Выращивание эхинодорусов

ЭХИНОДОРУСЫ В АКВАРИУМЕ

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Ю.ШАЕВ, А.КУРСКИЙ г.Воронеж

Не секрет, что водные растения тем лучше развиваются в аквариуме, чем ближе созданные для них условия к природным. Конечно, не все параметры среды естественного обитания тех или иных видов можно воспроизвести в домашнем водоеме, но если такой шанс имеется, упускать его не следует.
В этой статье мы хотим поделиться с читателями накопленным нами за два десятка лет опытом выращивания популярных у любителей водной флоры всех возрастов растений — эхинодорусов (род Echinodorus). Это большая группа гидрофитов, естественной средой обитания которых являются водоемы Американского континента.

Видовое многообразие, вариативность размеров, форм и окрасок листьев, относительная неприхотливость, пластичность — вот то, что обеспечило эхинодорусам признание аквариумистов. Селекционеров же привлекают едва ли не безграничные возможности гибридизации эхинодорусов разных видов с закреплением новых удивительных сортовых признаков. Именно благодаря этому в любительских коллекциях появились великолепные экземпляры с рубиновыми, красными, бурыми или крапчатыми листьями.
Какими же знаниями и навыками должен обладать аквариумист-любитель для успешного выращивания эхинодорусов?

Фото эхинодорус

Прежде всего необходимо обеспечить подогрев корневой системы растений.
В природе температура прикорневого слоя никогда не бывает ниже температуры воды. А в ночные и утренние часы, когда вода остывает, грунт сохраняет термостатичность за счет сопровождающегося выделением тепла распада органических веществ.

В аквариумах, оснащенных стандартными грелками, ситуация чаще всего обратная: то есть температура грунта несколько ниже температуры воды. Из-за этого нарушается режим вертикальной циркуляции воды через грунт, он застаивается, закисает. В результате корни растения частично отгнивают, а само оно начинает чахнуть и, если не принять мер, может погибнуть.

Каким образом можно обеспечить подогрев дна? Рассмотрим несколько возможных способов:
1. На дно емкости укладываются термокабели. Их длина и мощность определяются площадью дна и объемом аквариума. Такие грелки герметичны, долговечны и удобны в применении. Недостаток кабелей-обогревателей в том, что, во-первых, они сравнительно дороги, а во-вторых, если потребуется переукладка (ничто не вечно под Луной), придется переустраивать весь аквариум заново.

2. Установка фальшдна с последующей закачкой теплой воды под грунт (то есть под корни растений). Этот способ очень старый, но практичный и используется многими аквариумистами поныне. Растения при этом высаживаются в горшочки, которые и устанавливаются на пластины фальшдна. Такой вариант имеет и косвенные преимущества, поскольку позволяет комбинировать состав грунта для растений разных видов, использовать различные удобрения и при этом не забивать перфорацию фальшдна.

Фото Эхинодорус в торфяном горшочке

3. Размещение под днищем аквариума электронагревательных приборов (чаще всего — дросселей от люминесцентных ламп, которые при работе выделяют много тепла). Этот способ оптимален в том случае, если дно аквариума металлическое, хорошо передает тепло.

4. Выращивание водных растений в горшках. Именно этот способ мы применяем в своей практике и хотим остановиться на нем подробнее. Для высадки растений используем горшки емкостью 0,8-1,5 л. В их дне и стенках (до половины высоты) просверливаем отверстия диаметром 3-5 мм. Укладываем в горшки грунт с добавленными в него удобрениями, разравниваем по всей площади субстрата уложенные в спираль корни растения и засыпаем их гравием фракцией от 5 мм и выше. Остается разместить горшки в аквариуме (другого грунта в нем может и не быть) и с помощью различного рода помп и насосов организовать в емкости вертикальную циркуляцию воды.
Для развития растениям нужны питательные вещества. Как известно, гидрофиты усваивают их как корневой системой (присутствующие в грунте), так и листовыми пластинами (растворенные и воде).

Чтобы не препятствовать циркуляции воды в грунте, удобрения вносим непосредственно под корневую систему — это применительно только к тем удобрениям, связующим веществом в которых является глина. В качестве питательного субстрата мы используем садовую землю с нейтральной реакцией. Допустимо присутствие в ней небольшого количества минеральных удобрений, по лучше обойтись без этого. Прежде чем уложить землю в горшки, мы в течение нескольких минут вывариваем ее в эмалированной посуде, остужаем и процеживаем.
Материал горшков может быть различным. В аквариумах объемом до 200 литров мы рекомендуем использовать пластиковые, в более вместительных — торфяные (в них также надо проделать отверстия в нижней части и по периметру). Следует отметить, что рецептура субстрата в торфяных горшках несколько иная: на дно укладывается питательная смесь из равных объемных частей готовой земли и грунта с фракцией 2-5 мм. а в качестве «присыпки» идет чистый грунт любой фракции, желательно от 5 мм.

