Смородина обработка почвы

Вредители смородины

Если внезапно сильно вянут, а затем и засыхают совсем крупные, здоровые на вид ветви смородины или крыжовника, присмотритесь повнимательней к растениям. Сломайте одну веточку — нет ли в ней экскрементов? И не сидят ли на кусте неприметные бабочки? В таком случае плодовые кустарники заражены смородинной стеклянницей.

Смородинная стеклянница – небольшая бабочка, вредящая посадкам смородины и крыжовника. Она маскируется под осу: на брюшке чередуются светлые и темные поперечные полосы, а крылья почти лишены чешуек и прозрачны.

Стеклянница: портрет и привычки

Бабочки появляются через 1,5 – 2 недели после цветения черной смородины при среднесуточной температуре выше +15 °С. Отдельные особи могут встречаться до конца июля (времени созревания ягод). Каждая самка откладывает до 60 яиц на кору ветвей кормовых растений 2 – 4-го года роста около почек, в трещины коры или в местах механических повреждений на высоте 40 – 70 см. Появившиеся через 10 – 15 дней гусеницы вгрызаются в ветви (через срезы, почки, черешковые ямки, трещины, ранки) и выедают их сердцевину. За время своей жизни одна гусеница может повредить несколько ветвей, переходя во все более крупные. Длина каждого гладкого с черными стенками и заполненного экскрементами хода может достигать 50 см. В них гусеницы зимуют. Весной часть из них окукливается и превращается в бабочек. Остальные продолжают питание, постепенно продвигаясь к основанию ветвей и куста, и осенью остаются в ветвях на вторую зимовку. В связи с этим места зимовки у гусениц смородинной стеклянницы различны. Молодые гусеницы зимуют в тонких однолетних побегах, более взрослые – в толстых одревесневших стеблях. Перезимовав, в мае третьего календарного года развития гусеницы прогрызают выход на поверхность ветки, окукливаются и превращаются в бабочек. С возрастом насаждений увеличивается численность смородинной стеклянницы. Заражение участка идет с краев, где численность вредителя в полтора — пять раз выше, чем в центре посадок.

Группа риска

Все виды и сорта смородины (черная, белая, красная, реже альпийская) и крыжовника. Относительно устойчивых к этому вредителю сортов смородины и крыжовника пока не выведено.

Смородинная стеклянница: признаки повреждения растений

Поврежденные в первый год ветви внешне не очень отличаются от здоровых, но листья и ягоды на них мельчают. Поэтому часто повреждение обнаруживают с сильным опозданием. Увядание и засыхание поврежденных ветвей становится интенсивным в конце цветения или в начале формирования ягод, когда кормятся гусеницы старших возрастов. Однако легко заметными такие поврежденные ветки становятся только во время распускания листьев следующей весной на фоне облиственных здоровых ветвей.

При удалении сухих ветвей в центре срезов резко выделяются темные отверстия с почерневшими стенками. На продольном разрезе такой ветви можно обнаружить наполовину заполненный экскрементами ход и, редко, гусеницу бело-розового цвета с коричневой головой в нем. Изредка ветви с несозревшим урожаем и пустой сердцевиной увядают, засыхают и сами внезапно отламываются. В местах выхода бабочек из ветвей через летные отверстия в течение нескольких дней остаются “шкурки” куколок. Затем они сдуваются ветром и смываются осадками.

Если ход на срезе ветви полностью заполнен бурыми опилками и экскрементами и стенки хода светлые – повреждение нанесено личинкой смородинной узкотелой златки.

Ущерб от смородинной стеклянницы

В средней полосе смородинная стеклянница повреждает 10 – 50 % ветвей многолетних посадок черной смородины (максимум – 82 %), а белой и красной – 10 – 30 % (максимум – 47 %) в зависимости от погодных условий. Крыжовник повреждается значительно слабее. Резко уменьшается фотосинтетически активная поверхность растений, которые медленно погибают. Недобор урожая из-за смородинной стеклянницы составляет 3,3 — 6,7 кг на сотку.

Растянутый период заселения, слабое начальное проявление повреждений, скрытное пребывание в тканях растения, наличие в одном поколении особей развивающихся как по одно-, так и по двугодичному циклу серьезно осложняет защиту смородины от стеклянницы.

Профилактические меры против смородиновой стеклянницы

  • Приобретайте посадочный материал в специализированных питомниках.
  • Выбраковывайте поврежденные черенки (с погибшими почками, черным отверстием в центре среза).
  • Ежегодно рано весной в фазе спящих почек обрезайте на уровне почвы лишние или лежащие на земле ветви, одновременно удаляя заселенные ветви. При этом исключите нанесение механических повреждений ветвям и стволикам смородины.
  • Регулярно осматривайте кусты (особенно во время цветения) каждые 15 – 20 дней и обрезайте увядающие и засохшие ветви с захватом здоровой части на 4 – 5 см ниже усыхания.
  • Удаляйте погибшие ветви осенью. Все срезанные ветки немедленно сжигайте. При обрезке срезы дезинфицируйте любым разрешенным для этого препаратом и замазывайте садовым варом или пастами.
  • С октября по февраль в теплые дни можно осторожно сгибать тонкие веточки посередине. Ветви, пораженные стеклянницей, ломаются, их вырезают до здоровой древесины, где нет черного хода вниз. Более толстые ветки осторожно пригибают к земле. Пораженные и сухие ломаются, их также вырезают до здоровой древесины. Иногда это приходится делать ниже уровня почвы.

