Высадка орхидеи

Правила посадки орхидей на блок и в субстрат

Орхидеи из разряда редко встречающихся и элитных растений стали одним из самых типичных обитателей наших интерьеров. Популярность не уменьшила ни их красоту, ни особую притягательность. Но массовое представительство неприхотливых сортов на прилавках все же наложило свой след на репутацию растения. О том, что орхидеи – далеко не простые растения, стали забывать, как и о различных вариантах их выращивания. Комнатные орхидеи можно содержать и в субстрате, и без него – и выбор бывает не всегда столь очевидным.

Правила посадки орхидей на блок и в субстрат. © SERAMIS

Содержание:

Способы выращивания орхидей в домашних условиях

Орхидеи выращивают двумя способами – на блоке (или его аналоге) и в емкостях. Чаще всего способ определяют исходя из особенностей растений, хотя большинство комнатных видов позволяют выбирать его по своему усмотрению. Но влияют на выбор способа посадки орхидеи и другие факторы:

• условия выращивания;
• декоративные цели;
• изначальный способ выращивания, который сохраняют после покупки.

Орхидеи пересаживают редко – только тогда, когда в этом действительно возникает необходимость. Свои «привычки» растения не меняют, поэтому их выращивают привычным для них способом. Исключение бывает, когда возникают проблемы при неправильной посадке и размножении растений. Молодые экземпляры можно попробовать вырастить безсубстратным методом, вместо посадки в горшки или наоборот. Но при смене варианта выращивания нужно обязательно учитывать характеристики и особенности растения.

По сути, любым декоративным видам орхидей, используемым в комнатной культуре, емкости нужны скорее, как опоры, это типичные эпифиты, способные расти не только в горшках и кашпо. Чаще всего, они комфортнее себя чувствуют при прикреплении на куски коры. Но орхидеи чаще высаживают в специальные емкости, а не на блоки. Этот вариант требует специфических условий, подходит далеко не всем орхидеям и уместен не в каждой «обстановке».

О каком бы способе выращивания орхидеи не шла речь, аккуратность и внимательное отношение к растению – главное, особенно при пересадке и смене горшка или блока.

В выращивании орхидей и беспочвенным способом, и в субстрате, есть свои общие правила:

1. Корни и побеги растения легко ломаются. С орхидеями нужно обращаться крайне аккуратно.
2. В работе желательно использовать защитные перчатки или следить за чистотой и дезинфекцией рук. Все инструменты должны быть простерилизованы и продезинфицированы.
3. Пересадку проводят только в случае крайней необходимости – при признаках крайней тесноты (остановка роста, крайняя плотность расположения растения) – появление корней в отверстиях или в верхней части горшка не всегда о ней свидетельствует – при потере характеристик цвета, появлении признаков закисания почвы, расползания за границы блока и т.д.
4. При выборе основы или горшка для выращивания орхидеи, подбор ёмкостей и блоков ведут с таким расчетом, чтобы орхидее было куда развиваться в течение как минимум 2-х–3-х лет.

Выращивание орхидеи беспочвенным способом, на кусках коры – один и наиболее эффектных вариантов. © Todd Boland

Посадка орхидеи на блок

Выращивание орхидеи беспочвенным способом, на кусках коры – один и наиболее эффектных вариантов. Раскрывая природную красоту и характер растения, подчеркивают его природное строение и особенности развития. Такой способ посадки позволяет избежать частой пересадки, дает возможность всегда иметь доступ к корням, свободно осматривать растения, а значит – и шанс вовремя заметить проблемы в развитии. Риск загнивания корней и повреждения растений здесь куда меньше, да и о доступе к воздуху, его свободному циркулированию, можно не переживать. Но и от ухода за ними орхидеи, высаженные не в субстрат, а на блок, куда более зависимы.

Этот способ выращивания подходит только для эпифитных видов орхидей. Для выращивания на блоках выбирают растения, которые содержат во флорариумах, дендрариумах, тепличках, цветочных витринах, тропических оранжереях – всех вариантах выращивания орхидей, предполагающих создание стабильных влажных условий. Выращивание на блоках предпочитают онцидиумы, эрангисы, каттлеи, софронтисы и другие эпифиты.

Выращивание на блоке предполагает условное отсутствие субстрата, прикрепление растения к блоку или декоративной основе, на которой растение развивается, получая основные питательные вещества частично из воздуха. Фактически, при помощи блока имитируют природные условия, в которых орхидеи сами цепляются за кору деревьев или лиан.

Блок для орхидеи может быть самым разным. Фактически, это любой кусок подходящего материала, достаточно декоративный и обладающий необходимой прочностью и устойчивостью. Орхидеи выращивают на кусках коры пробкового дуба, белой акации, на виноградной лозе, коре сосны или древовидного папоротника. Сосновая кора – самый доступный вариант, но и другие материалы предоставляют растениям не менее качественную основу. Материалы должны быть не склонными к гниению, не слишком гладкими и ровными, не выделять смолу.

