Особенности выращивания миниатюрных фиалок

Мне безумно нравятся малютки! Так трогательно смотрится самая простая мини-розеточка! А уж когда распускается шапка цветов, за которой не видно листвы, вообще полный восторг!

Главная цель коллекционера миниатюрных сенполий – сформировать маленькую розетку, но обеспечить пышное цветение. Если, рассматривая стандартную фиалку, мы, прежде всего, обращаем внимание на красоту цветков, то, глядя на мини, оцениваем ее гармоничность. Мини фиалка правильных пропорций – это аккуратная небольшая розетка и крупные по сравнению с листьями цветки. Это достигается при помощи трех хитростей: сочетания посуды малого объема и бедного субстрата, хорошего освещения и сбалансированной влажности. Рассмотрим их подробнее.

Но сначала поговорим об агротехнике миниатюрных сенполий в общем. Для укоренения черенков подойдет любая смесь на основе торфа. К ней добавляют равное по объему количество питательного грунта и на 2 л полученного субстрата добавляют чайную ложку древесного угля (можно использовать и активированный), 2/3 стакана перлита и по стакану вермикулита и кокосового волокна (или мелко нарезанного сфагнума).

Черенки дезинфицируем в слабо-розовом растворе марганцовки, укорачиваем до 1 см и заглубляем в субстрат по листовую пластину. Можно укоренять и другими известными способами: хорошие результаты дает укоренение черенков фиалок-мини в чистом перлите или сфагнуме. Во всех случаях желательно использование тепличек. Хорошо зарекомендовали себя также торфяные таблетки Jiffy. Почти не используют укоренение в воде. Слишком рискованно.

Поскольку в бедном субстрате черенки с большей долей вероятности дадут 1-2 детки, лучше приобретать их сразу по два. И если размножение стандартных сортов фиалок возможно круглогодично, то выращивание миниатюр рекомендуют все же начинать в теплое время года.

К моменту отсадки от материнского листа детка должна иметь 2 яруса листьев. Нередко такие детки уже пытаются цвести. Но лучше пока цветоносы обломать. Я использую фитильный полив, и чтобы розетки чрезмерно не разрастались, концентрацию удобрения (Фертика Люкс) уменьшаю еще в 2 раза по сравнению с раствором для полива стандартных фиалок.

Основные вопросы, как вырастить миниатюрную фиалку, мы разобрали. И, наконец, хитрости, которые гарантированно позволят вашим мини быть маленькими.

Во-первых, после первого цветения розетки нужно пересадить в тесный горшок. Максимальный его размер – 5 см. Это продиктовано знакомым нам правилом о соотношении диаметров розетки и верхней части плошки. Если емкость будет больше, то нарушится гармония: листья будут крупные, а цветение получится невзрачным. Ведь с увеличением листьев цветки у фиалки не укрупняются.

Из размера горшка вытекает еще несколько нюансов, которые необходимо учесть. Прежде всего это влажность воздуха. Она не должна быть ниже 50%. Иначе грунт в маленьком горшочке очень быстро пересохнет.

Очень желательно изменить для мини фиалок состав субстрата. В нем нужно уменьшить питательную часть, чтобы не провоцировать чрезмерный рост листьев и удлинение их черешков. Фиалки мини хорошо растут просто в торфе, если он качественный. Также для выращивания миниатюр потребуется меньше разрыхлителей. Усвоить влагу из небольшого объема субстрата они вполне успеют. К сожалению, пока у меня выполнение этого пункта в планах, поскольку коллекция небольшая, а количество мини в ней и подавно, нет смысла готовить разные субстраты.

Вторым важным фактором, конечно же, будет освещение. Мини-фиалкам оно нужен самый яркое, т.к. только при ярком свете формируется компактная розетка. Поэтому им хорошо подходит искусственное освещение. На подоконнике им нужно выделить наиболее освещенное место, а на полках разместить на подставках ближе к источнику света. Световой день для миниатюр должен быть не менее 10 часов, лучше 12.

На стеллаже желательно выделять для крох отдельную полку, чтобы легче было создать требуемые им условия освещения. При этом располагать маленькие розетки нужно достаточно свободно, чтобы они не касались листьями друг друга. В тесноте, даже при достаточной освещенности, черешки будут вытягиваться, а листовые пластинки укрупняться, стремясь захватить как можно больше места. Кроме того, фиалка мини для формирования правильной розетки должна освещаться со всех сторон равномерно.

В третьих, свое влияние оказывает влажность воздуха. В первом пункте мы уже затронули этот вопрос в связи с малым объемом субстрата. И тут не все так однозначно. С одной стороны, высокая влажность воздуха миниатюризации совсем не способствует. С другой же стороны, фиалки, в том числе и миниатюрные, нельзя держать в слишком сухих помещениях. Это приводит к нежелательному уплотнению центра розетки и деформации листьев, у которых края закручиваются вовнутрь. Важно соблюсти баланс. Подробно о том, как обеспечить требуемую относительную влажность воздуха, можно прочесть здесь.

Итак, сегодня мы рассмотрели, какие из внешних условий влияют на сохранение сортовых размеров у миниатюр. Важно обеспечить таким фиалкам оптимальные освещенность и влажность, а также не сажать их в большие горшки.

Очень советую завести в коллекции несколько фиалочек-мини! А вам удается держать малышек в рамках? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.

Особенности выращивания мини фиалок

Как выбрать

Выбирать миниатюрные фиалки, как и любые другие комнатные цветы, следует руководствуясь собственным представлением о красоте. Все другие критерии надуманы. Мини фиалки практически ничем не отличаются от своих родственников, классических сенполий, кроме по настоящему маленьких размеров. Некоторые части цветка трудно разглядеть без оптических приборов.

Большинство сортов миниатюрных сенполий выведено при участии отечественного ботаника Игоря Милехина. Какие он преследовал цели, разводя полумини и мини фиалки неизвестно, но ему в полной мере удалось сохранить красоту сенполий, уменьшив их размеры, ведь в диаметре взрослые миниатюрные фиалки не превышают двадцати сантиметров, а с именем Игоря Милехина связывают почти все сенполии нестандартного размера. Условно небольшие цветы и полумини сенполии можно разделить на:

• Микроминиатюры с диаметром розетки до 60 миллиметров;
• Миниатюры, имеющие розетку до 150 миллиметров в диаметре;
• Полуминиатюры, обладающие диаметром цветка до 200 мм.

