Облепиха цветение период
Облепиха цветение период
Облепиха. Цветение и формирование плодов
Цветение и формирование плодов. Облепиха — ветроопыляемое (анемофильное) двудомное растение с однополыми цветками. Цветковые почки закладываются на приростах прошлого года, т. е. в год, предшествующий плодоношению. Они смешанные, вегетативно-генеративные. Заложение почек наблюдается в фазу затухания интенсивного роста годичных побегов в длину, в середине июля — начале августа. Цветковые почки формиру-ются на укороченных обрастающих и на удлиненных ростовых побегах. На однолетних длительно растущих побегах «волчкового» типа, возникающих из спящих почек в нижней или средней зонах многолетних осей кустарника, они не образуются. Эти почки закладываются по отношению к оси побега латерально, в пазухах листьев.
Обычно в пазухе листа формируется одна почка. Расположены почки, за исключением апикальной (верхушечной) и нескольких сидящих ниже, слаборазвитых, спирально по всей длине побега. Почки закрытые, верхушечная меристема защищена мясистыми почечными чешуями, которые после окончания цветения опадают.
Закладка тычиночных и пестичных цветковых почек происходит неодновременно. Так, в Прибайкалье формирование тычиночных цветков начинается в 3-й декаде июля в почках высотой 0,8—1 мм, а пестичные цветки появляются позднее — в начале августа в почках высотой 0,7—0,8 мм с 8—10 примордиальными (зачаточными) листочками.
Зачатки тычиночных и пестичных цветков закладываются в пазухах почечных чешуй и рядом расположенных листьях срединной формации смешанной цветковой почки в виде почти недифференцированных конусообразных бугорков из мелких слабо вакуолизированных клеток. В это же время на конусе нарастания будущего побега в пазушной цветковой почке формируются только листовые зачатки, в пазухах которых уже не наблюдается заложения цветков. Таким образом, уже на первых фазах эмбрионального роста в почке развивается зачаточный вегетативно- генеративный побег с двумя зонами — апикальной вегетативной и базальной генеративной, что позволяет его классифицировать как неспециализированный генеративный побег с базальным размещением цветковой (флоралной) зоны. Количество метамерных элементов в генеративной зоне зачаточного побега у пестичной цветковой почки наряду с другими факторами (условия перезимовки, опыления и т. д.) определяют в дальнейшем число плодов и в целом будущий урожай.
После закладки цветковых бугорков осенью, обычно до половины сентября — начала октября, при положительных температурах идет морфологическое оформление частей цветка и в целом всей смешанной почки, размеры которой увеличиваются. При падении температуры ниже 0° С дифференциации частей цветка и в целом роста почки не наблюдается. Еще до наступления отрицательных температур цветковые почки достигают своей нормальной величины, причем между пестичными и тычиночными почками заметны внешние различия. Обычно тычиночные (мужские) почки крупнее пестичных (женских) в 2—3 раза. У последних формируются 2 крупные мясистые чешуи, а у тычиночных почек чешуй несколько — 5—8, иногда до 10, различных по размерам. Величина тычиночных и пестичных почек, а также разное число почечных кроющих чешуй являются довольно четким морфологическим критерием при выделении мужских и женских растений, вступающих в период генеративного развития, особенно семенного происхождения или в местах их естественного произрастания.
Период от начала закладки элементов цветка до массового цветения у облепихи продолжается 300—310 дней. Весной смешанная цветковая почка, расположенная на прошлогоднем побеге, трогается в рост с последующим формированием годичного неспециализированного побега. В базальной генеративной зоне растущего побега, у самого его основания, из зачатков цветков, находящихся в пазухах кроющих листьев, развиваются на коротких цветоножках однополые цветки. Следовательно, у облепихи цветение и затем плодоношение происходит на побегах текущего года, а закладка цветковых почек — на приросте прошлого года. В этом отношении облепиха существенно не отличается от большинства древесных высших растений, хотя у нее имеются свои особенности. Тычиночные цветки развиваются по одному, их число в генеративной зоне побега достигает 4—6 и более. Цветок имеет однопокровный (чашечковидный) двураздельный округло-эллиптический околоцветник зеленовато-серого цвета с 4 свободными тычинками. Тычиночная нить короткая, длиной 1 мм, она в 1,5—2 раза короче околоцветника, поэтому тычинки внешне выглядят почти сидячими. Пыльник состоит из 2 связанных между собой лентовидных тек беловато-серого цвета. Тапетум секреторный, пыльцевые зерна пылевидные, очень мелкие (диаметр 18—38 мкм) с трехпоровой экзиной, они формируются по симультанному типу.
Период цветения мужских кустов облепихи зависит от погодных условий, но обычно продолжается 6—12 дней. Цветки на оси растущего побега раскрываются в акропетальном направлении не одновременно, обычно днем, когда температура воздуха выше 6—10° С. Они выделяют значительное количество пыльцы, причем взаимное расположение долей околоцветника и тычинок приспособлено к перенесению пыльцы ветром. При безветренной погоде основная масса пыльцы находится не в пыльниках, а на дне цветка, в щели, образованной долями околоцветника, поэтому даже при легком дуновении ветра пыльцевые зерна переносятся на пестичные цветки женских особей. В период цветения тычиночных цветков наблюдается рост листьев и стебля побега только в апикальной вегетативной зоне, а кроющие листья цветка не увеличиваются в размерах и, следовательно, не препятствуют выходу пыльцы.
Пестичные цветки, как и тычиночные, развиваются в пазухе кроющего листа одиночно, реже в виде малоцветкового зонтика с 2—3 цветками. Они безлепестные, чашечковидные, околоцветник двухлопастный, продолговато-яйцевидной формы, длиной 2—2,5, иногда до 4 мм на короткой (0,3—0,7 мм) цветоножке. Окраска цветка желтовато-зеленая. Пестик один, он состоит из одногнездовой завязи с одной анатропной крассинуцеллятной двупокровной семяпочкой, короткого столбика и односторонне удлиненного рыльца (длиной 2—3 мм) желтоватой окраски. Высота пестика превышает высоту околоплодника, поэтому сразу же после цветения рыльце возвышается над околоцветником. Неопыленное рыльце растет в течение 3—4 дней и при этом принимает форму лентовидной спирали длиной до 7—10 мм.
После опыления его рост прекращается. Прорастание пыльцевых зерен на рыльце начинается через 3—4 ч, оплодотворение через 7—10 дней после опыления.
Цветки не имеют нектарников, и поэтому их не посещают пчелы и другие насекомые.
Завязь и частично столбик пестика окружает своеобразный трубчатый мясистый орган — гипантий (цветоложе). При отсутствии опыления гипантий не разрастается и опадает вместе с неопыленным цветком.
В отличие от мужских особей облепихи у женских экземпляров листья базальной генеративной зоны формирующегося побега в период бутонизации и цветения более или менее интенсивно растут, поэтому они по своим размерам несколько крупнее аналогичных листьев у мужских растений, что, вероятно, является приспособительным признаком к анемофилии. Пластинка листа изменяет направление движения струи воздуха, при этом происходит оседание пыльцы на рыльце пестика.