Блок должен подходить орхидее по размеру и объёму, растение оценивают на характер роста, размеры корней и расстояние между побегами. Орхидеи, которые растут плотными семейками и выпускают многочисленные цветущие побеги, лучше смотрятся при посадке на крупных основах. Орхидеи с одиночными или редко расположенными цветоносами эффектнее на небольших кусках коры.

Но при выборе конкретных растений стоит оценить и риск быстрого выползания за рамки блока, и сложность освоения больших пространств, и устойчивость композиции. Блок подбирают так, чтобы орхидея не подвергалась частой пересадке и могла долгие годы оставаться на выбранной основе.

Блок предварительно готовят: подбирая материалы для блока, в нем проделывают отверстия, через которые закрепляют специальные крюки или проволоку для подвешивания растения.

В самом процессе посадки нет никаких сложностей. Фактически, это не посадка на брусок, а всего лишь закрепление растения – натуральными материалами, синтетической нитью, леской, специальной проволокой корни установленной на корягу или кору орхидеи крепят к основе так, чтобы растение не двигалось:

• Под орхидею подкладывают сфагнум.
• Растение удерживают рукой, стараясь не причинить вреда ни зелени, ни корням и расправляя их равномерно во все стороны.
• Надежное крепление не означает сильного передавливания или многочисленных «мотков» проволоки: орхидея прикрепляется к брускам со временем сама, поэтому крепление носит лишь общеподдерживающий характер.
• Для улучшения сохранения влаги корни особо влаголюбивых видов прикрывают корнями папоротника, сфагнумом или корой и сверху.
• Растения сразу после посадки нуждаются в очень частых опрыскиваниях, повышенной влажности воздуха и смягченных условиях содержания.

Уход за орхидеями, растущими на блоках, простым не назовешь. Растение полностью зависит от хозяев и даже малейшие промахи в уходе могут стать огромной проблемой. Корни после поливов быстро высыхают, поэтому поливы нужно проводить очень часто, а влажность воздуха придётся поддерживать на очень высоком уровне.

Уход за орхидеями, растущими без субстрата, намного сложнее, чем за растениями в горшках. © Gardenerdy

Особенности выращивания орхидей в горшках

В горшках выращивают каланту, тунию, плейоне, фаюс, блетиллу, и все виды орхидей, не любящих полного высыхания почвы. Если в горшки высаживают эпифитные виды, то для них выбирают только специальные кашпо для орхидей с многочисленными отверстиями или корзинки. Для других видов допустимы и относительно более «стандартные» емкости.

Специальные ёмкости для орхидей – прозрачные, с многочисленными отверстиями для дыхания корней, чаще всего двойные с более декоративной и цельной «чашей» сверху – можно найти на прилавках любой цветочной лавки. Но орхидеи выращивают не только в таких контейнерах. Их можно высаживать в обычные корзинки, керамические и даже пластмассовые емкости, хотя каждый раз выбор не специального контейнера – сродни лотерее:

• Лучше всего влага сохраняется в пластмассовых горшках, но для дыхания растений оптимальнее условия предоставляют корзинки.
• Корзины – альтернатива выращивания на блоках для эпифитных видов орхидей – тех растений, которые в природе селятся на ветках и пнях, особенно со свисающими вниз цветоносами. Корзины для орхидей хорошо вентилируются. Они бывают разных размеров и диаметра (от 10 до 25 см) и сделаны из разных материалов. Самый популярный вариант – дерево или лоза.
• Для орхидей из числа керамических контейнеров оптимальными считаются глазированные модели. Глиняные и пористые емкости не подходят для комнатной культуры. В них орхидеи высаживают только в цветочных хозяйствах, теплицах или оранжереях, где проблема испарения влаги пористыми материалами компенсируется стабильно высокой влажностью. В любых глиняных емкостях для орхидеи должны быть проделаны многочисленные вентиляционные отверстия (диаметр – около 0,6-0,7 см) на дне и стенках.

В выборе горшков есть свои ограничения:

• если у орхидеи происходит фотосинтез в корнях, то можно выбирать только прозрачные стеклянные и пластиковые сосуды (например, именно в таких емкостях выращивают фаленопсисы);
• для всех эпифитов подойдут только варианты выращивания в специальных корзинках, предоставляющих возможность свободного доступа воздуха к корням;
• размеры емкости всегда побираются сообразно с размерами самого растения;
• к натуральным материалам орхидея часто «прирастает», что усложняет потом пересадку.