Каждая из этих разновидностей, несмотря на кажущееся сходство со своими более крупными собратьями, требует определенных знаний, терпения и сноровки при ухаживании и разведении. Зато миниатюрные фиалки будут радовать своих владельцев яркими цветами необычных размеров.

Как ухаживать

Миниатюрные цветы и полумини сенполии требуют за собой практически такого же ухода, как и комнатные цветы привычных пропорций. Цветоводы используют разнообразные способы полива сенполий. Наиболее простой из них, когда вода поступает к цветку сверху и с краю горшка.

В зависимости от времени года полумини и мини сенполии поливают в холодное время днем, а весной и летом – утром. Влаги должно хватать чтобы намочить земляной ком полностью.

Если растение длительное время стоит без полива, то корни цветка вместе с землей отделяются от го стен горшка и вода при поливании фиалки вытекает из отверстия снизу емкости, где хранится цветок, так и не намочив почву. Опытные флористы в этом случае поступают следующим образом: Помещают цветок в достаточно глубокую миску с водой. Частота полива находится в прямой зависимости от габаритов горшка и климата в помещении, в котором «живут» полумини и совсем маленькие фиалки.

Поливать «малышей» желательно отстоявшейся на протяжении двух суток в открытой емкости жидкостью, имеет значение, чтобы она была теплой. Чтобы соблюсти чистоту и сэкономить время можно горшки с полумини и мини фиалками разместить в одной посуде (тазу или поддоне), и держать там примерно половину часа, после чего остатки воды вылить и вернуть сенполии на место их обитания.

Правда, при таком методе вредные вещества из воды попадают в верхние слои почвы, что способствует появлению белого налета. Но и против этого можно бороться, например, выложить поверхность почвы слоем мха, который впитывает вредные отложения, после чего останется периодически менять только этот слой, не трогая остальной грунт.

Занимаясь разведением полумини и мини сенполий необходимо следить, чтобы температурный режим в комнате с «малышами» находился в пределах 20-24°C не жарче и не холоднее. Фиалки отлично себя ощущают как при искусственном, так и при естественном свете, главное, чтобы его было достаточно для процесса образования кислорода внутри цветков. Особенно следует остановиться на пестролистных растениях, среди миниатюрных и полумини фиалок встречаются и такие. Карликовые сенполии рекомендуется держать внизу стеллажа под лампами, потому что им требуется более низкая температура, чем обычным фиалкам.

Для сортов полумини и фиалок, имеющих маленький цветок оптимально будет установить расстояние между полками стеллажа тридцать сантиметров, чтобы развесистая часть цветов отступала от источников света как минимум на 15-20 сантиметров. В продаже имеются лампы дневного света, ускоряющие рост растений, благодаря специальному излучению.

Важно знать, что избыток света для полумини фиалок вреден. У цветов в короткое время желтеет листва, а розетка может стать плоской формы. Молодые листочки в середине фиалки смыкаются, что препятствует появлению цветоносов. Однако и недостаток освещенности пагубно сказывается на сенполиях, у них становится бледнее окраска и заметно меньше размеры.

Размножение

Среди флористов самым распространенным способом пополнить свою коллекцию полумини и миниатюрных сенполий является метод размножения комнатных цветов при помощи листовых черенков.

Его суть предельно проста и заключается в следующем – берется лист взрослой, желательно здоровой сенполии вместе с черенком и помещается в теплую отстоянную воду до формирования коревой системы и впоследствии в пересаживается на грунт, а в самом конце растения рассаживают.

Видео “Размножение фиалки”

На записи женщина делится своим опытом, как размножить в домашних условиях узамбарскую фиалку фрагментом листа.

Мини-сенполии: уход за коллекцией

Миниатюрные сенполии — отличный выбор для всех, кто любит цветы, и хотел бы что-либо коллекционировать. Растения эти не занимают много места и не отнимают много времени.
Нетребовательность «миниатюрок» общеизвестна и не подлежит никаким сомнениям.
Тем не менее, это обстоятельство отнюдь не мешает им любить уход и внимание, с благодарностью отзываясь и на то, и на другое.

Большой ошибкой было бы полагать, что фиалки вовсе не потребуют от Вас никакой отдачи. Если Вы хотите, чтобы цветы действительно дарили Вам радость постоянно, придется немного потрудиться, а если Вы поставили себе целью собрать нешуточную коллекцию, трудиться придется значительно больше.

Прошу обратить внимание: я говорю не о каком-то «специальном» уходе, который потребовал бы от Вас особых научных знаний или профессиональных навыков, а также серьезных временных затрат. Будучи правильно организованным, ежедневный уход растениями не должен отнимать у Вас много времени.

Общая идея проста: коллекцию нельзя запускать. Причем чем больше Ваша коллекция, тем категоричнее прозвучит это утверждение. Давно замечено: стоит чуть более недели не интересоваться жизнью фиалок, ограничиваясь банальным поливом на скорую руку и не проявляя искреннего внимания, — и растения непременно теряют свою «холеность». Грустное ощущение некоей общей запущенности при взгляде на такой стеллаж будет становиться тем сильнее, чем больше растений живет на его полках.

Кто-то по прочтении этого абзаца не замедлит провозгласить: «Конечно! Они ведь живые, они прекрасно чувствуют все наши эмоции, и отвечают нам той же монетой!» Но, честно говоря, во всех случаях я привыкла искать и находить более рациональные объяснения происходящему, и не думаю, что для фиалок будет уместно сравнение с собаками.
А все очень просто. Земля просыпалась из горшков там и тут, увядшие цветки и пожухлые листья не удалены вовремя, растения неаккуратно расставлены по полкам и мешают друг другу листьями, ну а кое-кто в спешке попросту остался недополит и завял. Вот и результат.
Впрочем, обо всем по порядку.

Во-первых и в главных, коллекции необходим регулярный осмотр. В идеале, он должен происходить ежедневно. Более того. Я не хотела бы оказаться обвиненной в хроническом отсутствии более важных дел, чем занятия растениями, и к тому же прослыть занудой, но все же рискну сказать: на мой взгляд, осмотр лучше всего проводить отдельным «пунктом программы», не совмещая его с поливом.
Например, Вы привыкли поливать растения через день. В этом случае чередуйте: один день — полив, другой день — осмотр. В особенно жаркие дни может понадобиться ежедневный полив (почва в маленьких горшках сохнет моментально). Конечно, в таких случаях нет необходимости проводить полив и осмотр отдельно.