Таким образом, приспособительная и затем наследственно закрепленная двудомность облепихи сочетается с высокой прогрессивной специализацией органов полового воспроизведения. Небольшие размеры цветков, минимальное число составляющих элементов, объединение плодолистика в мономерный апокарпный гинецей с одним пестиком свидетельствуют об эволюционной продвинутости генеративной сферы. Одновременно высокая специализация генеративных органов, их вторичное упрощение предопределяют наличие только перекрестного опыления (ксеногамии). Это создает предпосылки для увеличения формового разнообразия в пределах популяции и в целом вида, что наблюдается в естественных условиях обитания облепихи.
После опыления и затем оплодотворения семяпочка превращается в семя, а завязь и гипантий — в плод. Окраска семян от серовато-бурой до темно-коричневой, почти черной. Зависит она от различного содержания дубильных веществ и темноокрашенных пигментов в семенных покровах. Семена блестящие, имеют продольную борозду (шов) по брюшной стороне семенной кожуры (тесты). Их длина достигает 4—7 мм, ширина 2,5—3,5 мм и толщина 1,6—2,2 мм. Абсолютная масса 1000 семян в воздушно-сухом состоянии 14—19 г. По форме они продолговато- округлые, в поперечном сечении эллипсовидные. Зародыш находится в плотной кожистой семенной кожуре сложного анатомического строения. Структура кожуры (тесты) типична для всего семейства и даже рода, поэтому ее используют в качестве надежного таксономического признака.
Теста у семян облепихи выполняет, вероятно, защитные функции, ее поверхность гладкая и блестящая. С внешней стороны семенная кожура окружена мощным кутикулярным слоем, под которым расположены почти квадратные кутинизированные клетки верхнего эпидермиса (рис. 2).
Вплотную к клеткам верхнего эпидермиса примыкают столбчатые клетки палисадного однослойного эпидермиса. Эти радиально расположенные клетки плотно сомкнуты между собой, как и клетки верхнего эпидермиса, не имеют межклеточных пространств, они сильно вытянуты; длина палисадных клеток превышает их ширину в 12—18 раз. Оболочки клеток по своей длине утолщены неравномерно, что вызывает, вероятно, оптический эффект, наблюдаемый при микроскопировании. Этот оптический эффект, основанный на неоднородности структуры оболочки палисадных клеток, проявляется в виде неокрашиваемой светлой линии в верхней части клеток и объясняется разными показателями преломления света по длине световых клеток.
Под слоем палисадного эпидермиса расположены два слоя гиподермальных клеток, подстилаемых тремя-четырьмя слоями тангенциально вытянутых темноокрашенных клеток. Эндосперм состоит из крупных тонкостенных паренхиматозных клеток с межклетниками, он окружает зародыш в виде очень тонкой пленки, состоящей из четырех-пяти рядов бесцветных, часто пустотелых клеток. Из-за быстрой облитерации эндосперма основная масса запасных пластических веществ сосредоточена в семядолях.
Семядоли зародыша овально-удлиненные с малозаметным жилкованием, мясистые и занимают основной объем семени. Число их обычно равно двум, реже — трем. Они с обеих сторон окружены мелкими изодиаметричными бесцветными клетками
однослойного эпидермиса со слоем кутикулы. С брюшной стороны семядоли под слоем эпидермиса имеется хорошо дифференцированный 3—4-рядный столбчатый мезофилл из вытянутых палисадных клеток. Устьиц на брюшной стороне не имеется, а на спинной они редко рассеяны по всей пластине. В отл
от дорзовентрального строения срединных листьев семядоли имеют два-три ряда столбчатого мезофилла и на спинной стороне, т. е. их строение изолатерально (рис. 3). Основную долю семядоли занимают изодиаметричные паренхимные клетки губчатого мезофилла с довольно крупными межклетниками.
Проводящие пучки хорошо выражены, а в целом сосудистая система зародыша к моменту прорастания дифференцирована. Она состоит из прокамбиальных тяжей, выходящих из центрального цилиндра подсемядольного колена (гипокотиля), затем тяжи проходят в семядоли. С проводящей системой материнского растения сосудистые пучки зародыша не связаны. Еще до полного созревания плода семя облепихи морфологически дифференцируется в эмбриональное растение, имеющее семядоли, зачаточный побег и корень, соединенные между собой. Зародышевый корешок направлен к микропилярному отверстию, при прорастании семян он появляется первым.
С внешней стороны семя окружено сочным околоплодником (рис. 4). Морфологически околоплодник развивается из завязи и из тканей гипантия, сросшихся между собой, что позволяет считать плод облепихи ложным. Околоплодник представляет собой невскрывающийся, мясистый, разросшийся орган с сухой хрящевидной пленкой («истинного перикарпия»).
Сочная мякоть гипантия (средний слой околоплодника)— основная хозяйственно ценная часть плода. Она состоит из крупных изодиаметрических клеток с тонкими стенками и большими межклеточниками. Внутренний слой околоплодника (эндокарпий) пергаментный, слегка кожистый, обычно имеет три ряда пустотелых клеток, с семенной кожурой не срастается и является вполне оформленным структурным образованием, развившимся из стенок завязи. В зрелых плодах довольно четко выделяются два ряда прозенхимных клеток и один слой эпидермальных, причем по своим размерам клетки этого слоя околоплодника значительно мельче рядом расположенных клеток сочного гипантия.
Анатомо-морфологическое изучение генеративных органов у облепихи позволяет считать плоды облепихи ложными сочными семянками. В их формировании в отличие от настоящих плодов принимает участие завязь совместно с гипантием. Разросшийся невскрывающийся гипантий окружает одиночное семя с сухим хрящевым слоем внутреннего околоплодника (эндокарния).
От начала цветения до полного созревания плодов проходит 12—15 недель. Продолжительность их формирования зависит от генотипа и погодных условий вегетационного периода.
Завязываемость плодов при оптимальных условиях составляет в среднем 60—90% к общему числу пестичных цветков. В процессе морфологического оформления плодов наблюдается их опадение, поэтому число плодов к концу вегетационного периода меньше, оно варьирует от 20 до 35% к числу нормально развитых пестичных цветков. Потребительское созревание плода во времени наступает в среднем на 15—30 дней позднее окончания роста околоплодника и формирования семени. Визуально плоды облепихи в незрелом состоянии твердые, ярко-зеленой окраски; при созревании их окраска меняется до оранжевой или желтовато-красной, а околоплодник размягчается под влиянием гидролитических ферментов, которые расщепляют пектиновые вещества клеточных оболочек паренхиматозного околоплодника и переводят их в растворимые соединения. Одновременно содержание хлорофилла, обусловливающего зеленую окраску плодов в незрелом состоянии, снижается, а переход окраски плодов в оранжевую связан с накоплением каротиноидов в сочной мякоти разросшегося плода. Поэтому окраска плодов зависит от степени их зрелости и содержания каротиноидов.
