Виноград выращивание обрезка

Технология выращивания винограда, посадка и обрезка

Как вырастить виноград в домашних условиях?

Виноград — теплолюбивое и светолюбивое растение. Однако это не значит, что его можно выращивать только в южных странах с очень мягким и теплым климатом. Главное — выбрать сорт винограда, который подходит для вашего региона, правильно подобрать участок и обеспечить надлежащий уход. При соблюдении всех необходимых условий можно получить хороший урожай винограда практически в любом регионе.

Как правильно выбрать место для посадки винограда?

Хорошим местом для выращивания винограда являются южно-западные и южные склоны, участки между строениями, но расстояние от стены при этом, должно быть, не меньше чем метр.
Виноград не любит холодного интенсивного ветра, это следует учитывать при выборе места.

Если вы выращиваете виноград, вы должны знать — Какие болезни и вредители винограда.

Какая почва предпочтительна для винограда?

Почва не должна быть кислой, заболоченной. На тяжелых почвах виноград может расти длительное время, не давая урожая. Оптимальный вариант — легкая и хорошо прогреваемая почва.

Большое значение имеет глубина расположения грунтовых вод. Она должна быть не менее 1.5 метра. Если грунтовые воды расположены выше, нужно увеличить слой почвы с помощью смеси земли, щебня или (мелких камней) и песка.
Если в грунте скапливается вода, можно обеспечить дренаж с помощью стоков, канавок или труб.
Реакция (pH) почвы должна быть слабощелочной или нейтральной.

Перед посадкой винограда нужно правильно подготовить почву. Создается так называемая «виноградная яма» глубиной в 60-80 см. На дно укладывается дренажный слой (5-10 см щебня, гравия или песка). Затем земля перемешивается с торфом, известью, прелым навозом, песком и засыпается в яму. Можно закопать отрезок трубы, выставив край наружу — через него потом легко осуществлять полив.

Как правильно посадить домашний виноград?

Оптимальное время посадки — ранняя весна, после схождения снега и прогрева почвы. Обычно это конец апреля или начало мая. Если запоздать с посадкой, период вегетации не будет вовремя закончен. Сажать виноград летом или осенью смысла не имеет.

Перед высадкой саженцы нужно внимательно осмотреть и при необходимости произвести обрезку винограда. Отмершие части корневой системы или побегов удаляются с помощью секатора. Саженцы не должны долгое время находиться под воздействием солнечных лучей или ветра. Побеги, растущие на саженцах, можно обрезать на 2-3 почки, а их верхнюю часть растопленный воск или парафин. Сажать виноград полагается на глубину до 20 см на тяжелых глинистых почвах, и до 50 см на песчаных.

После высадки почву вокруг саженца следует утрамбовать и полить теплой водой (+30-40°С). Верхний участок саженца нужно окучить. Когда начнут разрастаться побеги, нужно удалять лишние, оставляя лишь два основных.
Те саженцы, которые были выращены из черенков в домашних или тепличных условиях, следует высаживать в почву не раньше июня, вместе с землей, добавив перегной в посадочную ямку. Известь и минеральные удобрения вносить одновременно не нужно, иначе корни могут получить химическую травму.

Дистанция между саженцами колеблется в диапазоне от 1 до 2.5 метра, а междурядье — от 1.5 до 2 метров. Порядок следования кустов — с юга на север. Расстояние между растениями зависит от параметров почвы, скорости роста данного сорта винограда, расположения, и особенностей формирования куста.

С наступлением лета саженцам потребуются опоры — это могут быть колышки небольшого диаметра или легкие проволочные шпалеры. Виноградные побеги привязываются к опорам с помощью шпагата.
На протяжении первого года после высадки саженцев нужно старательно удалять сорняки и рыхлить почву.

Уважаемые посетители, сохраните эту статью в социальных сетях. Мы публикуем очень полезные статьи, которые помогут Вам в вашем деле. Поделитесь! Жмите!

Какие есть особенности в технологии выращивания винограда?

Удобрению подлежат лишь скудные в отношении органики песчаные почвы и тяжелые глинистые. Молодой виноград подкармливать нужно чаще, по сравнению со взрослым.
Что касается разновидностей удобрений, то винограду не нужен азот, поэтому азотные удобрения использовать не следует.
Какие удобрения можно использовать? Компост, нейтральный торф, навозную жижу, птичий помет, древесную золу. Оптимальный вариант — перепревший навоз, который нужно внести в почву еще осенью.

