Выращивание туи и можжевельника

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Размножение хвойных черенками

ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ САДА ОГОРОДА И ДАЧИ ЗА КОПЕЙКИ — ОТ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ДО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА.НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Как размножать хвойные растения черенками

Размножение хвойных растений черенкованием – дело непростое. Существует множество рекомендаций по правильному выполнению этой операции. Но личный опыт, которым может поделиться знающий садовод – это лучший способ научиться черенковать самому

Давно, когда я еще училась в университете, у нас перед главным корпусом росли шикарные кусты можжевельника казацкого, и очень хотелось, чтобы такой же оказался и в моем саду. И как раз в это время мы слушали курс лекций по дендрологии, где нам рассказывали, что черенки у хвойных пород нужно брать в конце июня из средней части кроны. Что я и сделала, оторвала черенок и просто поставила его в воду, и через месяц у моего -колючего питомца» появились корешки.

Теперь, спустя почти 10 лет, он растет в моем саду, стал уже совсем большим и с каждым годом выглядит все краше. Но такой фокус прошел только с можжевельником, другие хвойные не пожелали так просто укореняться, и захотелось узнать почему, в чем причина.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Черенкование хвойных: есть нюансы

Действительно, укоренение хвойных – процесс не простой и зачастую очень длительный, порой нужен целый год, а иногда и не один, чтобы, например, черенки сосны или ели укоренились. Но так долго ждать приходится, если не применять никаких стимуляторов корнеобразования. На помощь приходят различные препараты для стимулирования корнеобразования и все становится гораздо проще.

Чтобы быстро получить качественные укорененные черенки важно поддерживать правильную температуру, влажность почвы и воздуха и укоренять в оптимальном субстрате. Тут все, как и у остальных культур. Но так как этот процесс у хвойных растений затруднен, то черенки нужно содержать в закрытом грунте, где есть возможность хотя бы минимально, но соблюдать нужные условия. А еще важно выбирать правильные растения, с которых вы будете резать черенки, и подбирать лучшее время для нарезки и укоренения. В общем, нюансов много, обо всем по порядку.

Не стоит забывать, что и укоренение у разных видов и сортов разные. Так, проще всего вегетативному размножению поддаются туя, можжевельник. А вот с елями и тсугами придется повозиться. Сосны, пихты и лиственницы – те вообще не поддаются черенкованию.

Немаловажен и верный выбор маточника, то есть растения, с которого вы и будете нарезать черенки. Это должен быть взрослый, хорошо развитый экземпляр, не больной и не ослабленный. Взрослый, но не старый, лучше всего выбирать 4-8-ление. Не стоит забывать и про то, из какой части кроны будем брать черенки. Туг все зависит от того, какой у вас вид или сорт – стелющийся, колоновидный…

У колоновидных и пирамидальных экземпляров черенки нарезают из побегов в центре кроны. Если вы возьмете у таких растений черенки с боковой части кроны, то получите, скорее всего, раскидистые экземпляры. А вот у стелющихся, шаровидных нет

жестких границ, можно резать из любой части, в этом случае лучше резать из хорошо развитой части, в полной мере освещаемой солнцем.

Правильное время для нарезки черенков -это наполовину, наверное, залог успеха. Начало весны, а также период с середины июня до середины июля неплохой период.

В первом случае, после зимы и покоя у растений начинается активное сокодвижение, черенки режут в пасмурную погоду, утром, укореняются они уже в этом году. Во втором случае эту процедуру проводят тоже в пасмурную погоду и утром, но вот укоренение происходит на следующий год.

Нарезаем черенки у хвойных

Теперь поговорим про сами черенки, какими они должны быть. Так как укоренение у хвойных – процесс длительный, слишком тонкие побеги лучше не срезать, они просто истощатся и, скорее всего, погибнут, еще до начала роста корней. Но и слишком толстые не стоит использовать. Чаще всего для этих целей берут однолетние побеги в длину до 10-15 см. Если вид или сорт быстро растет, можно нарезать черенки длиной до 3 см. Неплохо укореняются черенки -с пяткой-, то есть с кусочком старой древесины у основания. Их даже не срезают, а срывают довольно резким движением вниз. Стандартные черенки режут ножом или секатором, обязательно чистым и острым. С нижней части удаляют все боковые мелкие веточки и хвоинки.

После того, как черенок готов, его нужно как можно скорее поместить в субстрат. Воду не советую, мне, скорее всего, повезло, можжевельник укоренился, но вода способствует закупорке сосудов выделяющейся смолой. Перед посадкой черенки опускают в раствор или опудривают любым стимулятором корнеобразования (согласно инструкции на упаковке) – это могут быть «Корневин», «Гетероауксин», Укоренит и другие.

Далее черенки помещают в ящики с субстратом, так как они там проведут длительное время, тщательно подготавливаем их новое жилье. Неплохо хвойные укореняются в смеси в одинаковых пропорциях торфа (лучше верхового), песка и садовой почвы. Содержат черенки при температуре 21-24°С и высокой влажности воздуха – до 95%.

Важно, чтобы в период укоренения температура воздуха была не несколько градусов ниже, чем температура почвы, так как в этом случае идет приток питательных веществ от надземной части к корням, что на этом этапе и нужно растениям. На первых порах можно воспользоваться специальной небольшой тепличкой для рассады или накрыть черенки стеклянными банками или пленкой. Как только у растения начнут появляться новые побеги, значит, оно укоренилось.