Итак, мы подошли к главному вопросу: для чего все это нужно?
Регулярный (не реже, чем дважды в неделю!) осмотр коллекции необходим в первую очередь для своевременного выявления и локализации возможных проблем: это могут быть заболевшие или пораженные вредителями растения или, что гораздо более актуально, — растения, угнетенные вследствие неправильного ухода.
Как бы хорошо все ни было до сих пор, рано или поздно подобные неприятности могут настигнуть каждого, и всегда лучше узнать о них как можно раньше, дабы успеть вовремя принять необходимые меры. Нередки случаи, когда начинающий цветовод, за короткий срок собравший коллекцию из доброй сотни растений, замечает, что что-то идет не так, лишь когда большая ее часть благополучно заселена… Ну, например, паутинным клещом, следы деятельности которого, к слову, невозможно не заметить при рассмотрении растений с достаточно близкого расстояния.
Некоторые люди напрочь теряли интерес к разведению какой бы то ни было растительности после того, как вся их свежеиспеченная коллекция «совершенно внезапно» оказывалась заселена трипсом, клещом или кем-нибудь в этом роде.

Проверяйте растения на предмет возникновения всевозможных необычных изменений: «стеклянистости», неожиданного подвядания (несмотря на достаточную влажность почвы), появления мокнущих пятен, паутины на листьях, просыпавшейся пыльцы на лепестках, и т.д. Особое внимание необходимо обращать на любые изменения в области точки роста.

Это важно!
В случае обнаружения каких-либо подозрительных явлений не паникуйте, действуйте хладнокровно и без ненужной спешки. Изолируйте «подозрительное» растение (поместив его в полиэтиленовый пакет и поместив подальше от остальных фиалок), отправьте на карантин всех его соседей по полке, даже если они выглядят абсолютно нормально. Вымойте и продезинфицируйте все контактные поверхности. Затем спокойно принимайтесь за справочники, посетите форумы, посоветуйтесь с коллекционерами. Спланируйте лечение (если оно, увы, все же оказалось необходимым), прежде чем хвататься за первые попавшиеся средства. Помните, что необдуманные меры, принятые под горячую руку, всегда приносят больше вреда, чем пользы.

Во время осмотра понаблюдайте за общим развитием фиалок. Благоприятен ли микроклимат тепличек? Не страдают ли растения от жары и сухости, или же напротив, от чрезмерной сырости? В эти моменты Вас поджидает множество приятных сюрпризов: появившиеся бутоны и раскрывающиеся цветы, подрастающие детки.
Подобный беглый контроль («осмотр сверху») занимает у меня около 10 минут ежедневно при коллекции в 150-200 сортов. Правда, времени на полив уходит больше.
Осмотр коллекции, не совмещенный с поливом, позволяет эффективно контролировать степень увлажненности земляного кома. Все фиалки впитывают воду с разной скоростью, и два разных горшка никогда не будут увлажнены в равной степени. Редко случается так, что за один раз я поливаю все имеющиеся горшки: несколько растений обязательно окажутся влажными или даже мокрыми еще с предыдущего полива, а так как на стеллаже (особенно на верхних полках) довольно жарко, в течение дня или ночи они успевают полностью высохнуть и к сроку следующего полива опустить листья.
Этого никогда не случится, если вовремя заметить такую фиалку и срочно провести «внеплановый» полив.

Также каждый день необходимо удалять увядшие цветки и снимать крышки с тепличек для проветривания, следя за тем, чтобы на внутренней поверхности не образовывался избыточный конденсат. В жаркую и сухую погоду неплохо проводить опрыскивание (точнее, распыление воды вокруг растений), пользуясь для этой цели пульверизатором с очень тонким распылителем. Не делайте этого при очень ярком освещении и не допускайте попадания отдельных капель воды на растения — иначе на листьях фиалок могут остаться некрасивые белесые пятна.

Примерно раз в неделю я подвергаю свою коллекцию особенно тщательному обследованию, совмещая эту процедуру с необходимым уходом, внесением удобрений и влажной уборкой на стеллаже.
Каждое растение по отдельности беру в руки, при этом проверяя, не отклеились ли от горшочков этикетки с названиями сортов (казалось бы мелочь, а как быть, если этикетка оторвалась и затерялась? Не все молодые розетки помнишь «в лицо», особенно, если их действительно много). Смотрю, не появились ли бутоны… Далее удаляю поврежденные, пожелтевшие, имеющие некротические участки листья, а также отдельные листья, нарушающие симметричность растения (тут неплохо всегда помнить пословицу про «семь раз отмерь»), ювенильные листья у подрастающего поколения, а также образовавшиеся в листовых пазухах пасынки и отжившие свой век цветоносы.

Решаю, хорошо ли живется той или иной фиалке, и нельзя ли каким-то образом усовершенствовать ее быт. Например, переставить растения, найдя более светолюбивым экземплярам соответствующие места на стеллаже и наоборот, убрать с чрезмерно освещенного и жаркого места капризные кроновые пестролистники и сорта со светло-зеленой листвой, а набравшие бутоны розетки переместить в более прохладные условия нижних полок.
В завершение провожу полив или подкормку по необходимости (я использую очень слабый раствор жидкого цветочного удобрения — например «Greenword» для красивоцветущих, «Pocon» для бонсаи, и т.п., и подкармливаю фиалки один раз в две-три недели, вне зависимости от времени года).

И наконец, не реже одного раза в месяц я посвящаю фиалкам целый день.
Пересадка, рассаживание подросших деток, заготовка посадочной смеси впрок… Многим фиалкам может потребоваться добавление свежей земли по краю горшка взамен просыпавшейся старой. Перед тем, как добавить свежую землю, обязательно снимаю тонкий верхний слой старой (обычно он представляет собой отдельные кусочки перлита и торфа, болтающиеся на поверхности и накопившие известь и соли: они нам совсем не нужны).
Бывает, появляется необходимость удалить верхний слой земли без досыпки нового — это если мини случайно оказалась посажена глубже, чем надо.

Следующая часть программы — генеральная уборка. Включает в себя мытье с мылом всех тепличек, поддонов и поверхностей, наведение порядка на полках и в тепличках, инвентаризацию «детского сада». Между прочим, частенько во время таких рейдов находятся растения, до тех пор благополучно считавшиеся пропавшими 🙂
Если в квартире действительно не холодно и нет сквозняков, очень неплохо было бы вымыть листья фиалок под струей чуть теплой воды, удалив таким образом с них накопившуюся пыль. Я мою розетки поздно вечером и возвращаю их на стеллаж под выключенные лампы, где они благополучно обсыхают в течение ночи в тепле и комфорте.