Оптимальное соотношение ширины и высоты горшков для орхидей – слегка вытянутая форма с расширением кверху, высота на 10-20% больше, чем диаметр. Емкости подбирают так, чтобы корни растения касались краев горшка, они не были слишком просторны или тесны.

На дно таких ёмкостей обязательно закладывают высокий, около 1/3 высоты емкости дренаж из черепков, керамзита, в крайнем случае – из синтетических материалов.

Сложности в выращивании орхидей в субстрате только выбором типа емкости не исчерпываются. Орхидеям нужен специальный субстрат. Несмотря на то, что в линейке каждого производителя землесмесей есть специальное предложение для орхидей, по степени влагоемкости, качеству и составу они отличаются между собой.

Для нормального развития, отсутствия гнилей, дыхания субстрат должен обладать достаточной грубостью и состоять, в основном, из лёгких материалов – крупных кусков коры. В различных вариантах землесмесей для орхидей к сосновой и другим типам коры прибавляют пенополистирол, мох, торф и даже минеральную вату. Для дендробиумов, мильтоний, цимбидиумов, башмачков, онцидиумов выбирают субстрат с 20-ю % влагоемких добавок и мелкой фракцией, для фаленопсисов – со средней фракцией коры. Ванды выращивают только в коре крупной фракции.

В горшках выращивают каланту, тунию, плейоне, фаюс, блетиллу, и все виды орхидей, не любящих полного высыхания почвы. © Orchid Diva

Правила пересадки орхидеи в горшок

В самом процессе пересадки следует быть аккуратным и бережно отнестись к растению:

1. Вначале готовят емкость, проделывая при необходимости отверстия в центре и на стенках. Для глиняных горшков желательно прикрепить каркас из жесткой проволоки, к которой и будет цепляться растение. Для орхидеи готовят опору для закрепления – легкий натуральный колышек.
2. Орхидею аккуратно вынимают из старого контейнера. В специализированных магазинах есть специальный инструмент, но можно действовать и вручную. Корни не должны получить никаких травм.
3. Старую почву снимают с корней полностью, если это возможно.
4. Растение осматривают и аккуратно удаляют все повреждённые, мертвые или подгнившие участки корней.
5. На дно горшка закладывают дренаж, если используются не специальные емкости. На дно корзинок укладывают специальную пластмассовую сетку, которая не даст субстрату просыпаться в отверстия.
6. Удерживая орхидею в руке, ее устанавливают так, чтобы основание растения, места соединения корней остались на уровне верхнего края емкости. Основание псевдобульб должно располагаться на 1-2 см ниже уровня стенки. Если был сделан проволочный каркас, на нем закрепляют растение.
7. Ёмкость заполняют субстратом так, чтобы ризома оставалась на поверхности, стараясь равномерно распределить субстрат между корнями. Устанавливают опору, ориентируясь на расположение цветоноса. Верхний край утрамбовывают легко, пальцами, проверяя поворачиванием на бок, чтобы субстрат не выпадал и не размещался слишком свободно. Чрезмерные усилия могут повредить корни.
8. Для ускорения укоренения и адаптации растение желательно закрепить после пересадки.

Орхидеи после смены ёмкости нуждаются в особой заботе. Высокая влажность воздуха – лишь начало. Регулярные процедуры полива в первые 2 недели не проводят. Потребности растения во влаге компенсируют опрыскиванием субстрата и листьев, приступая к обычным поливам не раньше, чем через 2 недели. Чем мягче будет микроклимат, тем лучше: растение берегут от прямых солнечных лучей, жары, содержат в средних температурах.

orchids_lux

Успешный уход за орхидеями

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:

Сразу оговорюсь, что всё, о чём я расскажу — основано на личном опыте, и все основные выводы, которые я сделала — тоже.
Возможно, кто-то из вас добивается грандиозных успехов, сосвсем не соблюдая вещей, о которых я буду рассказывать — но эта тема создана не для дисскуссий «кто умнее», и не для споров «кто больше прав». Я тоже в своей жизни перепробовала много чего, чего перепробовали, допустим, вы — но в итоге остановилась именно на этом. И с этого пути уже вряд ли сойду 🙂
Прислушиваться или нет — личное дело каждого.

