Черная смородина пропадает

Почему пропадает чёрная смородина

В моём саду чёрная смородина росла всегда. Ещё лет 20-30 назад с ней не было никаких проблем. Без особых ухищрений росла хорошо и давала более-менее нормальные урожаи, и, главное, не пропадала без каких либо видимых причин. Но вот последние лет десять в связи с потеплением климата, когда температура воздуха доходит до 30-40 градусов жары (и это в тени, а на солнце раза в полтора – два выше), стали пропадать не только молодые кустики смородины, но даже некоторые большие взрослые кусты, не спасает даже усиленный полив. Стал разбираться, в чём дело, и как сделать так, чтобы чёрная смородина не пропадала и меньше страдала от жары, и пришёл к следующим выводам: 1. Лучше растут те кусты, которые посажены глубоко, т.е. корневая шейка заглублена в почву не на 5-10см, как рекомендуют, а на 10-15. В последнее время вообще для себя выращиваю новые кусты смородины из черенков длиной примерно 40 см. Делаю ломом в земле лунку, наливаю туда воды и сажаю черенок, оставляя над поверхностью почвы 1-2 почки. Всё это я делаю в сентябре. Кусты смородины, выращенные таким способом, растут лучше всех.

2. Если присмотреться к пропадающему кусту смородины, то бросается в глаза то, что куст начинает пропадать снизу. Сверху ветки вроде бы ещё живые, кора зелёная, почки тоже, а вот внизу то одна ветка, то другая уже сухие. Когда положил градусник на землю под кустом, то плюсовой шкалы не хватило. Температура была за семьдесят градусов. Вряд ли какое растение, тем более смородина, выдержит такую жару. Вот куст и начинает пропадать от корневой шейки на границе земля-воздух, ведь там самая высокая температура. Поэтому не спасает и полив. Что толку, если после полива земля через час – другой высохнет, возьмётся коркой, и опять та же жара. Да ещё эта корка спечётся так, что никакой воздух к корням не поступает. Мало того, что они страдают от жары, так они ещё и задыхаются от нехватки воздуха. И, конечно, пропадают. Как говорится, хотели как лучше, а вышло как всегда. Что делать? Стал мульчировать почву под кустами всем, что смог достать. Что даёт мульчирование? Во-первых, влага под кустами не испаряется, а впитываеся в почву, земля всегда остаётся рыхлой (там хорошо себя чувствуют дождевые черви, а именно они рыхлят почву). К корням поступает воздух и они уже не задыхаются от его отсутствия, поливать можно реже, меньше растут сорняки, но самое главное, грунт под кустом не перегревается под палящими лучами солнца, и растение чувствует себя намного лучше.

3. И хотя теперь корни растения находятся в более – менее комфортных условиях, то его верхняя часть всё равно находится под палящими лучами солнца, где температура выше всяких мыслимых значений. Всё живое в таких условиях спешит спрятаться в тень, но смородина не человек, в тень убежать не сможет, Значит, человек должен создать ей эту тень. Каким образом? А лучше всего изначально посадить смородину там, где на неё в полдень будет падать тень, например, с северной стороны здания, дерева, забора, виноградного куста и т.д.

Если нет такой возможности, и смородина растёт на открытом месте, то следует предусмотреть защиту от солнца в виде кулис. Я, например, в этих целях использую насаждения из кукурузы с северной стороны кустов смородины. Затем стебли этой же кукурузы использую для мульчирования.

4. Вот теперь вроде бы смородина должна расти хорошо. Да, растёт. Но вот как то не так. Во первых, кусты не такие шикарные, как хотелось бы. Я видел чёрную смородину в северных областях России, там, где нет такой жары, и почти каждый день идут дожди. Так вот там кусты на песке вырастают в рост человека, а у нас на чернозёмах в два раза ниже. Почему?

Я не зря вспомнил о дождях. Испытал три способа полива: 1- из лейки под куст, 2- капельный и 3- дождевание. Первый способ позволяет смородине просто существовать, второй лучше, но не настолько, чтобы смородина жила и радовалась жизни. А вот дождевание – это именно то, что нужно. Ну не любит она сухость воздуха. Такова уж её природа. Правда, сейчас уже имеются сорта, в которых введён ген крыжовника для повышения засухоустойчивости чёрной смородины, но он всё равно не спасает её в полной мере от всех вышеперечисленных факторов. А вот дождевание не только повышает влажность воздуха, но и снижает его температуру, что в целом положительно сказывается на всём растении. Ведь как природа оживает после дождя: земля на солнце парует, дышит, воздух влажный, дышится легко, почва постепенно просыхает, испаряя влагу и снижая тем самым температуру. Смородина в таких условиях растёт отлично, и может показать всё, на что она способна.

5. Конечно, при условии, что её кормят в достаточной степени, ведь от голодного растения хорошего урожая не жди. Поэтому рано весной для хорошего роста я подкармливаю её мочевиной, в апреле-мае нитроаммофоской, затем 2-3 раза делаю внекорневую подкормку по листу обычно Плантафолом или Микомом с микроэлементами. А зимой ещё разбрасываю под кустами птичий помёт (в разумных дозах). Зимой-весной он впитывается в почву и служит отличным удобрением для смородины.

