Выращивание зелёных саженцев винограда

Выращивание зеленых саженцев винограда в стаканчиках

Выращивание зеленых саженцев винограда в стаканчиках

Этот метод ускоренного выращивания саженцев является одним из наиболее распространенных. Он используется и виноградарями-любителями, и сельскохозяйственными учреждениями.

Основные этапы выращивания.

1. Подготовка черенков и их кильчевание.

2. Подготовка почвосмеси.

3. Выращивание саженца в емкости.

4. Высаживание полученного саженца в грунт.

Необходимо проявлять внимательность на каждом этапе, в противном случае саженец может погибнуть.

Для ускоренного размножения, как правило, используют укороченные черенки с 2 – 3-мя почками длиной 15 – 20 см. Выращивать саженцы можно начинать в феврале, так как именно в это время заканчивается биологический покой виноградной лозы и наступает время вынужденного покоя.

Черенки достают из хранилища, промывают и слегка просушивают. Затем с помощью секатора или ножа делают срез над верхней почкой на расстоянии 1 – 2 см, также делают срез над нижней почкой на расстоянии 0,5 – 1 см.

Внизу вдоль черенка ножом делают несколько неглубоких надрезов (на высоту 3 – 4 см). Эти надрезы нужны, чтобы образовались дополнительные корешки. Разовьются они из «раневой ткани». Затем подготовленный черенок помещают в сосуд, наполненный нехлорированной чистой водой, и оставляют там на 24 – 48 ч для вымачивания.

После того как черенок восстановил утраченную влагу, нижнюю его часть можно обработать препаратами-укоренителями (гуматом натрия, гетероауксином или чаркором). Действовать нужно согласно инструкции.

Затем подготовленные черенки переносят в кильчеватор. Кильчевание позволит задержать развитие почки на черенке и ускорить образование корней.

Кильчеватор может быть как небольшим, рассчитанным на несколько не очень больших черенков, так и промышленным, где можно вырастить тысячи саженцев винограда.

Кильчеватор работает следующим образом. Черенки, пересыпанные влажными опилками, устанавливают на прогреваемую поверхность, чтобы в зоне корней температура была не ниже 20 – 25 °C. Верхняя же почка при этом не должна нагреваться и развиваться, поэтому температура должна быть не более 10 – 15 °C.

Для обогрева корневой зоны удобно воспользоваться прибором, регулирующим температуру, обычно такой используют в инкубаторах. Поместив датчик в емкость с черенками, можно поддерживать оптимальную температуру, доводя ее до нужной отметки.

Для организации самого простейшего кильчеватора понадобится холодное помещение, например сарай, гараж или подвал, куда устанавливают лампочку мощностью 20 – 40 Вт. Под нее ставят пакет с черенком или черенками и влажными опилками. К черенку крепят термометр так, чтобы его конец находился у основания растения. Температуру в емкости поддерживают на уровне 20 – 25 °C, придвигая или отодвигая ее от лампочки.

В качестве источника тепла можно использовать масляные камины или трубы парового отопления.

Верхний глазок черенка должен выглядывать из емкости, чтобы охлаждаться воздухом.

В январе процесс кильчевания длится 3 – 4 недели, в марте – всего 10 – 15 дней.

За то время, что черенки проходят кильчевание, есть время подготовить субстрат для посадки. Самая лучшая смесь – это рыхлая масса, которую нельзя превратить в грязь. В противном случае при избытке влаги появляется дефицит воздуха и корни загнивают, что приводит к гибели растения.

Смесь для посадки черенков следующая: песок, темные среднего размера опилки с перегноем-сыпцом, торфом или плодородной землей. Субстрат должен быть влажным, но не мокрым или сухим.

В емкости, куда будут высаживаться черенки, надо сделать отверстие для удаления избытка влаги, а лучше, если она будет совсем без дна.

Спустя две недели после начала кильчевания необходимо проверить, дала ли процедура результат. Черенок нужно аккуратно вынуть и посмотреть, есть ли на месте царапин и в зоне корней белые бугорки (каллюс). Если небольшие корешки уже появились, значит, пришло время высаживать черенки в емкости.

Сажать нужно так, чтобы верхняя почка находилась над поверхностью субстрата, а нижняя с корешками – в субстрате на расстоянии 5 – 7 см от дна.

Почки, помещенные в смесь, как правило, «ослепляют», т. е. срезают их, чтобы они не прорастали и не конкурировали с основным побегом.

Если посадить вегетирующий саженец в холодную землю, он на месяц остановится в росте и в дальнейшем будет расти очень слабо.

В емкость насыпают смесь слоем 5 – 7 см и устанавливают в нее черенок, затем досыпают остальную смесь. До края не досыпают 2 – 3 см.