1) Самым первым, главным, и неотложным поводом к пересадке орхидеи — является несоответствие субстрата, например:

а) Его разложение — когда субстрат слёживается, рассыпается в труху и тем самым лишает эпифитные корни хорошего доступа воздуха, то есть мешает нормальной аэрации корней.
б) Орхидея изначально посажена в мелкий «трухлявый» субстрат, плохо пропускающий воздух, очень влагоёмкий и очень медленно высыхающий, что может привести со временем не только к заболеваниям корней, но и к болезни всего растения
в) Субстрат явно не соответствует «личным» пристрастиям конкретного вида, либо сильно загрязнён (засолен) отложениями солей от удобрений или некачественной воды.
г) В старом субстрате сгнили корни, а так же общее неважное самочувствие орхидеи

В этих случаях орхидею лучше пересаживать незамедлительно, так как любое ожидание может ещё больше усугубить состояние корневой системы и растения, способствовать развитию опасных заболеваний, вылечить которые потом будет не так-то просто.
Поэтому подобная пересадка производится срочно и независимо от цветения, сезона или корневой активности, то есть всех тех факторов, которые можно рекомендовать лишь только при обычной «плановой» пересадке (когда с самим растением в принципе всё нормально).
То есть именно в 1 пункте мы имеем все обстоятельства, о которых можно сказать «форс-мажор»

2) Приросты выходят за пределы горшка, очевидно — что и новый рост, и новые корни уже будут расти прямо «в воздух».

И в принципе — это все причины.
Неустойчивость горшка, «одни сплошные корни и почти не осталось субстрата», спонтанное и неоправданное желание увеличить посуду или сделать очередной «фэн-шуй» — НЕ ЯВЛЯЮТСЯ серьёзным поводом для пересадки.
Фраза «субстрат истощился» так же мало подходит к применению в отношении эпифитных орхидей, так как они с успехом растут при подкормках даже на полностью инертных и совершенно непитательных субстратах типа эпивеба или пенопласта. И рассматривать орхидейный субстрат с точки зрения его «питательности» для эпифитов — большей частью неактуально, а иногда и вовсе ни к чему.

Обычную плановую пересадку лучше всего делать в самом начале корневой активности либо незадолго до неё, особенно если вы будте кардинально менять «смысл» субстрата. Так орхидея всего легче и быстрее заново укоренится.
Очень плохо пересаживать, когда новые корни уже отросли достаточно длинными — при их заглублении в новый субстрат — у них могут отмереть кончики «с непривычки». Поэтому всегда надёжней пересадить орху с только-только появляющимися корнями — чтобы их кончики смогли войти в новый субстрат САМИ.

ВО ЧТО САЖАТЬ ЭПИФИТНЫЕ ОРХИДЕИ? — «ПОСУДА»

Так как орхидеи действительно не любят «лишних тревог» — то при посадке и пересадке СРАЗУ надо позаботиться именно о том, чтобы конкретной орхидее было комфортно в этом как можно большее количество времени, чтобы потом не пересаживать её слишком часто и не тормошить лишний раз из-за собственных же ошибок.
Поэтому рассмотрим для начала одну очень важную вещь:

Для всех эпифитных орхидей — свободный доступ воздуха к корням является основополагающим для здоровья растения. В воздухе — корни эпифитных орхидей нуждаются так же, как и в воде, и значение хорошей аэрации корней — нельзя игнорировать, иначе её отсутствие рано или поздно приведёт к корневой гнили даже у самых «влаголюбивых» экземпляров.
В отличии от обычных растений, чьи корни всё же прорастают вглубь земли или любого другого субстрата — корни эпифитных орх предпочитают в природе — не углубляться вообще. Они скользят в основном по разным поверхностям и имеют на всей своей протяжённости одинаковое строение. То есть, грубо: концы корней нуждаются в таком же хорошем проветривании и просыхании — что и их «начало». Даже башмачки, для которых создан стереотип «наземников» — нуждаются в вентиляции ничуть не меньше остальных орхидей, и они тоже не любят «закопаться поглубже».

В смысле вышесказанного — «стаканоподобные» прозрачные типа «специальные горшки для орхидей» — не так уж и специальны, скажу я вам. Ибо не отвечают основным требованиям эпифитных корней и выглядят точно так же (и по сути те же), что и горшки для обычных растений, чья корневая система «работает на углубление».
Разве что стеночки прозрачные и вам так удобней поливать — но поверьте, самим орхам от этого не легче. Ведь мы, выходит, намеренно прибегаем именно к серёзному заглублению — совершенно не рассчитанных на подобное — эпифитных корней.

Главное в посадке орхидей — избавится от стереотипов, ибо горшок значит в нашем случае — совсем не то, что значит горшок для обычного растения, как вы теперь понимаете. Орху нельзя сажать в горшок по привычному «цветоводческому» принципу. Ведь если обычное растение, просыхая сверху — любит оставаться ещё влажноватым в глубине горшка (и то — далеко не все), то для орх такой подход совсем неприемлем!
Мы должны здесь рассматривать гошок всего лишь как удобную нам «подставку» для орхидеи, и создать в нём совершенно иные условия — как то ровное и равномерное высыхание корней по всей их поверхности. Этому ровному высыханию (не говоря уж о хорошем воздухообмене) значительно препятствуют вот такие «стаканообразные» цельные, «сплошные» горшки.
Чтобы сделать такой горшок приемлемым к культуре эпифитных орхидей — надо обязательно сделать достаточно большие отверстия в боковых стенках: для некоторых орхидей — достаточно в нижней трети горшка, а для очень многих — горшок существенно приходится «раздырявливать» по всему периметру так, что он больше начинает напоминать корзинку.
Без отверстий в боковых стенках — ровная просушка в пластике почти неосуществима.
В пластиковых горшках легко «нарезать» отверстия любого размера при помощи выжигателя или заточенного паяльника.

