Выращивание киви из черенка

Выращивание киви из черенка

Для выращивания киви в саду особых усилий не надо, это очень просто. Нужно только хорошенько укоренить черенок растения и после сформировать куст. Начинать формировать лучше всего со ствола, когда его высота от земли составляет 60-80 см, после этого можно перейти к формированию скелетных веток, т.е. тех веток, которые в дальнейшем будут стабильно плодоносить. Киви, как и другие актинидии, отличаются быстрым пробуждением почек, а также хорошим ростом, по этой причине обрезку лиан нужно производить круглый год.

Опрыскивать киви не нужно, так как это растение не подвержено заболеваниям. Уход за киви заключается только в поливе и обрезке. Необходимо отметить, что в случае пересадки, если примется много «мужских» растений (в норме это 1 мужское и 5-6 женских), в этом нет ничего страшного, так как киви легко прививаются «глазками». Если при покупке ростка вам продали мужское растение, не стоит переживать, на него можно привить почки с женского растения и все быстро пойдет в рост. Киви хорошо переносят даже минусовую температуру.

Киви в саду

Для того, чтобы киви хорошо росло в саду, необходимо создать субтропический климат, а именно: длинный вегетационный безморозный период, тепло, а также высокую влажность воздуха. После того, как сортовые привитые саженцы были посажены на постоянное место дальнейшего пребывания, они начинают плодоносить спустя 3-4 года, полностью начинают плодоносить на 7-й год и потом приносят урожай уже в течении 40 лет. Сорта киви, которые считаются селекционными, прививаются на сеянцы в расщепы и щитком.

Размножение киви дело нехитрое, размножают их вегетативно стеблевыми или корневыми черенками, делают отводку ранней весной, т.е. укладывают новый побег и присыпают его почвой. Чтобы киви росло хорошо, необходимо уделить особое внимание климату в саду и почве. Главной угрозой для побегов киви являются поздние заморозки, а также ветра. Ветви киви на шпалерах могут поломаться от сильного ветра, поэтому необходимо воспользоваться в целях безопасности различными ветрозадерживающими приспособлениями. В летний период, когда сильно жарко, необходимо производить небольшое дождевое орошение растений. Плохо получается выращивать актинидию киви в твердых почвах, где почва плохо пропускает влагу, поэтому рекомендуется сделать искусственный дренаж под растения. Киви отлично переносит и даже любит рыхлые почвы, почвы с камнями и наносные.

Высаживать киви на постоянное место следует ранней весной, следуя схеме 5х6 метров. Лианы могут мощно разрастись и в высоту достигнуть до 7-8 метров, подвязывать их нужно на шпалеры в форме буквы «Т», это считается самым удобным способом, как и при выращивании высокого виноградника. В каждую посадочную лунку при высадке саженцев необходимо вносить фосфорно-калийные удобрения (по 150- 200 г ). Далее удобрения следует нужно вносить трижды в течении лета, внесение удобрений зависит от фазы роста и развития лиан растений, удобрение берется из расчета на одно растение в сумме: азотных — 500 г , фосфорных — 135 г , калийных — 240 г , магниевых — 75 г .

Давать удобрение необходимо частями, первый внос удобрения в начале марта, перед началом вегетационного периода, после — в мае, когда минуют заморозки,и последний внос в сентябре, после того как плоды сформируются. Между рядами рекомендуется сеять такие культуры, как бобы. По причине того, что корневая система у лиан киви расположена сверху, почву под растениями нельзя глубоко рыхлить и также нельзя вносить гербициды.

В саду при засушливой погоде лианы киви нужно опрыскивать, тщательно поливать и мульчировать почву, производить обрезку киви на плодоношение и для формирования куста Обрезать растение надо когда уже поздняя осень (после конца плодоношения) и летом (чтобы разрядить крону). Когда делается обрезка, необходимо учитывать, что актинидия плодоносит, как правило, на первых пяти глазках. По этой причине побеги киви нужно обрезать после того, как будет собран последний урожай поздней осенью на 4-5 глазков, при этом нужно убирать ветки, которые уже отплодоносили свое, оставлять нужно только молодые побеги, которые будут служить замещением удаленных.

Летом обрезку ветвей делают для того, чтобы разрядить крону, только ни в коем случае нельзя переусердствовать, так как это на будущий год приведет к снижению урожайности. Когда делается формирование, оставлять надо самые мощные и здоровые побеги киви, а все остальные вырезать. Нельзя нарушать равновесие между верхней частью растения и корневой системой. Опыляющими насекомыми киви являются домашние пчелы и шмели, если опыления пчелами делаться не будет, это может привести к образованию более мелких ягод, а при хорошем опылении ягоды будут большие по размеру.

Как правильно размножить киви? Советы по черенкованию обычной актинидии коломикты что-то не сработали.
Откликнитесь, кто пробовал сажать киви в Подмосковье!