Это важно!
После участия в выставке, после приобретения растений из сомнительных, или просто большого количества разнообразных источников, а также других рискованных обстоятельствах, приходится проводить профилактическую обработку коллекции от болезней и вредителей. Нет необходимости злоупотреблять этой неприятной процедурой, но и вовсе забывать о ней также не следует.
О профилактической обработке сенполий можно почитать в статье Дмитрия Кононова «Профилактическая обработка сенполий после выставки» (есть на сайте Н.Ф. Андреевой).

Огромную помощь в уходе за коллекцией оказывает ведение записей. У меня есть полный каталог сортов, который я веду исключительно «для себя». В нем разными цветами выделены процветшие и еще не успевшие процвести сорта, а также указано точное количество деток и розеток каждого сорта. Поначалу было не так просто приучить себя сразу после работы с фиалками садиться за компьютер и вносить изменения в записи, зато теперь я всегда знаю, сколько у меня растений, и сколько у меня лишних «дублей» того или иного сорта, от которых можно и нужно избавляться.

Привычка регулярно ухаживать за коллекцией способствует быстрому росту опыта даже у начинающего цветовода, а внимательность и аккуратность станут залогом красоты и здоровья растений.
Обеспечив коллекции фиалок качественный уход, Вы сможете всегда трезво оценивать ситуацию, точно зная, какое именно количество сортов является для Вас на данный момент предельным. Ведь несколько красивых, хорошо развитых растений выставочного качества — это всегда лучше длинных рядов полок, тесно заставленных запущенными, кривобокими, нездоровыми и нецветущими экземплярами.
Да и Ральф Робинсон сказал прекрасную вещь: «никогда не выращивайте больше растений, чем можете это сделать хорошо «.
Не берусь утверждать, что моя коллекция всегда соответствует принципу Ральфа Робинсона, но по крайней мере, у меня есть прекрасный пример для подражания 🙂

Выращивайте красивые, здоровые сенполии и не забывайте, что коллекционирование — явление всегда «обоюдовыгодное», а если же речь идет о живом предмете коллекционирования, таком, как фиалки, Вы и вовсе перестаете быть простым обладателем и становитесь Хранителем. Чувствуете разницу.

Выращивание фиалок мини

Многие люди думают, что миниатюры – это слишком сложно.
Для меня навсегда останется загадкой: почему в огромном лабиринте фиалочных сайтов маленькие фиалки встречаются так редко? В лучшем случае, несколько самых распространенных наименований можно найти в конце того или иного каталога стандартных сортов – видимо, добавленных туда для расширения ассортимента. Неоднократно я слышу, что выращивать мини сложно.
У меня живут фиалки разных размеров – помимо мини и полумини, есть и обычные, крупные сорта. Так вот, все мои наблюдения говорят о том, что с миниатюрами проще!
Эти малыши намного опережают своих рослых собратьев в сроках: стандартная фиалка только-только сформировала стартер, а ее ровесница миниатюра уже превратилась во взрослое цветущее растение. В среднем, весь путь, который проходят мои мини от свежесрезанного листика до букета цветов, составляет шесть месяцев, и это отнюдь не рекорд.
Считается, что они капризны. Это неправда.
Уход за взрослой мини точно такой же, как и за фиалкой стандартных размеров. Если систематически забывать поливать, подкармливать и пересаживать, не обрывать старые листья и засохшие цветоносы, в одинаково плачевном состоянии окажется и та, и другая.
Единственное небольшое неудобство в уходе может доставить необходимость в более частых поливах, ведь почва в маленьком горшке сохнет быстрее, чем в горшке большом.
Методика выращивания миниатюр из листа тоже мало чем отличается от общей методики выращивания сенполий. По сути, тут есть только одно существенное различие.

Я искренне надеюсь, что мой опыт кому-то поможет. И вдруг, еще вчера боявшийся даже думать о маленьких фиалках, изменит свое мнение? И еще одним поклонником этих необыкновенных цветов в мире станет больше. Тогда я старалась не зря.

1. Земля и горшки
Убеждена, что хороший, правильно составленный грунт – половина успеха при выращивании сенполий. Никакие готовые покупные пакеты не могут обеспечить растения всем необходимым для правильного развития. Земля с улицы наверняка станет причиной болезней и появления самых разнообразных вредителей. Кроме того, даже будучи обеззараженной, она окажется слишком тяжелой для фиалок. Я пользуюсь только безземельными смесями на основе торфа.
Вот мой универсальный рецепт — как для деток, так и для взрослых растений:
— 5 л грунта “Greenworld” для цветущих растений
— 2 ч. ложки толченого древесного угля
— 500 мл перлита
— 250 мл вермикулита
— мелко нарезанный сухой мох-сфагнум я добавляю на глаз, до достижения необходимой легкости субстрата (получается примерно 1\10 от общего объема готовой смеси)
Все тщательно перемешиваю.
Конечно, количество мха, перлита и вермикулита можно как увеличивать, так и уменьшать по желанию. Главное, чтобы субстрат получился воздушным, пушистым. Смесь нужно готовить заранее и хранить, не допуская ни пересыхания, ни переувлажнения. Сроки годности, конечно, ограничены – со временем может закиснуть, так что я стараюсь использовать ее быстрее и никогда не делаю слишком много – хотя и держу маленький запас на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Дренаж лучше всего устроить из мха-сфагнума – он превосходно закрывает крупные отверстия в донышке пластмассовых горшков, не давая земле просыпаться в поддон, а также не выделяет никаких вредных для растений веществ, в отличие от другого распространенного материала для устройства дренажа – керамзита. Последний использовать не советую, он может содержать вредные для растений вещества – в моей практике был случай, когда очередная партия керамзита практически полностью приостановила рост фиалок.
Горшки для фиалок настоятельно рекомендую купить пластиковые; диаметр максимум 5 см, и ни в коем случае не больше. Помимо того, что у фиалки, растущей в слишком просторном горшке, запросто могут загнить корни, но даже если этого не произойдет, может, во-первых, замедлиться рост, а во-вторых – многим фиалкам свойственно перерастать свой положенный сортом размер – и особенно это касается миниатюр. Исходя из этого, легко контролировать излишний рост сортов, склонных к перерастанию — достаточно просто держать их в слегка тесной посуде.