Потом, постукивая по контейнеру, смесь уплотняют, а емкость ставят на подоконник. Для того чтобы верхняя почка не подсохла, ее накрывают сверху стаканчиком из пластиковой бутылки с проделанным отверстием для исключения образования конденсата.

При благоприятных условиях почка начинает просыпаться и прорастать. Побег растет в основном за счет запаса питательных веществ в древесине, так как корешки еще плохо функционируют.

Когда побег перестает помещаться под стаканчиком, последний снимают, но не сразу. Сначала его убирают на несколько часов, а потом совсем.

Саженцы поливают редко, только для того, чтобы не высох субстрат. При влажном субстрате саженцы не поливают.

Спустя месяц, если корешки уже появились, поливать саженцы можно с одновременным внесением минеральной подкормки.

В качестве подкормки подойдет нитроаммофосное удобрение (1 ч. л. на 5 л воды).

Выращивание зелёных саженцев винограда в домашних условиях

Пришло время начать выращивание саженцев винограда для весенней посадки из заранее заготовленных или приобретённых черенков.

Я расскажу о способе, наиболее, на мой взгляд, подходящем для тех, кто выращивает небольшое количество саженцев для себя в условиях квартиры. Для десятка черенков нет смысла применять специальные технологии, сооружать кильчеваторы и т.п. И при небольшом количестве можно применить способ с более высоким выходом саженцев, чем традиционная школка.
В конце февраля — начале марта лоза извлекается из места хранения (погреба, холодильника и т.п.) и нарезается на 2-3-х глазковые черенки. Верхний срез делается на расстоянии 1…2 см выше глазка, нижний — слегка наискосок на расстоянии в 0,5…1,0 см ниже глазка (диафрагмы). Нижние срезы лучше загладить острым ножом, чтобы не было остатков раздавленного камбия после нарезки секатором.
После этого черенки на сутки замачиваются в отстоянной водопроводной (лучше — кипячёной или талой) воде с добавлением стимуляторов: мёда (столовая ложка на 10л), гетероауксина и препаратов на его основе, чаркора, гумата натрия, гумисола и т.п. — в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Я замачиваю нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после извлечения черенков из воды проветриваю их 15…20 минут, и в нижней части черенка делаю 2 — 3 неглубокие вертикальные бороздки ножом, длиной 1…2 см каждая. После этого втираю в срезы и бороздки препарат Корневин (руки потом тщательно вымываю).
Естественно, если у Вас несколько сортов, черенки после нарезки необходимо промаркировать, чтобы исключить путаницу.
Затем в обычную пол-литровую банку (или несколько — в зависимости от количества черенков) на дно кладём слой ваты в пару сантиметров толщиной, и наливаем такой же слой (около 2 см) кипячёной воды. Перед заливкой её нужно, естественно, охладить и желательно добавить пару кристалликов марганцовки, для получения бледно-розового цвета, а также положить в банку кусочек древесного угля. Это необходимо для предотвращения быстрого замутнения и порчи воды.
Черенки ставятся в банку, банка — на подоконник. Всё. Теперь нужно раз в 2-3 дня следить за уровнем воды, поддерживая его толщину в пределах 0,5…1 см. Даже если Вы какой-то день забудете заглянуть в банку, и вода испарится, то влажная вата не позволит высохнуть нижним частям черенков.
Учёными доказано, что корни лучше всего образуются не в самой воде, а на границе вода/воздух, из увлажнённой части камбия. У винограда первые корни начинают расти из узлов черенка. Данный способ как раз обеспечивает совмещение обоих этих условий: тонкий слой воды — необходимую аэрацию, а оптимальное расстояние нижнего среза от узла — прохождение границы вода/воздух по узлу.
Если лично у Вас черенки будут узлами в воде на 5 мм глубже или мельче — ничего страшного, идеала всё равно достичь невозможно, да и о процессе укоренения ещё не всё доподлинно известно…
Для особо дотошных ещё советы.
Сверху можно одеть полиэтиленовый пакет. Получится такой оконный парничок, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Будете реже доливать воду, да и распускающимся почкам хорошо.
Если есть возможность обеспечить подогрев нижней части черенков: поставить банку на тёплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления и т.п. — воспользуйтесь ею, это увеличит вероятность и скорость укоренения.
Но если такой возможности нет — особо не переживайте. Стремиться к идеалу можно бесконечно, а всё, что сделать необходимо обязательно, Вами уже сделано.
Как правило, вначале распускаются почки, а потом появляются корни. Между этими событиями проходит в среднем 2…3недели. Когда меньше, а когда и больше, в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает, и до двух месяцев нужно ждать корешков! Данный способ хорош тем, что вышедшие побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней ещё нет: просто подсасывают её из банки.
И ещё один важный момент. Если из почки вышел один побег, а вслед за ним через несколько дней появляется второй (из замещающей почки), а корешков ещё нет — удалите (аккуратно выломайте) первый, более сильный из побегов! Не жалейте: начало Вашему кусту даст любой, даже самый последний, побег, но первый, буйно растущий, может израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить. Естественно, если на побеге появился зачаток соцветия — его необходимо сразу отщипнуть!
Теперь следите за появлением корешков. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образовываются первые корешки. Не нужно позволять вырастать им более 0,5…1 см: потом при пересадке они легко обламываются!
Черенки с появившимися корешками высаживаются в любую подходящую ёмкость, в зависимости от возможности размещения саженцев в квартире.
Мне приходилось высаживать и в торфяные горшочки ёмкостью 200г, и в 5-литровые пластиковые контейнеры… Конечно, чем больше ёмкость — тем более мощное у Вас вырастет растение к началу мая! Наиболее оптимальные ёмкости — 0,5…1 литр. Ими могут служить пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т.п.
Земельная смесь готовится очень лёгкая: 1 часть садовой (лучше — дерновой) земли + 1 часть перегноя + 2 части песка, или 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажается так, чтобы его пятка была заглублена на 1/4…1/3 ёмкости. Правило: оставить как можно больше объёма внизу для развития корней, и при этом, чтобы черенок не падал, а держался в ёмкости. Пересаживайте очень аккуратно: молодые корешки довольно хрупкие! После пересадки хорошо полейте.
Если земля нормальная: не очень тяжёлая и не очень кислая, то черенки быстро приживаются и хорошо растут. Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть! В этом случае универсальное средство: древесная зола. Настаивается 2-3 столовые ложки в 1 литре воды и хорошо проливаются стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики, одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию можно повторить. Дополнительно хорошо помогает раствор хелата марганца: продаётся в специализированных магазинах. Применяется согласно инструкции.
При хорошем росте саженцев, можно приступить к их ускоренной формировке путём прищипки.
Например, если Вы планируете вырастить 2 (или более) рукавов, то, при глубине посадки в Вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии 30…35 см от пятки, по достижении им соответствующей длины. Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами. Посадка в начале мая производится на требуемую глубину, и при подготовленной и удобренной посадочной яме, хорошем уходе в течение года, к осени получите два полноценных рукава, которые в следующем году можно будет использовать для получения первого урожая и последующей формировки.
Успеха Вам!