Черенки в ящики ставят не вертикально, а под углом в 45°, на глубину от 1 до 5 см. Между ними достаточно 5 см в ряду и до 20 см между рядами. После посадки их аккуратно поливают и накрывают (банкой, устанавливают в мини-тепличку и т.д.). Чтобы они не погибли, следите за черенками, им нужно постоянное внимание. Почвы всегда должна быть влажной, но не чересчур, чтобы они не загнили. Периодически растения можно опрыскивать «Эпином-Экстра» или НВ-101.

После того, как черенки тронулись в рост их можно постепенно приоткрывать и закаливать. Высаживать же на постоянное место молодые растения можно в лучшем случае на следующий год. А оптимально – оставить еще на 2-3 года на доращивание.

Годовой прирост

Не надо расстраиваться, если после посадки в грунт на постоянное место молодые хвойные растения практически не растут. Это абсолютно нормально. Прирост в первые два года как правило очень слабый. Так. например, для сосны нормальным считается прирост всего 5 см в год. у ели – 8 см, у лиственницы – 12 см, а у можжевельника – 15 см.

ПРИ ЛЕТНЕМ УКОРЕНЕНИИ ВАЖНО ВОВРЕМЯ СРЕЗАТЬ МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ СВОЙ РОСТ. ОПРЕДЕЛИТЬ ЭТО НЕ СЛОЖНО – И СТАРАЯ, И НОВАЯ ХВОЯ СТАНОВЯТСЯ ОДИНАКОВЫМИ ПО ЦВЕТУ

Зимнее черенкование хвойных. Мастер-класс

Черенкование в грунте пока невозможно, но зимой вы можете укоренить черенки хвойных в домашних условиях, а весной посадить их в сад. Хорошо укореняются можжевельник, кипарисовик и особенно туя. Ель (некоторые сорта) тоже зачастую удается размножить зимним черенкованием, хотя на это уходит больше времени.

На черенки идут боковые веточки, оторванные с кусочком прошлогодней древесины (пятка). Слишком длинные лоскустки коры на пятке черенка можно подрезать, чтобы избежать подгнивания.

Хвою с нижней части черенка аккуратно срезаем.

Подготовленные черенки замачиваем в растворе Эпина (1-2 капли на 100 мл воды). Время замачивания — около 12 часов. Можжевельник и туя хорошо укореняются и без стимуляторов, но зимнее черенкование хвойных — особый случай. Дополнительный заряд бодрости черенкам не повредит.

Пока черенки проходят обработку стимулятором, замачиваем сухой сфагнум. Он должен хорошо пропитаться водой.

Сворачиваем одноразовую пеленку впитывающей частью наружу.

Слегка отжав сфагнум от лишней влаги, раскладываем его лентой вдоль пеленки. Это и будет субстрат для укоренения хвойных черенков.

Обмакиваем основание каждого черенка в порошок стимулятора корнеобразования (Корневин, Укоренитъ).

Раскладываем черенки на пеленке. После этого нужно сложить пеленку вдвое, прижав ножки черенков к субстрату.

А затем скатать пеленку в рулон.

Обвязав рулон с хвойными черенками резинкой, помещаем его в полиэтиленовый пакет и убираем в прохладное светлое место.

Зимой черенки хвойных можно подвесить к окну или поместить между рамами, если у вас обычные деревянные окна. Весной их можно вывесить за окно, но не на солнце.

Ко времени весенних посадок черенки уже обычно укореняются, и их можно высадить на доращивание в сад — на грядку или в школку, в полутенистое место.

Большинство растений уже через 1-2 год можно будет посадить на постоянное место.

Размножение хвойных черенками

Тисс, можжевельник и особенно туя хорошо черенкуются в начале лета. На черенки годятся побеги, зеленые вверху и одревесневшие в нижней части.

Хвойные растения из черенков иногда удаются на славу, а иногда вырастают кривыми и слабыми. Хитрость в том, чтобы правильно взять черенки. Постарайтесь на роль маточников выбрать молодые растения с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны – так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.

Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками и не имеют эффектного вида.

Тисс, можжевельник и особенно туя хорошо черенкуются в начале лета. На черенки годятся побеги, зеленые вверху и одревесневшие в нижней части.

Хвойные растения из черенков иногда удаются на славу, а иногда вырастают кривыми и слабыми. Хитрость в том, чтобы правильно взять черенки. Постарайтесь на роль маточников выбрать молодые растения с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны – так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.

Читайте так же:  Камелия сбрасывает листья

Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками и не имеют эффектного вида.

Обычно первые корни на черенках хвойных появляются к концу сезона, а на некоторых только после зимнего промораживания. Осенью контейнер нужно будет прикопать, например в парнике, и не забыть весной притенить посадки, если они окажутся на солнце. Поздней весной укоренившиеся черенки пересадите на доращивание. Чтобы определить, появились ли корни, просто аккуратно достаньте черенок из песка — в этом нет ничего страшного.

