В XI веке это растение стало довольно популярным на Руси, а после этого быстро распространилось по остальной Европе.

Этот куст является очень популярной садовой культурой, и есть во многих садах. У нас выращивают не только черную, а и красную, розовую, белую разновидности, но самой популярной является, безусловно, черная, которая помимо своих полезных свойств, может быть использована для приготовления разнообразных блюд и спиртных напитков.

Содержания

Чёрная смородина сорта

Смородина селеченская – имеет среднего размера густой куст, крупные сладкие плоды созревают рано.

Смородина селеченская 2 – приносит большие урожаи, хорошо переносит холода и болезни, можно отметить, что почти никогда не более мучнистой росой, ягоды с горчинкой.

Сорт смородина добрыня – сорт с большими ягодками, которые созревают в средине лета. Хорошо переносит холода и редко болеет.

Смородина ядреная – плоды этой смородины очень большие, с плотной кожей, очень сочные. Созревают ближе к августу. К сожалению, склонен к заболеваниям и проблематичен в размножении.

Смородина багира – легко переносит холода и изменения в среде обитания, в ягодах почти не чувствуется кислинка, но этот сорт также сильно страдает от болезней и вредителей.

Сорт смородина титания – растение, которое редко болеет мучнистой росой, плоды кисло-сладкие, неодинаковых размеров, в силу этого созревание тоже происходит вразброс.

Смородина лентяй – хорошо выдерживает холода, редко подхватывает махровость. Ягоды сладкие, но созревание растянутое, а размер урожая часто отличается.

Смородина пигмей – кусты не сильно густые, не раскидистые, ягоды больших размеров, сладкие, кожа тонкая.

Смородина черный жемчуг – имеет раскидистый куст, среднего размера, ягоды средние, кисло-сладкие. Очень хорошо выносит морозы, есть небольшой риск заражения мучнистой росой.

Смородина сокровище – сорт с кустом среднего размера, не особо раскидистым, ягоды довольно большие, с тонкой кожей, кислинкой, рано зреют. Неплохо переносит морозы, очень редко более грибками.

Смородина сибилла – ранний сорт, довольно густой и не особо большой, хорошо переносит морозы, урожайный, плоды небольшие, с десертным вкусом.

Сорт смородина геркулес – хорошо стабильно плодоносит, устойчив к морозам, ягоды очень большие, но уязвим к почковому клещу.

Смородина экзотика – имеет раннее созревание, большие плоды с тонкой кожей, сладкие, но с чувствительной кислинкой. К сожалению, довольно легко подхватывает махровость и клещей.

Красная смородина сорта

Смородина виксне – сорт рано созревающий, имеет сильно разрастающийся куст, среднего размера ягоды, которых образуется очень много. Имеет недостаток в форме легкого поражения тлей.

Смородина Натали – у этого растения средний срок созревания, куст густой, но сильно не разрастается, ягоды довольно большие, как для красной смородины, хорошо сопротивляется болезням и вредителям.

Сорт смородина Голландская красная – очень старый сорт, известный еще с XVII века, имеет большие кусты, ягоды среднего и большого размера, довольно кислые, имеют большие семена, отлично переносит морозы, редко болеет.

Смородина Ася – куст не особо густой и высокий, ягоды также среднего размера, кисло-сладкие с преобладающей сладостью, быстро созревают, растение зимостойкое, устойчиво к заболеваниям.

Смородина Версальская белая – куст сильно раскидистый, ягоды крупного размера, сладкие с кислинкой, размещенные на длинных черешках. Основным минусом является слабость к антракнозу.

Посадка смородины

Посадка и уход за смородиной имеют свои особенности, как и любое другое растение. Эта культура имеет очень долгую продолжительность жизни и начинает приносить плоды уже на следующий год, после того как ее посадили. Если за ней хорошо ухаживать, то один куст может плодоносить даже до 15 лет.

Лучшее время для посадки смородины это осень. Сначала подбирают саженцы, достигшие двухлетнего возраста и имеющие три скелетных корня. Выбирать для посадки следует освещенный, укромный от сквозняков участок, на некислой почве, которая имеет дренаж.

Перед процедурой желательно внести в грунт пару килограммов органических подкормок, а также фосфатно-калийные удобрения (можно использовать 100 г суперфосфата и 30 г калия на квадратный метр). Участок перекапывают на глубину примерно 20 см.

Лунку выкапывают приблизительно 50х50х50, сохраняя пару метров между экземплярами. В лунку добавляют 100 г суперфосфата и 45 г хлористого калия, а также ведро перегноя. Чтобы удобрения не обожгли корневую систему, их нужно присыпать слоем почвы в 8 см. Все это делают за 14 дней до посадки.

Саженцы опускают в лунки под углом так, чтобы корневая шейка была опущена на 5 см. Корни бережно расправляют и вливают в яму полведра воды, а далее постепенно присыпают почвой, немного ее притаптывая. После этого вокруг куста делают ров и тоже заполняют водой. После всех действий почву лучше укрыть мульчей из перегноя.

Посаженные стебли обрезают так, чтобы осталось примерно 15 см длины, но и так, чтобы на побегах были хотя бы по 4 почки. Отрезанные веточки можно вставить в сырую почву, где они, вероятно, пустят корешки.

Посадка смородины весной

Также можно посадить смородину весной, но помните, что к этому нужно приступить до начала движения соков и распускания почек.

Проблема посадки весной состоит в том, что этот кустарник начинает очень быстро расти в период наращивания зеленой массы, а земля в это время еще может быть недостаточно теплой для хорошего укоренения. Если вы все-таки решите сделать это весной, то выкопать лунку лучше с осени.

Уход за смородиной

Уход за смородиной отличается в зависимости от времен года. Весной убирать почки, зараженные клещом или даже обрезать ветви, если на них много вредителей. Немного обкопать растение и укрыть грунт мульчей.

Производить достаточный полив смородины весной, когда она наращивает зеленую массу и цветет. Разрыхлять почву и избавляться от сорняков. Провести весеннюю обработку, о которой будет говориться далее.

С началом цветения, надо осматривать цветки и удалять махровые, а если их слишком много, то следует удалить целый куст. Также весной нужно провести подкормку смородины азотными удобрениями.

Летом очень важным является полив, в котором нуждается это растение. О специфике полива будет рассказано далее. Следите чтобы на участке не росли сорняки. Если заметите признаки болезни, то сразу же начинайте лечение, но если скоро должен начать созревать урожай, то к химикатам лучше не прибегать.

Летом лучшей подкормкой будет органическая, которую надо вносить вместе с поливом.

Осенью, когда урожай уже собран, все ровно следует продолжать полив и разрыхлять после этого грунт. Перед приходом октября растения удобряют органическими и минеральными подкормками и делают обрезку.

Также осенью следует провести дезинфекцию, чтобы избавиться от вредителей, зимующий в коре и почках.

Обработка смородины весной

Чтобы обезопасить кусты от вредителей, нужно обработать смородину весной. Обычно это делают путем опрыскивания растения бордосской жидкостью.

Также можно использовать весеннюю обработку кипятком. Для этого, еще до набухания почек, ошпарьте растения закипевшей водой.

Полив смородины

В случае обилия снега зимой, весной растение не будет требовать частого полива. В противном случае поливать нужно будет довольно часто. Полив должен быть внушительным – так чтобы грунт промок сантиметров на 30, это примерно 20 литров на квадратный метр участка.

Полив нужно производить прямо под куст, чтобы влага не касалась листвы и ягод. Если у вас посажена белая или красная разновидности, то их нужно поливать реже.

Подкормка смородины

После посадки первые пару лет удобрять кустарник не нужно, так как ему будет достаточно питательных веществ, внесенных при посадке – далее же нужно будет подкармливать.

Подкормка смородины весной состоит из азотных удобрений. Молодые растения требуют большие дозы нежели старые: до 4 лет вносится 40 г мочевины, а далее лишь половину этой дозы.

Осенью на особь вносят по 5 кг органических подкормок, а также фосфорно-калийное удобрение.

Обрезка смородины

Смородину нужно обрезать это делается для того, чтобы она приносила лучшие урожаи. Большее количество завязи формируется на ветвях до 5 лет, а это значит, что более старые побеги просто мешают. Еще следует очищать растение от больных и сухих ветвей.

Весной, до того как начнется движение сока, примерзлые и сломанные части ветвей обрезают. Также неплохим вариантом будет прищипывание молодые веточек для усиления кущения.

Но основная обрезка проводится в осенний период. Как упоминалось выше, при посадке стебли обрезают до 15 см. Во второй год обрезают часть побегов, оставив до 5 самых сильных – они позже станут опорными ветвями.

На третий и четвертый года, также удаляются нулевые стебли, а сохраняют до 6 сильнейших. Старайтесь, чтобы ваш кустик не загущался и не обрастал слабыми веточками. Ну а далее все ветви достигшие 6 лет удаляются.

Обрезку красного и белого типов следует проводить весной. Основные ниши этой процедуры не отличаются от таковых у черной родственницы. Отличие состоит разве в том, что их ветви состариваются не за 6, а за 7 лет.

Смородина размножение черенками

В качестве материала для размножения можно использовать зеленые и одеревенелые черенки.

Проводить посадку материала можно и весной, и осенью. Начинать собирать одревеснелые черенки лучше с приходом зимы, пока морозы небольшие и почки наверняка не пострадают. Длина черенка примерно 20 см и около 1 см толщиной. Верх и низ материала обрабатывают парафином – это делается для сохранения влаги.

Готовый материал кладут во влажную бумагу, а затем оборачивают в клеенку или полиэтилен и помещают в холодильник или закапывают в снег.

С приходом весны веточки садят в почву с наклоном 45°, сохраняя до 20 см между особями. Низ черенка отрезают под углом и втыкают в почву до тех пор, пока над ней не останется только две почки.

После этого участок поливают и укрывают мульчей, а также делают подобие теплички, накрыв материал клеенкой на опорах, которую оставляют до тех пор, пока не начнут появляться листики. Поливать посадку нужно не сильно, но также нельзя, чтобы земля высыхала.

В летнее время избавляйтесь от сорняков, рыхлите почву и проводите удобрение коровяком. Если черенок хорошо разовьется, то его можно будет этой осенью пересадить на другое место, если же нет, то нужно будет подождать следующего года. Зеленые черенки высаживают только в теплицу.

Размножение смородины отводками

Очень простой способ размножения — это использование отводок. Рядом с веткой нужно выкопать лунку глубиной около 11 см, загнуть туда ветвь и присыпать почвой, но так чтобы примерно 20-25 см ветви было снаружи.

Прикрепите отводку чем-нибудь, чтобы она не выскакивала из ямы. Не забывайте постоянно поливать отводку. Если все сделать правильно, то уже осенью можно будет пересадить ее на новое место.

Болезни и вредители

Одними из самых опасных для нее вредителей является почковый клещ. Он соответственно со своим названием разрушает почки, в результате чего продуктивность уменьшается.

Чтобы почковый клещ не развивался, нужно проводить дезинфекцию и ошпаривание ветвей весной, о чем говорилось выше. Из препаратов нужно прибегать к акарицидам: карбофосу, фосфамиду, коллоидной сере.

Если ваша смородина желтеет, то, возможно, ей не хватает влаги или же она заразилась прожилковой мозаикой. Все пораженные растения в этом случае надо уничтожить и место выращивания обработать марганцовкой.

Также в пожелтении может быть виновата тля. В этом случае вам следует прибегнуть к инсектицидам, также можно обработать растение мыльной водой или настоем чеснока.

Смородина не плодоносит:

Если это случилось, то нужно проследить на правильной ли почве посажено ваше растение, так как оно не любит кислый грунтов. Также ему может не хватать влаги. Еще один момент слишком низкая температура зимой – смородина в основном хорошо переносит холода, но это зависит от сорта и уровня морозов.

Отсутствие ягод может вызвать описанный выше почковый клещ и стеклянница. Если вы обнаружили опадание завязи и вялость листьев, то, вполне возможно, что они подточены личинками этого вредителя. Чтобы от них избавиться, надо отрезать пораженные части, а надрезы намазать садовым варом. В случае полного поражения, нужно полностью врезать все ветви.

Красные пятна свидетельствуют о поражении красной галловой тлей или же о грибке. Если вы обнаружили эту тлю, то от нее избавляются с мощью настоя из ботвы помидоров или табака.

В случае с грибком, поражение обычно случается в длительную сырую погоду. Чтобы избавиться от этой хвори, пораженные растения нужно как можно быстрей обработать раствором медного купороса.

Бурые пятна на листве, которые со временем белеют, называются септориоз. Он появляется, если кусты садят слишком густо. Если пятна темно-бурые, то это церкоспороз. Чтобы бороться с этими пятнистостями используют двойное обрабатывание раствором медного купороса (сразу и через 10 дней после первой обработки).

Еще одна причина пятен это ржавчина. Бороться с ней следует фунгицидами, обрабатывая растения несколько раз с промежутком в 10 дней.