Киви, или актинидия китайская размножается семенами, прививкой (в расщеп и щитком) селекционных сортов на сеянцы киви, стеблевыми и корневыми черенками.
Чтобы семена взошли дружнее, их стратифицируют: извлёченные из зрелых киви семена отмывают от мякоти и помещают во влажный песок на 2-3 недели (температура 10-20 градусов), а затем ещё 2 недели держат в прохладе (при температуре 4-5 градусов).
Побеги киви нарезают на черенки в период интенсивного роста; на каждом черенке должно быть 3-4 почки. Оставив на черенке два верхних листа, другие удаляют. Нижнюю часть черенков обрабатывают фитогормонами и сажают вертикально в горшки с дренажом, наполненные смесью почвы, песка и вермикулита (перлита); поливают. Горшки с посаженными растениями ставят в «мешок-тепличку» на укоренение; корни появляются через 3-4 недели. Требуется регулярное мелкодисперсное опрыскивание черенков во время частого проветривания теплички.
Можно укоренить и летние стеблевые черенки киви, но этот метод подходит для южных регионов с длинной, тёплой осенью.
Корневые черенки киви длиной 3-8 см кладут в горшок на слой субстрата и полностью засыпают почвой.
Отводками размножают киви весной, укладывая побег лианы на землю и присыпая субстратом.
При выращивании киви нужно иметь в виду, что это растения двудомные (есть мужские и женские экземпляры), пол лианы определяется при цветении.

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Выращивание киви из черенка

Почти все из известных способов размножения плодовых культур с разной степенью эффективности применимы для киви. Однако, во избежание неудач и разочарований, не следует слиш­ком упрощенно подходить к размножению киви.

Наиболее распространенным способом размножения киви яв­ляется вегетативный, при котором укореняют одревесневшие че­ренки, взятые из однолетних ветвей при зимней обрезке, или зе­леные черенки, заготовленные из вегетативных и репродуктивных побегов при летней обрезке растений.

Ветвь для нарезки черенков должна быть диаметром 5 – 10 мм, здоровой, с неповрежденной корой. Заготовку черенков произ­водят преимущественно в утренние часы. Черенки с 2 – 3 почка­ми нарезают остро отточенным секатором, не допуская сминания тканей, трещин или разрыва коры. Срез делают максимально гладким в нижней части ветви непосредственно под почкой под углом 45°. Верхний срез производят выше верхней почки на 0.8 – 1.0 см перпендикулярно черенку. Нарезанные и отсортированные по длине и диаметру черенки помещают нижним косым срезом в эмалированную или керамическую посуду с плоским дном, за­полненную водой комнатной температуры на высоту 4 – 5 см. Ем­кости с установленными в них черенками закрывают смоченной бумагой или пленкой и оставляют на 18 – 24 ч. Из воды черенки переносят в аналогичную емкость, заполненную раствором стимулятора-корнеобразователя, где их содержат в течение 24 ч, затем черенки вынимают из раствора стимулятора и высаживают в заранее подготовленную гряду. Из испытанных нами стимуляторов корнеобразования лучшие результаты получены при ис­пользовании 0.001 %-ного раствора индолилмасляной кислоты и гетероауксина. Порошковидные ауксины (ростовые пудры) давали худшие результаты.

В качестве субстрата для укоренения черенков применяют торф со средней степенью разложения и кислой реакцией – рН 4.0 – 5.6. Просеянный торф вносят поверхностно на гряды высотой 25 – 30 см. Длина и ширина гряды произвольные, но должны быть удобны для работы, например 2 на 0.7 м. В качестве куль­тивационного сооружения могут быть использованы любые кон­струкции теплиц. При летнем черенковании под кровлей теплицы натягивают светозащитный экран из непрозрачной ткани. Применение светозащитного экрана необходимо при укоренении черен­ков для снижения чрезмерно высокой солнечной радиации и поддержания относительной влажности воздуха па уровне 90 – 95 %. Кроме того, притенительная ткань препятствует попаданию на черенки капель конденсата. Для обеспечения необходимой влажности и предупреждения перегрева растений теплица дол­жна быть оборудована туманообразующей установкой. Посадку производят строго вертикально для предотвращения стекания по черенку оросительной влаги. Глубина заделки нижнего конца че­ренка составляет 1.5 – 3 см, ширина между рядами 15 – 20 см, между черенками в ряду 5 – 7 см (первые значения применяют при зимнем черенковании, вторые – при летнем). Влажность суб­страта устанавливают перед посадкой па уровне 80 % ПВ путем его обильного полива, а затем поддерживают только 95 – 100 %-ную влажность воздуха. В летний период туманообразующая ус­тановка работает с 7 до 20 ч в течение всего периода укоренения: ночью и в дождливую погоду установку отключают. Важ­нейшим условием для успешного укоренения черенков является создание оптимального температурного режима, при котором тем­пература субстрата должна быть выше температуры воздуха на 3 – 5 °С. При соблюдении перечисленных требований через 10 – 12 дней после обработки стимулятором на черенках образуется каллюс, а на 20 – 22-й день появляются корневые волоски.

