Когда смородина плодоносит
Плодоношение смородины
Смородина трогается в рост, в зависимости от условий произрастания, приблизительно в конце марта – начале апреля. Обычно раньше распускается черная смородина, а затем красная.
Черная смородина имеет смешанные почки, дающие вначале небольшой побег, у основания которого образуется цветочная кисть. Плодовые кисти у черной смородины располагаются равномерно по длине побега. Наиболее сильное плодоношение у черной смородины дают ветви предыдущего года, т.е. на второй год после их роста. Особенно ценны годичные приросты на двухлетних ветвях, находящиеся в верхней половине побега. Эти приросты дают наиболее крупную ягоду. Приросты, образующиеся на 4-летних ветвях, дают сравнительно мало мелких ягод, легко осыпающихся. Ветви старше, 4-х лет дают очень слабые приросты с большим количеством неполноценной ягоды, также легко осыпающейся. Эти ветви постепенно усыхают, начиная с верхней части, а взамен их в нижней части у самой корневой шейки вырастают новые побеги. Таким образом, наиболее ценными ветвями для получения урожая являются 1–2 и 3-летние ветви, несущие наиболее высококачественный и обильный урожай. Ветви более старого возраста не представляют интереса, и их обычно вырезают.
У красной смородины наиболее сильное плодоношение дают 2–3–4 и даже 5-ти летние побеги, а в некоторых случаях и более старого возраста.
Скелетные ветви имеют плодовые веточки, которые несут массу цветочных почек, но верхушечная почка всегда ростовая; из нее развивается побег, на котором впоследствии образуются плодовые веточки. Плодовые веточки обычно расположены у верхушки скелетной ветви, а остальная часть ее не имеет разветвлений.
В результате такого расположения плодовых образований создается так называемая ярусность плодоношения, т.е. основная масса урожая находится на границе между приростом прошлых лет и новым. Но у некоторых сортов плодовые почки находятся по всему побегу.
Цветение смородины наступает позднее крыжовника. Вначале зацветает красная смородина, а затем черная. Продолжительность цветения около 10 дней. Опыление происходит при помощи пчел, которые в большом количестве посещают смородину, особенно черную. В связи с этим, для лучшего оплодотворения и получения высокого урожая нужно вблизи насаждений смородины иметь пасеку.
После цветения идет очень быстрое развитие завязи. Созревание ягод у черной смородины наступает в середине июля, несколько позднее, чем у красной, но сбор ягод у черной смородины необходимо делать раньше, так как они осыпаются. Вначале созревает ягода у основания кисти, а затем постепенно и на остальной части кисти. Значительной разницы в созревании ранних и поздних сортов смородины нет. Только единичные сорта, как например, Белорусская поздняя (черная), созревают на 1,5–2 недели позднее других сортов.
Смородина, как и другие ягодники, приносит ежегодный урожай. Величина урожая зависит от многих условий. Основными из них являются сорт и агротехника.
Смородина черная начинает давать урожай на следующий год после посадки, и при правильной обрезке этот урожай ежегодно увеличивается. В пору полного плодоношения она вступает с 4-го года после посадки. Красная смородина начинает плодоносить на 2-й год после посадки. Урожай ее увеличивается ежегодно, и полное плодоношение наступает на 5–6-й год после посадки.
Урожайность насаждений черной смородины может быть увеличена путем введения новых урожайных сортов, а также улучшения агротехники и правильной обрезки.
Если смородина не плодоносит.
Существует несколько причин бесплодия смородины. Рассмотрим каждую из них.
- Посадка кустов в затененном месте. При этом они сильно разрастаются, гонят побеги почти по 2 м с громадными листьями, а вот ягод очень мало либо нет вообще;
недостаток влаги в почве;
в чрезмерно жирной почве кусты смородины точно так же дают громадные темно-зеленые листья, но очень мало ягод. В этом случае окопайте смородину канавками глубиной 35-45 см и такой же ширины. Сделайте их, отступив от центра куста в обе стороны 35-45 см. Насыпьте туда глинистой почвы, смешанной с золой и костяной мукой. Также кусты смородины необходимо омолодить и проредить;
Особенно резко изменяются цветки. Чашечки, венчики и тычинки превращаются в мелкие лепестки фиолетового цвета, а пестики ненормально разрастаются. Ягода не формируется. На пораженных растениях вырастает много тонких, густо расположенных веточек. В зависимости от количества пораженных ветвей, потеря урожая может составлять от 20 до 100%. Устойчивых к заболеванию сортов нет. Риск поражения реверсией снижается у сортов, устойчивых к почковому клещу. При выявлении больных растений единственным выходом является их уничтожение (сжигание).
И смородина хочет омоложения!
7 августа 2015 1:00 16
— Сладенькая моя, мы с тобой еще дадим рекордный урожай! Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Большинство ягодных растений не требуют к себе очень пристального внимания. Но есть среди них два вида, которые нуждаются в постоянном уходе. Это земляника и смородина.
