Пробки для посадки орхидеи

Посадка и пересадка орхидей © Inna Liapin

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:

Сразу оговорюсь, что всё, о чём я расскажу — основано на личном опыте, и все основные выводы, которые я сделала — тоже.
Возможно, кто-то из вас добивается грандиозных успехов, сосвсем не соблюдая вещей, о которых я буду рассказывать — но эта тема создана не для дисскуссий «кто умнее», и не для споров «кто больше прав». Я тоже в своей жизни перепробовала много чего, чего перепробовали, допустим, вы — но в итоге остановилась именно на этом. И с этого пути уже вряд ли сойду 🙂
Прислушиваться или нет — личное дело каждого.

1) Самым первым, главным, и неотложным поводом к пересадке орхидеи — является несоответствие субстрата, например:

а) Его разложение — когда субстрат слёживается, рассыпается в труху и тем самым лишает эпифитные корни хорошего доступа воздуха, то есть мешает нормальной аэрации корней.
б) Орхидея изначально посажена в мелкий «трухлявый» субстрат, плохо пропускающий воздух, очень влагоёмкий и очень медленно высыхающий, что может привести со временем не только к заболеваниям корней, но и к болезни всего растения
в) Субстрат явно не соответствует «личным» пристрастиям конкретного вида, либо сильно загрязнён (засолен) отложениями солей от удобрений или некачественной воды.
г) В старом субстрате сгнили корни, а так же общее неважное самочувствие орхидеи

В этих случаях орхидею лучше пересаживать незамедлительно, так как любое ожидание может ещё больше усугубить состояние корневой системы и растения, способствовать развитию опасных заболеваний, вылечить которые потом будет не так-то просто.
Поэтому подобная пересадка производится срочно и независимо от цветения, сезона или корневой активности, то есть всех тех факторов, которые можно рекомендовать лишь только при обычной «плановой» пересадке (когда с самим растением в принципе всё нормально).
То есть именно в 1 пункте мы имеем все обстоятельства, о которых можно сказать «форс-мажор»

2) Приросты выходят за пределы горшка, очевидно — что и новый рост, и новые корни уже будут расти прямо «в воздух».

И в принципе — это все причины.
Неустойчивость горшка, «одни сплошные корни и почти не осталось субстрата», спонтанное и неоправданное желание увеличить посуду или сделать очередной «фэн-шуй» — НЕ ЯВЛЯЮТСЯ серьёзным поводом для пересадки.
Фраза «субстрат истощился» так же мало подходит к применению в отношении эпифитных орхидей, так как они с успехом растут при подкормках даже на полностью инертных и совершенно непитательных субстратах типа эпивеба или пенопласта. И рассматривать орхидейный субстрат с точки зрения его «питательности» для эпифитов — большей частью неактуально, а иногда и вовсе ни к чему.

Обычную плановую пересадку лучше всего делать в самом начале корневой активности либо незадолго до неё, особенно если вы будте кардинально менять «смысл» субстрата. Так орхидея всего легче и быстрее заново укоренится.
Очень плохо пересаживать, когда новые корни уже отросли достаточно длинными — при их заглублении в новый субстрат — у них могут отмереть кончики «с непривычки». Поэтому всегда надёжней пересадить орху с только-только появляющимися корнями — чтобы их кончики смогли войти в новый субстрат САМИ.

ВО ЧТО САЖАТЬ ЭПИФИТНЫЕ ОРХИДЕИ? — «ПОСУДА»

Так как орхидеи действительно не любят «лишних тревог» — то при посадке и пересадке СРАЗУ надо позаботиться именно о том, чтобы конкретной орхидее было комфортно в этом как можно большее количество времени, чтобы потом не пересаживать её слишком часто и не тормошить лишний раз из-за собственных же ошибок.
Поэтому рассмотрим для начала одну очень важную вещь:

Для всех эпифитных орхидей — свободный доступ воздуха к корням является основополагающим для здоровья растения. В воздухе — корни эпифитных орхидей нуждаются так же, как и в воде, и значение хорошей аэрации корней — нельзя игнорировать, иначе её отсутствие рано или поздно приведёт к корневой гнили даже у самых «влаголюбивых» экземпляров.
В отличии от обычных растений, чьи корни всё же прорастают вглубь земли или любого другого субстрата — корни эпифитных орх предпочитают в природе — не углубляться вообще. Они скользят в основном по разным поверхностям и имеют на всей своей протяжённости одинаковое строение. То есть, грубо: концы корней нуждаются в таком же хорошем проветривании и просыхании — что и их «начало». Даже башмачки, для которых создан стереотип «наземников» — нуждаются в вентиляции ничуть не меньше остальных орхидей, и они тоже не любят «закопаться поглубже».

В смысле вышесказанного — «стаканоподобные» прозрачные типа «специальные горшки для орхидей» — не так уж и специальны, скажу я вам. Ибо не отвечают основным требованиям эпифитных корней и выглядят точно так же (и по сути те же), что и горшки для обычных растений, чья корневая система «работает на углубление».
Разве что стеночки прозрачные и вам так удобней поливать — но поверьте, самим орхам от этого не легче. Ведь мы, выходит, намеренно прибегаем именно к серёзному заглублению — совершенно не рассчитанных на подобное — эпифитных корней.

Главное в посадке орхидей — избавится от стереотипов, ибо горшок значит в нашем случае — совсем не то, что значит горшок для обычного растения, как вы теперь понимаете. Орху нельзя сажать в горшок по привычному «цветоводческому» принципу. Ведь если обычное растение, просыхая сверху — любит оставаться ещё влажноватым в глубине горшка (и то — далеко не все), то для орх такой подход совсем неприемлем!
Мы должны здесь рассматривать гошок всего лишь как удобную нам «подставку» для орхидеи, и создать в нём совершенно иные условия — как то ровное и равномерное высыхание корней по всей их поверхности. Этому ровному высыханию (не говоря уж о хорошем воздухообмене) значительно препятствуют вот такие «стаканообразные» цельные, «сплошные» горшки.
Чтобы сделать такой горшок приемлемым к культуре эпифитных орхидей — надо обязательно сделать достаточно большие отверстия в боковых стенках: для некоторых орхидей — достаточно в нижней трети горшка, а для очень многих — горшок существенно приходится «раздырявливать» по всему периметру так, что он больше начинает напоминать корзинку.
Без отверстий в боковых стенках — ровная просушка в пластике почти неосуществима.
В пластиковых горшках легко «нарезать» отверстия любого размера при помощи выжигателя или заточенного паяльника.

Так же — если вы собираетесь растить орхидею именно в пластиковом горшке — кроме дополнительных отверстий понадобится ещё и хороший крупный дренаж (лучше совсем не впитывающий воду! — крупные камни, пенопласт итд) . Обычно в горшках «стаканообразной» формы он должен составлять не менее 1\3 горшка, а во многих случаях — его лучше довести вообще до 1\2. Либо использовать вместо «стаканов» — низкие «плошки»

Очень много орхидей настолько негативно относятся даже к малейшему застою влаги у корней, предпочитая «обсушиваться» очень быстро либо даже практически мгновенно — что их успешная культура возможна вообще только исключительно в корзинках, на блоках или даже просто «совсем без ничего». То есть даже «горшок с дырками» способна выдержать далеко не каждая орхидея, а уж без дырок — тем более!
Многие орхи, нормально растущие в «раздырявленных» горшках — так же могут негативно реагировать на помещение этого «дырявого горшка» в тесное «сплошное» кашпо. Если вы захотите это сделать — выберите кашпо на «несколько размеров» больше, чтобы между ним и стенками горшка — как можно более свободно «гулял воздух».

Так же, не забывайте, что орхидеи не любят слишком большой посуды «на вырост», лучше развиваясь и зацветая именно в тесных условиях.

КАК САЖАТЬ ОРХИДЕИ?

Рассмотрим наглядно с помощью «сравнительных картинок».
Как вы видите — на первой картинке красным крестом перечёркнут неправильно посаженный фаленопсис.
Нарушения:
1) Горшок без отверстий, полное отсутствие дренажа
2) Достаточно мелкий субстрат насыпан в горшок равномерно везде — и внизу, и вверху, и в середине.
3) Основание растения заглублено в субстрат
Посаженное так растение — не сможет оставться здоровым долгое время.
Справа — правильно посаженная орхидея: «шейка» с выходящими из неё корнями полностью открыта, на дне крупный дренаж из крупных кусков гранитного щебня и пенопласта (как вариант). Кроме того — в центр помещён большой кусок пенопласта (так как исходя из моей практики — именно центр в горшках есть самое «слабое» место в плане переувлажнения, и там ничего хорошего не разводится, кроме гнилей :-))
Кроме того — корни орхидеи и сами предпочитают НЕ использовать для своего роста эту «опасную зону». Так что для всех орх, что выращиваются в горшках — я эту зону таким способом просто «ликвидировала за ненужностью», о чём никогда не жалею 🙂

Вторая картинка. Растения, относящиеся к влаголюбивым, то есть требующие более частых поливов относительно например, каттлей — но всё равно не переносящих застоя влаги, и так же нуждающихся в хорошей аэрации корней. Это орхидеи типа масдеваллий, дракул, мильтоний, бульбофиллумов, многих представителей онгруппы и прочих.
Слева мы видим неправильно посаженную масду: горшок глубокий, без отверстий, снизу доверху наполнен влагоёмким сфагнумом, само растение «закопано» в мох.

Справа — мы видим мощный дренаж на полгоршка (мой вариант: гранитный щебень и камни, опять же пенопласт по центру)
Собственно слой самого субстрата не должен по науке для таких растений превышать 10 см.
А для таких орхидей, как бульбофиллумы, выращиваемые в гошках — этот «плодородный слой» делают порой намного тоньше, всего на пару-тройку сантиметров — почти «намёк» на субстрат! Ведь в природе, повторюсь, ни одна эпифитная орха не растёт на «глубокой пашне».

Третья картинка — каттлея, как представитель симподиальных орхидей.
Слева — растение посажено в мелковатый субстрат «во весь горшок», ризома заглублена. Кроме того — оно посажено «по центру» горшка, а такая посадка применима только в отношении моноподиальных «представителей»

Справа правильная посадка — орхидея посажена в «дырявый» горшок, с большим количеством «непромокаемого» дренажного материала на дне и в центре. Ризома либо полностью лежит на субстрате, либо даже приподнимается над ним, вставая высоко «на корнях». Старые бульбы «придвинуты» вплотную к краю горшка, а перед новым ростом остаётся достаточно места ещё на несколько новых приростов.

«В реале» это выглядит примерно так —

Четвёртая картинка — посадка на блок. Вы, наверное, часто читали в литературе и вообще — про «подложку из мха», которую надо сделать ПОД растение. Но я убеждена, что запихивание влагоёмкого мха непосредственно под основание орхи или под её корневище, а так же заглубление всех этих орх-частей в мох — принесёт такой же вред и лёгкую возможность загнивания, как и подобная «посадка» в горшках.
Тем более — какая в этом нужда? Сама по себе «задница» орхидеи — не пьёт :-)) И не «пересохнет», угу, будьте уверены. Если же кто-то на полном серьёзе боится «чтоб не пересохла» — у меня есть резонный вопрос: а почему бы тогда не закопать орхидею в мох всю полностью, чтоб даже уши не торчали, вдруг они тоже пересохнут? :-))

В общем и целом, на самом деле — мало орхидей так уж прямо нуждаются в присутствии мха на блоке, даже если содержатся открыто без всяких орхидариумов. Но если уж вы сочтёте его присутствие необходимым — то хотя бы уберите его подальше от орхиной бедной «попы», которая по моему глубокому убеждению — вовсе не счастлива бывать то и дело мокрой :-))
Вполне достаточно прикрыть на каком-то расстоянии корни и уложить этот мох ВОКРУГ орхидеи, а не НА и не ПОД неё непосредственно.

В реале у меня это примерно так

. а вот со мхом (очень тонкий слой!), и — подальше от основания.

ВО ЧТО САЖАТЬ? — СУБСТРАТЫ

На самом деле, когда уже имеешь понимание о потребностях эпифитных орх вообще и в частности — то при желании их можно растить почти в чём угодно. НО. К каждому конкретному варианту субстрата должен быть выработан свой подход — ведь, например, совершенно неприемлемо «замачивать» и лить в сфангнум так, как это допустимо в крупной коре итд.
По каждому субстрату существует множество нюансов — без хорошего знания которых и возможности (или невозможности) применения компонента для каждой конкретной орхи — ничего путного не получится.