Так же — если вы собираетесь растить орхидею именно в пластиковом горшке — кроме дополнительных отверстий понадобится ещё и хороший крупный дренаж (лучше совсем не впитывающий воду! — крупные камни, пенопласт итд) . Обычно в горшках «стаканообразной» формы он должен составлять не менее 1\3 горшка, а во многих случаях — его лучше довести вообще до 1\2. Либо использовать вместо «стаканов» — низкие «плошки»

Очень много орхидей настолько негативно относятся даже к малейшему застою влаги у корней, предпочитая «обсушиваться» очень быстро либо даже практически мгновенно — что их успешная культура возможна вообще только исключительно в корзинках, на блоках или даже просто «совсем без ничего». То есть даже «горшок с дырками» способна выдержать далеко не каждая орхидея, а уж без дырок — тем более!
Многие орхи, нормально растущие в «раздырявленных» горшках — так же могут негативно реагировать на помещение этого «дырявого горшка» в тесное «сплошное» кашпо. Если вы захотите это сделать — выберите кашпо на «несколько размеров» больше, чтобы между ним и стенками горшка — как можно более свободно «гулял воздух».

Так же, не забывайте, что орхидеи не любят слишком большой посуды «на вырост», лучше развиваясь и зацветая именно в тесных условиях.

КАК САЖАТЬ ОРХИДЕИ?

Рассмотрим наглядно с помощью «сравнительных картинок».
Как вы видите — на первой картинке красным крестом перечёркнут неправильно посаженный фаленопсис.
Нарушения:
1) Горшок без отверстий, полное отсутствие дренажа
2) Достаточно мелкий субстрат насыпан в горшок равномерно везде — и внизу, и вверху, и в середине.
3) Основание растения заглублено в субстрат
Посаженное так растение — не сможет оставться здоровым долгое время.
Справа — правильно посаженная орхидея: «шейка» с выходящими из неё корнями полностью открыта, на дне крупный дренаж из крупных кусков гранитного щебня и пенопласта (как вариант). Кроме того — в центр помещён большой кусок пенопласта (так как исходя из моей практики — именно центр в горшках есть самое «слабое» место в плане переувлажнения, и там ничего хорошего не разводится, кроме гнилей :-))
Кроме того — корни орхидеи и сами предпочитают НЕ использовать для своего роста эту «опасную зону». Так что для всех орх, что выращиваются в горшках — я эту зону таким способом просто «ликвидировала за ненужностью», о чём никогда не жалею 🙂

Вторая картинка. Растения, относящиеся к влаголюбивым, то есть требующие более частых поливов относительно например, каттлей — но всё равно не переносящих застоя влаги, и так же нуждающихся в хорошей аэрации корней. Это орхидеи типа масдеваллий, дракул, мильтоний, бульбофиллумов, многих представителей онгруппы и прочих.
Слева мы видим неправильно посаженную масду: горшок глубокий, без отверстий, снизу доверху наполнен влагоёмким сфагнумом, само растение «закопано» в мох.

Справа — мы видим мощный дренаж на полгоршка (мой вариант: гранитный щебень и камни, опять же пенопласт по центру)
Собственно слой самого субстрата не должен по науке для таких растений превышать 10 см.
А для таких орхидей, как бульбофиллумы, выращиваемые в гошках — этот «плодородный слой» делают порой намного тоньше, всего на пару-тройку сантиметров — почти «намёк» на субстрат! Ведь в природе, повторюсь, ни одна эпифитная орха не растёт на «глубокой пашне».

Третья картинка — каттлея, как представитель симподиальных орхидей.
Слева — растение посажено в мелковатый субстрат «во весь горшок», ризома заглублена. Кроме того — оно посажено «по центру» горшка, а такая посадка применима только в отношении моноподиальных «представителей»

Справа правильная посадка — орхидея посажена в «дырявый» горшок, с большим количеством «непромокаемого» дренажного материала на дне и в центре. Ризома либо полностью лежит на субстрате, либо даже приподнимается над ним, вставая высоко «на корнях». Старые бульбы «придвинуты» вплотную к краю горшка, а перед новым ростом остаётся достаточно места ещё на несколько новых приростов.