Первой дачники, как правило, уделяют довольно много времени: рассаживают, поливают, удобряют, мульчируют грядки, обновляют плантацию. А вот про смородину чаще всего забывают на долгие десятилетия. И потом удивляются: почему куст дает всего лишь кружку ягод, в то время как с него реально можно собрать полведра.
Что самое интересное, многие садоводы списывают неурожай на неблагоприятное лето или суровую зиму. А между тем проблема в уходе. Чтобы черная смородина хорошо плодоносила, куст надо постоянно обновлять!
Вырезайте старые ветви
Большинство ягод у смородины созревают в центре побегов. В этой зоне расположено основное количество веточек-плодушек, но плодоносят они недолго, всего 2 — 3 года. А через 6 — 7 лет урожай и вовсе сходит на нет. Именно поэтому куст надо ежегодно омолаживать.
При обрезке оставляют 2 — 3 новых побега. Все старше 5 лет вырезают вровень с землей. При таком формировании в кусте смородины всегда будет до 10 — 15 ветвей разного возраста.
Готовьте замену
У некоторых дачников можно найти на участке кусты смородины, которым 20, 30 и даже 40 лет! Наверное, их можно выращивать как память о предках, но урожая от подобных реликтов вряд ли дождешься. И если ягоды для вас важнее, то куст не следует держать дольше 10 лет — после этого срока его лучше выкорчевать. А замену стареющим растениям начинают готовить после 7 — 8 лет.
Размножить черную смородину проще всего отводками. Для начала возле куста рыхлят почву. Затем делают канавки глубиной 5 см, пригибают в них сильные ветви, пришпиливают проволокой и присыпают землей.
Когда молодые приросты достигнут 15 см, их нужно окучить перегноем или рыхлой землей. К осени молодые побеги отводков образуют массу корней. Тогда их можно отрезать секатором от материнского куста, выкопать с комом земли и посадить на постоянное место.
В книгах часто пишут: смородину можно размножить делением куста. И садоводы этим советом охотно пользуются — выкорчеванный куст выбрасывать жалко. Ведь из него получится несколько новых. Однако этот способ не самый лучший: растений становится действительно больше, но их качество оставляет желать лучшего. К тому же в маточных кустах накапливаются болезни и вредители, и при делении они переходят «по наследству».
Сажать молодые растения лучше всего осенью. А чтобы новый куст вырос мощным и давал хороший урожай, саженцы надо закапывать наклонно, заглубляя на 6 — 8 см. В этом случае образуются дополнительные корни и появляется больше побегов возобновления.
СЕКРЕТ УСПЕХА
Смородину лучше всего сажать не на открытом солнце, а в полутени. Тогда ягоды вырастают гораздо крупнее!
КСТАТИ
Самые сладкие
Три важных признака хорошей красной смородины: крупные плоды, отличный вкус, устойчивость к болезням и вредителям. И из 36 сортов, указанных в Госреестре, идеальными оказались всего четыре.
Зеро. Среднеранний с прекрасной урожайностью. Зимостойкий, устойчив к мучнистой росе и септориозу.
Сережка. Средний срок созревания. Созревшие ягоды не осыпаются.
Уральская красавица. Средний срок созревания. Фантастическая урожайность. Изредка повреждается огневкой.
Уральский сувенир. Ранний. Зимостоек, устойчив к болезням. При плохом лете ягодки мельчают.
СОВЕТЫ СЕЗОНА
Пора обрезать малину
Чтобы на будущий год получить богатый урожай ароматных ягод, сейчас надо удалить все лишние стебли
Не прочь и хитрый хомячок малинку цапнуть за бочок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Как известно малина плодоносит на двухлетних побегах. А затем они погибают. Можно было бы не возиться с ними летом, а дождаться весны и уже тогда обрезать. Но в этом случае в них перезимует масса вредителей! Поэтому, как только собрали с малины ягоды, надо приниматься за прореживание.
Первым делом удаляют все двухлетние побеги. Затем слабые, слишком тонкие однолетние — от них толку не будет, а малинник они сильно загущают, да и вредители на них селятся охотнее. И, наконец, вырезают сильные однолетние побеги, если они лишние. В конечном итоге на каждом кусте должно остаться 10 — 12 стеблей (если малину сажали сплошной лентой, то 30 — 40 на погонный метр).
Побеги надо вырезать у самой поверхности почвы, не оставляя пеньков — в них могут спрятаться малинная моль и возбудители болезней.
В конце лета однолетние побеги прекращают рост и начинают готовиться к зиме. Чтобы ускорить их вызревание, концы побегов в августе прищипывают.
НА ЗАМЕТКУ
У ремонтантной малины двухлетние побеги тоже надо вырезать. Но делают это гораздо позже — после наступления устойчивых осенних заморозков, когда почва промерзнет.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Устройте забор из… чеснока
Как известно, большинство сортов малины дает обильную корневую поросль. Со временем кусты этой ягоды оказываются на чужих грядках. Но обуздать малину можно, если вокруг нее высадить чеснок. Острую грядку малина не перешагнет ни при каких условиях!