Читайте так же:  Амазонская лилия уход и выращивание

Доращивание укорененных черенков производят в контейне­рах, которые изготавливают из черного агроплена и заполняют субстратом в объеме не менее двух литров. Субстрат готовят из чистого торфа и речного песка, смешанных в соотношении 1 : 1, с добавлением минеральных удобрений из расчета на 100 кг суб­страта – азота и фосфора по 1 г, калия – 1.5 г и магния – 0.5 г (в действующем веществе). Контейнеры перед заполнением субстратом перфорируют на уровне 2 см от основания для обес­печения дренирования излишней влаги и доступа воздуха к кор­ням растения. После наполнения контейнеров субстратом произ­водят пересадку укорененных черенков, глубина посадки не дол­жна превышать уровня корневой шейки. Контейнеры с переса­женными укорененными черенками устанавливают плотно друг к другу на ровной поверхности по 10 – 12 шт. в ширину и на произвольную длину. В течение 6 – 7 дней после посадки режим орошения не должен изменяться, в дальнейшем число импульсов орошения сокращается, и в течение месяца число их постепенно доводят до 3 – 4 раз в день. В последующие месяцы, число по­ливов сокращают до 3 – 4 раз в неделю. Спустя 7 – 10 дней с мо­мента пересадки укорененных черенков в контейнеры осущест­вляют постепенное понижение влажности воздуха в теплице за счет усиления вентиляции помещения. Это должно сопровож­даться постепенным, в течение 3 – 4 недели, увеличением освещенно­сти за счет сдвигания солнцезащитных экранов. К октябрю этого же года саженцы имеют хорошо развитую корневую систему и практически готовы к пересадке на постоянное место. В зоне влажных субтропиков для посадки пригодны однолетние сажен­цы. В северных районах Краснодарского края и Дагестана по­садку предпочтительно производить саженцами 1.5 – 2-летнего воз­раста.

Укоренение зеленых и полуодревесневших черенков производят идентично описанной технологии укоренения одревесневших черенков. В отличие от описанной методики полуодревесневшие и зеленые черенки заготавливают при летней обрезке. На черенках оставляют один верхний лист, который обрезают се­катором на 1/3 площади листовой пластинки, остальные листья обламывают. При размещении черепков на гряде следует ориен­тировать оставленный лист в направлении междурядья во избе­жание соприкосновения листьев. В течение всего периода укоренения и последующего доращивания в контейнерах проводят 2 – 3-кратное профилактическое опрыскивание растении 1 %-ной бордоской жидкостью. Выход укорененных черенков при выращива­нии описанным методом составляет 80 – 95 %.

Помимо черенкования возможны и другие способы вегетатив­ного размножения. Используют метод укоренения отрезков корней. В субстрат помещают отрезки корней толщиной 1 – 1.5 см и длиной 25 – 30 см. Необходим подогрев почвы до 24 °С. На кор­не из спящих почек прорастают побеги, которые по достижении ими высоты 15 см отрезают вместе с кусочком корня и переса­живают в контейнер на доращивание. Уход за растениями ана­логичен изложенному выше.

Среди известных способов размножения услуживают внима­ния окулировка и прививка. Многие садоводы-любители к этим способам проявляют особый интерес в связи с ограниченной пло­щадью их земельных участков и желанием расширить ассорти­мент выращиваемых культур. Прививка – один из сравнительно сложных приемов размножения, требующий определенных навы­ков, применяемый в основном для сортосмены или для восста­новления растений поврежденных механически или морозами. В последнем случае растение обрезают до уровня неповрежденной древесины несколько выше корневой шейки и осуществляют прививку «врасщеп» или «за кору». Проводят эту работу весной, до пробуждения глазков, в качестве привоя для прививки исполь­зуют однолетние ветви.

Наиболее распространенным способом размножения, используемым в странах – производителях киви, является окулировка, которая позволяет создать более долговечные и продуктивные ра­стения за счет использования устойчивых к болезням и вредите­лям подвоев. Наиболее распространенный во всем мире подвой – сеянцы сорта Бруно. Семена извлекают из здоровых, спелых плодов этого сорта, промывают от остатка мякоти, высушивают в тени и смешивают с мелким, хорошо промытым речным песком в соотношении 3 : 1 (3 части песка, 1 часть семян). Упакованные в полиэтиленовый пакет семена с песком помещают на 2 недели в холодильник, где обеспечена постоянная температура +3…+4 °С. Затем семена извлекают из холодильника и помещают в термошкаф, после проведения тепловой обработки при темпера­туре +21 °С в течение 16 ч семена выдерживают при температуре +10 °С в течение 18 ч. Термически обработанные семена высе­вают в ящики, заполненные торфо-песчаной смесью, предвари­тельно продезинфицированной или термически обработанной. По­сев производят в строчки глубиной 0.3 – 0.5 см с расстоянием меж­ду семенами 3 – 4 см, между строчками до 10 см. До прорастания семян поддерживают влажность 75 – 80 % ПВ и температуру субстрата +18…+20°С. Через несколько дней семена прора­стают, в стадии 3 – 4 листьев сеянцы пересаживают в пакеты из черного агроплена и помещают в разводочной теплице с регули­руемым микроклиматом. К августу – сентябрю сеянцы готовы к окулировке. Однако лучших результатов можно достичь при про­ведении весенней прививки черенком, до прорастания глазков на однолетних ветвях. Черенки привоя заготавливают во время зим­ней обрезки в период покоя растений. С этой целью срезают од­нолетние ветви, связывают в пучки и прикапывают на хорошо дренируемом участке, землю вокруг хорошо уплотняют. В таком состоянии черенки привоя будут отставать в своем развитии от подвоя.