Размеры горшков тоже разные. Для высадки молодых растений мы используем горшки диаметром 100 мм. При укладке корни растения не подрезают, так как самой большой всасывающей способностью обладают мелкие, обильно покрытые корневыми волосками тонкие корешки, которые, к сожалению, и обрезают многие аквариумисты при посадке растений.

Фото Эхинодорус Красное пламя

Почему мы предлагаем дифференцировать материал горшков в зависимости от объема аквариума? Всем известно, что чем вместительнее аквариум, тем реже приходится его перезапускать. Наша практика показывает, что аквариум емкостью до 100 литров в среднем перезапускают каждые 3-4 месяца, до 200 литров — 1 раз в 6 месяцев, до 500 литров — раз в год-полтора. Чтобы не тревожить корневую систему эхинодорусов при частом перезапуске аквариума, лучше использовать пластиковые горшки. Торфяные же хороши тем, что со временем (в среднем через 4-5 месяцев после погружения в воду) распадаются, давая пространство для роста корневой системы крупных кустов, выращивание которых целесообразно именно в просторных емкостях.
Подкармливаем растения в больших объемах через 3-4 месяца после обустройства. В голубую природную глину добавляем приготовленную землю (объемное соотношение 1:1), формируем шарики и вносим под корневую систему. Торфяные стаканы к этому времени наполовину растворятся, молодые корни пройдут сквозь остатки торфа, и подкормка не составит труда.

Раз в месяц в воду вносим минеральные удобрения из следующего расчета (мг на каждый литр воды в аквариуме): суперфосфат простой -50, калий сернокислый — 50, сульфат магния — 20, железный купорос — 5. Можно использовать специальные удобрения типа «Плантамин», но это дорогое удовольствие.
Каждый компонент разводят в 200-300 мл воды и вносят в аквариум по очередности. Смешивать их нельзя, иначе они сразу вступают в реакцию с образованием соли, которая выпадает в осадок и плохо усваивается растениями. Помните, что в больших количествах эти соединения токсичны для обитателей аквариума, поэтому нужно строго соблюдать дозировки. Если в аквариуме содержатся ценные животные, то указанную концентрацию уменьшают как минимум вдвое.

Выращивание эхинодорусов

ЭХИНОДОРУСЫ: выращивание эхинодорусов

Добавил статью: Сергей

Эффективно и быстро.

В. Юдаков г. Москва

Несмотря на то, что в коллекциях отдельных любителей имеется несколько десятков видов и вариететов эхинодорусов, у большинства аквариумистов встречается сравнительно немного этих растений. По-моему, это связано не с трудностью культивирования растений — проблем при выращивании эхинодорусов практически не бывает, — а со сложностью репродукции одних видов (безусловно, редких и коллекционных) и незнанием особенностей размножения других.
В самом деле, у любителей чаще всего встречаются виды, размножающиеся ползучими побегами (например,
Echinodorus tenellus, E. latifolius). и легко образующие цветоносы с дочерними растениями на них (Е. parviflorus, Е. bleheri и др.).

И наоборот, многие редкие эхинодорусы в аквариумах чрезвычайно редко образуют цветочные
стрелки или не образуют вовсе,-а в оранжереях растут плохо или совсем не растут. Некоторые наземные
формы эхинодорусов, например Е. berteroi, легко зацветают, но при этом никогда не образуют деток на цветочной стрелке.
Репродукция эхинодорусов многих видов в оранжерейной культуре гораздо эффективнее, чем в аквариуме, но некоторые любители даже не знают, что большинство этих растений имеют наземную форму. Правда, размножение «на сухую» имеет немало отрицательных особенностей, и в первую очередь поистине гигантский размер многих эхинодорусов, особенно широколистных. При вегетативном размножении получаемый посадочный материал часто -бывает низкого качества и требует долгого подращивания. При размножении семенами нередко наблюдается их низкая всхожесть, массовая гибель посевов в первые 2—3 месяца, слишком долгий срок развития сеянца в полноценный взрослый куст.
На мой взгляд, самый главный недостаток размножения семенами — опасность перекрестного опыления разных видов и, таким образом, увеличение числа безродных гибридов, которые и без того уже десятками предлагаются на рынках под безграмотными названиями.