В зависимости от зрелости плодов, а также от времени их сбора и переработки химический состав плодов даже в пределах одного и того же клона или формы различный, и эту важную биологическую особенность необходимо учитывать в производственной практике.
Как цветет облепиха?
Когда цветет облепиха?
Цветет ли облепиха?
Ни разу не видела цветки облепихи.
Облепиха цветет в конце апреля — начале мая месяца. Просто цветки неказистые, не такие красивые, как у вишни или яблони и по этому мы попросту не обращаем на цветение облепихи никакого внимания.
Цветение облепихи
Облепиха является двудомным растением.
На женских цветках образуются плоды, а с мужских цветков при помощи ветра переносится пыльца на женские цветки.
У облепихи цветки появляются раньше, чем листья.
Они являются невзрачными и имеют мелкие размеры.
Как пестичные, так и тычиночные цветки не имеют нектарников, поэтому пчёлы собирают с них лишь пыльцу.
Но если в этой местности есть другие цветущие растения, то пчёлы могут вообще не посещать цветки облепихи.
Облепиха начинает цвести обычно в конце апреля — первой половине мая, цветение продолжается около 7 дней.
Мужские цветки раскрываются немного раньше женских цветков.
Если весна затяжная, то сроки цветения могут сдвигаться.
Ну конечно же облепиха цветет, как и многие другие садовые растения. Только ее цветки не столь ярки и привлекательны как например у яблони или вишни. А все потому что облепиха не нуждается в опылении насекомыми, опыление происходит за счет ветра, вот поэтому зацветает она еще до распускания листьев, что бы они не мешали переносить пыльцу.
У нас — за Байкалом, облепиха зацветает в конце мая-начале июня. Срок начала цветения, очень сильно зависит от апрельской погоды. Если весна ранняя (что бывает редко) облепиха может отцвести и уже в начале июня. Цветочки невзрачные, даже трудно принять их за цветы — так, некоторые «густые кучерявые образования» у основания черенков.
Облепиха представляет собой растение двудомное, поэтому у неё имеются женские растения, у которых образуются пестики и появляются плоды; и мужские — только с тычинками. Мужские растения дают множество пыльцы, а переносчиком её служит ветер. Одно растение мужского типа может опылить приблизительно 12 женских растений.
Зацветает облепиха в апреле или же в мае, в зависимости от сорта, причем цветы появляются в то же время, что и листья. Цветение продолжается всего неделю, причем и мужские, и женские цветки мелковаты, наверное поэтому мы их и не замечаем. Мужские растения выпускают цветки серебристо-бурого цвета, а женские — желтого.
Облепиха цветёт в начале или середине мая. Облепиха относится к ветроопыляемым растениям, одни растения имеют только женские почки, другие только мужские почки и цветут они по разному. Мужские растения цветут образуя лишь пыльцу, которой опыляют женские растения, и на женских растениях образуются плоды. На участке надо высаживать женские и мужские растения. К какому виду относится растение можно определить только на 3-5 год, когда начинается плодоношение. У мужских растений почки более крупные и покрыты чешуйками. Растения цветут по-разному, женские цветут жёлтыми цветочками, собранными в небольшие кисти по 3-5 цветков. У мужских растениях цвет представляет серебристо-бурые пучки, которые распыляют пыльцу при малейшем прикосновении или дуновении ветра. Цветение облепихи неприметно цветы мелкие, без запаха и спрятаны в листьях.
Облепиха мужская и женская – как отличить дерево при покупке
Облепиха — ветроопыляемое, двудомное растение, с однополыми пестичными (женскими) и тычиночными (мужскими) цветками.
Цветковые почки закладываются в фазу затухания интенсивного роста годичных побегов в
длину, в середине июля — начале августа на приростах прошлого года.
Цветковые почки формируются на укороченных обрастающих и на удлиненных ростовых побегах. Обычно в пазухе листа образуется одна почка.
До появления вегетативно-генеративных почек ни по каким иным признакам их различить нельзя. Поэтому расскажем подробнее об отличиях мужских и женских почек и цветков облепихи.
При покупке саженцев в первую очередь обращайте внимание на почки.
Пестичные (женские) и тычиночные (мужские) почки различаются между собой: обычно тычиночные крупнее пестичных в 2—3 раза, к тому же у них формируются пять — восемь, иногда до десяти мясистых чешуй, разных по величине, а у пестичных только две-три, но крупных.
На фото показаны первое — мужское, второе — женское дерево облепихи. 
Закладка тычиночных цветков наступает раньше пестичных примерно на неделю.
Тычиночные цветки появляются по одному, их число в генеративной зоне побега достигает четырех — шести и более. Цветок имеет чашечковидный, двураздельный, округло-эллиптический околоцветник зеленовато-серого цвета, с четырьмя свободными тычинками. Тычиночная нить в 1,5— 2 раза короче околоцветника (1 мм), поэтому тычинки внешне выглядят почти сидячими. Пыльник состоит из двух связанных между собой лентовидных нитей беловато-серого цвета.
Пыльца очень мелкая (диаметр 18—38 мкм). Период цветения мужских кустов облепихи зависит от погодных условий, но обычно продолжается 6—12 дней. Цветки на оси растущего побега раскрываются неодновременно, в основном днем при температуре воздуха выше 6— 10°С.
В отличие от мужских особей облепихи у женских экземпляров листья зоны формирующегося побега в период бутонизации и цветения растут более интенсивно, поэтому по своим размерам они несколько крупнее аналогичных листьев мужских растений, что является, по-видимому,
приспособлением к опылению при помощи ветра. Пластинка листа изменяет направление движения струи воздуха, и пыльца оседает на рыльце пестика.
Пестичные цветки, как и тычиночные, развиваются в пазухе кроющего листа одиночно, реже — в виде зонтика с двумя-тремя цветками. Они безлепестные, чашечковидные, окраска цветка желтовато-зеленая. Единственный пестик состоит из одногнездной завязи с одной двупокровной семяпочкой, короткого столбика и односторонне удлиненного рыльца (длиной 2—3 мм) желтоватого цвета. Пестик выше околоплодника, поэтому сразу же после цветения рыльце возвышается над околоцветником.
Женские и мужские цветки не имеют нектарников, поэтому их не посещают пчелы и другие насекомые. Редкое появление пчел на тычиночных цветках объясняется тем, что насекомые собирают с цветков пыльцу в качестве белковой пищи. Завязь и частично столбик пестика окружает своеобразный трубчатый мясистый орган — гипантий (цветоложе). При отсутствии опыления он не разрастается и опадает вместе с неопыленным цветком.
Облепиха цветение период
Облепиха крушиновая — Нippophae rhamnoides L.