Весной, когда начнется сокодвижение, приступают к подготов­ке подвоя, обычно это проводят перед самым распусканием почек. Подвой формируют в один ствол, без боковых ветвей. Заготов­ленные зимой черенки привоя выкапывают из земли. Выбирают черепки подходящего размера с диаметром основания, соответ­ствующим диаметру верхушки подвоя. Толщину привоя и подвоя желательно иметь не менее 10 мм. Пользуясь острым ножом или секатором, подвой обрезают выше корневой шейки на 15–20 см, затем делают косой срез длиной 4 см. Верхний срез на черенке привоя делают остро отточенным ножом непосредственно над почкой (это должна быть 4 – 5-я почка от основания черенка). Затем делают косой срез привоя размером 4 см под тем же уг­лом, что и у подвоя; заканчивается срез под самой почкой. Срезы подвоя и привоя совмещаются. Этот метод прививки называю копулировкой. Для большей прочности соединения на подвое и привое делают язычки: на срезе подвоя – ниже на 1/3 от верх­него его конца – делают продольный неглубокий разрез длиной 1 – 1.5 см. Такой же надрез делают и у привоя, отступил на 1/3 от нижнего конца косого среза, надрезы у привоя и подвоя дол­жны быть сделаны под одним углом. Подготовленные таким об разом подвой и привой соединяют так, чтобы язычок одного за­шел за язычок другого, при этом нужно обеспечить обязательное совмещение слоев камбия. Место соединения плотно обматывают полиэтиленовой лентой, срезанную верхушку привоя обмазывают садовым варом. Этот вариант называют улучшенной копулиров­кой. После образования на поверхности срезов каллюса (это признак срастания ткани) обвязку снимают. Все побеги, обра­зующиеся на подвое после прививки, вырезают, на привое остав­ляют такое количество побегов, которое соответствует выбранной схеме формировки растения.

Наиболее простым способом прививки является прививка врасщеп. Так же как и при предыдущем способе, заготавливают че­репки привоя и хранят в приколе до весны. Подвой обрезают на уровне корневой шейки, в середине этого среза делают верти­кальным срез, или расщеп, глубиной до 3 см. Затем выбирают черепок привоя длиной около 15 см, соответствующий подвою по диаметру, с хорошо развитыми здоровыми почками. В верх­ней части черепка над почкой делают косой срез, в нижней ча­сти – горизонтальный. Из нижнего конца черенка формируется клин длиной около 4 см. Срез должен начинаться обязательно под почкой. Привой с некоторым усилием вставляют в расщеп на подвое, при этом часть среза привоя остается снаружи. В этом месте происходит образование каллюса, В месте соединения подвоя и привоя производят обвязку полиэтиленовой лентой. Место верхнего среза обмазывают садовым варом для снижения испарения. После образования каллюса полиэтиленовую обвяз­ку снимают, и растение можно высаживать на постоянное место.

Для размножения киви можно пользоваться и традиционным способом – окулировкой щитком в Т-образный разрез. С этой целью в нижней части подвоя, на высоте до 30 см, удаляют все листья и боковые побеги. В коре делают Т-образный разрез. Од­новременно проводят подбор растений требуемого сорта, у кото­рого берут черенки с прироста текущего года с хорошо развиты­ми почками. Листья срезают секатором таким образом, чтобы осталось около половины черешка. Почки берут из средней части побега, где они уже вызрели; в нижней части они могут находиться в стадии покоя, в верхней еще недостаточно вызрели. В стебле делают неглубокий срез (6 – 7 мм ниже почки), заканчи­вающийся выше ночки небольшим хвостиком. Глубина среза дол­жна быть такой, чтобы не повредить почку. Срезанный щиток берут за оставленный черешок и осторожно вставляют в Т-образ­ный разрез. Кончик щитка, выступающий наружу выше почки, срезают, а место окулировки обвязывают полоской полиэтилено­вой пленки. Примерно через месяц привой срастается с подвоем, и пленочную полоску можно снимать. Во время зимней обрезки подвой выше привитой почки вырезают. Весной привитая почка прорастает, и в дальнейшем ее побег формируется по общепри­нятой методике.