«В реале» это выглядит примерно так —

Четвёртая картинка — посадка на блок. Вы, наверное, часто читали в литературе и вообще — про «подложку из мха», которую надо сделать ПОД растение. Но я убеждена, что запихивание влагоёмкого мха непосредственно под основание орхи или под её корневище, а так же заглубление всех этих орх-частей в мох — принесёт такой же вред и лёгкую возможность загнивания, как и подобная «посадка» в горшках.
Тем более — какая в этом нужда? Сама по себе «задница» орхидеи — не пьёт :-)) И не «пересохнет», угу, будьте уверены. Если же кто-то на полном серьёзе боится «чтоб не пересохла» — у меня есть резонный вопрос: а почему бы тогда не закопать орхидею в мох всю полностью, чтоб даже уши не торчали, вдруг они тоже пересохнут? :-))

В общем и целом, на самом деле — мало орхидей так уж прямо нуждаются в присутствии мха на блоке, даже если содержатся открыто без всяких орхидариумов. Но если уж вы сочтёте его присутствие необходимым — то хотя бы уберите его подальше от орхиной бедной «попы», которая по моему глубокому убеждению — вовсе не счастлива бывать то и дело мокрой :-))
Вполне достаточно прикрыть на каком-то расстоянии корни и уложить этот мох ВОКРУГ орхидеи, а не НА и не ПОД неё непосредственно.

В реале у меня это примерно так

. а вот со мхом (очень тонкий слой!), и — подальше от основания.

ВО ЧТО САЖАТЬ? — СУБСТРАТЫ

На самом деле, когда уже имеешь понимание о потребностях эпифитных орх вообще и в частности — то при желании их можно растить почти в чём угодно. НО. К каждому конкретному варианту субстрата должен быть выработан свой подход — ведь, например, совершенно неприемлемо «замачивать» и лить в сфангнум так, как это допустимо в крупной коре итд.
По каждому субстрату существует множество нюансов — без хорошего знания которых и возможности (или невозможности) применения компонента для каждой конкретной орхи — ничего путного не получится.

Мне вот интересно, как именно у нас теперь порой используют сфагнум для эпифитов. ну вот где в природе можно встретить растущий мох такой толщины, что иные напихивают в горшки от широты душевной. «Мне виски на два пальца» — вовсе не значит, что пальцы эти поставлены вертикально! :-)) И классическая литературная фраза «слой сфагнума толщиной в один стебель» — означает стебелёчек мха, положенный горизонтально, а вовсе не вертикально торчащий стебель камыша с болота :-)) Больше и толще — вовсе не значит «лучше»!
Дилетантский подход к сфагнуму меня просто пугает, когда его уже начинают рекламировать как панацею от всего и для всего, и в таком количестве, что звучит как — «кашу маслом не испортишь».

Хочу предостеречь новичков от использования этой очень непростой и довольно опасной даже при умелом обращении — «субстанции». Если уж вам так очень хочется использовать мох — используйте его только в тёплое время года, чтобы ТОНКИМ слоем прикрыть поверхность субстрата, ни в коем случае не допуская его соприкосновения с основаниями и корневищем орхидеи. Этого вполне достаточно. Да и заменить его на свежий легко, не тревожа растение. А вот осенью и зимой — лучше полностью избавляться от такого «дополнения»

Вообще, новичкам хочу ОЧЕНЬ посоветовать — делать субстраты как можно более НЕвлагоёмкие и полностью дышащие. Так как начинающие любители склонны очень сильно переоценивать значение воды и влажности для орхидеи, а так же они часто «балуют» свои орхи совершенно излишним вниманием, хоть им, может быть, так и не кажется совсем.
Ведь если бы это было не так — не было бы и стольких случаев загнивания корней, болезней растений и их нежелания цвести.

О «готовых субстратах дя орхидей» хочу сказать только одно слово — Г. О! Не покупайте этот коммерческий «гербалайф», в таком количестве торфа и опилок — ничего нормально и долго расти не будет.

Практически все «магазинные» орхидеи прекрасно могут расти в чистой коре различной фракции.
Если вы сделаете в горшке дренаж из тяжёлой гальки или щебня — это обеспечит хорошую устойчивость горшка даже с самым неустойчивым и «ковырючим» растением.
Уголь и керамзит — лично я не считаю хорошей «составляющей» для орх. Отчасти из-за способности долго удерживать влагу (иногда гораздо дольше, чем требуется), но самое главное — из-за очень быстрого засоления. Первое время они действительно «оттягивают» на себя лишнюю «грязь», но. вспомните — как часто надо менять бытовые фильтры для очистки воды. А всё почему? Потому что — ПОТОМ, исчерпав свой «лимит по всасыванию дряни» и «перенасытившись» этой дрянью — они начинают наоборот выделять её «в окружающую среду», и я не думаю, что орхам такое придётся по вкусу. Либо пересаживать их придётся как минимум ежегодно.