2. Посадка листовых черенков
Листья миниатюр всегда сажают сразу в землю, и никогда – в воду. Это и есть та главная отличительная особенность в их размножении, которая почему-то всех пугает. (На самом деле, это ровно в два раза проще и удобнее, чем предварительное укоренение в воде, которое часто практикуют при разведении стандартных сортов.)
Горшочки, независимо от того, были они до этого в употреблении, или нет, моют с мылом и тщательно ополаскивают. Затем на дно кладут дренаж и наполняют горшочки заранее приготовленной посадочной смесью, которую ни в коем случае не утрамбовывают.
Срез на новых черенках перед посадкой нужно обновить острой бритвой (руки, лезвие и все поверхности должны быть чистыми и продезинфицированными!), оставляя черешок разумной длины. Наверное, лучше всего, если длина оставленного черешка будет относиться к длине листовой пластинки как 2:3. Срез можно делать прямым или косым, главное, чтобы он не оказался под слишком острым углом и был чистым (не размочаленным). Срез в течение 10 минут подсушивается на воздухе, обсыпается порошком из толченого древесного угля, после чего черенок полностью готов к посадке.

Листья осторожно опускают под углом 45° в заранее подготовленную лунку (глубина лунки 0.5-1 см), не вдавливая и не вкручивая. Я практикую еще такой метод: сажаю чуть глубже для достижения большей устойчивости (и для дополнительной защиты от подвядания), а когда листик примется – «раскапываю» — то есть снимаю излишки почвы с поверхности. Лунку с черенком заполняю той же посадочной смесью, что и весь горшочек, но с добавлением мелкого перлита в пропорции 1:1. После посадки листовую пластинку фиксирую под нужным углом, пользуясь кусочком керамзита, пенопласта или маленькой палочкой.
Затем все хорошенько поливаю слегка теплой водой и ставлю в тепличку.
В роли теплички отлично зарекомендовали себя прозрачные пластиковые коробки из-под торта. Чтобы горшочки не скользили по дну коробки, можно насыпать туда немного песку, или положить тонкий слой мха-сфагнума, которые можно будет впоследствии поддерживать в увлажненном состоянии.
При отсутствии теплички можно воспользоваться полиэтиленовыми пакетиками для пищевых продуктов – обязательно новыми. В этом случае каждую фиалку помещают в индивидуальный пакет и неплотно завязывают.
Можно листовые черенки сажать и в общую емкость (например, в глиняную плошку с дренажными отверстиями на дне). Этот способ посадки имеет следующие крупные недостатки: вода с поверхности широкой посуды испаряется быстрее, чем с поверхности горшочка, ну а если вдруг с плошкой не дай бог что-нибудь случится, пропадут все черенки сразу – получится очень обидно.

Да, и не стоит пренебрегать карантином!
Нельзя ставить вновь приобретенные фиалки вместе с коллекцией, а к фиалкам, в свою очередь, подселять свежие приобретения в виде каланхоэ, роз, бегоний, и тому подобного — не говоря уже о срезанных цветах. Хотя вероятность заражения при покупке листа у коллекционера минимальна, всегда лучше подстраховаться, ну а любые цветущие растения, купленные в магазине (и особенно цветы из супермаркетов) почти наверняка будут заражены трипсом или клещом.

3. Условия содержания
Обычно первого полива хватает весьма надолго – ведь в тепличке образуется свой микроклимат, и вода практически никуда не испарятся, за исключением минут проветривания, которые, собственно, затем и нужны.
В процессе укоренения я каждый день в течение 10-15 минут проветриваю теплички, наполовину приоткрывая крышки. После того, как покажутся первые ростки, постепенно начинаю увеличивать это время, так что к моменту появления дружной поросли оно составляет уже около часа в день.

Лучше всего фиалки развиваются, быстрее растут и зацветают, а розетки получаются симметричными и красивыми при содержании под люминесцентной лампой. Когда такой возможности нет, фиалки держат на светлом окне, но не на прямом солнце.
Если же фиалки пускают корни под лампами, их держат с краю полки, там, где освещение менее интенсивно.

Поливать сенполии лучше всего сверху, в край горшка (а не в поддон), водой чуть теплее комнатной температуры. Я отстаиваю воду из-под крана в посуде с большой площадью испарения в течение двух дней, с добавлением щавелевой кислоты на кончике ножа (можно купить в специализированных магазинах), а непосредственно перед поливом разбавляю кипятком из чайника, доводя тем самым до необходимой температуры. При поливе очень удобно пользоваться бутылочкой из-под краски для волос с тонким наконечником-аппликатором. Вот только отмывать ее перед этим – сплошное мучение.
Если после полива вода стекла в поддон, она не должна там застаиваться — через полчаса воду следует слить. Вот когда фиалки находятся в тепличке, дно которой выстлано мхом – тогда другое дело! Мох впитает в себя лишнюю воду (нужно, конечно, следить, чтобы он оставался все-таки влажным, а не мокрым), и постепенно она будет испаряться, регулируя, таким образом, микроклимат. Зимой полив обычно рекомендуют проводить утром, летом – вечером. У меня фиалки находятся под лампой круглый год, и я всегда поливаю их вечером, перед тем, как выключить свет.

Выращивая фиалки, нужно позаботиться прежде всего о том, чтобы почва в горшках не переохлаждалась в ночное время. Температурные скачки более чем на 10°С в течение суток абсолютно недопустимы! Если укоренение происходит зимой, а люминесцентной лампы нет, тепличку неплохо поставить рядом с окном на какой-нибудь подсобный столик. Между столиком и окном может располагаться батарея центрального отопления – она создаст необходимый тепловой барьер между растениями и холодным окном. Каждое утро проверяйте пальцем землю в горшке – если она мокрая и холодная, как осеннее болото – так дело не пойдет! Даже взрослые фиалки в таких условиях долго не протянут, а уж на потомство и вовсе рассчитывать не приходится.
Вообще, лучше всего, если земля до момента укоренения листьев поддерживается в хорошо влажном (но не болотообразном!) состоянии. Но это допустимо только при высокой (20-24°C, с понижением в ночное время на 2-4°С) температуре. Чем холоднее вокруг, чем больше скачки между дневной и ночной температурами, тем опаснее высокая влажность для молодых корешков — может начаться загнивание. С другой стороны, высокая температура – тоже не панацея, так что в любом случае нельзя ни заливать фиалки, ни пренебрегать проветриванием тепличек. На мой взгляд, именно в нарушении этого хрупкого баланса температуры и полива кроется причина большинства неудач в выращивании фиалок.
Золотую середину объяснить на пальцах очень сложно – к ней каждый приходит самостоятельно, скорее интуитивно.

