Виноград подготовка саженцев

8.2 Подготовка саженцев винограда для посадки

П ри близком стоянии грунтовых вод на участке устраивают дренаж или земляные валы. Более удобен закрытый дренаж. Чтобы снизить уровень грунтовых вод, выкапываю: траншеи глубиной 1,2—1,5 м и шириной по дну 35—40 см. На дно укладывают связанные в пучки (фашины) хворост, камыш, жерди или брусья, которые укладывают рядами, отделяя их деревянными перекладинами. Сверху фашины укрывают дерном (травой вниз) и засыпают землей.

При уровне грунтовых вод ближе 50 см, когда участок по всем показателям непригоден для посадки винограда, самые стойкие его поклонники делают гряды высотой 30—35 см и шириной не менее 1 м. Края таких гряд огораживают шифером, бутовым камнем, бутылками и другими подручными материалами.

Посадка винограда в условиях северного виноградарства должна производиться только весной. Чем раньше, тем лучше. При осенней посадке молодые неокрепшие растения могут вымерзнуть даже не в самую суровую зиму. Поэтому не стоит напрасно рисковать.

Посадку винограда на постоянное место проводят длинными черенками, саженцами и зелеными саженцами в контейнерах (горшках).

При подготовке саженцев, прежде всего, проверяют их жизнеспособность и качество. Сначала обращают внимание на цвет коры надземной части саженцев, затем делают пробные срезы побегов и корней, при необходимости и глазков. Кора должна иметь здоровый вид, характерный для сорта цвет. На поперечном срезе ткани побегов светло-зеленые. Если древесина под корой имеет коричневый или черный цвет, значит, погиб камбий. Живые корни на поперечном срезе имеют светлую окраску.

На саженце из трех- четырехглазкового черенка (на подземном штамбе ясно видны три или четыре узла) оставляют один однолетний побег с 3—4 глазками. Саженцы из одно- и двухглазковых черенков обрезают так, чтобы их общая длина от пятки до верхушки однолетнего побега была 40-45 см.

Обрезка саженцев перед посадкой

Пяточные корни на саженцах подрезают на 10—12 см, лучше на 18—20 см. Если укорачивание не требуется, то концы корней обновляют срезом. Боковые корни подрезают на 2—3 см. Росяные (поверхностные) корни вырезают совсем. Подготовленные саженцы вымачивают 1—2 дня в воде при температуре плюс 18—20 градусов. Перед посадкой корни обмакивают в болтушке из коровяка и глины (1:2). Толстый слой глины с коровяком предохраняет корни от пересыхания и служит первым источником питательных веществ. Саженцы, полученные из длинных черенков, устанавливают у южной стенки посадочной ямки напротив колышка. Над поверхностью почвы оставляют только однолетний побег, обрезанный на 3—4 почки. После этого корни расправляют, саженец засыпают землей, смешанной с навозом или перегноем (свежий навоз вызывает ожоги или гибель корней!), на 2/3 объема ямки и поливают 3—10 л на одно растение. Когда вода впитается, ямку засылают полностью. Если предвидится сухая погода, то надземный побег засыпают холмиком почвы. Его разокучивают после начала распускания почек.

Способы посадки винограда: А — длинными саженцами; Б — саженцами из укороченных черенков; В — длинными черенками

Чтобы ускорить развитие саженцев, над ними устанавливают конусовидный каркас из проволоки или деревянных реек, обтянутый пленкой. Верхушку саженца можно накрыть и большой стеклянной банкой. Она предохранит саженцы от подсыхания, а распускающиеся побеги от возможного повреждения заморозками, что очень важно в условиях короткого северного лета. По мере отрастания побегов банку слегка наклоняют, чтобы обеспечить вентиляцию. Когда побеги достигнут высоты 10—12 см, банку убирают, лучше в пасмурный день.

Очень хорошие результаты дает посадка на постоянное место длинными черенками. Для этого пригодны черенки длиной 60—80 см толщиной у основания не менее 8 мм. Предварительно копают посадочные ямы размером 45 х 45 х 45 см. Затем черенки изгибают по профилю ямы: верхние концы сводят к колышку, а нижние разводят по углам ямы. Над поверхностью почвы должны находиться два глазка. Два черенка высаживают для страховки. Если прижились оба, то один из них выкапывают для посадки в другое место. Растения, полученные из таких черенков, хорошо развиваются и, как правило, на третий год дают уже первый урожай.

Саженцы из укороченных черенков засыпают не сразу, а постепенно, по мере отрастания зеленых побегов. После распускания почек на таких растениях оставляют только два самых верхних побега, а остальные выламывают.