Сажать чеснок лучше всего под зиму — в августе месяце. Отступите от посадок малины примерно 20 сантиметров и разместите здесь чесночную грядку. На следующий год получите два урожая: ароматной ягоды и острых головок.
А в августе снова посадите зубчики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Та еще смородина!
Мало кто знает, но сорта с черными и красными ягодами требуют разного ухода
Место под солнцем
Красную смородину можно сажать компактнее. Потому что кусты у нее гораздо меньше в диаметре — они растут ввысь, а не вширь. Черную смородину рекомендуют размещать на расстоянии 2 — 2,5 м друг от друга. Для красной достаточно 1,5 м.
Сажать на самый солнечный участок. Красная смородина очень светолюбива! Ее нежелательно сажать между плодовыми деревьями. Лучше отвести для нее самый солнечный участок. А вот черная спокойно может расти между яблонями и грушами.
Красная смородина не переносит соседства с черной! А вот рядом с крыжовником она растет очень хорошо. И с другими кустарниками тоже прекрасно уживается. (подробности)
Правильная стрижка и формирование: смородина, крыжовник, жимолость
Чтобы получить хороший урожай ягод нужно с осени обрезать старые отплодоносившие ветви, сформировать здоровые, незагущенные кусты, чтобы они смогли дать в следующем году много ягод. К стрижке приступают в октябре-ноябре, до выпадения снега, и наша основная задача — научить делать это правильно. Начнем с самого распространенного ягодного кустарника.
Стрижка и формирование черной смородины
Из основания куста черной смородины ежегодно отрастают новые прикорневые побеги, которые превращаются потом в скелетные плодоносящие ветки. На второй год после появления они разветвляются, и на них образуются боковые побеги первого порядка ветвления.
Черная смородина плодоносит главным образом на однолетнем приросте. Больше всего крупных ягод собирают с сильных (30-40 см) однолетних боковых приростов, размещенных на 2-3-летних ветках. Как правило, наиболее урожайными являются ветки 3-4-летнего возраста. На 5-6-й год жизни прикорневая ветвь имеет уже укороченные приросты около 5-6 см, затухающую урожайность, небольшие кисти и мелкие ягоды. Поэтому 5-6-летние кусты черной смородины необходимо омолаживать, то есть вырезать ветки старше 3
Формирование начинают сразу после посадки саженца: обрезают каждую веточку и оставляют на ней по 2-4 хорошо развитых почки. К следующей осени в кусте отрастает по 4-5 прикорневых побегов. Из них нужно отобрать 3-4 наиболее сильных для создания первых скелетных ветвей. При этом для сорта с хорошим ветвлением достаточно оставить 3 ветки, для слабоветвящегося их число увеличивают до 4.
Все слабые побеги удаляют, срезая их на уровне почвы (не оставляя пеньков). У отобранных веток срезают невызревшие верхушки. Если растение слабо ветвится, то степень укорачивания должна быть большей. К осени второго года в кусте будет уже 3-4 двулетние скелетные ветки и 5-6 однолетних прикорневых побегов, из которых опять-таки оставляют 3-4 наиболее сильных. Осенью третьего года кусты будут состоять из 3-4 трехлетних и 3-4 двулетних скелетных веток с разветвлениями, 5-6 однолетних прикорневых побегов, из которых оставляют 3-4.
Формирующую обрезку заканчивают на 4-5-й год после посадки. Начиная с этого срока и в последующее время в кусте черной смородины должно быть 9-14 веток различного возраста.
Обрезка взрослого плодоносящего куста состоит в удалении 5-6-летних веток со слабым приростом. Вместо них оставляют такое же количество однолетних, хорошо развитых прикорневых побегов. Если же прирост на старых ветках сильный, их можно оставить еще на год. В этом случае удаляют более, молодые, затененные, со слабым приростом ветки. При обрезке удаляют также все поломанные, больные, усыхающие, загущающие рост ветки и лишние прикорневые побеги.
Обрезку загущенного куста начинают с прореживания, при котором вырезают лежащие на земле, поломанные, растущие внутрь куста, плохо плодоносящие ветки. Затем удаляют слабые однолетние прикорневые побеги, оставляя 2-3 сильных побега на замену стареющим ветвям. Усыхающие концы старых веток обрезают до сильного бокового прироста. Чтобы растения лучше ветвились, укорачивают сильные прикорневые и ростовые побеги на старых ветках. Обрезку очень загущенных кустов можно растянуть на 2 года, стараясь освободиться в первый год от веток старше 5-6 лет.
Формирующая обрезка кустов красной и белой смородины такая же, как и черной. Но поскольку живет цветная смородина дольше, плодоносящие кусты стригут по-другому. Скелетные ветви вырезают у основания куста после 7-8 лет плодоношения. На смену старым ветвям ежегодно оставляют по 3-5 прикорневых побегов, а все слабые и загущающие крону удаляют. Ветви 5-6-летнего возраста, если на них мало ягод, можно укоротить на половину или одну треть. А вот однолетний прирост на скелетных ветвях не обрезайте, потому что в верхней части побегов закладывается основная масса цветковых почек.