Иногда случается так, что через два-три дня после посадки черенок может подвять. Это может произойти по многим причинам: если попался старый или поврежденный лист, или если лист пережил длительное путешествие до того, как попасть к вам, или если при посадке черешок был оставлен слишком длинным или посажен слишком мелко, а также при недостаточном первичном поливе. В таком случае нужно действовать незамедлительно.
Лист вынуть из земли, ополоснуть под струей воды комнатной температуры, а затем пустить поплавать в чашку с теплой кипяченой водой на час – полтора.
Затем срез обновить и повторить всю процедуру посадки, только на этот раз, возможно, уделить чуть больше внимания поливу, а горшок поместить в индивидуальный пакет и первые два-три дня не проветривать. Постепенно черенок восстановит тургор.

Когда после посадки черенков прошло две-три недели, и уже ясно, что онибодры и веселы, почве нужно дать немного подсохнуть – ее верхний слой должен успевать высыхать (но не пересыхать) между поливами. Если ткнуть такую землю пальцем, внутри она окажется слегка влажной, прохладной.
После появления первых всходов главная задача остается прежней — не залить растения. В это же время можно осторожно начинать подкормки. Удобрение разводят в концентрации в четыре раза меньшей, чем это рекомендовано на этикетке, поливают раз в две недели, внимательно следя за тем, чтобы раствор не попал на листья и – самое главное – на точку роста.

4. Рассаживание деток
У деток миниатюр к этому моменту должно появиться по три пары листьев. В сантиметрах измерять детки не советую, ибо разные сорта отличаются столь же разными размерами. Здесь кроется вторая мнимая сложность — на самом деле, процедура рассаживания деток миниатюр абсолютно ничем не отличается от аналогичной процедуры для сенполий стандартных сортов. Единственная разница – в их размерах. Не скрою, иной раз действительно не знаешь, с какой стороны подойти к такой крошке, но в итоге все заканчивается хорошо. Я пользуюсь собственными пальцами, лезвием и деревянной зубочисткой для освобождения корешков от лишней земли. Когда руками раздирать растения совсем уже страшно (бывает, они срастаются между собой), можно сделать это острым лезвием опасной бритвы – только действовать при этом очень осторожно и внимательно.
Если при разделении деток случилось так, что кто-то все же стался без корней, этот экземпляр я точно так же сажаю в горшочек, поливаю и ставлю в тепличку (т. е. действия такие же, как и с листовым черенком).
Все места срезов необходимо припудрить порошком древесного угля, а перед посадкой в землю подсушить на воздухе в течение 10 минут.

Пересаженные фиалки я поливаю чуть теплой водой, но слегка, только чтобы почва не была сухой. После полива она, естественно, даст усадку, после чего можно будет досыпать ее до нужного уровня. Если после следующего полива (который произойдет уже через несколько дней) почва вновь осядет, ее вновь можно будет досыпать.
Рассаженные детки я выдерживаю в тепличке еще недели две, проветривая по 15 минут в день, по истечении этого срока начинаю постепенно приучать к будущим условиям содержания путем увеличения длительности этой процедуры. Это займет еще около недели.

Вскоре крышку можно будет убрать окончательно – выведение деток успешно завершено!

Выращивание и уход

Агротехника миниатюрных сенполий. Статьи о выращивании, уходе и коллекционировании

Миниатюрные фиалки из листового черенка

Правильно составленная посадочная смесь — один из главных залогов успеха при выращивании сенполий. Никакие «полностью готовые к употреблению» покупные грунты не удовлетворяют всем требованиям этого растения и не способны обеспечить их всем необходимым для правильного развития, а земля с улицы может стать причиной заражения и гибели. Даже будучи простерилизованой, она все равно будет слишком тяжелой и плотной для миниатюрных сенполий.

Как и многие коллекционеры, я пользуюсь безземельными смесями на основе торфа. Посадочную смесь для деток и взрослых растений готовлю из готового грунта «Greenword» для комнатных цветущих растений и перлита, которые покупаю в Доме Фиалки. В «Гринворд» уже включено незначительное количество рыхлителей, но для выращивания миниатюрных сенполий этого мало. Рыхлителей нужно минимум в три раза больше, чем их содержится в пакетах с готовым субстратом.

Вот пример посадочной смеси на основе «Гринворда» для взрослых розеток фиалок миниатюрных сортов:

Все тщательно перемешать, а в процессе перемешивания извлечь и выкинуть весь мусор и все крупные фракции — комочки и волокна торфа, слишком большие гранулы перлита и т.п. Для миниатюр нужно выбирать хороший, ровный, умеренно мелкий перлит. Желательно промыть его и просушить перед дальнейшим использованием (подробнее об этом читайте в статье Этот незаменимый перлит). С вермикулитом проблем обычно не возникает, он всегда относительно чистый, но при желании тоже можно помыть. Мох можно приобрести в цветочном магазине, а можно самостоятельно собрать на болоте. Уголь тоже можно заготовить самим, но вообще он свободно продается ровно в тех же местах, где и другие субстратные компоненты.

Вообще, приведенный выше рецепт является лишь одним из множества возможных, вовсе не обязательно копировать его со всей тщательностью. Так что смело можете использовать этот рецепт как отправную точку для собственного — самое главное принцип понять. Грунт должен быть рыхлым, очень рыхлым! И хорошо аэрируемым. Многое зависит от качества торфа, взятого за основу: дело в том, что даже грунты даже одной и той же марки могут значительно различаться по составу и химическим свойствам от партии к партии. А грунты разных фирм — и подавно! Какие-то из них содержат незначительные добавки рыхлителей и удобрений, какие-то сделаны на базе верхового торфа, другие — на низовом, а куда-то вообще добавляют сапропель (который фиалки не любят), ну и так далее.

Повторюсь — общая идея в том, чтобы готовая смесь получилась легкой, воздушной и пушистой, хорошо пропускала воду и воздух и как можно дольше не слеживалась. В качестве рыхлителей может выступать перлит, вермикулит, мелко нарезанный мох-сфагнум. Кто-то использует кокосовый субстрат (я его не люблю). Все эти компоненты можно смешивать и изменять их доли и пропорции в смеси. Но перед тем как что-то использовать, поинтересуйтесь химическими свойствами данного компонента! Так, перлит химически инертен, а мох имеет кислую реакцию и при его использовании нужно увеличивать долю угля в посадочной смеси. Помните, что в природе сенполии растут на легких и очень рыхлых почвах с кислотностью 6-7 pH.