Гарантированную приживаемость дает посадка зелеными саженцами. Их получают методом выращивания саженцев в контейнерах или подращиванием в домашних условиях.

Очень часто, особенно в холодные годы, в первый год жизни молодые кустики растут плохо, а слабые побеги медленно вызревают, что может привести к большим выпадам во время перезимовки. Поэтому лучше применить предварительное подращивание саженцев. Заключается оно в следующем. В конце марта — начале апреля подготовленные саженцы высаживают в контейнеры (горшочки), заполненные перегноем. В качестве емкостей для такого подращивания используют пакеты из-под молока, соков, плотного картона и др. Для удобства такие саженцы устанавливают в легкие деревянные ящики и помещают на хорошо освещенное и теплое место в помещении или теплице. Перед посадкой растения постепенно приучают к открытому воздуху, закаляя их. За 10—12 дней до посадки растения выносят из помещения и ставят в затененное место. Через 2—3 дня и вплоть до посадки держат на открытом месте. Затем растения высаживают, освобождая от контейнеров, хорошо поливают. Ком земли с корнями не разрушать и не раздавливать! Молодые побеги привязывают к колышку

Виноград подготовка саженцев

Подготовка саженцев к посадке.

Это очень важный момент в жизни расстения. При продаже и после, когда вы хранили саженец до времени посадки, корни могли немного подсохнуть. Да еще ще неизвестно как хранил саженцы заводчик.
Принесенные после покупки саженцы вымочите 1-2 дня в воде в стимуляторах роста — гиббереллине, гетероауксине или просто добавьте в воду 1ст. ложку меда на 10 литров воды.
Затем подготовьте их к посадке, оставив два лучших побега, срезав их на 2-3 глазка на 0,5 см выше последней почки, а остальные побеги (если они есть) лучше удалить. Саженец, каким бы сильным он не был , все равно не сможет вытянуть за год более 4 лоз. Скорее всего и четыре не вытянет, нужно будет оставить два самых сильных побега.
Пяточные корни нужно подрезать, оставив 10-15 см. Если будете сажать «под лом» то оставьте еще меньше 4-5 см. Верхние корни вообще нужно будет удалить. В жизни виноградного куста верхние, росяные корни не имеют значения для растения, так как зимой они, как правило вымерзают, а летом мешают тем, что сосут влагу из верхних горизонтов почвы в период когда растению не нужна излишняя влага. Что бы не прекратить развитие росяных корней, применяют всем известный прием — чехлевание. Если Вы не зачехлите саженец, то ежегодно весной Вы должны будете откапывать из земли верхнюю часть саженца и проводить катаровку — удаление росяных корней. Это весьма нежелательно, так как занимает много времени и наносятся раны кусту перед сокодвижением. Мало того, проводя эту операцию можно занести инфекцию, поэтому и советуют при проведении катаровки тщательно вытирать нож спиртом после каждого куста. Если зачехлить часть саженца выше пяточных корней в целофановый кулек, то Вы сможете этого избежать. Здесь тоже есть небольшая хитрость — то, чем вы завяжем кулек вверху всегда можно будет ослабить. Верхняя часть чехла будет находиться над землей. Хуже обстоит дело с обвязкой внизу, у пяточных корней. Там ведь не ослабишь когда толщина куста станет расти! Проволокой нельзя — она перетянет саженец и, сделав перетяжку, не даст возможности свободному передвижению питательных веществ от корня куста к лозам и обратно. Много лет я пробую перевязывать тряпкой или марлей — неплохо, она перегнивает в первый же год после поливов и не причиняет неудобств растению.
Корни саженцев окуните в болтушку, сделанную из 2/3 глины и 1/3 перегноя. И спокойно, обмотав корни влажной мешковиной, отправляйтесь на участок, сажать вноград. Если Вы какое то время не сможете попасть на дачу, не волнуйтесь — в прохладном месте Ваш саженец подождет до следующих выходных.

Виноград подготовка саженцев

сайт профессиональных советов для овощеводов, растениеводов, цветоводов, плодоводов

Виноградарство, закладка виноградника, сорта винограда, подготовка почвы под посадку винограда, подготовка саженцев винограда к посадке, саженцы винограда, посадка винограда

К закладке виноградника нужно отнестись очень критично. Виноград — не томат или огурец, который на следующий год при неудаче можно пересадить, виноград на одном месте будет расти десятилетиями.

Самое лучшее — посадить виноград с южной стороны построек, здесь урожай в среднем созревает на две недели раньше» чем при посадке с северной стороны.

Чтобы правильно посадить виноград, надо спланировать посадку всех растений на участке. Главное — ни в коем случае не сажать виноград вперемежку с деревьями. Конечно же, во дворе, для арки, у стен строений надо сажать зимостойкие и не требующие многократной химической обработки сорта.