Стрижка и формирование крыжовника
Стрижка крыжовника. В первые годы после посадки крыжовника проводят формирующую обрезку, в последующие — омолаживающую и прореживающую. После посадки каждую ветку саженца укорачивают, оставляя 5-10 см от поверхности почвы, и на ней должно быть 5-6 почек. При формировании и обрезке учитывают биологические особенности сортов.
Так, Смена, Орленок, Колобок, Русский, Юбилейный, Сливовый и другие, полученные от скрещивания американских и европейских видов, отличаются скороплодностью, имеют сильно-ветвящиеся кусты с многочисленными прикорневыми побегами. Они образуют плодоносящий куст за 2-3 года. На второй год после посадки в кусте выбирают 3-5 сильных прикорневых побегов, а больные и слабые вырезают у основания.
У оставленных слегка укорачивают концы (на 1/4-1/5 их длины). В дальнейшем ежегодно из отрастающих побегов замещения сохраняют 4-5 лучших, а лишние удаляют. Трех-четырех-летние кусты должны иметь 12-15 ветвей разного возраста (в том числе 4-5 однолетних), а взрослые плодоносящие растения — 20-25.
Для получения хороших урожаев необходима регулярная замена старых ветвей молодыми. Растения этих сортов основной урожай формируют на прошлогодних приростах и 2-3-летних плодушках. Они отличаются ускоренным развитием и быстрым старением ветвей, поэтому ветви старше пяти лет у них вырезают. Следует не допускать загущения кустов; особенно важно иметь хорошо освещенной середину растения, стараясь перевести зону плодоношения на периферию куста. Ветви, расположенное близко к земле, обрезают, при этом удаляют ту часть, которая растет вниз.
Сорта европейского происхождения (Розовый 2, Московский изумруд, Финик, Родник и др.) слабо ветвятся, у них не много прикорневых побегов. Поэтому обрезка этих растений щадящая: удаляют лишь ветви, лежащие на земле, а также поломанные и больные. В кусте оставляют 10-15 основных ветвей. У сортов европейского происхождения более долговечные ветви (в среднем 6-8 и даже 10 лет), поэтому их удаляют, когда растения достигнут 7-9-летнего возраста.
Стрижка и формирование жимолости
Стрижка и формирование жимолости. Жимолость в первые 7 лет после посадки обычно не обрезают, ветки не укорачивают, иначе можно потерять значительную часть цветковых почек. К регулярной омолаживающей обрезке приступают на 8-й год после посадки. Стареющую верхушку скелетной ветки удаляют, делая срез у молодого разветвления, размещенного в середине ветви, а не у основания куста. Затем вырезают ветви, загущающие крону и растущие внутрь, ослабленные и малопродуктивные, а на оставшихся удаляют мелкие обрастающие веточки.
Для растений в возрасте 20-25 лет самый эффективный способ омолаживания — обрезка всех скелетных ветвей на высоте 30-40 см от поверхности почвы. После этой хирургической операции на пеньках образуется много мощных порослевых побегов, которые оставляют на плодоношение. Через три года после омолаживающей обрезки весной начинают формировать куст, оставляя в нем 10-15 самых сильных ветвей.
Л. Юрина, кандидат с.-х. наук
Вернуться в оглавление раздела.
Смородина – условия выращивания, сорта, польза
Черная и красная смородина — ценные ягодные культуры, скороплодные и ежегодно плодоносящие. Их ягоды содержат сахара, органические кислоты, пектиновые, дубильные вещества, соли фосфора и железа, а также витамины С, Р, В, каротин, рутин, катехин, фитонциды. Благодаря этому они имеют большое значение в лечебно-диетическом питании. Особенно ценятся ягоды черной смородины за высокое содержание витамина С (от 100 до 350 мг в 100 г свежих ягод) и Р-активных веществ (1000—2000 мг в 100 г ягод).
Биологические особенности, требования к условиям произрастания и сорта
Смородина — многолетний кустарник. В зависимости от сорта кусты имеют раскидистую или сжатую форму. Продолжительность жизни куста смородины может достигать 25—30 лет. Начинает плодоносить на 2—3-й год после посадки в зависимости от сорта. Наиболее продуктивный период отдельной ветви у черной смородины составляет 4—5, у красой — 6—8 лет. Затем плодоношение ветвей ослабевает, и они постепенно отмирают. На смену им ежегодно в кусте должны вырастать прикорневые побеги. Благодаря им возможна замена старых ветвей новыми.
Цветковые почки черной смородины на боковых разветвлениях располагаются равномерно, на прикорневых побегах у большинства сортов — в верхней части. У красной смородины большинство цветковых почек концентрируется на границах приростов, поэтому подрезка верхушек побегов не рекомендуется.
Почки смородины распускаются рано весной, и цветки иногда повреждаются заморозками. Цветки у красной смородины самоопыляющиеся, а у черной самоплодны не все сорта, некоторые нуждаются в перекрестном опылении пыльцой других сортов. Основными опылителями ягодных кустарников являются пчелы. Опыление пчелами даже самоплодных сортов увеличивает завязывание ягод.