Мне вот интересно, как именно у нас теперь порой используют сфагнум для эпифитов. ну вот где в природе можно встретить растущий мох такой толщины, что иные напихивают в горшки от широты душевной. «Мне виски на два пальца» — вовсе не значит, что пальцы эти поставлены вертикально! :-)) И классическая литературная фраза «слой сфагнума толщиной в один стебель» — означает стебелёчек мха, положенный горизонтально, а вовсе не вертикально торчащий стебель камыша с болота :-)) Больше и толще — вовсе не значит «лучше»!
Дилетантский подход к сфагнуму меня просто пугает, когда его уже начинают рекламировать как панацею от всего и для всего, и в таком количестве, что звучит как — «кашу маслом не испортишь».

Хочу предостеречь новичков от использования этой очень непростой и довольно опасной даже при умелом обращении — «субстанции». Если уж вам так очень хочется использовать мох — используйте его только в тёплое время года, чтобы ТОНКИМ слоем прикрыть поверхность субстрата, ни в коем случае не допуская его соприкосновения с основаниями и корневищем орхидеи. Этого вполне достаточно. Да и заменить его на свежий легко, не тревожа растение. А вот осенью и зимой — лучше полностью избавляться от такого «дополнения»

Вообще, новичкам хочу ОЧЕНЬ посоветовать — делать субстраты как можно более НЕвлагоёмкие и полностью дышащие. Так как начинающие любители склонны очень сильно переоценивать значение воды и влажности для орхидеи, а так же они часто «балуют» свои орхи совершенно излишним вниманием, хоть им, может быть, так и не кажется совсем.
Ведь если бы это было не так — не было бы и стольких случаев загнивания корней, болезней растений и их нежелания цвести.

О «готовых субстратах дя орхидей» хочу сказать только одно слово — Г. О! Не покупайте этот коммерческий «гербалайф», в таком количестве торфа и опилок — ничего нормально и долго расти не будет.

Практически все «магазинные» орхидеи прекрасно могут расти в чистой коре различной фракции.
Если вы сделаете в горшке дренаж из тяжёлой гальки или щебня — это обеспечит хорошую устойчивость горшка даже с самым неустойчивым и «ковырючим» растением.
Уголь и керамзит — лично я не считаю хорошей «составляющей» для орх. Отчасти из-за способности долго удерживать влагу (иногда гораздо дольше, чем требуется), но самое главное — из-за очень быстрого засоления. Первое время они действительно «оттягивают» на себя лишнюю «грязь», но. вспомните — как часто надо менять бытовые фильтры для очистки воды. А всё почему? Потому что — ПОТОМ, исчерпав свой «лимит по всасыванию дряни» и «перенасытившись» этой дрянью — они начинают наоборот выделять её «в окружающую среду», и я не думаю, что орхам такое придётся по вкусу. Либо пересаживать их придётся как минимум ежегодно.

Перед посадкой орхидею тщательно осматривают и удаляют гнилые участки и корни, чтобы они не служили источником заразы в дальнейшем. Все эти операции по «чистке» — желательно проводить «насухую» и тщательно дезинфицировать инструмент и срезы.
Как бы хорошо и «светло» не выглядел корень снаружи — если он легко продавливается при нажатии ногтем — значит от него осталась только плотная оболочка (которая долгое время ещё может хорошо выглядеть, прямо «как живая». особенно если её перед осмотром хорошенько «размочить» :-))), но внутри такой корень — увы, пуст и мёртв (см. фото)

Саму пересадку тоже рекомендую проводить «сухим в сухое» во избежание инфицирования.

ПЕРЕСАДИЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дальше — надо очень прочно закрепить орхидею в горшке. И это — совсем не мелочи! Ибо даже небольшое пошатывание может поставить крест на успешном укоренении орхи. Растущие кончики корней настолько чувствительны, что легко прекращают рост даже при еле уловимой механической травме, достаточно куску коры легко «чиркнуть» по этому кончику.
Поэтому — прикладываем всю фантазию, чтоб орху закрепить! Пусть будет неэстетично, главное — надёжно!
Привязываем к нескольким палочкам, можно через край несколько раз обмотать резаными колготками итд. Потом, когда орхидея хорошо укоренится — всё это можно будет снять.

Бывает и специальный «эстетичный» крепёж, но к сожалению — его практически невозможно купить в магазинах, но по инету заказать у вендоров при желании можно

ОЧЕНЬ ВАЖНО: кроме того, пересаженную орхидею не поливают потом так долго, насколько это возможно (от нескольких дней до пары недель и даже больше), поместив её в чуть более прохладное и тенистое место. При тёплой и ясной погоде — пока орхидея хорошо не укоренится — можно и нужно проводить регулярные опрыскивания ботвы, но только мелкой «водяной пылью», или даже просто опрыскивать воздух вокруг растения. Совсем НЕ НАДО — специально прыскать при этом каждый раз на субстрат. Для активно растущей орхидеи в воду для опрыскивания можно добавлять очень слаборазведённое удобрение раз в 7-10 дней. Сильно ослабленное и потерявшее тургор растение — можно поместить дополнительно в сухой аквариум, где микроклимат будет более «мягким»
Первый раз полить орхидею — лучше с фунгицидом или фитоспорином.

Я ничего не забыла. 😉

PS: в посте использованы фото из инета, мои собственные фото и мои рисунки

Орхидея Фаленопсис — отзыв

Пьем винишко и сажаем орхидеи! 🙂

Очень нежно отношусь к орхидеям!

Я ленивый цветовод и именно фаленопсис (он же орхидея) стал для меня идеальным цветком.

Поливать часто не надо, цветет долго, обильно и обалдено красиво!

Уход

Не буду сильно вдаваться в уход, поскольку он не так сложен, как кажется.

Прямые солнечные лучи не любит, сквозняки тоже. Полив индивидуальный, зависит от внешних условий, если жарко\ сухо, то чаще. Лучше погрузить горшок в воду, дать цветку напиться, и вынимаем из тазика с водой. Листочки протираю влажной тряпочкой.

Раньше отрезала стрелу, когда цветы отцветали, теперь оставляю пока сама не засохнет, и только потом отрезаю. Дело в том, не отрезанная стрела тоже может набивать бутоны.

Представим, что орхидея у вас уже есть, а возможно и не одна. Вы уже прекрасно с ней подружились, знаете что любит ваш цветочек, а что нет. В ответ орхидея радует вас своим цветением.

Но этого недостаточно.

Пересадка

Орхидее требуется пересадка раз в 2 года.

Некоторые советуют пересаживать сразу после покупки. Я этого не делаю. Как правило купленная/ подаренная орхидея цветет и я ее не трогаю. А вот после цветения можно пересадить.

Я не знаю где люди покупают нормальный грунт, у нас продается нечто. Ничего похожего на то, что находится в купленном горшке с орхидеей и рядом не лежало.

Один раз меня осчастливили и привезли мне кору. Я ее вымыла, прокипятила, высушила. Часть покупного субстракта, в котором росла орхидея заменила на эту кору. Орхидея осталась довольна)

Эксперимент

Время идет и цветок растет.

На моей орхидее листьев стало так много, что они уже стали переваливаться, к тому же видно было, что листья стали вялыми, морщинистыми. Это старость (подумала я).

Нет, не выкинуть! А сделать ей операцию.

Я решила отрезать макушку у старой орхидеи и собственно таким образом обновить растение.

К сожалению, так серьезно подошла к делу, что было не до фотосъемки. Какой орхидея была ДО фото неть(

Приготовила: острый нож, таблетку активированного угля (растолочь).

Цветок из горшка не вынимала. Отрезала я макушку буквально с 4 листочками и естественно с корнями. Место среза присыпала активированным углем и у макушки и на том, что остался в горшке.

Оставила все лежать на сутки.

Через сутки пришла пора сажать. Вопрос куда? Покупной грунт, для меня не грунт, как я уже говорила, коры больше нет. Можно выкинуть старую уже отрезанную орхидею, та что осталась в горшке и посадить в него, но я решила понаблюдать, что произойдет с ней.

Поэтому меня посетила гениальная мысль, позже в инете я нашла подтверждение тому, что так делают.

Я решила посадить свежеотрезанную орхидею в винные пробки!

Благо у меня их было предостаточно, поскольку их всегда скидывали в стеклянную вазу. Планировала на поделки в садик ребенку, но теперь нашла другое им применение.

Где-то видела, что их мелко резали, разламывали. Мне же захотелось оставить как есть.

И я посадила

Горшка специального тоже не было совершенно неподготовленный цветовод)

Была ваза из ИКЕИ.

Посадка громко сказано) Воткнула цветок и напихала пробки. Вот все!

Это было месяцев 8 назад. За это время орхидея прекрасно себя чувствует. Один листик, ближе к срезу пожелтел и я его убрала. Вырос один молоденький. Появляются новые корешки.

Как же я ее поливаю? Очень просто.

Наливаю воды в вазу, оставляю на несколько часов и потом выливаю.

Что я буду делать когда она зацветет, а я жду этого, пока не знаю.Обязательно добавлю фото.

Что же стало с тем, что осталось в горшке.

Немного погодя и там появилась детка

Сейчас она выглядит вот так и уже есть новые корешки. Как подрастет я тоже ее отрежу и посажу в винные пробки!

********* Прошло время.

Ееее! Орхидеи прекрасно себя чувствуют!

Вот как они выглядят спустя пол года

А теперь приглядитесь.

Орхидея в винных пробках пустила цветонос! Я счастлива!

Фото цветения добавлю позже

Январь 2019

Моя красотка зацвела.

У меня орхидей раз-два и обчелся, все подоконники заставлять не планирую. Так что большой коллекцией не похвастаюсь)

Часто мои красотки участвуют в фотосессиях к моим отзывам

Плюсы

Обильно, долго и красиво цветет

Посадить можно даже в винные пробки)))

Минусов для меня нет

РЕКОМЕНДУЮ!

Вы думаете я подкармливаю орхидеи удобрениями? НЕТ! Янтарная кислота всем нам в помощь!

Моргана

Почему после покупки орхидеи ее нужно сразу пересадить?

В соцсетях мне часто задают вопрос: «Нужно ли пересаживать орхидеи сразу после покупки?». Ответ у меня всегда один. Его вы узнаете ниже. Ради интереса побродила по просторам Интернета и почитала, что рекомендуют другие люди. Иногда удивляюсь, какие советы получают новички в области выращивания домашних орхидей, в частности Фаленопсисов. Уверена, что большинство из них через пару месяцев наблюдают пожелтение листьев и потерю тургора.

Нужно ли пересаживать орхидеи Фаленопсисы сразу после покупки?

Мой ответ – ДА! Обязательно! Расскажу и покажу, для чего это нужно.

Дело в том, что многие начинающие орховоды даже не подозревают о том, что внутри горшка с орхидеей, в его центре может находиться «торфяная корзинка» или «мховая пробка», в которые изначально высаживались молодые растения. Также многие из них визуально не могут отличить сосновую кору от влагоемких кокосовых чипсов. Именно наличие торфа, мха и чипсов позволяет любимым орхидеям преодолевать большие расстояния без вреда для здоровья: от иностранной плантации, через склады и магазины и до нашего дома.

Вместе с корзинкой молодые орхидеи сажают в большой горшок, обкладывая по краям корой или чипсами.

Что страшного в такой начинке внутри горшка?

В принципе, ничего страшного нет. Кроме того, что малоопытные орховоды, не подозревающие о наличии в середине горшка мха, торфа или кокосовых чипсов, поливают орхидеи как обычно, судя о просушке лишь по внешним корням. А корни внутри горшка, находящиеся в «начинке», не успевают просыхать. Через 1-2 месяца после покупки и такого полива начинается гниение корней в глубине горшка, затем инфекция переходит на шейку, растение желтеет, появляются посты с просьбами о помощи в реанимации орхидеи. И я помогаю.

Выводы

Всегда советовала и буду советовать пересаживать орхидеи сразу после покупки.

Во-первых, так вы сможете увидеть, есть ли мховая или торфяная пробка, вовремя удалить ее и предотвратить гниение.

Во-вторых, сразу поменяете влагоемкие кокосовые чипсы на кору. Чтобы понять, что перед вами чипсы, слегка нажмите на кусочек. Если легко сдавливается и пружинит, а также торчат волокна в виде волосков, то это чипсы.

В-третьих, удалите сухие и гнилые корешки, если они есть.

Все свои орхидея я всегда пересаживала после покупки. И почти каждый раз встречала сюрпризы, которые вы увидите на фото ниже. Как правильно пересадить орхидею, читайте в статье «Пересадка Фаленопсиса: пошаговая инструкция».

А теперь фото разных «Начинок».

