Выращивание картофеля в ботве

Ягоды картофеля: назначение, применение, выращивание семян из ягод

Ягоды картофеля считаются бесполезными. Некоторые огородники вообще обрывают цветки, чтобы не образовывались завязи. Но на самом деле эти крохотные «помидорки» способны принести ощутимую пользу и как источник семян, и как лекарственное сырьё.

Вместо того, чтобы каждые 5–7 лет покупать дорогой элитный посадочный материал, можно абсолютно бесплатно вырастить из семян клубни, свободные от вирусных и бактериальных заболеваний. Это ничуть не сложнее выращивания рассады других паслёновых.

Опыление цветков картофеля

Обычно цветки картофеля самоопыляются. Но иногда происходит и перекрёстное опыление c растением другого сорта (опылители – шмели). Если нужны семена определённого сорта, лучше подстраховаться и опылить цветки самостоятельно.

Пыльца на тычинках картофельных цветков созревает для оплодотворения немного позже, чем рыльце. Поэтому в качестве материнского цветка нужно выбрать или готовый раскрыться, или только что раскрывшийся бутон, а в качестве отцовского – цветок, распустившийся минимум день назад.

Успешным считается опыление, при котором получено 30% завязей. Так что для получения 5 сортовых ягод придётся опылить 15 цветков.

Цветки, выбранные как отцовские, обрывают и на 2–3 часа оставляют в тёплом светлом помещении. Тем временем у материнских цветков острым скальпелем обрезают тычинки. Пыльцу с отцовских цветков стряхивают на стекло и аккуратно, не приминая, переносят в пипетку. На рыльце пестика каждого материнского цветка зубочисткой наносят пыльцу. Вокруг основания цветка повязывают яркую нитку.

Получение семян картофеля из ягод

Ягоды картошки собирают в конце июля – августе, до того, как поляжет ботва. Дозаривают плоды точно так же, как помидоры: на подоконнике, при хорошем освещении. По мере дозревания ягоды светлеют, размягчаются и приобретают приятный аромат. Дозревают они в ноябре – декабре.

Созревшие ягоды разрезают, мякоть с семенами растирают на капроновом сите или тонкой хлопчатобумажной ткани (семена мелкие, их не удержит даже чайное ситечко. Ткань с семенами промывают под струёй воды, смывая остатки сока и мякоти. Важно, чтобы семена не находились в воде больше 5 минут, иначе они начнут набухать.

Промытые семена раскладывают в тёмном прохладном месте для просушки. Когда они высохнут, их ссыпают в бумажный пакет и хранят в шкафу (в тёмном сухом месте).

Посев семян картофеля

Семена картошки высевают не позже конца марта. За день до посадки готовят субстрат из одной части садовой земли и 4 частей торфа. Можно приобрести и готовую почву для рассады овощей – главное, чтобы она была очень рыхлой и лёгкой.

Пластиковый лоток нужен невысокий, так как толщина необходимого для рассады слоя грунта – 2,5–3 см. В днище ёмкости раскалённым шилом или ножом делают дренажные отверстия.

Грунт прокаливают в духовке, а когда он остынет – добавляют 1–2 столовых ложки вермикулита, высыпают в лоток и обильно проливают раствором «Фитоспорина-М». В углу помещают таблетку «Глиокладина».

На следующий день блюдце или десертную тарелку накрывают чистой хлопчатобумажной салфеткой. На неё высыпают семена и равномерно распределяют их по всей площади. Затем заливают их раствором «Фитоспорина-М» и оставляют на полчаса для набухания.

Тем временем лоток размечают на «грядки». Расстояние между рядами – 5 см, между растениями в ряду – 0,5 см. Семена так малы, что всё равно придётся их класть на поверхность почвы по нескольку штук сразу. Их переносят с салфетки при помощи зубочистки.

Семена картофеля ни в коем случае ничем не присыпают: всходы настолько тонкие и слабые, что не пробьются даже сквозь песок. Поливать почву после посева тоже нельзя, поэтому она должна быть хорошо увлажнённой.

Лоток закрывают крышкой. Образующийся на её внутренней стороне конденсат требуется вытирать каждый день, заодно на 5–10 минут приоткрывая ёмкость. Лоток нужно поставить в тёплое место, защищённое от сквозняков.

Уход за рассадой

Всходы картофеля проклёвываются через 6–12 дней после посадки. В это время их главный враг – чёрная ножка. Опрыскивать водой из пульверизатора их нельзя, так как даже крохотная капля воды способна прибить хрупкое растение к земле. Поливать нужно снизу, на 10–15 минут устанавливая лоток в ёмкость с водой, либо сверху, но из шприца или медицинской спринцовки. Воду следует лить под самый край лотка.

Если какое-то растение начало гнить, его немедленно удаляют из лотка вместе с 3–4 соседними и комом земли. На пустое место капают 10–15 капель слабого раствора марганцовки. Рассаду необходимо досвечивать, иначе она вытянется. Через 25 дней её пикируют, пересаживая в стаканчики.

В середине мая рассаду переносят на участок. Если есть теплица, молодые растения сажают в ней. Если же приходится высаживать их в открытый грунт, следует позаботиться об установке дуг и покупке спанбонда (агроволокна): ростки слишком хрупкие, они погибнут от возвратных заморозков.

Расстояние между соседними рядами – 79–80 см, между растениями в ряду – 35–40 см. В каждую лунку кладут стакан перегноя, горсть золы, молотую яичную скорлупу, луковую шелуху. Растения устанавливают не прямо, а наклонно, под углом 30–45° к поверхности грядки: благодаря этому корневая система будет более крепкой. Посаженную картошку обязательно поливают. Чтобы растениям было теплее, грядку мульчируют, затем над ней устанавливают дуги и натягивают спанбонд.