Но вернемся к размножению в аквариуме. В приведенной таблице я показываю эффективность репродукции некоторых редких и проблемных эхинодорусов, произрастающих в моих водоемах. Конечно, в других хозяйствах могут быть и иные показатели, но общие тенденции, по-моему, отражены верно.
Первые два способа размножения я комментировать не буду, а на третьем — делении корневища («кочерыжки», как говорят любители) — хочу остановиться особо, тем более что для ряда видов он практически единственно приемлем и, следовательно, представляет для аквариумистов наибольший интерес. Однако не все о нем знают, а некоторые не все правильно делают.
Перечислю основные преимущества размножения эхинодорусов делением корневища.
При определенном опыте способ очень эффективен: для одних видов он дает результаты не хуже, чем при получении дочерних растений на цветоносе, для других — это основной способ. Деление корневища
маточных растений позволяет в сравнительно небольшом количестве, но стабильно получать высококачественный посадочный материал. Есть виды, у которых просто необходимо периодически резать корневище. Так, у Е. intermedins без этой операции корни и корневище загнивают, у других амфибийных видов образуются надводные листья или растения переходят в болотную форму. При неумеренном размножении «цветочными стрелками» часто истощаются и мельчают маточные кусты даже таких рослых эхинодорусов, как Е. bleheri и Е. major. Отсекание задней части корневища позволяет в короткое время восстановить куст.

Теперь о технике резки корневища.

Применяемый инструмент — медицинский ланцет или небольшой нож с тонким лезвием — должен быть очень хорошо заточен. Лезвие безопасной бритвы не годится: оно прогибается и не дает прямых сечений, к тому же его сложно удержать в руках.
Маточный куст извлекают из аквариума и расправляют корни, предварительно очистив их от грунта. Прежде всего надо внимательно осмотреть куст, чтобы определить, нужно ли его резать. Иногда после такого осмотра становится ясно, что лучше посадить его обратно на место.
Правильный разрез проще сделать со стороны корней, перевернув куст листьями вниз. Резать надо так, чтобы и на отделенной, и на оставшейся части корневища было по нескольку листьев и корней. Самая распространенная ошибка — отделение части корневища без корней или листьев. Если потеряны только корни, результат еще может получиться удовлетворительным . Но при отсутствии листьев итог обычно бывает один и тот же: почки прорастают однако дочерние растеньица развиваются чрезвычайно медленно и вырастают слабыми. Конечно, и маточный куст будет испорчен, если оставить часть корневища с точкой роста, но без корней.
Размножать эхинодорусы таким способом можно начинать довольно рано — большинство видов в год-полтора. Так, у Е. barthii к году образуется шаровидное корневище диаметром примерно 15 миллиметров, у Е. porto-alegrensis горизонтальное или наклонное, длиной 2—3 сантиметра. Я считаю, что этого вполне достаточно. От первой резки до последующих также проходит немного времени; так, для уругвайской группы эхинодорусов вполне допустим перерыв в 2—3 месяца.
В книге М. Б. Цирлинга «Аквариум и водные растения» на стр. 11 нарисован эхинодорус с длинным,, сантиметров, наверное, 15, корневищем. Пока такое вырастет, пройдет несколько лет. Резать все равно придется, а результат скорее всего будет отнюдь не блестящим, так как на старой части корневища жизнеспособных почек почти или совсем нет. Лучше всего прорастают спящие «глазки» на облиственной части и непосредственно у среза.
Итак, операция выполнена. После этого с растения удаляют старые и слабо держащиеся около среза листья и сажают его на старое место. Могу заметить, что в декоративном отношении хороший куст от такой процедуры почти не меняется, но при этом очень часто на какое-то время ускоряется его рост.
Отделенную часть корневища я обычно пускаю плавать на поверхности неглубокого аквариума. Когда почки проснутся и пойдут в рост, постепенно заглубляю ее и к моменту образования дочерними растениями корней прижимаю к грунту.

Последний этап — отделение деток от «кочерыжки». Так как почки прорастают постепенно и неравномерно, обычно одна-две детки начинают быстро расти, не давая развиваться остальным.
Когда они сформируются в полноценные кустики, их надо тут же отделить (просто оторвать или отрезать с кусочком корневища), и тогда в рост пойдут другие почки. Таким способом с некоторых корневищ
удается получать по 1—3 детки каждые 4—5 недель. И так — в течение нескольких месяцев и даже года, пока маточное корневище не потеряет остатки листьев и не сгниет окончательно.
Есть и еще один способ резки эхинодорусов — пополам прямо через точку роста. Каждая из получившихся половинок обычно образует только одну, но очень рослую детку. Кому-нибудь этот способ может показаться варварским, но обычно он дает прекрасные результаты и при определенной удаче позволяет в короткое время удвоить число маточных кустов.
Предвижу, что у читателей возникнет много вопросов. Но я убежден, что никакие рекомендации не заменят собственного опыта. Для приобретения его советую сначала потренироваться на широко распространенных видах, таких как Е. osiris, E. bleheri, а затем попробовать на Е. berteroi, E. cv. Rose, E. barthii-и др.
Единственный вид, который практически не поддается такому размножению, это Е. parviflorus „tropica». Мне удавалось получать от него дочерние растения, но в таком небольшом количестве, что результат нельзя признать положительным. К тому же сильно пострадали маточные кусты, а один даже погиб.
Возможно, кто-то из любителей захочет на страницах журнала поделиться собственным опытом размножения эхинодорусов. Это было бы очень интересно.