6. В настоящее время большинство сортов чёрной смородины устойчивы к болезням и вредителям, но вот тля может нанести существенный вред любому кусту чёрной смородины, какого бы сорта он ни был. Поэтому при обходе кустов смородины я беру с собой «Росинку» с налитым туда раствором «Актары». Как только увижу где либо на ветке снующих муравьёв (именно они разносят по смородине тлю), пшикну туда из «Росинки» пару раз – и всё, тли здесь уже не будет какое-то время.

7. И последнее. Нельзя допускать загущения кустов. Нужно своевременно вырезать слабые, загущающие, поломанные, низко расположенные, старые ветки. К каждой ветке, к каждому листику свет должен проникать свободно, иначе он из фабрики по производству превратиться в нахлебника. Лучше меньше, да лучше.

Итак, подведём итог. Что нужно для того, чтобы чёрная смородина хорошо росла в условиях высоких летних температур и часто длительных засух (которые нередки у нас в Донбассе) и давала высокие урожаи крупных ягод:

Сохнет черная смородина

Здравствуйте. Пишет вам жительница села Русская Буйловка, Воронежской области. Первый год подписалась на вашу газету и каждый раз корю себя, что не сделала этого раньше. Ведь ваша газета — настоящая сокровищница советов и идей. Я уже почерпнула из нее много важного и нужного для моего опыта садовода-огородника. Хочу обратиться в вашу газету за помощью. Вот уже три года я не могу вылечить кусты черной смородины. Перепробовала все, что советовали: использовала химикаты. Но результат минимальный. К середине лета большая часть листьев покрывается выпуклыми красными пятнами. Я эти листья постоянно срываю. Что делать? Может, все напрасно и есть один выход — корчевать? Срезать кусты почти до уровня земли я уже пробовала — не помогает.

С уважением, Мелихова Любовь Ивановна

Вздутия появляются от обыкновенной тли. Следом за тлей кусты заселяет столбчатая ржавчина. Бороться начинайте сразу с обеими после распускания почек. От тли берите Карбофос, а от ржавчины Ридомил. Первый раз побрызгайте растения до цветения. Второй сразу после, смешав Топаз и Актару (или Конфидор, или Искру золотую).

Дальше ведите борьбу с тлей, используя сернокислый калий в виде внекорневой подкормки — 1 спич. коробок на 10 л воды. Этим раствором опрыскивайте растения каждый раз, как их заселяет тля.

Через 2-3 недели после цветения листья грубеют и тле они не по зубам. Скрученные верхушки можно срезать. Если появляется много красных пятен, то после уборки урожая повторите опрыскивание Хорусом или Скором.

Почему пропадает чёрная смородина

Статья, которую нам прислали на нашу редакционную почту redaktor@fermer.ru

В моём саду чёрная смородина росла всегда. Ещё лет 20-30 назад с ней не было никаких проблем. Без особых ухищрений росла хорошо и давала более-менее нормальные урожаи, и, главное, не пропадала без каких либо видимых причин. Но вот последние лет десять в связи с потеплением климата, когда температура воздуха доходит до 30-40 градусов жары (и это в тени, а на солнце раза в полтора – два выше), стали пропадать не только молодые кустики смородины, но даже некоторые большие взрослые кусты, не спасает даже усиленный полив. Стал разбираться, в чём дело, и как сделать так, чтобы чёрная смородина не пропадала и меньше страдала от жары, и пришёл к следующим выводам:

1. Лучше растут те кусты, которые посажены глубоко, т.е. корневая шейка заглублена в почву не на 5-10см, как рекомендуют, а на 10-15. В последнее время вообще для себя выращиваю новые кусты смородины из черенков длиной примерно 40 см. Делаю ломом в земле лунку, наливаю туда воды и сажаю черенок, оставляя над поверхностью почвы 1-2 почки. Всё это я делаю в сентябре. Кусты смородины, выращенные таким способом, растут лучше всех.

2. Если присмотреться к пропадающему кусту смородины, то бросается в глаза то, что куст начинает пропадать снизу. Сверху ветки вроде бы ещё живые, кора зелёная, почки тоже, а вот внизу то одна ветка, то другая уже сухие. Когда положил градусник на землю под кустом, то плюсовой шкалы не хватило. Температура была за семьдесят градусов. Вряд ли какое растение, тем более смородина, выдержит такую жару. Вот куст и начинает пропадать от корневой шейки на границе земля-воздух, ведь там самая высокая температура. Поэтому не спасает и полив. Что толку, если после полива земля через час – другой высохнет, возьмётся коркой, и опять та же жара. Да ещё эта корка спечётся так, что никакой воздух к корням не поступает. Мало того, что они страдают от жары, так они ещё и задыхаются от нехватки воздуха. И, конечно, пропадают. Как говорится, хотели как лучше, а вышло как всегда. Что делать? Стал мульчировать почву под кустами всем, что смог достать. Что даёт мульчирование? Во-первых, влага под кустами не испаряется, а впитываеся в почву, земля всегда остаётся рыхлой (там хорошо себя чувствуют дождевые черви, а именно они рыхлят почву). К корням поступает воздух и они уже не задыхаются от его отсутствия, поливать можно реже, меньше растут сорняки, но самое главное, грунт под кустом не перегревается под палящими лучами солнца, и растение чувствует себя намного лучше.