выращивание самшита, туи, можжевельника

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Выращиванием туй, самшита и можжевельника занимаюсь второй год, сначала по причине большой любви к этим растением. Потом думаю, почему бы не построить маленький бизнес на деле, которое очень нравится. Пока что пробую вырастить вышеперечисленные растения у самодельных 6 парниках размерами 1мх2,2м. В апреле, июне произвела черенкование, некоторые черенки усохли, на некоторых образовался лишь каллюс, ну вообщем, выход получился где-то 70%, к осени растения были все живенькие и с молоденьким приростом. На зиму рамы с парников были сняты, и зимуют они сейчас под снегом, предварительно с осени присыпав их сфагнумом (7см). Как только снег сойдет покажу фото, сама с нетерпением жду результата. Весной буду пересаживать в школу на доращивание. Помогите с информацией, в которой испытываю дефицит. Осенью собрали теплицу размерами 3х6м под поликарбонатом, в которой весной будем черенковать растения уже в большем количестве. Субстрат будем делать сами:торф верховой+речной песок+мох сфагнум (10-12см), сверху-песок ( 3-4см), снизу- дренаж гравий или битый красный кирпич; 2 гряды размерами 1,1мх6м (посередине проход 80см). В теплице будут черенки туи западной, самшита, можжевельника обычного. А можжевельник казацкий будем черенковать в освободившихся парниках по причине его лучшего укоренения. У кого есть опыт выращивания даных растений в больших обьемах, подскажите все-ли правильно делаем? Какие будут рекомендации?

Всё правильно делаете. может быть при совсем свежем поликарбонате, имеет смысл сделать притенку лутрасилом внутри. Ночная температура опять же повысится, лучше для образования корней.

. притенка будет, только пока из того, что есть (в целях экономии расходов)- из полупрозрачной ткани и сверху. Вообще-то притенку на парниках я делала способом побелки верхних рам, но заметила , что пленка теряет свои свойства (распадается на мелкие кусочки).

Савита, пленка распадается по естественным причинам (бели не бели) от воздействия ультрафиолета

vaguda,на тех парниках, где была притеняющая сетка, пленка была целой аж до морозов, а может осталась целой потому что была поплотней. Во всяком случае я думаю теплицу белить не стоит!?

А можжевельник быстро в теплице растёт? А то я читал о его тугорослости в природе, да и вживую его хорошо знаю(всё время по лесам мотаюсь).

Fox 1977, в 2008 году в сентябре начеренковала можжевельника козацкого в холодный парник, весной (в апреле) 2009-го пересадила в открытый грунт. За лето те черенки, что были побольше (20см) стали под 40 см. Сделала для себя вывод — надо брать черенки побольше.
Так что я бы не сказала что мож. тугорослый, хотя посмотрим дальше (какой будет прирост 🙂
А вот с можжевельником обычным у меня пока что не получается. Начеренковала в апреле 2009 года и за весь сезон образовался только каллюс (и то не на всех черенках,40% усохли) , хотя иголки живые, зеленые. Где-то читала, что корни могут появиться на второй год , вот жду весны.

vaguda,на тех парниках, где была притеняющая сетка, пленка была целой аж до морозов, а может осталась целой потому что была поплотней. Во всяком случае я думаю теплицу белить не стоит!?

Выбирайте, что вам удобней. Вы сами написали, что та, пленка, что сохранилась была плотнее. Пленок сейчас много разных, с разной степенью «сопротивляемости» уф. Забеливание пленки, если и влияет на ее долговечность, то очень не значительно по сравнению с естественными процессами разрушения. Может статься, забеливание наоборот продлевает жизнь пленки, так как от белой поверхности солнечные лучи отражаются.
Я не заметил особой разницы по разрушению идентичной пленки с забеливанием и без.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Сделай сам! Размножаем Туи и Можжевельники сами.

Привет всем! Хочу поделиться с вами моими способами размножения/черенкования туй и можжвельников. Способы простые, но эффективные, позволяют сократить ваши финансовые затраты до минимума! А затраты могут быть велики, тем более если вы хотите посадить не одно, а несколько растений.

Для примера приведу пару фото с ценами за данные растения.

А теперь обо всём по-порядку. Можжевельник и особенно туя хорошо черенкуются весной и в начале лета. На черенки годятся побеги, зеленые вверху и одревесневшие в нижней части. Хвойные растения из черенков иногда удаются на славу, а иногда вырастают кривыми и слабыми.
Хитрость в том, чтобы правильно взять черенки. Постарайтесь на роль маточников выбрать молодые растения с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны – так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.
Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками и не имеют эффектного вида.

Сам способ черенкования ТУИ прост:
1.Резким движением в сторону и вниз оторвите черенок от ветви так, чтобы в его нижней части образовалась «пятка»: кусочек древесины с корой.

2. Все нижние листья-хвою оборвать. Должен остаться черенок с пяткой и 3-5 веточек на конце черенка (не больше).

3. Черенки поставьте в баночку со стимулятором корнеобразования, я использую «ЦИРКОН». Через 2-3 недели на черенках появятся тонкие корешки. После этого, черенки можно высадить в контейнера или посадить сразу в грунт на доращивание, пересаживать будете на следующий год (В конце апреля-начале мая можно посадить туи на постоянное место).

Если вы будете высаживать в контейнера, то тогда:
3.Заполните контейнер влажным песком (предварительно пролейте его темно-розовым раствором марганцовки) и сделайте в песке лунки. Используйте для этого колышек, погружая его в субстрат под углом 45 градусов.
4. Высадите черенки с промежутком 3–5 см, обожмите песок, чтобы внутри не оставалось пустот, затем накройте контейнер прозрачным колпаком или пакетом. Держите парничок с черенками в тенистом месте, время от времени проветривая и увлажняя.
Чтобы определить, появились ли корни, просто аккуратно достаньте черенок из песка — в этом нет ничего страшного. Поздней весной укоренившиеся черенки пересадите на доращивание в грунт.