Фото первое с «мховой пробкой». Буду новичком, довелось мне угробить одну орхидею, которую после покупки не пересадила, мох не обнаружила, корни сгноила.

Фото вторе с «торфяной корзинкой». Такой эксземпляр мне пришел вчера. Начинку удалила при пересадке, пришлось изрядно потрудиться, чтобы не повредить корни внутри корзинки.

Фото третье: орхидея росла в кокосовых чипсах, которые принимали за кору, поливали по графику и часто заливали.

Орхидеи Уход Lux. Фаленопсис, Ванда, Каттлея, Дендробиум, редкие орхидеи, уход, полив

Орхидеи => Уход за орхидеями. Общие вопросы. => Тема начата: Floare от Декабрь 11, 2011, 00:50:40

Давайте поговорим о субстрате.
Зачастую то что продается в магазинах в качестве субстрата для орхидей — губительно для них.
В каком субстрате растут ваши орхидеи? Как приготовить субстрат самим? какой материал выбрать? Были ли проблемы с самостоятельно собранной корой? что делать если возможности набрать сосновой коры нет?
Делимся опытом. как положительным так и отрицательным.

Принцип ЭПИФИТА — использовать всё, на чём он растёт — только в качестве ОПОРЫ.
Поэтому эпифиты могут расти в принципе где и на чём угодно, хоть на столбе телеграфном. Лишь бы «опора» не выделяла вредных для корней веществ и не мешала их аэрации и всем основным функциям.
Поэтому эпифитные орхидеи прекрасно растут не только на «натуральной» коре — но и на «инертных» камнях, и на полностью синтетических материалах — вроде пенопласта, полиуретана, эпивеба.

Главное, не надо забывать, что не субстрат «делает» орхидею. Совсем нет. Хотя бы потому, что у эпифита — настоящим «субстратом» по сути — являются . его же собственные корни. И по большому счёту — кроме этих корней — орхидея уже не нуждается ни в чём: полная автономия.
Поэтому посадку и субстрат надо подбирать так — чтобы максимально обеспечить условия для роста большого количества НАСТОЯЩИХ эпифитных корней и их долгой жизни. И рассматривать любой компонент и посуду — в первую очередь как ОПОРУ — удобную и вам, и орхидее, а не как «горшочек с земелькой», пусть даже сто раз и «специальной»

а я, так как очень ленива, и фокусы с палочкой меня будут напрягать. все фалы перевожу на беЗсубстратное проживание. зато я точно буду знать что они мгновенно просохли. простота залог здоровья ) 😀

катюшечек на блок прикрепила. только вот вопрос: под попу им все равно пенопласт положить? а то так ризома прямо на коре лежит.

и еще вопрос. можно ли брассию или камбрию на блок (из сосновой коры)?

на ЖЖ-шке встречала идею посадки орх на блок из пробок, которые можно положить, например, в чулок =)
Но все-таки натуральная кора пробкового дерева выглядит куда эстетичнее, только где ж ее добыть?
может быть у кого-то есть опыт изобретения блоков из еще чего-то? буду признательна, если поделитесь опытом.

девчат, смолы я не «замеряла» — но вся классика литры рекомендует несколько кипячений со сменой воды плюс вымачивание — именно для удаления излишков смол, которые нам » на глазок» не обязательно должны висеть каплями янтаря :laugh: в общем, передаю то, о чём писали профи не один век

всякие жарки в микроволновках пришли позже — от блондиночного тупизма, который решил что варка нужна только для «дезинфекции». хотя изначально смысл в вываривании и вымачивании коры — был в другом

в природе орхи не растут на смолистых деревьях, они к тому не привыкли — а из нашей коры им подошла только кора хвойников по основным свойствам (но вот высоким содержанием смол — она орхам не нравится)
кора дуба хоршо подходит, бука — там без избытка смол обходится

Ну, Михеев вот, царствие ему небесное, в своих книжках советовал кору варить вроде как чтобы по правилам всё было, а меж тем признавался тут же, что самому ему это часто делать в лом и он и так сажает, и ничо :cheesy:

Хотя и другую историю рассказывал, как до орх всё «медленно доходит»
Появилась мода в 70-80 у настоящих тогда МОЛОвцев — в ореховую скорлупу орхи сажать (некоторые успели даже книжки написать — что можно)
Только вот незадача: сначала всё было прекрасно, орхи колосились, а через три года примерно эти «ореховые орхи» скосила подчистую непонятная смертушка — причём у всех московских коллекционеров, кто так посадил. В общем, пришли к выводу, что некое вещество медленно отравляло растюхи в течение этих лет, как мышьяк Наполеона 8) Жаль что он не упомянул — КАКИЕ именно орехи были — грецкие? фик знает короче.
В обЧем — про орехи в орхидееводстве было забыто на десятилетия снова. Не знаю — мож опять така мода вернётся в качестве современного типа ноу-хау (как хорошо и заслуженно забытое «старое»)
Но будьте начеку — что совать в горшок что ни попадя — может плохо кончится, пусть даже и через время
Безопасней использовать классически проверенные многими десятилетиями вещи

Обычный такой дуб, на котором жёлуди растут :-)) Классика орхидоводства его как субстрат признаёт, хоть там тоже «ДУБильные вещества», но видимо орхам они не вредят никак

Ну уж а если дорогой пробковый дуб «засубстратите» — так то вообще песТня! :-))

Сейчас после всех больных шприцы по-правилам не в общую мусорку выбрасываться должны, а через автоклав — расплавят в однородную массу под температурой 180 гр и тогда выбрасывают.

Кипячение может не помочь, не факт что споры грибка погибнут при температуре 100 гр, вот если б в духовку под 180 минут 15 ть подержать — однако кора пообугливается, а мелкая в принципе в угольки превратится (проверяла).

Пару первых раз повторно после прокипячения использовала, но потом начала думать мож потому трахеомикозников стоко — и решила выбрасывать.

Некоторую кору пользую для других растюх (после обработки в духовке, пусть и угольки), которые не орхи — они к грибкам у меня больше устойчивы — с ними проблем не видно было пока. Если вдруг и они начнут загибаться от «брака сили до життя» — тогда мусорка будет ее пристанищем (коры)

Мне нравится :azn:
Правда, коряга великовата в плане того, что места много занимает, с точки зрения так сказать «режиссуры-постановки», но если не испытываете проблем со свободным пространством — то почему бы нет? (в конце концов вы на эту корягу потом может ещё чего дополнительно насажаете, если так захочется)

Ну а с чисто художественной точки зрения всё очень мило по пропорциям — как смотрится «постановка» :grin:.

Комбинировать как угодно — у меня самой эпивеб часто только сверху, а под ним каменюки да пенопласт в дырявых горшках :-)) Я эпивеб больше в качестве блоков для масянек полюбила, на нём их попкам дышится легко :laugh: если не лить то и дело, конечно 😀

ВЫГОДНЕЙ заказать для субстрата кубики — просто по деньгам выгодней, чем пластины резать
Пластины — для блоков. А режутся легко, хоть портновскими ножницами на разные размеры, какие тебе надо

вот кстати, о пробках — когда я искала пробку, то на винодельческих сайтах ее видела. Только надо в сезон попасть. В ноябре уже все распродали. а стоила она там что-то типа 1р за штуку (ну 5 р — максимум, просто я не помню точно уже) тоже вариант

А по поводу отходов от пробковых полов. не мелковато будет?

Загуглила про пропитку, вот что вылезло:
ПРобковые покрытия включают в себя слой HDF и специальную влагостойкую пропитку.
Есть некоторый модельный ряд заводов производителей, где пробковые покрытия дополнительно пропитываются воском и лаком.

Разумеется есть и специализированные пропитки

Поэтому и не стоит поливать замачиванием, только проливать. Я как-то делала эксперимент — вымочила кору минут 15 (без кипячения, имитировала, так сказать, полив замачиванием) и разложила слоем в два кубика на газетке сушиться. Сушилась два дня до полного высыхания (до хруста). Задумалась 🙂

Хотя, конечно, кора бывает разная. Зависит от того, в каких условиях росла сосна, насколько стара, насколько свежая кора.

Проварила и вымочила кору сосны, лежит уже АЖ 4 дня сохнет. И у меня создалось впечатление что она в себе хорошо водичку держит. Не слишком ли она влагоёмка для орхидей?

Влагоёмксть коры МЕНЯЕТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ! И она зависит от «степени трухлявости»
Свежие, крупные куски — просто пролитые в горшке — держат влагу недолго
Но со временем кора начинает «трухляветь» и накапливать в себе как губка, а если кора будет мелкой ещё при этом или рассыплется в «мелочь» — то будет «работать» не хуже мокрого сфагнума
Поэтому за корой всегда нужен КОНТРОЛЬ, ибо её свойства со временем МЕНЯЮТСЯ

Вы сами увидели, как долго держит влагу хорошо «размоченная» свежая кора. Просушенная, при аккуратных поливах потом — она не будет её держать так долго. Но со временем — её влагоёмкость будет увеличиваться. Помните об этом

Кто вам будет кору в пакетах обрабатывать? больно это надо «производителям» nnbvnbv

а вопрос про блоки — плиз, задайте в специаальной теме про блочников. не будем валить всё в одну кучу, иначе информации нужной потом не найдём сами же

Устойчивость горшкам пластиковым — придают тяжёлые булыжники на дне, а растению — качественная подвязка (палками-колготками-специальным крепежом кто добудет дефицит :cheesy:) остальное по мере фантазии, но ни в коем случае не нарушая законы посадки для собственного удобства. Если будет удобно вам, а орхидее — нет, ваше удобство вас не спасёт

Вообще в теме-статье про пересадки всё написано, уж как придать устойчивость горшку — точно (и ещё много интересного и нелишенего) Жаль, если читать в лом

знакома мне эта «одобрено МОЛО» 89)))))(( 89)))))(( 89)))))(( королевишны моховые наверное «одобряли», не проспавшись (если их кто вообще спрашивал 89)))))(( )
по мне так в эту труху ни один умный коллекционер не посадит
давно как-то купила 4 пакета — и везде одно плоское и трухлявое го. но. выбросила
вот для сравнения пакет с «моловым одобрямсом», справа — «самодельные» кубики из качественной коры
разница видна? ))888 ))888 ))888

(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)

Орхидям НОРМАЛЬНЫМ эпифитным — это даром не нать и никуда не присторить
Ненормальным орхидеям (то есть наиболее людям привычным) — в горшочках и «зЯмельке», то есть заботливо приготовленных из всякой каки «субстратиках» можно напихать куда угодно и что угодно, хоть перлиту, хоть вермикулиту. там уже всё равно — на мой личный извращённый вкус nbnvnvb ytry

А где вы такую «новость» услышали?
Насколько я помню знаменитые настоящие «Орхидс чипс» как раз грубо из пенопласта и делались (и сейчас мож делаются, просто вытеснили с рынка новомодные синтетики типа эпивеба)

В общем, исторически как раз на пенопласте много растили, и никто не жаловался. Со скорлупой орехов казус был, мы его обсуждали тут — а вот чтоб с пенопластом — впрвые слышу, если честно.
И у меня сеянец лелии, посаженный на пенопласт — чувствует себя явно лучше, чем аналогичные на триферне (натуральном, из корней папоротника). Видно, там влагоёмкость излишня. С удовольствием и их бы в пенопласт теперь пересадила — да поздно, вросли в этот чёртов трифрен. Короче, «пенопластовой» лельке почему-то комфортней всех (выводы делаю спустя год)

Ну а вы если хотите — мильтонию свою закрепите попой на «классической коре. Не забудьте сделать дренаж на полгоршка, а то там внизу всё отсыревать будет, оставляйте воздух орхидеям как сверху, так и снизу

Ну да, ни воздух, ни вода, пенопласт не «разлагают», и применимо к растениям — он «вечен» и вполне инертен, к тому же не накапливает в себе соли, как это делает кора и всё остальное, про уголь и керамзит вообще молчу — те засоляют всё потом со страшной силой. А с пенопласта просто всё «скатывается»

Если вы будете пенопласт жечь, или кислотой поливать — мож он и «разложится» на всяку бяку :-)) так как пойдут химические реакции. Но в обычной жизни он как раз не «разлагается» от «солнце, воздух и вода» 😉

Девы, если хорошо постараться — «заплесневеть» можно всё! и пенопласт в том числе nbnvnvb
Карина, если вы считаете плесень «нежным легкоранимым существом» — то ошибаетесь. За 1,5 года на поверхности космической станции «Мир» в условиях открытого космоса — плесень не только не погибла, но и стала ещё агрессивней. Так что грибные организмы — одни из самых неубиваемых на планете, и даже за её пределами ytry
Просто при всех равных условиях — на пенопласте не образуется «хороших условий» имено для плесени, он слишком ИНЕРТЕН, чтобы поставлять ей хоть какое-то питание, необходимое для её жизнедеятельности, я так думаю. К слову — микроводоросли пенопласт вполне себе заселяют — если создать к тому условия, это я видела сама.