Кавказ, юг Западной и Восточной Сибири, Средняя, Малая и Восточная Азия, Западная Европа. Охраняется в заповедниках. Растет по берегам рек, реже по склонам гор. Энтомофил, ксерофит, псаммофит, мезотерм.
Фотография ЭДСР.
Дерево или кустарник до 6 м высотой. Отличаютсяжелтовато-серой, желто-бурой и черной корой. Молодые побеги заканчиваются колючками. Пластинки листьев линейные и линейно-ланцетные, 2-8 см длиной и 0,2-0,8 см шириной, на верхушке тупые, к основанию суженные, со слегка завернутыми краями. Растение двудомное. Зрелые костянки сочные, многочисленные, различных оттенков оранжевого. Съедобные.
Н. rhamnoides L. появилась в коллекции открытого грунта ботанического сада г.Санкт-Петербурга, вероятно, в начале 20-х гг. XIX в., так как в 1824 г. ее приводит в каталоге Ф. Фишер, в 1837 г. она значится в «Перечне семян» как плодоносящая, а в 1857 г. Э. Регель указывает ее в числе зимостойких древесных в С.-Петербурге. Выращивалась из семян разного происхождения, в том числе в 1886 г. из семян, привезенных Н. М. Пржевальским из Кансу. Постоянна в коллекции до настоящего времени (до 1824—2005). Второй вид этого рода — Н. salicifolia D. Don, растущий в Гималаях, упоминается в каталогах открытого грунта в 1881 и 1886 г. (погибал сразу после высадки на питомник), а затем с 1948 по 1953 г.
По В. И. Липскому и К. К. Мейсснеру (1913/1915), С.-Петербургским ботаническим садом впервые введена в культуру Н. rhamnoides var. stenocarpa Maxim. Однако по каталогам сведений об этой разновидности обнаружить не удалось.
В ГБС с 1940 г. 5 образцов (47 экз.) Н. rhamnoides L. выращены из семян, полученных из ботанических садов, собранных в природных условиях и из коллекции ГБС. В 12 лет высота 6,0 м, диаметр кроны 400 см. Вегетирует с 23 .IV ± 7 до 30.IX ± 14 дней. Темп роста средний. Цветет с 25.V ± 14 до 0.7VI ± 18 дней. Плодоносит с 9—11 лет, плоды созревают 25 .VIII ± 6. Зимостойкость I—II. Укореняется 95% черенков при обработке 0,01%-ным раствором в течение 16 ч. Группа перспективности I.
Предлагаемый календарь основных работ по уходу за облепихой составлен в основном применительно к центральным областям европейской части страны. Указанные в нем сроки вы должны рассматривать как примерные и уточнять в соответствии с конкретными условиями своего района. В южных областях большинство работ проводят несколько раньше, а в северных — несколько позже.
В конце месяца в теплую погоду приступайте к санитарной обрезке. Удаляйте все больные, поломанные, начавшие усыхать в предшествующем году, а также сильно пониклые ветви.
С возрастом прирост и плодоношение перемещаются на периферию кроны. Кроме того, у 7 — 8-летних кустов годичный прирост заметно уменьшается. В связи с этим надо провести омолаживающую обрезку таких растений. Если у вас на участке несколько кустов того же возраста, то в первый год омолаживающую обрезку проведите лишь у одного-двух растений, другие обрежете через год, два.
Время посадки облепихи (в северных областях ее сажают только весной, в центральных и южных — и весной и осенью).
Поскольку облепиха — двудомное растение, для опыления женских особей необходимо высаживать и мужские. На 4—5 женских экземпляров возьмите один мужской.
Используйте 2— 3-летние саженцы с хорошо развитыми корневой системой и надземной частью. Разместите их на расстоянии 3 X 2 м.
Приготовьте посадочные ямы не менее 50 см в ширину и глубину. На тяжелой глинистой почве, чтобы увеличить воздухопроницаемость верхнего слоя, смешайте ее с крупнозернистым речным песком и перегноем (или торфом), примерно в равных соотношениях — по 10—15 кг каждого компонента. Добавьте 40 — 60 г фосфорных и 20—40 г калийных удобрений по действующему веществу.
На песчано-галечниковых с илистыми отложениями почвах корневую шейку растений можно заглублять до 5 см, на всех других почвах — не более чем на 3 см. При этом помните, что посадка в ямы приводит к заметному оседанию почвы в первый год. Более глубокая посадка, особенно на тяжелых почвах, может замедлить рост растения и даже погубить его.
Корни саженцев перед посадкой обмакните в глиняную болтушку, засыпьте рыхлой землей, не оставляя пустот. После посадки сделайте лунки, обильно полейте (2 — 3 ведра на одно растение), оправьте саженцы, иначе при оседании почвы они могут наклониться в сторону, замульчируйте почву выветрившимся торфом слоем 5—6 см. Если нет торфа, можно использовать песок (слой 6—8 см) или светонепроницаемую мульчирующую пленку. Обрежьте только поломанные и усохшие побеги.
Растения, посаженные осенью, оправьте.
Почву в приствольных кругах у молодых и плодоносящих растений содержите под черным паром. При этом создается наиболее благоприятный водно-воздушный режим. Как только почву можно будет обрабатывать, проборонуйте ее или разрыхлите мотыгами. Недопустима глубокая обработка почвы, так как основная часть корней облепихи залегает поверхностно. Глубина обработки не должна превышать 5— 7 см в приствольной полосе и 10—12 см в междурядье у молодых растений и 5 и 8 см соответственно у плодоносящих.
Если в почве недостает влаги, необходим полив. Основная масса корней облепихи располагается на глубине до 80 см. Чтобы увлажнить такой слой, на 1 м2 приствольного круга в среднем потребуется 3 — 4 ведра для молодого и 8 —10 ведер для плодоносящего растения. Приведенные нормы ориентировочны, их следует менять в зависимости от района возделывания и погодных условий года. В южных областях нормы обычно выше, чем в средних. В отдельные годы, когда выпадает достаточно осадков, облепиху можно не поливать. Облепиха — ветроопыляемое растение, и, если в период цветения стоит абсолютно безветренная погода, для лучшего опыления цветков женских растений надо провести дополнительное опыление. С мужского растения срежьте веточку и потрясите ею по всей кроне женского растения.
А если на вашем участке по какой-либо причине погибло мужское растение, попросите у соседа веточку до начала распускания цветков, поставьте в бутылку с водой и подвесьте ее в крону женского растения. Это обеспечит надежное опыление.
Облепиха в отличие от других плодовых и ягодных культур может усваивать азот из атмосферного воздуха и обогащать почву азотистыми соединениями. Этой способностью она обязана бактериям, живущим на корнях в клубеньках. Следовательно, для создания нормальных условий жизнедеятельности клубеньков необходимо почву содержать в рыхлом состоянии.
В это время интенсивно растут побеги и плоды, а также формируются плодовые почки — основа урожая будущего года. Поэтому растение облепихи испытывает наибольшую потребность в воде. Не допускайте пересыхания почвы, так как поверхностно расположенная корневая система очень болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги. Листья быстро теряют тургор, свойственную им окраску, свертываются , и вскоре опадают, рост завязей приостанавливается.