Ловушки для смородинной стеклянницы

Для сигнализации о появлении и частично с целью отлова бабочек смородинной стеклянницы в период их лёта в кроне кустов смородины и крыжовника развешивают по 1 – 2 емкости с забродившим вареньем из ягод черной смородины (разбавляют водой в соотношении 1:1), либо используют светоловушки.

Народные средства от смородинной стеклянницы

Как отпугивающее средство от стеклянницы можно посадить в междурядьях смородины и крыжовника в небольшом количестве томаты, бархатцы, лук, чеснок, календулу, настурцию. Запах бузины также отпугивает бабочек смородинной стеклянницы, а вот черемуха, наоборот, привлечет их с соседних участков.

В период лёта бабочек стеклянницы между кустами смородины можно разместить емкости с песком, пропитанным керосином или обработать кусты настоями растений с резким запахом: хвои сосны, полыни, пижмы, шелухи лука, чеснока, кожуры цитрусовых культур и т. д. Эти запахи частично дезориентируют бабочек стеклянницы.

Применение биологических препаратов против смородинной стеклянницы

Для защиты смородины от стеклянницы рекомендованы биологические препараты, представляющие собой суспензии нематод. Препараты Немабакт (Steinernema carpocapsae) и Энтонем-F (Steinernema feltiae) используются для обработки черенков смородины перед высадкой в грунт. Черенки помещают во влажный песок с нематодами на 3 суток при температуре +25 ºС. Влажность песка – 20 % от полной влагоемкости. Кроме того, препаратом Энтонем-F проводят опрыскивание кустов смородины в период распускания почек. Расход рабочей жидкости – 200 мл/куст.

Будьте осторожны при использовании средств защиты растений. Всегда читайте инструкцию на этикетке и информацию о препарате перед применением. Проводите обработки с соблюдением всех правил безопасности.

В настоящее время применение химических препаратов против смородинной стеклянницы не регламентировано.

Подготовка смородины к зиме

Смородина – многолетнее ягодное кустарниковое растение, которое можно встретить на каждом дачном участке или на огороде. О пользе и целебных свойствах этих ягод знают и стар и мал. У садоводов культура пользуется большой популярностью за способность переносить морозные зимы и расти практически на любой почве. В уходе растение неприхотливо, не требует к себе особенного внимания и много времени на содержание. При регулярном поливе, подкормках и уходе за почвой смородина способна плодоносить и приносить большие и качественные урожаи в среднем в течение полутора – двух десятков лет. При благоприятных условиях некоторые сорта вырастают до двух метров в высоту и дарят целую витаминную кладовую ягод.

В силу своей неприхотливости ягодная культура будет закладывать определенное количество плодовых почек даже без должного ухода и давать какой-то минимальный урожай. Если оставить рост и развитие ягодных кустарников на самотек, то в конце концов ежегодные урожаи будут становиться все меньше и меньше, а вкусовые характеристики плодов будут на самом низком уровне. В итоге – плодоношение остановится уже через несколько лет, а кустарник придется выкорчевывать. Чтобы этого не случилось, необходимо заботиться о кустах смородины в осеннее время и проводить своевременные подготовительные мероприятия для благоприятной зимовки растений.

Осенняя обрезка кустов смородины

Обрезку рекомендуется проводить после листопада. Подлежат обрезке:

  • Сломанные и поврежденные ветки.
  • Заболевшие ветки.
  • Почерневшие ветви в возрасте старше 5 лет.
  • Прикорневые однолетние побеги (3-4 самых сильных нулевых побегов оставляют).
  • Верхушки оставшихся нулевых побегов.
  • Побеги, растущие к центру.
  • Ветки без разветвлений.

Для этой процедуры обычно используются садовые ножницы или острый нож, а также ножовка (для толстых веток). Обрезка проводится каждый год в осеннее время и способствует полноценному развитию смородиновых культур и обильному урожаю ягод.

Осенняя обработка почвы

В подготовку кустов смородины к зиме входит и специальная обработка почвы под кустарниками, которую тоже необходимо проводить после листопада. Для ягодных культур очень важно, чтобы почва сохранялась влажной, а ее воздухопроницаемость только увеличивалась. Такие условия для растений можно создать при помощи рыхления и перекопки грунта на участке, а также нанесением мульчирующего слоя.