Через 2–3 недели картофель поливают крапивным настоем с коровяком, перед цветением – подкармливают сульфатом калия. Уборка урожая – в обычные сроки. Крупных клубней в первый год не будет, максимальный размер – 80–100 г, их лучше оставить на посадку. Зато на второй год обновлённая, здоровая картошка порадует рекордным урожаем.

Клубни, выращенные из ягод, не накапливают заболеваний. Фактически, это обновление сорта

Применение настойки из ягод картофеля

В ягодах содержится гораздо больше соланина, чем в остальных частях растения. Плоды картофеля до такой степени ядовиты, что настойку из них нельзя пить даже в самых малых дозах.

Но как наружное средство она незаменима при лечении бородавок, папиллом, экземы, пяточной шпоры. Препарат улучшает состояние больных псориазом.

Рецепт настойки из ягод картофеля:

  • насыпать полную банку ягод;
  • залить спиртом или самогоном;
  • настаивать в течение месяца, затем процедить.

Бородавки, папилломы, поражённые экземой места 2 раза в день протирают настойкой. Курс лечения – 6–7 дней. Обычно за это время бородавки и папилломы исчезают. Если нет – то после недельного перерыва курс требуется повторить.

При пяточной шпоре на ночь ставят компресс из настойки, разбавленной водой в соотношении 1:1. Срок годности препарата – 5 лет.

Больным псориазом не рекомендуется использовать настойку, не проконсультировавшись предварительно с лечащим врачом.

Борис Романов о сортах и выращивании картофеля

Три секрета урожайных клубней картофеля

Картофель — один из самых важных продуктов для человека. Довелось читать мнение ученых о том, что в XXI веке с помощью картофеля будет решена проблема обеспечения населения продовольствием.

Методом проб и ошибок

«Антошка, Антошка пойдем копать картошку. » — эту песенку каждый из нас знает с детства. Но каждый ли знает, что надо сделать, чтобы накопать необходимое для обеспечения потребности семьи количество вкусной, здоровой и крупной картошки и при этом какую-то часть ее получить в более ранние сроки? Думаю, что с такой задачей могут справиться только самые опытные огородники. Расскажу о том, как это делает на своем участке наша семья.

На наш взгляд, успех возможен в том случае, если решить три проблемы. Во-первых, надо обеспечить хорошую почву под посадку, во-вторых, применять нормальную агротехнику, т.е. следить за посадками в течение всей вегетации. В-третьих, иметь хороший посадочный материал. С учетом всех этих требований можно получить достойный урожай вкусного картофеля.

За 19 лет работы на земле мы перепробовали различные методы и способы, отбирали каждый год лучшее и старались учиться на своих ошибках. Главная цель, которую мы ставили и ставим при выращивании этой культуры — получать очень качественный картофель: здоровый, ровный, вкусный. Вкусовые качества всегда ставили на первое место. Этой цели мы достигли.

На втором этапе освоения агротехники картофеля мы хотели добиться еще большего по количеству урожая, но без ущерба качества. Уже достигли здесь определенных успехов, и есть еще в запасе резервы и задумки для выполнения задуманного.

Чтобы найти свой путь в выращивании картофеля, мы перепробовали много способов. Например, ранний картофель выращивали под пленкой. Для этого использовали высокий короб размером 2х3,5 м с биотопливом, в качестве которого нам служили сено и все растительные отходы — сорняки, только без семян и корней, остатки с цветочных грядок (только не свежий навоз). Все укладывали в три слоя. В марте в этом коробе разогревали почву, накрывая ее пленкой; в начале апреля сажали картофель и делали над коробом мини-парники высотой у края 40 см. Высаживали пророщенные клубни и уже в июне получали ранний урожай. Пленку днем в теплую погоду надо было скатывать, снимали ее совсем после окончания заморозков. Этот метод оказался очень трудоемким.

Выращивали картофель и рассадой, для этого проращивали его в стаканчиках, которые были размещены в накрытом ранней весной парнике; пробовали проращивать и в увлажненных опилках. Высаживали рассаду картофеля в начале мая во впадины от гребней, чтобы была возможность окучивать ботву от заморозков. Гряды под картофель у нас всегда были на высоких местах. При этом способе мы тоже добивались ранних урожаев. Уже во второй декаде июня на столе была молодая картошечка с укропчиком. Но и эти методы оказались очень трудоемкими и нерентабельными.

Высокая теплая грядка — залог успеха

Так как у нас на участке близкое расположение грунтовых вод, то для получения основного урожая мы применяем выращивание картофеля в коробах. Этот способ преследует две цели: поднятие уровня земли на участке и увеличение плодородного слоя, а также одновременно получение очень хорошего урожая с высокими вкусовыми качествами.

Рядом с нашим участком соседи мучаются на своих грядках, не собирая на них даже и среднего урожая. Убеждаем их собственным примером. Лучший выход из этого положения — высокие гряды.

Технология выращивания картофеля у нас при всех способах одна. Закладываем в короба сено и растительные отходы один, два слоя, в зависимости от высоты короба. Для картофеля недопустимы места, где застаивается вода, нельзя его сажать на низинных и сырых местах, даже временное затопление посадок ведет к отмиранию корней и стеблей и к потере вкусовых качеств. Размещаем короба с севера на юг, убедились, что для картофеля недопустимы и участки, которые затенены с восточной и южной стороны. Например, два короба с картофелем были у нас расположены в затенении домом: один с восточной, другой — с южной стороны. В затененных участках наблюдалось вытягивание стеблей, урожай там был получен позже и гораздо меньший, хотя этот же сорт картофеля на освещенном участке дал более высокий урожай.