Можжевельник – яркий представитель вечнозеленых растений, принадлежащих семейству кипарисовых. Декоративность, многообразие форм, обилие расцветок, неприхотливость сделали его любимым растением многих садоводов-любителей. Поэтому вопрос размножения/черенкование является универсальным способом размножения всех сортовых форм можжевельника. Если обеспечены оптимальные условия для укоренения, черенкование растения можно производить в течение всего года, однако лучшим временем считается весна:
1.В этом случае корни появятся до конца лета, и молодое растение сможет легко перезимовать в открытом грунте. Также неплохо срезать посадочный материал в июле-августе, когда молодые побеги успели вызреть и одревеснеть. Однако в данном случае черенки до зимы не успевают образовать корни, поэтому они могут зимовать только в помещении или под хорошим укрытием.
2.Заготовку черенков лучше производить в пасмурную погоду, так как солнечные лучи могут оказать отрицательное воздействие как на сам посадочный материал, так и на взрослый можжевельник, с которого его срезали.
3.Для черенкования лучше использовать верхушки полуодревесневших побегов. В зависимости от сорта можжевельника существуют некоторые особенности сбора посадочного материала. Так у колоновидных и пирамидальных сортов на черенки следует срезать только вертикальные, направленные вверх побеги. У стелющихся сортов лучшим посадочным материалом будут любые побеги, но не вертикальные. Если необходимо размножить можжевельник с шаровидной или кустовидной формой кроны, то срезать можно любые побеги.
4.Срезать побеги следует острым ножом вместе с «пяткой» (кусочек более старой коры и древесины, образовавшийся в месте крепления побега к основной ветви). Срезанные побеги необходимо освободить от веточек и хвои на высоту 3-4 см от «пятки», так как именно на этом участке стебля и будет формироваться корневая система. Важно помнить, что срезанные побеги хранить нельзя. Если нет возможности высадить их сразу же после срезания, можно их 1-3 часа подержать в емкости с водой или завернуть во влажную мешковину и поместить в холодильник.
5. Я рекомендую подготовленные черенки перед посадкой вымочить в стимуляторах корнеобразования (использую Циркон). Хотя многие этого не рекомендуют делать.
6. Высадить в почву.
Первые корни на черенках появляются спустя 50-90 дней после посадки. Не стоит спешить пересаживать саженцы, так как первые корни очень тонкие и могут легко повредиться во время пересадки. Желательно, саженцы оставить в земле еще на один год, чтобы корневая система разрослась и окрепла. Если же такой возможности нет, то пересаживать саженцы следует очень аккуратно, вынимая их вместе с земляным комом и с ним же перемещать в посадочные ямы на постоянном месте произрастания.
Да и вообще, часто просто практикую такой метод: нарезаем веток можжевельника на улице/ у себя на участке/ у соседа. Ставим ветки в ведро с разведенным цирконом. Даем постоять веткам 2-3 недели. Потом ветки с тонкими корешками высаживаем в грунт (добавив песка). Воду с Цирконом из под веток выливаем сверху на высаженное растение. Ждем результат (обычно все ветки прирастают и куст можжевельника начинает расти, если ветки высохли, повторяем процедуру заново).

Для всех хвойников рекомендую весной сделать опрыскивание «ЭПИНом».

Я каждый год, еще по снегу, опрыскиваю все хвойники для сохранения от ожогов. И летом любуюсь на зеленые туи, а не на выгоревшие-коричневые туи «как у некоторых». Так что советую сделать это уже сейчас!

Исследовательская работа «Вегетативное размножение можжевельника и туи»

в исследовательской работе проведены исследования по размножению туи и можжевельника, выяснены наилучшие сроки и периоды размножения

Предварительный просмотр:

Муниципальное образовательное учреждение

Ключанская средняя школа

муниципального образования — Кораблинский муниципальный район

Объединение «Юный цветовод»

Вегетативное размножение черенками можжевельника и туи.

учащейся 9 класса

педагог дополнительного образования

Журавлева Светлана Сергеевна

История использования можжевельника и туи

Цель и задачи проекта

МЕХАНИЗМ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

План работы по проекту

Читайте так же:  Сон желтая малина

Ботаническая характеристика можжевельника, туи

Готовим посадочный материал

Результаты укоренения черенков в осенний период

Результаты укоренения черенков в весенний период

Выводы по работе

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА.

История использования можжевельника и туи.

В Древней Руси из коры можжевельника делали посуду, которая долго не портилась, а молоко, хранившееся в такой посуде, даже в жаркий день не прокисало. Можжевельник считался защитой от злых духов. Его ветки освящали в церкви и клали за иконы, вешали под потолком. Все дело в том, что можжевельник имеет необычайно сильные фитонцидные свойства. В старину можжевельник использовали в народной медицине. Дымом сухих плодов можжевельника окуривали избы, дезинфицировали одежду больных. В доме, где был больной, протирали полы хвоей можжевельника. Из-за целительных свойств, долгожительства, а также потому, что древесина можжевельника не гниет, у некоторых народов это растение является символом вечной жизни и преодоления смерти.