Перекопка почвы

Перекапывать земельный участок возле смородиновых кустов рекомендуется только в том случае, если в составе почвы много ила или грунт стал тяжелым и сильно уплотнился. На грядках с легкой почвой будет достаточно рыхления на небольшую глубину.

Перекопка также необходима для внесения в почву различных подкормок. Например, в осенний период – это подкормки с содержанием калия и фосфора, но не азотсодержащие удобрения. Благоприятное воздействие на ягодные растения оказывают и органические подкормки, внесенные в осенние месяцы.

Читайте так же:  Виноград цветочный в подмосковье

Рыхление грунта

При проведении процедуры рыхления необходимо быть очень осторожными, чтобы не повредить близлежащие корни смородиновых кустов. Мочковатая корневая часть ягодных культур находится на глубине в среднем от десяти до сорока сантиметров, и только некоторые корни углубляются на полтора метра в землю. Основная корневая система ягодных растений располагается горизонтально, и отдельные корни разрастаются в разные стороны от кустарника на расстояние от 1,5 до 5 метров. Именно из-за такого расположения корневой системы смородины рыхление рекомендуется проводить аккуратно, чтобы случайно не зацепить тонкие части корней.

Оптимальная глубина рыхления непосредственно под культурой – 5-8 см, за диаметром смородиновой кроны – 10-15 см. Наиболее подходящие для этой процедуры инструменты – ручные рыхлители грунта, грабли, мотыги, тяпки и садовые вилы.

Мульчирование смородиновых грядок

Третьим обязательным этапом осенней обработки почвы является ее мульчирование. Такой полезный защитный слой толщиной около 10 см состоит только из свежей органики (летний слой нужно убрать) – это древесные опилки, пищевые отходы, шелуха семечек, торф, компост, измельченная солома. Правда, с соломой могут появиться и мыши, которых привлекает ее аромат.

Мульчирующий слой согреет корневую систему смородиновых кустов в сильные морозы и поможет поддерживать необходимую влажность грунта в течение длительного периода.

Обработка почвы в виде перекопки и рыхления помогает избавиться от различных вредителей, которые остаются на зимовку в грунте под кустами смородины вблизи корневой части. Ранней весной они могут принести немалый вред культурам и оставить садоводов без урожая. Для того чтобы непрошеные гости не пожаловали ранней весной на ягодные грядки, нужно осенью обязательно избавиться от мульчи, которая лежала под кустарниками все лето. Ее можно использовать для компоста или просто высушить и сжечь. А вот ботву, оставшуюся от чеснока, лучше не выбрасывать, а измельчить и разбросать возле кустов. Она отпугнет многих вредителей от ягодных насаждений.

Если проводить эти осенние мероприятия регулярно и своевременно, то смородина на участке будет приносить обильные урожаи в каждый летний сезон.

Подготовка кустов смородины к зиме (видео)

Какую почву любит смородина?

Смородина – один из популярных кустарников, который можно встретить практически на любом дачном участке. При правильном выборе почвы растение очень быстро приживается и хорошо плодоносит.

Выбор участка

Прежде чем высадить молодые саженцы, следует внимательно отнестись к выбору территории. Смородина очень требовательна к участку. На выбор места влияет вид растения и ее корневая система.

Правила выбора участка:

  • высаживать растение следует на территории, которая не находится вблизи с водоемом. Такие участки очень опасны для смородины, так как длительное понижение температуры воздуха и повышенная влажность способны навредить кусту.
  • место для посадки должно быть защищено от морозных ветров. Поэтому стоит размещать саженцы возле деревьев, садов, лесов и строений.
  • не рекомендуется садить растения на участках, которые затапливает весной и после обильных дождей.
  • смородина плохо будет развиваться на сухих и открытых территориях.

Совет! Лучшим вариантом являются ровные участки с минимальными склонами.

При выборе места для масштабных насаждений смородины также стоит учитывать наличие воды для орошения участка и подъезд к нему. Для хорошего роста и обильного урожая место должно хорошо освещаться солнцем, тогда ягоды будут ароматными и большими.

Требования к почве

Участок для любого сорта смородины следует подготавливать заранее. Если посадка саженцев планируется весной, тогда ямочку надо делать осенью. Это необходимо для того, чтобы почва успела осесть. Ускорить данный процесс можно поливанием углубления водой.

Кустик прекрасно развивается в слабокислой почве. Также важно, чтобы грунт был легким и суглинистым. Песчаная земля не подходит растению. Поэтому, чтобы собирать большой урожай ягод, следует перед посадкой подложить незначительное количество глины. Это поможет грунту хорошо пропускать воздух и воду.

Чтобы земля соответствовала требованиям растения, ее необходимо улучшить. В супесчаный вид следует добавить органические или минеральные вещества. Кислую землю стоит известковать. Для этого понадобится при перекопке добавить гашеную известь. На одну сотку потребуется внести 40 кг средства.

Особенности разных сортов

Существует несколько видов смородины, которые отличаются между собой не только внешними показателями, но и местом для выращивания.