3. И хотя теперь корни растения находятся в более – менее комфортных условиях, то его верхняя часть всё равно находится под палящими лучами солнца, где температура выше всяких мыслимых значений. Всё живое в таких условиях спешит спрятаться в тень, но смородина не человек, в тень убежать не сможет, Значит, человек должен создать ей эту тень. Каким образом? А лучше всего изначально посадить смородину там, где на неё в полдень будет падать тень, например, с северной стороны здания, дерева, забора, виноградного куста и т.д.

Если нет такой возможности, и смородина растёт на открытом месте, то следует предусмотреть защиту от солнца в виде кулис. Я, например, в этих целях использую насаждения из кукурузы с северной стороны кустов смородины. Затем стебли этой же кукурузы использую для мульчирования.

4. Вот теперь вроде бы смородина должна расти хорошо. Да, растёт. Но вот как то не так. Во первых, кусты не такие шикарные, как хотелось бы. Я видел чёрную смородину в северных областях России, там, где нет такой жары, и почти каждый день идут дожди. Так вот там кусты на песке вырастают в рост человека, а у нас на чернозёмах в два раза ниже. Почему?

Я не зря вспомнил о дождях. Испытал три способа полива: 1- из лейки под куст, 2- капельный и 3- дождевание. Первый способ позволяет смородине просто существовать, второй лучше, но не настолько, чтобы смородина жила и радовалась жизни. А вот дождевание – это именно то, что нужно. Ну не любит она сухость воздуха. Такова уж её природа. Правда, сейчас уже имеются сорта, в которых введён ген крыжовника для повышения засухоустойчивости чёрной смородины, но он всё равно не спасает её в полной мере от всех вышеперечисленных факторов. А вот дождевание не только повышает влажность воздуха, но и снижает его температуру, что в целом положительно сказывается на всём растении. Ведь как природа оживает после дождя: земля на солнце парует, дышит, воздух влажный, дышится легко, почва постепенно просыхает, испаряя влагу и снижая тем самым температуру. Смородина в таких условиях растёт отлично, и может показать всё, на что она способна.

5. Конечно, при условии, что её кормят в достаточной степени, ведь от голодного растения хорошего урожая не жди. Поэтому рано весной для хорошего роста я подкармливаю её мочевиной, в апреле-мае нитроаммофоской, затем 2-3 раза делаю внекорневую подкормку по листу обычно Плантафолом или Микомом с микроэлементами. А зимой ещё разбрасываю под кустами птичий помёт (в разумных дозах). Зимой-весной он впитывается в почву и служит отличным удобрением для смородины.

6. В настоящее время большинство сортов чёрной смородины устойчивы к болезням и вредителям, но вот тля может нанести существенный вред любому кусту чёрной смородины, какого бы сорта он ни был. Поэтому при обходе кустов смородины я беру с собой «Росинку» с налитым туда раствором «Актары». Как только увижу где либо на ветке снующих муравьёв (именно они разносят по смородине тлю), пшикну туда из «Росинки» пару раз – и всё, тли здесь уже не будет какое-то время.

7. И последнее. Нельзя допускать загущения кустов. Нужно своевременно вырезать слабые, загущающие, поломанные, низко расположенные, старые ветки. К каждой ветке, к каждому листику свет должен проникать свободно, иначе он из фабрики по производству превратиться в нахлебника. Лучше меньше, да лучше.

Итак, подведём итог. Что нужно для того, чтобы чёрная смородина хорошо росла в условиях высоких летних температур и часто длительных засух (которые нередки у нас в Донбассе) и давала высокие урожаи крупных ягод:

1. Глубокая посадка.
2. Мульчирование.
3. Притенение.
4. Желательно дождевание.
5. Регулярные подкормки.
6. Борьба с тлёй.
7. Прореживание кустов.

Отчего сохнет чёрная смородина?

Отчего засыхают ветки на кусте чёрной смородины? С начала лета некоторые плодоносящие ветки начинают вдруг засыхать.

Листья на концах желтеют и скручиваются. Я нашла на них тлю, муравьи наносили, ещё как будто паутина какая-то висит. Неужели из-за тли такое может быть?!

У меня очень хороший сорт — не знаю, как он называется, но ягоды очень крупные, до 1,5 см. в диаметре, и с насыщенным ароматом. Обидно, что пропадает урожай, да и куст в целом.

Мы ищем авторов!