Смесь для посадки удобно готовить заранее и хранить в полиэтиленовых пакетах, не допуская пересыхания или переувлажнения. Однако срок годности такой готовой смеси ограничен: я стараюсь использовать свежую смесь в течение месяца (хотя в теории она может пролежать нескольких).

В горшках для сенполий нужно устроить дренаж. Я предпочитаю использовать тонкий слой сфагнума, а в сам грунт мох уже не добавляю. Этот материал отлично зыкрывает отверстия в донышке горшков, не давая земле просыпаться. На сфагнум кладу несколько небольших кусочков древесного угля, чтобы нейтрализовать кислотность. Мох перед использованием хорошо бы промыть в воде комнатной температуры, перебрать от лесного мусора и как следует отжать. Иногда мох рекомендуют шпарить кипятком, хотя при этом честно предупреждают, что запах обваренного мха неприятен. Поправка — не просто неприятен. Он омерзителен! Обоняли вы когда-нибудь аромат мокрой псины. Вот умножьте на два. В общем, не рекомендую. Сам по себе мох обладает бактерицидными свойствами и редко в нем что-то заводится. Не имеет особого значения, используете вы свежий живой мох или высохший, похожий на сено. Сухой мох удобнее перетирать руками, живой приходится резать ножницами или ножом.
Также дренаж можно сделать из керамзита или перлита. Дерзайте! Пробуйте разные варианты!

Горшки для фиалок настоятельно рекомендую брать пластиковые. Диаметр горшка для миниатюрных сортов — от 5 до 5.5 сантиметров, для полуминиатюр — от 5 до 6.5 в зависимости от размера конкретного сорта и развитости его корневой системы. В неправильно подобранных, слишком крупных горшках миниатюры вырастают слишком большими, неряшливыми и непропорциональными — в общем это уже не совсем миниатюры. Исключения составляют трейлеры: они любят широкие низкие емкости с хорошим обильным дренажем.

Посадка листовых черенков

Листики сенполий миниатюрных сортов обычно сажают сразу в землю, не укореняя предварительно в воде. Те, кто не имел дела с миниатюрами раньше, частенько пугаются, — как же так, сразу в землю? А ну как завянут? На самом же деле такая посадка в два раза проще и удобнее посадки с предварительным укоренением черенков в воде: корни появляются сразу в земле, не придется потом травмировать их при посадке. Впрочем при желании можно попробовать укоренить и в воде. Черенки сортов с крупными сочными черешками и мощными листовыми пластинками особенно любят этот метод.

Горшки, уже бывшие в употреблении, моют с мылом и тщательно ополаскивают. Затем дно покрывают тонким слоем дренажа и заполняют посадочной смесью, которую не утрамбовывают. Для посадки черенков и для деток я использую смесь, состоящую из 50% Гринворда и 50% перлита с добавлением толченого угля. Готовый субстрат получится рыхлым и малопитательным: для черенков — самое то.

Выбирают хороший здоровый лист без повреждений — не старый, из нижнего ряда, но и не слишком молоденький. У пестролистных сортов выбирают самые зеленые листья, какие только возможно. Листовые черенки пестролистников, имеющие менее 30% зеленой поверхности либо погибнут в процессе укорененения, либо подолгу не дают потомства и потом все равно откинутся. 50% зеленого — уже неплохо. Но все-таки нужно стататься выбрать максимально зеленый лист.

Черенки аккуратно выламывают вручную, а дальше. вот тут мнения расходятся. Кто-то рекомендует прямо так и сажать, другие обновляют срез лезвием бритвы, оставляя черешок разумной длины. По моим наблюдениям, наиболее удачное соотношение длины черешка и длины листовой платины — один к двум или два к трем. При более длинном черешке лист может упасть под собственной тяжестью, а может и вовсе завянуть. Срез можно делать прямым или слегка косым, это совершенно не важно — важно лишь, чтобы он был чистым и ровным, то есть выполнять процедуру нужно действительно острым инструментом. Свежий срез припудривают порошком толченого древесного угля. Теперь черенок готов к посадке.

Его осторожно опускают под углом 45′ в заранее подготовленную маленькую лунку, не вдавливая и не вкручивая их в землю. Придерживая лист одной рукой, аккуратно присыпают лунку посадочной смесью или чистым перлитом и очень экономно поливают тепловатой водой. Глубина лунки — 0.5-1 см, но не больше (в зависимости от размеров листа). Я практикую следующий метод: сперва для устойчивости сажаю поглубже, где-то на полтора сантиметра, а через пару-тройку недель, когда листик как следует приживется и закрепится корнями в посадочной смеси, снимаю с поверхности земли. Так детки быстрее появятся.

Выращивание

Далее посадки отправляются на жительство в тепличку — в условия повышенной комфортности. В роли тепличек отлично зарекомендовали себя прозрачные коробки из-под тортов. Чтобы горшки не скользили по пластиковому дну, можно подстелить лист бумаги, нетканого материала или выложить дно тонким слоем сфагнума. В Доме Фиалки продаются большие прямоугольные теплички, в которые встает ровно сорок пятисантиметровых горшков — просто праздник для миниатюриста! Если теплички неет или у вас всего несклько горшков, ради которых нет особого смысла городить огород, можно воспользоваться обычными полиэтиленовыми пакетами. Пакеты должны быть новыми и чистыми. Каждый горшок помещают в индивидуальный пакет и неплотно завязывают. Можно поместить несколько горшков в общий поддон и упаковать в тонкий мусорный пакет — звучит забавно, согласна, но на самом деле это очень удобно! Темный материал, из которого сделан пакет, слегка притеняет фиалки от яркого света, если те стоят на стеллаже под лампами. Вообще, свежие посадки яркого света не любят — первые две недели лучше накрывать их газетой или чем-то подобным.

Не пренебрегайте карантином! Нельзя сразу размещать новые приобретения вместе с коллекцией — особенно, если Вы принесли посадочный материал с выставки или взяли у нового, еще не проверенного поставщика. Хотя бы месяц выдерживайте такие растения отдельно (в отдельной тепличке или соседней комнате) внимательно наблюдая за их состоянием.