И опять повторюсь, в результате годового эксперимента — самый слабый сеянец из всех и полностью лишённый корней (про который я не верила, что он вообще будет «жилец») был посажен в кусочки пенопласта. И теперь: у него самые лучшие корни и самое лучшее здоровье, чем у посаженных на «натуральные и полезные» корни папоротника. Как вам это?
nnbvnbv

А вот корни папоротника мне не понравились совсем. они ооочень долго держат воду! Даже после опрыскивния, я не говорю про полив!
Как Вы на папоротнике, поливаете, чтобы он быстро обсох? А может, у меня какие-то корни не правильные или папоротник не тот, что нужно.

А вот корни папоротника мне не понравились совсем. они ооочень долго держат воду! Даже после опрыскивния, я не говорю про полив!
Как Вы на папоротнике, поливаете, чтобы он быстро обсох? А может, у меня какие-то корни не правильные или папоротник не тот, что нужно.

Еще немного о субстрате и плесени.
Плесневые грибы (плесень) могут появится везде (и даже на пенопласте, поликарбонате или черном дереве, причем обработанном пртивогрибковыми препаратами. Сосну, покрывшуюся синью уже после обработки наблюдала сама неоднократно nbnvnvb), где будет какое-то время соблюдаться необходимые ей для существования сочетание условий, а именно: температура (+20 – оптимально), высокая влажность (95%), плохой воздухообмен, питательная среда (попросту – грязь, грибы не имеют хлорофилла, и сами не синтезируют необходимые им ве-ва), свет им практически не нужен, весьма прекрасно чувствует себя при отрицательных температурах
Видов плесени великое множество, и условия для каждого из них несколько различаются.

В статье говорилось только о ПЯТИ видах плесени, и скорее всего не о тех, которые любят жить в горшках с цветами. Правда на моих горшках из пенопласта (фабричные) никакой плесени я не замечала.

Сейчас мы говорим о подходящем субстрате для орх, критерий для него: безопасность, доступность, цена, качество. Пенопласт подходит под эти критерии, что и подтверждается практикой.
Никто не спорит, что материалы типа черного дерева или коры пробкового дуба несомненно лучше (хотя бы потому, что натуральны). 😉
Но их доступность и цена отпугнут многих (кстати, под видом черного дерева могут подсунуть гораздо более дешевое, но пропитанное спец. пропиткой, а под видом натуральной коры – прессованную и тоже пропитанную)

Я ничего не собираюсь рассаживать, там есть место, куда расти ещё не один год
Ну а когда растень выйдет далеко «за пределы» в воздух и её можно будет без опасений просто поделить — так и сделаю. Хотя и это вовсе необязательно, ведь кроме воздуха эпифиту ничего не надо, закрепился где-то — и вперёд.

Орхидеи сажают на блок обычно «навечно» — пока блок не рассыплется в труху сам. Их не «пересаживают»
Что корни «присосутся» — так при нормальном уходе — они просто ОБЯЗАНЫ это сделать. Если корни когда-нибудь «увьют» блок похлеще плюща — так и что с того? Наоборот замечательно! 🙂 Тут ничего НЕ НАДО «по размеру посудины», самое важное — воздух — у них будет, а что ещё надо? 🙂

Я ничего не собираюсь рассаживать, там есть место, куда расти ещё не один год
Ну а когда растень выйдет далеко «за пределы» в воздух и её можно будет без опасений просто поделить — так и сделаю. Хотя и это вовсе необязательно, ведь кроме воздуха эпифиту ничего не надо, закрепился где-то — и вперёд.

Орхидеи сажают на блок обычно «навечно» — пока блок не рассыплется в труху сам. Их не «пересаживают»
Что корни «присосутся» — так при нормальном уходе — они просто ОБЯЗАНЫ это сделать. Если корни когда-нибудь «увьют» блок похлеще плюща — так и что с того? Наоборот замечательно! 🙂 Тут ничего НЕ НАДО «по размеру посудины», самое важное — воздух — у них будет, а что ещё надо? 🙂

Обычно поливать, не замачивая основание 🙂 Либо блок окунают в воду, чтобы она не подходила к основанию. Либо если блок очень влагоёмкий — аккуратно мочат сверху и по краю, или ещё как изловчаются. Эпифитные корни в любом случае «своё возьмут»

Хотела уточнить один момент по поводу обработки пенопласта перед тем, как у него посадить растение.

Надо ли обработать сначала пенопласт? В частности, используя для обработки жидкость для мытья фруктов и овощей (амукин). Действующее вещество — гипохлорит натрия.
Я летом обычно замачиваю листья салата на 15 минут в растворе этой жидкости для большей дизинфекции (у меня мания летом развивается, боюсь бактерий). После замочки я из больше не ополаскиваю. И фрукты мою с использованием этой жидкости.

Про нее пишут, что обладает свойствами сильного окислителя и не всасывается в кровоток.

Хотела уточнить один момент по поводу обработки пенопласта перед тем, как у него посадить растение.

Надо ли обработать сначала пенопласт? В частности, используя для обработки жидкость для мытья фруктов и овощей (амукин). Действующее вещество — гипохлорит натрия.
Я летом обычно замачиваю листья салата на 15 минут в растворе этой жидкости для большей дизинфекции (у меня мания летом развивается, боюсь бактерий). После замочки я из больше не ополаскиваю. И фрукты мою с использованием этой жидкости.

Про нее пишут, что обладает свойствами сильного окислителя и не всасывается в кровоток.

Согласна
Взрослой орхидее НЕ НУЖНЫ «абсолютно стерильные условия»
Поэтому пенопласт я и сама лично не подвергаю никакой обработке, так же как эпивеб (зачем?)
Разумеется, речь НЕ о том пенопласте, который собираются использовать ПОВТОРНО после заражённого растения (это лучше выбросить, пенопласт не дЮфсит)

Ну а «(амукин). Действующее вещество — гипохлорит натрия» — вполне может оказаться для орхидеи большим неудобством, чем «необработанный» пенопласт
Не стану утверждать — так как я не знаю и нет сведений — КАК именно орхидеи реагируют на это вещество
Но знаю, что все растения не очень-то жалуют натрий и его «производные», недаром солей натрия вы НИКОГДА не встретите в составе хорошего удобрения

Я собираю шлифованные камни по шоссе вокруг Москвы. когда роется котлован под стройку или прокладку дорог/коммуникаций, там всегда полно камней. Строители частенько даже отдельно такие каменные кучи сооружают — не знаю, зачем. но когда к ней подходишь и пытаешься набрать пакетик с собой, подходят, благодарят и предлагают камушки покрупнее «загрузить в Ваш багажник нашими силами» — видимо, все эти красоты, которые многим из нас очень нужны, им мешают. Возможно даже, им приходится всё это вывозить потом или специально закапывать. ? не знаю.
Поделилась идеей.

Я меньший объем купила (берлинский OBI), кажется, килограмм 5, да и то, думаю, на все растюхи не хватит. В рыбных (аквариумных) отделах фасовка тоже маленькая, но там и кмешки маловаты.

Согласна. Скорее всего, тут дело в каком-то другом факторе — разное количество света, например.

Вот именно — «мало знаем»
Поэтому — из общеизвестных фактов:
Много раз повоторяю, что далеко не всё «как в природе» — работает ЗДЕСЬ, и надо уметь отделять зёрна от плевел, обладать дополнительными знаниями.
В ПРИРОДЕ — орхидеи микотрофны (а в культуре — нет, статья об этом есть). То есть в природе питание орхидей происходит за счёт симбиоза очень большой частью. Да и вообще — «САМОЙ корой» орхидея не «питается», потому что как правило, на живом дереве кора не разлагается, а нет разложения, и химреакций — нет и «выделения питательных веществ». Всё, что достаётся орхидее в природе — это вода (которая кстати, ещё на небе порой насыщается многими необходимостями), которая стекает (смывая возможные «элементы разложения», скажем так) + микотрофность само собой.

В культуре у вас — происходит совершенно иное, как бы вы ни мудрствовали.
Никакой микотрофности нет — это раз
Второе — мёртвая кора кусочками именно постепенно разлагается, в отличие от коры дерева живого
При разложении сама кора не даёт никаких особых элементов для полноценного питания. Мало того, именно те микроорганизмы, что разлагают кору — очень существенно потребляют для своей жизнедеятельности азот, тем самым очень существенно «объедая» орхидею на этот элемент. Поэтому в период роста на коре у не слишком мощного растения — без подкормки «химической» — не обойтись (очень сильные куртины обходятся перераспределением своих старых запасов)

Так что по всему, в коре — для домашней культуры — не совершенно ничего «такого эдакого», что непременно якобы «намного полезней» орхидее, чем пенопласт. Что там, что там — полноценного питания не происходит. И все вопросы удобрения остаются так же, и такими же.

Ну а какая разница ПО СУТИ, с чего кору «сдерут» — с живого или мёртвого
Лучше — кора от этого не станет, ибо по любому после «сдирания» она всё равно будет мертва, а не жива 🙂
Главное, осознать тот факт, что любая поверхность (не вредная для орхидей!) — нужна только ДЛЯ ОПОРЫ, а не «питательности»
Именно поэтому широко для выращивания орхидей применяются нейтральные синтетики вроде эпивеба и того же пенопласта, поскольку вот именно, что не в «питательности» ОПОРЫ — соль
Прекрасный элемент для блочников — пробковая кора — вообще не разлагается практически неимоверно долгое время, и совсем не питательна, хоть и сто раз «натуральна». И её орхидеи не ЯдятЬ, а только за неё держатся ytry

К модераторам! Думаю, это небезынтересное обсуждение о значении и «незначении» субстратов — надо выделить из «фаликов» — и перенести в нашу тему «Субстраты». Материал любопытный, а мы потом его «среди фаликов» не найдём

westanorda, мне всегда казалось, что одним из основных условий по приготовлению коры был сбор коры с погибших деревьев сосны. Потому что в такой коре содержание смол ниже.

Я когда бываю в парках в Италии или рядом с пиниями, даже не смотрю в сторону растущих деревьев, все равно кора с них не подходит для пересадки орхидей. Прошлой осенью у одной нашей знакомая в саду срубили погибшие сосны (обычные). На выходных я разжилась отличными кусами коры. Осталось только обработать их инсектицидом, просушить и нарезать кубиками 🙂

lubo4ka, на счет керамзита, по-моему, не лучший выбор. ДОлго удеживает влагу, быстро засаливается.

У Инны еще в ЖЖ один раз консультировалась девушка из Израиля. У нее жила гибридная каттлея, посаженная в керамзитные шарики. Девушка была уверена, что каттлее шарики были очень по душе.

Будет время, изучите статью. Ссылку я Вам в личку скину, так как ссылки на посторонние ресурсы на форуме запрещены.

а при чём здесь, собственно — СТРЕСС? :-))
эпифитная орхидея это «вещь в себе», существо автономное
ну а если залитые в хлам корни усыхают в НОРМАЛЬНЫХ более сухих условиях — то это не стресс :-))) это — подгробленное «заботливым уходом» орхидея, это ИЗНАЧАЛЬНО она в ненормальном состоянии.

почитайте тут на досуге, только всё обсуждение, до конца и внимательно, чтоб отпали лишние сомнения
https://orchids.targlif.com/index.php?topic=797.0 (https://orchids.targlif.com/index.php?topic=797.0)
ну и вот это заодно
https://orchids.targlif.com/index.php?topic=502.0 (https://orchids.targlif.com/index.php?topic=502.0)
и вот это
https://orchids.targlif.com/index.php?topic=341.0 (https://orchids.targlif.com/index.php?topic=341.0)

и вообще — почитайте побольше, сразу бездна вопросов снимется (начните с тем основного раздела желательно, там «ненужного» нет) https://orchids.targlif.com/index.php?board=10.0 (https://orchids.targlif.com/index.php?board=10.0)

Девушки, хочется предупредить, что, если надумаете использовать » отходы пробковых полов», то нужно отличать «пробковые полы» от «пробкового покрытия». Покрытие представляет из себя тонкую пластину, максимум 4 мм, часто скатанную в рулон. Изготавливается это покрытие из пробки, конечно, но это спрессованная измельчённая пробка. Проще говоря, такое покрытие склеено из мелких кусочков пробки. И чем именно склеено — тот ещё вопрос.
Кроме того, по нашим строительным нормам любой «деревянный» материал, используемый в строительстве, обрабатывается как минимум антипиреном. Думаю, и пробка в том числе.