Виды смородины и их особенность:

Данный сорт отличается удлиненной корневой системой. Высаживать такие саженцы стоит в ямочки глубиной минимум 60 см. Красная смородина плохо растет на затененных участках. При выборе территории стоит также учитывать состав почвы. Растение не будет давать хороший урожай на кислых и плотных землях. Следует избегать болотистых территорий.

Оптимальным местом для красной смородины является грунт, кислотность которого находится в пределах 5,5 pH. Данный сорт также предпочитает субстраты с большим процентным содержанием калия. Количество микроэлемента на один квадратный метр должен быть около 31 гр.

Этот сорт имеет поверхностную корневую систему. Растение стоит высаживать на участках с невысокой влажностью. Сухие территории могут навредить кустику. Запрещается выращивать черную смородину в тени. При недостаточном количестве света растение страдает на грибки и преждевременно стареет.

Совет! Не стоит высаживать красную смородину рядом с крыжовником.

Особенность черной смородины заключается в том, что она способна хорошо переносить дефицит влаги в почве. Чтобы куст дал большой урожай, стоит во время формирования почек поддерживать среднюю влажность грунта. Именно в этот период растению больше всего надо воды.

Подготовка к посадке

От правильной подготовки грунта зависит многое. Почва для посадки смородины должна быть чистой без сорняков, а особенно пырея. Поэтому за год до высадки саженцев, участок следует постоянно очищать от вредных растений.

Особенности подготовки почвы:

  • Высаживать растение можно как ранней весной, так и осенью. В обоих случаях следует отталкиваться от состояния земли. Весной сажать смородину стоит только после того, как субстрат перестанет «мазаться». В таком грунте очень много влаги, что поможет растению быстрее прижиться.

Конечно, лучше высаживать смородину осенью. Из-за того, что почва быстро просядет вокруг кустов, появятся придаточные корни, которые с наступлением тепла стремительно начнут расти.

  • Формировать углубления следует за несколько месяцев до посадки. Это необходимо для того, чтобы успел улетучиться хлор и другие вредные вещества, которые попадают в грунт вместе с удобрением.

При выкапывании ямочек, следует обращать внимание на состояние почвы. Если земля бедная на микроэлементы, то канавку надо делать глубокой.

  • На дно ямочки потребуется уложить небольшой шар удобрения, перемешанного с верхним плодородным слоем. Средство для подкормки должно состоять из одного ведра компоста, 300 гр. золы и 200 гр. суперфосфата. Этого количества удобрения для смородины хватит на несколько лет вперед.

Если в качестве подкормки использовать конский навоз, то к нему в обязательном порядке надо будет добавить часть опилок, соломы или листьев. Для кислой почвы, следует использовать 100 гр. известняка.

Важно! В ямы для посадки смородины запрещается добавлять минеральные удобрения на основе азота.

В земли с малым количеством полезных веществ, следует за 4 месяца до посадки, внести на 1 кв. м 15 кг органического, 60 гр. фосфорных и 40 гр. калийных удобрений.

Уход и обработка

Как ухаживать за почвой в течении сезона?

Осень. Чтобы куст хорошо плодоносил, следует внимательно отнестись к уходу за почвой после посадки. Особенно растение нуждается во внимании осенью. Первое, что нужно сделать, – провести обрезку. После того как с кустика будут удалены ненужные веточки, следует уделить внимание прикорневой части.

Уход за почвой не сложный, но важный. С поверхности грунта необходимо собрать все листики, веточки, ягоды. Затем почву скопать на небольшую глубину. При проведении данной процедуры следует быть предельно внимательным, чтобы не повредить корневую систему. Благодаря этому, усиливается воздухопроницаемость земли и нормализуется водный обмен.

Совет! Вскапывать почву следует на глубину 7-8 см.

После того как верхний слой будет взрыхлен, его надо полить. Для этого лучше всего использовать влагозарядковый метод. Он способствует хорошему обогащению почвы влагой. Данный метод также помогает замедлить промерзание земли вокруг корневой системы. Влагозарядковый полив насыщает растение необходимым количеством влаги, которое требуется на случай бездождевой весны.

Весна. Уход за прикорневой зоной следует начать с уборки прелых листиков, в которых находится большое количество возбудителей различных болезней. После уборки мусора верхний слой почвы следует взрыхлить с помощью грабель. Для удаления сорняков лучше использовать сапку. Если почва сильно уплотнилась, тогда стоит сделать прополку на глубину 20 см.

Для того чтобы увеличить урожайность кустов, весной их надо поливать один раз в неделю. За 1 процедуру следует использовать до трех литров жидкости. Избыток влаги может привести к гниению корневой системы. Орошение проводить необходимо только хорошо отстоянной водой, температура которой будет не ниже 20 0 С.

Лето. В теплый период года важно следить за чистотой почвы вокруг куста. Следует вовремя удалять сорняки и подкармливать почву. Для удобрения лучше всего использовать органические виды средств, совмещая их с поливом.