Смородина имеет мочковатую корневую систему, залегающую в почве на глубине 10—40 см и распространяющуюся от центра куста на 50—60 см. Отдельные, корни углубляются в почву до 1 м.
Черная смородина хорошо растет и плодоносит на низких, достаточно влажных (но без застоя воды) участках или на небольших склонах, на суглинистых и супесчаных плодородных почвах. Красной смородине требуются более сухие и легкие почвы. Смородина отрицательно реагирует на высокую кислотность почвы и нуждается в защите от господствующих ветров. Она относится к светолюбивым растениям. В тени даже черная смородина снижает урожай и больше повреждается вредителями и болезнями.
Смородина — растение умеренного климата, и ее можно отнести к числу зимостойких ягодных растений (особенно красную). Но зимостойкость насаждений зависит также от сортового состава, погодных условий и агротехники.
Продуктивность насаждений смородины в значительной степени зависит от правильного подбора сортов. На северо-западе Нечерноземной зоны в коллективных и приусадебных садах рекомендуется выращивать сорта черной смородины раннего срока созревания — Голубка, Сеянец Голубки, среднего — Белорусская сладкая, Карельская, Пилот А. Мамкин, Федоровская и среднепозднего — Ленинградский великан, Память Жучкову, Стахановка Алтая. Из сортов красной смородины рекомендуются следующие: Щедрая (ранний), Первенец (среднеранний), Варшевича и Голландская красная (поздние). Наиболее урожайным сортом белой смородины является Ютербогская (среднего срока созревания).
Размножение смородины
Смородину садоводы-любители размножают одревесневшими, зелеными или комбинированными черенками, горизонтальными отводками, реже дуговидными, вертикальными отводками и делением куста. Для размножения используют здоровые и урожайные маточные кусты лучших сортов не старше 10 лет.
Наиболее простой и распространенный способ — размножение одревесневшими черенками. Для укоренения используют прикорневые или сильные боковые побеги с 2—3-летних ветвей. Заготавливают их в середине сентября у черной смородины и несколько раньше — в конце августа — начале сентября у красной и белой, затем их режут на черенки, делая нижний срез под печкой, а верхний — над почкой. Черенки должны быть хорошо вызревшими, длиной 15—20 см, толщиной не менее 0,7 см и иметь здоровые почки. Своевременно нарезанные черенки сразу высаживают в грунт, а заготовленные в более поздние сроки сохраняют прикопанными в земле или в подвалах во влажном песке и высаживают ранней весной.
Выращивать саженцы можно на ровных площадках, грядах, в парниках и теплицах. Сажают черенки по шнуру на расстоянии 15×30 см, наклонно, оставляя над поверхностью почвы 1—2 почки. Поливают водой и мульчируют перегноем или торфом слоем 4—5 см.
Зеленое черенкование применяется для ускоренного размножения ценных сортов, но оно проводится в парниках или теплицах с приспособлением для туманообразования. Для садоводов-любителей более доступен способ размножения смородины комбинированными черенками. Он заключается в следующем.
В конце мая — начале июня срезают прикорневые или сильные боковые однолетние побеги, на которых уже появились зеленые приросты длиной 5—7 см. Побеги разрезают на части так, чтобы у каждого зеленого черенка остался кусочек прошлогодней древесины длиной 3—4 см: 1 см выше и 2—3 см ниже основания зеленого побега. Сажают черенки в обильно увлажненную почву, заглубляя на 3—4 см, рядками, на расстоянии 10х15 см, на низких грядах. Первые 2 нед после посадки черенки поливают утром и вечером, с образованием корешков — через день, а затем — по мере подсыхания почвы.
Уход за растущими саженцами в течение лета заключается в рыхлении почвы, прополке, поливе и 2—3-кратной подкормке (20—40 г мочевины или аммиачной селитры на 10 л воды или 1 ведро навозной жижи на 2-4 ведра воды).
При размножении горизонтальными отводками укореняют однолетние и двухлетние ветви с хорошими боковыми приростами без отделения от маточного куста. Ранней весной (до распускания почек) ветви раскладывают в заранее приготовленные под кустом бороздки глубиной 5—7 см и плотно пришпиливают деревянными или металлическими шпильками.
Когда появившиеся из боковых почек побеги достигнут длины 6—10 см, их до половины окучивают почвой, смешанной с перегноем. Через 2—3 нед окучивание повторяют. В течение лета почва под кустами должна быть рыхлая, влажная и чистая от сорняков. После полива рекомендуется мульчирование торфом или перегноем.
В конце сентября пригнутые ветви отрезают у основания секатором, выкапывают и разрезают по числу укоренившихся побегов. Хорошо развитые саженцы высаживают на постоянное место, слабые доращивают еще один год в школке.