Выращивание зеленых саженцев

Если нет возможности вырастить или приобрести саженцы винограда осенью, то можно их вырастить самому к весне, и не только в теплице, но и в комнате. Для того достаточно иметь хорошо освещенные окна, желательно на южной стороне дома или остекленные балконы и лоджии.

Выращивать зеленые саженцы можно в течение всего года, В том числе и из зеленых черенков, но с практической точки зрения оптимальными сроками начала выращивания зеленях саженцев считаются февраль и март. Если начать выращивать саженцы в это время, то к моменту установления устойчивой погоды без заморозков со второй половины мая, они успевают вырасти до нормальных размеров и их можно высаживать на постоянное место на винограднике. Выращивание зеленых саженцев начинается с предварительной подготовки черенков. Их необходимо достать из подвала или холодильника Желательно перед нарезкой черенки прогреть в течение суток при комнатной температуре, завернув во влажную ткань или в увлажненных опилках. Затем нужно приступить к нарезке черенков, так, чтобы их длина составляла в среднем 25-35 см. Обычно в зависимости от длины междоузлий черенки могут быть 2-3-х глазковые, реже больше. Верхний срез на черенке делают наискосок от глазка на 2-3 см выше его. Нижний срез нужно сделать перпендикулярно черенку ниже нижнего глазка на толщину лозы. Например, для черенка толщиной в 8мм нижний срез нужно делать ниже глазка также на 8 мм. Нарезанные черенки нужно обязательно маркировать, чтобы не возникло впоследствии путаницы. После нарезки черенков их верхний срез обмакнуть в расплавленный парафин на водяной бане (сначала в воду, потом в парафин, потом опять в воду). Приготовленные таким образом черенки необходимо вымочить в воде в течение двух суток. Лучше в дождевой или снеговой, можно в водопроводной, хорошо отстоянной.

Вымачивать приготовленные черенки нужно при температуре +15+20°С в течение 2-3 суток, погрузив черенки на 2/3 в раствор. Чтобы усилить образование корней можно, если добавить в раствор гумата натрия 1-2 г гетероауксина и 30-40 г меда (столовая ложка) на 10 л раствора. Если выращиваются саженцы трудноукореняемых сортов, концентрацию раствора гумата натрия желательно увеличить в 1,5 раза

Бытующее мнение о том, что бороздование нижнего междоузлия черенка стимулирует образование корней в местах нанесения механических повреждений на практике мало подтверждается. Так что без этой операции вполне можно обойтись. Глазки, которые будут в земле ослеплять совсем не обязательно. После вымачивания черенков есть основные три варианта их дальнейшего использования.