Разбираетесь в дачной тематике?

У нас всегда сохла черная смородина от паутинного клеща и тли. В этом году муж рано весной обрезал все старые побеги и обработал фунгицидом раза два перед цветением. И ни один листочек не свернулся и не засох. Еще смородина может начать сохнуть от застоя воды, если участок низко расположен, либо наоборот от недостатка влаги.

Возможно, ваша смородина поражена стеклянницей, которая в основном появляется на черной смородине и паутинным клещом. Стеклянницы откладывают яйца, из которых потом появляются гусеницы. Они питаются соком растения, от чего листья скручиваются и желтеют. При появлении этих признаков стоит сразу срезать веточки и сжечь их. Уделяйте внимание смородине при ее цветении.
Вот, парочка ссылок, где можно почитать про уход за черной смородиной и борьбой с вредителями:
https://rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/uhod-za-yagodami/uhod-za-chernoj-smorodinoj-prineset-bolshoj-urozhaj.html#more-1078
https://rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/uhod-za-yagodami/bolezni-i-vrediteli-chernoj-smorodiny-i-sposoby-borby-s-nimi.html#more-830

Не для кого не является секретом то, что черная смородина, как и все другие ягоды, нуждается в хорошем уходе. И только тогда она будет давать хороший урожай https://rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/uhod-za-yagodami/uhod-za-chernoj-smorodinoj-prineset-bolshoj-urozhaj.html . А уход включает в себя и борьбу с вредителями, которые напали на Ваши кусты. Вот почитайте, это поможет спасти смородину https://rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/uhod-za-yagodami/bolezni-i-vrediteli-chernoj-smorodiny-i-sposoby-borby-s-nimi.html.

Ваша смородина кроме листовой тли поражена и паутинным клещом. И в том, и в другом случае насекомые питаются соком растения. Листочки на смородине сначала скручиваются, перестают увеличиваться в росте, потом засыхают. Есть и другие вредители, например, стеклянница и галлица, которые вредят молодым побегам. Пораженные веточки в итоге тоже гибнут.
Весной пораженные веточки обрежьте и сожгите, полейте куст водой, нагретой до 70 градусов. Затем почки вплоть до цветения опрыскивайте специальными препаратами (например, Кинмикс).

Болезни смородины

Хорошо летом полакомиться вкусными и полезными ягодами смородины. Но бывает так, что смородиновые кусты поражаются той или иной болезнью и урожай резко сокращается или пропадает совсем. Как распознать болезнь вам расскажет опытный агроном.

Болезни растений, в том числе смородины можно подразделить на инфекционные и физиологические. Инфекционные болезни смородины возникают вследствие питания на растениях фитопатогенных (паразитических) грибов, вирусов, микоплазм. Физиологические же болезни обычно являются следствием дефицита или избытка элементов питания, реже неблагоприятных погодных условий.

Инфекционные болезни

Реверсия или махровость

Описание заболевания

Довольно распространённое заболевание смородины. Вызывается микоплазмами, которые представляют собой группу микроорганизмов промежуточную между бактериями и вирусами. Проявляется как на цветках, так и на листьях и в целом на густоте куста.

Чаще всего страдает чёрная смородина, у которой пропадает типичный запах. Сильнее всего от болезни страдают вначале бутоны, у которых кончики становятся огненно-красными, в дальнейшем у одних цветков венчик становится просто махровым, а у других лепестки и чашелистики перерождаются в чешуйки тёмно-красного или что чаще фиолетового цвета. Пестик становится нитевидным по форме. На больных кустах смородины распускание почек и бутонов происходит с задержкой на несколько дней. Из махровых цветков ягоды или совсем не образуются или получаются мелкими и уродливыми.

На листьях смородины заболевание реверсией проявляется так: листовые пластинки становятся трёхлопастными вместо пятилопастных, окраска их темнеет, жилок становится меньше, и они грубеют. Побеги становятся более тонкими, но общее количество их увеличивается, поэтому смородиновый куст загущается. Общие потери урожая от этого заболевания составляют от 30 до 100%.

Заболевание смородины коварно в том отношении, что со дня заражения куста до появления симптомов могут проходить годы, например до 4 лет. Поэтому в качестве маточников сорта куст рекомендуется рассматривать, только начиная с пятого года после посадки.

Одним из признаков реверсии также является отсутствие ягод на всём кусте смородины или на отдельных ветках. При дальнейшем развитии заболевания деление листовых пластин на лопасти исчезает, и листья своими очертаниями начинают напоминать берёзовые. Несвоевременное удаление поражённых болезнью кустов смородины может привести к заражению всех кустов, как на вашем участке, так и на соседских участках, с которых инфекция может перелететь на уже новые кусты.

Меры профилактики

Разрешённых и эффективных препаратов против возбудителя реверсии на настоящее время (2017 год) нет. Поэтому все смородиновые кусты на участке следует как можно чаще проверять на наличие инфекции с фазы цветения до периода созревания ягод.