Опасным заболеванием этого ягодного растения является мучнистая роса, которая проявляется белым налетом на листве. Если ваше растение сильное и за ним правильно ухаживают, то, скорее-всего, оно не заболеет, ведь роса в первую очередь цепляется к слабым кустам.

При обнаружении болезни, обработайте кусты фитоспорином или слабым раствором йода. Если же это не поможет, то нужно использовать бордосскую жидкость или хлорокись меди.

Смородина полезные свойства

Помимо своего вкуса ягоды смородины очень полезны и служат для приготовления различных блюд и алкогольных напитков.

Листва широко используется в народной медицине. В ней много витаминов, особенно витамина С. Листьями этого кустарника пользуются при простудах, поскольку их отвар имеет противовоспалительное действие. Также листву используют как дезинфицирующее средство.

Ягоды также помогают повысить иммунитет и имеют дезинфицирующие свойства, хорошо влияют на поджелудочную, печень и почки, зрение, а также усиливает умственные способности.

Красная смородина имеет меньше аскорбиновой кислоты, чем черная, но зато в ней много калия и железа. Она используется как вяжущее, мочегонное, потогонное, жаропонижающее.

Поскольку ягоды этого растения очень вкусный пищевой продукт, то из них можно готовить различные блюда.

Пирог с черной смородиной

Ингредиенты для теста:

• 200 грамм муки
• 100 грамм сливочного масла
• 150 грамм сахара
• Яйцо
• 2 столовые ложки манки
• Чайная ложна разрыхлителя

Ингредиенты для начинки:

• Стакан черной смородины
• 2 столовые ложки сахарного песка
• Столовая ложка крахмала

Масло сбивайте с сахарным песком до образования крема, затем вбейте яйцо и продолжите взбивать. Добавьте в смесь муку с разрыхлителем и хорошо вымесите.

Форму смажьте маслом и присыпьте манкой, выложите тесто, сверху разместите по всей поверхности начинку. Поместите форму в духовку, разогретую до 200°С и пускай пирог печется 20-25 минут до готовности.

Варенье из черной смородины

Чтобы приготовить варенье возьмите полтора килограмма сахара и килограмм смородины.

Переберите ягоды, чтобы на них не осталось хвостиков. Пересыпьте плоды сахаром и пускай они пустят сок, после этого варите ягоды в собственном соку до готовности, а затем разлейте по стабилизированным банкам.

Компот из черной смородины

Для приготовления компота возьмите 600 грамм ягод, полтора литра воды и стакан сахара. Улаживаем в кастрюлю ягоды и сахар, доводим до кипения, кипятим 5 минут, а после добавляем сахар и варим еще 3 минуты.

Желе из красной смородины

Смородина имеет в себе много пектина и поэтому она отличный материал для приготовления желе.

Пропорции ягод и сахара 1:1,5 соответственно. Чтобы легче было рассчитывать можно воспользоваться расчетом на литр смородины 700 граммов сахара.

Плоды нужно положить в емкость и залить их водой так, чтобы она слегка прикрывала ягоды. Так варим 15 минут. После этого добавляет сахар и варим еще 15 минут. К концу варки желе загустеет, наложите его в банки и можете хранить даже в комнате.

Вино из черной смородины

Из смородины получаются отличные вина, если соблюсти правила приготовления.

Нужны такие ингридиенты:

• 10 килограммов ягод черной смородины,
• 5 килограмм сахарного песка,
• 15 литров воды.

Плоды переберите, но не мойте. Раздавите все ягоды. После этого растворите половину сахара в воде и смешайте раздавленную смородину с сиропом.

Следите, чтобы емкостью в которую вы выливаете ингредиенты была заполнена только на две третьих. Закройте емкость марлей и оставьте на три-четыре дня в месте с температурой не ниже 20°С.

Пару раз на день мешайте сусло деревянной палкой. Примерно через четыре дня вы заметите, что сусло забродило и сок можно будет слить в стеклянную емкостью. Оставшуюся мякоть отжимают и в полученный сок добавляют полкило сахара, смешивают и вливают в бутылку с брагой.

Хотя бы четверть места в бутыле должно быть свободным для процессов брожения. На горлышко бутля оденьте резиновую перчатку с дырочкой. Полученное приспособление оставляют в теплом месте на месяц-два.

Спустя 5 дней, после того как вы оденете на бутылку перчатку, отлейте пол-литра сусла и смешайте с килограммом сахара, смешайте и обратно залейте в больший бутыль и закройте перчаткой. Через следующие 5 дней повторите процедуру с оставшимся сахарным песком.

Если с начала брожения уже прошло более чем полтора месяца, а вино все еще бродит, то его нужно осторожно слить в другую бутылку, не переливая осадок. По окончании брожения вино пропускают через трубку от капельницы и пробуют, если требуется, то добавляют сахар, спирт.

Бутыль в котором будет храниться напиток, желательно максимально заполнить, чтобы не было лишнего кислорода. Далее каждый месяц процеживайте вино, чтобы избавляться от осадка. После того как он перестанет появляться, вино можно разлить по бутылкам и держать в прохладе и темноте. Таким образом оно может храниться до 3-х лет.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Чёрная смородина – сорта, посадка и уход

ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ САДА ОГОРОДА И ДАЧИ ЗА КОПЕЙКИ — ОТ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ДО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА.НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Все о выращивании черной смородины – сортах, посадке, уход а также о вредителях и болезнях

Невозможно вырастить ни черную ни красную смородину, не зная, что она из себя представляет, а также ее сильные и слабые стороны. Попробуем присмотреться к этой ягодной культуре внимательнее.

Смородина крупным планом

Смородина представляет собой невысокие или среднерослые кустарники с листьями характерных очертаний. Их листовые пластинки довольно крупные (особенно если сравнивать с габаритами всего куста) и не столь жесткие, без белых пятен или пушка на поверхности, пятилопастной формы, отдаленно напоминающей листья клена или огурца.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

И это не простая случайность — нечто общее с огурцом и кленом наблюдается и в поведении смородины. Любые крупные мягкие листья, не снабженные удерживающими воду приспособлениями, обычно принадлежат весьма влаголюбивому растению. А еще они могут сигнализировать о том что мы имеем дело с любителем перепревшей органики.

При этом смородина не относится к культурам, умеющим добывать влагу из глубин почвы. Ее корни (их длина не более 0.5 м) всегда расположены в верхних слоях, а это значит, что они не только любят влагу, но и требуют много воздуха.

Из этого следует, что смородина предпочитает рыхлую, проницаемую почву, которая способна хорошо удерживать влагу, полив (по мере необходимости) и подкормки органикой (время от времени). Обеспечив ей все эти условия, вы уже будете на полпути к успеху. Пытаться же выращивать смородину на песке или на газоне, где ей придется бороться за влагу с травами, не стоит. В этом случае она вряд ли сможет радовать вас своим внешним видом и урожаем.

Вообще смородина — очень динамичная культура.

Она быстро растет и рано дает урожай — ягоды смородины появляются уже через год после посадки. Но и стареет она также быстро: через 15 лет после посадки куст черной смородины приходится менять (с красной смородиной это происходит несколько позже, примерно через 20 лет).

Поэтому при посадке кустов смородины в саду всегда следует учитывать их относительную недолговечность. Но смородина очень хорошо размножается, поэтому проверенные временем сорта имеют все шансы достаточно долго плодоносить.

Еще одна особенность смородины — скрытое многообразие. Особенно обманчива в этом плане черная смородина. Внешне ее разнообразные сорта, счет которым идет на сотни, могут выглядеть как близнецы-братья.

Однако при внешнем сходстве они имеют массу тонких, но крайне существенных различий. Одни устойчивы к болезням и вредителям, другие нет, одни могут перенести весенние заморозки, другие от них сильно страдают.

Поэтому выбор сорта смородны— очень ответственное дело.

Еще один интересный факт: смородину можно считать эталоном терпимости. Это позволяет выживать ей в самых разных. в том числе и сложных условиях. Смородина может худо-бедно расти на голом песке, в глубокой тени, в замокающей низине или на газоне. Однако самые подходящие для нее условия — светлое и умеренно увлажненное место. Индикаторами благополучия смородины служат: нормальное ветвление, листья здорового цвета и вида, а также существенный урожай.

Секреты хорошего урожая смородины

В понимании человека смородина существует только для того, чтобы давать ягоды. Однако она, как, впрочем, и другие растения, в природе имеет другое предназначение — каждому растению нужны не сами плоды, а содержащиеся внутри них семена — для размножения. И если плохие условия будут мешать плодо-образованию. куст может размножиться другим способом — например, окоренить лежащую на земле ветку. Поэтому, если вы хотите получить хороший урожай ягод. а не поросли, смородине нужно создать условия благоденствия, а не выживания.

Еще смородина очень терпелива к человеческим ошибкам. Ни одно другое растение не породило в среде садоводов-любителей столько необычных, новаторских идей по его содержанию — и все потому, что смородина терпеливо сносит все. Некоторые пытаются сажать по несколько кустов в одну яму, другие обрезают одновременно со сбором урожая или льют на нее кипяток весной — а она выживает. Тем не менее не стоит идти на необдуманные эксперименты: при правильном обращении смородина будет значительно лучше выглядеть, да и урожай будет гораздо больше, лучше и гарантированно.

СМОРОДИНА – ПОСАДКА

Смородина черная и красная — культуры довольно непритязательные. Тем не менее, прежде чем завести в своем саду данные ягодники, сначала следует оценить обстановку и подумать, как эти растения будут чувствовать себя на вашем участке.

Что нужно смородине

Для этого присмотритесь к ближайшим к вашей даче участкам. Если у соседей растет смородина и вид у нее здоровый, то это может стать первым аргументом в пользу ее выращивания и у вас в саду. Затем нужно оценить ситуацию на собственном участке.

Для этого определите кислотность почвы (ее покажет специальная бумага для определения рН), доминирующий рельеф участка (это низина, склон или возвышенность), освещенность. Определите, как долго намеченное под смородину место остается под прямыми лучами солнца (оцените это время по отношению ко всему световому дню). Если менее половины дня, есть смысл задуматься: целесообразно ли выращивать здесь смородину? Нужно определить и уровень грунтовых вод: его оценивают по уровню воды в ближайшем колодце, канаве или яме. Насторожить должен тот факт, что вода подходит к поверхности совсем близко, а сам участок расположен на болотистой местности. В то же время чем суше участок, тем чаще нужно будет поливать растения.

Теперь можно сопоставить ваши условия с потребностями смородины. Она предпочитает слабокислые или нейтральные почвы. Ее лучше размещать на пологих склонах, а низины, тем более замкнутые, категорически противопоказаны. Красная смородина требует хорошей освещенности в течение не менее 3\4 светового дня, черная выдержит затенение на протяжении половины светового дня. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 0.5-1 м.

Черную смородину удобнее сажать классическим способом -по линейке- на расстоянии 1 м одна от другой (красную — 1,2-1.5 м). При этом от других кустарников отступают 1,5-2 м, от плодовых деревьев — 3-4 м. В момент посадки участок может выглядеть обманчиво-голым-, но пройдет всего 3-4 года, и вы будете рады, что применили научный подход. При этом у растений будет достаточно места для развития, да и вам будет удобнее ухаживать за ними. Не следует сажатьсмороди ну гуще или размещать по несколько саженцев в одну яму еще и потому, что в этом случае неизбежно получатся непродуктивные «кущи-.

Важно не перестараться и посадить растений столько, сколько нужно вашей семье. Урожай при среднем уходе у красной и черной смородины составляет 2-3 кг с куста, при интенсивном может быть в 1,5-2 раза выше.

Как подготовить почву для смородины

Если планируете разместить кусты смородины на тех местах, где раньше росли овощные или цветочные растения, то никаких подготовительных мероприятий не понадобится.

Смородину не рекомендуется сажать на месте старых кустов смородины или крыжовника. Дело в том, что за несколько лет почва устает от одной и той же культуры, в ней накапливаются токсины. Попробуйте найти другое место или сдвиньте кусты в сторону хотя бы на 1 м.

Как правильно сажать смородину

Смородину лучше всего сажать осенью. Весенняя посадка менее удачна из-за того, что растения рано трогаются в рост, а это осложняет укоренение. При весенней посадке желательно использовать саженцы в контейнерах, которые при обильном поливе приживаются быстро и легко. Но в продаже чаще встречается посадочный материал с открытой корневой системой, хотя попадаются и саженцы в контейнерах. Обычно покупатели выбирают саженцы по размеру надземной части. Однако для хорошего посадочного материала важнее несколько других признаков: разветвленные корни, свежесть растения, отсутствие признаков болезней и вредителей.