«Влагостойкость» сосновой коры находится в прямой зависимости от количества в ней смолы. Меньше смолы = больше влагоёмкость, быстрее разложение. Именно смола делает сосновую кору стойкой к воздействию влажности. «Старая» кора, лишённая смолы, впитывает влагу как губка и служит отличным пристанищем для мхов и грибов. В смысле — нормальных таких грибов, со шляпками. Даже на вполне живом дереве. 🙁 Могу специально для желающих поснимать летом грибы на живых соснах.

Так что с корой — тоже мифов немеряно.

По поводу «клееных пробок».
Как я могла наблюдать — очень много растений, которые гроуверы растят на блоках и которые к нам потом попадают через вендоров — приходят на КЛЕЕНЫХ блоках, всё то же самое, что вы описали: крошка и куски пробки, которые сформированы под давлением в пласт и не без помощи клея эт явно :-)) И тоже вопрос — КАКОГО клея?
Если кто-то захочет предположить, что это какой-то СПЕЦИАЛЬНЫЙ «для орхидей» продуХт — тех я расстрою, ибо видела в продаже полностью аналогичное «чудо» в местах, не имеющих никакого отношения к цветам :-))

У меня несколько таких растений, в том числе и очень чувствительных — растущих на такой «прессованной пробке» (и многие из них так и поставлялись. Именно тлетворного влияния такого «клей-прессо-блока» на орхидеи — я не заметила.

Вопрос остаётся в другом — используется ли в склеивании пробкового покрытия ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНОЙ клей, чем клей, что используют для изготовления таких же (но более грубо выглядящих) пластов прессованной пробки, которые используют в том числе — И как блоки для орхидей достаточно широко. Но думаю, на этот вопрос нам будет ответить трудно, так как технологию изготовления того и другого во всех подробностях — вряд ли мы найдём

Это точно. 🙂 Получить ответ на вопрос о химическом составе какого-нибудь импортного материала — практически невозможно. Но я работаю в строительной фирме и знаю, что к стройматериалам предъявляются принципиально иные требования, чем к «предметам быта». Один и тот же кусок доски, если из него пранируется изготовить скалку, например, вряд ли будет щедро обрабатываться химией, но, если балку — в обязательном порядке. 🙁 Поэтому я заостряю внимание именно на материалах, предназначенных для строительства. Только на них.
Риск, конечно, благородное дело, но надо хотя бы понимать, что это именно риск.
А для любителей экспериментов могу предложить широкое поле деятельности: монтажную пену, которой запенивают окна. 🙂 Она недорога, химически нейтральна, обладает водоотталкивающими свойствами (особенно верхний блестящий слой застывшей пены), и ей, при небольшом навыке можно придавать любую, самую причудливую форму. Вот насчёт засоления не знаю.

Кстати, Инна, у Вас большой опыт выращивания орхидей в пенопласте, а у меня идиотский вопрос: корни к нему присасываются?

Ясно. Значит, горячая прессовка. Гм, где-то у нас на складе валялась куча этого покрытия.

А как насчёт корней и пенопласта? О, спасибо, вижу!

Да тут выходит, что обе штуки подходят :-)) Пробковый шпон — это ж пластины пробки натуральной. А что они потом к чему-то отдельно приклеиваются — дык это можно отодрать и отчистить, вряд ли склеивающий элемент проникает на всю пробку и в неё всю въедается. Скорее всего слой клея находится снаружи на одной из поверхностей и удаляется, даже тупо механически

Но вот тут вопрос — не используется ли там в обоих случаях ещё и какая-нить химическая ПРОПИТКА, вот это более интересно

Интересно. У меня вообще-то дверь входная на юг, лет семь, и пена, оставленная установщиками, вполне твёрдая на вид. Пойду ножом поковыряю.

При таком режиме полива, какой предлагается на этом сайте, Вы до времени, когда она начнёт гнить, не доживёте. Хотя от всей души желаю Вам долгих-долгих лет жизни.

Ну не скажите. тут и без «обшивки» пробковым шпоном, когда вроде всё «дышит и проветривается».
Взять хоть разделочные доски, как женщина и хозяйка могу знать ткакую вещь:
Например, доска из сосны — как-то подозрительно быстро местами начинает чернеть своей древесинкой — хоть нигде и не плавает, а только ПЕРИОДИЧЕСКИ моется и сушится тут же.
Разделочные доски из пород дерева, устойчивых к гниению — так себя не ведут.

Так что. смотря какую древесину пробкой «обшить», а то очень быстро мало не покажется, эта чернота от влажности на неустойчивой древесине — и есть работа микроорганизмов — отнюдь не няшечных для орхидеи
Ну а если брать «негниючие» породы дерева — то и нафига шпоном обшивать? Им и так ничо не будет, такая древесина и просто так на блоки идёт :-)))

vcxvxcxv Ни разу в жизни не приходилось видеть подозрительно чернеющей разделочной доски.
Хотя были доски из берёзы, берёзовой фанеры, ели, бука, даже из сосны была — самоделка с выжиганием. Выбрасывать приходилось доски изрезанные со временем ножом почти насквозь, но чтобы гнили. zxc Фантастика просто.

Или я такая страшная, как «доместос», и ко мне бактерии даже близко подходить боятся? 🙁

Ну, я ещё не выбросила эту доску на щастье — так что могу сфотать и показать. Уж какая там древесина я не спец — но это обычная такая доска, дешёвая и их продаётся валом, как я могла заметить

Так — фотать? Или на слово поверите? Кстати, чернота там не снаружи, её фик соскоблишь, она и изнутри древесины светится, то есть как-бы местами она въелась чуть не насквозь

Фу, напугали. А я уж думала, что-то со мной не так. Так это у Вас просто материал доски бракованный, пардон.

Ну как так бракованный? Обычная древесина, при покупке была светленькая, ровненькая
И чо потом с ней случилось? Что вызвало такой «брак»? Морилкой чо ли плохо прошлись? :-)))))))))))

Я вам объясняю — НАТУРАЛЬНО ГНИЁТ. От воды
Я когда её мыла — ставила на сушку ручкой вверх, низ просыхал по законам «аэродинамики» 🙂 медленней верха. Результат: верхняя часть доски в ажуре, а нижняя чёрным полукругом пошла. Сначала чуть краешек внизу, потом всё больше, шире пятно расползалось
Какой может быть «брак» нафик? Что там не так с этим низом?
Ну, давайте, я поробую её пару месяцев мочить периодически и просушивать «вверх ногами». Я больше чем уверена, что «хороший верх» тоже начнёт подгнивать аналогично

ПыСы — дубовым доскам канеш ничего не делается, например — как я погляжу — как их не мочи и каким концом не суши. Так дуб — устойчивая к гниению древесина

Ну как так бракованный? Обычная древесина, при покупке была светленькая, ровненькая
И чо потом с ней случилось? Что вызвало такой «брак»? Морилкой чо ли плохо прошлись? :-)))))))))))

Я вам объясняю — НАТУРАЛЬНО ГНИЁТ. От воды
Я когда её мыла — ставила на сушку ручкой вверх, низ просыхал по законам «аэродинамики» 🙂 медленней верха. Результат: верхняя часть доски в ажуре, а нижняя чёрным полукругом пошла. Сначала чуть краешек внизу, потом всё больше, шире пятно расползалось
Какой может быть «брак» нафик? Что там не так с этим низом?
Ну, давайте, я поробую её пару месяцев мочить периодически и просушивать «вверх ногами». Я больше чем уверена, что «хороший верх» тоже начнёт подгнивать аналогично

Деревянные доски в ресторане активно мочат каждый день, и они элементарно не успевают просыхать. Кроме того, они ведь подвергаются ещё и воздействию агрессивных сред, и механическому: древесина повреждается, волокна «разлохмачиваются» и всё это мокнет дольше, чем сохнет. А концепция ухода, которая предлагается Инной, гласит, что сохнуть должно дольше чем мокнуть. Я понимаю Ваше стремление любым способом доказать правоту Вашего идеала, но откройте глаза: деревянные нужники стоят по сорок лет и, если подгнивают, то только снизу, там, где они по полгода контактируют с . мокрым. У нас колодцы стоят по пятьдесят лет, а там — сосна! А лодки — однодревки? А вёсла, чёрт подери, которые старались делать не из самой стойкой, а из самой лёгкой древесины? Бочки, которые на севере делали из осины, а на юге — из липы, и двадцать лет такая бочка стояла полная воды? Всё-таки есть многотысячелетняя практика использования древесины, притом безо всяких фунгицидов, и прочих. танцев с бубнами.

Ладно, разговор пошёл ни о чём.

Оспидя — да та доска у мну мокнет секунду, потом сушится дня как минимум три (у мну не одна ж доска в самом деле :-)) Так что всё в согласии с моей «концепцией» — а толку?
Вы на такой древесине-блоке начнёте орху прыскать 2 раза в неделю летом — и приехали, с тем же результатом.

Как раз О ЧЁМ
Дело в том, что в классическом научном орхидоводстве — вопросу ДРЕВЕСЕНЫ посвящено немало строк
И все авторы, как один (не компиляторы, а классики настоящие орхидоводства) говорят о том, что древесину для выращивания орхидей рассматривать НЕЛЬЗЯ! За исключением пород дерева (красное, «железное» и проч), которые УСТОЙЧИВЫ к гниению. Таких немного в обычной практике

А вы, Стин, нам начинаете свою теорию гнуть, которая идёт вразрез с не побоюсь этого слова — с опытом поколений орхидоводов. Извините, но «подумаешь, деревяшка, с концепцией Инны ничо страшного!»
А что — у Инны какая-то уникальная концепция? Или орхидоводы всех времён в отличие от меня мочили орхи по-чёрному? А я некий новатор? :-))) Я совсем не новатор, кстате. «Новаторы» как раз по другим форумам гужуются, со своей «современной концепцией», которая и не снилась классикам :-)) Было «поколение Пепси», а в орхидоводстве сейчас засилье «поколения ХЛЮП», и тока не надо думать — что этот модный «хлюп» с традициями испокон. Эта мода слишком молодая, как и интернет :-))

Ладно, беру два куска сосновой доски (другой нету): естественной влажности и просушенную по правилам, вешаю на стену и начинаю брызгать. В конце концов, единственный критерий истины это . отнюдь не сочинения классиков. С какой периодичностью брызгать?

Нет, только одна — на которой я сэкономила :-))
А остальные покупались когда-то из пород дерева ОТВЕТСТВЕННЫХ , а не из каких попадя :-)) Мы ж уже об этом говорили, о том, что не вся древесина подвержена гниению, неужели так быстро забыли? Что древесина бывает РАЗНАЯ? Что в основном у деревьев она «гниючая» (хотя по цене дешёвая), а устойчивая — только у редких пород? ( и соответственно — более дорогая и ценная) Сколько раз мне ещё это повторить, чтоб дошло? nbnvnvb
Думаю, на этом, дискуссии о древесинах можно прекратить, жалко времени на перелив пустого в порожнее

Так из-за сбоя сервера пишу второй раз
Не надо гадать — почему плесень на коре, это ДАВНО известно

После обработки, вымачивания, кипячения — свежую кору надо ПРОСУШИТЬ КАЧЕСТВЕННО, а не абы как «сверху». То есть долго и тщательно, до самого её нутра и «кишок». Если недосушите — тут же плесень в горшке возникнет как отче наш, хоть с редким поливом, хоть с каким. И потом вы с ней замучатесь. Это достаточно общеизвестный факт, и тут я про это писала на сайте

Так что вынимайте свою кору, кипятите снова — и на этот раз сушите перед посадкой — как сухари перед дальней дорогой, и даже ещё лучше :-)) Иначе наступите на грабли снова. Другого выхода нет, и бессмысленно что-то там теперь пытаться «травить уже в горшке». Так что приступайте к обработке коры сызнова и теперь уже «по технологии»
Пострадавшее растение — фунгицидом обработать естественно.

А вам надо чтобы кора так «пропитывалась», чтоб потом внутри несколько дней влагу держала? :—)))
И чтобы опять плесневело и корни гнили? :-))) Отбрасывайте стереотипы потихоньку, мало ли что где «написано», пишут всяко и бумага всё терпит, а сеть в особенности 🙂

СВЕЖАЯ кора — ПО ЛЮБОМУ менее влагоёмкая, чем старая (конечно если её часами в тазах не размачивать :-))
Влагоёмкость она набирает постепенно, СО ВРЕМЕНЕМ, и как правило когда она её «хорошую» наберёт — это будет называться ТРУХЛЯВАЯ кора, и пора её менять будет, чтоб нафик корни не попрели.