Читайте так же:  Тюльпаны луковичные растения

Убедились на опыте, что лучшие размеры коробов — шириной 1,8-2 м, длина может быть произвольной.

Эта ширина позволяет сажать клубни в три ряда и добиваться максимального освещения ботвы солнцем. Крайние ряды картофельной ботвы спадают за грядку на дорожки (их ширина — 80 см), средний разрастается на грядке — получаем максимум освещенности посадок. Посадка картофеля на теплых грядках и соответствующий уход дают нам кустистые растения с широко раскинувшейся толстостебельной ботвой.

Летний урожай готовим осенью

Итак, начальные условия для наших посадок картофеля мы выполнили: имеются высокие гряды, хорошая освещенность участка под посадку и качественно обработанная почва. Подготовку гряд под посадки начинаем с осени, ведь в эту пору можно выделить больше времени на такую работу, весной же очень много других важных дел. Последний слой сена и земли, если не успеваем осенью, можно заложить и весной. В конце апреля — начале мая делаем гребни — впадины, вынутую из борозды землю складываем по краю рва, получаем гребни и три ряда — впадины.

Дно впадины посыпаем золой, смешанной с суперфосфатом, чуть присыпаем землей. Ценность золы в том, что калий находится в ней без хлора, в ней много микроэлементов, и она повышает устойчивость картофельных посадок к заморозкам, это все хорошо влияет на качество картофеля. Фосфор очень положительно влияет на развитие корней и клубнеобразование, без него может произойти задержка развития растений.

На дно впадин раскладываем пророщенные семенные клубни на расстоянии 30 см друг от друга и присыпаем сверху землей с гребня, примерно слоем 5 см. На присыпанный картофель рассыпаем немного минеральных удобрений (Кемира или азофоска). Они нужны для быстрого начального развития (как мы говорим, для «первого толчка»). В этих удобрениях много питательных веществ в доступной форме, и они снабжают картофель пищей в ранний период его развития. Во второй фазе развития наш картофель получает питание из органического удобрения, заложенного осенью внутри короба.

Посадка клубней во впадины-гребни дает нам возможность чаще окучивать прорастающий картофель прогретой почвой из гребней, в связи с этим увеличивается зона клубнеобразования. Этот метод хорош еще и тем, что в случае возвратных заморозков можно окучиванием защитить всходы картофеля от холода.

Обязательно при посадке картофеля ориентируемся на погодные условия. Именно с их учетом срок посадки у нас может быть как в первых числах мая, так и во второй декаде месяца. Например, в 2000 году 15 мая еще было холодно, погода была дождливая, временами шел град, а затем установилась хорошая погода, и первые клубни мы высадили лишь 18 мая. В 2001 году в конце апреля стояла летняя погода, хотя уже к 1 мая стало прохладно, но первый картофель мы сажали 4 мая.

Так что погоду при посадке надо учитывать обязательно. Многие ориентируются по народным приметам: березовый лист должен быть на деревьях с копеечку, или когда зацветает черемуха.

Теперь о поливах. Если длительное время стоит сухая погода, то посадки обязательно проливаем 1-2 раза. Один раз обязательно поливаем, когда картофель массово взойдет.

По мере роста картофеля 2-3 раза окучиваем посадки: рыхление почвы очень полезно для этой культуры — улучшается ее воздушный режим. При нашем методе выращивания практически нет на посадках сорняков, ведь все время подсыпаем с гребней прогретый слой почвы, что очень хорошо для нарастающих клубней. Окучивание лучше проводить после полива или дождей. Стебли картофеля после этой процедуры образуют новые придаточные корни, а значит, дополнительные клубни. Окучивать надо осторожно, не ломая побегов и не обрывая листьев, в общем, не травмируя растения.

Не всегда, но если располагаем временем, то проводим во время вегетации картофеля 1-2 раза внекорневую подкормку по ботве раствором микроэлементов. Такое опрыскивание действительно положительно сказывается на качестве и урожайности картофеля, его ботва после обработок стоит дольше здоровой, а значит, клубни из здоровой ботвы получают дополнительное питание. Цветы и бутоны по мере возможности мы тоже обрываем, так как считаем, что на это тоже идет отток питательных веществ.

Появление бутонов, разросшаяся крона ботвы — это свидетельство того, что дальнейшую обработку почвы надо прекратить, так как можно повредить стебли, а по ним идет питание к клубням, можно также испортить клубни в верхних слоях почвы.

Урожайные сорта

Еще один секрет урожая — полноценные семена. Мы считаем, что качественный посадочный материал надо приобретать только у организаций, которые специализируются на его производстве, или в семенных магазинах. Клубни, предназначенные для посадки не должны иметь грибковых заболеваний и вирусов. Лучше, если посадочный материал будет районированного в нашей области сорта. Разные сорта в разные годы дают различные урожаи. Мы на своем участке перепробовали много сортов: Весна, Пушкинец, Невский, Остара, Елизавета, Чародей, Петербургский, Бородянский и др. Для каждого сорта можно найти добрые слова. Например, в конце 90-х годов мы посадили сорт Остара. Он дал нам очень большой урожай в первый год, и клубни все были очень крупными. Это был финский семенной картофель.

Каждый год сажаем на участке несколько разных сортов. Соседи спрашивают: какой сорт урожайнее и наиболее вкусный. Очень трудно выделить лучший сорт, один — урожайнее, другой хорош на вкус.