Эхинодорусы под открытым небом

В статье «Некоторые особенности выращивания эхинодорусов в аквариуме», опубликованной в № 6 журнала за 2002 год я познакомил читателей с полученными мною некоторыми результатами выращивания эхинодорусов отдельных видов в аквариумах и палюдариумах. Но к моменту публикации статьи был накоплен дополнительный опыт, который смело можно назвать продолжением затронутой темы. А суть вот в чем.
Весной 2002 года я впервые высадил несколько эхинодорусов в открытый водоем. Сделать это меня вынудили следующие обстоятельства. Несколько лет назад на участке возле своего дома я вырыл небольшой водоем площадью 2×2,5 м и глубиной около 0,5 м. Застелил его черной полиэтиленовой пленкой, отдекорировал берега камнем и каждый год заселял разной флорой и фауной из отечественных водоемов.

В 2000 и 2001 годах бассейн был оснащен небольшим фонтанчиком и в нем с июня по август росли некоторые длинностебельные аквариумные растения. Гидрофиты высаживались в водоем, как и все теплолюбивые огородные культуры, после окончания периода заморозков в средней полосе России, то есть примерно 3-5 июня. Адаптация аквариумных растений продолжалась до 20-25 июня, а эффективный рост длился до конца августа. Каких-либо короткостебельных растений я не высаживал, так как на какой-то эффект не рассчитывал. Так и получалось: удовлетворительно себя чувствовали различные гигрофилы и бакопа, прозябали людвигии и альтернантеры, лимнофилы быстро обрастали водорослями и сохраняли только короткие верхушки.

Фото эхинодорусы

В конце марта 2002 года в моих аквариумах выросло несколько эхинодорусов, образовавших крупные воздушные листья. Габариты и скорость роста эхинодорусов заставили интенсивно искать им новое место. Можно было высадить растения в горшки с обычной почвосмесью и оставить в оранжерее как наземные растения. Но этот проверенный способ выращивания также требовал довольно значительного места, которого просто не было. Я решил провести эксперимент, не особенно надеясь на положительный результат.

В начале апреля заполнил водоем под открытым небом свежей водой и включил помпу. А в период между 10 и 15 апреля поместил туда небольшой обогреватель и высадил в горшках эхинодорусы: крапчатый (E.aspersus), шероховатый (E.scaber), «Флоридас» (E.spec. «Floridas»), озирис (E.osiris). Все старые крупные воздушные листья погибли от холода, так как в отдельные ночи в апреле и мае температура воздуха падала до -3-5°С. Температура воды в это время составляла +8-12°С. Но новые воздушные листья, образовавшиеся уже в начале мая, прекрасно перенесли заморозки. При этом надо отметить, что скорость роста эхинодорусов просто поражала: подобных темпов вегетации я никогда не наблюдал в искусственных условиях. А в конце мая — начале июня началось цветение.

В течение всего лета температура воды колебалась от +18°С в прохладные, пасмурные дни и до +24°С — в теплые солнечные. В водоеме росли и цвели несколько гибридных кувшинок и водяной мак — гидроклейс, а также бурно вегетировала гидроко-тила белоголовая. Поэтому водная гладь была в значительной степени покрыта плавающими листьями. Эхинодорусы формировали только воздушные листья, но при обильном цветении в течение всего лета не образовывали деток на цветоносах. Это меня несколько удивляло и огорчало, а на формирование семян я не обращал внимания, так как в условиях палюдариума полноценных семян ни разу не получал, да и большая занятость летом не позволяла наблюдать за этим процессом.

Фото эхинодорус крапчатый

На зимовку все растения были убраны 15-20 сентября. Естественно, что примерно с 1 сентября вода искусственно подогревалась, и эти 2,5 недели растения находились в легком тумане, парившем над водой, особенно хорошо заметном по утрам. В результате состояние листьев и цветов вплоть до самой пересадки на зимовку оставалось вполне удовлетворительным.

Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что грунт во всех плошках, установленных на дне водоема, был сплошь покрыт разнокалиберными сеянцами эхинодорусов, при этом совершенно отличавшимися друг от друга формой и цветом листьев.
Несколько десятков сеянцев я высадил в грунт аквариума, где при температуре 26-27°С они быстро разрослись. К сожалению, определить к какому виду или сорту относятся полученные мною растения, я совершенно не мог, так как из-за перекрестного опыления получились гибриды. Большинство из них ушли к другим аквариумистам.
Таким образом, вышеперечисленные эхинодорусы, имеющие воздушные листья, не только удовлетворительно растут на холодном грунте, но и прекрасно развиваются в умеренно теплом водоеме, а воздушные листья выдерживают значительные температурные колебания, вплоть до слабых заморозков.

Но, как и у большинства субтропических растений, заморозки выдерживает только прирост, сформировавшийся под открытым небом.
Маленькое дополнение к вышесказанному. Увидев первые результаты опыта, в мае я пересадил в водоем эхинодорус Блеера — обычную водную форму. Извлеченный из прудика в сентябре, он оказался очень маленьким — отставал от своих сородичей, оставленных в аквариуме, в несколько раз. Причина такого отставания осталась непонятной.

Этот опыт с воздушными и водными формами эхинодорусов я надеюсь повторить в 2003 году в более широком масштабе, увеличив количество видов и экземпляров эхинодорусов и контролируя их цветение и плодоношение.
Надо отметить, что разнообразно окрашенные воздушные листья эхинодорусов и усыпанные цветами «стрелки» позволяют оригинально оформить открытый водоем.

Некоторые особенности эхинодорусов в аквариуме

Большинству аквариумистов известно, что многие эхинодорусы являются растениями-амфибиями, то есть могут расти не только под водой но и во влажной атмосфере и не только в болотах но и в обычной садовой земле. К сожалению нередко приходится сталкиваться с фактами гибели растений в аквариумах.

Самыми частыми признаками начинающейся деградации являются появление коричневых участков (некроза) на листьях, почернение точки роста (распад молодых листьев), постепенное изменение, формы и уменьшение листовых пластинок. Иногда верхушечные листья становятся прозрачными, как бы стекловидными и растворяются в течении 2-3 суток. Точка роста погибает. Я убедился что внесение питательных веществ массивная подмена воды только приостонавливает их гибель но никогда растение не спасает.

Многолетний опыт показал что причина заключается в освещенности водоема, составе грунта или воды. В частности последняя имеет влияние на скорость роста и размеры растения, но не является. Состав грунта может сказаться на росте эхинодоруса в новом аквариуме, но едва ли затормозит рост. Яркий свет не всегда дает положительный результат.

Определяющим фактором вызывающим дегродацию эхинодорусов оказывается является повешенная температура окружающей среды. Для многих эхинодорусов с которыми я проводил опыты оптимальная была температура до 22-24 °C. На родине эти растения считаются условно холодноводными. К сожалению рыб при такой температуре сейчас содержат очень редко большинство аквариумистов сейчас содержат рыб при температуре выше 25 °C. Я уже представляю как многие любители аквариума прочтя эти строки скажут а как же у меня эти растения росли или растут давали большое количество деток росли очень долгое время в очень теплой воде. Дело в том что они действительно прекрасно начинают расти в новом аквариуме при высокой температуре сразу после пересадки.

Фото Эхинодорус Блехера

Обычно интенсивная вегетация продолжается на протяжении 16-18 месяцев (подчеркиваю — при постоянно высокой температуре), но вслед за этим наступает быстрая деградация. Точно так же ведут себя многие водные растения наших широт, перенесенные в аквариум. Они просто истощаются. Поэтому в идеале таким эхинодорусам надо устраивать период покоя, периодически пересаживая их на 2-3 месяца в водоемы с температурой 12-18°C

Лучше всего это делать ежегодно в ноябре-январе. Растения, которым был обеспечен период покоя зимой, переносят в теплый водоем с 10 февраля по 1 марта. Это позволяет в остальное время содержать их при высокой температуре и обеспечить не только отличный рост, но и полноценное размножение.

Опыт показал, что максимально привлекательный внешний вид эхинодорусы имели при комбинированном освещении, состоящем из люминесцентных ламп типа GRO-LUX и SUN-G1..Cудельной мощностью около 0.3 Вт/л и ламп накаливании удельной мощностью 0.75 Вт/л. Лампы накаливания с отражателями размещались над крупными эхинодорусами. В этом случае мне удавалось вполне успешно выращивать растения, доводя температуру до 28-30°C естественно при обилии углекислоты. Но обеспечить столь яркое освещение аквариума удается далеко не всегда. Попытки устраивать эхинодорусам из второй группы периоды покоя при умеренном освещении желаемого результата (по крайней мере такого, как у E.amazonicus) не дали.