Укрывные сорта винограда нужно сажать в огороде и формировать на шпалерах различной конструкции. Целесообразно рядом размещать растения, нуждающиеся в опрыскивании теми же препаратами, что и виноград.

Виноград нельзя сажать на непроветриваемых и не освещенных солнцем участках. Неполное освещение допускается в первые годы посадки с таким расчетом, что в дальнейшем лозы будут выведены на освещенные места при помощи беседочных формировок или длинных кордонов.

Если вы решили посадить виноград у изгороди, то от нее отступите 40-50 см. При этом необходимо учесть, что в непосредственной близости от головы будущих кустов винограда (около 50 см) можно выращивать горох, щавель, редьку, лук, капусту, свеклу, морковь, огурец, укроп, фасоль, томаты, картофель. Несовместимы с виноградом подсолнечник, кукуруза.

При пристенной культуре посадочные места должны находиться на расстоянии не ближе 0,5-1,5 м от стен, чтобы избежать их осадки вследствие поливов. Куст винограда к стене подводят путем укладки отводков.

Подготовка почвы под посадку винограда

Место посадки винограда нужно очистить от мусора, сорняков, ямы засыпать почвой, бугры срезать. Удалить малоценные кустарники и деревья. Если ветви нависают над местом посадки, укоротить их.

Наилучший результат получают при глубокой перекопке почвы (на 60-70 см) с оборотом пласта на всем участке с заделкой органических и минеральных удобрений. Однако эта работа очень трудоемка, поэтому редко применяется на приусадебных участках. Обычно виноград сажают в ямки, в зависимости от условий ямки засыпают почвой со смесью органики, щебенки, песка. Почва в посадочной ямке должна быть рыхлой и богатой питательными веществами.

Под посадку винограда выкапывают яму 50 на 50 см на глубину 60-70 см. Верхний слой земли при этом выбрасывают на одну сторону ямы, а нижний — на другую, чтобы при посадке землю верхнего слоя засыпать вниз, а нижнего — наверх. Еще лучше всю яму засыпать землей верхнего плодородного слоя, а землю нижних горизонтов разбросать по междурядью. В каждую яму желательно внести ведро перегноя и по 20-30 г суперфосфата и калийной соли.

Особенно обязательны органические удобрения на каменистых и песчаных почвах. Для одиночных кустов винограда у заборов и стен нужно выкапывать ямы больших размеров и при засыпке вносить различные удобрения и битый кирпич для лучшей водо- и воздухопроницаемости почвы. На песках для заправки ям почву привозят из других мест.

Оптимальное расстояние между рядами винограда 2-2,5 м, между кустами в ряду -2м. Схема размещения винограда зависит не только от района выращивания растений, но и от сортовых особенностей, плодородия почвы, типа формирования куста и т. д. На богатых почвах кусты разрастаются сильнее, поэтому здесь необходима большая площадь питания.

Подготовка саженцев винограда к посадке

Саженцы винограда обрезают перед посадкой на постоянное место. Если на саженце винограда развилось два побега, каждый обрезают на 2-3 глазка, если один — на 3-4 глазка. При наличии на побеге хорошо вызревших пасынков нижние 1-2 оставляют, обрезав на 2-3 глазка.

Пяточные корни на саженцах винограда подрезают на 10-12 см, лучше на 18-20 м. Если укорачивание не требуется, то концы корней обновляют срезом.

В зависимости от влажности саженцев, их вымачивают 1-2 дня в воде при температуре плюс 18-20 градусов. Затем надевают полиэтиленовые чехлики для изоляции корнештамба от почвы в средней и верхней его части (длина чехлика 35-40 см, ширина 10 см, дна нет). При этом исключается необходимость катаровки, корни развиваются в более глубоких горизонтах.

Перед посадкой корни саженцев винограда опускают в навозно-глинистую болтушку (на две части глины берут одну часть коровяка, разводят водой до сметанообразной массы) и после стекания жидкости высаживают, не допуская подсыхания корней. Можно перед посадкой саженцы винограда погружать корнями в болтушку из 2 частей земли и 1 части коровьего навоза.

Ямы для посадки винограда нужно заготавливать с осени или ранней весной.

Обычно сажают при установившейся среднесуточной температуре воздуха выше плюс 10 градусов. Глубина посадки саженцев винограда на супесчаных и черноземных почвах 45-50 см, на песчаных и каменистых 65-70 см. Ямку для посадки винограда копают на 15-20 см глубже. Для профилактики стенки и основание ямы обрабатывают при помощи веника раствором нитрафена (300 г на 10 л воды) или хлорофоса (50-60 г на 10 л воды). Затем готовят смесь для засыпки ямки.