Заключение

От правильности выбора участка и ухода прикорневой зоны зависит здоровье растений и их урожай. Придерживаясь всех правил содержания смородины, можно достичь желаемых результатов.

Смородина обработка почвы

Уход за смородиной

Уход за молодыми посадками заключается в рыхлении почвы, внесении удобрений, полке сорняков и борьбе с вредителями. Если почва бедна питательными веществами и кусты растут слабо, через месяц после посадки полезно подкормить кусты минеральными удобрениями или навозной жижей. Навозную жижу, хранившуюся в закрытом жижесборнике, перед поливкой разбавляют водой в 2-4 раза. Навозная жижа из открытых ям приносит значительно меньше пользы, так как часть азота улетучивается при хранении; к тому же она разбавляется дождевыми водами. Такую навозную жижу перед поливкой можно не разбавлять водой.

Читайте так же:  Зимняя вишня зомби

Для подкормки молодых кустов достаточно внести 0,25-0,5 ц селитры или 0,4-0,75 ц сульфата аммония на 1 га. Чтобы распределить равномерно вокруг кустиков такое малое количество удобрения, его смешивают с песком. Небрежное внесение минеральных удобрений и плохая заделка их могут вместо пользы принести вред: в одном месте удобрений окажется много, получится сильная концентрация, в другом месте их будет недостаточно.

Минеральные удобрения вносят вокруг вновь посаженного куста на расстоянии 20 см от его основания. Здесь находятся самые молодые корешки, впитывающие из почвы влагу с растворенными в ней питательными веществами. Такое внесение удобрений называется местным. Минеральные удобрения лучше всего давать в виде жидкой подкормки. Минеральные удобрения, растворенные в воде, чаще применяют на приусадебных участках. При этом надо также соблюдать нормы внесения минеральных удобрений; лучше полагающееся количество внести в два приема, чем дать слишком большую концентрацию, особенно в сухую погоду. После внесения минеральных удобрений почву под кустами рыхлят, заделывая удобрения. Если же была дана жидкая подкормка, почву после рыхления для сохранения влаги присыпают сухой землей, торфом или другим мульчирующим материалом. Очень хорошие результаты дает мульчирование молодых кустов навозом.

В первые 3-4 года, когда смородина вступает в период плодоношения, надо приложить все усилия к тому, чтобы получить сильные кусты, способные в дальнейшем давать ежегодно обильные урожаи. В этих целях осенью под перекопку почвы, или рано весной, до первого рыхления, под кусты вносят минеральные удобрения, по 45-50 кг действующего вещества на 1 га, что соответствует 1,5 ц 30%-ной калийной соли, 3 ц суперфосфата, 1,5 ц селитры или 2,5 ц сульфата аммония. В дальнейшем, когда смородина вступит в пору полного плодоношения, количество минеральных удобрений увеличивают. На 1 га вносят по 90-100 кг действующего вещества каждого вида минеральных удобрений (3 ц калийной соли, 6 ц суперфосфата, 3 ц селитры или 4,5 ц сульфата аммония. Калийные и фосфорные удобрения дают одновременно под осеннюю или весеннюю перекопку, азотные же удобрения (селитра или сульфат аммония) легко растворяются и могут быть частично вымыты из почвы. Поэтому их рекомендуется вносить весной. При этом целесообразно весной внести третью часть азотных минеральных удобрений, а две трети их дать в виде подкормок.

Подкормку вносят первый раз после цветения, при наливе ягод, и второй раз — немедленно после уборки урожая. В это время закладываются плодовые почки для плодоношения в следующем году. Кусты бывают истощены урожаем текущего года; почва в рядах и междурядьях при сборе ягод уплотнена, и подкормка в данный период бывает особенно желательна. Очень хорошо, если подкормка совпадает с дождливой погодой. Тогда эффективность ее значительно повышается. После внесения подкормки почву в рядах и междурядьях надо немедленно взрыхлить.

Под взрослые насаждения минеральные удобрения вносят по всей площади как в рядах, так и в междурядьях. Очень хороша в качестве минерального удобрения для ягодных кустарников древесная зола. Ее можно вносить вместо фосфорных и калийных удобрений, так как в ней имеются соли фосфора и калия. В золе много извести, поэтому она особенно ценна для кислых почв.

После каждого внесения минеральных удобрений почву под кустами перекапывают или. глубоко рыхлят мотыгами и конным культиватором, чтобы приблизить минеральные удобрения к корням. В первые годы, когда кусты еще невелики, почву перекапывают только около кустов, а остальную площадь перепахивают или культивируют. Приблизительно с четырехлетнего возраста, когда кусты разрастутся, почву перекапывают сплошь в рядах. В дальнейшем, когда кусты вступят в полное плодоношение, приходится перекапывать половину площади, занимаемой кустами, так как к этому времени растения занимают большое пространство. Механическая обработка почвы в междурядьях существующими машинами и орудиями невозможна без повреждения кустов. В междурядьях плодоносящей смородины обработку почвы можно вести только конную, пока не будут выпускаться соответствующие малогабаритные моторные культиваторы. Время, когда кусты срастутся и займут почти всю площадь, зависит от почвы, сорта и ухода за растениями. Пока можно, междурядья осенью пашут конным плугом, а весной боронуют. При осенней перекопке в рядах пласт почвы лишь переворачивают. Во время же весенней перекопки комья почвы тщательно разбивают, и почву под кустами выравнивают, чтобы уменьшить испарение влаги.