Правда, есть и такие коррективы: иной сорт ведет себя лучше в прохладное лето, другой — в сухое. Поэтому мы всегда высаживаем от 5 до 7 разных сортов.

В прошлом году, например, посадили такие сорта: для получения раннего урожая — прибалтийский сорт Ранний желтый, клубни были гладкие, крупные, вкус -хороший. Ранний картофель начали подкапывать уже в середине лета, можно было начать и раньше, но у нас был еще запас прошлогодних клубней.

На других грядках у нас наливались картофельные клубни сортов Холмогорский, Вдохновение, Скарб, Русская красавица, Латона и Наяда. Наверное, нам в прошлом году повезло, картофель на всех грядках вырос отменный, клубни все были ровные, чистые, крупные, овальной формы. Мелких было очень и очень мало.

Немного хуже оказался урожай картофеля сорта Наяда, но мы его посадили в менее качественную землю, чем другие сорта. К тому же еще и рос он притененно. А вот год назад этот же сорт дал нам отличный урожай.

По вкусу и качеству клубней в минувшем году мы выделили сорт Русская красавица — он среднеспелый, клубни овальные с розовой кожицей, вкус был великолепный.

Своими сроками созревания порадовал сорт Холмогорский, у него тоже овальные клубни с красной кожицей, в гнезде было от 10 до 12 клубней, и по вкусовым качествам он оказался на высоте.

Посадочный материал мы постоянно закупаем, так как у нас нет условий для надежного хранения семенных клубней.

Купленный семенной материал перед посадкой обязательно проращиваем. Начинаем заниматься этим в конце марта — начале апреля. Раскладываем посадочные клубни в ящики в один ряд и держим при комнатной температуре на рассеянном свету. Не забываем регулярно их переворачивать. При этом надо следить, чтобы не обламывались ростки. Пророщенный картофель потом до посадки держим в более прохладном месте в тех же ящиках.

Раньше обрабатывали посадочные клубни микро- и макроэлементами: делали нужный раствор и обмакивали в него клубни. Эту процедуру проводили за день до посадки. Все это тоже ведет к повышению урожайности, но сейчас у нас уже не хватает для этого времени.

Уйти от фитофторы

Все огородники очень боятся поражения посадок фитофторозом. Ведь этой болезнью заражены у нас все поля и огороды. Честно скажу, что мы не опрыскиваем свои картофельные посадки средствами от этой болезни. Стараемся правильной агротехникой уберечься от нее. Для этого используем следующие приемы: зная, что болезнь передается и через почву, стараемся не сажать картофель на одном месте более двух лет, т.е. чередуем культуры. Второй прием — ранняя посадка картофеля, а значит, и в более ранние сроки у нас клубни готовы к уборке — до наступления сезона дождей. Также, в зависимости от погоды, убираем ботву за две недели до копки клубней, не допуская поражения ее болезнью. У некоторых огородников часто видим пораженные фитофторозом картофельные посадки, а они тянут с уборкой урожая, не понимая той простой истины, что без ботвы картофель уже не растет. А у них ботва уже вся черная.

Без ботвы картофель только формирует более толстую кожуру, но это при условии, если он лежит в земле здоровый. А что может получить картофель от зараженной ботвы? Только болезнь, которая переходит на почву и клубни. Какой же урожай ждать с этого поля в следующем году, и как будут вести себя эти клубни при хранении? Поэтому мы убираем картофель в середине августа, но это, снова обращаем внимание, в зависимости от погодных условий.

Конечно, у нас дорогостоящий вариант выращивания картофеля, потому что мы ежегодно приобретаем новый посадочный материал, а стоит он сейчас недешево. Но и при всем этом мы остаемся в выигрыше, собираем всегда стабильно высокий и качественный урожай, не тратим драгоценное время на переборку клубней, они у нас очень хорошо хранятся, никогда не бывает отходов.

Конечно, желательно иметь свой посадочный материал, но ведь его надо уметь правильно отобрать и сохранить, тем более что картофель может набрать болезни из зараженной почвы, а от этого будут потери в урожае. Поэтому мы пока предпочитаем покупать посадочные клубни в серьезных фирмах. И высаживаем по 5-7 сортов, зная, что какой-то сорт обязательно не подведет при нашем усердном уходе.

При нашем методе выращивания затраты посадочного материала минимальные. Общая площадь у нас под коробами с картофельными посадками примерно одна сотка, мы посадили 270 штук посадочных клубней мелкой фракции, из них не взошло на этой площади 5 штук. Получили урожай около 500 кг крупного картофеля, мелких клубней было очень мало. Почему под картофель отводим только одну сотку земли? А потому что только такую площадь мы можем качественно подготовить. Но и с одной сотки мы получаем урожай, которого вполне хватает нашей семье.

А если с этой площади нужно будет получить большее количество картофеля, то будем применять более интенсивный уход, такие наработки у нас в запасе еще имеются. Но основное наше желание — получить качественные клубни, поэтому и выкапываем картофель до основных августовских дождей, хорошо его просушиваем перед закладкой на хранение.

Борис Романов, садовод, победитель конкурса «Дачный сезон — 2006»

Выращивание картофеля — все тонкости

Выращивание картофеля – это процесс, который влияет на урожай. Для того чтобы получить высокий урожай, необходимо придерживаться технологии выращивания картофеля. В этой статье мы постарались дать необходимую информацию, которая поможет Вам создать благоприятные условия для выращивания картофеля.

Читайте так же:  Вьющая роза уход на зиму

Картофель – относится к семейству Пасленовые (Solanaceae), овощная клубненосная культура, прочно вошедшая в нашу жизнь. Несмотря на то, что родиной является далеко не наш регион, именно картошка стала национальным блюдом для всей славянской кухни.