Но садоводы должны помнить, что избыток влаги в почве облепихе так же вреден, как нехватка ее.
Не допускайте засоренности приствольных кругов. Сорняки поглощают много воды и питательных веществ из почвы, что резко угнетает облепиху. Вырежьте появившуюся поросль на штамбике. Если ее не удалять своевременно, она вырастает в сильные ветви, которые значительно ослабляют растение. Систематически вырезайте и корневую поросль. Лопатой или мотыгой обнажите основание корнеотпрыска и удалите его ножом или секатором на кольцо, ямки закопайте. Только при такой тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли.
Уплотнившуюся после поливов и дождей почву рыхлите. Наблюдайте за растениями. Если на отдельных ветвях или на всем кусте листья желтеют и опадают, завязи и плоды, начинающие созревать или созревшие, увядают, то, вероятно, ваша облепиха поражена фузариозным увяданием. Такие растения необходимо выкорчевывать и сжигать.
Плодоношение облепихи начинается на третий-четвертый год после посадки. К уборке плодов приступайте, когда они приобретут свойственные сорту размер и окраску. Созревшие плоды сортов Дар Катуни и Золотой
провести омолаживающую обрезку таких растений. Если у вас на участке несколько кустов того же возраста, то в первый год омолаживающую обрезку проведите лишь у одного-двух растений, другие обрежете через год, два.
В районах с малым количеством осенних осадков и повсюду, где осенью стоит сухая погода, облепиху следует полить.
Положительно она реагирует и на внесение органических и фосфорных удобрений. При уходе за молодыми и плодоносящими растениями внесите раз в три года органические удобрения (перегной, компост) по 10 кг, фосфорные — 30— 50 г, калийные — 30 г по действующему веществу на 1 м2 приствольного круга.
Заделывайте их под перекопку почвы на глубину до 10 см очень осторожно, чтобы не повредить корни растения, равномерно по всей площади, отступая от штамба (ствола) на 15—20 см.
Зимой снимайте и сжигайте оставшиеся на ветвях с прошлого года засохшие плоды. Периодически стряхивайте снег с ветвей, предотвращая этим их разлом. Снег, выпавший большим слоем на талую землю, отгребайте от ствола, чтобы не подопрела кора. После того как земля немного промерзнет, подсыпьте снег к штамбу и отопчите его. Отаптывайте снег вокруг растений и после каждого большого снегопада. Это защитит их от грызунов.
Календарь работ подготовлен кандидатом сельскохозяйственных наук Т. Царысовой
На моем садовом участке в Домодедовском районе Московской области вот уже десять лет растет и плодоносит облепиха сорта Золотой початок, привезенная из Сибири.
Из печати мне было известно, что в естественных условиях облепиха растет в долинах и по берегам рек на песчано-галечниковых почвах. Учитывая это, я вырыл для саженцев траншею шириной 100 см и глубиной 40 см и засыпал в нее компост трехлетней давности (перегной), смешанный с крупным речным песком и древесной золой (перегноя 60% и песка 40%). На каждое ведро смеси добавил по два стакана древесной золы.
Перед посадкой всю смесь в траншее хорошо увлажнил. Облепиху посадил осенью на расстоянии 2,5 м одну от другой. Перед наступлением морозов укрыл толстым слоем листьев, собранных в лесу. Все четыре двухлетних женских и одно мужское растения хорошо принялись и уже на второй год после посадки стали плодоносить.
Корневая система облепихи мощная, но располагается на небольшой глубине, корни идут во все стороны и даже на большом расстоянии дают корневые отпрыски. Чтобы не дать облепихе расползтись по всему участку и обезопасить ее корни при обработке земли на участке, спустя два года после посадки растений вдоль траншеи на расстоянии 50 см от нее и на глубину 20 см вставил ребром старые доски и закопал их. Это послужило препятствием для корней. Они пошли в противоположную сторону, не мешая другим растениям.
Землю под облепихой обрабатываю и рыхлю только граблями, и то осторожно. У некоторых садоводов нашего поселка облепиха погибла из-за того, что они копали землю лопатой и повредили корни.
Облепиху подкармливаю два раза в год: осенью после снятия ягод и весной перегноем с песком (60:40%), добавляя на ведро два-три стакана яичной скорлупы, пропущенной через мясорубку. Под каждое растение даю 2 — 3 ведра смеси, разравнивая ее граблями тонким слоем.
Минеральные удобрения для подкормки облепихи и других садовых культур не применяю. Не использую и свежий навоз, а закладываю его слоями в компостные бурты. Ежегодно готовлю и расходую 1 — 2т компоста.
При отсутствии дождей облепиху обильно поливаю. Так, в жаркое лето 1981 г. полив проводил два раза в неделю по 5—10 ведер воды. Недостаток влаги немедленно сказывается на состоянии облепихи. Листья бледнеют, а отдельные начинают желтеть и опадать.
Сорт облепихи Золотой початок — ранний, созревает в конце августа — в начале сентября. Растет она кустами из 2—3 стволов. Каждому из них я сделал растяжку и поставил опоры, так как отдельные ветви под тяжестью крупных початков сгибаются до самой земли. Сидят ягоды плотно одна к другой на крепкой плодоножке. Это затрудняет их сбор. Чтобы не повредить почки, мне приходится применять ножницы. Вырезаю две-три верхние ягоды, а остальные снимаю пальцами. Для удобства при сборе ягод использую большой старый зонт. Под низкие ветви ставлю его на землю в раскрытом, виде, а под высокие — подвешиваю на крючке или подвязываю к одной из веток крепкой тесьмой.
Снятые плоды облепихи ссыпаю в эмалированную посуду, тщательно промываю сначала в теплой воде (35—40°), а затем под сточной водой в дуршлаке. Промытые плоды просушиваю на чистой ткани в один ряд, заодно отбраковываю больные плоды.
Просушенные доброкачертвенные плоды пропускаю через ручную соковыжималку. Сок с мякотью плодов, собравшийся в эмалированной миске, процеживаю через марлевый мешочек, сшитый в два слоя. При скручивании мешочек поддерживаю деревянной ложкой. Отжатый сок замеряю стаканом, сливаю в большую эмалированную кастрюлю или ведро и засыпаю сахарным песком — на один стакан сока два стакана песку. Это в том случае, если сок буду хранить в комнатных условиях, а если — в холодильнике, то достаточно и полутора стаканов сахара.
Сахарный песок в сок засыпаю постепенно, активно помешивая деревянной ложкой с длинной ручкой. Сахар полностью растворяется через 30— 40 мин. Перемешивать можно и в несколько приемов с перерывами, а можно оставить смесь до следующего дня, пока весь сахар не растворится.