Так НАФИГА вам от коры какой-то невозможной влагоёмкости надо добиваться? Пробковая кора вот вообще практически не впитывает, скатывается с неё всё всё как с пенопласта. И ничо — орхи не помирают от этого, и пробка однако не самый плохой субстрат для орхидей, а очень даже популярный (только дорогой, дороже обычной коры, и купить непросто, вот и не особо популярен)

У вас вообще — ЦЕЛЬ КАКАЯ? Чтобы «влажненько» было? Тогда уж не заморачивайтесь с корой и сразу садите в сфагнЮМ :-))
_______________________________________________________
Кору можно сушить — где и как угодно после обработки, главное — хорошо высушить. Или так и будете с плесенью бороться.
—————————————————————————————-
Кора дуба — классически для орхидей идёт. Берёзы-тополя-ясени — не видела в нормальной литературе, чтоб приветствовалось и советовалось. Обойдитесь тем что десятилетиями опыт других орхидееводов «протестировал», не изобретайте с берёзами велосипед, иначе — всё на ваш страх и риск

В КАКОМ смысле «без разницы»?
Чтобы понять, что на самом деле «без разницы» — вам надо было на этих разных ракушках ОЧЕНЬ МНОГО ЛЕТ растить одни и те же растения
А год-два-три то там, то сям — это НИЧЕМУ НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ, извините

Пенопласт лёгкий и не всегда уместен, когда «ковырючесть горшка» высокая
Надёжней всего камни хорошие :-))

А насчёт ракушек. не думаю, что морская раковина, покрытая мощным слоем перламутра — «вымывает кальций» с такой же скоростью как речная ракушка из тех, с которых кальций чуть не ногтем соскребается влёгкую, и ломается, и крошится как скорлупа яичная (я имела в виду ТАКИЕ речные ракушки)

Так дело в том, что не знаю где взять, а в наличии только морские ракушки.

Так дело в том, что не знаю где взять, а в наличии только морские ракушки.

Так дело в том, что не знаю где взять, а в наличии только морские ракушки.

Девочки, подскажите а где вы берете камни?
Я раньше брала щебенку дорожную, а сегодня выяснила, что это известковый щебень.

пришел дендрофал
в заказе значилось «на кокосе»
вот в такой штуке корни
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)

(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)

что-то сильно спрессованное, вообще напоминает древесину. твердое, сухое. не знаю, как вызволить оттуда корни без повреждений? отколупывать буквально по волокнам? размочить может? мочить правда не хочется пока.

ээ. а можно на пальцах? чет я сегодня плохо соображаю от привалившего счастья и кучи вопросов в довесок к ентому счастью )) почему нечего жалеть? вы имеете в виду что там сухие корни нежизнеспособные внутри?

деревяшка и корни сухие пришли. и корни.. хехе. часть сухие торчат, а часть сухих — прям видно что острижены. но страшнее всего конечно те растущие, что есть в небольшом количестве, повредить

а эта штука и правда как деревяшка. на первый взгляд прям намертво защемила там все

Не знала, куда сунуть — суну сюда
Смотрите какие милые мОхи и лишайнички ))888

(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)

Такими бы даже я «оформила» свои орхи

В чём сИкрет? Всё очень просто — это СИНТЕТИЧЕСКИЕ мхи и лишайники «разных сортов» (и на фото ещё не всё) — внешне точно имитирующие настоящие «породы». Изготавливают их «для красоты», дабы оформлять флористические композиции, в том числе и горшки с живыми растениями. Синтетика эта инертная и невлагоёмкая, растениям не вредит. Любителям «фукать» и «фикать» по поводу «химии» и «ненатуральненького» ytry хочу напомнить, что модный распрекрасный для орхидей эпивеб — тоже полностью синтетическая штука nbnvnvb nnbvnbv
Достоинство синтетических субстратов в том, что они не гниют, не разлагаются, Не слёживаются, не теряют необходимой «воздушности»,в них не заводится разная патогенная фигня.
Сажать в синтетический лишайничек, с которого вода «как с гуся» — почти то же самое, что сажать неплотно в камушки, а в синтетический мох — что в эпивеб. Зато эстетика, конечно, получается совершенно особенная.
Не знаю, есть ли такое (и такого качества) — и в российских магазинах?
Видел кто?

Смотрите какие милые мОхи и лишайнички ))888

Я помню в начале 90-х наоборот — был хороший рынок качественного импорта
Германское было германским, американское — американским, французское — французским
Я в то время «подсела» на неплохую американскую марку косметики ALMAY. Это продолжалось недолго, после дефолта исчезли нормальные вещи и рынок наводнили подделки, большинство марок вообще ушли с рынка (тот же ALMAY, его вроде и до сих пор нет, даже в бутикАх nbnvnvb ytry ) , остальное, оставшись под прежней «этикеткой» — стало качеством и фасоном (и производством!)»с Малой Арнаутской

Так что вполне возможно, что именно в начале 90-х вам встретилась какая-то качественная синтетическая «фигня» от хорошего западного производителя. А потом она «ушла» с нашего рынка, как и многое другое

Ой, флужу 13))))) nnbvnbv

мне показало 69 вариантов разного вида, объема, цены и страны производителя

но я пользовалась поиском на британском ебее

В индонезийском питомнике.

Неужели, пенопласт? cvbvcbc

Надо же — обработанные настоящие? То-то очень похожи:-))
Я вне пакета не щупала, не покупала. А поскольку эта хрень продавалась вместе с остальными «пластмассовыми» цветами, растюхами и ветками-лианами — в большом магазине для рукоделия (краски, кисточки, пластилины, пластики для лепки и куча прочей фигни) — то мне даж в голову не пришло, что здесь может затесаться что- то настоящее, а не искуственное
А обрабатывают чем? Растюхам не вредит? Одно дело использовать в флористике для «мертвой композиции», другое дело совать рядом с живой растенью

PS: а вообще синтетические мОхи делают, и достаточно давно
Эпивеб тож кстати задувывался как имитация. Правда у нас думают, что все мОхи в мире похожи на сфагнЮм 🙂 и даж не подозревают, что полно видов мхов жестких и невлагоемких

Адназначна! См. верхний правый угол.

Ура! Наконец-то до производителя дошло, что заботливо выращенный на мху орхидеи неизбежно ульют посредники.

поливать в пробке легко:
— если длинные корни и мощные — поставить в тазик с водой на 5-30 минут, чтобы ризома над водой была. Досташь, стекла вода — готово.
— если корни совсем молодые и их мало или они водорослевые еще, то я например окунаю что есть в воду на несколько секунд. Так даже намочив ризому не навредишь ей.

В этом плане совсем не впитывающий субстрат — просто находка — обтекло и не загниет.

поливать в пробке легко:
— если длинные корни и мощные — поставить в тазик с водой на 5-30 минут, чтобы ризома над водой была. Досташь, стекла вода — готово.
— если корни совсем молодые и их мало или они водорослевые еще, то я например окунаю что есть в воду на несколько секунд. Так даже намочив ризому не навредишь ей.

В этом плане совсем не впитывающий субстрат — просто находка — обтекло и не загниет.

А я ставлю так чтобы не полностью весь горшок в воде и хлюпаю воду ладонью на корешки которые сверху — несколько раз.
Но у меня так поливается только каттлея — у нее и новые корни до дна практически достают и она да камбрия посажены так.

Нобиль и фалики — голозадые, на блоках и в реечных корзинах, нобиль в корзине для прищепок.

Весь пенопласт у онцидума в сетке от овощей с каменюкой на дне, а сверху здоровые куски коры для феншую

Пока камбрия и онцидум имеют в основном только начавшие рости корешки, обходятся пшиком.

Блочники и голопопы замачиваются без проблем.

Видела вариант крепления, фотку не найду, там чтобы кора не уплывала на горшок по форме в виде крышки плотно входящей внутрь горшка вставлялась видимо пластиковая решетка.
Грунт засыпался, вставлялась решетка и сверху мягкой проволокой (или чем-то подобным) крепился цветок. Корни уходили вниз, попа висела как на гамаке. Горшок был на пластиковых подвесах, поэтому растение легко крепилось

Оля, отличная идея, спасибо!
Надо попробовать.

У меня пластиковый стакан приспособлен в горшке с большой каттлеей, конец ризомы подпирает и поднимает его над субстратом. Пока лето и жара — всё пучком. В холодное время года боюсь конденсата внутри стакана.

Донце у стакана вырезано только с одной стороны, чтобы через дырку любопытные осы вылетали.

Опыт со стаканом проводится с середины мая этого года. Надо было «заткнуть» воздушную дыру в субстрате.

Пойдёт, если НЕ будете слишком старательно измельчать mmmmm ytry, НЕ набьёте ей весь горшок, НЕ нарушите основных заповедей посадки и быстрого просыхания эпифитов ВЕЗДЕ вместе с субстратом и горшком, и НЕ будете поливать когда НЕ надо — то пойдёт

торжественно клянусь!(тут стоит смайлик в пионерском галстуке) 89)))))((
Не, как раз и имела ввиду — порубать, как кору, ток не кубиками, а цилиндриками. Не мелкие же веточки, а лозу, обреченную на вырезание. Спасибо. чувствую, виноград мой ждет суровый отбор. 2))))))

А резина точно ничо не выделяет, Инк?
Хотя бы при нагреве на солнце? Она ж вонять начинает. сомневаюсь я чой-то в полной инертности эНтой резины.
По крайней мере что-то хоть более-менее ценное не рискнула бы туда сажать, пустых гошков чоль с камнями не хватает? :-))

Да, и если она не кубиками а пластами — эти пласты улягутся и между ними долго мокнуть будет и плохо дышать наверняка
Даже кору, которая плоской «щепой-черепицей» идёт — не советуют в субстрат знатоки

Уголь впитывает вредные вещества, токсины. Но: он быстро засоряется и засоляется и начинает «возвращать» впитанное обратно в субстрат. Из-за этого нужно достаточно часто менять субстрат.

Учитывая, что орхидеям субстрат нужен исключительно для опоры (то есть можно и вообще без ничего выращивать), а также то, что их нежелательно слишком часто дергать, то уголь лучше не использовать.

А чтобы «вредные вещества» не вредили корням, достаточно использовать для полива кипяченную, фильтрованную или отстоянную воду.

Камни на дне нужны для утяжеления , т.к. без камней горшок будет опрокидываться.

как, когда и куда пересаживать орхидеи
https://orchids.targlif.com/index.php?topic=365.0 (https://orchids.targlif.com/index.php?topic=365.0)

как уметь правильно сочетать вместе: свет, полив, температуры, удобрения?
https://orchids.targlif.com/index.php?topic=377.0 (https://orchids.targlif.com/index.php?topic=377.0)

где тебе жить, фаленопсис?
https://orchids.targlif.com/index.php?topic=461.0 (https://orchids.targlif.com/index.php?topic=461.0)
https://orchids.targlif.com/index.php?topic=460.0 (https://orchids.targlif.com/index.php?topic=460.0)

На первое время хватит.

как, когда и куда пересаживать орхидеи
[url]https://orchids.targlif.com/index.php?topic=365.0[/url] ([url]https://orchids.targlif.com/index.php?topic=365.0[/url])

как уметь правильно сочетать вместе: свет, полив, температуры, удобрения?
[url]https://orchids.targlif.com/index.php?topic=377.0[/url] ([url]https://orchids.targlif.com/index.php?topic=377.0[/url])

где тебе жить, фаленопсис?
[url]https://orchids.targlif.com/index.php?topic=461.0[/url] ([url]https://orchids.targlif.com/index.php?topic=461.0[/url])
[url]https://orchids.targlif.com/index.php?topic=460.0[/url] ([url]https://orchids.targlif.com/index.php?topic=460.0[/url])

На первое время хватит.

спасибо! последнее не читала.

Инн, а каковы по размеру эти невлагоемкие камни? Просто исходя из своего опыта, пусть небольшого, я от камней отказалась именно по причине долгого непросыхания внутри, в глубине горшка. У мну были камни где-то сантиметровые, гранитные. Так что я теперь либо сажаю усе на блок, либо беру уж совсем крупные каменюки (см по 5-8) и укладываю так, чтобы между ними гуляло как можно больше воздуха.