Вариант первый. Кильчевание саженцев

Хорошие результаты укоренения черенков можно получить после их кильчевания. Оно заключается в воздействия на нижние концы черенков повышенной температурой и влажностью. Для этого после вымачивания черенки нужно уложить в ящик, переслаивая их пропаренными древесными опилками. После этого ящик нужно установить у батареи отопления или другого отопительного прибора, например печки, чтобы нижние концы черенков были зоне, где температура воздуха будет удерживаться в пределах + 23 — + 26°C. После прогревания черенков в течение двух недель, на их нижних концах образуется каллус и зачатки корней. После этого черенки можно высаживать в стаканчики.

Вариант второй. Высаживание саженцев в стаканчики

Вымоченные в воде черенки и обработанные стимуляторами корнеобразования можно сразу высаживать в стаканчики. Стаканчики можно изготовить из плотной бумаги, полиэтиленовой пленкой или использовать специальный рукав. Лучше если их диаметр будет 8-10 см, а высота — 20 см. Стаканчики можно изготовить из б/у ПЭТ-бутылок предварительно сделав в нижней их части отверстия для стока лишней воды.

Смесь для заполнения стаканчиков лучше приготовить из чернозема, перегноя и крупнозернистого песка в соотношении 1:1:1. Можно добавить немного пропаренных древесных опилок или торфа. В последнее время стали все больше стали применять специальные садово-огородные грунтовые смеси промышленного производства. При их выборе для выращивания саженцев винограда необходимо обратить чтобы они были нейтральными, в смесях с кислой средой черенки проращивать нельзя, погибнут.

При посадке черенка в стаканчики нужно их так располагать, чтобы их нижняя часть была выше на 3 — 5 см от дна стаканчика, а в верхней части почвенная смесь была заполнена на 2 см ниже его верхнего края. После посадки черенки в стаканчиках нужно полить теплой водой, отстоянной водопроводной или дождевой, талой снеговой.

Чтобы черенки хорошо прижились и из них выросли качественные саженцы, необходимо температуру воздуха в помещении, где эти саженцы находятся, поддерживать в пределах +22 — +27 °C. Саженцы должны быть хорошо освещены, даже у большого окна для нормально развития саженцев недостаточно света, поэтому нужно установить дополнительное освещение. Уход за саженцами заключается в постоянном поливе, поддержании требуемой влажности грунта и температуры воздуха. При этом нужно тщательно нормировать поливы выращиваемых саженцев, потому что для их развития опасно не только пересыхание почвы в стаканчиках, но и ее переувлажнение, в результате которого молодые корни растущего саженца начнут гнить и растение погибнет.

После того, как когда отрастут хорошо побеги и у стенок стаканчиков будут видны нормально развитые корни, саженцы можно начать подкармливать. Для стимулирования процессов корнеобразования черенков их поливают в стаканчиках раствором гумата натрия в концентрации 0,005% (0,5г на 10л воды). Можно использовать для подкормок настой коровяка (1л настоя 1к1 на 10 л воды) или нитрофоску (спичечный коробок на 10л воды).

Вариант третий. Проращивание саженцев на воде.

Этот способ выращивания саженцев отличается очень высоким их выходом. Подготовка черенков для проращивания их на воде аналогична той, которая применяется для их подготовки перед укладкой на кильчевание или посадкой сразу в стаканчики: нарезанные черенки предварительно вымачиваются в воде с добавлением стимуляторов. Можно обойтись и без них. результат укоренения черенков будет также высоким. Приготовленные черенки после подготовки нужно поместить в банки. можно в обычные стеклянные литровые или пол-литровые, пластмассовые контейнера, на дно которых нужно налить слой воды в два-три сантиметра. Лучшим уровнем воды будет такой, когда его верхний край будет на уровне нижнего глазка или немного ниже его. На уровне воздух-вода растрескивается кора и вырастают корешки. Чтобы черенки не скользили по дну банки и не наклонялись. на ее дно перед заливкой воды можно уложить тонкий слой ваты, фильтровальной бумаги или даже бумажную салфетку. использовать для этих целей поролон не следует, потому что отросшие корни врастут в него и при пересадке черенков в контейнера они просто оборвутся. Воду для проращивания саженцев можно использовать отстоянную водопроводную, дождевую, снеговую и просто кипяченую. Во время проращивания черенков воду можно менять, а можно добавить немного марганцовки для получения бледно-розового раствора или таблетки активированного угля для предотвращения порчи воды в банках.

Черенки на воде в банках нужно выдерживать в теплом и хорошо освещенном помещении. Необходимо постоянно следить за уровнем воды в банках, или постоянно ее доливать, или периодически менять.