Время и качество весеннего рыхления почвы имеют большое значение для роста и плодоношения смородины. Не следует забывать, что слишком раннее рыхление, когда почва еще не прогрелась, дает плохие результаты: в это время почва не рассыпается, а отваливается комками или мажется (на суглинистых почвах и глинах). При запоздалом весеннем рыхлении комья будут плохо рассыпаться, а крупнокомковатая глыбистая почва быстро пересохнет. Поэтому весной надо внимательно следить за участком. Первое рыхление следует проводить, когда почва слегка подсохнет и прогреется, но не пересохнет. Тогда она хорошо рассыпается под лопатой, мотыгой или культиватором.

После первого раннего весеннего рыхления под кусты вносят навоз или торфофекалий: в первые 3-4 года — из расчета 10-15 т на 1 га, или 4-5 кг под куст, а в следующие годы норму удобрения увеличивают до 20-25 т на 1 га, или 8-10 кг на куст. Такого количества органического удобрения достаточно, если его дают ежегодно. Лучше вносить навоз каждый год понемногу. Органические удобрения применяют поверхностно, в виде мульчи. Если в качестве мульчи берут навоз, то его сверху слегка присыпают рыхлой землей.

В течение лета почву в рядах смородины рыхлят по мере ее уплотнения. Особенно важно рыхлить ее после сильных дождей для уничтожения корки, которая часто образуется на поверхности почвы. Если участок смородины замульчирован, рыхление почвы под кустами в течение сезона проводить не приходится: почва под мульчой долго не уплотняется и корка на ней после дождей не образуется.

В первые 3-4 года участок под смородиной рыхлят конным планетом или, если позволяют расстояния, тракторным культиватором вдоль и поперек, а в дальнейшем, когда кусты разрастутся, только вдоль рядов. В течение лета рыхлить надо не менее шести раз.

Появляющиеся сорняки нужно немедленно выпалывать и складывать под кусты. Молодые сорняки быстро разлагаются. Отцветающие же сорняки на участке оставлять ни в коем случае не следует: они медленно разлагаются, затрудняют осеннюю перекопку почвы и, кроме того, осыпаясь, семена сильно засоряют участок, Такие сорняки надо немедленно увозить с участка в компостную кучу или сжигать, так как семена их в компосте могут сохранить свою всхожесть.

Осенью почву в рядах перекапывают на 15-18 см. При осенней перекопке пласт почвы не разбивают, а оборачивают вниз верхним слоем. Между пластами почвы хорошо задерживается снег; весной снеговые и дождевые воды не стекают с такого участка, а задерживаются между пластами и проникают в почву. Кроме того, при обороте пласта высыхают и вымерзают корневища сорных трав, закапываются глубоко в почву листья, пораженные грибными болезнями, а вывернутые наружу зимующие в почве вредные насекомые погибают от мороза и уничтожаются птицами. Весной при мотыжении или перелопачивании почвы на таком участке пласты легко рассыпаются.

Обрезка кустов. Смородина дает лучший урожай на сильных однолетних боковых приростах, расположенных на двух-трехлетних ветках (первого и второго порядка), а также на разветвлениях третьего и высших порядков, вырастающих на четырех-пятилетних ветках. Почки у черной смородины смешанные: одна крупная плодовая и две меньшие ростовые. Весной из плодовой почки развивается кисть, а из ростовых — розетки листьев или побеги. Самыми ценными у черной смородины являются сильные боковые разветвления двух-, трех- и четырехлетних веток. Более старые ветки меньше плодоносят, и ягоды на них мельче. Поэтому при обрезке надо беречь и создавать условия для сильного роста тех веток, на которых находится лучший урожай. Обрезкой ежегодно вызывают также рост сильных однолетних побегов, идущих от основания куста. Эти побеги необходимы для дальнейшего формирования куста и замены устаревших веток.