Для посадки смородины, как правило, делают яму размером 40x40x40 см. На бедных почвах она должна быть больше. Ведь мы готовим для саженца своего рода «горшок-, который нужно наполнить необходимым молодому растению плодородным грунтом. Лучше сформировать в яме два слоя. Один — более питательный — располагают ниже корней (прямо в лунке смешивают немного вынутой из ямы темной земли с компостом, перепревшим навозом или торфом, добавляют золу, минеральные удобрения в рекомендуемых дозах). Выше яму засыпают вынутой из ямы плодородной (более темной) землей без удобрений. Сначала слегка присыпают ею питательный субстрат, размещают саженец и заполняют яму доверху.

Растение (без упаковки) ставят в яму на такую глубину, чтобы оно оказалось примерно на 5 см глубже, чем росло раньше. После посадки обильно поливают, даже если идет дождь. Круг почвы вокруг саженца диаметром 40-50 см мульчируют торфом, опилками или компостом слоем 5-8 см. При этом само растение не засыпают. Если означенных материалов нет, мульчировать можно и обычной сухой землей слоем 1-2 см.

Сразу же после посадки кустик коротко обрезают, оставляя над почвой примерно 7 см. Многие пренебрегают этим приемом, жалея смородину. Однако укороченное растение уже на следующий год сформируется в виде пушистого кустика, а нетронутое еще целый год будет иметь вид жалкого хлыстика. Поэтому послепосадочная обрезка — не прихоть, а необходимая манипуляция.

Сорта черной смородины

На первый взгляд, вся черная смородина выглядит абсолютно одинаково. Тем не менее в России зарегистрировано более 200 сортов этой культуры. И хотя обычно дачники видят на прилавке набор поскромнее, от 3 до 10 сортовых наименований, из них тоже надо уметь выбирать!

Для этого одни садоводы стараются ознакомиться с описаниями сортов в каталогах, книгах и статьях: но, как правило. в них любой сорт называется урожайным, зимостойким и т. п. Другие пытаются опереться на воспоминания — ищут именно ту смородину, которая росла у мамы или у бабушки 30 лет назад, причем иногда тот семейный сад находился на другом конце страны. Но с черной смородиной такой метод не сработает — за это время старое поколение сортов уступило свои позиции новым, поэтому нужно хоть немного ориентироваться в современных сортах.

В первую очередь сорт должен отвечать климатическим условиям региона, в котором его будут выращивать (географическую привязку сортов всегда можно найти в их описании). К счастью, у черной смородины есть сорта практически для всех регионов России -— даже для таких экстремальных, как Кольский полуостров и Якутия.

Кроме того, желательно выбирать сорта, в описании которых говорится об их устойчивости к мучнистой росе, почковому клещу, пятнистостям листьев и ржавчине. Это избавит вас от лишних хлопот в будущем.

Еще одно слабое место черной смородины — раннее цветение. При этом даже обычные весенние заморозки могут «прихватить» ее цветки или завязи и в несколько раз снизить урожай. Поэтому фраза в описании сорта — «Устойчив к весенним заморозкам» — всегда дополнительный плюс.

Устойчивые сорта черной смородины (для разных регионов России)

‘Белой’, ‘Гулливер’, ‘Дачница’, ‘Надина’, ‘Нежданчик’, ‘Марго’

Средневолжский и Нижневолжский регион

‘Волжанка’, ‘Волжские зори’, ‘Кузьминовка’, ‘Семирамида’, ‘Созвездие’, ‘Шадриха’, Эливеста

‘Ариадна’, ‘Баррикадная’, ‘Весталка’, ‘Дашковская’. ‘Пигмей’, ‘Подарок Куминову’, ‘Русалка’, ‘Челябинская фестивальная’, Юрюзань

‘Алеандр’, ‘Алтайская ранняя’, ‘Алтаянка’ (‘Эффект’), ‘Аннади*. ‘Венера’, Талинка’, ‘Гармония’, ‘Дегтяревская’, ‘Забава’, ‘Каслинская’, ‘Ксюша’, ‘Мила’, 4 ‘Ника’, ‘Отрадная’, ‘Памяти Потапенко’, ‘Плотнокистная’, ‘Рахиль’, Рита’, ‘Русалка’, ‘Сокровище’, ‘Челябинская’, ‘Ядреная’

‘Августа’,’Глариоза’, ‘Ирмень’, ‘Калиновка’, ‘Лидия’, ‘Минусинская сладкая’, ‘Памяти Потапенко’, ‘Ранняя Потапенко’, Сокровище’, ‘Черныш’, ‘Шадриха’

Уход за черной смородиной

Сама по себе черная смородина совсем некапризна, однако это вовсе не значит, что ее можно бросить на произвол судьбы. Время от времени она требует определенного внимания и заботы. А поскольку культура эта отзывчивая и благодарная, то вы очень скоро увидите результат своих трудов.

Борьба с сорняками

Поскольку черная смородина любит влагу и хорошее питание, любые растения-конкуренты рядом с ней крайне нежелательны. Для полноценного роста кусту смородины нужна чистая от сорняков площадка (не менее 1 м2) на которой не будет ни газонной травы, ни овощных, ни цветочных растений. Если вы по незнанию совершили такую ошибку, постарайтесь исправить ее: расчистите необходимую площадку вокруг куста (если это газон — снимите дери) и замульчируйте ее рыхлой почвой. Поскольку применять гербициды для борьбы с сорняками на посадках смородины не рекомендуется, остается ручная прополка или мульчирование (опилками, пленкой и т. д.). Делают это примерно 2 раза в год: осенью или рано весной (обычно после внесения удобрений) и после сбора всего урожая. Полезно и неглубокое (примерно на 8-10 см) рыхление почвы тяпкой, вилами или лопатой.

Полив смородины

Черная смородина — довольно влаголюбивая культура. В первую очередь следует беречь от засухи недавно посаженные и молодые растения смородины. У взрослых кустов пик потребности во влаге наблюдается в период роста побегов и формирования ягод (июнь), а также после их сбора, когда закладывается урожай следующего года (август — сентябрь).

Если осадков в этот период достаточно, то никаких проблем с урожаем не будет. В противном случае много ягод, так и не созрев, осыпится, а те, что останутся, будут мелкими. К тому же это снизит урожайность куста в следующем году. Чтобы поддержать смородину в засушливые периоды, ей нужен регулярный полив из расчета 1,5-2 ведра на куст. Кроме того, в жаркую погоду полезны частые опрыскивания растений водой.

Питание

Если посадочная яма для смородины была изначально хорошо заправлена необходимыми удобрениями, то в первые 2 года дополнительное питание растениям не потребуется. Но уже начиная с третьего года посадки каждый (или через) год в почву нужно вносить удобрения.

Основную часть вносят осенью или рано весной. Делают это перед рыхлением: под каждый куст вносят по 4-5 кг перегноя или компоста и 40 г минеральных комплексных удобрений.

Часть удобрений добавляют в почву весной (до начала июня) в период активного роста — так называемая раннелетняя корневая подкормка.

Для этого используют разведенный водой навоз (1:8). или птичий помет (1:10), или настой травы. Поливают (из расчета 1,5-2 ведра на куст) по канавкам, которые сразу же засыпают. Вместо указанных ароматных жидкостей можно использовать не столь полезное, но более удобное покупное комплексное удобрение (согласно инструкции на пакетике).

Обрезка черной смородины

Обрезка — один из ключевых приемов ухода за черной смородиной. Однако многие садоводы-любители очень часто боятся ее делать. Между тем черная смородина — прекрасный объект для данной операции. Она терпеливо переносит все те мелкие ошибки, которые по незнанию или по неопытности может допустить каждый дачник.

Для обрезки вам понадобятся: секатор с длинными ручками, обычный секатор и садовый вар.

Иногда возникает необходимость воспользоваться садовой пилой (если старая ветка очень толстая).

Суть обрезки черной смородины легче понять, если сравнить ее с обрезкой малины. Как правило, у малины вырезают все двулетние ветки, а также те однолетние, которые плохо развились или мешают. Теперь представьте себе, что смородина — это некое подобие малины, у которой ветки живут не до двулетнего, а до пятилетнего возраста, и действуйте по аналогии. Все старые ветки (старше 5 лет) просто срезайте на уровне земли, а ранки замажьте садовым варом.

Пеньки оставлять нельзя! Более молодые ветки удаляйте только в том случае, если они недоразвиты, больны, сломаны или явно загущают куст. Точно так же. как во время основной обрезки малины, не нужно, да и вредно срезать макушки кустов: сосредоточьте все свое внимание на их основании.

Для того чтобы отжившие ветви и все лишнее было хорошо видно, нужно дождаться момента, когда куст будет голы-. Обычно самое удобное время для обрезки черной смородины — поздняя осень после листопада.

Раскидистость кустов многих сортов смородины создает определенные неудобства. Ухаживать за такими кустами сложнее, да и ягоды и листья в непогоду будут пачкаться землей. Помогут любые подпорки — от специальных до сделанных из подручных материалов (в крайнем случае подойдет натянутый вокруг кольев шпагат). Но куст нельзя стягивать слишком плотно, как метлу. — даже с подпорками ветки должны свободно размешаться в пространстве.

Защита черной смородины от заморозков

Заморозки могут нанести смородине сокрушительный удар и лишить нас огромной части урожая. Но конкретные меры для защиты от низких температур могут предпринять лишь садоводы, живущие рядом с садом и держащие руку на пульсе. Они могут накануне ожидающихся заморозков вечером облить кусты водой и/или поставить под ними емкости с водой, или укрыть кусты большими пакетами из пленки, бумаги или ткани .

К сожалению, те дачники, которые постоянно живут в городе и навещают сад лишь время от времени, бессильны что-либо сделать. Все, что они могут, — при посадке поместить черную смородину на проветриваемом месте и по возможности выбрать устойчивые к заморозкам сорта.

Как поливать смородину правильно

Смородина — любимейшая ягода в наших краях! Но в последние два года садоводы жалуются: кусты смородины усыхают, болеют, в общем, пропадают! На замечание о том, что эту культуру нужно хорошо поливать, ответ всегда одинаков — поливаем! А как? Сколько?

Выясняется, мало кто представляет, каков критерий полива черной смородины. Его трудно выразить в цифрах (частота полива, литры), так как условия жизни кустов в садах очень разные. Остается это проверить путем несложного эксперимента, который случился у меня сам собой несколько лет назад.

Распылитель или шланг?

Кусты смородины 8 моем саду посажены не одной куртиной, а группами (по 2-3) в разных местах. Одну группу поливала через распылитель’ с мелкой форсункой не реже двух раз в неделю. Кусты во время полива в течение 1 -2-х часов были окутаны «туманом» из очень мелких капель, которые падали густой росой на приствольные круги и пропитывали почву на 15-20 см. Поскольку переставлять шланг с распылителем довольно хлопотно, остальные кусты поливала из лейки или при помощи переносного шланга.

Уже через месяц дождевания кусты смородины было не узнать: листья большие, как лопухи, ярко-зеленые, правильной формы, сами растения подросли раза в полтора за счет мощного летнего прироста, стебли толстые и сочные. Объясняется все просто: минеральные вещества, так необходимые растениям, доступны корням только во влажной почве-Здоровью экспериментальной смородины оставалось только позавидовать — никаких болезней, и стеклянница куда-то подевалась! Но и это не всё: на следующий год именно эти кусты порадовали рекордным урожаем! Правда, нужно учитывать один момент: проводить дождевание можно лишь на слабовосприимчивых к мучнистой росе сортах.

Хочу добавить, что важно не только достаточно поливать смородину, но и удержать эту влагу. Для этого приствольные круги укрываю толстым (7-10 см) слоем мульчи, в качестве которой в основном использую растительные остатки — выполотые сорняки, обрезанные стебли декоративных культур, а осенью — опавшую листву, мелко порубленные тонкие ветки ежевики. Каждый год этот слой увеличивается, внизу перепревает, его можно осенью слегка перекопать или немного присыпать землей.

Сажаю смородину кулисами (кусты друг от друга на расстоянии не более 1,2 м), чтобы «соседи» затеяли друг друга, а почва всегда находилась в тени. Можно делать общие кулисы с другими культурами — скажем, крыжовником, малиной.

Принимая во внимание экстремальные летние температуры последних лет, советую обеспечить посадкам черной смородины и более мощные кулисы. Например, посадить ее к северу от лозы винограда. Кусты смородины будут на солнце в утренние и вечерние часы, а в полдень попадут в тень винограда, спасаясь от палящих лучей.

Размножение черной смородины

Нередко садоводы хотят самостоятельно выращивать саженцы черной или красной смородины. Сделать это несложно, правда. всегда нужно помнить, что смородина, особенно черная, подвержена опасным заболеваниям. которые передаются при размножении. Поэтому на роль материнских кустов годятся только урожайные, внешне здоровые растения.

Деление куста

Чтобы получить с куста смородины несколько саженцев, рано весной нужно высоко окучить основание выбранного растения рыхлой землей (летом следят за ее влажностью и пару раз подсыпают). В середине сентября это растение выкапывают и отделяют образовавшиеся молодые розетки- с корнями, которые можно сразу сажать на постоянное место.