Растения смородины даже с единичными выявленными симптомами заболеванием махровостью следует НЕМЕДЛЕННО выкорчёвывать и сжигать!

Распространению возбудителя способствуют почковые клещи. Поэтому борьба с ними (см. статью вредители смородины) является профилактической мерой против махровости.

Мучнистая роса

Проявляется в виде рыхлого белого налёта вначале на молодых листьях, затем на старых и ягодах. У поражённых листьев бледнеет окраска, они закручиваются и засыхают; появляется хрупкость.

Вред от заболевания

Чем вредит мучнистая роса:

• растения сильно ослабляются, значительно снижается зимостойкость;
• поражённые ягоды трескаются, гниют, раньше времени осыпаются;
• заражённые соцветия могут не образовать ягод;
• заболевание способствует деформации побегов и отставании их в росте, а также укорачиванию междоузлий;
• листья становятся уродливыми, хлоротичными, более мелкими.

Развитию заболевания смородины способствуют следующие факторы:

• Высокая влажность воздуха (более 80%);
• значительные перепады температуры и влажности;
• избыток азота;
• пониженная освещённость.

Вышеуказанные условия снижают тургор смородиновых листьев и в целом ослабляют растения. Это облегчает прорастание спор гриба сферотека, который является возбудителем этого заболевания на смородине и благоприятствует проникновению гиф гриба в листья и ягоды.

Источниками инфекции являются растительные остатки, в том числе опавшие листья, падалица ягод.

Меры борьбы

Основной метод борьбы с заболеванием смородины мучнистой росой – опрыскивание фунгицидами, как химическими, так и биологическими, использование народных средств и некоторых дезинфектантов. На начальной стадии развития болезни может быть полезной обрезка сильно поражённых частей растения.

Из химических фунгицидов против мучнистой росы могут помочь следующие препараты: Топсин-М, Топаз, Скор, Акробат, Раёк, коллоидная сера, последний препарат слабее Топаза и топсина-М.

В статьях некоторых авторов можно встретить предложение по обработке смородины от болезней — нитрафеном. Однако этот препарат слишком вреден и опасен для человека, чтобы применять его на дачном участке. К тому же он был запрещён к применению в течение нескольких лет.

Из биофунгицидов можно рассматривать следующие: Планриз, Фитоспорин-М, Гамаир, Бактофит, Алирин-Б, Рапсол. Из них сравнительно эффективны Бактофит и, чуть менее Алирин-Б. Остальные по эффективности значительно уступают химическим препаратам. Бактофит и Алирин-Б для достижения заметного результата лучше применять трехкратно, причем Алирин-Б в повышенной концентрации (5 таб/л воды).

Из неспециальных препаратов по моему опыту хорошие результаты по обработке смородины от болезней получаются от дезинфицирующего средства Фармайод. Этот препарат автор успешно применял на разных культурах, при этом максимальный эффект достигался при опрыскивании раствором из расчёта 2 мл/1 л воды.

Народные методы

Мыльно-содовый раствор. Для его получения надо отмерять по 50 г кальцинированной соды и примерно столько же хозяйственного или жидкого зелёного мыла на 10 л воды.

Отвар полевого хвоща. Для его получения надо настоять в воде из расчёта 100 г травы на 1 литр воды. Полученную жидкость следует прокипятить на медленном огне 2 часа, после чего остудить и процедить. В результате получается концентрат, который можно хранить в холодильнике в течение недели. Для опрыскивания его рекомендуют разбавлять водой в 5 раз. Таких обработок предлагается проводить 3-4 с перерывом в 5 суток.

Раствор сыворотки. Для использования против мучнистой росы её предлагается разбавлять водой в 10 раз и троекратно опрыскивать с интервалом 3 дня. Способ эффективен только в сухую погоду.

Настой коровяка. 1/3 ведра навоза КРС предлагается доливать водой до заполнения ёмкости. Через 3-4 суток настой предлагается развести водой в 10 раз.

Отвар пижмы. Для его получения 300 г свежей или 30 г сушёной предлагается заливать на сутки 10 литрами воды. После этого настой советуют кипятить два часа на слабом огне, а затем процеживать и остужать. Полученной жидкостью рекомендуют опрыскивать почву под кустами смородины для уничтожения зимующей инфекции для профилактики заражения растений.

Мыльно-зольный настой. Залить 1 кг золы 10 литрами кипятка, настоять 1-2 суток. Перед опрыскиванием смородины добавить 50 г мыла жидкого в качестве прилипателя.

Проявляется заболевание смородины в идее красновато-бурых пятен на листьях, появляющихся обычно в июле. Болезнь может поражать и черешки листьев из-за чего в нижней части смородинового куста листья могут опадать преждевременно. Чаще всего заболевание активно проявляется в дождливые годы.

Красная смородина больше других восприимчива к антракнозу, поэтому при поражении её листва опадает почти сразу.

Условия появления

Заражению растений антракнозом способствуют следующие факторы:

• насекомые;
• сильные порывы ветра;
• загущённость посадок;
• частые дожди;
• активнее всего инфекция развивается при температуре 16-20 градусов.