Среди растений с высоким содержанием фитонцидов особое место занимает и туя. Американские индейцы применяли отвары из коры и листьев для лечения и профилактики различных инфекционных заболеваний. В XVI веке французский король назвал вечнозеленую тую «деревом жизни». Препараты из туи до сих пор используют для лечения разнообразных заболеваний. Многие европейские страны используют тую западную при озеленении туберкулезных диспансеров .

Люди стремятся на курорты, где есть сосновые боры, или просто на природу в смешанный лес, с тем, чтобы вдохнуть поглубже живительный запах хвои, считающийся целебным. В целом это действительно так, ароматерапия еще никому не вредила, а уж чистейший озонированный воздух в хвойном перелеске способен заставить забыть о любых хворях. Но если есть собственный надел, зачем куда-то ехать, если мы можем сами вырастить живую изгородь из туи, можжевельника, сосновую рощицу… вариантов множество, нужно только вложить в хвойные немало труда и терпения.

Так уж сложилось, что в природе полезных растений куда больше, нежели опасных для живых существ. И туя с можжевельником не исключение. Если говорить о туе, то главное ее свойство – оздоровление воздуха, это фитонцидное дерево. Возможно, все дело в эфирных маслах, которые содержатся в хвое и обладают антисептическими свойствами (наряду со многими другими ) Хотя, эфирные масла туи, лечебные в небольших количествах, при передозировке становятся ядом. Можжевельник также обладает бактерицидным качеством, при этом из ягод можжевельника получается чуть терпкое, но вкусное и целебное варенье. Понятно, что оба дерева могут с одинаковым успехом претендовать на место в саду. Эти вечнозеленые растения можно выбрать для живой изгороди.

И можжевельник, и туя в природных условиях могут вырасти высокими подобными колоннам деревьями, на участке же, напротив, культурные сорта представляют собой густой раскидистый кустарник. Что же касается туи, то наиболее успешно для озеленения и благоустройства участков используется западная туя. Именно это растение прекрасно чувствует себя, разрастаясь в непроходимые заросли, именно из него может быть создана живая изгородь.

Их выращивание сопряжено со многими проблемами, каждая из перечисленных пород по -своему капризна, но

интерес к ним по — прежнему не угасает. Для многих озеленителей достижение требуемого конечного результата становится делом принципа. Именно эти замечательные по декоративным свойствам хвойные породы послужили объектом исследования в данной работе.

Там, где посажен можжевельник, воздух намного чище, один гектар можжевельника за сутки испаряет 30 кг фитонцидов. Этого достаточно, чтобы очистить атмосферу крупного города от болезнетворных организмов.

Можжевельник, оказывается, очищает воздух вокруг себя, убивая болезнетворные микробы. Он успокаивает нервную систему, снимает головную боль и способствует хорошему сну. В древних египетских папирусах уже встречались упоминания о лечебных свойствах можжевельника. В те далёкие времена им окуривали помещения во время эпидемий, а хвоей натирали полы. А индейцы Северной Америки переносили больных кожными и суставными заболеваниями под кусты можжевельника. Каждый день на несколько часов, и так — до полного выздоровления. Заинтересовавшись этими удивительными растениями, я собрала как можно больше информации о них и спешу поделиться ею с вами.

Учитывая всё вышеперечисленное, мы можем сказать, что выращивание можжевельника и туи в нашей местности, имеющей льготно-экономический статус, является важным. В этом и состоит актуальность нашего проекта.

На пришкольном учебно-опытном участке у нас растет аллея хвойных из сосны и ели, лиственницы, посаженные еще первыми выпускниками школы. А в цветочно-декоративном отделе у нас произрастают можжевельник казацкий, можжевельник «Карпет» и туя западная, но мы решили размножить эти растения вегетативным способом и увеличить количество экземпляров на своем участке. Если работа удастся, можно будет создать питомник по выращиванию саженцев этих хвойных растений из черенков.

Изучение технологии вегетативного размножения черенками можжевельника казацкого, можжевельника «Карпет» Blue и туи западной..

1. Вырастить из черенков посадочный материал хвойных растений.

2. Изучить осенние и весенние периоды вегетативного размножения можжевельника казацкого, можжевельника «Карпет» и туи западной. Выявить наилучший период вегетативного размножения.

3. Экспериментальным путем выявить препараты эффективные для укоренения черенков хвойных растений. Изучить влияние стимуляторов корнеобразования «Корневина» и «Гетероауксина» на процесс образования корней у черенков и сравнить с контрольными черенками, где не использовались стимуляторы корнеобразования.

2.МЕХАНИЗМ И ЭТАПЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

План работы по проекту.

Изучение ботанических характеристик можжевельников и туи, используемых в опыте

Начало сентября 2015г.

Осеннее черенкование двух видов можжевельника и туи

10 сентября 2015 г.

Уход за осенними черенками

Высаживание укоренившиеся осенние черенки в открытый грунт

Сентябрь 2016 г.