Одревесневшие черенки

Черенки черной смородины можно высаживать в конце апреля — начале мая или в сентябре — октябре, красной смородины — только в начале сентября.

Из хороших однолетних побегов толщиной не менее 7 мм нарезают черенки длиной около 20 см (4-6 почек). Нижний срез (под ьпочкой) должен быть косой, под углом 45°, верхний (над почкой) — прямой. Черенки на ночь ставят в воду, а на следующий день высаживают на специально подготовленное место (почву предварительно перекапывают и разравнивают, ее можно укрыть черной пленкой, в которой прокалывают отверстия на расстоянии 10-15 см друг от друга). Черенки сажают под углом 45°. оставляя на поверхности 2 почки. Землю хорошо уплотняют, проливают и мульчируют компостом или торфом слоем 4-5 см. На следующий год при хорошем уходе черенки разовьются в молодые растения, пригодные для пересадки на постоянное место.

Горизонтальные отводки

Горизонтальные отводки закладывают весной, сразу же, как только земля готова к перекопке. Почва вокруг размножаемого куста должна быть рыхлой, хорошо заправленной удобрениями.

Сильные прошлогодние приросты пригибают, укладывают в заранее подготовленные бороздки глубиной 5-7 см. пришпиливают металлическими скобами и засыпают землей.

Когда появятся вертикальные побеги длиной 6-8 см. их окучивают (до половины высоты) землей пополам с перегноем. Через 2-3 недели окучивание повторяют. За растениями тщательно ухаживают: удаляют сорняки, поливают по мере необходимости. Осенью окоренившиеся отводки с помощью секатора и лопаты осторожно отделяют и пересаживают.

Болезни и вредители черной и красной смородины – как бороться?

Американская мучнистая роса

Это заболевание чаще всего поражает ьчерную смородину. При этом молодые листья и побеги покрываются плотным белым налетом (фото 1). Они становятся слабыми, темнеют, деформируются.

Лучше всего выращивать только устойчивые к мучнистой росе сорта. Больные листья и побеги нужно удалить и сжечь. Растения до цветения и после цветения, а также после сбора урожая обрабатывают коллоидной серой, а также препаратом Топаз.

Антракноз и септориоз

Два разных вида микроскопического гриба вызывают болезни черной и красной смородины со схожими симптомами (методы лечения также одинаковы). На листьях появляются мелкие темно-коричневые пятна, со временем они сливаются, листья буреют и зачастую преждевременно опадают. Куст рано оголяется, хуже переносит зиму, урожайность снижается.

Подбирают устойчивые сорта. Удаляют опавшие листья с обязательной заделкой их в почву или в компост. Для борьбы используют препараты на основе меди: до распускания почек, до и после цветения.

Махровость

Больше всего страдает черная смородина. Первые симптомы: деформация молодых листьев, которые вытягиваются в длину и приобретают готическую форму. Затем цветки становятся уродливыми, ярко окрашенными, махровыми. Куст со временем погибает.

Больные растения выкапывают и сжигают. Лечить махровость обрезкой нельзя, это только усугубит заболевание.

Почковый смородинный клещ

Часто встречается на черной смородине. Почки сильно разбухают и внешне напоминают миниатюрные кочанчики капусты.

Поврежденные почки и ветви удаляют и сжигают до начала бутонизации. Опрыскивают Актелликом — строго до цветения и сразу после цветения. Если, несмотря на принятые меры, клещ остается на смородине, куст выкапывают и уничтожают.

Смородинная стеклянница

Страдает как черная, так и красная смородина. Ветви увядают и засыхают, легко ломаются. Яркий признак повреждения — усыхание внешне здоровых ветвей смородины после цветения. Чтобы поставить точный диагноз, следует изучить поперечные срезы увядших ветвей. Если в их сердцевине видны широкие темные ходы, значит, их сделала личинка стеклянницы. Особенно сильно подвержены вредителю запущенные кусты со старыми (старше 5 лет) ветвями.

Все пострадавшие ветви вырезают до основания и сжигают сразу, как только их обнаруживают. При любой обрезке не оставляют пеньков, срезы замазывают. Если этих мер недостаточно, опрыскивают смородину сразу после цветения Актелликом.

Красногалловая тля

Выдает себя тем что на заселенных листьях появляются цветные вздутия (фото 2).

Помогает обработка препаратом Актеллик: от начала распускания почек до бутонизации, после цветения и затем в сентябре.

Крыжовниковая огневка

Ягоды черной или красной смородины задолго до созревания окрашиваются и засыхают, напоминая опутанное паутиной гнездо (фото 3). Внутри созревших раньше времени плодов можно обнаружить мелких гусениц.

Хорошая профилактика огневки — осеннее и ранневесеннее рыхление почвы под кустами, которое мешает вредителю спрятаться в земле на зимовку или выйти из нее в начале следующего сезона.

Помогает также опрыскивание кустов перед цветением и после цветения препаратом Актеллик. а также сбор поврежденных ягод, но только в тот момент, когда они только начали темнеть (то есть до выхода гусениц из ягоды и ухода их на окукливание в почву).

Крыжовниковая побеговая тля

Этот вредитель предпочитает черную смородину. Личинки появляются на свет уже при набухании почек: они набрасываются на самые молодые, едва разворачивающиеся листочки и высасывают из них соки. В результате листья деформируются слабеют, побеги искривляются и зимой могут подмерзать.

Помогает удаление (вырезка) макушек пострадавших побегов вместе с листочками в начале лета. В сложных случаях также прибегают к опрыскиваниям Акгелликом: во время распускания почек, в период бутонизации и после цветения.

От нее страдает преимущественно черная смородина. Вначале появляются желтоватые пятна на листьях (фото 5). которые со временем сливаются и покрываются ржавым налетом (с нижней стороны листовых пластинок). Особенно часто ржавчина встречается там. где по соседству растут некоторые виды сосен. Заболевание ослабляет растения, снижает их зимостойкость и будущий урожай.

Больные опавшие листья сгребают и сжигают. Применяют опрыскивание препаратами, содержащими медь: до и после цветения, а также после сбора урожая.

Туберкуляриоз

Чаще встречается на черной смородине. Развивается на коре, вызывая усыхание отплодоносивших ветвей или однолетних побегов (особенно если лето было влажным). Наиболее уязвимы слабые или травмированные ветви. На коре пораженных ветвей видны характерные выпуклые точки.

Пораженные ветви сразу же вырезают и сжигают. Применяют опрыскивания медьсодержащими фунгицидами: до цветения, после цветения и после сбора урожая.

Выращивание черной смородины – посадка и уход: опыт дачников

Какой сорт смородины лучший?

У меня часто спрашивают: какой сорт черной смородины из коллекции нашего питомника «Лопатинский сад» самый лучший? Ответа на этот вопрос нет, как и не существует идеального сорта — у каждого есть достоинства и недостатки. На качество плодов сильно влияют погодные условия сезона: количество осадков и температура воздуха.

У каждого — свой плюс

Скажем, в 2014 году зима у нас была снежная, весна и первая декада лета — дождливые. Из-за переизбытка влаги смородина была поражена мучнистой росой. Выстояли только устойчивые к этому заболеванию сорта — Тибен, Бен Тиран и Радужная. Но это не делает их лучшими. В нынешнем сезоне из-за засухи первые два сорта дали самый маленький урожай.

Мой совет: чтобы наверняка обеспечить свою семью полезной ягодой черной смородины, посадите на участке растения различных сортов с разными преимуществами. Одни — стойкие к грибковым заболеваниям, другие — к засухе.

Сажать смородину (одно-или двухгодичный саженец) лучше осенью. Участок под посадку в питомнике готовим за 1-2 месяца (перекапываем, вносим органику, минеральные удобрения). В дальнейшем междурядья засеваем травой. Приствольный круг держим под черным паром весь год.

Полив — в зависимости от погодных условий. Смородина многих сортов засухоустойчива и нуждается в поливе только в момент созревания ягод.

Осенью главная задача — вырезать старые и больные ветви, в сентябре подкормить растения фосфорными и калийными удобрениями (по 17-22 г двойного суперфосфата и 16-20 г сернокислого калия на куст) и окучить. Зимой стараемся нагрести как можно больше снега вокруг кустов. Весной снова вырезаем поврежденные ветки и опрыскиваем 1%-ной бордоской жидкостью. А также пристально осматриваем набухшие почки: если некоторые из них сильно увеличились, «округлились» — значит, на кустах смородины «орудует» почковый клещ. Пораженные побеги немедленно вырезаем и сжигаем за пределами участка.

Иван ФИРСОВ. г. Винница.

Смородина: секреты урожая

Я выращиваю черную смородину сорта Санюта. А чтобы урожая было как можно больше, применяю некоторые приемы.

Ранним летом, когда молодые растения смородины в питомнике выросли до 20 см, отщипнула у них верхнюю ростовую почку. К концу сезона выросли новые боковые побеги, которые в дальнейшем и стали давать крупную ягоду.

Чтобы в дальнейшем смородина не разочаровала, важно правильно за ней ухаживать.

Ранней весной провожу профилактические мероприятия против вредителей. К палке привязываю кусок резины, поджигаю и дымом окуриваю все смородиновые кусты. 2. Еще до оттаивания почвы каждый кустик поливаю кипятком из лейки. ;$• Когда на смородине начинают распускаться почки, под растениями разбрасываю мочевину (2-3 ст.л. под куст), опрыскиваю 1%-ной бордоской жидкостью. 4- Перед цветением обрабатываю настоем луко-

вой шелухи. Рецепт приготовления: заполняю ведро наполовину луковой шелухой, заливаю кипятком, настаиваю сутки, затем процеживаю и развожу водой 1:2. На каждый куст уходит по 1 л настоя. 5- Во время завязывания ягод растения обильно проливаю раствором суперфосфата (2 ст.л. на 10 л воды). А затем вновь опрыскиваю настоем луковой шелухи. б. Не допускаю, чтобы почва под кустами пересыхала.

Осенью после опадения листьев под каждый куст смородины высыпаю литровую банку золы, а вокруг него неглубоко закапываю немного картофельных очисток. Зимой кусты смородины обвязываю шпагатом или веревкой, огораживаю заборчиком из прочных кольев, окучиваю снегом.

СОВЕТ: Чтобы насекомые охотнее опыляли смородину, растения в период цветения опрыскиваю раствором: в 1 л воды развожу 1 ст.л. натурального меда.

Мария ЖЕЛЕЗНОВА, г. Одесса

Размножение черной смородины – мой способ

Читатели иногда предлагают такие головоломки с размножением черной смородины, что сразу и не поймешь, что к чему. Кто-то предлагал срезать черенки, а потом закопать зачем-то пластиковые бутылки. Дальше еще сложнее…

Зачем изобретать велосипед? Черенки черной смородины и так приживаются хорошо. Зачем усложнять себе жизнь? Мы с мужем кусты черной смородины на одном месте оставляем только на 5-6 лет.

Потому что потом они стареют, а ягоды мельчают. Поэтому мы за три года выращиваем и сажаем новые кусты. Черенки нарезаю где-то в июле по 10-15 см и ставлю их на сутки в раствор дрожжей и меда (на 1 л воды -1 ч. л. меда и 1/2 ч. л. дрожжей). Черенки нужно опустить в раствор на 5-6 см, листочки на них обрезать. А на следующий день посадить их на небольшую грядку – мы с мужем называем ее «детской площадкой». Черенки сажаем наклонно на расстоянии 20 см. Сверху я накрываю «детскую площадку».

У тонким лутрасилом, воткнув в землю три дуги и натянув на них веревочки. Должен получиться тоннель, торцы не закрываю. Поливать «детскую площадку» нужно часто, не открывая лутрасил, а прямо по ткани. Осенью ткань снять и оставить до следующей осени. Ну а осенью следующего года сделать хорошие большие лунки и посадить подросшие черенки вместе с комом земли. Я сажаю в одну лунку по три черенка, треугольником. Между лунками оставляю расстояние 1,5-2 м, потому что кусты вырастают огромными. Никаких подпорок мы не ставим, потому что кусты сами себя поддерживают, хотя и вырастают выше меня. И никаких проблем!

А еще я бы хотела дать совет, как проще переработать ягоды красной смородины, а то уж больно замороченный рецепты предлагают в Интернете.

Нарвать ягоды вместе с кистями. Вымыть, выложить на ткани. Взять чистый капроновый чулок, отрезать нижнюю часть и туго завязать веревочкой. Насыпать кисти в чулок и чистыми руками отжать сок, отжимки выбросить. На 1 стакан сока – 2 стакана сахара. Нагревать не надо. Быстро и хорошо размешать и сразу же разлить в чистые баночки (0,5 и 0,7 л). Сахар прекрасно растворяется в соке красной смородины. Закрыть новой капроновой крышкой -и в прохладное место. Желе хранится 2-3 года.