Симптомы заболевания:

• на листовых пластинках появляются пятна бурого цвета, размеров вначале в 1 мм, постепенно расширяются до 2,5 мм;
• пятна начинают напоминать чёрные холмики, что означает появление спор возбудителя;
• побурение, засыхание и преждевременное опадение листьев;
• на черешках и плодоножках образуются углублённые язвы с бурой окраской;
• при поражении ягод на них образуются черные пятнышки, после чего плоды опадают.
• Черная смородина поражается чаще в середине июня.

Меры борьбы

• Заделка листьев в почву на глубину около 10 см или их уборка и сжигание;
• Своевременное уничтожение сорняков и сбалансированное внесение удобрений, включая микроудобрения;
• Соблюдение схемы посадки смородины, регулярная обрезка, особенно загущённых мест;
• Выбор устойчивых сортов. У черной смородины средне и высоко устойчивыми сортами считаются приморский чемпион, Белорусская сладкая, Голубка, Зоя, Выставочная, нарядная. Из сортов красной смородины — Чулковская, Красная голландская, Виктория.
• Опрыскивание различными фунгицидами, включая биологические препараты. Из биопрепаратов подходят Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир. Из химических препаратов эффективно и допустимо применять 1% бордоскую жидкость, коллоидную серу (в т. ч под названием Тиовит Джет), Ридомил Голд, Превикур, Топсин-М. Однако, если заболевание смородины возникло при большом количестве быстро растущих ягод, особенно если заметили болезнь во время их созревания, то используйте только биопрепараты!
• Регулярное повышение устойчивости растений к инфекциям путём использования препаратов с иммуностимулирующим действием: иммуноцитофит, гуматы, вытяжки из биогумуса, Циркон, Силк, Нарцисс, Бак Экогель. Полезны профилактические обработки кустов суспензиями вышеуказанных биопрепаратов.

Белая пятнистость или септориоз

От этого заболевания смородины страдают преимущественно листья. Проявляется в виде пятен вначале бурой, а затем белой окраски, но с бурой каймой размером от 2 до 3 мм в диаметре.

Чёрная смородина чаще красной и белой поражается этим заболеванием.

Растения смородины, заболевшие белой пятнистостью, преждевременно сбрасывают листья, хуже растут и уменьшают свою ягодную продуктивность.

Источником инфекции являются опавшие листья.

Меры борьбы

Сбор и сжигание листового опада, опрыскивание такими биофунгицидами как Фитоспорин-М и Алирин-Б, желательно в сочетании с удобрениями, содержащими микроэлементы: медь, марганец, бор, цинк. Так, например, препарат Алирин-Б хорошо сочетается с такими полимикроудобрениями, как Унифлор-микро, Аквадон-микро.

Бокальчатая ржавчина

Вызывается грибом Puccinia ribesii caricis. Особенность ржавчинных грибов в том, что они развиваются на двух видах хозяев. У этого паразитарного гриба первый хозяин смородина, а второй – осока.

Симптомы болезни

На верхних сторонах листьев появляются жёлтые пятна, а с нижних сторон образуются оранжевые подушечки бокаловидной формы. По-научному они называются эциями и представляют собой плодовые тела, в которых созревают так называемые эциоспоры.

Вредоносность

Заболевание может вдвое снижать урожайность.

Меры борьбы

• Срезать поражённые листья и сжечь;
• В фазах распускания листьев, бутонизации и цветения рекомендуется опрыскивание такими препаратами как Абига-Пик (хлорокись меди), 1% бордоской смесью, Топаз. Кроме специальных фунгицидов в борьбе с этой болезнью могут помочь и некоторые народные средства, в частности, раствор соды и мыла, настой навоза, молочная сыворотка. Рекомендации по их приготовлению и использованию приведены в разделе «меры борьбы с мучнистой росой». Для профилактики заражения бокальчатой ржавчиной рекомендуется опрыскивать также еще здоровые кусты, растущие рядом с больными через 10-15 дней;
• Осенью после листопада рекомендуется сбор и сжигание опавших листьев;
• Регулярное проведение обрезки, особенно омолаживающей, но в разумных пределах;
• Прополка сорняков под кустами;
• Регулярное внесение золы или других удобрений, содержащих фосфор и калий;
• Землю под ветками целесообразно опрыскать 1% раствором коллоидной серы;
• Уничтожение рядом растущих осок, являющихся промежуточными хозяевами гриба.

Столбчатая ржавчина

По некоторым проявлениям болезнь напоминает бокальчатую ржавчину. Главным визуальным отличием этой ржавчины является столбчатая форма спор, образующихся в подушечках — эциях. Есть и отличие в биологии развития – гриб возбудитель использует в качестве второго хозяина сосны. Одним из проявлений болезни является засыхание и преждевременное опадение листьев смородины. К середине августа куст может оголиться на 25%.