Весеннее черенкование можжевельников и туи

Уход за весенними черенками

Высаживание укоренившиеся весенние черенки в грунт

Ботаническая характеристика можжевельника и туи западной

Туя западная (название на латыни Thuja occidentalis)из семейства кипарисовых является вечнозеленым хвойным деревом, которое имеет стройную, конусовидную крону и короткие, горизонтальные или слегка наружу направленные ветви. Ствол и ветки у туи коричневого или красно-коричневого цвета. Листья туи западной чешуйчатые, темно-зеленые, а в зимний период – бронзово-коричневого цвета. Шишки туи – продолговато-эллиптические, длиной 8-12 мм, вначале желто-зеленые, после созревания – коричневатые. Семена туи обладают двумя узкими крылышками, они имеют свойство созревать осенью в первый же год после высаживания. Растение теневыносливо при достаточно влажном местоположении, нетребовательно к почвам, морозоустойчиво. Туя западная обладает способностью хорошо переносить стрижку , хорошо отрастать, имеет высокие регенерационные возможности, переносит загрязненный воздух и городской климат , может жить более 1500 лет . Древесина туи – долговечная и легкая. Родина туи западной – холодные, болотистые почвы во влажной и холодной северо-западной части Канады и США (околоатлантические штаты – Южная и Северная Каролина, Вирджиния). Там ее называют «северным белым кедром», «американским деревом жизни». В европейских странах тую западную знают с 1545 года. В Российской империи туя западная появилась в относительно недавнее время, а именно в конце 18 века и скоро стала обычным растением для парков и садов южного берега Крыма, Азербайджана, Черноморского побережья Кавказа. В Украине ее культивируют в виде декоративного растения.

Родина можжевельника казацкого : Малая Азия, Юго-Восточная Азия, Кавказ, Урал, Сибирь и Приморье, Южная и Центральная Европа

Почва: не требователен к плодородию почвы

Полив : засухоустойчив , дополнительный полив не требуется

Максимальная высота дерева: 3 м

Средняя продолжительность жизни дерева: 100 лет . Можжевельник казацкий (лат. Juniperus sabina) — это вид стелющихся хвойных кустарников или небольших деревьев семейства Кипарисовые рода Можжевельник , достигающих в высоту от 1 до 3 м . Иногда данный вид называют можжевельник донской. Ветви этих растений темно-зеленые, густые, плотно лежащие на земле и быстро укореняющиеся. Кустарник активно разрастается в ширину, образуя плотные заросли. Стволы небольших деревьев (до 4 м в высоту) непременно изогнуты. Побеги можжевельника казацкого ядовиты, содержат эфирное масло. Хвоя у Juniperus sabina двух типов: в молодом возрасте прямостоячая, игловидная, заострённая на концах, синевато-зелёного оттенка с четко обозначенной срединной прожилкой; с возрастом хвоя становится чешуевидной. Хвоинки располагаются либо супротивно в 4 ряда, либо чередуются мутовками. При растирании хвоя и побеги издают резкий, характерный запах. Кора у деревьев данного вида красно-коричневая, отслаивающаяся. Казацкий можжевельник – растение двудомное: мужской цветок выглядит как овальная сережка с многочисленными тычинками: женские цветки собраны в соцветие. Шишки мелкие, шаровидные, не более 7 мм в диаметре, буро-чёрного цвета с сизым налётом, поникающие. Семена вызревают дважды за сезон – осенью и весной следующего года. В каждой шишке содержится не более 4 семян.

В природе эти растения образуют смешанные леса, часто обитают на песчаных дюнах или скалистых горных склонах, ареал распространения доходит до 1000-2300 м над уровнем моря. В культуре известны с 1584 года, в настоящее время широко используются культивары (около 20 сортов).

Благодаря своим декоративным качествам, а также повышенной засухоустойчивости и легкой переносимости загазованности воздуха можжевельник казацкий широко используется в садово-парковых посадках , а также при составлении ландшафтных композиций. Широко применяется для декорирования откосов, каменистых горок, на газонах и опушках, как в одиночных, так и в групповых посадках. Используются в качестве почвопокровников, солитеров на фоне более высокорослых растений и в альпинариях.

Можжевельник «Карпет» (Juniperus Carpet) в зависимости от окраса хвои может быть трех разновидностей (Blue, Green и Gold). Соответственно, этот сорт имеет три цветовых оттенка – голубой, зеленый или золотой. Культивар выведен в 1972 году в Голландии, в 1976 году он получил золотую медаль на выставке как растение с уникальными декоративными качествами. Данная форма – одна из самых низкорослых – к 10 годам карликовый кустарник достигает высоты всего 0,3 м. Однако крона его широкая, сильноветвистая и достаточно раскидистая — до 1,5 м. На ветвях яркими пятнами выделяются темно-синие шишкоягоды с белесым восковым налетом . Можжевельник «Карпет» очень ценится ландшафтными дизайнерами и садоводами за разнообразие оттенков, цветовую насыщенность хвои и достаточную неприхотливость . В отличие от сортов «Голд Стар» и «Олд Голд» данный культивар растет быстро, поэтому широко используется как почвопокровное растение для укрепления склонов и откосов. Прекрасно формуется, широко применяется для контейнерного озеленения. Сорт «Карпет» предпочитает хорошо освещенные участки, не переносит сильного засоления и переувлажнения почвы, поэтому стоит позаботиться о дренаже, при необходимости добавить в посадочную смесь известь, торф и песок, чтобы сделать период адаптации растения комфортным, а также поддержать оптимальный баланс влажности и температуры в области корней.

Готовим посадочный материал

Для того чтобы получить сильные растения выбрали здоровые побеги. Они могут быть молодыми или полуодревесневшими. Важным моментом при черенковании является наличие на срезанной ветке своеобразной «пяточки», которая является старой древесиной, необходимой для хорошего укоренения молодого растения.

Не всегда можно приступать к процессу размножения можжевельника, всё зависит от погодных условий. Лучшая погода для нарезания черенков – пасмурная. Если пренебречь этим правилом, то яркие солнечные лучи плохо скажутся как на посадочном материале, так и на материнском растении, вызывая его болезнь и усыхание.