© Автор: Татьяна САЗОНОВА, г. Москва

Хотя смородина — одно из самых распространенных растений в наших садах, выбирают сорта, сажают и ухаживают за этой культурой многие садоводы неправильно, в результате чего кусты болеют, чахнут, отстают в росте и не радуют урожаем.

Любой вид смородины-черная, красная, белая и золотистая – требователен к световому, водному и питательному режимам. Полной тени эти растения не любят, в крайнем случае, могут перенести полутень.

При выборе сортов смородины нужно учитывать следующие критерии:

• урожайность – в характеристике сорта она должна быть не менее 3 кг ягод с куста;
• морозостойкость;
• устойчивость к поздним весенним заморозкам.

И, наконец, последнее: желательно выбирать самоплодные сорта, которые даже при плохих погодных условиях, когда насекомые практически не летают, завязывают без перекрестного опыления около 60 % урожая.

Нужно учитывать, что все виды смородины болезненно переносят высокую кислотность почвы. В таких условиях кустарники нередко поражаются грибковыми болезнями. Перед посадкой растений я нейтрализую почву: вношу известь из расчета 500-800 г на кв. м. Высаживаю молодые кусты весной (нужно обязательно успеть до распускания почек), но можно и осенью, когда самым хорошим временем является сентябрь.

Нельзя сажать смородину рядом с вишней, черешней, они между собой не дружат. Для посадки выкапываю ямы глубиной и диаметром 60 см, расстояние между ними – 1,5-2,5 м. В каждую ямку кладу 6-8 кг компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 300 г древесной золы – она для смородины является прекрасным удобрением. Все добавки перемешиваю с землей и кладу на дно ямы, а сверху насыпаю плодородную почву и хорошенько поливаю.

Саженцы высаживаю на 10-12 см глубже, чем они росли в питомнике. Обязательно добиваюсь, чтобы корешки были расправлены. Для этого после посадки немного дергаю куст вверх и заливаю водой. После такой процедуры корни расправляются. Затем досыпаю землю и хорошо уплотняю ногами. Делаю вокруг куста лунку, выливаю ведро воды, затем мульчирую почву вокруг саженцев перегноем или торфом.

Размножение

Самый легкий способ размножения смородины – отводками. В конце апреля или в начале мая выбираю сильные боковые двухлетние побеги и укладываю их в приготовленные бороздки на глубину 5-7 см, пришпиливаю крючками, засыпаю плодородной почвой и поливаю. Когда из почек вырастут вертикальные побеги длиной 6-8 см, я их окучиваю и поливаю. Осенью, когда растения подрастут до высоты 20-25 см, отрезаю их от маточного куста и пересаживаю на постоянное место так же, как обычные саженцы.

Особенности ухода

Хочу заметить, что красная и белая смородина может жить в саду 25-30 лет и плодоносить, а черная – только 8-10 лет, да и то при условии, что регулярно вырезаются все старые ветки.

При уходе за этими растениями неизбежно встает вопрос о том, как их поливать и подкармливать, потому что растения современных сортов быстро истощают запасы питательных веществ в почве, и если оставлять их «голодными», то урожай уменьшается, ягоды мельчают, ухудшается их качество. Самое лучшее удобрение для смородины – навоз (при правильном его применении), перегной и компост. Я использую хорошо перепревший (перегоревший) навоз, раскладывая его осенью вокруг кустов.

Это все основы агротехники смородины, следуя которым, мы можем вырастить полноценные здоровые, продуктивные растения.

© Автор: Иосиф Владимирович ВОЙТЮК, Татарстан, г. Казань

Выращивание черной смородины – видео

Черная смородина полезные свойства

При подготовке статьи использованы материалы замечательного издания для дачников «Дом в саду» Полив смородины О.Андрианова

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Отзывы и комментарии: 52

Во время плодоношения черной и красной смородины у нас к кустарникам повышенное внимание. Но ягоды собрали и про растения забыли, в лучшем случае подбросили под них горсть осеннего удобрения. Но уход за кустарником сейчас – не только подкормка, но и обрезка.
Еще можно успеть поухаживать за смородиной. Обрезку начинают в сентябре и заканчивают до первых заморозков. Ветки старше 5 лет – долой! Следуйте этому правилу и всегда будете с урожа ем. Не нужно быть профессиональным садовником, чтобы отличить старые ветки от молодых. Молоденькие приросты обычно светло-коричневого цвета, иногда оливкового, а старые – черные с грубой корой, часто корявые, вот от них нужно избавиться в первую очередь.

Иногда после обрезки ветки внутри среза видно черное отверстие – это прошла стеклянница. Такую ветку нужно удалять до здоровой древесины, даже если на ней есть перспективные молодые побеги.
Иногда есть старые ветки, на которых выросли боковые молодые побеги, в этом случае смотрите по ситуации. Если такая разновозрастная ветка находится в середине куста и загущает его, то ее жалеть не нужно. А если вы сочли ее перспективной, то можно дать шанс молодым побегам в следующем году отплодоносить, а потом эту ветку убрать.
При обрезке удобно пользоваться большим секатором на длинной ручке, потому что с маленьким в дебри куста иногда не продраться, а ведь срез нужно сделать как можно ближе к почве.

Совет! Обратите внимание на прирост молодых побегов – за год он должен быть 70-80 см. Если меньше, значит, либо вы не кормите кустарник, либо побегам не хватает света, т.е. нужна санитарная обрезка!

Посоветуйте, как правильно размещать кусты черной смородины в саду, чтобы они друг другу не мешали.

Густота посадки смородины зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, формирования и обрезки куста. Сорта смородины черной с раскидистой формой куста надо сажать реже, а растения с компактной прямо-рослой кроной – чаще. Обычно в ряду кусты с. черной сажают на расстоянии 1-1,25 м. При размещении смородины на отдельной площадке ряды располагают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга – вполне достаточно для прохода с целью проведения обработки почвы, опрыскивания, сбора урожая и других работ. Лучший срок посадки – осенний (первая половина октября). За осенне-зимний период почва хорошо осядет и уплотнится вокруг кустов; на корнях заживут раны, да и вся корневая система успеет обновиться. Весной саженцы рано начинают расти, хорошо приживаются. Чтобы кусты между рядами не смыкались, регулярно проводите обрезку.

О ПОСАДКЕ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Для посадки черной смородины выбирайте однолетние саженцы. Они лучше приживаются и более интенсивно трогаются в рост. Однолетний саженец черной смородины можно определить по мочковатым корням, он также имеет крупные почки в нижней части. Для сравнения, у двухлетки уже более крупные голые корешки, достаточно длинные. Корневую шейку саженца при посадке нужно немного заглубить. Именно для черной смородины заглубление не страшно, а наоборот полезно.

Заглубление дает более развитый куст. Из оставшихся под землей почек обязательно пробьются хорошие побеги. Я располагаю саженцы в земле под углом 45°. Сам сажал у себя весной двулетки, которые после посадки обрезал почти до земли, оставив 4-6 почек. Не бойтесь обрезать ветки: они в первый год посадки кусту просто не нужны, так как требуют много ресурсов, а корневая система просто недостаточно развитая для этого. Из оставленных почек под и над землей в этот год разовьются побеги, которые на будущее лето уже будут плодоносить. Также за этот год разовьется мощная корневая система, и на второй год будет достигнут гармоничный баланс подземной и наземной части куста. Если ветви не обрезать, саженцы будут плохо куститься и медленнее развиваться.

Приобретая саженцы черной смородины, я выбираю те сорта, которые устойчивы к мучнистой росе и отличаются крупными ягодами. Очень хорош, на мой взгляд, сорт Гулливер.
Посадочные ямы для саженцев делаю размером 50×50 см. В каждую добавляю 2 ведра перегноя, пару горстей древесной золы, 1 ст. л. суперфосфата. Перемешиваю удобрения с землей. Саженец смородины располагаю в яме наклонно, заглубляя так, чтобы 3 нижние почки оказались в земле и еще 3 почки остались на поверхности почвы. Остальную часть кустика сверху удаляю секатором. Затем обильно поливаю и мульчирую скошенной травой. Весной до распускания листьев осматриваю кустики на наличие вредителей и при необходимости поливаю растения кипятком. Тогда же рыхлю почву и мульчирую перегноем.
Летом регулярно поливаю смородину – из-за недостатка влаги ягоды будут мелкими. Важны также подкормки. Весной, летом в период плодоношения и поздней осенью подкармливаю смородину полным комплексным удобрением для кустарников. Предпочтение отдаю жидким формам – развожу по рекомендациям на упаковке.
Против тли, которую муравьи могут принести на листья смородины, использую дегтярный шампунь: развожу 100 мл шампуня в 10 л воды и опрыскиваю 1 раз в 10 дней. Чтобы не допустить появления мучнистой росы, провожу профилактику древесной золой и марганцовкой. 1 кг древесной золы развожу в ведре воды, пару дней настаиваю. После этого фильтрую, добавляю 100 мл зеленого мыла и опрыскиваю кусты. Через 2 недели обрабатываю кусты марганцовкой. В ведре воды развожу 1,5 г перманганата калия и опрыскиваю
Осенью у взрослых кустов вырезаю отплодоносившие и сухие ветки, а у молодых побегов укорачиваю верхушки.

Мой сад расположен на горке, которая вытянута в длину с запада на восток. Первые десять кустов черной смородины я высадил в один ряд на северном склоне своей дачной возвышенности. Делал это осенью, в Покров. Может быть, и поздновато, но погода тогда стояла устойчиво теплая (10°), и я решил не упускать время. А на следующий год по совету своего отца я высадил второй ряд, прижав его к первому настолько, насколько позволял здравый смысл.
Дело в том, что в наших краях частенько свирепствуют весенние заморозки, которые губят урожай, а при плотной посадке есть шанс, что в середине кустов все-таки созреют ягоды.
Размножаю черную смородину отводками: пригибаю руками крепкую и здоровую ветку, пришпиливаю ее к почве проволокой (иногда и просто кладу на нее кирпич или камень), присыпаю землей. Делал это и осенью, и весной, и пришел к выводу, что наилучший результат получается во втором случае: ветка не требует к себе никакого внимания, корневая система отводка получается более крепкой и развитой. И когда следующей весной я отделяю «потомка» от куста и пересаживаю, он легко приживается. Таким же способом, кстати, размножаю и крыжовник -это не только легче, но и быстрее, чем возиться с черенками. Считаю смородину поистине удивительным растением: оно очень живучее, а витаминов в ее ягодах больше, чем в хваленом лимоне. Желе, варенье, компоты и винные настойки из смородины получаются просто шикарными – ни в каких ресторанах или самых дорогих магазинах такого не достать.
Чтобы смородина не вырождалась, каждый год провожу обрезку. Но делаю ее не по шаблону, для каждого куста она своя: у одних удаляю только несколько ветвей, а другие, бывает, вырезаю чуть ли не наполовину. Убираю больные и старые ветви, а также самые нижние, чтобы они не лежали на земле, а ягоды бы не пачкались и не гнили.
Говорят, что смородина дает лучший урожай только на шестой год, но у моих посадок основной пик плодоношения наступает гораздо раньше, причем ягоды, как правило, все очень крупные. Думаю, причина как раз в такой, можно сказать, дифференцированной обрезке. Может показаться, что я жалею кусты, но это не так – если нужно, вырежу по полной, тем более что большое число кустов позволяет не церемониться.
А вообще-то, большая обрезка приносит двойную пользу. Во-первых, все удаленные ветки я сжигаю, а полученную золу вношу под кусты. Во-вторых, обрезанные кусты меньше болеют. Поэтому я их ничем и никогда не обрабатываю (а выращиваю смородину уже около 18 лет), при этом обхожусь без всяких удобрений, хотя почва на участке в основном представляет собой глину. И стабильные богатые урожаи имею всегда. Одно только неудобство при этом – устанешь ягоды снимать, а потом умаешься все перерабатывать. Но это ведь приятные хлопоты, правда?

Смородина в моем саду занимает особое место. Обычно каждый куст выращивал из одного черенка: сажал их в ряд на расстоянии 1 -1,5 м друг от друга.
А три года назад, когда осенью покупал 3 черенка нового сорта, продавец посоветовал посадить их в одну лунку. Так я и сделал, расположив саженцы треугольником на расстоянии между ними 30 см. После посадки кустики обрезал, оставив над землей побеги длиной 20 см, а потом окучил их наполовину почвой. Уже на второй год собрал с куста чуть больше 2 кг очень крупных ягод. Сейчас не могу на этот куст смородины налюбоваться: он получился раскидистым, не-загущенным. Советую всем опробовать такой способ посадки.

В середине июля созревают ягоды черной смородины, в конце месяца – красной смородины и крыжовника. В конце июня – начале июля на этих культурах вредит огневка (гусеница выедает ягоды, оплетая их паутиной; ягоды преждевременно краснеют).
Для уничтожения огневки следует как можно раньше начать уничтожение поврежденных ягод. Так как гусеницы очень подвижны, удобно бросать ягоды в ведро с соленой водой.
В середине июля деревья сливы и яблони обрабатывают от плодожорки (биопреператы от гусениц: Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм).