Там, где наблюдается дефицит воды для полива, целесообразно устроить вертикальный дренаж. На дно ямы укладывают щебенку или крупную гальку слоем 15 см, у стенки ямы, расположенной в сторону междурядья, устанавливают короткую трубку диаметром около 5 см с выходом над поверхностью почвы на 20 см. После этого в ямку подсыпают землю 5-7 см и в ее центр сажают обычным способом саженец винограда.

В центре ямки на предварительно сделанный холмик устанавливают саженец, окунутый в болтушку. После установки саженца винограда в лунку бросают горсть ячменя для стимулирования приживаемости.

После того как саженец установлен в ямку, несколькими горстями подготовленной смеси засыпают корни на 15-20 см и слегка утрамбовывают, чтобы в слое развития корней вокруг саженца не было пустоты. Затем полить (0,5-1 ведро на ямку). Когда вода впитается, ямку засыпают и дополнительно поливают. После впитывания воды почву замульчировать перегноем, торфом.

При посадке винограда учитывать, что сорта с функционально-женскими цветками должны чередоваться с обоеполыми, одновременно с ними цветущими сортами.

Подготовка саженцев винограда к посадке

Посадку винограда можно производить весной или осенью. Наблюдения показали, что посадка виноградников осенью дает очень хорошие результаты — высокий уровень приживаемости и сильный рост винограда в течение первого года. Для осенней посадки требуется сначала выкопать траншею, разрыхлить почву и разбить комки. В засушливую осень это сделать затруднительно. Посаженные осенью лозы через некоторое время могут заболеть пятнистым некрозом (другие названия — чернилка, сухорукавность).

Весенняя посадка виноградников является более распространенной практикой. В южных районах лучше всего сажать виноград во второй половине марта или начале апреля. Стремиться надо к более ранней посадке. В этом случае выше приживаемость и скорость роста в первый год.

Как осенью, так и весной посадку надо осуществлять когда температура воздуха и почвы выше 0° С, так как корни винограда очень чувствительны к холоду. За один или два дня до посадки винограда саженцы извлекают из хранилища и замачивают в воде. Если есть сомнения в качестве, саженцы замачивают 2-3 дня. После этого один за другим рассматривают каждый саженец и отбрасывают негодные.

Пригодные к посадке саженцы подготавливают следующим образом:

• ранения и поврежденные корни должны быть удалены до здоровой ткани; • сохраняют хорошо развитые корни, расположенные вокруг основания подвоя (длина реза от 6 до 8 см); • на черенке оставляют по 2 почки, т. е. два глазка; • если побегов несколько, то оставляют один, который сильнее и хорошо расположен; • при осенней посадке обрезку лучше не производить. А весной виноград открывают до прививки и обрезают, как при посадке весной; • для облегчения прилипания почвы к корням перед посадкой лозы, корни можно погружать в раствор, приготовленный из свежего коровьего навоза и глины.

При работе с саженцами винограда не пересушите их корни. На месте посадки прикопайте корни влажной почвой, а после подрезки погрузите в емкость с водой до момента посадки.

Кроме укорененных саженцев винограда могут быть посажены привитые черенки не укорененные предварительно. В благоприятные годы, особенно при хорошем уходе получают хорошие результаты, но это скорее исключение. Чаще посадка не укорененных черенков дает плохие результаты. В первый год происходит массовое пропадание саженцев, так что такой способ не рекомендуется.

При посадке виноградника на песчаных почвах с содержанием песка более 70 процентов можно сажать не привитые укорененные саженцы. К таким саженцам предъявляются такие же требования и подготовка, как и к привитым. Иногда высаживают не привитые и не укорененные черенки. Для этого используют вызревшую однолетнюю лозу. В районах, где бывают морозы это делают осенью. Выбранную лозу нарезают длиной около 40 см, считая от самой нижней до самой верхней почки, оставляя по 2 см от верхнего и нижнего узла. Перед посадкой нижний рез обновляется и сокращается до 2 мм ниже нижней почки. При посадке оставляют одну верхнюю почку над поверхностью земли и засыпают черенок рыхлой землей. В некоторых случаях, при посадке отдельных сортов используются отрезки лозы длиной 1-1,2 м, которые при посадке укладываются в глубокие ямки и часть отрезка располагается горизонтально. Как правило, посадка не укорененных черенков не дает хороших результатов. Если процент приживаемости саженцев низкий, то необходимо заполнять места погибших кустов 2 -3 летними саженцами. Таким образом, при создании виноградников на песчаных почвах лучше всего использовать не привитые укорененные саженцы.