Выбор участка и посадка
Смородину лучше сажать на отдельном участке, но можно и в междурядьях молодого плодового сада. Обычно посадку проводят на ровной поверхности. На участках, страдающих от верховодки или грунтовых вод, следует сажать на холмах или грядах метровой ширины. Размещают растения рядами на расстоянии 2—2,5 м между рядами и 0,8—1,5 м в ряду в зависимости от силы роста сорта.
Перед посадкой следует провести глубокое окультуривание почвы с углублением гумусового горизонта, известкованием и внесением органических.и минеральных удобрений. Готовят почву в полосе шириной 1 м по линии рядов (ленточное) или в посадочных ямах (местное окультуривание). При ленточной подготовке почвы на каждые 10 м 2 под перекопку вносят от 60 до 150 кг компоста или навоза, по 120—600 г фосфора и 120—400 г калия (по действующему веществу). При внесении высоких норм в последующие годы дают только азотные удобрения.
При местном окультуривании почвы выкапывают посадочные ямы диаметром 50 см, глубиной 30—40 см и вносят удобрения, перемешивая их с землей: 8—10 кг компоста или навоза, 200 г суперфосфата, 40—60 г сернокислого калия, 300 г древесной золы, на кислых почвах — 50—100 г молотого известняка или доломита. На песчаных почвах на дно посадочной ямы закладывают смесь навоза и глины, высокие нормы удобрений не применяют.
Сажают смородину осенью (до середины октября) или рано весной, до распускания почек. Перед посадкой или после нее побеги саженцев укорачивают до 10—15 см, оставляя 2—3 почки на каждом побеге. При посадке корни тщательно расправляют, чтобы они не загибались кверху, и засыпают неудобренной землей верхнего гумусного горизонта, утаптывают ногами, чтобы между корнями не было пустот. Кусты сажают, заглубляя надземную часть в почву на 7—10 см. После посадки саженцы обильно поливают, а поверхность лунки мульчируют слоем перегноя или торфа толщиной 5—10 см.
Удобрение смородины
В северо-западных районах Нечерноземной зоны под смородину необходимо регулярно вносить органические удобрения (навоз, перегной, птичий помет, торф, навозную жижу, компост). Их можно применять в виде мульчи с последующей заделкой в почву, или перед осенней перекопкой ее, или в виде жидкой подкормки во время вегетации. Оптимальная норма на 1 молодой куст 8—10 кг, на плодоносящий — до 30 кг в год.
После хорошей заправки почвы минеральными удобрениями перед посадкой смородины в первые 3 года фосфорные и калийные удобрения не применяют. В последующие годы их вносят под осеннюю перекопку почвы.
Азотные удобрения начинают применять со второго года после посадки: 40% — рано весной, 30% — после цветения и 30% — под осеннюю перекопку. Средняя годовая норма действующего вещества в расчете на 1 куст составляет: 24 г азота, 30 г фосфора, 20 г калия или 50 г мочевины (70 г аммиачной селитры), 150 г суперфосфата (70 г двойного суперфосфата), 33 г хлористого калия (50 г калийной соли или 40 г сернокислого калия).
После цветения и сбора урожая смородину подкармливают навозной жижей, птичьим пометом, золой и минеральными удобрениями, хорошо растворимыми в воде. Навозную жижу разбавляют водой в 6—8 раз, птичий помет — в 10—12 раз. На куст расходуют 1—2 ведра раствора. Минеральные удобрения в сырую погоду вносят в сухом виде, а в засушливую — растворяют в воде. В 10 л воды разводят 15 г мочевины или 20 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата, 10—20 г сернокислого калия или 100 г золы.
Уход за посадками и обрезка
Во время вегетации 4-5 раз почву рыхлят, пропалывают сорняки и удобряют. Осенью почву перекапывают лопатой или садовыми вилами с оборотом пласта на глубину 6—10 см в рядах и 10—15 см в междурядьях.
В засушливые периоды, особенно перед цветением, во время него и при созревании ягод, смородину поливают. Хорошим приемом, способствующим сохранению влаги и поддерживающим рыхлость почвы, является мульчирование. Осеннее мульчирование предохраняет корни от подмерзания в малоснежные зимы.
Формирование куста смородины начинают сразу после посадки — каждое разветвление укорачивают, оставляя на нем по 2—4 почки. В последующие годы обрезка сводится к тому, чтобы за счет вырастающих ежегодно прикорневых побегов и их разветвлений создать куст с разновозрастными ветвями. Для этого ежегодно оставляют по 3—4 самых сильных и удобно расположенных прикорневых побега для формирования новых скелетных ветвей, а остальные удаляют. Сформированный плодоносящий куст смородины должен иметь по 3—4 ветви от 1 года до 5 лет, то есть 15—20 ветвей всех возрастов. В дальнейшем, кроме лишних прикорневых побегов, вырезают ветви старше 5—6 лет с ослабленным приростом, а также ветви, лежащие на земле, растущие внутрь куста и перекрещивающиеся, сухие, поломанные и поврежденные вредителями.