Черная смородина — культура гетерозиготная, т.е. растения, полученные из семян, не сохраняют сортовых особенностей материнского куста. Как правило, семенное потомство уклоняется в сторону диких предков. Однако, хотя и редко, встречаются растения-«вундеркинды», превосходящие по качеству материнский куст. Поздравляю! Именно такое вы интуитивно оставили и дождались ягод. При необходимости можете размножить его одревесневшими черенками.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! В этом году после сбора урожая черной смородины, на верхушках верхних, молодых веток появились длинные кисти с цветами. Это что второй урожай? Такое случается?

Несколько лет назад собирал спелые ягоды черной смородины и случайно рассыпал 2-3 горсти. Не стал подбирать, а засыпал землей и забыл. Осенью с удивлением заметил на этом месте росток. Аккуратно с комом земли его выкопал и перенес на более подходящий участок. Через 3 года из ростка вырос смородиновый куст. И самое удивительное, что ягоды на нем очень крупные!

У меня на участке растет несколько кустов черной смородины с зелеными ягодами — сортов Золото инков, Изумрудное ожерелье, Слеза Исиды.
Зеленая смородина не уступает черной по содержанию биологически активных веществ. Особенно полезна она больным сахарным диабетом, а также тем, кто страдает аллергией на темные сорта. Правда, зеленоплодная смородина более требовательна к теплу и свету. Ей нужно много солнца. Даже из-за частичного затенения ягоды будут кислыми. Культура предпочитает легкие, рыхлые, хорошо увлажненные, плодородные су-
глинки. Перед посадкой на 1 кв.м вношу 10 л компоста, 200 г суперфосфата и 0,5 л золы. Саженец заглубляю до 10 см и оставляю 3-4 почки, остальное обрезаю. При формировании взрослого растения ветви старше 2-3-х лет удаляю (вырезаю ежегодно ранней весной до уровня почвы). В результате куст имеет 15-20 разновозрастных ветвей (текущего, прошлого и позапрошлого годов).

Мое открытие –
Смородина – ранний кустарник. Почки идут в рост, как только сойдет снег, обычно в апреле. Самое время ее подкормить.
Если осенью под кусты уже вносила калийные и фосфорные удобрения, то весной удобряю только органикой. Когда из почек образуется побег 1,5-2 см, даю первую подкормку: на ведро воды лопата навоза. Обычно это приходится на 10-15 апреля. Вторая такая же подкормка – примерно через две недели, около 30 апреля. Ну, и еще через две недели подкармливаю третий раз (состав тот же). Удобрение лучше усваивается, когда земля влажная. Землю вокруг кустиков рыхлю, но не глубоко, не больше чем на 6-8 см в глубину. После этого ее разравниваю и мульчирую слоем 10 см, чтобы весенняя влага подольше держалась.
Я выбираю сорта, которые долго плодоносят, а ягоды крупные. Для меня открытием стали:
Петербурженка
Белорусская сладкая
Чемпион по содержанию витамина С. Средний срок созревания. Куст мощный, высокий, довольно раскидистый. Ягоды крупные, ароматные, с плотной кожицей и сухим отрывом. Вкус отличный, кисло-сладкий. Урожайность: с куста до 5 кг ягод.
Среднераннего срока созревания. Куст высокий, мощный, полураскидистый. Ягоды крупные, красивые, вкусные.

Слышала, черная смородина не выносит участков с высокими грунтовыми водами. Наверное, поэтому у меня почти нет ягод… Что делать, чтобы смородина давала хороший урожай?

Соблюдать требования технологии выращивания смородины: выбирать подходящий участок, готовить почву, ухаживать за растениями в период вегетации. Для черной смородины глубина залегания грунтовых вод должна быть не ближе 1 м от поверхности грунта, содержание гумуса — 2,5% и рН — 6-6,5. При рН ниже 5,5 по первому снегу участок известкуют доломитовой мукой (0,3-0,8 кг на кв.м). Лучшие предшественники для смородины — овощные и пропашные культуры, многолетние травы. Отсутствие плодоношения может быть связано и с поражением кустов опасным вирусным заболеванием — реверсией (махровость). В период цветения больные растения имеют характерные цветки — темно-красные или фиолетовые. Все органы цветка превращаются в лепестки, поэтому цве-
ток выглядит махровым. Ягоды не завязываются. Листья мельчают, часто встречается их асимметричность, число главных жилок уменьшается. У заболевших кустов развиваются дополнительные побеги, в особенности на концах ветвей. Растения становятся загущенными, с явными признаками из-растания типа «ведьминой метлы». Если подобные признаки заметили даже на одной ветви, куст выкопайте и сожгите за пределами участка. Своевременно проводите защитные мероприятия против почкового клеща — основного переносчика возбудителя реверсии. Рекомендован препарат ПСК, 25% (20-40 мл на 10 л воды): первая обработка — в период бутонизации, вторая — сразу после цветения, третья — еще через 10 дней.

Куст черной смородины заболел.
Сначала листья пожелтели, потом с тыльной стороны побелели, а затем засохли и опали. Как вылечить растение?

Мучнистая роса (сферотека) — опасное заболевание смородины и крыжовника. Весной, обычно вскоре после цветения, молодые листочки, верхушки побегов покрываются белым рыхлым налетом, который состоит из мельчайших спор, переносимых ветром или каплями дождя. Особенно вредоносно заболевание в сухую теплую I погоду. Меры борьбы
1. Уничтожить источник инфекции: обрезать пораженные ветви и сжечь их, перекопать почву под кустами, чтобы уничтожить опавшие пораженные листья и плоды.
2. Для профилактики опрыскивать растения в два срока (первый раз — до цветения, второй — после сбора урожая) одним из следующих препаратов: Байлетон (3-4 г на 10 л воды), Топсин-М (10 г на 10 л воды), Топаз, КЭ <2 мл на Юл воды). Вместо фунгицидов можно применять кальцинированную бельевую соду с хозяйственным мылом (30 г соды и 40 г мыла на 10 л воды).
В случае сильного поражения кустов мучнистой росой их следует выкорчевать и сжечь.
Поскольку гриб поражает молодые органы растений, все приемы, ускоряющие развитие кустов, повышают устойчивость к болезни. К таким приемам относится осеннее внесение фосфорных и калийных удобрений (15 г суперфосфата, 14 г сернокислого калия или 11 г хлористого калия на куст).

Преображение смородины
Непонятно, что произошло в этом сезоне с моей смородиной. Сначала я стала замечать, что появились очень странные листья – вместо 5 кончиков у них было по 3. А когда началось цветение, цветки тоже отличались от обычных. Смородина переопылилась, или она все-таки заболела?

В процессе «переопыления» могут появляться только новые растения – то есть растения из семян, образовавшихся при переносе пыльцы с тычинок от одного цветка на рыльце другого. Все взрослые растения с изменениями – результат неправильного ухода, влияния вредителей или заболеваний.
В данном случае у кустарника явно выраженное опасное заболевание – махровость черной смородины. Первый признак – изменение листовой пластинки, которая становится трехлопастной, с грубыми жилками, темно-зеленой и блестящей. Цветки становятся махровыми, а не сросшимися. Махровость черной смородины вызывается вирусом, который поражает всю сосудистую систему растения. Мер борьбы с этим вирусом, к сожалению, нет. Единственный способ – удалить и сжечь пораженные растения и приобрести посадочный материал, устойчивый к этому заболеванию.

Смородина на больничном?
Черная смородина в этом году удалась на славу! Крупная, сладкая, и наелись вдоволь, и на всю зиму хватит. Однако сразу же после сбора урожая куст как будто заболел: листья свернулись в трубочку, кора стала осыпаться, хотя никаких вредителей не обнаружили. Думали, растению не хватает влаги, но после полива ситуация не изменилась. Что случилось со смородиной, и как это исправить?

Подобные симптомы (внезапно свернутые и усохшие листья, повреждение коры одревесневших ветвей) характерны для фомопсиоза – грибкового заболевания кустарника. Ткани сердцевины и древесины не меняют окраску, болеет только кора, где и развивается грибок. Со временем болезнь поражает все растение. Основной метод борьбы с заболеванием – профилактика.
Обработайте все ветви фунгицидом (захватите и соседние растения для предотвращения инфицирования). Пораженные и слабые ветви необходимо удалить и сжечь, так как грибок сохраняется и развивается в тканях коры в течение нескольких лет, до ее усыхания. На следующий год обработку повторите. Первый раз – весной до распускания почек, второй – спустя неделю.

Смородина под защтой
Черная смородина – настоящая неженка и капризуля среди других садовых ягод. Похлопотать над ней придется с лихвой, зато труды вознаградятся щедрым урожаем. Чтобы облегчить работу, предлагаю последовать моему примеру и положить под смородину «колючую» мульчу.
Уже много лет я выращиваю черную смородину на участке и подкладываю под нее сосновую или еловую хвою. Незаменимый помощник! Лишней влаге испаряться не дает (а смородина водичку любит!) – это раз. Лежит долго, а потом разлагается и удобряет почву – это два. Не дает пробиться сорнякам – это три. Борется с вредителями и серой гнилью – это четыре. И, наконец, спелые ягодки падают на хвою и не портятся, можно успеть собрать – это пять.
Но просто постелить еловые лапы на землю нельзя. Собранную хвою надо разобрать на небольшие веточки, ошпарить кипятком и дать просушиться на сквозняке. После выполоть сорняки под кустами и прорыхлить землю вокруг ствола в радиусе 70 см. Плотно уложить ветки так, чтобы вся почва была покрыта зелеными иголками.
Поливать или подкармливать жидкими удобрениями можно прямо поверх мульчи. Раз в месяц стоит под-кладывать новые ветки туда, где образовались «проплешины». На зиму хвою следует подгрести поближе к стволу. Заодно и защитой от грызунов послужит! А чтобы еловые ветки не «закислилиь почву, нужно время от времени добавлять в нее доломитовую муку.

Выращивать черную смородину на одном и том же месте можно 10-12 лет <красную – до 20 лет), а при правильном уходе – до 15. Плодоносят ветки 2-5 лет жизни и при правильном уходе могут давать до 10-12 кг с куста. При достижении смородиной 6 лет необходимо провести омолаживающую обрезку, проредить крону. Обрезку проводят в два этапа – осенью обрезают сухие и больные побеги, а весной проводят «доводку» – удаляют 2-3 пятилетних побега. Не оставляйте пеньки! Одновременно куст черной смородины должен содержать по 3-5 вето” 2, 3, 4, 5-летнего возраста (15-2С
веток). Далее такую обрезку проводят ежегодно. Для повышения урожайности смородину подкармливают – осенью вносят по полведра перегноя или компоста, по 20 г суперфосфата и сернокислого калия (можно использовать золу). По весне подкармливают азотными удобрениями – по 80 г на куст. В течение лета сделайте подкормки жидкими удобрениями – не менее 3 раз за сезон (ранней весной, после цветения и в период роста завязей). Пересаживать смородину нет смыс-па, лучше купите новые саженцы или сделайте отводки от полюбившегося сорта и отведите новое место для посадки.

У нас уже лет 6 растет смородина на одном и том же месте. В принципе, особо она никогда не болела, единственное, что урожайность немного снизилась за последние годы. Скажите, как долго можно выращивать смородину на одном месте и как правильно ее пересаживать на новое?

Сейчас не редкость встретить кусты черной смородины, которые способны давать по семь-восемь килограмм ягод с одного куста. Однако со временем и у них наступает момент, когда ягоды мельчают, а урожайность резко падает. Что же делать в этом случае?

Для черной смородины свойственно сохранение сортовых качеств и обильного плодоношения на третьем-четвертом году жизни. Поэтому многие дачники советуют держать кусты до достижения ими указанного возраста, а далее поступать следующим образом.
Поскольку первые два года кусты набирают силы, увеличивая плодоношение, а на пятый год начинают ослабевать, будет хорошо, если в ваших посадках черной смородины будут присутствовать кусты всех четырех возрастов.
Процесс омоложения посадок начинаем проводить с самого взрослого растения-четырехлетки. Для этого берем
ветку-первогодку, прикалываем ее к земле, а осенью отделяем и пересаживаем на новое место. После окончания плодоношения сам куст-четырехлетку выкорчевываем, а место, на котором он рос. готовим для будущих посадок. И так каждый год Что мы имеем в итоге: четыре куста, из которых три ежегодно плодоносят, а один мы удаляем во благо появления молодого саженца.

Многие дачники не ухаживают за черной смородиной должным образом, считая ее неприхотливым растением. Это, может, и так, однако добиться увеличения урожайности очень просто, причем не прилагая особых усилий.