Теги: подготовка винограда к посадке, подготовка черенков винограда к посадке

Рост и созревание винограда

После оплодотворения молодая завязь начинает интенсивно расти и превращается в зерна винограда. Питание молодой завязи происходит главным образом от синтезированных в листьях необходимых . Читать далее…

Борьба с заморозками

Поздние заморозки весной (в мае и даже в начале июня) в средней полосе России не редкость. Понижение температуры ниже 0 ° C вызывает повреждения. Читать далее…

Виноград зимой

Под влиянием низких температур во время зимнего отдыха отдельные части куста замораживаются в той или иной степени. В зависимости от подготовки винограда на зиму, продолжительности и степени снижения . Читать далее…

Хранение винограда дома

Наиболее широко распространенный способ хранения винограда в домашних условиях состоит в следующем. Выберите помещение в подвале или погребе, хорошо герметизированное и с маленькой. Читать далее…

подготовка черенков винограда к посадке

Подготовка черенков винограда к посадке

Черенки винограда достают из мест хранения примерно за месяц до посадки винограда и проверяют, в каком они находятся состоянии.

Вопрос – ответ

Как проверить жизнеспособность черенков винограда перед посадкой?

Хороший черенок винограда имеет на срезе изумрудно – зеленый цвет древесины и не изменившую цвет кору. При надавливании ножом на срезе должна выступить капелька влаги. Если на глазок (почку) нажать пальцем, он не ломается и не отпадает; если глазок разрезать вдоль, будут хорошо видны зеленые зачатки листьев в прослойках пушка. Если внутренность глазка стала бурой или черной, а зеленых зачатков листьев в почке не видно, значит, глазок погиб. Если погибли все глазки, то черенок для посадки винограда не годится. Внутренность глазка желательно рассматривать через лупу.

Мы проверили черенки. Что делать дальше? Последовательность правильных действий такая:

— Нарезка черенков винограда: необходимо на обоих концах черенка сделать срезы, оставив длину черенка не меньше, чем 40 – 50 см. Над верхней почкой делают косой срез – он должен быть обращен в противоположную от почки сторону. Над верхней почкой оставляют 1,5 – 3 см лозы. Под нижней почкой срез делают прямым и как можно ближе к узлу – лучше прямо под ним.

— Бороздование черенков винограда: в нижней части черенка делаются надрезы пилкой легким протягиванием по окружности, но так, чтобы не задеть древесину. Бороздование способствует более быстрому появлению каллюса (это желто – белый наплыв на нижних срезах черенков, который способствует закрытию ран, обеспечивает срастание подвоя с привоем при прививке винограда) и образованию корней. В принципе, эту манипуляцию можно и не делать, если вы выбрали сорт винограда, о котором достоверно известно, что он легко укореняется.

— Вымачивание черенков винограда: после хранения черенки нуждаются в вымачивании в течении двух – трех дней в воде, чтобы восстановить потерю влаги. Черенки погружают в отстоянную воду при температуре 15 – 16 0 С нижними концами на две трети длины. Воду рекомендуется менять ежедневно.

— Кильчевание черенков винограда: способствует энергичному образованию каллюса еще до пробуждения почек и быстрому образованию корней в почве. Суть кильчевания в том, что нижнему концу черенка обеспечивается более высокая температура, а верхнему – более низкая. При этом развитие корневых зачатков ускоряется, а распускание почек (глазков) в верхней части черенка тормозится. Кильчеванные черенки лучше приживаются (если приживаемость некильчеванных черенков до 50 %, то кильчеванных – до 95 – 100 %). Есть разные способы кильчевания – в самых разнообразных по устройству парниках, в комнате, на самом винограднике в яме.

Вопрос – ответ

Как делать кильчевание черенков винограда?

Кильчевать черенки можно в помещении или на самом винограднике.

Кильчевание в помещении:

1. Нужно взять ящик, высотой на несколько сантиметров выше черенков.
2. На дно ящика насыпать слой земли толщиной 1-2 см и поставить на землю черенки пятками.
3. Основания черенков сначала присыпать землей на 5 – 7 см, затем влажными опилками. Открытыми оставить только верхние глазки.
4. Ящик оставить в помещении на три недели при температуре 20 – 25 0 С. За эти дни возникнут зачатки корешков (каллюс) и набухнут почки.
5. После этого можно высаживать черенки в школку или на постоянное место.