Наиболее простой способ окулировки – вприклад, поскольку его можно проводить в любое время весны и лета, когда темпе­ратура воздуха не опускается ниже +10 °С. С этой целью под­бирают растение-подвой, на котором ниже места окулировки на 30 – 40 см удаляют все листья и побеги. У растения привоя сре­зают несколько побегов текущего года, на которых есть уже сформировавшиеся почки, верхушку побега и все листья срезают. На стволе подвоя сверху вниз под углом 45° делают срез длиной 6 – 7 мм, второй срез начинают на 3 мм выше первого и ведут его вниз и внутрь до пересечения с первым. На подобранном по размеру черенке привоя проводят точно такую же операцию, но посередине щитка должна быть почка. Щиток с почкой помеща­ют в место среза на подвое и тщательно обматывают полиэтиле­новой лентой во избежание высыхания. Примерно через месяц щиток срастается с подвоем, и обвязочную ленту можно снять. Весной, так же как и в предыдущем случае, часть побега подвоя выше привитой почки аккуратно срезают. При ранних сроках окулировки в условиях субтропиков можно получить прорастание почки в тот же сезон.

Читайте так же:  Краткий анализ рассказов чехова крыжовник

Следует помнить, что перепрививку взрослых растений лучше, всего делать весной до прорастания почек, используя для этих целей однолетние ветви.

Известен также способ размножения киви методом культуры тканей, детально разработанный и апробированный Всероссийским институтом цветоводства и субтропических культур.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Киви (фрукт) выращивание, посадка размножение и уход

ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ САДА ОГОРОДА И ДАЧИ ЗА КОПЕЙКИ — ОТ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ДО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА.НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Как вырастить киви в домашних условиях – посадка и уход

Самостоятельно выращивать экзотические фрукты не в жарких странах а и в европейских широтах и что главное, собирать богатые урожаи вполне возможно. В своем саду он выращивает киви

90-е годы ознаменовались открытиями во всех сферах жизни. Не обделили новинками и садоводство: на прилавках магазинов и рынков появились экзотические, ранее здесь невиданные плоды киви. Меня, тогда еще студента биологического факультета, очень заинтересовал этот чудо-фрукт, и я занялся изучением его происхождения.

Оказалось, что первооткрывателем растения был новозеландский селекционер, и киви вовсе не встречается в природе в диком виде.

Ученый вывел свой сорт из дикорастущих дальневосточных актинидий. Соответственно, у меня возникла гипотеза, что изначально это растение морозостойкое, а значит, есть шанс вернуть утраченное в ходе новозеландской селекции свойство, такое ценное для нашей климатической зоны.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Первое, что необходимо было сделать, это посеять как можно больше семян. Высеяв их сотни тысяч, я подвергнул семена воздействию различного рода факторов, усиливающих природное свойство растений мутировать (мутогенез).

Далее следовали дни отбора и ожидания, что в каком-то из них проявится именно то качество, которое было так необходимо -морозостойкость.

В таком деле остается отдать дань Фортуне, и в конце концов победоносный саженец был найден.

На 5-й год этот саженец уже зимовал в открытом грунте и впервые зацвел! Это уже можно было назвать грандиозной победой. Плюс ко всему, растение оказалось однодомным, то есть мужской опылитель для процесса плодоношения не требовался.

Процесс размножения я осуществлял вегетативным способом: черенковал, как делают это обычно с виноградом.

Далее день за днем создавалась маточная плантация, которая зимовала и плодоносила в открытом грунте города Ужгорода без какого-либо утепления. Таким образом и возник сорт, который позднее я назвал сортом Киви Карпат Стратона, вариант «Валентайн». Данный сорт проверен при морозах -25-28 °С. Растения ни разу не утеплялись, при этом ни разу не наблюдались повреждения холодом.

Растение – это куст-лиана, так же как и все остальные существующие в мире сорта киви и актинидии.

Как и любая другая лиана, киви нуждается в опоре. Это может быть шпалера, навес и т. п. Основное требование – 6 м 2 открытой поверхности куста, в противном случае растения с габитусом менее 6 м 2 непригодны к цветению.

Скорость роста поражает: уже в первый вегетационный период (весна – осень) саженец с 5-20 см вырастал до 2,5-3 м! Возникла идея использования стиля обрезки винограда – накоротко.

Однако при таком обращении киви, ранее плодоносившие, прекращали данный процесс на два года, вплоть до восстановления утерянных размеров куста. Какова специфика обрезки и прищипывания киви?

Отдельно стоит упомянуть о манипуляциях различного рода, которые мы привыкли выполнять над растениями в ранневесенний период. Любые вмешательства в развитие куста киви строго противопоказаны ранней весной.

Это обьясняется тем, что для киви характерно активное сокодвижение именно в начале весны. Если вы начнете обрезку веток или прищипывание в этот период, то заметите, что куст «течет». Из обрезанных участков начнет активно вытекать сок, а это приводит к так называемому «Обезвоживанию» (если можно такое понятие применить в садоводстве), в результате значительные части растения погибают.