Хорошим вариантом удобрений является птичий помет. Перед использованием нужно разбавить его водой 1 к 2, настоять 10-15 дней в тепле, потом еще раз разбавить (в пять раз) и после этого можно подкармливать.
Еще одно хорошее удобрение — компост. Неплохой эффект для предотвращения осыпания завязей дает подкормка 0.1% борной кислотой. Такая обработка осуществляется два раза: накануне цветения и в период роста ягод.

Выращивание винограда требует контроля за влагой. Полив винограда должен быть умеренным. Если перестараться с поливом, побеги могут слишком сильно разрастись, вплоть до самой зимы, а зимой они вымерзнут. Если лето дождливое, следует ограждать растения от воды.

Рекомендуется использовать почвопокровные растений и сидераты — они не только привлекают полезных насекомых, заглушают сорняки и со временем превращаются в удобрение, но и затормаживают рост лозы, ускоряя развитие побегов.

Как ухаживать за виноградом после зимовки?

Очень важно правильно выбрать момент для открытия винограда после зимовки. Если сделать это слишком рано, многие виды винограда сразу же начинают распускать почки, а последующее за теплым периодом похолодание может погубить не только почки, но и саму древесину.

Для винограда более благоприятным течением весны является постепенное потепление, а резкие перепады температур являются губительными. Как правило, оптимальным сроком для открывания после зимовки можно считать конец апреля или даже начало мая.

После того как кусты открыты, их можно обработать 3% или 5% раствором медного (можно железного) купороса, что задержит процесс распускания почек и будет профилактикой грибковых заболеваний.

Как происходит выращивание саженцев винограда?

Существует несколько способов выращивания саженцев. Наиболее распространенные из них это выращивание черенками, с помощью отводков и в помещении.

1) Выращивание саженцев черенками.
Один из самых простых и доступных методов. Подходит для тех сортов винограда, которые сохраняют зимой свои корни под покрышкой. Подготовка черенков производится на самых урожайных и здоровых кустах определенного сорта. Срезать одревесневшие черенки нужно в октябре, перед тем как прикапывать кусты на зиму. Если делать это весной, то приживаться черенки будут хуже.

Укоренение черенков производится в парнике или теплице, можно в помещении. Высаживать их в грунт полагается не раньше чем почва нагреется до температуры +8-10°С.
Подготовка черенков проводится так: нужно разрезать черенок таким образом, чтобы на каждой из частей было по три почки. Верхняя почка должна быть наиболее развитой.

За двое суток до высадки черенки замачиваются в воде при комнатной температуре (+15-20°С). Кроме того, можно вымочить черенки в разбавленной водой навозной жиже на протяжении 12 часов.
После высадки виноградные черенки нужно хорошо полить и замульчировать перегноем или дерном.
Подкармливать следует два раза: разведенной жижей из навоза (в июне) и аммиачной селитрой (в июле).
Почва должна поддерживаться в рыхлом состоянии и быть лишена сорняков.

2) Размножение винограда с помощью отводков.
Некоторые сорта плохо укореняются при череночной посадке. В таком случае можно использовать зрелые прошлогодние побеги. Для этого нужно вырыть вокруг виноградного куста канавки глубиной в 10-12 см и насыпать в них плодородной и смешанной с перегноем земли. Сверху на эту землю укладывается виноградная лоза, закрепляется деревянными крючьями и засыпается землей (незначительно).
Лучше всего проводить эту процедуру к концу апреля или в первых числах мая.

3) Размножение в помещении.
Некоторое количество виноградных саженцев можно успешно вырастить в ящике или другой емкости в теплице или в квартирных условиях. Подготовка черенков производится по той же технологии, что и для высадки в грунт, но начинать посадку нужно зимой, в январе. Большую часть ящика для посадки черенков нужно наполнить плодородной, но легкой землей, а сверху насыпается 5-8 см песка (желательно речного).

Виноградные черенки высаживаются в ящик и тщательно поливаются. Постепенно в черенке появляется каллюс, а после этого корни. Из песчаного слоя корни углубляются в почву. Полив должен быть регулярным, а для поддержания влажности ящик сверху можно накрыть стеклом, до того момента, пока не начали расти побеги.

Перед тем как высаживать виноградные саженцы в грунт, их нужно обязательно закалить. Когда температура на улице стабилизируется и будет держаться на уровне нормальной для винограда, можно брать саженцы и высаживать их на постоянное место. Главное условие — чтобы после этого не наступили заморозки.
Такой метод подготовки саженцев ускоряет период плодоношения на год.

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Читать интервью.

Видео урок о правильном выращивании винограда

Виноград выращивание обрезка

После посадки саженца винограда

Глубина ямки остается 30 см (рис. 2). На кустик винограда ставим ведро или выварку без дна, обвязанную прозрачной плёнкой. Ямку засыпаем 5-сантиметровым слоем мульчи.