Выращивание картофеля – предшественники

Лучшие предшественники для картофеля – бобовые, капуста, корнеплоды, тыквенные и огурцы.

Ни в коем случае нельзя сажать картофель на после подсолнечника, сорго, томатов, также после представителей пасленовых.

В год перед высадкой картофеля специалисты рекомендуют высеять овес. Овес обладает дезинфицирующим свойством. Он угнетает жизнедеятельность грибковых патогенов картофеля. При этом, культуру овса не убирают с поля до весны, а растительные остатки тогда заделывают.

Выращивание картофеля – подготовка посадочного материала

Для начала, нужно определиться с целью выращивания картофеля. Вы стремитесь собрать урожай уже к середине лета, либо же предпочитайте делать заготовки на зимний период. С ранних сортов урожай можно собирать уже спустя 50-60 дней, со среднеранних – 60-80, среднеспелых – 80-100, среднепоздних – 100-120, а поздних – спустя 120 дней и больше. Необходимо запомнить, что в поздних сортах картофеля количество крахмала больше и вкусовые качества выше. Да и хранятся они намного лучше и дольше.

Картофель выращивают клубнями. Если у Вас их немного, клубни можно разрезать. Только так, что бы на каждом куске было 2-3 ростка, а разрез делать в горизонтальной плоскости. Еще можно использовать стебли развитых и мощных картофельных кустов в качестве посадочного материала.

Какие же клубни выбрать в качестве посадочного материала? Размер клубня должен быть равен куриному яйцу. Это по весу приблизительно 50-70 г. Также подойдут более мелкие – по 25-30 г. Но во втором случае нормальный урожай можно будет собрать только тогда, когда сам посадочный материал будет здоровым и без изъянов. Естественно, больные клубни нельзя использовать для этих целей.

Перед посадкой, за 2 недели, клубеньки надо прорастить. Лучшее время для посадки будет, когда грунт на глубине первых 10 см прогреется на +8 ºС. Самыми первыми высаживают ранние сорта, далее идут средние, ну и поздние в конце.

Есть такое понятие, как яровизация картофеля. Благодаря этому процессу стимулируется прорастание всходов, повышается урожайность и количество сухого вещества.

Если Вы решили провести яровизацию, отберите нужные Вам клубни и положите их в помещение с температурой воздуха от +12 до +15 ºС. Разложить надо рядами, толщина которых будет равняться нескольким клубням. Так их содержат 30-40 дней, каждые 5-7 дней перебирая и удаляя испорченные. В итоге, на посадочном материале должны появиться 1-2 см ростки. Все ростки, которые появились еще до яровизации (они белого цвета) удаляйте смело, так как они нежизнеспособны. Вести себя с проростками надо бережно, потому что если их повредить, клубень очень долго не будет давать всходов.

Непосредственно перед посадкой, рекомендуется обработать клубни микроэлементами. Это поспособствует устойчивости к болезням, повышению уровня урожайности и содержания крахмала в итоговом урожае, накоплению витамина С.

Раствор можно сделать самостоятельно. Для этого нужно 0,5-0,6 г борной кислоты, 0,3-0,6 г сернокислого марганца, 0,4-0,8 г сернокислой меди. Все это растворяют в 1 л воды. На каждые 10 кг посадочного материала истрачивается литр раствора микроэлементов. Таким образом смоченные клубни на протяжении нескольких часов держат под мешковиной.

Расстояние между клубнями отличается в зависимости от выбранного сорта. У ранних это составляет 25-30 см, а междурядья делают по 50 см. Средние и поздние высаживают с междурядьями 60 см, а клубни рассаживают на 30-30 см друг от друга. Растоянеие лучше не уменьшать, иначе окучивание растений будет слишком трудоемким. Высаживают клубни на глубину 12-15 см.

Строение клубня картофеля

Выращивание картофеля – подготовка почвы

При выращивании картофеля на суглинистых почвах, проводится глубокая вспашка на глубину 28-30 см, на более легких грунтах – до 20-22 см. но именно при выборе глубокого варианта повысится урожайность и крахмалистость.

Из-за особенностей корневой системы растений картофеля (а именно – невысокой степени разветвленности и низкой способности углубляться и раздвигать почвенные частицы) особое внимание стоит уделить рыхлению грунта. Если он будет недостаточно пористым и прорыхленным, корни просто не смогут развиваться.

Стандартно, основная обработка почвы под картофель начинается осенью после уборки культуры-предшественника. До зяблевой вспашки/перекопки нужно провести хотя бы несколько лущений. Это спровоцирует рост сорной растительности, которую уничтожат во время вспашки. Глубина лущения будет зависеть от количества сорняков и от предшественников. Максимальная будет на глубину 10-12 см.

Вспашку (или перекопку) лучше всего проводить с переворачиванием пласта.

В весеннее время, как только почва отмерзнет и просушится, нужно взрыхлить еще раз. Но делать это только тогда, когда почва самостоятельно сможет крошиться. Суть такого рыхления заключается в закреплении влаги и снова – в прорастании нежелательной растительности.

Уже после полного оттаяния грунта нужно опять все перекопать на полную глубину. После чего – сразу выровнять. Почвы легкого гранулометрического состава весной на полную глубину с переворачиванием пласта не перекапывают.

Желательным моментом будет использование участка с ровной поверхностью. Но если все же Вам не повезло и выращивать картофель приходится в низменности с переувлажнением и тяжелым грунтом, советуем первоначально сформировать гребни. Это простимулирует прогревание и сушку земли.