Выбираем сорта, предназначенные для выращивания в вашем регионе. Например, в умеренных широтах отдавать предпочтение желательно морозостойким видам черной смородины.
При выборе сорта поинтересуйтесь его характерными свойствами. Хорошо, если он будет самоплодным.
а Посадку черной смородины производим только на плодородных и хорошо освещенных солнцем почвах.
Саженцы располагаем на ^расстоянии не менее метра друг от дружки, поскольку черная смородина негативно реагирует на загущение посадок.
Посадочную яму под черную смородину делаем достаточно глубокой, имеющей размеры 0.5×0,5 м. и заполняем ее смесью, приготовленной из перегноя и компоста с добавлением минеральных удобрений. После посадки саженцы обильно поливаем.
Существенным плюсом черной смородины является ее способность к размножению черенками, которые не требуют к себе определенной заботы, и легко укореняются, давая новые побеги.
Поскольку черная смородина любит «дышать», регулярно (2 раза в месяц), но аккуратно рыхлим почву под посадками, стараясь не повредить корневую систему кустарника.
Данная культура отзывчива на обильные поливы, в которых она больше всего нуждается в период формирования завязей и фазе созревания плодов.
Почву приствольных кругов под кустарниками мульчируем, например, торфом или старым навозом. Этим мы
добьемся не только сохранения влаги у корней, но и сможем избавиться от сорняков.
После сбора урожая проводим обильный полив черной смородины, сочетая его с подкормкой.
Осенью вносим под Iчерную смородину азотсодержащие удобрения или «органику» и проводим обрезку кустарников удаляя все старые ветки и прикорневую поросль. В конечном итоге у нас должно остаться примерно пять самых мощных побегов, которые и станут основой куста в будущем году.

Караул! У меня пропадает черная смородина. Где-то в начале июля на кончиках ее листьев начинает появляться коричневая каемка. Затем листва засыхает и опадает – к середине августа кусты стоят голыми, за исключением верхушек. Опрыскивание растворами медного и железного купороса никакого эффекта не дает. И вот такая ерунда творится уже три года подряд. Что же это за болезнь и как с ней бороться?
Плохо чувствует себя и малина (красная и желтая): ветки у нее покрываются синими пятнами (распространяются они снизу, от корней) и постепенно засыхают. А еще на малине появляются какие-то странные вздутия.
Ко всем бедам еще и яблоня начала хворать – у нее тоже листья начинают желтеть раньше срока и опадать. Может, земля у меня чем-нибудь заражена? Или есть какая-то другая причина всех этих напастей?

Я понял, что красная смородина лучше растет в полутени, а черная – наоборот. Поэтому я пересадил все кусты на свои места – и урожайность их сразу повысилась. Потом стал осенью вырезать старые ветви, оставляя по 12-15 штук в каждом кусту. И количество ягод в гроздьях не только увеличилось, но и сами они стали крупнее. Приходится теперь устанавливать под ветви подпорки, чтобы они не ложились под тяжестью урожая на землю. С двух кустов собираю по ведру ягод, хотя ничем их не подкармливаю и даже почти не поливаю.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ДЛЯ ПОДКОРМОК СМОРОДИНЫ КОРОВЯК И ПТИЧИЙ ПОМЕТ

Коровяк. Емкость на 1/3 наполняют коровьим навозом, заливают водой доверху и перемешивают. Оставляют на 1-2 недели для брожения. Перед подкормкой настой коровяка разбавляют водой в 3-4 раза. Птичий помет. Азот, содержащийся в помете птиц, частично переходит в аммиак и легко может улетучиться. Чтобы избежать этих потерь, птичий помет при хранении следует
пересыпать торфом или огородной землей: на одну часть помета достаточно одной части торфа, а земли надо больше. Хранить птичий помет лучше под навесом, защищающим от дождя. Для подкормок делают раствор: на 1 кг помета — около 12-15 л воды. Как только он намокнет и растворится, подкормку тут же применяют, не оставляя на брожение, из расчета 1,5-2 л на 1 кв.м.

Пересаживать взрослые кусты красной смородины лучше в конце сентября — середине октября. При этом желательно сделать омолаживающую обрезку, вырезав все ветки старше 3-х лет. В посадочную яму внести перегной — 6-8 кг.

Хочу поделиться опытом пересадки взрослого куста красной смородины. Растение выкопали и пересадили на другое место в августе прошлого года. Смородина удачно перезимовала и плодоносила в этом году.

На смородине «поработала» смородинная стеклянница – широко распространенный вредитель смородины и крыжовника.
Вредят гусеницы, которые внедряются в сердцевину ветвей и выгрызают в них гладкие ходы-червоточины с черными стенками длиной 30-40 см. Гусеницы зимуют внутри стеблей и на следующий год продолжают повреждать ветви, постепенно опускаясь в конце осени к их основанию, где опять остаются зимовать. После второй зимовки в конце мая – начале июня они прогрызают выходные отверстия в поврежденных ветках, превра-
щаясь в куколок, а затем – в бабочек. Поврежденные ветки увядают и засыхают с конца цветения.
Лет бабочек совпадает с массовым цветением малины, так как они питаются нектаром цветков. Яйца откладывают около трещин на коре ветвей, почек и срезов. Взрослое насекомое немного похоже на осу. Тела сиренево-черного цвета, а на тонком брюшке имеются светло-желтые поперечные полоски.
С вредителем борются агротехническими и химическими способами. Поврежденные ветки рано весной обрезают на уровне земли, чтобы не оставалось пеньков, и сжигают. При обрезке нельзя повреждать кору, почки. Срезы
более 1 см замазывают садовым варом или масляной краской.
В течение вегетации нужно периодически осматривать кусты и вырезать поврежденные ветки.
Кусты можно опрыскивать водными растворами Конфидо-ра, Моспилана, Актары и других | разрешенных инсектицидов через 10-15 дней после цветения (в период массового цветения малины).

В начале лета на кустах смородины начали засыхать ветки. Когда я их стала выламывать, то увидела сплошные черные дыры в самой сердцевине. Почему это происходит? Как с этим бороться?

Размножаем смородину
Хотите приумножить свое смородиновое хозяйство и получать , двойной урожай ягод любимого сорта? Все в ваших руках!
Самый удобный способ размножения смородины – одревесневшими черенками. Для этой процедуры используйте однолетние побеги. Сейчас самое время нарезать черенки со здоровых кустов. Побеги должны быть хорошо развитыми, не тоньше 6 мм, с хорошо просматриваемыми почками. Разрежьте их на части длиной 15-20 см. Верхний срез сделайте над почкой, нижний – косой – под почкой. Черенки посадите в рыхлую почву, удобренную компостом, заглубив их примерно на 2/3. На зиму укройте место посадки мульчей.

Крыжовниковая огневка — опасный вредитель, который повреждает смородину и крыжовник. Куколки вредителя зимуют в поверхностном слое почвы. Весной в период обнажения бутонов смородины из куколок вылетают бабочки. Самки откладывают яйца внутрь бутонов и цветков, на лепестки, листья, позже — на завязи. Отродившиеся гусеницы объедают цветки, выгрызают семена в ягодах и частично мякоть. Поврежденные органы растений оплетаются паутиной. Одна гусеница повреждает до 15 ягод смородины.
Меры борьбы
■ Осенняя перекопка земли под кустами для уничтожения куколок.
■ Окучивание кустов на высоту 10 см почвой, взятой из междурядий, поздней осенью.
■ Мульчирование почвы торфом или компостом.
■ Опрыскивание растений 3-4 раза через 5-8
дней после цветения в период образования завязей смородины табачным настоем, а при высокой численности гусениц — Фуфаноном (по инструкции) или другим инсектицидом. Шестилетнюю же смородину, пораженную огневкой, лечить поздно. Скорее всего, придется корчевать кусты. В ближайшие 3-5 лет смородину или крыжовник на этом месте высаживать нельзя.

Смородине 6 лет, поражена огневкой. Что делать?

Надо уж совсем ею не заниматься и полностью отдать на растерзание всяким жукам, чтобы она не приносила ягод. Но все по порядку. Сначала, конечно, нужно выбрать сорт, который вам подходит по вкусу, а не сажать что попало. А то приходится иногда слышать от дачников, что смородина у них – «того», нехорошая. Да и саженцы надо покупать только в питомнике. Я вот какую просила (а очень хотелось мне тогда золотистую посадить), такую и получила. Растет она у меня уже давно и с каждым годом радует все больше и больше…

Действительно, мои яблочки совсем другие. Оказалось, что яблонька у меня Летняя полосатая. Конфуз… Хорошо хоть, что сорт тоже вкусным оказался. Но я опять отвлеклась от темы. Как я ухаживаю за смородиной? Да очень просто. Регулярно осматриваю кусты и выпиливаю старые ветки. Их сразу видно -они соприкасаются с землей. Однако особо не усердствую, чтобы не напугать куст.
Как удобряю? В основном мульчирую травой, т.е. складываю под смородину все сорняки, которые только попадаются под руку. Иногда под куст бросаю картофельные очистки и прикрываю их землей.
DA еще я около смородины обязательно сажаю несколько картофелин. По осени иногда их выкапываю, но чаще забываю и оставляю в земле. Смородина и картошка -хорошие соседи, они помогают друг другу.
По возможности подкармливаю только травяным настоем, естественно, разбавленным: 1 л на ведро воды.
Сомнительное
задымление
Теперь о главном – как борюсь с вредителями. На кустах часто появлялась какая-то тля, из-за нее верхние листики закручиваются. Поначалу я их все обрывала, но оказалось, что от этого мало толку. Спасение пришло откуда не ждала: купила навоз для внекорневой подкормки и стала его настоем обрызгивать кусты с помощью веника. И тля пропала!
Но теперь навоза у нас в округе днем с огнем не сыскать, что делать-то? Тем более что я резко против всех ядохимикатов. Где-то услышала, что от любых вредителей можно окуривать кусты черным дымом. Решила попробовать. Собрала со всего участка обрезанные ветки, поломанные штакетины, одним словом, весь мусор, который может гореть. Развела огонь, взяла длинную палку и на нее намотала камеру от автомобильного колеса, закрепив для удобства проволокой. Сунула в костер, дождалась, когда схватится резина, и потом обошла кусты, окуривая их снизу. И больше в тот сезон я никакой гадости на своей смородине не видела. С тех пор только так и спасаюсь. Где я беру эти камеры? Наши дачи около леса, а там часто выбрасывают это добро, а одной камеры хватает на 2-3 куста. Мне кажется, это самый щадящий способ борьбы с вредителями и для смородины, и для почвы.
Думаю, что и для людей тоже. Уважаемые дачники, попробуйте провести такую обработку кустарников – не пожалеете. Богатых вам урожаев, товарищи, а редакции -доброго здоровья.

Вероятно, растение поражено черносмородинным ягодным пилильщиком. Его личинки, находясь внутри зеленых ягод, выедают семена. Поврежденные плоды разрастаются, раньше срока чернеют. Если говорить о листьях, они поражены галловой тлей. До середины лета вредитель питается на
смородине, а затем перелетает на травянистые растения. В результате на верхней поверхности листьев образуются вздутия в виде опухолей, или галлов красного цвета. Меры борьбы
– Обрывайте поврежденные пилильщиком ягоды и срезайте поврежденные тлей листья при невысокой численности вредителей.
– Обработайте кусты настоями ромашки (100 г цветков залить 1 л теплой воды, настоять сутки, перед применением разбавить водой в 2 раза); табака (1 часть табака, махорки или табачных отходов залить 10 частями горячей воды, настоять сутки, профильтровать, перед опрыскиванием состав разбавить водой в 2-3 раза и добавить 40 г мыла на 10 л настоя); чеснока (5-6 г измельченных зубчиков чеснока залить 1 л воды, перемешать, настоять в темном теплом месте сутки, процедить через марлю и сразу применить).
ш Если вредителей много, в период распускания листьев и повторно через 10-15 дней обработайте смородину Фуфаноном, Актелликом, Новактионом (по инструкции).

На листьях черной смородины появились небольшие оранжевые вздутия, а сами ягоды растрескиваются. Что случилось?

Очень люблю черную смородину. А чтобы подольше есть свежие плоды, посадила кусты разных сроков плодоношения и обязательно те сорта, у которых крупные и сладкие ягоды.
Селеченская-2: сорт раннего срока созревания. хорошо адаптируется к любым погодным условиям, стойкий к заболеваниям. Но главное достоинство — крупные сладкие ягоды с сухим отрывом. Фараон: скороплодный, высокоурожайный сорт, стойкий к мучнистой росе. Ягоды большие (массой до 5,5 г), созревание слегка растянуто, отрыв сухой.
Венера: сорт среднего срока созревания, зимостойкий, высокосамоплодный. Куст среднераскидистый. Ягоды очень крупные (до 7 г), десертного вкуса. Сластена: сорт среднепоздний с ягодами кисло-сладкого вкуса. Его достоинства: высокая зимостойкость, стабильная по годам урожайность, устойчивость к грибковым заболеваниям.