Создавая различные условия для своих зеленых питомцев, я выявил закономерность: эхинодорусы росли лучше в аквариумах,установленных на нижних полках стеллажей, то есть не имеющих подогрева со дна. Температура грунта в них оказалась на 2-4°C ниже температуры воды. Особенно велика была разница по сравнению с прогретыми верхними слоями воды, так как циркуляция ее была медленной. Надо отметить. что многие теплолюбивые растения с развитой корневой системой развиваются в таких условиях вполне удовлетворительно. Даже барклайя успешно размножается на «холодном»грунте.

Фото Эхинодорус Озирис

Эти наблюдения заставили меня провести еще один опыт: высадить несколько деток эхинодорусов в декораттивный аквариум с подогреваемым грунтом Мои предположения подтвердились растения высаженные над грунтовым кабельным обогревателем, очень быстро пошли в рост, но так же быстро через 3-4 месяца у них появились признаки дегродации. Эхинодорусы посаженные по углам, не имеющим подогрева, развевались медленнее. но за все время они сохраняли отличный внешний вид и успешно размножались. Здесь надо отметить, что на обогреваемом грунте благоденствовали криптокорины, анубинсы, папоротники и многие длинностебельники.

Необогреваемый грунт позволил выращивать все упомянутые в этой статье эхинодорусы равно как и многие гибриды, которые отлично адаптированы к теплым аквариумным условиям.

Вывод, который нужно сделать под описанные наблюдения, содержание холодноводных и умеренно теплолюбивых растений при необычно высокой для них температуре приводит к ускорению обмена веществ, при котором расход энергии превосходит ее запасаемое количество. Для выращивания эхинодорусов подходит умеренно теплый аквариум с холодным грунтом.

Выращивание эхинодорусов на подоконнике.

Хотелось бы знать. Кто как выращивает эхинодорусы вне аквариума?
Вот так, к примеру, у меня выглядит Echinodorus Roter Leopard.

Покажу еще фото одного эхинодоруса на подоконнике. В данном случае это эх Магрибинец Филиппова. Не знаю знает ли сам автор, что его эх может расти на воздухе, информации по этому поводу нет. Признаюсь было непросто и получилось не с первого раза. Еще сложнее будет удержать его на воздухе зимой. Ну это время покажет.

К теме эти фото не имеют никакого отношения, а выкладываю по просьбе одного из форумчан.
Фото в трех режимах.

Покажу еще один эх на подоконнике. Этому растению 7 месяцев. Получено из семян и существует пока в единственном экземпляре. Как будет выглядеть под водой не знаю. В родителях известные некрупные эхи. За лето основное растение развалилось на корневые детки, но вмешиваться в процесс пока не хочется, надо дождаться цветения. На воздухе растение старается держать листья ближе к горизонтальному, некрупное. Растет медленно, один лист в две недели. Интересен цвет молодых листьев.
По поводу названия. Хотел с помощью этого эха увековечить имена своей жены или дочери, но оказалось, что эхи с такими названиями уже существуют. Поэтому, ничего лучшего не придумал, как дать рабочее название «ТаНа».
Фото сделал сегодня со вспышкой и без. Фотошопом не пользовался.

Иногда в жизни ответы на интересующие вопросы можно получить в самом неожиданном месте. При этом диву даёшься, как все было просто на самом деле.
Вот пример. Несколько лет назад появился эхинодорус «Юннатский семицветик». То, что автор при презентации растения использовал постановочные фото с использованием фотошопа понятно из самих фотографий и подтверждается простым анализом.

Получить, что то на подобие в расцветке возможно только при, о-го-го какой освещенности, УДО и СО. Это первое несоответствие заявлениям автора. Далее высота, автор утверждает, что не выше 25 см, а на самом деле, к сожалению, несколько больше. Ну и по дополнительной информации автор напустил тумана и включил дурачка, сведя все к шутке. Ну, а цена на это растение, как мне кажется, мягко говоря, несколько завышена.
Имея опыт выращивания этого гибрида под водой, меня не покидала мысль о чем-то до боли знакомом. Но доказать что либо казалось невозможным. Наконец было решено попробовать выращивание растения в надводном положении. Получился вот такой молодой кустик.

Фото сделано при искусственном освещении без фотошопа при свете, который я использую для досветки надводных растений в осенне-зимний период. Поэтому на фото есть небольшой сдвиг по цветопередаче в желтую часть спектра.
Посмотрим на фото отдельного листа Семицветика.

А вот фото листа эхинодоруса «Мраморная королева» в надводном положении.