Для уменьшения интенсивности испарения воды в банках можно их с черенками сверху накрыть полиэтиленовым пакетом. Влажность воздуха под таким укрытием будет выше по сравнению с сухим воздухом в доме или квартире. В этом случае можно реже доливать воду, и распускающиеся почки меньше будут подсыхать. Но оставлять пленочное укрытие над растущими побегами не следует, потому что растущий побег под таким укрытием может начать гнить.

Через две-три недели на черенках начнут распускаться почки. Корни начинают расти позже, обычно для этого нужно месяц и более. У некоторых сортов и гибридных форм винограда корни начинают появляться через месяц и более. Вначале на лозе особенно на границе вода-воздух появляются трещинки, потом наросты каллуса, а из начинают потом появляются первые корешки.

После появления корней на черенках можно начинать их пересаживать в стаканчики. Лучше всего пересаживать черенки, когда корешки только появятся и небольшие, при этом они меньше обламываются, Но если по причине нехватки времени не удается высадить черенки с небольшими корешками, то их можно высаживать и позже, особенно хорошо это делать, когда корешки утолщаться и начнут ветвиться. Последующий уход за посаженными черенками такой же как и при их выращивании из кильчеванных и просто вымоченных черенков.

Высаживать вегетирующие саженцы на постоянное место на винограднике нужно после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков, обычно начиная со второй декаде мая после установления стабильной теплой погоды. Выращенные саженцы перед посадкой необходимо закалить в течение нескольких дней. Для этого за несколько дней до посадки на постоянное место нужно прекратить их полив, чтобы земля в стаканчике было в виде кома, при пересадке не рассыпалась, и не повредились бы корни.

Приготовленный для посадки зеленый саженец должен иметь прирост не менее 20-30 см и 4-6 листочков ярко-зеленого цвета. На пятке вегетирующего саженца должны быть корешки, которые должны просматриваться через стенку стаканчика. Без наличия корней, даже если зеленый прирост хорошо развит, саженцы сажать на постоянное место высаживать не следует, потому что они обычно не приживаются.

Выращивание зелёных саженцев винограда

Саженцы и черенки винограда, приобретенные осенью, необходимо вымочить в свежей воде комнатной температуры в течение 24-48 ч. Затем их герметически упаковать в полиэтиленовые мешочки. Небольшие упаковки с черенками и саженцами можно хранить в нижней части холодильника, большие упаковки — в погребе, подвале при температуре 0 — плюс 4° или в траншее в саду, утеплив древесными опилками, листьями, соломой и покрыв пленкой.

В январе или начале февраля саженцы и черенки винограда надо достать из укрытия и приготовить к посадке в комнатных, тепличных условиях. Желательно промыть их в слабом растворе марганцовокислого калия и положить в свежую воду комнатной температуры на 12 ч.
Срезы нижних концов черенков освежите острым ножом в 5-7 мм ниже нижнего глазка. Если срезать и верхнюю часть черенка — то выше верхнего глазка на 2-3 см. На каждом черенке винограда оставляют по два верхних глазка, все остальные удаляют. На нижнем междоузлии черенка делают двустороннее бороздование острым узким концом перочинного ножа.

После такой предпосадочной подготовки черенки и саженцы укладывают на кильчевание и стратификацию. Их помещают в удлиненные полиэтиленовые мешочки, неплотно завязывают верхние края или заворачивают в пленку и кладут на 16-20 дней на шкаф, где должны быть температура воздуха плюс 22-25° и хорошее комнатное освещение. Периодически 3-4 раза пленочную упаковку надо открывать для воздухообмена. Если почему-либо поверхность черенка или саженца окажется заметно подсохшей, их следует слегка увлажнить.

Через 17-20 дней на нижних концах черенков образуется каллюс (серо-белый наплыв) с точечными бугорками (зачатками корней), часто с корнями длиной 2-3-5-7 см. Из верхних двух глазков вырастают зеленые побеги длиной 2-5 см. На корнях нижних концов саженцев отрастает множество тонких всасывающих корешков белого цвета длиной 1-5 мм, а на верхних двух или одном побеге — тонкие зеленые побеги длиной 2-3 см. Такие черенки и саженцы винограда, вступившие в начальную стадию вегетации, особенно образовавшие корни, следует сажать в картонные или пленочные чехлики, цилиндры высотой до 30 см, диаметром 8-10 см в квартире или зимней теплице особенно осторожно, чтобы не обломать корешки. Указанные чехлики устанавливают в небольшие ящики высотой 15-20 см со щелями, отверстиями 3-5 мм в днище. Дно ящика выстилают в один слой газетной бумагой.