Килбьчевание на винограднике (в огороде):

1. Выкопать яму.
2. Связанные черенки завернуть в полиэтилен. Верхние и нижние концы оставить открытыми.
3. Опустить яму верхними концами вниз, чтобы пятки черенков были ниже поверхности почвы примерно на 10 см.
4. Засыпать пространство вокруг черенков в яме и над ямой влажным песком (перегноем, торфом, компостом) и утрамбовать немного. Желательно немного наклонить черенки в южную сторону.
5. Закрыть яму обычным стеклом или светлым полиэтиленом на рамке, присыпав по краям землей, чтобы в щели ночью не проникал холодный воздух.
6. Кильчевать черенки винограда таким способом рекомендуется от двух до трех недель. Срок зависит от температуры. Чем она выше, тем меньше срок кильчевания. Оптимальная температура – 20 – 21 0 С, тогда кильчевание происходит за 2 – 2,5 недели. Кильчевание прерывают чуть раньше, если корешки стали длиной 2 мм. При большем размере корешков они могут быть повреждены при посадке винограда.
7. Затем черенки вынимают и осматривают. Для посадки винограда оставляют черенки с хорошими зачатками корешков и с набухшими или с чуть распустившимися глазками. Их нужно поставить в ведро с влажной землей, а дальше высадить в школку или на постоянное место.

Подготовка и посадка саженцев винограда весной

Подрубрики

Перед тем как сажать виноград, необходимо выбрать оптимальное место и выполнить все подготовительные работы: вырыть и замульчировать яму, сделать дренаж, обработать посадочный материал. Только в этом случае можно произвести правильную посадку саженцев винограда и быть уверенным в том, что они быстро приживутся, а в нужный срок лоза даст обильный урожай отличного качества. Итак, обо всем поподробнее…

Как правильно выбрать лучшее место для посадки винограда

Казалось бы, суров и неприветлив климат Нечерноземья для винограда: и зимы морозные, и лето нежаркое. Но, тем не менее, получить урожай солнечных ягод вполне возможно. И что самое главное, очень многие садоводы смогут подыскать на своем участке уголок, подходящий для этой замечательной культуры, или создать его своими руками. К тому же виноград не только дарит вкусные и полезные плоды, сама эта лиана является прекрасным украшение сада.

Как же правильно выбрать место для посадки винограда, обеспечив ему необходимые условия для активного роста и плодоношения, то есть свет и тепло?

Виноград — растение южное, теплолюбивое, а значит первое, что ему необходимо – хороший участок с полным солнечным освещением и защищенное от холодных северных ветров. Однако замкнутые, непроветриваемые уголки сада — место тоже неудачное. Лучшее место для посадки винограда всего – территория вдоль заборов, стен дома и разных садовых построек, обращенных на южную сторону. Неплохо подойдут и стены юго-восточной или юго-западной ориентации. Нагреваясь на солнце в течение дня, постройки в ночное время отдают тепло в окружающее их пространство, тем самым делая условия произрастания винограда более комфортными. Нередко растения размещают сразу после отмостки дома.

Большинству сортов требуется укрытие на зиму, поэтому при выборе места для посадки винограда важно предусмотреть, чтобы для укладывания лоз на землю было свободное пространство.

Существуют и неукрывные сорта винограда, которые вполне можно использовать для декоративного оформления пергол, беседок и других садовых построек. Хотя продуваемых ветреных мест стоит избегать.

Все это касается пространства в пределах садового участка. А как выбрать место для посадки винограда с точки зрения ландшафтных особенностей местности в целом? Правильный подход к выбору участка позволит сделать более правильный подбор сортов, а в некоторых случаях и определить целесообразность занятия виноградарством вообще. Здесь в первую очередь нужно обратить внимание на величину уклона участка и его экспозицию. Виноград прекрасно растет на склоновых землях и даже на достаточно крутых уклонах, на которых традиционные культуры средней полосы чувствуют себя не слишком хорошо. Верхние и средние части склонов южной экспозиции — оптимальный вариант для виноградника. В средней полосе России южные склоны почти на треть теплее, чем равнины. Здесь продолжительность безморозного периода в среднем на 25дней больше, а общее количество тепла за вегетационный пери од увеличивается на 200-250 °С. Хороший результат можно получить на юго-западных склонах. Неплохо, если участок «смотрит» на запад, хуже — если на восток и еще хуже — на север. Расположение на самом верху холма, в общем, вполне пригодно, но нередко посадки на большой высоте сильно продуваются ветрами, поэтому может понадобиться дополнительная защита. При размещении посадок с подветренной стороны построек проблема отпадает сама собой.

При выборе места для посадки винограда самым худшим вариантом являются подножья склонов (особенно с северной стороны), овраги, замкнутые понижения рельефа. В таких местах происходит естественное накопление холодного воздуха, вследствие чего возрастает угроза заморозков, а их интенсивность и продолжительность бывают сильнее, чем на более высоких участках. Зимние морозы в понижениях также бывают более суровыми. В этом случае ситуацию исправить практически не возможно. На таких участках заниматься виноградарством можно, пожалуй, только в теплицах.