Итак, любого рода манипуляции по формированию куста можно проводить по окончании процесса активного сокодвижения, то есть после появления первых листьев и до конца лета.

Как скоро после посадки киви ждать появления плодов?

При благоприятных для развития и роста условиях киви начинает цвести и плодоносить уже на 3-4 год после высадки. Цветки – крупные, 4-5 см в диаметре, 6-лепестковые, ярко-белого, а позднее кремового цвета. У них хорошо развиты пыльники, что, естественно, привлекает опылителей (пчел, шмелей и пр.). Для пчеловодов, возможно, будет интересно знать, что пыльца киви, собираемая насекомыми, имеет снежно-белый цвет.

Кто знает, может, совсем скоро на прилавках магазинов вы будете покупать не липовый, акациевый или луговой мед, а «кивовый»?

Период цветения выпадает на конец мая и длится 7-10 дней, после чего формируются завязи зеленого цвета, которые активно растут вплоть до созревания.

Период технической зрелости плодов достаточно длинный, обычно начинается в конце сентября. Длительная техническая зрелость, а также то, что плоды крепко держатся на лианах, не осыпаясь, позволяет производить сбор урожая без спешки, в большие сроки.

Киви хорошо хранятся до 5 месяцев, при условии сбора не совсем зрелых плодов, то есть при нажатии они не мягкие. Длительное хранение должно осуществляться в холодных хранилищах, с постоянной температурой 0-6 °С.

Размножении киви и высадке растения в грунт

Как я уже говорил, процесс размножения киви осуществляю вегетативным способом, как с одеревеневших растений, так и с зеленых побегов. Черенки высаживаю в торфяные контейнеры.

Это обеспечивает безопасность дальнейшей высадки в открытый грунт, предохраняет от любых повреждений.

Грунт предпочтительно должен иметь слабокислую или нейтральную реакцию. Поэтому рекомендую не применять различного рода раскислители, как то известь, пепел и т. п.

Если для вашего участка характерен тяжелый глинистый грунт, советую перед высадкой провести рекультивацию тех зон, где в дальнейшем будет развиваться корневая система растения.

Для этих целей вы можете применить песок, лиственный перегной, опилки.

Нуждается ли киви в дополнительном поливе?

При отсутствии естественных осадков в достаточной мере растению требуется обильный полив. Киви просто-таки проявляет зависимость от количества воды, что нехарактерно, к примеру, для винограда. Объясняется это тем, что корневая система киви поверхностная.

Основная масса корней залегает 8 толще грунта до глубины 40-50 см. Из этого также следует, что киви нельзя обкапывать. Зато рекомендуется мульчировать либо дерновать. Для этого можно использовать лиственный перегной или опилки.

Удобрения для киви. Борьба с вредителями

Я никогда не вносил минеральных удобрений. Единственное, что практикую – удобрение лиственным перегноем.

Значимые повреждения вредителями в моей практике не наблюдались, именно поэтому плоды с уверенностью можно назвать экологичными, ведь ни разу не пришлось применять ядохимикаты. Не стоит и подчеркивать, что это безусловный плюс для любого садовода – как с точки зрения натуральности урожая, так и относительно значительной экономии в выращивании.

В случае высадки киви на больших площадях рекомендую использовать схему 3×3, в виде Т-образной шпалеры. Высоту вы можете подобрать удобную для безусловно, себя, в зависимости от метода сбора – вручную или с использованием техники. Также перед высадкой плантации очень важно предвидеть упомянутую выше зависимость от полива. Следует создать систему орошения – сплошную или капельную.

При соблюдении всех условий, начиная с 5-го года после высадки, урожайность с каждого шпалерного куста не должна быть менее 25 кг. А сама масса плода при наиболее благоприятных условиях может достигать и 110 г/шт.

По вашему мнению, у киви есть шанс прижиться на участках украинских садоводов?

Приусадебное и промышленное выращивание киви имеет хорошие перспективы. Причиной тому послужит не только относительно высокая стоимость плодов 8 продаже, но и сама ценность данного фрукта-ягоды. Ведь киви – это кладезь витаминов, минералов и целого ряда биологически активных веществ.

Сам процесс выращивания киви, уверяю Вас, прост!

Я твердо убежден, что не за горами массовое выращивание киви, так же как и покорение этим когда-то новозеландским, а сегодня уже отечественным фруктом всех наших супермаркетов и рынков.

Не прочь полакомиться киви не только люди, но и коты. Причем животных привлекают не плоды, а побеги и корни растений. В течение первых двух лет защищайте саженец от доступа животных.

Название «киви» происходит от птички киви. Новозеландскому ученому, создателю сорта, показалось, что фрукт очень похож на пернатую гордость Новой Зеландии.

Польза киви

Киви – это исключительно диетический продукт, насыщенный витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Плод на 84% состоит из воды, по 1% занимают жиры и белки, а 10%-это медленные углеводы. Киви – очень низкокалорийный фрукт, всего 48 ккал/100 г.