В чехлик всыпают почвенную смесь слоем 4-5 см, слегка уплотняют ее, осторожно вводят черенок или саженец винограда до уплотненной почвенной смеси, засыпают такой же смесью и поливают теплой водой. Почвенная смесь приготовлена из 1 части дерновой или лесной плодородной почвы, 1 части перегноя-сыпца, но и лучше торфа, и 1 части крупно- 5 зернистого песка размером от пшена до гороха. Довольно эффективна смесь из 1 части плодородной структурной почвы, 1 части крупнозернистого песка и 1 части просеянных древесных опилок. Саженцы, развивающиеся в этой смеси, надо чаще подкармливать раствором птичьего помета, микроэлементами, содержать вблизи окон, обращенных лучше на юг (но не на север), при комнатной температуре (плюс 22-25°). При такой предпосадочной подготовке, такой посадке и выращивании вегетирующих саженцев в зимней теплице или квартире черенки и саженцы укореняются на 100 %, дают мощный прирост ко времени посадки (15-25 мая) на постоянное место.

Поливать вегетирующие саженцы винограда в картонных, пленочных цилиндрах нужно по мере необходимости, примерно один раз в 7-10 дней в январе, феврале и марте и один раз в 5-7 дней в апреле, мае до высадки на постоянное место. На одном растении, выращенном из одногодичного саженца, следует оставлять два зеленых побега, из черенка — 1- 2 побега. Все лишние побеги удалить по мере их появления.
За 5-7 дней до высадки саженцев постепенно подготовьте их к наружной среде. Растения винограда, выращенные из одногодичных саженцев, вступают в плодоношение на второй год после посадки на постоянное место, те же, что получены из черенков, начинают давать урожай на третий, а при очень умелом уходе — тоже на второй год.

Укоренение черенков винограда и выращивание саженцев

Виноградарь Валентин Волчков рассказывает, как он укореняет черенки и выращивает зелёные вегетирующие саженцы.

Один из способов размножения винограда — размножение черенками. Чтобы из черенка получить саженец винограда, сначала нужно проделать определенные операции с черенком. Черенок — это часть лозы, которую нарезают на разное количество почек. Для укоренения используют двух- или трехпочковые черенки.

Размножение винограда черенками: оборудование и условия

Я укореняю черенки в кокосовом субстрате. Это прессованный брикет кокосовых волокон, который продается в магазинах. При проливе водой он разбухает, поскольку обладает высокой влагоемкостью. На дно ящика из пенопласта (кильчеватора) укладываю термопровод (например, кусок ленты теплого пола), к ленте присоединяю терморегулятор для регулирования температуры в кильчеваторе.

Для укоренения я использую специальное помещение, в котором установлены электрообогреватели и сделано дополнительное освещение — светодиодные лампы и фитолампы.

На фото: фитолампа для подсветки растений.

На фото: светодиодная лампа для досветки саженцев винограда.

Размножение винограда черенками: как подготовить черенки

Когда начинать укоренение черенков, каждый решает сам. Я начинаю в начале февраля, так как у меня большое количество черенков, и приходится укоренять партиями.

Берем лозу и нарезаем ее секатором на черенки по 3 почки. Нижний срез делаем под почкой, на 0,5- 1 см.

На фото: нарезка черенков винограда

Связываем черенки одного сорта винограда в пучок и крепим на него бирку из алюминевой фольги, на ней пишем название сорта. Пучки черенков укладываем в емкость и заливаем водой, чтобы черенки напитались водой. Для стимуляции укоренения в воду можно добавить ложечку меда. Держу в воде 2 суток.

На фото: замачивание черенков.

Следующий этап — бороздование. Перед бороздованием можно произвести ослепление нижней почки (удаление) и на каждый черенок прикрепить бирку с названием сорта. Острым предметом, я использую кусок пилки от ножовки по металлу, прорезаю борозды, царапины. В нижней части черенка делаю 2- 3 царапины длиной 2 — 3 см.

На фото: бороздование черенка винограда

Размножение винограда черенками: укоренение

Припудриваем нижнюю часть черенка и царапины «Корневином». Кокосовый субстрат, предварительно размоченный в воде, насыпаем слоем 10 — 15 см в обрезанную 5 литровую бутылку, чтобы было видно появление корешков. В субстрат втыкаем черенки. Всё, черенки готовы к укоренению. Теперь емкости с черенками устанавливаем в кильчеватор, выставляем терморегулятором температуру в пределах +25. + 28 °С. Чтобы укоренение происходило нормально и корешки появились раньше, чем лопнут почки, температура в помещении должна быть ниже чем в кильчеваторе. Нижняя часть черенка должна быть в тепле, верхняя в холоде. Таким же способом можно укоренять и без кильчеватора, например, поместив емкости с черенками на теплый подоконник или в другое теплое место (на шкаф).

На фото: размещение черенков в кильчеваторе.

Через 15 — 20 дней на пятке и на царапинах появляется белый нарост (каллюс), из которого потом начинают отрастать корешки. Не все сорта винограда дают корешки через одинаковый срок, некоторые требуют большего срока.

На фото: появление корешков на черенках.

На фото: появление корешков.