Немалую роль в климатообразовании играют крупные водоемы. Ни для кого не секрет, что вблизи больших рек или озер погода в некоторой степени уникальна. Во-первых, там повышенная влажность воздуха. Во-вторых, в течение суток происходит перемещение воздушных масс, обусловленное изменением соотношения температур над водной поверхностью и над сушей. В-третьих, большой объем воды медленно остывает осенью и дольше прогревается весной, это отражается и на температуре воздуха расположенной рядом территории. В таких условиях начало вегетации запаздывает, а осенью растения не переходят своевременно к покою. Все это играет отрицательную роль при возделывании винограда.

Подбирая место для посадки саженцев винограда, очень важно учитывать наличие грунтовых вод. Виноград — растение достаточно влаголюбивое, однако переувлажненные почвы он не переносит. С одной стороны, холодные почвенные воды тормозят развитие корневой системы, а с другой, недостаток кислорода заставляет корни осваивать верхний горизонт почвы. В результате нижние корни отмирают из-за постоянного соприкосновения с водой, а верхние — легко повреждаются зимними морозами. В конечном итоге это приводит к гибели растения.

Для нормальной жизнедеятельности растения винограда уровень грунтовых вод не должен превышать 1,5 м, иначе его пяточные корни будут находиться в зоне затопления.

При намерении заниматься виноградорством на своем участке, имейте в виду, что земли средней полосы, граничащие с крупными водоемами, нельзя считать благоприятными для этой культуры.

Если участок находится в сыром месте, то посадку растений можно произвести по тому же принципу, что и на тяжелых почвах — на искусственно созданные холмы или гряды. Высота их может быть около полуметра, а ширина или диаметр не менее метра. Если же подъем на такую высоту — мера явно не достаточная, то для снижения уровня грунтовых вод придется делать глубинную дренажную сеть.

Лучшие участки для посадки винограда показаны на фото, представленных ниже:

Подготовка чубуков и саженцев к посадке

Прежде чем приступить весной к посадке винограда, необходимо проверить посадочный материал. Хорошо сохранившийся чубук будет иметь при разрезе зеленую древесину, кору без изменения цвета, глазки при нажатии на них пальцем не отпадают, в разрезанном вдоль глазке, в прослойках пушка, должны быть видны зеленые зачатки листьев. Если при таком разрезе глазка внутренность его окажется побуревшей и зеленые линии почки в пушке не будут видны, то такой глазок следует считать погибшим. Если глазки на чубуке окажутся все такими, то он не годен для посадки. Хорошо просматривается разрезанный глазок через лупу.

Проверенные чубуки перед посадкой в землю следует вымочить в воде в течение двух суток. Делать это лучше в проточной воде, а если такой возможности нет — в деревянной кадке. Она не должна быть пропитанной солями, маслом, краской и т.п. Вымачивать чубуки лучше на месте, хорошо освещаемом солнцем. Если черенки хранились в яме или траншее и весной были вынуты из нее достаточно влажными, то перед посадкой вымачивать их не следует. Во время посадки чубуки нужно, накрыть мешковиной или другим чем-либо для предохранения от усыхания. Перед посадкой на обоих концах черенков следует сделать срезы лишней лозы, оставляя над верхней почкой 2—3 сантиметра. Под нижней почкой делают совершенно гладкий срез как можно ближе к узлу. Срез над верхней почкой должен быть косым и обращенным в противоположную от почки сторону (рис. 1).

Рис. 1. Правильный срез лозы над верхней почкой.

Хорошо сохранившийся саженец к весне будет иметь на себе лозу с такими же признаками, как у годных чубуков. Если же на саженце лоза при разрезе ее имеет бледно-зеленый или беловатый цвет и не влажная, то это значит, что она мертва. Об этом же свидетельствуют сухие или почерневшие корни.
Перед посадкой у саженцев следует оставлять глазков: у однолетнего — два на одном побеге или на двух побегах по одному глазку на каждом; у двухлетнего — три-четыре глазка на нескольких побегах. Корни саженцев подрезают до 10—12 сантиметров. Если на отдельных корешках окажутся повреждения, то подрезать их следует так, чтобы поврежденные части были удалены.

Виноград подготовка саженцев

«Виноградная лоза-2006»
«Виноградная лоза-2005»

Мои статьи

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА (новое!)

Что делать с виноградом (помесячно)
Август, Сентябрь. Созревание ягод.