После этого сок разливаю в чистые, ошпаренные кипятком и высушенные на воздухе банки. Затем банки закрываю бумагой в два слоя, завязываю шпагатом или толстыми нитками, ставлю в коробки, плотно укрываю, чтобы не проникал в них дневной свет. Храню сок в обычных домашних условиях, не надо только ставить банки рядом с отопительной системой. Во время хранения сок расслаивается. Перед употреблением содержимое банки перемешиваю деревянной ложкой.
В нашей семье употребляют облепиховый сок по-разному. Варим кисели или пьем, смешивая с холодной кипяченой водой. Как рекомендуют специалисты, пьем сок в профилактических целях по одной столовой ложке на полстакана воды за полчаса до еды три раза в день. Я люблю его смешивать с желе из земляники, приготовленным таким же способом (1:1).
При обработке облепихи получаю отходы в виде семян и незначительного количества кожицы и мякоти — примерно 6—7% от исходного сырья. Их использую для приготовления облепихового масла. Для этого жмых высушиваю на воздухе, затем размалываю в кофемолке и заливаю растительным рафинированным, а лучше оливковым маслом так, чтобы оно покрывало жмых на 3—4 см. После этого кастрюлю со жмыхом ставлю ручками на края кастрюли с водой и подогреваю до 40—50°. В этой бане держу смесь в течение часа, периодически помешивая. Подогретую массу ставлю в темное теплое место на 3— 4 недели (иногда ее взбалтываю). За это время осадок плотно слеживается, и масло легко сливается в чистую посуду и хранится. Облепиховое масло тоже использую по назначению лечащего врача.
Я считаю, что в условиях Подмосковья нужно разводить низкорослую облепиху ранних сортов. Достаточно иметь два-три куста женских и один мужской. Один куст сорта Золотой початок дает мне восемь и более килограммов плодов.
Д. Борзенков, садовод-любитель, Москва
ИЗ ЧЕРЕНКОВ
Большой популярностью пользуется облепиха у садоводов-любителей Орловщины, но трудно достать посадочный материал. Саженцев, выращиваемых плодово-ягодной станцией, недостаточно — спрос очень велик. Поэтому выращиваю для себя посадочный материал сама.
За 1 —1,5 месяца до посадки срезаю одревесневшие прошлогодние побеги. Черенки, срезанные с растений моложе семи лет, приживаются на 100%. Лучше, на мой взгляд, для заготовки черенков использовать среднюю и нижнюю части побегов диаметром до 0,7—1,5 см. Храню срезанные черенки в вертикальном положении во влажном песке или просто в полиэтиленовых мешочках на балконе.
Перед посадкрй, за 5—7 дней до распускания почек, черенки ставлю на неделю в воду при температуре 18—25° до набухания почек и образования бугорков с зачатками корней.
Высаживая черенки в парниках, оставляю 3—4 почки сверху. Сначала присыпаю их землей или мульчирующим материалом. Корни образуются через 30—35 дней, почки распускаются. Почву увлажняю каждые 2— 3 дня, не переувлажняя ее, иначе растения могут погибнуть от загнивания.
Для парничка с грядки снимаю слой земли 25 — 30 см, кладу на дно щебенку, гравий, старую солому, камыш, шлак или другой материал, способствующий хорошему воздухообмену, слоем 10—12 см, а сверху плодородную почву слоем 15—20 см, затем крупнозернистый песок и торф слоем 3—5 см. Делаю каркас, обтягиваю его пленкой на высоте 15—20 см. В сильную жару притеняю и поднимаю пленку. На зиму черенки в полиэтиленовых мешочках закапываю поглубже.
Высаживаю облепиху на постоянное место на второй год после посадки. Учитывая то, что облепиха хорошо растет на каменистых почвах и хуже на глинистых, в почву для хорошего воздухообмена добавляю песок, щебень, битый кирпич или другой материал, а также минеральные удобрения и перегной.
Черенки можно вырастить и в незащищенном грунте, но приживаемость будет ниже — лишь до 30%. И все же черенки приобрести гораздо легче, нежели саженцы. Поэтому тем, кто желает иметь в своем саду облепиху, советую воспользоваться моим способом разведения облепихи.
Р. Чижова, г. Орел,
ТРУДНО УБИРАТЬ УРОЖАИ
Почти 90% времени при уходе за облепихой приходится на уборку урожая. Это очень трудоемкая работа. К тому же у большинства сортов плоды при сборе легко раздавливаются. Кислый сок разъедает кожу рук, а колючки наносят раны. В некоторой степени этот труд могут облегчить продуманный подбор перспективных сортов, рациональные приемы уборки и изготовление простейших приспособлений. Желательно иметь облепиху не особенно высокую, крупноплодную, разных сроков созревания.
У меня в саду растет облепиха разных сортов. Собираю ягоды с конца августа (а при жарком лете на 10—15 дней раньше) до середины сентября. Плоды облепихи сорта Чуйская созревают раньше других, но снимать их удобно, поэтому с уборкой ее могу несколько повременить. Съем начинаю с сорта Новость Алтая. Плоды у него собраны в очень плотных початках, почти без плодоножек и при сборе раздавливаются. Затем созревание, а следовательно, и сбор ягод разных сортов облепихи идут в таком порядке: Дар Катуни, Превосходная, Обильная, Самородок, Янтарная, Витаминная (конец августа — начало сентября) и Масличная. Последний сорт хорош тем, что плоды отличаются прочной, нераздавливающейся при сборе кожицей и отрываются вместе с плодоножкой. Из поздних сортов, созревающих в начале сентября, назову Золотой початок, Золотистую и Янтарную. Последней убираю Оранжевую, имеющую к тому же длинную плодоножку.
Я знаю максимальную интенсивность окраски плодов облепихи тех сортов, что посажены у меня на участке. Как только плоды приобретают типичную для сорта окраску, слегка сдавливаю их пальцами и, если они поддаются сжатию — пора приступать к уборке. В это время в плодах наибольший процент витамина С, почти максимум каротина.
Наибольшее количество масла получается из облепихи при сборе ее в первой половине сентября, но к этому времени резко снижается содержание в плодах витамина С и каротина. Да и сбор ранних сортов будет уже сильно затруднен. Иногда встречаются рекомендации отложить сбор облепихи до установления морозов и снежного покрова. На мой взгляд, это грубая ошибка — в плодах резко снизится процент биоактивных веществ и масла. К тому же птицы вряд ли оставят что-нибудь.
Начиная уборку облепихи, вырезаю сухие ветви, затем «слепые» побеги с урожаем (ветки, имеющие на конце лишь несколько листочков). Они все равно вскоре отомрут — это биологическая особенность облепихи. Далее плоды снимаю с верхних ветвей движением руки от основания ветки к ее концу.
Деревья становились высокими и примерно, когда растениям было семь лет, я начал снижать кроны, срезая ветки с урожаем на трехлетнюю древесину. Как рекомендуют ученые Научно-исследовательского института садоводства Сибири, оставлял при этом в удаляемой мутовке одну боковую ветку.