Меры борьбы

• Обеспечение кустов смородины фосфором, калием и микроэлементами. Для этого достаточно вносить золу и какое-нибудь полимикроудобрение, например, Унифлор-микро или Аквадон-микро.
• Опрыскивание после распускания листьев чёрной смородины 1% бордоской жидкостью или суспензией хлорокиси меди. Её могут продавать под названием Абига-Пик или раствором препарата Топаз. Таких обработок смородины с интервалом 10-15 дней может быть 3-4.
• Пространственная изоляция смородины от мест произрастания сосен –высадка смородин на значительном расстоянии от леса или лесополос;

Нектриевое усыхание побегов и веток

От этой болезни чаще страдает красная и белая смородины. Для кустов смородины заболевание можно считать смертельным – вызывающим полную гибель веток смородины.

Одним из симптомов является образование бугорков красно-бурого цвета в нижней части ветвей, которые по мере созревания спор в них чернеют.

Меры борьбы

Вырезка поражённых ветвей смородины с последующим сжиганием и дезинфицированием срезов раствором медного или железного купороса или Фармайода и замазывание садовым варом.

Прожилковая мозаика

Вирусное заболевание смородины, проявляющееся в виде бледно-жёлтого узора рядом с основным прожилками. Болезнь неизлечима! Однако для профилактики дальнейшего распространения вирусной инфекции, заболевшие кусты рекомендуется выкорчёвывать и сжигать.

Меры профилактики

Борьба с вредными насекомыми, которые могут переносить вирусы (см. статью вредители смородины) и выбор здоровых саженцев для посадки.

Физиологические болезни

Это нарушения жизнедеятельности, связанные с недостатком или избытком элементов питания. Как правило, они типичны для большинства растений. Поскольку смородина также может страдать от них, ниже приведены распространённые случаи.

Пожелтение нижних листьев

Разновидность хлороза смородины, вызванная дефицитом азота. Устраняется внесением удобрения, содержащего азот.

Плохое завязывание плодов и медленное созревание

Когда плохо завязываются плоды смородины или медленно созревают, то это проявление дефицита фосфора. Сопутствующий симптом – листья приобретают фиолетовый или бронзовый оттенок. Проще всего устранить заболевание подкормкой раствором монофосфата калия.

Краевой ожог и морщинистость листьев

Симптомы дефицита калия. Устранить можно внесением золы, в том числе в виде настоя или подкормкой раствором сульфата калия.

Межжилковый хлороз нижних листьев

Проявляется в пожелтении тканей листа смородины между жилками. Симптом дефицита магния. Устраняется подкормкой раствором сульфата магния.

Межжилковый хлороз верхних листьев

Симптом дефицита железа. Надежнее всего устранять корневой подкормкой 0,1% раствором железного купороса или опрыскиванием по листьям смородины раствором хелата железа.

Розеточность листьев

Проявляется заболевание в виде укороченных листьев смородины и очень коротких междоузлиях. Симптом дефицита цинка. Может проявляться при избыточном внесении фосфорных удобрений. В качестве лечения можно или опрыскивать раствором сернокислого цинка или раствором одного из полимикроудобрений, например Унифлор-микро.

Александр Жаравин ученый агроном

Похожие Статьи

• 

Коккомикоз вишни — описание болезни, профилактика, лечение

У кого черная смородина пропадает?

У вас тоже черная смородина сохнет,сколько не сажай, все равно гибнет к осени.

Черная смородина у нас растет по берегам маленьких лесных речек.Болезнями непоражаеться.Если у Вас она гибнет от жары,то попробуйте посадить ее под плодовые высокорослыедеревья и поливать почаще.

Не знаю какие у вас/них там страсти, у нас ничего подобного нет. В садах-огородах у многих растет, в том числе и у меня. А заброшенные дона и сады огороды, вообще заросли все кустарником. Правда там они не плодоносят, одичали видать без ухода. Но напасть с высыханием кустарника, до нас не добралась.

Как защитить кусты от вредителей черной смородины, красной и белой

Одна из главных забот садоводов — уберечь кусты черной смородины от вредителей. Одни являются приверженцами экологичных методов борьбы, остальные все надежды возлагают на химические препараты, однако и те, и другие преследуют одну цель — собрать максимально высокий и здоровый урожай.

Вредители смородины черной, красной, белой и агротехника — что их связывает

Как гласит народная мудрость, болезнь легко предупредить, но трудно вылечить. Такое утверждение относится и к вредоносным насекомым, чьи нашествия на кусты приводят к весьма плачевным последствиям.

В ухоженных садах, где соблюдают правила агротехники, для размножения вредителей создаются не слишком благоприятные условия. Эти приемы довольно простые и заключаются в заботливом уходе за ягодными кустами. Прежде всего, ранней весной вырезают на уровне почвы все пораженные побеги и сжигают их вместе с опавшими листьями, которые остались с осени.