Перед посадкой орхидею тщательно осматривают и удаляют гнилые участки и корни, чтобы они не служили источником заразы в дальнейшем. Все эти операции по «чистке» — желательно проводить «насухую» и тщательно дезинфицировать инструмент и срезы.
Как бы хорошо и «светло» не выглядел корень снаружи — если он легко продавливается при нажатии ногтем — значит от него осталась только плотная оболочка (которая долгое время ещё может хорошо выглядеть, прямо «как живая». особенно если её перед осмотром хорошенько «размочить» :-))), но внутри такой корень — увы, пуст и мёртв (см. фото)

Саму пересадку тоже рекомендую проводить «сухим в сухое» во избежание инфицирования.

ПЕРЕСАДИЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дальше — надо очень прочно закрепить орхидею в горшке. И это — совсем не мелочи! Ибо даже небольшое пошатывание может поставить крест на успешном укоренении орхи. Растущие кончики корней настолько чувствительны, что легко прекращают рост даже при еле уловимой механической травме, достаточно куску коры легко «чиркнуть» по этому кончику.
Поэтому — прикладываем всю фантазию, чтоб орху закрепить! Пусть будет неэстетично, главное — надёжно!
Привязываем к нескольким палочкам, можно через край несколько раз обмотать резаными колготками итд. Потом, когда орхидея хорошо укоренится — всё это можно будет снять.

Бывает и специальный «эстетичный» крепёж, но к сожалению — его практически невозможно купить в магазинах, но по инету заказать у вендоров при желании можно

ОЧЕНЬ ВАЖНО: кроме того, пересаженную орхидею не поливают потом так долго, насколько это возможно (от нескольких дней до пары недель и даже больше), поместив её в чуть более прохладное и тенистое место. При тёплой и ясной погоде — пока орхидея хорошо не укоренится — можно и нужно проводить регулярные опрыскивания ботвы, но только мелкой «водяной пылью», или даже просто опрыскивать воздух вокруг растения. Совсем НЕ НАДО — специально прыскать при этом каждый раз на субстрат. Для активно растущей орхидеи в воду для опрыскивания можно добавлять очень слаборазведённое удобрение раз в 7-10 дней. Сильно ослабленное и потерявшее тургор растение — можно поместить дополнительно в сухой аквариум, где микроклимат будет более «мягким»
Первый раз полить орхидею — лучше с фунгицидом или фитоспорином.

Я ничего не забыла. 😉

PS: в посте использованы фото из инета, мои собственные фото и мои рисунки

Как ухаживать за орхидеями

Уход за орхидеями и их выращивание довольно сильно отличается от всех остальных комнатных растений. И из-за многих сложностей содержания этого растения, бытует мнение, что вырастить орхидею может только “избранный” цветовод, но это не так. Вырастить ее может любой заинтересованный в этом человек, необходимо лишь с точностью выполнять все нижеперечисленные требования агротехники комнатных орхидей.

Световой режим при уходе за орхидеями

Орхидеи не требуют яркого и постоянного освещения, им хватает того света, который падает на них с наших окон. Если окна выходят на южную сторону, их необходимо затенять. Если окна выходят на север, то зимой растениям может потребоваться некоторое искусственное освещение.

Температурный режим

Учитывая предпочтения орхидей к температуре выращивания, цветоводы разделили их на три группы. В первую попали орхидеи очень любящие тепло. Чтобы они хорошо себя чувствовали и своевременно цвели, температура в комнате не должна быть ниже +16 °C. К таким орхидеям относятся максиллярии, фаленопсисы, лудизии, пафиопедилюмы (пестролистные башмачки) и онцидиумы.

Вторая группа состоит из растений, которые требуют максимальной освещенности, когда находятся в активном росте и в фазе выброса цветопочек и цветоносов. Непосредственно в период цветения интенсивное освещение уже не требуется. В эту группу входят дендробиумы, зеленолистные башмачки и другие. Также эту группу пополняют орхидеи, для которых оптимальная температура зимой составляет 12 — 15 °C или же несколько выше. Это онцидиумы, лелии и каттлеи.

Третья группа представляет определенную сложность при уходе. Ее составляют орхидеи, которые зимой требуют температуру в 4 — 6 °C, а летом в ночное время – 10 – 12 °C. Если не выполнять эти требования, то растения не смогут нормально цвести, и даже расти. Чтобы содержать их в городской квартире, где действует центральное отопление, необходимо большое мастерство, но зато данные растения настолько красивы, что им с легкостью прощают все капризы. Это ликасты, мильтониопсисы, лелии, россиоглоссумы, цимбидиумы и масдеваллии.