Ряды посадки удобнее всего наметить маркером либо натянутым шнуром. Это позволит высадить картофель аккуратно и ровно. Для наклонной местности ряды располагают поперек склона. Такой способ посадки позволит улучшить потребление питательных веществ и влаги.

Выращивание картофеля – сроки и глубина посадки

Как уже было упомянуто выше, дату посадки картофеля определяет достаточный прогрев земли. В более северных районах такое время наступает к середине мая.

Вообще, если верить народным приметам, сажать картофель надо после того, как зацветет черемуха. Есть опытные люди, которые умудряются высаживать картофель несколько раньше положенных сроков. Но для этого надо досконально изучить все повадки и свойства картофеля, в противном случае у новичка, высадившего в сырую и холодную землю клубни, просто загниют. Опять-таки, если посадить картошку позже, рискуете получить меньший урожай со сниженными вкусовыми качествами. Особенно этот вопрос актуален для грунтов песчаного и супесчаного типов, а также – южного направления.

Несколько позже можно посадить картофель на почвах северного направления, в низинах – участках с почвами тяжелых гранулометрических составов.

Если Вы использовали метод яровизации, то высаживать клубни можно даже раньше – при прогреве почвы до +5 ºС.

Глубину же посадки определяют тип почвы и сорта.

Для северных и центральных регионов глубина посадки картофеля на легких почвах составляет 10-12 см, тяжелых – 8-10 см, торфяных – 6-7 см, в южных областях этот показатель увеличивается до 14-16 см, причем верхушки высаживают на 2-3 см. а увеличивается глубина в этом случае из-за достаточно сухих условий. Следовательно, клубням требуется нормальный доступ к воде.

Густота растений различна: выше на хорошо удобренных плодородных почвах и понижается для бедных грунтов. Ранние сорта садят гуще. Если клубни крупные, то и места для прорастания им надо побольше. А вот небольшим клубенькам и верхушкам подходят более частые посадки.

На 100 м 2 спокойно вмещаются 450-500 клубней в виде кустов. Верхушек можно высадить больше – 600-650 кустов. Рассады можно высадить еще больше – 700-750 кустов. При перерасчете в килограммы выходит, что на 100 м 2 клубней будет 20-25 кг средней величины, крупных – 30-35 кг, а верхушек – 15-20 кг.

Выращивание картофеля – удобрение

Самая приемлемая среда для выращивания картофеля – рН 5,5-6,0. Тем не менее, слабокислую реакцию картофеля переносит очень хорошо. Сильно и умеренно кислые грунты можно немного известковать – картофелю это вреда не причинит. Но если вносить полные дозы – гарантировано поражение паршой. Для справки сообщаем, что в нечерноземных зонах екартофель, как и лен, выращивают в одном севообороте с культурами, которым необходима нейтральная реакция среды. В таких случаях норму извести берут либо 2/3, либо 3/4.

Картофель по потреблению питательных веществ занимает промежуточную позицию между зерновыми (потребляет больше) и корнеплодами с сахарной свеклой (меньше).

На каждые 100 ц полученных клубней и им соответствующей ботвы выносится 40-60 кг азота, 15-20 кг фосфора, 70-90 кг калия.

Из-за слабой корневой системы, картофель в первую часть вегетационного периода потребляет незначительное количество микро и макроэлементов почвы. Именно в этот период культура положительнее всего отзывается на внесение удобрений. Быстрее усваивают такое питание ранние сорта.

Максимум поглощения у скороспелых сортов выпадает на периоды бутонизации и цветения. Для средних и поздних сортов картофеля это соответствует периодам роста ботвы и клубнеобразования. Удобрять нужно в четких дозах – это позволит получить отличный урожай вовремя. А избыточное количество удобрений, особенно азотных, вызовет задержку образования клубней и чрезмерное количество ботвы. К моменту сбора урожая именно в клубнях содержится весь использовавшийся калий, 90% фосфора и 80% азота.

Эффективность удобрений разного вида различна на определенных почвах. Так, на выщелоченных черноземах, дерново-подзолистых и оподзоленных грунтах наибольший эффект дают азотные удобрения, также фосфор временами может активизировать рост сильнее калия.

На черноземах почти всегда лидирует фосфор, а азот лишь на втором месте. Учитывая полное усвоение калия, логично было бы предположить, что именно этот элемент питания должен лидировать по количеству используемых в системе удобрения. Дело в том, что потребность в калии увеличивается только при внесении повышенных доз других элементов.

На торфяных и пойменных почвах, наоборот, калийная составляющая питания лидирует. На песчаных и супесчаных сначала идут азотные, а потом же калийные.

Помимо минеральных удобрений, под картофель вносят и органические. Оптимально выбирать навоз. Его можно использовать на любых почвах, но все же наибольшие прибавки будут наблюдаться на дерново-подзолистых грунтах. На черноземах южных регионов эффект от такого вида органики резко понижается.

В среднем, нормы внесения навоза следующие:

  • на черноземе 15-20 т/га;
  • на дерново-подзолистых 30-40 т/га.

Вместе с навозом, если позволяет возможность, можно вносить и торф содержащие компосты.

Как и при выращивании других культур, самые большие урожайные прибавки будут наблюдаться при использовании одновременно минеральных и органических удобрений, и прежде всего – азотных и азотно-фосфорных.

Если вносить около 30 т/га навоза на хорошо окультуренных почвах, из минеральных удобрений можно оставить азотные или азотно-фосфорные. Если же, органику не использовать, вносить минеральные придется в повышенных дозах.