Поддерживать здоровье сада помогают также подкормки, рыхление почвы в междурядьях, вокруг самого растения. Осенняя перекопка земли наносит существенный урон численности зимующих куколок, спор и пр. Кроме того, мульчирование почвы толстым слоем ранней весной приводит к гибели личинок стеблевой и листовой смородиновых галлиц.

При первом обнаружении непрошеных гостей, не стоит сразу применять средства защиты химической промышленности. При немногочисленности вредителей их вполне по силам собрать вручную или аккуратно струсить на расстеленную под кустом простынь, а можно и в раскрытый перевернутый зонтик. Для опрыскивания рекомендуются отвары и настои растений со специфическим запахом и инсектицидными свойствами (используют не чаще, чем раз в неделю), а к химпрепаратам лучше прибегать при острой необходимости.

Борьба с тлей на смородине

От этих крохотных, сосущих насекомых очень трудно избавиться. Они плодятся с невероятной скоростью, повреждая распускающиеся листочки и верхушки побегов. Расселяться по саду тле помогают муравьи, которые заботятся о ней и на зиму прячут в своих гнездах, а весной опять разносят по стеблям. Первые мероприятия по её уничтожению нужно проводить еще по зеленому конусу почек. Если у вас появилась тля на смородине, как бороться с ней, мы сейчас расскажем.

Природные способы борьбы:

• значительно уменьшить популяцию тли поможет регулярное смывание ее с кустов сильной струей воды или смачивание листьев мыльным раствором (250 гр хозяйственного мыла разбавляют в ведре с теплой водой);
• угнетающе также действует опрыскивание настоями чеснока, шелухи лука (ведро наполняют до половины шелухой, заливают водой до верха и оставляют на 5 дней), табака, горчицы (100 гр на ведро), хвои, ботвы томатов или картофеля (4 кг зеленых стеблей или хвои настаивают 3,5 часа в ведре воды). Тем же эффектом обладает отвар горькой полыни, острого перца (полведра зелени заливают водой до верха, настаивают около суток, затем кипятят полчаса и перед использованием разбавляют 1:1 с чистой водой);
• помогут беде гомеопатические препараты Здоровый сад, Экоберин, а также бактериальные препараты Битоксибациллин, Бацикол.

Научные способы борьбы:

• обработка пораженных кустов «химией», например, Актелликом, Фуфаноном, Карате, Актарой. Только помните, что опрыскать нужно успеть за месяц до сбора ягод.

Почковый клещ на смородине

Первый признак того, что у вас в саду завелся почковый клещ — это ненормально вздутые почки. Весной они не способны раскрыться и постепенно отмирают, что сказывается на количестве урожая. В одной почке может находиться до тысячи особей. Выбравшись из нее весной, они расселяются в окрестностях при помощи насекомых, птиц или ветра.

Еще один знак незваных гостей — измененная форма и окраска верхушечных листьев, которые к тому же светлеют и становятся деформированными, кожистыми. За лето клещи дают 3-4 поколения. Кроме того, они являются разносчиками такого вирусного заболевания как махровость. Поэтому в течение всей вегетации нужно внимательно следить за появлением увеличенных почек и при появлении выщипывать их. Лучше всего бороться с клещом в период от набухания почек до конца цветения.

Способы борьбы:

• из народных средств хорошо помогает опрыскивание настоями табака, чеснока (200 гр размельченных головок кладут в ведро воды, сразу размешивают, процеживают и применяют), одуванчика (400 гр зелени или 300 гр корневища заливают ведром воды, 3 часа настаивают, процеживают), грецкого ореха (3 кг листьев сухих на ведро воды, около суток настаивают);
• для химической защиты используют суспензию коллоидной серы (100 гр на десять литров воды) или Карбофоса (75 гр на ведро). Применяют не менее двух раз.

Паутинный клещ на смородине

Паутинный клещ — бич черной смороды, наибольший вред причиняет в жаркую, без осадков погоду. Присутствие сосущего вредителя начинает проявляться уже перед цветением: на листовой пластинке сверху видны светлые точки. Клещ на смородине обитает на нижней стороне зрелых листьев, покрывает их мелкой паутиной, в результате чего они желтеют и к середине июля отпадают.

Чтобы избавиться от вредителя, осенью уничтожают сорную растительность, перекапывают почву, весной тщательно собирают остатки сухих листьев и мульчируют куст до окончания цветения. Массовое развитие насекомых приходится на последний месяц лета. Пораженные растения плохо зимуют, а также теряют высокую урожайность.

Способы борьбы:

• в профилактических целях кусты перед цветением обрабатывают настоем табака, шелухи лука, отваром полыни горькой (рецепты приведены выше). Опрыскивают несколько раз с недельным интервалом, пока не пропадет необходимость;
• еще одно замечательное экологическое средство — биопрепарат Фитоверм. Его используют в пропорции 2 мл на литровую банку воды;
• после уборки ягод смородину можно опрыскать Карбофосом (60 гр на ведро воды). Для обработки растения по нераспустившимся почкам, или после цветения готовят раствор Карбофоса другой концентрации (30 гр на ведро).