У красной и белой смородины скелетные ветви более долговечны, чем у черной, и дольше сохраняют высокую продуктивность. Удаляют их не раньше чем через 6—8 лет после начала плодоношения.
Для повышения продуктивности запущенных и загущенных кустов проводят омолаживающую обрезку. Постепенно, в течение 2—3 лет, вырезают до основания старые ветви, а из молодых прикорневых побегов заново формируют кусты. Обычно обрезают кусты ранней весной до распускания почек, осенью или сразу после сбора урожая;
Смородина при своевременном и тщательном уходе может хорошо плодоносить на одном месте 15—20 лет. Больные, с махровыми цветками и слабоплодоносящие кусты необходимо удалять с участка.
Убирают урожай черной смородины по мере поспевания (почернения) ягод, у одновременно созревающих сортов (Голубка, Сеянец Голубки) — в один прием, при растянутом созревании (Белорусская сладкая, Пилот А. Мамкин, Карельркая и др.) — в два приема. У красной смородины ягоды дольше не осыпаются, их собирают при полном созревании кистями.
Обрезка черной смородины. Болезни черной смородины (Витаминный чемпион — 2)
Витаминный чемпион
Обрезка черной смородины
Всю обрезку лучше делать весной или в самом начале лета, но не в августе или начале сентября, потому что при ранней осенней обрезке на концах веток пойдут в рост молодые побеги, которые зимой погибнут. При поздней осенней обрезке в ноябре через ранки может произойти обморожение древесины. И в том, и в другом случае концы веток снова придется следующей весной обрезать.
Зачем же делать двойную работу? Если ветви растут внутрь куста, то они только загущают куст, но не плодоносят, следовательно, их следует вырезать. Если ветки перекрещиваются, то одну из них тоже следует вырезать. Если не вырастают прикорневые побеги, то надо сделать сильную обрезку нескольких веток, укоротив их примерно на треть длины. Если такая укорачивающая обрезка не помогла, следует нарушить равновесие между надземной частью и корнями, вырезав одну-две слабые ветки до самой земли. Корни окажутся мощнее надземной части и, чтобы восстановить равновесие, они сразу вытолкнут из почвы новый прикорневой побег.
Во взрослом кусте черной смородины (которой 5-6 лет) должно быть примерно 12-15 побегов разного возраста. Как этого добиться? Регулярным (ежегодным) вырезанием устаревших стеблей. Как только вы вырезаете старый стебель до основания, не оставляя пенька, так из почвы появляется новый прикорневой побег, который следующей весной надо укоротить, оставив всего три-четыре почки над землей. Если появляется слишком много корневых отпрысков, то следует оставлять ежегодно не более двух, остальные удалять.
Главный показатель для обрезки — прирост текущего года. Если он слаб и мал (около 10 см), то надо спуститься вниз по ветке до того места, где плодушек много или растет сильный волчок (он всегда появляется, если в верхней части ветки дела обстоят неважно) и срезаем верхнюю часть ветки до этого места. Черная смородина плодоносит, в основном, на приростах прошлого года. Их хорошо видно, они светлее, чем остальная часть веток.
Как отличить старый стебель от молодого? Во-первых, у него старая серая кора. Во-вторых, на старом побеге практически нет ягод. Это хорошо видно весной, так как на старых побегах нет цветочных кистей. На ветках видны колечки — показатели числа лет. Ветки старше 5-6 лет обязательно ежегодно удаляют, иначе урожаи падают.
Как омолодить старый куст?
Если кусту больше 20-25 лет, то его надо выкорчевать и сжечь, никакое омоложение уже не поможет. Если кусту около 15-17 лет, то сначала надо вырезать примерно треть стеблей до самого основания. Из появившихся побегов замещения следует оставить три самых сильных, остальные вырезать. Затем на следующий год надо вырезать еще треть старых ветвей и снова оставить не более трех новых побегов замещения. И только на третий год убрать все остальные старые стебли. Срезать весь куст сразу нежелательно, хотя и можно.
Если в центре куста растут хилые прикорневые побеги, то их сразу следует вырезать, не оставляя пеньков. Слабые тонкие веточки тоже надо удалять, вырезая их до места прикрепления к более толстой ветке. Теперь следует внимательно посмотреть на эту ветку, точнее на ее верхнюю часть. Если верхняя часть стебля имеет мало плодушек (небольших плодовых веточек, расположенных по всему стеблю), то ее тоже надо срезать.
Ягоды мельчают, следовательно, куст стареет, если из земли не появляются новые прикорневые побеги (побеги нулевого порядка). Их появление вызывает сильная обрезка. После любой обрезки все срезанные части надо сразу же сжигать!
Какими болезнями болеет черная смородина?
Самое страшное заболевание — это неизлечимая вирусная болезнь махровость. Ее легко определить во время цветения. Обычно цветки у черной смородины с белыми округлыми лепестками, а у больных махровостью кустов цветки деформируются, и лепестки напоминают вытянутые вперед узкие щупальца кальмара грязно-розового цвета. Образующаяся из них завязь разворочена. Надо не просто вырезать ветку с такими цветками, надо немедленно выкорчевать весь куст и сжечь его. На этом месте нельзя сажать черную смородину 4-5 лет. Если вы оставите больной куст, есть большая вероятность погубить всю плантацию, поскольку заболевание переносят насекомые со своей слюной от одного растения к другому.