Дозы минеральных удобрений самые высокие для ранних сортов. Если Вы планируете, как можно раньше получить готовый товар, повысьте нормы вносимого фосфора.

Под картофель на дерново-подзолистых грунтах в основном внесении удобрений будут 20-30 т/га навоза, 80-120 кг азота, 80-100 кг фосфора, 120-160 кг калия. При посеве можно внести по 20 кг действующего вещества азота и фосфора на гектар.

На черноземах органики будет аналогичное количество, азота 100-120 кг, фосфора 60-80, а калия – 100-120. При посеве количество фосфора и азота тоже равно 20 кг/га.

Читайте так же:  Выращивание куриц несушек в домашних условиях

При посадке удобрения вносят прямо в лунки. Чаще всего это суперфосфат и аммиачная селитра. Можно использовать и комплексные из расчета 20-30 кг действующего вещества NPK на гектар.

В подкормку перенести часть азота и калия моно только на легких песчаных и супесчаных почвах. Примерно треть или четверть таким образом вносят весной. На остальных почвах картофель подкармливают органикой , вносяптичий помет с одновременной заделкой в междурядья.

Если говорить уже о конкретных видах минеральных удобрений, из азотных под картофель подойдут любые. На кислых грунтах применим суперфосфат, фосфоритная мука. Из калийных – хлористые могут несколько снижать содержание крахмала в продукции.

Существует еще один метод удобрения для картофеля, о котором нельзя не упомянуть. Это – использование сидератов. В почву под картофель запахивают люпин, горох и некоторые другие бобовые. Такой метод наибольшую эффективность будет проявлять на легких почвах.

Выращивание картофеля – уход за посевами

До начала появления всходов нужно дважды прорыхлить грунт. Помимо придания нужной структуры, эта операция уничтожит нежелательную растительность.

Важно посадить картофель согласно температурному режиму культуры. В случае сильных заморозков все ростки погибнут. На их месте со временем отрастут новые. Но, естественно, урожайность сильно упадет. Лучший вариант для всходов – +7-8 ºС. В случае дальнейшего понижения температуры кустовая часть перестает расти. Для кустовой части и клубней идеальная температура будет +17 ºС. При отклонении температурных показателей, как в сторону понижения, так и повышения приводит к замедлению образования клубней, а в жару этот процесс прекращается полностью.

Вполне естественно, что для нормального процесса роста и развития растений требуется определенное количество влаги. Сохранить ее агротехнически можно, выполняя междурядные обработки и окучивание. Полив нужен, когда в период образования клубней погода сухая. Но не стоит переувлажнять грунт – очень быстро весь посевной материал может просто сгнить.

Полив наиболее важен во второй половине вегетации. На одну часть сухого вещества у картофеля приходится целых 400-600 частей воды. При чем, эта норма для регионов центра, на юге она еще на порядок выше. За вегетационный период одно растение испаряет приблизительно 70 л воды. Но, в случае, когда погода удовлетворяет всем требованиям, поливать не надо. Можно заменить эту процедуру обычным рыхлением.

Выращивание картофеля — полив

Как все-таки лучше поливать картофель? Оптимальное время суток – вечер. Минимум на куст расходуется 3 л воды. Можно поливать и под корень, и по бороздам. Воду использовать отстоянную и нагретую под солнцем.

Развитую ботву, на которой уже появились цветки, поливают в периоды отсутствия дождей. Используя искусственный полив, Вы увеличите урожай продукции в два раза. При этом, расход воды на куст составит примерно 3-5 л.

Сажать картофель надо на незатененных участках. При посадке яровизированных клубней всходы появляются на 18-22 день, а остальных – на 6-10.

До появления всходов нужно бороновать грунт. Первый раз это делают спустя 5 дней после посадки, а потом с интервалами в одну неделю. Это необходимо, в первую очередь, для суглинистых почв. А так, повторное боронование проводят после выпадения осадков, предупреждая появление грунтовой корки. При чем, за один заход пройтись инструментом по почве надо несколько раз.

Выращивание картофеля — междурядные обработки

Междурядную обработку проводят с момента смыкания ботвы (когда высота кустов достигает 12-15 см). Почву рыхлят, что позволяет подрезать корневые системы сорняков, улучшает аэрацию и влагообмен. Таких рыхлений должно быть не менее трех. Глубина операции проводится не больше чем на 6-8 см, переворачивать пласт не стоит, так как рискуете засыпать низ стеблей. Рыхление на большую глубину допустимо при переувлажнении грунта. Интервалы между такими операциями – 2 недели.

Ширина междурядий картофеля составляет 70-90 см. если Вы владелец крупной агрофирмы, то в таком случае ширина может доходить даже до 140 см из-за огромного объема производства. Широкие междурядья обеспечат сохранения урожаев в период ливней и засух.

Выращивание картофеля — окучивание

Очень важной технологической составляющей ухода за культурой картофеля является окучивание. Окучивать картофель – значит присыпать хорошо развитые кусты землей. Желательно, делать это несколько раз за период выращивания картофеля. Первый раз присыпают не больше 12 см, а второй – не больше 20 см. окучивать следует после дождя или полива. Стебель таким образом присыпают со всех сторон. Это делают мотыгой или окучником. Если лето выдалось сухим, окучивать нельзя, лучшая альтернатива – рыхление.

Кстати, бытует ошибочное мнение, что если обрывать цветки с растений картофеля увеличится уровень крахмала и сухого вещества. Это все полная чушь, не тратьте зря драгоценное время.

Выращивание картофеля — подкормка

Не забывайте о подкормках. Для картофеля их обычно три.