Витамина С в киви больше, чем в цитрусовых. Фрукт содержит витамин Е, в котором обычно чувствуют нехватку при низкокалорийных диетах, ведь типичный источник витамина Е – это орехи.

Читайте так же:  Бузина черная заготовка на зиму

В опру гриппа все полезные свойства киви проявляются наиболее полно – ведь это прекрасный стимулятор иммунитета, и что немаловажно природный!

Конфитюр из киви и крыжовника

Киви очистить от кожуры и нарезать на тонкие дольки. Крыжовник очистить от плодоножек и соцветий. Натереть цедру лимона, выжать из него сок. Крыжовник взбить 8 блендере вместе с лимонным соком. Смешать с сахаром, киви и цедрой. Положить все в кастрюлю и довести до кипения, непрерывно помешивая, пока масса не уменьшится в объёме в два раза. Затем перепить в стерилизованные банки и закрыть крышками.

Уникальность киви заключается в том, что витамины, содержащиеся в фрукте, не разрушаются при термической обработке из-за высокой кислотности мякоти плода. Это означает, что консервирование киви – это не бессмысленная трата времени, а реальное хранение витаминов.

Актинидия: размножение черенками и семенами

Вырастить актинидию можно из семян, окоренением черенков, прививкой. Семена храню в прохладном месте, а к весне высеваю в ящички на глубину 1-2 мм. Обычно всходы появляются в течение полумесяца.

Как размножить актинидию

Вырастить актинидию можно из семян, окоренением черенков, прививкой. Семена храню в прохладном месте, а к весне высеваю в ящички на глубину 1-2 мм. Обычно всходы появляются в течение полумесяца. При появлении 3-4 листьев сеянцы пикирую на грядку или в стаканы.

И все же наиболее эффективный метод размножения актинидий — черенкованием. Зеленое черенкование лучше проводить в июне-июле. Полуодревесневшие черенки нарезаю с 1-3 почками, оставляя только наполовину укороченный верхний лист. На сутки их ставлю нижними концами в раствор гетероауксина или в дистиллированную воду (особенно для киви), затем высаживаю в субстрат (песок, керамзит, перлит, стерильный торф) под углом в 30º, оставляя над поверхностью почку с листом. После чего поливаю и укрываю пленкой.

Теперь надо обеспечить черенкам оптимальные условия: температуру 18-24º, высокую влажность воздуха и рассеянное (не прямое солнечное) освещение. Ежедневно надо следить за температурой в череночнике. При явном повышении температуры сверху на пленку кладу марлю, хорошо увлажняю ее. Влага испаряется, значит, понижается температура внутри укрытия. Черенки под укрытием достаточно 1 раз в день опрыскивать водой распылителем. При нормальных условиях через три недели образуются корни, укрытие можно снимать. Но эти саженцы из черенков лучше рассадить весной следующего года. А в зиму их можно укрыть сухой листвой.

Одревесневшими черенками актинидия размножается хуже, чем зелеными, но способ этот менее трудоемок. После листопада обрезаю актинидию, отбираю хорошие побеги для черенков (как и у винограда), затем эти пучки связываю, кладу на землю, а сверху засыпаю опилками слоем не менее 50 см.

К весне, когда земля прогреется до 14º и выше, достаю связанные черенки и режу их на черенки с 2-3 почками, ставлю на 1-2 суток в дождевую (лучше дистиллированную) воду нижними концами, затем наклонно высаживаю в открытый грунт с песчано-торфяной смесью. Сверху— любая ткань, способная пропускать влагу, но не создавать тепло. Это необходимо на 3-4 недели, после чего ткань можно убрать. Саженцы от черенков могут давать урожай через 2-4 года. Но если на сеянцы актинидий привить врасщеп (с ноября по январь), то урожай можно получить уже на следующий год.

Некоторые авторы рекомендуют размножать актинидии и отводками, но из всех видов актинидий только полигама хорошо отзывчива на это.

Как вырастить киви в открытом грунте

Автор: Avgulen · Опубликовано 03.10.2016 · Обновлено 23.11.2018

Выведены сорта киви, которые отлично растут в умеренном климате и выдерживают морозы до 30 градусов. Поэтому всё больше садоводов высаживают киви на приусадебных участках. Лучшее время для посадки киви – весна и лето.

Летняя посадка актинидии предполагает обязательное притенение и обильный полив на протяжение всего вегетативного сезона. Но растения, не достигшие возраста 3 лет, можно высаживать и осенью до наступления холодов, как правило это сентябрь-октябрь. Важно, чтобы до морозов киви в открытом грунте прижилось, тогда саженец хорошо перезимует.

Высаживают киви таким образом, чтобы на 10 женских растений приходилось не менее 1 мужского. Сорта актинидии двудомные, то есть не нуждающиеся в опылителе, нормально растут и плодоносят и в единичном экземпляре.