Формирование куста начинают с момента посадки его на участок. При посадке коротко обрезают сильные ветки саженца, оставляя на каждой не более трех-четырех почек; слабые ветки вырезают до основания. В результате такой обрезки из почек, расположенных у основания посаженного кустика, и из почек, оставленных на коротко обрезанных ветках, вырастают сильные побеги. Наклонная и углубленная посадка способствуют созданию сильного, с расширенным основанием куста. На второй год оставляют четыре-пять молодых сильных побега, а слабые вырезают. В результате на третий год куст будет иметь четыре-пять двухлетних веток и столько же однолетних. Лишние слабые ветки вырезают. На четвертый год в кусте будут трехлетние, двухлетние и однолетние ветки, от четырех до пяти каждого возраста. В это вре-мя кусты дают уже хороший урожай. На пятый и шестой год в зависимости от сорта и развития куста, если пяти-шестилетние ветки имеют сильные боковые однолетние приросты, их можно оставить еще на год. Но у большинства сортов шестилетние ветки стареют, рост их затухает, почки-плодушки мельчают, урожаи снижаются, а качество ягод ухудшается. Поэтому их обычно вырезают, тем более, что при правильной формировке куста вырастают новые более молодые полноценные ветки.

Плодушки у черной смородины не долговечны. Они живут один-два и редко у некоторых сортов три года и отмирают. Поэтому на четырех-пятилетней древесине нет плодоносящих почек, а плодоношение у старых пяти-шестилетних веток бывает на слабых верхушечных ветках.

Иногда стареющая ветка имеет усыхающую верхушку и сильные боковые двух-трехлетние приросты с хорошими плодовыми почками; такую ветку можно не вырезать, а срезать у нее только верхнюю состарившуюся часть у основания сильных боковых веток. Оставшуюся часть ветки в следующем году после плодоношения уже вырезают до основания.

Читайте так же:  Как вырастить лимон из косточки в домашних условиях пошагово

Обрезку проводят ежегодно. При хорошем росте кусты дают достаточное количество однолетних сильных побегов. Из них ежегодно оставляют три-четыре самых сильных, хорошо расположенных ветки, составляющих основу куста, а остальные вырезают.

В следующие годы ежегодно вырезают устаревшие, отплодоноеившие ветки, слабые, поломанные, лишние однолетние, а также ветки, лежащие на земле и мешающие обработке почвы.

При обрезке взрослых кустов надо следить, чтобы они были развиты равномерно во все стороны и ко всем плодоносящим веткам был свободный доступ света и воздуха. Если одна часть куста слишком загущена, приходится вырезать и молодые ветки, выбирая худшие из них, а на другой стороне, более редкой, оставлять и пятилетние ветки, имеющие хорошие приросты и сильные плодовые почки. Если у таких веток устарела верхняя часть, ее вырезают у основания молодых боковых веток. Всего в кусте должно быть 20-25 веток разных возрастов.

Состояние ветвей определяется не только их возрастом, но и качеством. Встречаются, например, трехлетние ветки более слабые, с меньшим количеством здоровых плодовых почек, чем пяти- и даже шестилетние. Такие ветки надо вырезать. Пятилетние же ветки, а иногда и шестилетние, свободно расположенные в кусте и с хорошими боковыми приростами, вырезать целиком не следует.

Долговечность ветки зависит от многих причин: от сорта, питания, обрезки куста и общего ухода за кустом и почвой. Как правило, на одном и том же кусте молодые ветки дают более крупные ягоды, чем старые ветки.

Плодовые почки смородины закладываются на молодой, однолетней древесине. Эти почки могут в следующий за плодоношением год дать ростовые побеги или остаться плодушками. У смородины нет многолетних плодушек (укороченных плодовых веточек, дающих ежегодно урожай), как у крыжовника. Плодовые веточки смородины живут один-два, реже три года и отмирают. Они расположены соответственно своему возрасту на однолетней, двух- и, реже, трехлетней древесине.

Поскольку плодовые почки черной смородины образуются главным образом на молодой одно- двухлетней древесине, рекомендуется у тех сортов, какие дают слабое ветвление (Сентябрьская Даниэля), укорачивать сильные однолетние нолевые побеги на одну треть, а более слабые — наполовину, с тем чтобы вызвать их ветвление и этим увеличить количество плодоносящей древесины.

На следующий год ветки первого порядка так же укорачивают, но не сильно, а до хорошо развитой почки. Этим вызывается усиленный рост побегов второго порядка. При таком обильном ветвлении отдельных ветвей в кусте нельзя уже оставлять до 20 веток разного возраста, как рекомендуется, иначе получится сильное загущение куста.

В производственных условиях этот метод не применяется, но в приусадебном садоводстве, возможно, он будет представлять определенный интерес. Многие производственники, получающие высокие урожаи смородины, считают, что подрезать молодые ветки не следует и что более целесообразно формирование куста будет такое, какое преследует цель создать сильный куст с разновозрастными ветками (одного-шестилетнего возраста),, с умеренным загущением. Ежегодной прорезкой поддерживается здоровое состояние умеренно загущенных кустов, в которых не будет слабых, непродуктивных, поломанных и больных веток. Усиленный же рост веток первого и второго порядка обеспечивается хорошим уходом и удобрением.