На фото: черенки с каллюсом, почки тоже проснулись.

Размножение винограда черенками: высадка укорененных черенков

Теперь готовим емкости для высадки черенков с образовавшимися корешками. Можно использовать покупные горшки или обрезанные 1,5 и 2 литровые бутылки, одноразовые стаканчики емкостью 1 литр. Обязательно в дне проделайте отверстия для слива лишней воды. Я использую гтовые горшки и 2 литровые бутылки.

На фото: горшки емкостью 3 и 4 литра.

Готовим грунт. Почва должна быть хорошо водопроницаемой — черенки не любят переувлажнения, сразу сгниют корешки. Я использую чернозем и покупной универсальный грунт. Можно использовать садовую землю, только обеспечить хорошую водопроницаемость, в частности, добавить старые, лежалые опилки.

Как только вы увидели, что ваши черенки в ёмкости стали давать корешки или они появились хотя бы на 60% черенков, можно приступать к пересадке в ёмкости с землёй. Насыпаем в ёмкость больше половины земли. Аккуратно достаём черенок из субстрата, стараясь не повредить корешки. Ставим корешками на землю и засыпаем до верху.

На фото: размещение черенка в грунте.

Вот он и на месте. Черенок нужно полить, главное, не перелейте — лучше недолить, чем перелить. Теперь все, что им нужно — это тепло и хорошее освещение. Через какое-то время лопнут почки и появятся листики.

На фото: появление листьев на черенках.

Полив производите по мере высыхания земли, не допускайте перелива .

На фото: вот такие саженцы винограда я выращиваю.

При наступлении устойчивой тёплой погоды их можно высаживать на постоянное место.

Как мог, рассказал вам об укоренении черенков и выращивании саженцев винограда. Буду рад, если мой рассказ кому-то поможет в укоренении и выращивании вегетирующих зелёных саженцев.

Как еще завести виноград?

Купить саженцы винограда вы можете в моем интернет-магазине. Саженцы винограда ранних сортов, морозоустойчивых и неукрывных сортов высылаю почтой по всей России. Также вы можете приехать ко мне на участок и купить саженцы винограда на месте.

Электронная почта 55500055@bk.ru

Телефон: +7 910 420 24 21

Всё, что написано выше, является моим личным мнением и не претендует на истину в последней инстанции.
С уважением, Валентин Волчков

Выращивание зелёных саженцев винограда

Сроки посадки. Черенки садят в диапазоне середина ноября-конец марта. Но чем раньше посажены черенки, тем, естественно, лучше разовьется саженец, т. е. вырастет побег большой длины и более мощной будет корневая система. Так, у саженцев ноябрьской посадки в мае начинается вызревание побегов — нижняя их часть начинает приобретать коричневую окраску. Если такой саженец получит надлежащий уход в течение всего вегетационного периода, то к концу сезона основная часть его лозы вызреет и на следующий год пробная кисть на этом саженце должна быть.

С другой стороны, хорошо окореняемые сорта (Кобзарь, Звездный, Плевен устойчивый и др.), высаженные даже в феврале-марте, успевают образовать к середине мая удовлетворительную корневую систему и в эти сроки готовы к посадке на постоянное место. А вот для плохо окореняемых сортов (Восторг, Памяти Негруля, Виерул-59 и др.) поздняя посадка неприемлема. Короче говоря, правило простое: чем лучший саженец хотите получить, или чем хуже окореняемость сорта, тем раньше следует садить черенки. А чем больше удлините период вегетации, тем больший получите забег в развитии растения.

Со сроками посадки связаны и такие аспекты:

1. Затраты на выращивание. Конечно, есть большая разница в затратах (труд, пленка, посадочная смесь, удобрения, освещение, тепло, сверхтонкая теплоизоляция) в случаях, когда за саженцами ухаживают два месяца (посадка в марте) или шесть месяцев (посадка в ноябре).
2. Количество выращиваемых саженцев. В домашних условиях (в квартире) при минимальных затратах можно вырастить не более одной—двух сотен качественных саженцев. А если кто-то намерен выращивать саженцы тысячами, то он должен иметь отапливаемый парник или теплицу и быть готовым к увеличенным затратам. В этом случае, пожалуй, целесообразнее выращивать саженцы в фунте или теплице, но применять позднюю посадку.
3. Возможность подсадки. У ранней посадки есть еще одно преимущество: если по каким-то причинам черенок не пророс в течение полугора—двух месяцев, то в этот же стаканчик можно посадить другой из запасенных ранее и получить саженец в этом сезоне.
4. Электрическое подсвечивание. До наступления ярких солнечных дней саженцы ранней посадки желательно обеспечить дополнительным освещением обычными электролампами. В конце декабря — начале января продолжительность подсвечивания 3—4 часа в сутки, по мере увеличения светового дня этот период постепенно уменьшается. Вечером освещение включают перед наступлением сумерек, утром — в предрассветные часы.
5. Период выполнения работ. Для кого-то может быть важен и такой аргумент: или все работы проводить на протяжении сезона (выращивание саженцев в грунте), или основную часть работ провести в межсезонье (зеленые саженцы).