Киви выращивают на грунте с кислой реакцией. Для актинидий не подходит глинистая сухая почва, но и грунтовые воды не желательны в непосредственной близости к корневой системе. Ранее мы писали о том, какие растения хорошо растут на участках с близким залеганием грунтовых вод.

Киви – сильнорослое растение, за несколько лет лиана вырастает до 20 м. С каждого куста при хорошем уходе в период полного плодоношения получают урожай до ста киллограммов. Поэтому без опоры никак не обойтись.

Это могут быть стена, забор, металлические, деревянные конструкции-опоры или специальная шпалера, беседка, пергола. Главное, чтобы подпорка выдержала вес веток и плодов.

Посадка киви

  • Глубина ямок или канавок для саженцев актинидий – штык лопаты. Ширина составляет 30 см.
  • На дно ямы насыпать слой вермикулита, дроблёных камней, кирпича или керамзита, так как растение не терпит стоячей воды.
  • Саженец присыпать землёй без утрамбовки.
  • Обильно полить.
  • Замульчировать опилками.
  • Защитить растение обрезанной 5-литровой пластиковой бутылкой или сеткой с агроволокном.
  • По периметру ямы вбить 3 колышка-направляющих. По ним киви будет плестись.

Расстояние между саженцами выдерживается в пределах от 1,5 до 2,5 м. Пока растение не приживётся, его защищают от прямых солнечных лучей. Чтобы обеспечить правильное развитие растения, его высаживают в плодородный грунт с перегноем и древесной золой, а также добавляют минеральные удобрения – суперфосфат и аммиачную селитру. Не допускается использовать для подкормки актинидий хлорсодержащие удобрения.

Уход за киви

Корневая система киви поверхностная, поэтому прополка и перекопка земли вокруг саженца киви крайне нежелательна. Мульчирование приствольного круга актинидии обязательно!

Удобрения лучше вносить в жидком виде или рассыпать под слоем мульчи. Актинидия не является засухоустойчивым растением. Первые несколько лет садовый киви регулярно и обильно поливают.

Морозостойкие сорта актинидии

  1. Актинидия коломикта – самый морозостойкий сорт. Растёт как лиана, обвиваясь вокруг опоры, или в виде низкорослого кустарника.
  2. Актинидия аргута отличается крупными размерами. Длина её ствола достигает 25 м.
  3. Актинидия полигама – ценнейшее лекарственное растение. По содержанию витамина С она намного превосходит известные растения.
  4. Карпат Стратона Валентайн – новый сорт морозостойкого киви, выведенный украинским селекционером Генрихом Стратоном.

В апреле – июне (в зависимости от сорта) актинидия покрывается кремово-белыми или розовыми цветами с чудесным ароматом. Обильное цветение продолжается 2-3 недели. Женские и мужские растения различаются по структуре соцветий. Для мужских соцветий характерно наличие пыльников жёлтого (актинидия коломикта и полигама) и чёрного (аргута) цвета.

Опыление происходит при помощи ветра, а также насекомых – шмелей или пчёл. Опыление двудомных сортов возможно, только если мужская и женская лиана одного сорта.

После завершения цветения в женских цветках формируется завязь. Плоды собирают в августе-сентябре. Они имеют продолговатую форму, жёлто-зелёный или светло оранжевый цвет и приятный ананасный запах. Кожура плода гладкая или опушенная.

Формировка

Актинидию можно и нужно формировать. Вот несколько вариантов пальметт из лианы. Формировка займёт несколько лет.

Удобрения в почву вносят по определённой схеме.

Осенью:

  • перегной – 2-3 кг/кв.м;
  • суперфосфат – 40-50 г/кв.м;
  • калийной соли – 10-15 г/ кв.м .

Весной: селитра аммиачная – 20-30 г/ кв.м

В жаркую погоду растения нужно регулярно поливать. Верхний слой периодически разрыхляют, смешивая с опилками и торфом.

Размножение

Актинидию размножают черенками, семенами и корневыми отводками. Самый быстрый способ – укоренение черенков. Ранней весной до начала сокодвижения вырезают черенки длиной до 30 см и помещают в питательный субстрат на несколько почек. Затем поливают и прикрывают полиэтиленом.

Когда появятся 3 листочка, растение постепенно приучают к жизни без теплички, а затем выносят на улицу или балкон. В августе укоренившийся и окрепший черенок можно высаживать в открытый грунт.

Семена киви замачивают в горячей воде на сутки (в термосе). Высевают на глубину 1 см. Сверху можно посыпать песком. Сооружают тепличку из полиэтилена или банки и ставят в тёплое, светлое место для прорастания. Запасаемся терпением – семена взойдут через 3 месяца. А плоды появятся в лучшем случае через 6 лет.

Подготовка к зиме

Осенью удаляют нежизнеспособные побеги, молодые побеги укрывают лапником или торфом. Взрослые растения переносят зимнюю непогоду без укрытия, подвязанные к шпалерам. Корневую систему тщательно утепляют торфом или перегноем.

Понравилась статья? Поддержите нас репостом!