Работу облегчает прочная стремянка, на любой ступеньке которой могу установить (подвесить) съемное сиденье. Изготавливается сиденье просто, а создает большое удобство.
На Алтае опытные сборщицы снимают облепиху большим и указательным пальцами обеих рук. Плоды они сбрасывают в лоток, укрепленный на поясе.
Некоторые московские садоводы (например, С. Анучина) при сборе применяют расческу. Плоды «счесывают» в перевернутый зонтик. Эта «малая механизация» позволяет втрое ускорить уборку.
Хочу обратить внимание читателей на то, что содранные листья и сломанные веточки облепихи являются отличным компонентом витаминного чая. Я собираю их и сушу в проветриваемом помещении без доступа солнечного света. Для этой же цели возможно раньше срезаю ненужную поросль.
При сборе урожая почва под растениями очень уплотняется. Поэтому непременно сейчас же ее рыхлю. А иногда предварительно поливаю и подкармливаю фосфором и калием. Ведь облепиха до морозов еще будет продолжать вегетацию, в частности дифференциацию почек, и готовить урожай будущего года.
А. Эйдельнант, действительный член МОИП, Москва, Г-108,
НАМ ПИШУТ
В нашей местности среди садоводов-любителей бытует такое мнение: облепиха — растение северное и у нас расти, а тем более плодоносить, не будет. Решил проверить.
Осенью выкопал на солнечном месте участка в ряд на расстоянии 3 м одна от другой ямы по метру в глубину, ширину и длину. На следующий год весной посадил в них маленькие саженцы.
Ямы заправил такой землей: 3 части песка, 2 части глины, 1 часть — верхний слой почвы, снятой при выкопке. Равномерный полив, прополка, рыхление и мульчирование почвы в приствольных кругах, а также удаление сухих, загущающих крону и трущихся веток — вот и весь уход за этим растением.
И теперь, опираясь на свой опыт, осмелюсь любителям сказать — облепиха может расти даже, казалось бы, в несвойственных ей условиях, поэтому настойчиво советую сажайте и на четвертый-пятый год при соответствующем уходе будете иметь очень полезные плоды.
Л. Тронь, г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.
С незапамятных времен наши предки собирали облепиху и использовали ее. Не нужно пренебрегать их практикой. В местах произрастания особенно в Сибири ее собирали и собирают главным образом зимой в мороженом виде, когда собирать ее, во-первых, намного легче, поскольку тонкие плодоножки становятся хрупкими, а сами ягоды при морозе ниже —10° — твердыми, во-вторых, время не занято другими работами.
На подложенную подстилку сбивали палкой немного ягод, тут же на морозе перебирали их или отвеивали и ссыпали в глиняные горшки или крынки, а потом заливали их медом, получая исключительно полезный и вкусный продукт.
На своем приусадебном участке я посадил десять сеянцев облепихи, полученных из Ботанического сада МГУ весной 1970 года. Через пять лет два сеянца начали плодоносить и с тех пор плодоносят ежегодно, постепенно наращивая урожай. Даже после суровой зимы 1978/79 гг. получил плоды. Из 10 сеянцев 8 оказались мужскими, но я их не уничтожаю, потому что они декоративны и обеспечивают опыление даже после морозных зим. Я считаю, что облепиху целесообразно использовать для живой изгороди; причем внешний ряд — мужские растения, а внутренние — женские.
Я собираю облепиху восемь месяцев в году — с начала августа до конца марта ежедневно небольшими порциями и тут же ее в свежесорванном виде употребляю без всякой термической обработки. Такой сбор занимает всего несколько минут. Две столовые ложки облепихи я смешиваю с одной чайной ложкой меда — очень вкусно. И что интересно, не было ни одного случая склевывания облепихи птицами, хотя их очень много и они постоянно расклевывают яблоки, даже Антоновку. Возможно, это объясняется тем, что ягоды «опушенные», т. е. имеют мелкие чешуйки на поверхности и это птицам не нравится. Ягоды в течение зимы не растрескиваются, не прокисают. Только к концу марта они несколько светлеют, но вкус их и тогда не ухудшается. Поэтому рассматриваю свой опыт как способ хранения на кустах. Конечно, не все формы облепихи пригодны для зимнего хранения на ветках, а лишь те, плоды которых не растрескиваются при многократных замораживаниях и оттаиваниях. При этом более мелкие и поздно созревающие хранятся на ветках дольше. И, поэтому, селекционерам есть над чем подумать.
В. Пальвелев действительный член МОИП, Мамонтовка, Московская обл.
Kaкие только меры я раньше ни применял, чтобы защитить урожай облепихи от птиц, — ничего не помогало: ни чехлы из марли, ни сети с мелкими ячейками, ни полиэтиленовая пленкау которыми я закрывал растени’я, ни синие ленты, подвешиваемые к веткам. Довольно удачный, на мой взгляд, такой способ.
Собираю крышечки от молочных бутылок и начиная с 1 сентября подвешиваю их к шпагату, натянутому между кустами на высоте 1 м от земли. При малейшем ветре крышечки приходят в движение. После съема урожая их убираю.
Но самый надежный способ защиты — своевременный сбор плодов, как только птицы начинают их клевать.
С. Скробот, садовод-любитель, г. Оренбург,
В посадочную яму кладу как можно больше дренирующего материала: битый кирпич, щебенку, крупнозернистый песок. Сажаю облепиху на 2— 3 см глубже, чем она росла до пересадки из питомника. Оставляю лунку диаметром 15—20 см. Позднее в течение 1 — 2 лет в нее добавляю плодородную почву. Применяя такой способ посадки, получаю растения с мощной корневой системой.
Знаю, что облепиха нуждается в большом количестве подвижных солей фосфора. Поэтому ближе к корням кладу мелкие кости животных и рыбные отходы. При посадке к корням молодого растения подсыпаю хотя бы горсть почвы из-под взрослого растения — эта почва обогащена микрофлорой и саженец лучше приживается.
Я убедился, что облепиха отзывчива на небольшие дозы азота. У меня четыре сорта этого растения. Чувствуют они себя хорошо, а такие, как Масличная и Дар Катуни, дали первые плоды уже на второй год.
При .размножении облепихи черенки обрабатываю настоем клубеньковых образований с корней облепихи.
В. Копейкин, садовод-любитель, г. Тихвин, Ленинградская обл.
ВОСЕМЬ РЕЦЕПТОВ
Облепиха с сахаром: 1 кг облепихи, 1 кг сахарного песку. Промытые и подсушенные на сите ягоды засыпать сахарным песком, перемешать и разложить в стеклянные банки. Хранить в прохладном месте (без пастеризации).
Сок: 1 кг облепихи, 0,7 л кипяченой охлажденной воды. Ягоды промыть, растолочь, залить водой, перемешать, отжать сок, разлить в чистые бутылки, стерилизовать. Хранить в темном и прохладном месте.