Лучше всего фиалки развиваются, быстрее растут и зацветают, а розетки получаются красивыми и симметричными при содержании под люминесцентными лампами. Теплички с листьями размещают на верхних полках стеллажа, где потеплее. Если стеллажа у вас нет, теплички с черенками размещают на подоконнике, тщательно заботясь о том, чтобы растения не страдали от холода и сквозняков. Выращивая узамбарские фиалки, нужно позаботиться прежде всего о том, чтобы почва в горшках не переохлаждалась в ночное время. Температурные скачки более чем на 10° в течение суток абсолютно недопустимы. Если дело происходит в холодное и темное время года, осенью или ранней весной, а стеллажа у Вас нет, тепличку лучше всего поставить рядом с окном на подсобный столик. Тогда между фиалками и окном окажется батарея центрального отопления — она-то и создаст защитный тепловой барьер.

Регулярно проверяйте пальцем землю в горшке: если она мокрая и ледяная, так дело не пойдет! Даже взрослая фиалка в подобных условиях протянет недолго, а уж на получение потомства и вовсе рассчитывать не приходится. Почва должна поддерживаться в умеренно сухом (слегка влажном) состоянии. Чем холоднее вокруг, чем сильнее перепады между ночными и дневными температурами, тем большую опасность для молодых корешков представляет залитый грунт. Соответственно, чем холоднее в комнате, тем более скудным должен становиться полив. С другой стороны, высокая температура — тоже не панацея от загнивания, так что в любом случае фиалки нельзя заливать и необходимо их регулярно проветривать. В жаркие летние дни крышку придется держать чуть-чуть приоткрытой в течение всего дня, чтобы бедолаги не сварились в тепличе. Летняя жара — злой враг сенполий.

На мой взгляд, именно в нарушении хрупкого баланса между температурным режимом и влажностью кроется причина львиной доли всех неудач в выращивании сенполий.

Первого полива обычно хватает на одну-две недели. На этом этапе теплички проветривать не обязательно, но посаженные листья нуждаются в неусыпном наблюдении. После проведения второго полива можно начинать понемногу проветривать. Считается, что необходимо удалять конденсат с внутренней поверхности крышки, хотя по моим наблюдениям он никому не мешает — наоборот, смотрится весьма симпатично и положительно влияет микроклимат в нашем маленьком фиалочном домике. На этом этапе достаточно снимать крышку на 10-15 минут ежедневно.

Сенполии поливают сверху в край горшка водой чуть выше комнатной температуры. Я отстаиваю воду из-под крана в большой пятилитровой бутыли, для полива набираю немного в лейку, и уже в лейке разбавляю кипятком, доводя до оптимальной температуры. При поливе миниатюр удобно пользоваться пластмассовой бутылочкой из-под краски для волос с тонким наконечником-аппликатором. Только перед использованием тщательно отмойте ее даже от запаха краски! Еще можно купить в аптеке клизму, клизма даже еще удобнее (но разумеется, менее эстетична).

Иногда случается так, что вскоре после посадки черенок подвял. Это может произойти по многим причинам: лист попался старый или поврежденный, или же перед посадкой пережил долгое путешествие. Также он мог потерять тургор при неудачной, слишком мелкой посадке или при недостаточном первичном поливе (вот это хуже всего, потом долго деток не даст). Обнаружив такой черенок, нужно сразу же вынуть его из горшка, промыть под струей воды комнатной температуры, обновить срез и пустить лист поплавать в чашку с теплой кипяченой водой примерно на часик. Затем повторить процедуру посадки, уделяя особое внимание поливу и глубине заделки, а горшок поместить не уже в тепличку, а в индивидуальный пакет и не проветривать хотя бы неделю. Если меры были приняты вовремя, лист восстановит тургор и со временем примется также, как и его более удачливые собратья.

Когда с момента посадки листьев прошло две-три недели, и уже стало ясно, что черенки принялись (вид посадок на этом этапе особенно радует сердце: принявшиеся черенки напоминают мне отлично вымуштрованных зеленых солдатиков), начинают более интенсивно проветривать. Ну, я уже говорила об этом: где-то 10-15 минут ежедневно. После появления всходов позаботьтесь о том, чтобы не залить молодые растения. В это же время можно начинать подкормки слабеньким раствором удобрения, которое Вы обычно используете для взрослых растений. Концентрация должна быть раз в пять-шесть слабее рекомендованной. Следите за тем, чтобы раствор удобрения не попал непосредственно на юную поросль.

Рассаживаем деток

У деток миниатюрных сенполий к моменту рассаживания должно появиться по две-три пары листочков, не считая самую первую пару недоразвитых ювенильных. Измерение деток в миллиметрах — занятие, гм. ну может, и увлекательное, но совершенно бессмысленное. С учетом того, что диаметр взрослых розеток у разнличных сортов колеблется от 6 до 20 сантиметров. Детки пестролистных сортов к моменту отделения от материнского листа должны иметь минимум50% зеленой поверхности.

Скажем так, детки могут быть очень-очень маленькими, и это нередко пугает начинающих цветоводов. Не скрою, иной раз действительно не знаешь, с какой стороны подступиться к иной микромини, которая и во взрослом-то состоянии не в состоянии как следует освоить корнями «пятерку»! Но, поверьте, ничего страшного на самом деле не происходит; у молодого растения уже сформирована корневая система, достаточная для автономного роста, а листовая масса пропорциональна размерам корней. В конце-концов, если очень уж боязно, никто не заставляет Вас делать это прямо сейчас. Отложите процедуру посадки до лучших времен: пусть детки еще чуть-чуть подрастут, а вы нагуляете храбрости.

Дождавшись момента, когда почва подсохла, лист с выводком деток вынимают из горшка вместе с комом, отряхивают лишнюю землю и решительно, но аккуратно разбирают детки руками. Обычно молодые розеточки легко разделяются, но бывает, что корни или листья сильно переплетены. Иногда две соседние детки могут быть срощены между собой. В этом случае можно воспользоваться лезвием бритвы. Переплетенные корни и листья осторожно распутывают. Случается, что при разделении деток кто-то все же остался без корней. Такой экземпляр точно также как остальные сажают в отдельный горшочек и помещают обратно в тепличку. Не забывайте все срезы и повреждения припудривать порошком древесного угля для дезинфекции.

Посаженные детки умеренно поливают слегка тепловатой водой. С этим не переусердствуйте! Естественно, после полива почва даст небольшую усадку. Ее тут же можно досыпать до нужного уровня, но этот второй уровень больше не увлажнять. Я выдерживаю молоденькие растения в тепличке еще около месяца, соблюдая режим проветривания — около четверти часа ежедневно. По истечении этого срока можно начать постепенно приучать растений к комнатному режиму, снимая крышки тепличек ежедневно на все более длительное время. Еще пара недель, и крышки можно убрать окончательно