Читайте так же:  Облепиха саженцы киев

У разных видов и сортов можжевельника есть различные хитрости при черенковании, не все ветки годятся для этого. Так, у пирамидальных и колоновидных растений для удачного черенкования срезают только побеги, смотрящие вертикально вверх. А у раскидистых кустов можно использовать любой подходящий побег, кроме вертикального. Из кустовых и шаровидных форм можно нарезать черенки абсолютно с любых ровных веток.

Черенки срезали с «пяточкой», которой они прикрепляются непосредственно к стволу. Работу производили тонким и острым ножом, чтобы не замять древесину и не нарушить в черенке циркуляцию питательных веществ.

После этого черенки очистили на 2-3 сантиметра от хвои и поместили в емкость с водой на 2 часа, окунув при этом только оголенную ножку. Далее у части черенков срез опудрили порошковым « Корневином», часть черенков обработали гетероауксином, оставшуюся часть черенков ничем не обрабатывали и приступили к посадке.

Грунт для черенков состоял из смеси песка, опилок и садовой земли, ведь растения любят слабокислую почву.

Черенки опустили в грунт на пару сантиметров и плотно утрамбовали грунт вокруг них. В этом месте не должно оставаться хвои, так как она может загнить и испортить все растение.

В качестве ёмкостей для посадки мы использовали, деревянный ящик и пластиковые стаканы. Емкости разместили в нашей теплице. За черенками производили уход: полив по мере необходимости, обязательное опрыскивание, несколько раз в день.

Стимуляторы корнеобразования нашли широкое применение при вегетативном рамножении растений. Корнеобразование существенно облегчается применением регуляторов роста растений группы ауксинов, которые способствуют формированию корней из клеток стебля при черенковании и усиливают развитие корневой системы у вегетирующих растений.
Первоначально для стимуляции корнеобразования использовали управляющий этим процессом в растении фитогормон — гетероауксин (индолил-3-уксусная кислота). Действующее вещество препарата «Корневин» 4-(индол-3-ил)масляная кислота (ИМК), в растении постепенно превращается в фитогормон гетероауксин, обеспечивая наилучший эффект (в т.ч. более мягкое и продолжительное действие) в самых низких по сравнению с другими ауксинами дозах. Корнеобразователь «Корневин» соответствует лучшим мировым аналогам и обеспечивает высокую приживаемость (до 95%) при зеленом черенковании и пересадках в т.ч. трудноукореняемых культур : яблоня, груша, айва, некоторые сорта черешни, персика, вишни ,сливы, хвойные, орехоплодные, цитрусовые деревья , клен, дуб, каштан, лавр, розы , жасмин и многие другие.

Осеннее черенкование производили 10 сентября 2015 года, черенки в емкостях поместили в теплице, примерно через четыре месяца начали образовываться первые корни на некоторых черенках. 26 мая измерили длину корней . У черенков обработанных гетероауксином длина корней составила примерно 18см, у черенков обработанных корневином длина корней примерно 20 см, , на контрольных черенках длина корня- от 14-16 см.

В чем секрет размножения туи черенкованием?

Черенкование – это практичный и дешевый способ получения молодых хвойных растений для благоустройства участка. На выращивание саженцев требуется 2-3 года, но таким способом удается приобрести несколько десятков новых экземпляров для создания живой изгороди или последующей продажи. Для достижения желаемого результата при размножении туи черенками зимой, весной и осенью придется придерживаться определенных сроков сбора и посадки.

Почему стоит размножать черенкованием?

У этого способа несколько преимуществ:

  1. Туя, выращенная из побега, сохраняет все сортовые признаки материнского растения. У саженцев из семян декоративные признаки обычно не проявляются.
  2. При семенном методе требуется подвергать посадочный материал стратификации – длительной выдержке в холоде. Процедура необходима для получения выносливых и высокорослых растений. Ждать всходов придется долго, а черенкованием удается в 2-3 раза быстрее получить саженец. Молодые туи будут готовы к посадке через 2-3 года.

Черенкование туи не обходится без недостатков. Во-первых, деревья получаются менее выносливыми по сравнению с выращенными из семян. Во-вторых, только 70-80% черенков приживается. Если не соблюдать правила сбора и укоренения, то процент успеха снижается еще на 20 пунктов.

В какое время лучше заготавливать черенки?

К выбору побегов нужно подойти ответственно, так как не все из них подходят. Правила сбора:

  1. Чтобы крона будущего растения активно развивалась вверх, срезают верхушечные побеги. Если взять боковой отросток, а не осевой, то саженец будет расти вширь, образуя стелющийся куст.
  2. Лучшие саженцы собирают с активно растущих деревьев возрастом 4-9 лет.
  3. Ветви для среза должны быть одревесневшими, цвет хвои – равномерный.
  4. Ветку отламывают резким движением, секатор использовать не рекомендуется. На конце должен остаться небольшой кусочек коры – «пяточка».

Собирать материал можно в любое время года. Тую не возбраняется размножать весной, летом, осенью и зимой. Первый этап роста деревца наступает весной. Размножение туи черенками весной наиболее популярно, так как в это время года образование корешков происходит быстрее. Оптимальное время для сбора – апрель.