Если ботва растет слабо, стебли тонкие, листья бледные и слабые, Ваш картофель нуждается в первой подкормке. На 10 л воды берется 1 столовая ложка мочевины. Можно использовать органику: 0,5 л жидкого коровяка или птичьего помета. Удобряют после дождя или полива с нормой пол-литра на один куст.

Для сторонников народных средств существуют своеобразные настои из трав. В 100 литровую бочку с водой мелко нарезают 10 кг крапивы и настаивают 6 дней до полного брожения. Перед применением смесь перемешивают и поливают растения с расходом 1 литр на куст. К крапиве, кстати, в бочку можно добавить ведро перегноя. Так будет даже лучше.

Вторая подкормка осуществляется в период бутонизации. Для ускорения цветения можно сделать следующее: на 10 л воды требуется 1 столовая ложка сульфата калия и 3 столовых ложки золы. Можно обойтись и без калийного удобрения, просто досыпав стакан золы в воду. Расход также 0,5 литров на растение.

Последняя подкормка – главная. Она припадает на период, когда уже весь картофель зацвел. Она активизирует скорейшее клубнеобразование. На ведро воды расходуется 2 ложки суперфосфата и стакан куриного помета (можно заменить коровяком). Аналогично, расходуется пол-литра на растение.

Выделяем для Вас главное при выращивании картофеля:

  • ускоренный рост ботвы обеспечит ½ чайной ложки мочевины или 200 г растительного перегноя на куст;
  • для активизации цветения подойдет раствор 1 столовой ложки золы, 1 чайной ложки нитрофоски, которую можно заменить ½ чайной ложки сульфата калия;
  • для быстрейшего образования клубней на куст надо использовать раствор 1 столовой ложки суперфосфата.

Выращивание картофеля – болезни и вредители картофеля

Картофель не менее других подвержен различным заболеваниям и нанесению урона вредителями. Основные болезни картофеля, как и у многих других культур – грибные. Это фитофтороз, фузариозное увядание, серебристая парша, порошистая парша, альтернариоз, кольцевая гниль, ооспороз, фомозная сухая гниль, ризоктониоз. Еще есть вирусные патогены, например – У-вирус картофеля. При неправильном хранении на продукции развивается мокрая бактериальная гниль, потемнение мякоти, удушение клубней.

Предсказуемо, источником заражений, в первую очередь, выступают больные клубни. Использование здорового посевного материала обеспечит максимальный уровень защиты от болезней картофеля. Главное – соблюдать правильную технологию возделывания картофеля.

Яровизация весной поможет раньше обнаружить больной материал и отбраковать его. У таких клубней ростки будут нитевидные.

Также прием разрезания клубней при посадке может послужить причиной массового инфицирования. Ведь патогену, который хранится в почве, легко заразить разрезанный клубень картофеля, а также на лезвии ножа тоже может сохраняться патоген. Лучше обработать нарезанные клубеньки раствором 1%-ой борной кислоты. Это надо сделать в течении получаса после разрезания.

Протравливание посадочного материала проходит только после выбраковки и после образования ростков из глазков.

Возвращать на прежнее место культуру стоит не ранее, чем через 4 года. Наилучшие предшественники – бобовые.

Повышенные на 15% дозы калия способны сократить количество больных бактериальными и некоторыми грибковыми болезнями растений.

Свежий навоз вносят исключительно под предшественник, в отличие от перегноя, который используют непосредственно под картофель.

Не стоит забывать и о контроле густоты растений. В среднем, в зависимости от особенностей сорта, на гектаре не должно быть больше 70000 штук растений. Минимальное количество – 50000.

При обнаружении заболевшей картошки, такие кусты сразу же полностью удаляют и уничтожают. В отдельных случаях они используются в качестве животного корма.

Обращаться с посевным материалом нужно очень аккуратно. При повреждении клубни помимо очевидных полевых болезней, могут заболевать и в хранилищах, где потери урожая могут достигать катастрофических размеров.

Кстати, всю ботву и другие растительные остатки обязательно удалять

Также, при выращивании картофеля необходимо применять фунгициды и устойчивые сорта и гибриды – это поможет сократить поражение болезнями и таким образом повысить урожай.

Колорадский жук

Самым известным вредителем картофеля был и есть колорадский жук. Медведка, нематоды, проволочник, картофельная моль и картофельная совка от него в этом плане, к нашему глубочайшему сожалению, не отстают.

Жуки, бабочки и слизни повреждают генеративные органы, клубни, стебли, листовой аппарат. Зимуют в почве на растительных остатках. Во избежание массового распространения вредителей картофеля, следует точно также соблюдать агротехнические операции, удалять сорную растительность и растительные остатки с поля. Не допускать малейшего распространения карантинных объектов. Использовать сорта, районированные конкретно для Вашего региона выращивания (это касается и болезней).

Контроль поливов в затененности, правильная и своевременная техническая, химическая и биологическая обработка грунта – все это поможет Вам сохранить 100% урожая, не понеся при этом лишних затрат.

Выращивание картофеля – уборка

За 3 недели до начала уборки урожая картофеля необходимо прикопать ботву. Из-за этого она засохнет, а отток крахмала из зеленой массы в клубни усилиться, что непременно приведет к скорейшему их созреванию. Ну и естественно, проводить прикопку надо крайне осторожно.

Уже за 10 дней до уборки вся ботва срезается и убирается с территории выращивания картофеля. Это, кстати, голландский способ уборки картофеля. Он очень эффективный – Вы не пожалеете, выбрав именно эту технологию.

Во время уборки урожая картофеля, кусты выкапывается аккуратно, не повреждая, при этом клубни.

Как сажают картофель трактором видео