Готовимся к сезону
Вступление, экология
Удобрения
Стимуляторы роста
Почва
Способы подготовки семян перед посевом
Почему не взошли семена
Сроки посева семян
Хорошая рассада
Визуальная диагностика питания растений

Огородные тонкости
Перец (Т.Я. Ященко)
Томат (Т.Я. Ященко)
Баклажан (Т.Я. Ященко)

Летние заботы виноградаря: июнь, июль. (Т.Я. Ященко)
Выращивание рассады томатов. (Т.Я. Ященко)

Школа Сибирского Виноградарства

У истоков северного виноградарства

Полезная информация по выращиванию винограда

Полезные советы

Ссылки про сад, огород, виноград, цветы

Посадка винограда

Урок 1 — подготовка черенков винограда к укоренению

Узнав понаслышке о сортах Тукай, Амирхан, Загадка Шарова и других, мы спешим на базар (ведь в фирменных магазинах, торгующих саженцами, винограда нет) и у частника, очень часто перекупщика, приобретаем саженцы, о которых мечтаем. А через два года, когда у нас что-то выросло, с огорчением убеждаемся, что это не наша мечта, а «нечто» кислое, мелкое, не вызревающее, плохо растущее и вымерзающее.
Приобрести нужные сорта вам помогут в центре сибирского виноградарства (ул. В.Максимовой, 130). Здесь по субботам с 10 до 12 вас проконсультируют и помогут опытные виноградари.

Виноград как многолетнее растение ежегодно проходит малый годичный цикл развития, состоящий из периода покоя и периода вегетации.
Период покоя начинается после листопада и заканчивается весной с климатическим потеплением. В период зимнего покоя в растении физиологические процессы, поддерживающие жизнь, протекают очень слабо. Почки винограда в состоянии покоя не прорастают даже при благоприятных погодных условиях. Это так называемый физиологический покой.
Со второй половины января растение переходит в состояние вынужденного покоя, при котором возможно быстрое развитие жизнедеятельности при благоприятных температурных условиях. Этот этап используется для зимних прививок винограда и ускоренного выращивания корнесобственных и привитых саженцев.

В конце февраля заготовленные осенью черенки винограда вынимаем из хранилищ (погребов, холодильников, прикопов), где они содержались при температуре 0 +6 °С. Проверяем их состояние и качество после хранения. Используются для укоренения двух-трехглазковые черенки толщиной 7-10 мм с хорошо вызревшей лозой от темно- до светло-коричневого цвета и гладкой поверхностью. Состояние древесины черенка определяется по обновленному поперечному срезу. Он должен быть ярко-зеленым, а при надавливании на черенок у среза из древесины должны выделиться маленькие капли влаги.
Сделав продольный срез нижнего глазка, проверяем состояние почек. Живые почки в глазке на срезе имеют ярко-зеленую окраску. Темные пятна и почки на срезе глазка говорят о повреждении почек. Черенки с темными пятнами, почерневшей или побуревшей корой и древесиной и поврежденными почками выбраковываются.
Пересохшие черенки — легкие, со светло-зеленой древесиной на обновленном срезе — могут быть восстановлены. Для этого необходимо вымочить их в течение 24 часов в хорошо отстоянной воде, погрузив их полностью в воду.
Никогда не держите черенки целиком или даже наполовину погруженными в воду больше суток. В воде древесина не дышит, задыхается и гибнет.
Можно поставить сухие черенки в банку, углубив в воду на 1-2 см и накрыть банку полиэтиленовым мешочком. По мере впитывания воды черенками необходимо подливать ее до заданного уровня. Через 3-4 дня черенки полностью восстановят водный баланс и будут готовы к укоренению.

Самые Важные Новости!

13.11.2018
Выложены новые каталоги на томаты и перцы. С НОЯБРЯ 2018 ПО ФЕВРАЛЬ 2019 высылаю семена:

Для более быстрой обработки заказов прошу вас указывать год сбора семян!

Также каталоги семян можно получить по запросу на электронную почту.

При заказе до 10 наименований почтовые расходы 100 руб.
При заказе на сумму 1000 руб. и более скидка на семена 5% + подарки, почтовые расходы 200 руб.
При заказе на 3000 и более скидка 10% + подарки, почтовые расходы 200 руб.

Меня зовут Тамара Ященко, более 15 лет я профессионально занимаюсь выращиванием винограда на своем участке в г. Бийск, Алтайский край.

Последние девять лет занимаю должность Заместителя председателя Центра Сибирского Виноградарства, участвую в международных выставках и конференциях, написала книгу и сняла
4-х часовой учебный фильм о выращивании винограда в суровых климатических условиях «Растет в Сибири виноград. » , автор множеств публикаций и статей.

Выращивание винограда является для меня не просто хобби, а главным делом моей жизни на сегодняшний момент. Мне интересно проводить эксперименты и опыты по улучшению качества сортов, пробовать новые, отбирать лучшие. Подробнее обо мне тут.