Хочу немного поговорить о смородине черной. Известно, что растет побег в первый год, силы набирает, на второй-третий год много крупных ягод, на четвертый год они мельчают, урожай снижается. Про пятый и говорить нечего. Вот и приходится периодический формировать куст, выискивая перспективные побеги. Я расскажу, как упростить этот процесс.
Начинаем с нуля, то есть с черенка с четырьмя почками. Вкапываем его в землю, оставляя верхушечную почку снаружи (желательно в направлении север – юг, хотя и не принципиально). Через 15 см параллельно еще и еще -сколько требуется. Если нужно много – оставьте проходы по 40-50 см, чтобы было удобнее работать.
На следующий год крайнюю ветку, оставив четыре почки, прикапываем, оставляя сверху тоже одну почку. И так каждый год на пятый год первые побеги удаляем. Таким образом, смородина шеренгами движется в выбранном вами направлении. В остальном уход как обычно – подрезание, подкормки и тд.

Черное золото по имени рыбас
Эта смородина привыкла жить на отшибе, вдали от своих культурных
сородичей. В лучшем случае судьба поселит за оградой сада, а чаще всего находится пристанище на лесной поляне. Но тот, кто однажды отведал ее ягод, не забудет их вкус никогда.
Прогуливаясь как-то по лесу, наткнулась на знакомые до боли заросли, усыпанные мелкими черными ягодками-каплями. Сразу вспомнился куст, одиноко и неприкаянно росший на меже огромного бабушкиного огорода. Взрослые называли его рыбас, ягоды есть с него строго запрещалось по причине несъедобности. Но мы, дети, втихаря лакомились ими, рискуя, как нам говорили, превратиться в рыбу.
Поддавшись детским воспоминаниям, не удержалась, отделила маленький кустик, принесла на дачный участок и посадила на свободном месте.
Два года лесной рыбас набирал высоту (больше метра вымахал) и зеленый объем, но – ни одного цветочка, а значит, и ни одной ягодки.
И вот этой весной случилось первое буйное цветение, а в июле созрели ягоды. Да какие! Продолговатые, на манер сливы, крупные (2 см в длину), черного цвета с золотым отливом. Словом, те детские, но в многократном увеличении.
А ведь особых почестей растению я не оказывала. Судя по всему, расти рыбасу абсолютно все равно где – в тени или на солнце.
На днях узнала, что мой рыбас в ботанической классификации значится как смородина золотистая, а на латыни пишется: Ribes aureum. Так вот откуда рыбас! Вероятно, кто-то из деревенских однажды услышал латинское название кустарника, и без перевода имя его пошло в народ.

К сожалению черная смородина чувствительна ко многим болезням, за ее состоянием следить нужно очень внимательно. Самые распространенные смородиновые хвори – тля и мучнистая роса, с ними сталкивался, наверное, каждый из тех, кто занимается этой культурой. Чтобы потом, глядя на погибающие кусты, не хвататься за голову, нужно заниматься профилактикой. Причем не от случая к случаю, а постоянно.
Коварная тля
Как только растаял снег – я обязательно убираю и сжигаю листья, оставлять их ни в коем случае нельзя! После этого я вношу под каждый куст 3 ст. л. карбамида и 0,5 кг золы. Правда, с золой нужно обращаться аккуратно, тут главное -не переборщить. Есть мнение, что зола в чрезмерном количестве очень активно стимулирует куст к дальнейшему росту, что плохо сказывается на плодоношении. Кусты следует за месяц (а можно и за две недели) дважды опрыскать настоем луковой шелухи. Такие мероприятия дают достаточно надежную защиту от тли. Тля, кстати боится не только луковой шелухи – настой чистотела, если его подливать под кусты, тоже является довольно эффективным средством защиты от нее. Не стоит ограничиваться только «доморощенными» средствами и пренебрегать той же бордоской жидкостью – весной ею нужно обрабатывать все деревья и кустарники.
Ядовитая роса
Вторая напасть – мучнистая роса. В первую очередь грибок, который является возбудителем этой болезни, опасен именно для черной смородины! Красная и белая страдают от него в меньшей степени. Мучнистая роса
поражает зреющие ягоды, листья, молодые побеги. Ее признаки можно заметить уже в начале лета: это болезненный рыхлый налет на тыльной стороне листьев. Через полмесяца болезнь может перекинуться на все молодые листья, а ягоды опадут на землю, так и не успев дозреть. Мучнистую росу победить можно, но делать это опять же нужно вовремя. Следует опрыскивать кусты и почву сразу после цветения не менее 3 раз, с интервалом в неделю, растворами, которые готовятся следующим образом: 3 кг золы на 10 л воды, кальцинированная сода с мылом (50 г соды + 50 г мыла на 10 л), мыльно-медная эмульсия (150 г мыла + 20 г медного купороса также на 10 л воды). После сбора урожая эту процедуру нужно повторить. Ну а осенью провести самую тщательную обрезку поврежденных частей растений. Чтобы возбудитель болезни был с гарантией уничтожен, все срезанные побеги нужно сжечь! Все это, конечно, хлопотно, но без серьезной борьбы мучнистую росу не одолеть. А если вы будете сажать новые кусты черной смородины, не забывайте, что сейчас выведены сорта, обладающие устойчивым иммунитетом к мучнистой росе. Удачи вам, и пусть ваша смородина не болеет!

По всем признакам, кусты смородины заболели антракнозом. Это грибное заболевание поражает все виды смородины. Реже встречается на крыжовнике. Особенно большой вред наносит в регионах достаточного увлажнения и в дождливые годы.
В зонах повышенной влажности желательно выращивать сорта, устойчивые к антракнозу: Голубка, Катунь, Рубин, Стахановка Алтая, Неосыпающаяся и др.
Заражение растений начинается с появлением на листьях зеленовато-желтых пятен диаметром 0,8-1,2 мм, которые позже становятся бурыми и образуют очень мелкие, словно лакированные, бугорки. При сильном поражении пятна сливаются, листья буреют, засыхают и преждевременно опадают. Несколько листочков может оставаться на макушках растущих побегов.
Если сорта смородины подвержены этому заболеванию, профилактические меры борьбы необходимо принимать с осени. Все опавшие листья собирают и сжигают, а также проводят осеннюю и ранневесеннюю перекопку почвы под кустами с целью заделки опавших листьев. Нельзя допускать загущения кустов и посадок. На низких местах обязательно отводить застойные воды. Из химических средств борьбы с заболеванием применяют Медекс (70 г/10 л воды). Первое опрыскивание проводят весной, как только начинают появляться цветочные кисти, второе – сразу после цветения и третье – после сбора урожая. На куст расходуют 1-1,5 л рабочего раствора. Можно использовать также бордоскую жидкость, Топсин-М и другие фунгициды.

На кустах черной смородины листья начали приобретать зеленую с желтизной окраску. Я решила, что недостаточно внесла азотных удобрений и в конце мая подкормила мочевиной. Однако листья так и не позеленели, а к концу июня стали красно-бурыми. Чего не хватает смородине?

Как правило, поливают кусты смородины каждый день или через день (при сухрй погоде) с начала сокодвижения (распускание почек) до появления завязей. После образования завязей поливы проводят раз в 3 дня, иначе ягода не будет сладкой.

Как часто и когда надо поливать смородину, чтобы ягода была сладкой?

Рецептов протертой смородины – множество. Но, оказывается, ее можно использовать в качестве рассады! И при этом избежать многих проблем и неприятностей.

Все занимаются черенкованием черной смородины, а мы делаем по-другому.
Однажды мужу выделили за городом участок под дачу, и стали мы там обживаться. Досталась нам, конечно, целина. Распахали ее, и первое лето ничего не сажали, занимались строительством. За огород и сад взялись на следующий сезон, но чем засаживать участок, где и что взять, совершенно не знали. Встретила знакомую и рассказала о своей нужде <это было уже в августе). Она пригласила меня в свой сад, где зрели яблоки, вишни, сливы и черная смородина. И вот смородина-то и запала мне в душу. Гляжу на нее, и глаз не могу оторвать. Какие ягоды! Так и съела бы одним махом. Стала просить на развод хоть одну веточку, а знакомая посоветовала сорвать спелые ягоды, размять в стакане, залить водой, сделать на грядке тяпкой борозду глубиной 5-6 см, вылить все туда, а потом присыпать сверху мелким перегноем и землей. Я так и сделала – у забора, подальше от дорожек.
Сентябрь был теплым, и моя смородина взошла: крошечные лепесточки покрыли всю канавку и до морозов успели подрасти на 3-4 см. На зиму я их прикрыла
сухими ветками так, чтобы они не касались растеньиц, а сверху навалила сухую траву. Зимой намело снегу, и росточкам было тепло и уютно. А весной все они дружно пошли вверх. Ничем я их не подкармливала, только поливала. К осени саженцы уже были в высоту 50-60 см. Готовую рассаду насажала я тогда на всю ширину участка у забора. И какая была прекрасная смородина уже на третий год!
А прошлым летом напал на нашу смородину паутинный клещ. Все пришлось выкорчевать и сжечь. Но на одном кусте созрело несколько ягод. Я их собрала, размяла, облила из чайника кипятком и сразу опустила в холодную воду, чтобы убить всю нечисть, прилипшую к ним. А потом посеяла так, как уже описала выше. И вот нынче высадила на постоянное место хорошие и бодрые саженцы. Мне кажется, это лучший способ размножения смородины. Хотя бы потому, что позволяет оградить ее от всяких болезней. К тому же можно заранее точно знать, как смородина будет себя вести.

На листьях поселилась листовая галловая тля. Она начинает вредить рано весной (в основном на красной и белой смородине), как только разворачиваются молодые листочки. Личинки питаются соком растений с обратной стороны листа. Поврежденные побеги растут плохо, что отрицательно сказывается на урожайности ягод.
Что нужно сделать сейчас? Оборвите поврежденные листья и уничтожьте их. Осмотрите верхушки побегов. Если там есть тля, обрежьте их и уничтожьте. Обязательно проведите прополку сорняков под кустами, так как тля прекрасно себя чувствует и на траве.
При небольшом количестве вредителя сразу же после цветения кусты опрыскивают настоем ромашки, табака, лука или чеснока, хорошо смачивая при этом обратную сторону листьев.
Если вредителей скопилось много, не обойтись без химии.
Обработку кустов смородины в начале вегетации нужно проводить препаратами Танрек и Биотлин, в период вегетации
– Фуфаноном и Кемифосом, до цветения и после сбора урожая
– Актарой или Антитлином.

На кустах красной смородины с весны появились листья с красными вздутиями. В прошлом году таких листьев на ветках не встречала. Что это такое и как с ним бороться?

Я вот придумала свой рецепт – и получилось, хотя погода нас особо не радует. Итак, лето! Собираем ягоды и ждем осень. А вот в сентябре-октябре приступаем к работам. Если сухо, поливаем водой, а затем перекапываем. На 10 л воды разводим граненую стопку мочевины и тоже поливаем. Можно через некоторое время полить еще и коровяком. Под корень кладем траву… и все!
Зима-холода, другие заботы, а вот весной снова самое время вспомнить о смородине. Когда набухают почки, развожу в воде хозяйственное мыло, известь, все хорошо размешиваю и обливаю кусты сверху донизу. Пошла зелень, зацвела смородина, собираю ягоды – ни паутины, ни червяков, ни сухой ягоды нет. Никакой мороки и никаких химических обработок все лето.

Кстати, раствором, который я применяю для кустов смородины, можно белить стволы деревьев. У нас яблони, сливы и вишни <Владимирская и Войлочная). Вишня почти каждый год
обильно плодоносит. Хотя мне уже 82 года, я ребенок войны, рано узнала, что такое труд, но все равно не представляю свою жизнь без сада! Работы много, но я к ней привыкла: две теплицы, сажаем все. И на рынок ходить некому, дочь работает, а я больна. «Дачу» выписываю третий год, очень нравится. Многие советуют часто поливать морковь, свеклу, капусту. Я и с этим не согласна, ведь раньше так не делали: работали в колхозе с восьми утра до восьми вечера, уставали, выходных не было. Некогда было, поэтому как наберет растение силу, так и польем хорошо, окучим – и все. А сейчас что -весь сезон нужно поливать?

Хочу рассказать, как я борюсь с главным врагом крыжовника и смородины – крыжовниковой огневкой.
Бабочки этого вредителя отрождаются из куколок весной, летают только по вечерам и откладывают яйца внутрь цветков. Отродившиеся сгусеницы питаются семенами и мякотью ягод, в результате чего они преждевременно созревают и становятся непригодными для еды. Массово вылетать бабочки начинают как раз тогда, когда у крыжовника и смородины заканчивается цветение.
Как только наметятся бутоны, опрыскиваю ягодные кусты раствором селедочного рассола (стакан на ведро воды). Считаю его одним из лучших средств в борьбе с крыжовниковой огневкой.
Хорошо помогают и ветки бузины. Их можно расставить в банках с водой внутри кустов смородины и крыжовника.
Валентина г. Благовещенск, Башкирия