От срока черенкования зависит результат укоренения. Собранные летом веточки укоренятся только к весне. Летнее черенкование схоже с весенним. Этот способ не применяют в холодных регионах, так как молодой саженец не успеет окрепнуть до первых морозов.

Второй этап роста хвойного деревца приходится на июнь, в это время и собирают побеги. Сбор проводят в солнечный день.

Осенью лучше заготавливать черенки в октябре. Зимой размножают тую не раньше 20 декабря.

Осеннее и зимнее черенкование проводят с целью получения более выносливых саженцев. Причина в том, что с наступлением осени все процессы в растении замедляются, а значит, в ветвях сохраняется больше влаги, и погибает меньший процент посадок. Укоренение веточек, собранных в этот период, тоже будет происходить долго.

  • Можно ли хранить черенки или их сразу же нужно укоренять?

Обычно сбор не хранят, а собирают непосредственно перед укоренением. Если нет возможности в ближайшее время подготовить побег к посадке, то его оборачивают влажной тканью и убирают ненадолго в прохладное место.

Способы укоренения

Садоводы практикуют несколько вариантов выращивания:

Разведение в воде черенков – это самый легкий способ укоренить их. Понадобится прозрачная банка и теплая вода. Заготовки погружаются в воду на глубину 2 см. Максимальное количество веточек в банке – 3-5 штук. Зеленые части не должны погружаться в воду. При соприкосновении с жидкостью ветки и хвоя начнут гнить. Уход за саженцами в банке сводится к обеспечению должного освещения и замене воды. Для обеззараживания в новую воду добавляют пару кристаллов перманганата калия. Таким способом успешно укореняется туя Смарагд, Брабант, можжевельник, кипарисовик.

Субстрат для посадки

Для посадки понадобится небольшой цветочный горшок с дренажными отверстиями на дне. Сначала емкость на 1/4 заполняют керамзитом, затем засыпают субстрат для укоренения. Для приготовления берут песок, торф и лиственный перегной в равных пропорциях. Субстрат обеззараживают путем полива насыщенным раствором марганцовки.

Образование корешков в субстрате будет происходить активнее, так как он в отличие от воды насыщен питательными веществами. Перед посадкой кончики веток обрабатывают Корневином (стимулятор роста). Затем черенки погружают под углом в 45° в заранее подготовленные отверстия глубиной 1,5-2 см, грунт утрамбовывают. Емкость накрывают пленкой из полиэтилена и отправляют на светлый подоконник. Пленку придется периодически приподнимать, чтобы убрать с ее поверхности конденсат, и опрыскать субстрат из пульверизатора. Субстратный метод больше подходит для весеннего черенкования.

Используем влажный мох сфагнум

Некоторые садоводы предпочитают проводить укоренение черенков туи в сфагнуме. Это вид торфяного мха, которым укутывают ветви до прорастания. Сфагнум отлично удерживает влагу и одновременно служит антисептиком.

  1. Мох, купленный в магазине или собранный в лесу, заливают кипяченой водой на 3 часа.
  2. Влажный и разбухший сфагнум раскладывают на широком куске материи. Примерно половину ткани нужно оставить свободной.
  3. Ветки выкладывают на мох на некотором расстоянии друг от друга.
  4. Посадочный материал укрывают второй половиной материи. Верхние части с зеленью должны остаться свободными.
  5. Остается дополнительно укутать все полиэтиленом и переместить в светлое место, лучше подвесить.

Через 2 недели после образования корешков посадки отправляют на доращивание в отдельные емкости. О том, что ветки укоренились, можно узнать по образованию новых побегов.

Фитиль – гарантия результата

Укоренение с помощью фитиля более затратный способ, но дает самый стабильный результат. Работа проводится в следующей последовательности:

  1. Берут пластиковый стаканчик объемом 200 мл, на дне проделывают отверстие, чтобы через него было удобно пропустить шнур.
  2. На дно стакана укладывают небольшой слой дренажа. Остальную часть емкости засыпают питательным субстратом.
  3. Стакан помещают в банку с водой таким образом, чтобы фитиль оказался в жидкости.
  4. В почву высаживают 3-5 веточек. Сверху конструкцию накрывают другим пластиковым стаканом. Это позволит сохранить влажность. Корешки появятся спустя 3-4 недели.

Для быстрого образования корневой системы в субстрате или сфагнуме предварительно черенки рекомендуется погружать в раствор стимулятора. Используют Корневин, Эпин, Экопин. Заготовки помещают в раствор, приготовленный по инструкции, и оставляют минимум на 12 часов, а лучше на ночь.

Видео с рассказом о фитильном методе.

Уход после укоренения

После появления корешков у саженцев, помещенных в субстрат или сфагнум, проводится пересадка в отдельные емкости на доращивание. После подросшие саженцы туи отправляют на особую грядку, которую называют школка. Оптимальное время пересадки после укоренения осенних побегов – весна, весенних – осень.

Место для грядки должно быть притененным, в грунт добавляют торф в количестве 1 ведра на 1 м 2 . Саженцы размещают на небольшом расстоянии друг от друга. Уход заключается в поддержании влажности почвы и удалении сорняков. На зиму молодые туи укрываются лапником. Через 2-3 года подросшие саженцы пересаживаются на постоянное место.

Черенкование – несложный процесс, в результате которого уже через пару-тройку лет можно обогатить участок новыми хвойниками. Для максимального прорастания корней и адаптации саженца не следует игнорировать рекомендуемые правила.