Водный режим

Орхидеи потребляют очень мало воды, но, тем не менее, очень требовательны к правильному режиму полива. Если растение получает много влаги, то у него могут загнить корни, и оно быстро погибнет. Специалисты советуют поливать орхидеи от одного до трех раз в неделю. Все зависит от окружающего воздуха, который влияет на высыхание субстрата, а также от самого состава субстрата. Очень важно учитывать периоды жизни растений: во время роста и цветения полив увеличивается, а во время покоя уменьшается.

Орхидеи очень чувствительны к влажности воздуха и комфортно себя чувствуют, когда она достигает примерно 70 — 80 %. Для жилой комнаты это слишком влажно. Но выход есть: необходимо сбрызгивать воздушные корни и листья растений из пульверизатора в жаркие и солнечные дни.

Субстраты для орхидей

В качестве субстрата для посадки орхидей используется множество различных материалов, среди которых самые распространенные это солома, мох-сфагнум, черный торф, древесный уголь, листовая земля и сосновая кора.

Орхидеи высаживают в горшки из керамики или пластмассы, деревянные или сетчатые корзинки. Весьма оригинально смотрятся растения в коряжках и частях коры, такой вид посадки называют блок-культурой.

Посадка орхидей в горшки

Прежде чем начать высадку орхидеи в горшок, его дно необходимо выложить дренажем, в качестве которого часто используют гранитный щебень, глиняные черепки или кирпичную крошку. Керамзит использовать не рекомендуется, так как он сильно задерживает влагу. После укладки дренажа, засыпают субстрат.

Корни орхидей очень хрупкие, поэтому перед высадкой их не стоит тщательно расправлять, так как высока вероятность их повреждения. Достаточно заполнить свободное пространство между корешками субстратом. Затем им же засыпают и все остальное место в горшке.

После укладки субстрата, его необходимо прикрыть слоем мха и ни в коем случает не поливать растение около недели, чтобы обломившиеся кончики корешков подсохли. Пересаженную орхидею ставят в затененное, влажное место и опрыскивают из пульверизатора.

Высадка орхидей в корзинки

Корзинки – это очень хорошая посуда для выращивания орхидей, так как вода, которой поливают растение, может быстро стекать, тем самым, создавая правильный воздухообмен внутри субстрата. Благодаря этому у корзиночных орхидей отличная корневая система.

Субстрат для корзин должен быть особенно влагоемким, нежели для горшков. Для создания такого субстрата используется большее количество торфа или мха. Если орхидеи будут произрастать в комнате, то чтобы с боковых щелей корзины не выпадала земля, а также не пересыхала, их закладывают кусочками мха.

Блок-культура

Это достаточно сложный вид посадки, но вместе с тем и самый интересный, и ухаживать за орхидеями в блок-культуре посложнее. Главная трудность кроется в том, что блок подвержен быстрому пересыханию. Независимо от времени года, блоки необходимо поливать ежедневно, а также несколько раз в день опрыскивать водой. Чтобы облегчить себе все эти хлопоты, блоки с орхидеями рекомендуют размещать в специальных комнатных теплицах.

Блоки формируют из частей коры или коряжек, а посадки в них орхидей не такая уж сложная задача, как может показаться. Под подготовленное для посадки растение подкладывают волокнистые корешки папоротника или сфагнум, затем крепят его к блоку не поддающейся гниению ниткой или мягкой проволокой. Если блоки будут содержаться не в теплице, то их стоит обложить мхом и обмотать проволокой. Некоторые цветоводы прикрывают такие блоки пальмовым волокном, которое можно заменить синтетической сеткой.

Опрыскивание и полив орхидей

Для полива орхидей, как и для многих других растений, лучше всего использовать леечку. Вода ни в коем случае не должна попадать в листовую розетку, если такое случилось, то ее немедленно нужно промокнуть бумажной салфеткой, иначе она может загнить.

Орхидеи необходимо поливать водой, которая не содержит солей. Во время полива она должна быть на пару градусов теплее комнатного воздуха, а во время опрыскивания еще более теплой. Опрыскивать рекомендуется кипяченой водой, предварительно отстоянной или еще лучше дистиллированной. Если на растение падают солнечные лучи, то во избежание ожогов его не опрыскивают. Не опрыскивают орхидеи также и в холодную погоду, чтобы не спровоцировать переохлаждение. В ночное время листья орхидей должны быть сухими.

Если орхидей растут в корзинках или блоках, то для полива их погружают в емкость с водой.

Использование удобрений

Если за орхидеями правильно ухаживать в свежем субстрате, удобрять их нет необходимости. Однако если требуется ускоренный рост и обильное цветение можно воспользоваться специальными минеральными смесями для орхидей, которые продаются в цветочных магазинах. Перед их использованием необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы не нанести вред своим питомцам.