Сантиметровые камушки я могу использовать. в 2-3 сантиметровых горшочках nbnvnvb ytry
По мере увеличения посуды — пропорционально растут и размеры булыжников, а как же, ибо лучший наполнитель горшка — это ветер nnbvnbv Обошлась бы и вообще без камней в большинстве случаев — если бы горшки не опрокидывало, так что кладу камни в основном исключительно для тяжести, а не «для орхидеи», и явно НЕ «во весь горшок»
Так что у меня в основном всё как у тебя в последнем предложении

ЗЫ: или ты имела в виду камни санта-барбарцев?
Там они тоже не сказать что мелочь. НО! всё плотно засыпано и даже чуть не «утрамбовано», плюс они имеют дурную привычку совать во всё это очень глубоко. Вероятно это «для бОльшей устойчивости» растюх — но от этого умнее такие посадки не становятся. Хотя даж не это на самом деле проблема, проблема-то всё равно в конечном итоге — в лишнем литье в эти камни. Соображая — и в мелкой коре не зальёшь, а если не соображать чо делаешь — то ухлопаешь растень и с голой корневой, это я тоже не устаю повторять.

Очень заинтересовала тема про содержания фаленопсов без субстрата.хотелось бы побольше узнать об этом. У меня около 5орхидей и у каждого есть к чему придраться в плане жизнедеятельности. про данный тип выращивание очень мало пишут.
Для всех ли фаленопсов подойдет отсутствия субстрата? Т.е.я могу орхидею в хорошем состоянии просто достать из коры?

Должны ли они быть крепко закреплены в пустом горшке? Или можно их разместить на вертикальной решетки?
Полив как я понимаю опрыскиванием раз в 7-10дней только корни?

Очень заинтересовала тема про содержания фаленопсов без субстрата.хотелось бы побольше узнать об этом. У меня около 5орхидей и у каждого есть к чему придраться в плане жизнедеятельности. про данный тип выращивание очень мало пишут.
Для всех ли фаленопсов подойдет отсутствия субстрата? Т.е.я могу орхидею в хорошем состоянии просто достать из коры?

Должны ли они быть крепко закреплены в пустом горшке? Или можно их разместить на вертикальной решетки?
Полив как я понимаю опрыскиванием раз в 7-10дней только корни?

наш сайт «кишит» именно для таких пугливых как вы, которые орхидею без горшка и разнообразной влагоёмкой «зЯмельки» вообще не представляют, так хоть чтоб в трухи-мхи не совали, и то уже прогресс для этого уровня
Так что у нас тут всё охвачено «по мере продвинутости и пугливости», с «возможными вариантами», но общим смыслом, который вам пока неведом, я чую

И вообще — вы нас покритиковать пришли или как?

ЧИТАЙТЕ всё «детально», и пытайтесь осмыслить
Вы понимаете, что здесь ни у кого нет времени лично для вас «детально объяснять» всё уже написанное? Здесь всё таки не «справочная контора на зарплате», а обычные люди, у которых много своих дел и свой дефицит времени
Если вы сами на решение своих проблем времени не можете выкроить — то чего от нас ждёте? Разве у нас свободного времени больше чем у вас?

И да — тема — СУБСТРАТ, давайте не будем засорять её лишним 13))))) «Спасение фаликов» — находится у нас совсем в другом месте

Ещё раз напоминаю — тема «Субстрат». А не полив
Прекратите флудить и задавайте вопросы по смыслу где надо, а не где попало. И вообще — читайте сайт, обо всём мильон раз писали, и ваш вопрос абсолютно не является здесь эксклюзивным.
Если лень читать темы и пытаться осмыслить, и очень «охота просто поговорить» — идите в «Чайники», не надо засорять нам основные разделы повторяющейся стереотипной однотипщиной, пережёванной на сайте много раз.

КАК можно «согласна и разделять» — если вы в этом ещё ничего не понимаете, судя по вашим вопросам?
То есть «ничего не поняла, но полностью согласна»? .
Удивительно и поразительно

Прежде всего, хочу поздравить всех с праздником! С началом весны! Пусть цветут и радуют все Ваши питомцы!! etete bvcbvc

Мне на выходных удалось «заказать» друзьям сосновую кору из Крыма и гальку морскую.
Может где пропустила, но поиск мне не помог и темы еще раз просмотрела, подходит ли галька морская в качестве утяжелителя для горшка? Не мешает ли соль и как ее вымыть? выварить вместе с корой??

И второй вопрос, требующий Вашей экспертной оценки. кору просила покрупнее. Привезли вот что. она не совсем плоская, но и не кубики, как на образцовых фото. Стоит ли использовать для посадки?

Они гигроскопичные, намного влагоёмче камней и даже влагоёмче свежей не «упрелой» коры
Достаточно опасная субстанция опять без навыков полива и знания нюансов
В середине горшка и на дне продолжает серёзно «мокреть», даже когда «всё хрустит снаружи.
Мне довелось вытряхнуть из «модной лавы» много пострадавших с печальной картиной «разрухи» и поражений корневой системы не хуже чем после мОхов

Поэтому ещё раз напоминаю, что самих проблем не одни «субстраХты» сами по себе не решают — без чёткого понимания что происходит «внутрях» и точного соответствия действий «применимо к нему»

Субстрата «панацеи от ошибок полива» не существует
От этих ошибок не «застрахуют» даже «абсолютно голые корни», это надо понимать в первую очередь

ПЕРЕСАДКОЙ эпифит УГРОБИТЬ просто невозможно. Если, только, конечно, не отодрать с блока — оставив на блоке все корни и прочие клочки :-)) И даже тогда не факт — что это «угробится», а очень даже может дальше поживать.

Вы не понимаете, что не это «угробливает» орхидеи. Если ваша орхидея уже угроблена продавцами — то вы её хоть пересаживайте, хоть нет — один хрен ничего не изменится, и она будет болеть и может сдохнуть «непересаженная» с таким же успехом.
Не в горшках и субстратах счастье, счастье в том, чего вы пока ещё осознать не можете правильно — в здоровье орхидеи. Здоровой всё нипочём, хоть вы её каждый день пересаживайте, а хоть вообще не сажайте — и она будет расти и цвести
(тема, посвящённая развеиванию заблуждений о «пересадочных стрессах» мифических — у нас есть отдельная и наглядная)

А так же есть тема «о плавных переводах», в которой ясно раскрывается вопрос, что «плавно отвыкнуть от болота», как и от могилы — только резину тянуть и ещё более ухудшать здоровье растения в итоге
(ссылки на темы нужные накидайте, кому не лень)

Так что если ваш фал здоров хотя бы «основной частью» — ему ничего не будет, у меня фал-пелорик, тут же вытряхнутый из сырых мхов и который до сих пор в пустом «стакане» болтается, периодически из него вываливаясь и падая ytry — ничо, цвёл по полной программе и ничем «не повредился», не считая того, что уже успели повредить продавцы своими «влажными субстраХтиками». Так же есть подробная тема про двух минек-бывших моховичков — ознакомьтесь.
У нас тут вообще бездна информации по этому поводу, в том числе и очень наглядная

И поймите, наконец, что если «будут проблемы» — то абсолютно НЕ от того, что вы вытряхнули эпифит из болота (которое, заметьте, НИКОГДА ему не было «родным», а так поиздевались над растюхой глупые люди). Проблемы, если они есть там — будут именно «от болота», и «продолжение болота» тем более вас не спасёт. А усугубит — легко

Нет, не миф, по крайней мере тех эпифитных корней, что покрыты «стандартным» веламеном
Но не забывайте, что орхидее (ну, кроме призраков и хилошист и им подобных) — есть чем от души фотосинтезировать и без них :-)) это стандартно ботва во всём «зелёном царстве». Так что «орхидея с ботвой» никогда не помрётЬ без «корневого фотосинтезу». В промышленном выращивании орхидей — тоже, гляжу, не зацикливаются на данном вопросе (зацикливались бы — все корни выставляли наружу, а не «погребали» их в недрах горшков. Почему вас не смущают, например, «непрозрачные горшки» у камбрий-онцев и дендров, каттлей и прочих в магазах? А ведь их корни имеют способность к фотосинтезу ничуть не меньше, чем у фалов (хотя молва дураков в основном за одни фалы и зацепилась, видимо потому что в коммерции и потреблении это «изделие номер один» все хороводы :-)))

Потом, если вас так заботит фотосинтез эпифитных корней — выращивайте на блоках с голыми корнями, для фотосинтеза вообще никаких препятствий не будет :-))

И ещё — загляните, наприм, в мои пустые/»полупустые гошки «непрозрачные», в которые свет к корням достаточно беспрепятственно проникает (как и воздух с ветром :-)) , и посмотрите, наприм, у других на «прозрачные» , где корни так погребены под мохами и прочей трухой, что того света белого очень сомнительно что вообще видят. И что толку в таких «прозрачностях», когда за ней «как в бункере-подвале»? Так что всё познаётся в сравнении и при помощи головы, и тогда наступает прозрение, что «прозрачные горшки» абсолютно ничему не панацея и «автоматическое щастьЯ» тем более вам не обеспечат, хоть с фаликом, хоть с чем.
Когда есть опыт и понимание, то «колер и консистенция горшков» уже не волнует, начинаешь понимать, что кроме всякой фигни есть куда более важные вещи, в соответствии с которыми ты можешь щастливо устроить орхидеи в любом корыте или без оного. Неопытные же в первую очередь зацикливаются на всякой фигне, в том числе на чисто «атрибутике», а главного не замечают.

Хочу всерьёз предостеречь граждан от использования широко разрекламированного и «модного» эпивеба — как субстрата. И особенно бездумно.
У него есть отвратительная особенность, которая может навредить вашим орхидеям.

Сама я его не использую «как субстрат». Я могу его «подложить под попу» растению, чтобы приподнять над блоком; я могу им в очень малых количествах «подпереть сверху» — «шатающееся» растение — но не больше. И я никогда не располагаю его специально (и тем более «кучей») — «в зоне корневой активности», то есть там, где растут и могут в дальнейшем расти корни.

Единственное исключение для «как субстрат» — можно сделать только для «очень тонко-корневых» орхидей.
Потому что если корни чуть толще, средние, и тем более крупные «по толщине» — «эпивебный субстрат» ввиду своих механических свойств будет зверским образом тормозить растущие корни, и даже полностью останавливать их рост.

Визуальный пример дам на каттлее максиме. Я купила её в феврале 2013 «моховую» с погибшей корневой. Пристраивала «голопопую с облысевшей ризомой» в горшок с камнями и пенопластом. Привязывала к палочке. Но она всё равно значительно «пошатывалась». И тогда я «подоткнула» единственный кусочек эпивеба » в зазор», и он, «как пружинка», помог бОльшей устойчивости конструкции.
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)

Шло время, каттлея дала первый рост и первую волну корневой активности (места было много, и корни на тот раз сами «обошли» кусок эпивеба), выросли сильными и длинными (потому что им ничего по факту не мешало)
(Тёмным светится» в центре горшка как раз тот пресловутый кусок эпивеба, между корней)
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)

Ещё прошло время, появился новый рост и новая корнвая активность
Корней «навылезало» много (эпивеб, кстати, тут видно)
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)
Позже. Здесь хорошо видно, как двум из них пришлось «упереться» в тот самый кусок эпивеба, он «встал у них на пути»
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)

Чем дело кончилось? Все остальные корни достаточно быстро «отмахивали» (ведь им было «беспрепятственно»), выросли на данный момент немало длинными, ушли в горшок и там продолжают расти, корневая активность далеко не закончена, это хорошо видно по «свободному» корню, который не успел ещё уйти в горшок
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)

Ну а что мы видим у двух корней, «уткнувшихся в эпивеб»? Их рост уже давно «закончен», хоть они и отрасти толком не успели, короткие. «Попав на эпивеб» и попытавшись в него расти — они недолго там мучались, постоянно деформируясь при попытке сквозь него «продраться». Их рост резко и очень сильно затормозился по сравнению со «свободными» корнями, далее, медленно «покорчившись среди эпивеба» — они и вовсе прекратили рост. Теперь там вообще не видно ни крошки «зелёненького», кончики закуклились напрочь. «Рост через эпивеб» таких корней подразумевает ПОСТОЯННУЮ механическую травму растущих кончиков, чей диаметр шире «мелких ячеек» жёсткого эпивеба. Разумеется — это не идёт на пользу растущим корням.
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)
Хорошо ещё, что других у нас корней навалом, «двумя больше, двумя меньше» nbnvnvb ytry А представьте, как будет обидно, если «корни и так на вес золота»? И потерять хорошую корневую активность только из-за каких-то дурацких разлекрамированных мод? Не стоит это «золото корневой активности» похабить «модными эпивебами», разве что, повторюсь, у орхидеи корни от природы тонюсенькие, там, может, и «проскочит» без неприятных проблем. Всем остальным «эпивеб как субстрат» не подходит категорически из-за своих «технических характеристик».