Сок с сахаром: 3 стакана сока облепихи, 30 г сахарного песку, 1 стакан кипяченой охлажденной воды. Все компоненты смешать, дать постоять 2 — 3 ч, охладить.
Сок с медом и мятой: 3 стакана облепихи, 50 г меда, 1 стакан кипяченой воды, 0,5 стакана (по вкусу) отвара мяты полевой. Все компоненты тщательно перемешать, оставить на 2 ч на холоде.
Пюре: 1 кг облепихи, 50 г сахарного песку. Подготовленные плоды ошпарить кипятком, откинуть на сито, дать стечь воде, протереть через сито, смешать с песком, разложить в банки и пастеризовать.
Варенье с грецкими орехами: 1 кг облепихи, 200 г ядер грецких орехов, 1,5 кг сахара, 2 стакана воды.
Измельченные сечкой ядра орехов сварить в сахарном сиропе в течение 20 мин, добавить облепиху и продолжить варить еще 20 мин.
Пастила: 1 кг выжимок облепихи, 600 г сахарного песку. Выжимки облепихи пропустить через мясорубку, перемешать с сахарным песком, на деревянном лотке раскатать смесь толщиной 1 см, подсушить в духовке или комнате, нарезать ромбиками, пересыпать сахарной пудрой или сахарным песком, сложить в стеклянные банки.
Масло: 1 кг облепихи. Подготовленные плоды облепихи растереть деревянным пестиком в эмалированной кастрюле, отжать сок и слить его в cтеклянную банку, оставить на 24 ч, после чего собрать с поверхности около 80—90 г масла. Выжимки используют для начинок, пастилы, пюре.
Из книги доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой гигиены питания Пермского медицинского института А. К. Кощеева «Дикорастущие съедобные растения в нашем питании» (М. Пищевая промышленность, 1980), в которой автор знакомит читателей с около сотней растений (многие из них можно культивировать на наших участках).
КОМПОТ ИЗ ОБЛЕПИХИ
Первый способ. Для приготовления компота облепиху перебираю, мою, обрезаю плодоножки, ягоды укладываю в банки до плечиков, заливаю горячим 40%-ным сахарным сиропом (400 г сахара на 1 л воды) и прогреваю при температуре 85° — поллитровые банки 10 мин, литровые 15 мин или в кипящей воде соответственно 3 — 5 и 5 — 8 мин от момента закипания. После пастеризации банки тотчас же укупориваю с помощью ручной закаточной машинки, кладу набок на стол и поворачиваю их, проверяя на герметичность.
Второй способ. Из облепихи готовлю и компоты ассорти — 30% яблок и груш и 70 плодов облепихи. Яблоки или груши режу на дольки, удаляю семенную камеру, бланширую в кипящей воде 3—5 мин. Немедленно с последующим охлаждением на воздухе плоды помещаю в стеклянные банки, слоями перекладывая ягодами облепихи, заливаю кипящим сахарным сиропом (300 г сахара на 700 г воды) и прогреваю при температуре 85° — пол-литровые банки 10 мин, литровые 15 мин или в кипящей воде соответственно 3 — 5 мин и 5 — 8 мин.
А. Третьяк, Москва
В сырой облепихе содержится 3—5% масла. Масличность ее можно предварительно оценить, измельчая высушенные плоды на гладкой белой бумаге. Высокомасличные плоды оставляют большие жирные пятна. Чем больше в масле каротина, тем оно краснее.
Плоды собирают при полной зрелости, промывают и высушивают при температуре не более 60°, но не на свету. Если семена нужны для посева или других целей, их отделяют, а мезгу мелко дробят в электрокофемолке или другим способом. Чем лучше измельчена мезга, тем полнее извлекается масло. Мезгу помещают в стеклянный цилиндр или стакан, уплотняют и заливают рафинированным растительным маслом (кукурузное, оливковое, подсолнечное), подогретым предварительно до 40—50°. Масло слегка закрывает мезгу сверху. Сосуд ставят в темное место на 5 — 7 дней при комнатной температуре, периодически перемешивают. В результате диффузии облепиховое масло замещается растительным (подсолнечным). Затем масло отжимают, фильтруют, дают отстояться, пока оно окончательно станет прозрачным, и сливают его с осадка. Чем лучше очищено масло, тем дольше оно хранится. Хранят его в полностью заполненном сосуде с пробкой в прохладном темном месте (холодильнике). Такое масло содержит 5 —15% облепихового, в зависимости от сорта и от соотношения мезга — масло. Жом можно повторно залить подогретым растительным маслом и, проделав те же операции, получить более слабый концентрат, пригодный для наружного применения. Полученное облепиховое масло можно обогатить. Для этого его подогревают до 40—50° и заливают им свежую порцию измельченной мезги. Проделав все перечисленные операции, получают в 1,5—2 раза более концентрированное облепиховое масло. Так, после нескольких обогащений можно получить высококонцентрированный продукт, хотя особой нужды в этом обычно нет.
Способ не дает возможности одновременно получить и другие продукты переработки из этого же сырья. Более универсален другой способ, хотя он дает несколько менее концентрированное облепиховое масло. Целые крепкие плоды промывают теплой водой и подсушивают на слое бумаги.
Затем из них выжимают сок и отдельно собирают жом. Сок соответственно консервируют или засыпают сахаром в соотношении 1:1,5, получая сырой джем. Жом с семенами раскладывают тонким слоем и высушивают (в сухом жоме 20 — 30% масла), следя, чтобы он не заплесневел. Затем семена отделяют, жом измельчают и проводят все те операции по экстрагированию, которые описаны выше. Одновременно с маслом получают высоковитаминный сок и сырой джем. Можно получить масло и из сока. Сок облепихи быстро расслаивается на несколько фракций. Верхняя густая оранжевая фракция состоит из остатков кожицы, клеток околоплодника и заключенного в них масла. Эту маслянистую фракцию снимают ложкой, переносят в стеклянный сосуд и заливают охлажденной кипяченой водой 1:1, перемешивают, чтобы промыть и снизить кислотность. Промывать можно 2—4 раза, при этом каждый раз осторожно снимая верхнюю маслянистую фракцию. Затем ее заливают подогретым растительным маслом, дают отстояться 2—4 дня. После этого масло сверху снимают, а оставшуюся смесь заливают несколько раз водой, каждый раз снимая новый слой масла. Полученное облепиховое масло несколько раз отстаивают, сливают с осадка, пока оно не очистится.
Чистое масло темно-красного цвета также получается при брожении сока. Оно всплывает на поверхность небольшими пятнами, собрать которые очень трудно. Этот способ, на наш взгляд, не пригоден для практического получения облепихового масла.
Таким образом, садоводы самостоятельно могут получать облепиховое масло — ценный лекарственный препарат из облепихи, хотя он и не равноценен стандартному медицинскому препарату.
Извлекать масло из семян нецелесообразно, так как это технически сложно, да и продукт получается гораздо менее ценный.
М. Бородачей, кандидат сельскохозяйственных наук, И. Гончаров, садовод-любитель