Предпосадочная подготовка черенков. Вымачивание черенков не вызывает никаких проблем и лучше его делать, но если его не провели, то несколько повышенная влажность фунта в стаканчике в течение первого месяца практически компенсирует эту недоработку. Если же не проводилось парафинирование глазков и верхних срезов, то очень желательно глазки и срез замазать достаточно размягченным пластилином или садовым варом. Тогда иссушение глазка и черенка не произойдет, а ведь нельзя забывать, что оно очень опасно.

Как-то я разделил на две части с десяток 4-6-глазковых черенков, которые были посажены почти месяц назад и имели уже сильно набухшие почки. Нижние части этих черенков продолжали оставаться в своих стаканчиках, а верхний — посадил в новые. Места срезов на верхней части черенков ничем не замазывал. Результат был печальный — с «новых» черенков не получил ни одного саженца, а большинство «старых» погибли или остались недоразвитыми и тоже не дали ни одного нормального саженца.

Что касается обработки нижней части черенка стимулятором корнеобразования, то никто не сомневается в ее целесообразности.

Закалка саженцев. Это обязательный прием, т. к. самые раз-отличные саженцы не выживут, если их из квартиры вынести сразу на солнцепек. А провести закалку просто: перед посадкой на постоянное место следует саженец подержать с недельку на участке под деревом, а после посадки на недельку-вторую притенить. Не забывайте и не ленитесь это делать!

Посадка на постоянное место. Очень важна глубина посадки. При мелкой посадке корни растения могут вымерзнуть, а при глубокой — растение развивается слабо из-за недополучения корнями тепла и воздуха. Если, например, для южной зоны глубина посадки должна быто 50 см, то это значит, что пяточные корни саженцев должны находиться ниже уровня почвы на 50 см, т. е. на этой глубине должна быть часть стаканчика высотой 10 см от его верха. Можно сказать и по-другому при посадке верхний обрез стаканчика должен быть ниже уровня почвы на 40 см. После досыпки части грунта посадочная яма остается не полностью заполненной, а саженцы будут загублены.

Посадка с заглублением и незаполненной ямой обладает такими достоинствами: имеются готовые лунки для полива и подкормки, но более существенно то, что в этом случае хорошо прогреваются корни, поливная вода лучше увлажняет корневую систему, да и при подкормке полнее усваиваются питательные вещества. При таком способе посадки саженцы намного опережают в росте растения, у которых корни сразу засыпаны слоем почвы в 50 см.

Незаполненной яму оставляют на весь летний сезон (в этом случае добавляется еще одно преимущество — на растении не формируются верхние, зато успешно развиваются главные корни, расположенные на заданной глубине) или же по мере роста побега лунка постепенно заполняется фунтом.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ приведу некоторые практические результаты использования предложенной технологии в сезоне 1994—1995 гт. и в начале сезона 1995-1996 гг. Известно, что из-за последствий суровой зимы 1993—1994 гг. посадочный материал был невысокого качества, т. к. далеко не вся лоза хорошо вызрела. Так вот, посадив осенью 1994 года не лучшие черенки (Плевен устойчивый, Страшенский, Кишиневские зори, Кобзарь, Жемчужина Молдавии и др.) я получил около 60% саженцев удовлетворительного качества (в благоприятные годы при лучших черенках этот показатель был значительно выше — около 100%).

Лето 1995 года было теплое и саженцы вегетировали блестяще. За сезон прирост первосортных саженцев составил 2—4 м, в зиму они ушли в отличном состоянии и многие из них в 1996 году «покажут» урожай.

Для сезона 1995-1996 гг. использовались более качественные черенки. Посаженные 15 ноября (Маринка, Бируинца и др.) к 15 января 1996 года имели прирост 30—40 см и зеленые побеги пришлось подвязывать. У этих саженцев почки тронулись в рост через месяц после посадки, а корни появились на одну-две недели позже распускания почек. Корни хорошо просматриваются через стенки стаканчиков. Растут они быстро, обеспечивая питанием развивающийся побег.
На некоторых черенках корни появились раньше распускания почек. Были случаи пробуждения нижних, заглубленных в фунт почек и развития из них нормальных побегов. А такие сорта, как Оригинал, Виерул-59 и др., тронулись в рост позже — через полтора месяца после посадки в стаканчики.

В целом, новый сезон начался хорошо — есть уверенность в успешном выращивании зеленых саженцев винограда, чего желаю и всем любителям земледелия, занятым этой работой.

Гарольд Павлович ШАЛАМОВ, Запорожье.