По-моему сходство в расцветке очевидно. Думаю, что вопрос об одном из родителей Семицветика может быть снят.
Далее посмотрите на воздушные листья разного срока жизни другого растения.

Это листья настоящего Эхинодоруса «Регина Хильдебрант» в надводном положении. Сравните форму листа Регины, основание листа и характерную волнистость по краю с листом Семицветика. Лист Регины, к счастью, очень индивидуален и узнаваем.
По-моему вопрос и по второму родителю может быть снят. Конечно, все эти заключения основаны пока только на наблюдательности. Надо добиться цветения у Семицветика, переопыления и посмотреть, на что развалится данный гибрид. Но уж больно характерны и узнаваемы признаки, на которые я обратил внимание.
Становится понятным, почему под водой Семицветик по свойствам похож на Мраморную королеву.
Вот так, довольно неожиданно можно получить ответы на волнующие тебя вопросы и развеять некоторые мифы.

Эхинодорус: посадка, выращивание и уход за растением в теплице

Эхинодорус – широко популярное растение среди тех, кто имеет дома аквариум. Выращивание этого представителя мира флоры имеет ряд тонкостей. Размножение растения чаще всего предполагает использование семян. Уход за эхинодорусом довольно прост, но имеет некоторые особенности. Если считать аквариум особыми условиями, то, получается, что выращивается растение в теплице. На фото можно увидеть, как выглядит этот представитель мира флоры.

Немного о посадке растения

Существует великое множество видов эхинодорусов. Однако наиболее распространенным вариантом является «колючий» сорт. Это растение можно вырастить семенами. Для этого оптимально использовать миниатюрные теплицы. Это пластмассовые тары, приобрести которые можно практически в любом садоводческом магазине. Мини-теплицы бывают разными. Варьируется и их размер. Некоторые тары предлагаются с прессованным торфом.

Когда все необходимое подготовлено, можно приступать к посеву. Мини-теплички рекомендуется установить на подоконнике. Место должно быть не очень холодным и светлым.

Теперь следует правильно подготовить посадочный материал. Его рекомендуется на несколько дней поместить в холодильник. Затем нужно подготовить торф в теплице. Рекомендуется пролить его водой из аквариума.

Совет. Торф должен намокать около 25 минут. За это время твердые спрессованные пластины становятся мягкими.

При выращивании эхинодоруса оцелота можно сразу же воспользоваться аквариумом. Оптимальным решением окажется емкость, рассчитанная приблизительно на 100 литров. Отличной высотой такой тары является параметр не менее 50 см.

Допускается высадка кустов в аквариум меньшего размера. Однако стоит учитывать, что при разрастании растения оно займет весь объем емкости. Если же в таре будет немного воды, то эхинодорус оцелот и вовсе поднимется над уровнем жидкости. При этом он распустит большие, воздушные листья.

Особенности посадки эхинодоруса

Когда посадочный материал отправлен в торфяную заготовку, можно ожидать проклевывания ростков. Следует оговориться сразу, что всхожесть семян эхинодоруса не очень высока.

Чтобы добиться оптимальных результатов, рекомендуется:

1. Контролировать уровень влажности;
2. Не допускать испарения воды;
3. Держать емкость закрытой во избежание негативного воздействия солнечного света.

Отслеживать уровень воды в теплице рекомендуется каждый день. Испарение нужно восполнять посредством добавления аквариумной воды. Уникальная особенность такого подхода заключается в том, что в торфяных пластинах или шариках со временем будут скапливаться полезные вещества и питательные компоненты, которые есть в воде из аквариума. В результате такого подхода тепличные ростки получаются более здоровыми, сильными и крепкими.

Как правило, с момента посадки до появления первых всходов проходит различное время, которое зависит от светового режима и температурных условий. Когда пробиваются ростки, очень важно не допускать пересыхания субстрата. Это может привести к гибели эхинодорусов. Также не рекомендуется допускать переувлажнения. Грибы и сине-зеленые водоросли в такой ситуации заполоняют все, и растение тоже оказывается уничтоженным. Именно поэтому период образования ростков является максимально важным и требует пристального внимания.

Как выращивать эхинодорус в теплице?

Одно из ключевых требований к выращиванию эхинодоруса в теплице – это обязательное ежедневное проветривание. Растение должно постепенно привыкать к комнатным условиям. В большинстве случаев это проходит быстро и без осложнений.

Важно помнить, что изначально всходы развиваются крайне медленно и сложно. Однако не стоит отчаиваться. Только когда появятся корни, способствующие поглощению полезных и питательных веществ, можно говорить об ускорении роста.

Когда всходы становятся более крепкими и массивными, следует перенести растение в тепличку попросторнее.