Кусты красной и белой смородины формируют так же как и черной. Но они дают меньше молодых побегов замещения и плодоносящие ветки их дольше не стареют иногда хорошо плодоносят семи-восьмилетние ветки на сильных боковых приростах первого, второго, а иногда и третьего порядка, и при прорезке, в зависимости от состояния веток, их можно оставлять еще на год. Основной урожай у красной и белой смородины находится на однолетней, двух- и трехлетней древесине.

Основные ветки черной смородины со всеми их отрастающими частями, ростовыми и плодовыми образованиями живут пять-шесть лет, после чего ягоды на них мельчают и урожаи снижаются. Немного более живут ветки красной и белой смородины.

В последние годы жизни веток смородины плодоношение перемещается на боковые разветвления и на приросты этих боковых веток (на ветки второго и третьего порядка).

Смородина начинает плодоносить на второй год после посадки. Плодовые почки, находящиеся в пазухах листьев, дают по одной кисти. На более старой древесине кисти растут на коротких веточках-плодушках или на верхушках коротких ростовых веточек. Красная и белая смородина, кроме одиночных кистей, образует еще букеты плодовых почек, расположенных на годовых кольцах, т. е. в местах, где оканчивается рост побега в одном году и начинается в следующем. У красной и белой смородины кисти образуются так же, как у черной, на одно-, двух- и трехлетних коротких веточках-плодушках.

От основания куста смородины ежегодно вырастают молодые побеги. Каждый год старые ветки вырезают, а молодые в таком же примерно количестве оставляют на кусте. Таким путем обеспечивается долговечность и хорошая урожайность кустов. Долговечность веток смородины и их способность давать молодую поросль от основания куста, а также развивать боковые ветки, несущие основной урожай, у разных сортов неодинакова. Сорта, дающие мало поросли, быстрее стареют. Кусты таких сортов надо сильнее прорезать, вырезая и не очень старые ветки; такой обрезкой можно вызвать рост молодых побегов от основания куста. Образованию молодой поросли способствуют хорошая обработка почвы, обильное удобрение и в сухую погоду полив почвы, особенно во вторую половину лета.

Кусты штамбовые, не дающие молодых побегов, от основания куста рано стареют и отмирают. Штамбовость куста можно уничтожить, приколов концы его веток к почве у основания куста в виде отводок. Приколотые ветки укоренятся и дадут начало хорошо развитому кусту, с широким основанием и большим количеством веток.

Старые, запущенные кусты смородины, которые не обрезались несколько лет, почти не дают ягод, и ягоды их бывают плохого качества. Такие кусты можно омолодить. При омолаживании вырезают все старые ветки и оставляют наиболее сильные одно- и двухлетние. Если корневая система не устарела и сохранилась хорошо, то, при нормальном уходе за почвой и обильном удобрении участка, за лето вырастут от основания куста новые сильные однолетние побеги. Из них заново можно сформировать хорошие кусты.

Если кусты не слишком запущены и можно получить с них урожай, омоложение проводят в течение двух- лет. В первый год вырезают все ветви старше шести лет, половину трех-пятилетних ветвей и все слабые ветви, во второй — остальные взрослые ветви и начинают формирование куста из новых побегов.

На плантации, сильно зараженной болезнями и вредителями, надо все побеги срезать у основания куста и сжечь, а оставшиеся пеньки засыпать слоем земли 10-12 см. При здоровой корнезой системе срезанного куста за один сезон разовьются сильные, здоровые побеги, из которых заново формируют кусты.

При омоложении кустов необходимо соблюдать следующие правила: 1) с осени тщательно перекопать почву под кустами и выбрать корневища сорняков, особенно пырея, 2) внести в почву минеральные удобрения или перегной и после весеннего рыхления замульчировать почву навозом, перегноем или торфом.

Обрезку кустов можно проводить рано весной до распускания почек и поздно осенью с начала листопада. Весенняя обрезка имеет то преимущество, что зимой густые, необрезанные кусты больше задержат снега, следовательно, в почве будет больше влаги. Кроме того, весной при обрезке одновременно удаляют и все подмерзшие ветки. Весенняя обрезка имеет в то же время и недостаток; она проводится в ограниченные сроки, до распускания почек. Осенью обрезку можно делать с начала листопада и до морозов.

При обрезке плодоносящих и молодых кустов одновременно можно заготовлять и молодые побеги для черенков.

Ветки смородины обрезают у самой земли, чтобы не оставалось пеньков. Под корою пеньков обычно зимуют различные вредители. Лишние боковые разветвления также следует срезать у самого основания, чтобы не оставалось шипиков. Вырезают ветки секатором, но опытный садовод может вырезать их и садовым ножом. Секатор или нож должны быть хорошо отточены.

Все срезанные ветки необходимо немедленно собрать с участка и сжечь, так как на них могут быть зимующие споры антракноза, ржавчины и других болезней, также яички тлей, личинки почковой моли, а внутри веток — гусеницы стеклянницы. Не следует вырезанные ветки складывать на топливо: в течение весны и лета со старых веток вылетают или выползают зимующие вредители и ветром разносятся споры грибных болезней.