Счастливые случайности — это, конечно, хорошо. Но я лично предпочитаю счастливые закономерности
А тут закономерность такова, что нежная растущая часть «корневого кончика» вынуждена терпеть регулярный «механический раздражитель», идут постоянные микротравмы, недаром в эпивебе корни часто «перекашивает» и они приобретают монстрозную «бугристую» форму, «продираясь» через эпивеб. В любом случае по логике — о пользе и эффективности эпивеба именно для корневого роста говорить не приходится. Даже когда не кончается полным закукливанием «мученика»(а может, все мы знаем, что растущие кончики могут остро реагировать на внешние раздражители, если их задеть) — скорость роста корня замедляется в эпивебе только лишь из-за необходимости постоянно «преодолевать препятствия», и не имеющий таких проблем «свободно-растущий» корень — всегда обгонит «стрянущего в эпивебе» практически «по определению».

Добавлю сюда ещё комментарий Майи

Печальненько, потому как очень удобная в отношении фиксации и воздухопроницаемая штука. Тоже заметила, что один из корней нобилиора, который ответвился от обрубка старого корня, — встрял в кубик эпивеба, прижимающий обрубочек к блоку. И — стопанул, и вообще закуклился.
И блок из триферна тоже не очень скорее всего для корешков — корни доходят до него, утыкаются и — ни тпру, ни ну дальше. Короче, самое лучшее, я так понимаю, — это пробочка.

Ксюш, а где Ты берёшь кокосовое волокно? ::) Тоже с кокосовых опор снимаешь? ytry

Девы, есть специальная тема субстратов, цитируем заинтересовавшее у автора и переносим вопрос в соответствующие смыслу темы (а не интересуемся где угодно и где приспичило). Нобилиоры имеют прямое отношение к волокну и к вопросу? Нет. Так давайте соблюдать тематику, самим же удобнее потом будет всё по полочкам в одном месте «на тему» видеть и искать информацию.
Перенесено администрацией (вместе с ответом)

Странно. Я никогда волокно не кипятила, не мыла, и даже не думала — и ничего оно не «красило», а использовала я его много и долго.

К слову, «рыжие», коричневатые «пятна» и как-бы «подтёки» появляются на веламене судя по наблюдениям от присутствия каких-то патогенов (эти корни и «портятся» впоследствии раньше, чем здоровые корни без этих «признаков»
Раньше я думала (да и начиталась, балда) — что так «рыже-коричневым» корни типа «прокрашивает» и кора. Сейчас понимаю, что фигня это , ибо без присутствия коры, волокна и чего либо другого — в гранитных камнях, пенопласте и вообще без ничего на пробковом блоке, или пустом горшке — подобный «феномен» наблюдается точно так же, имеет место быть. А «с корой» может и не быть наоборот.
Следовательно напрямую такие вещи «с субстратиками и их свойствами» не связаны. Это что-то иное, и деятельность неких микроорганизмов скорее всего (не смертельно опасных возможно, просто иногда «присутствующих»)

Мне всё равно, что вам рекламировали, минвата она и в африке минвата, со всеми вытекающими и «впитывающими»
Вот ваша «красота», в горшки с орхидеями эту «новинку» пихают уже много лет, и она настолько «водоотталкивающая», что «хоть выжимай», долгосрочный хлюп обеспечен не хуже, чем в сфагнЮме — если туда налить (и тем более не дай бог «замочить»). Думаю, многие, кто долго увлекался орхидеями — уже успели познакомиться с такой штуковиной в горшках у орх (хоть и встречается она там нечасто, раньше минвату больше пихали, теперь почти не встретишь — её потеснил «модный» мох). Вот такая вот типа «новинка» с очень и очень старыми дырками :-)))

Пардон за испанский текст — «Uno de los veteranos en la hidroponía, la lana de roca o rockwool está hecha de fibras sintéticas muy finas prensadas en forma de ladrillos» /Один из ветеранов гидропоники минвата rockwool (на фото), она сделана из синтетических очень тонких волокон, прессуемых в форме «кирпичей»/
Так что если сомневаетесь, Камана- приобретайте сие псевдо-ноухау, намочите хорошенько, а потом вместе посмеёмся

Есть
«Пустоты» — это БЛАГО, а вот стремиться их «засЫпать» (чем угодно!) — идея плохая.
Так что оставьте лучше «пустоты» в покое и радуйтесь, если вы их «засыплете» и тем более старательно — вы только ухудшите «воздушность и воздухообмен», аэрацию, создадите лишние предпосылки к застою влаги, «набив горшок плотнее». Для эпифитных корней в том нет никакой прелести. Наоборот всяческого «уплотнения» посадок эпифитов надо ИЗБЕГАТЬ, и уж тем более ничего не «уплотнять» и не «заваливать «пустоты» намеренно.

Я, например, намеренно и специально — эти «пустоты» создаю, и чем больше «пустот» тем лучше :-)) Верх создания «количества «пустот» — сама «пустота» :-)) то есть посадки «голые корни «без ничего». Ибо для эпифитной корневой системы даже «сплошная пустота» гораздо полезней, чем битком набитые «субстратики» без «пустот». «Хорошо заполнить пустоты» — хорошо для помидоров, а для отличных от помидоров эпифитов — полезен воздух

kirian — думаю, вам не стоит беспокоиться
С вещами из пластика орхидеи сталкиваются)) Это и пластиковые гошки, и пластиковые сетки нередко использующиеся вместо блоков, да и эпивеб, который тоже какой-то пластик-синтетик, а не что-то «натуральненькое»)) Так что если вам удобно использовать это как элемент крепления — почему бы нет? Я тоже использую эпивеб (не как субстрат) — а элемент фиксации где он удобно и пружинисто поможет растеньке с плохими корнями, например — не «падать»

В общем, в самих собственно «пластиках» для орхидей нет ничего предосудительного.
Конечно, «пластики бывают разные» (некоторые могут выделять неполезные и для человека токсины). Но в то же время есть инертные безопасные пластики, которые используются в пищевой-посудной отрасли, для детских товаров итд. Раз ваши пластиковые водоросли специально предусматривались изготовителем для долгого и прямого контакта с водой и живыми рыбками — не стоит бояться, что оно чем-то помешает орхидеям
Насчет «задерживаться какая-то вода» и «не травмирует ли корни» — тут как и с эпивебом наверное, в этом плане он тоже не подарочек. Навскидку как предположение — мне кажется растущим корням будет проще и менеее травматично обходить «елочки», чем продираться через густой спутанный лес жестких «проволочек» эпивеба
Мой совет — попробуйте (в разумных пределах, конечно, исключительно как крепежный элемент). А вдруг понравится и будет отлично и удобно? Тогда многие с удовольствием воспользуются вашей идеей крепления неустойчивых растений

Ребята, я конечно понимаю, что информации на сайте много — но надо же её читать
Это лучше, чем использовать подход «сами нафантазируем энд гуры на инофорумах нафантазируют = так и есть», а потом начинается вот такое задавание вопросов на основме фантазий. И утверждение фантазий «как истин», нельзя же так.

ГДЕ вы видели «питомники», в которых всё хлюпает в мохах? Вы их не видели и не увидите, потому что вы туда никогда не попадёте, где орхидеи действительно выращивают. И вот там никто не хлюпает. об этом есть соответсвующие статьи и даже не одна.
Можете вы попасть лишь в коммерческие склады-«теплицы», но это никакие не питомники, и орхидоводовов там нет, как и знаний про орхидеи. Поэтому закупленные для перепродажи с наваром растения — заливаются как в любом магазине глупой продавщицей.

Производитель мох, если его использует (исключительно для глобальной экономии воды, а не потому что орхидеям «нДравится сфагнЮм») — не поливает его НИКОГДА (ищите тему «как выращивают во мху настоящие гроуверы»)
А вот потом, когда у них начинают закупать торгаши от крупнооптовых до мелких вендоров и магазинов — и начинается от незнания вопроса всё это литьё воды в мох, и закономерная порча — в этом- корней и растений. Всё просто. Надеюсь вы понимаете разницу между сухим мхом на производстве, где растения не поливают, а лишь затуманивают, и когда в этот мох льётся вода неграмотными.

Главная проблема в том — что не надо придумывать изначально того, чего нет. Никто в хлюпающих мхах не выращивает, ибо это невозможно. Так только гробить растения можно, что и делают все коммерсанты, у которых вы покупаете, и что вы сами видите, выковыривая растения из этих мокрот

И снова по поводу ЭПИВЕБА (особенно его «жёстких сортов»)

(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)

На фото выше видно кусочек эпивеба, которым я когда-то просто «подпёрла» плохо держащееся растение, оставшееся без корневой при покупке

И опять отмечаю, что корни, наткнувшиеся на жёсткий эпивеб — очень мучаются, пытаются в нём «ковыряться», начиная сильно отставать в росте от «свободных» корней, и даже наконец — «закукливаются» в этом эпивебе

На днях занялась и аккуратно маникюрными ножницами перерезала волокна эпивеба, освободив тройку «заглохших» давно в нём корней. Далее на фото будет видно их, где «закуклено»

Вот прямо на зрителя — пострадавший от эпивеба корень с маленьким закукленным зелёным кончиком, и рядом пара тоже коротких закуклившихся «эпивебных»

(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)

Ну не плакают в камнях точно))

Добавлю сюда «каменного гостя» для примера

горшок пластиковый расколот давно, я его роняла, но корни «сцементировали камни внутри него и всё это давно «сцепилось»; пересадками не вижу смысла заниматься, растень в этом никакой необходимости не испытывает, меня такая «посадка» тоже не шокирует, поэтому просто давно вставляю это расколотое чудо в другой горшок попросторней, как в подстаканник ytry и не парюсь)
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)

(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)

Не стоит ничего туда сажать, это коммерческая разводка для лохов очередная, торгаши хоть на чём деньги делают.
Обычная кора там буквально «мусорной» мельчайшей фракции (судя по рекламной фотке в масштабе с монеткой, и описанию).
И орхидеи в такое сажать — нельзя! После полива ком этой мелкой мелочи не просохнет долго, мелочь заполнит собой пространство, не оставив воздушных пустот вообще.
Вам фактически орхидейную смерть продают в пакетиках под «красивую рекламу». Без лоха и жизнь плоха. Осторожней, девы, во времена, когда циничная бессовестность коммерции — зашкаливает.

Читайте сайт, кто читает — сам понимает, что в мелкую «труху» эпифитные орхидеи сажать убийственно, и ни одна коммерческая реклама, обещающая в этой трухе щастЯ — его уже не обманет.
Умные люди всегда писали, что от мелочёвой трухи нужно избавляться, и если вы купили нормальную кору, то нашедшиеся в пакете «мелкие «осколки» лучше просто выбросить, а не использовать, мелкая «труха» любого рода в горшке — создаёт угрозу для эпифитных корней и самих эпифитов.
А теперь вот дожили, наглые коммерсанты предлагают покупать всякий шлак как нечто «замечательное». Совести вообще не стало (если она там была вообще)

А зачем вам «мешать» кору нормального крупного размера с этим дерьмом?
И в очень крупной коре хоть размером с кулак легко насмерть корни залить, без этих ваших влагоёмких «добавочек» ТОЙ ЖЕ САМОЙ коры, только более мелкой.
Нафик это вам нужно и тем более фаликам, которые и вообще без субстрата не плачут, коли нормальны, а если ненормальны — ваша «повышенная влагоёмкость» их только эффективней добьёт. Вы сайт совсем не читали что ли?

Оставьте это «рекламное щастЯ» — для добавки в землю каким-нить обычным цветам, любящим pH покислее, раз уж вас угораздило такое «щастЯ» купить и теперь выбросить жалко.
Но в фалики ( да и прочие орхи) эту мелочь лучше не совать, потому что ваше описанное «покрупнее» — такая же мелочёвка, которая поставит крест на нормальном просыхании, со всеми вытекающими. Я б лично такое не запихнула даже в маленький горшочек с плевроталлидами.

Лазала сегодня на ибей позыркать. И попалось мне такое.
Среди фот продаваемых растений.
Раньше мне такого не попадалось)) А вам? Смеюсь, нашего сайта чтоль китайцы начитались?))

Blc. Copper Queen, засаженная на кусищи пенопласта, всунутые в горшки (и даже не горшки, а «корзинки» с дырами в боках).

Вот такой вот «субстраХт» для каттлейных. Я одобряю))
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)