Уход за эхинодорусами подразумевает учет нескольких тонкостей. Кустам требуется:

• довольно яркое освещение;
• качественный грунт;
• постоянная смена воды (еженедельно примерно на четверть);
• оптимальное насыщение углекислотой.

Эхинодорусам необходим правильный грунт. Он должен быть представлен смесью мелкого гравия и крупного песка. Субстрат рекомендуется промывать с помощью сифона каждый месяц.

Еще растению нужна оптимальная насыщенность углекислотой. В противном случае листья эхинодоруса будут покрываться кальцием, осаживающимся из воды. Это вредно самим кустам и всему аквариуму.

Растению для нормального развития нужны прикорневые подкормки. Также в аквариуме должны содержаться ампулярии и анциструсы. Эти существа позволят поддерживать чистоту листьев.

Еще рекомендуется ежегодно пересаживать кусты. Делать это лучше по весне.

Несколько советов по уходу

Чтобы не допустить гибели растения, очень важно избегать заиливания грунта. Также он не должен быть слишком мелким. Куст не любит плохого освещения и дефицита углекислоты. Среди прочих неблагоприятных условий выращивания и содержания эхинодоруса стоит отметить переизбыток в аквариуме органических веществ. Вода в емкости не должна быть кислой и старой.

Как видно, посадка, выращивание и уход эхинодоруса не представляют собой ничего сложного. Главное – учитывать основные правила по смене воды и поддерживать оптимальные световые и температурные условия.

Выращивание эхинодоруса — видео

Aquaria 2 .RU

дорогие аквариумисты! с 1.12.2011 сайт aquaria2.ru превращен в памятник. на нем закрыта регистрация, создание новых материалов и комментариев.

активная версия аквариумного сайта теперь доступна по адресу https://aquaria.ru. все материалы и регистрации пользователей aquaria2, созданные до 29.11.2011, блоги, темы форума, комментарии перенесены на новый сайт.

про эхинодорусы в горшках

из моего опыта про горшки:

есть два способа выращивания эхинодорусов в горшках:

1. в горшках с дырками (а часто даже и не в горшках, а в емкостях, целиком сделанны из какой-то сетки). таким образом в течение длительного времени содержатся крупные маточники. достоинства — неопределенно долго ничего в горшке не загнивает. недостаток — хрен чего передвинешь по аквариуму и пересадка тоже сильно затруднена.
2. в горшках без дырок. совсем. часто это выращивание деток, выгонка на продажу и т.д. но может использоваться и в декоративном аквариуме. лично мне этот второй способ нравится намного больше. все равно, эхинодорусы приходится пересаживать достаточно часто, так что до загнивания без вентиляции дело практически никогда не доходит. а плюсов намного больше.

в любом случае, без какой-либо питательной среды с горшками возиться не стоит.

из моего опыта про глину:

1. глина бывает очень разная и угадать с ней не всегда получается.
2. самая хреновая — белая. хуже нее только так называемая шамотная (описанная в любой аквариумной книжке). в белой глине очень мало питательных веществ, а в шамотной — их нет вообще.
3. получше будет глина голубая, но она все равно бедновата, даже если взята из природы. голубая глина из аптеки скорее всего окажется еще хуже за счет очистки.
4. самая лучшая — обычная красная глина, добытая в природе.
5. в любом случае, даже в самой лучшей глине есть хороший набор микроэлементов, но наблюдается почти полное отсутствие макро. из этого следует очевидный вывод, что глину надо смешивать с каким-то более питательным субстратом, например, с землей, торфом, сапропелем и т.д.
6. кстати, в отличие от аквариумов с земляным грунтом, в горшках с питательным грунтом для эхинодорусов я считаю применение торфа очень полезным и даже необходимым

после пересадки, будучи закопанными в грунт (неважно с питанием или без), уже через несколько дней корни эхинодорусов начинают темнеть, подгнивать и разлагаться. при этом они как сами по себе перестают кормить растение, так и за счет своего гниения мешают развиваться новым корням. по этой причине я всегда кладу эхинодорус на бок, корни не закапываю, они свободно остаются над поверхностью грунта. и в таком боковом положении прижимаю все растение к грунту камнем соразмерной величины в районе корневой шейки. через две-три недели камень можно будет убрать, молодые корни уже будут держать растение достаточно надежно. еще через пару недель растение вывернется точкой роста вверх и будет смотреться в аквариуме как и положено эхинодорусу. старые корни при такой посадке живут еще несколько недель и обеспечивают дополнительное питание растения, особенно в период начала роста новых корней. через некоторое время они позеленеют и выглядят вполне декоративно. дополнительным бонусом такой посадки эхинодоруса является более быстрое наращивание его «корневища».