Другое широко распространенное заболевание — американская мучнистая роса (сферотека). Проявляется прежде всего на молодых листьях, отрастающих в середине лета (на Северо-Западе в июле) в виде белого налета. Затем переходит на ягоды и старые листья, которые затем темнеют, скручиваются и отмирают. Это грибное заболевание. Споры гриба зимуют на пораженных частях кустов. Самый простой способ борьбы с любыми заболеваниями — это хороший уход. Поражаются главным образом ослабленные растения.
Весной по молодым листьям, а затем через две недели по молодым завязям кусты можно опрыскать одним из химических препаратов: вектра, топаз, коллоидная сера, которые разводят согласно инструкции или 0,1-процентным раствором медного купороса, бордоской жидкости или хлорокиси меди (1 чайная ложка на 5-7 л воды). Можно воспользоваться йодом, для чего один флакончик 5-процентного йода (10 мл) разводят в 10 л воды.
Делают небольшой березовый веничек и «отшлепывают» кусты с макушки до низа раствором йода. Через три дня экзекуцию повторяют (раствор йода может стоять несколько дней в закрытой посуде). Либо опрыскивают кусты раствором фитоспорина. Фитоспорин не является химическим препаратом, и он не всасывается листьями и ягодами, поэтому их можно вымыть и есть прямо после опрыскивания. Поэтому этот препарат, наравне с йодом, предпочтительнее других. Опрыскивание проводят систематически, один раз в месяц, начиная с середины мая.
Если у вас есть свежий навоз, особенно конский, то вы сможете избежать болезней и нападения вредителей, если в июне просто забросите в центр куста сверху одну лопату навоза, в котором развиваются бактерии, уничтожающие возбудителей мучнистой росы.
Есть еще один безобидный дедовский способ: регулярно мыть верхушки кустов мыльно-зольным раствором или разведенным в воде кефиром, либо сывороткой от простокваши. Можно до цветения и сразу после цветения опрыскать кусты раствором питьевой или кальцинированной соды (3 столовые ложки любой из них на 10 л воды). Так как листья черной смородины плохо смачиваются, то для лучшего прилипания в раствор следует добавить немного любого мыла (40 г).
Заболеванию способствуют внесение азота под кусты и поливы настоем сорняков (одна лопата навоза в центре куста погоды не делает). Пораженные мучнистой росой концы веток хорошо видны — они чернеют. Их надо обязательно срезать ранней весной, поскольку они все равно погибли, но при этом являются рассадником сферотеки. Поскольку мучнистая роса начинается на молодых листьях на концах веток, то как только начинают созревать ягоды, сделайте прищипку кончиков веток (выщипнув ростовую почку).
Ранней весной, сразу после полного распускания листьев на черную смородину может переселиться бокальчатая ржавчина, обычно зимующая на осоке. Она проявляется в виде выпуклых оранжевых бородавок. Споры вызревают на нижней стороне листа, затем разлетаются дальше.
Есть еще одно похожее заболевание — столбчатая ржавчина, зимующая на хвойных культурах, в основном на сосне. Она проявляется в виде мелких желто-оранжевых точек на листьях. Если не применять никаких мер, то споры гриба могут распространиться по всему листу, и он пожелтеет целиком, а затем опадет. Меры борьбы те же, что и с бокальчатой ржавчиной.
В середине лета на листьях черной смородины обычно появляются красно-бурые пятна, которые затем сливаются в сплошные пятна; листья, начиная с нижних, буреют и преждевременно опадают. Это антракноз. Гриб, вызывающий это заболевание, зимует на остатках листьев. Поэтому их надо сразу после появления заболевания опрыскать фитоспорином и повторить опрыскивание в конце лета. Обычно рекомендуют листья либо убирать, либо закапывать в почву под кустами.
Я же просто поздней осенью, когда температура снизится до 8 градусов тепла, опрыскиваю весь сад, в том числе и кусты черной смородины, а также почву под кустами и деревьями, раствором мочевины очень высокой концентрации (700 г на 10 л воды). Это опрыскивание губит возбудителей грибных и бактериальных заболеваний, а также всех вредителей, зимующих в развилках ветвей и в опавшей листве. Это опрыскивание следует повторить ранней весной, еще до начала сокодвижения (на Северо-Западе в конце марта — начале апреля).
Иногда, особенно на старой коре, появляются мелкие оранжевые точки. Это гриб, который селится на умирающей древесине. Надо просто вырезать стареющие ветки и сжечь.
Следует напомнить, что все опрыскивания следует делать под вечер, в тихую погоду без ветра и дождя. Дождя не должно быть, по крайней мере, часа три после опрыскивания. Широко бытующее обливание кустов кипятком ранней весной — труд титанический и совершенно бесполезный.