При весенних заморозках накрываем ведро поверх плёнки ещё и тряпками.

Когда саженец винограда пойдёт в рост, оставляем один-два лучших побега, расположенных в плоскости ряда, а остальные выламываем.

Пятка (основание) саженца винограда должна быть на расстоянии 45-50 см от поверхности почвы: если посадить мельче — корни зимой вымерзают, а глубже — саженцы будут плохо расти. Именно поэтому при посадке мы насыпаем чернозёма слоем в 15-20 см и на 5 см мульчи, а осенью вносим такую же смесь на оставшиеся 30 см.

Когда прирост составит 10-15 см, плёнку с ведра (выварки) снимаем, при необходимости молодые растения притеняем.

ФОРМИРОВКА МОЛОДОГО КУСТА ВИНОГРАДА

Совет всем, кто в нынешнем году будет высаживать саженцы винограда и озабочен вопросами правильной формировки куста. Мы выращиваем виноград на двухплоскостной шпалере, так как это, на наш взгляд, наиболее целесообразно. А потому это описание о формировании взрослого куста из молодого саженца предусматривает именно эту опору.

Первый год выращивания винограда

Итак, весна. Опираясь на опыт, мы советуем посадить саженец в прогретую землю в период с 20 апреля по 10 мая.
Если яма заранее выкопана и заправлена, то где-то за неделю до посадки нужно будет накрыть землю плёнкой для прогревания. После посадки саженца винограда желательно над ямой поставить дуги и накрыть плёнкой. Этот микропарник может стоять до конца мая.
Убирается плёнка обычно в пасмурную погоду или же зелёный побег притеняется на два-три дня тканью или бумагой.
Но прежде чем саженец винограда высаживать, его необходимо подготовить. Находясь зимой в подвале, он израсходовал часть своих питательных веществ. С учетом этого, его надо замочить на 24-48 часов в любом стимулирующем растворе — гете­роауксине, гумате натрия, гумисоле, или применить старый испытанный способ, растворив столовую ложку мёда в 10 л воды.
Кончики корней при этом следует обрезать на 3-5 мм.

Всё это нужно делать в тепле (на подоконнике). Высадить его на постоянное место, когда набрякнут почки. После этого на первое место выходит задача После этого на первое место выходит задача — вырастить с весны по осень первого года (рис. 3б, в) один или два побега.
Старым ведром без дна накрываем молодой саженец так, чтобы верхняя почка была по центру ведра. Ведро на 5-8 см вдавливаем в землю. Когда зелёный побег ещё очень маленький, то во время полива он постоянно заиливается землёй. Отгребая эту землю, можно зацепить молодой побег и сломать. Если же саженец в ведре, то за пределами ведра мы делаем обильный полив, а в ведре — слегка. Ведро будет необходимо до июня следующего года.
В начале августа нынешнего года надо будет прищипнуть верхушку на зелёных побегах с тем, чтобы приостановить рост и стимулировать процесс вызревания лозы.
В течение сезона саженец следует поливать один раз в две недели, сообразуясь с погодой. Во второй половине июля можно начинать фосфорно-калийные подкормки: это улучшит вызревание лозы.
В октябре нынешнего года нужно будет произвести обрезку винограда.
Если вырос один побег (рис. 3б), то снизу оставляются 4-5 почек (пятая для подстраховки), остальные обрезаются. Если образовалось два побега (рис. 3в), то снизу оставляются по две-три почки на каждом (третья для подстраховки). Через две недели после обрезки молодой куст укрывается в зиму. За это время место среза подсохнет.
Поверх оставленных почек придётся насыпать два ведра песка: одно в наше старое ведро без дна, а второе — вокруг него. Этим самым будет поставлена точка на работах этого года.

Второй год выращивания винограда

Примерно в середине апреля (в зависимости от погоды) обычно открываем куст, аккуратно убирая песок вокруг ведра без дна, а затем и приподнимая его. Весь этот песок равномерно распределяем вокруг куста, а ведро (уже без песка) возвращаем на место.
Снова ставим дуги и накрываем их плёнкой. Когда температура воздуха поднимется до 20 градусов, плёнку снимаем и периодически смотрим, как развиваются почки. Теперь у нас задача — вырастить четыре мощных побега. В связи с этим на кусте, где оставлялись пять почек (если они все тронулись в рост), обламываем пятую — верхнюю подстраховочную. Точно так же поступаем с саженцем, где на побегах оставлялось по три почки. В результате мы получим молодой двухлетний саженец винограда с четырьмя развивающимися побегами.

Применять арматуру вместо проволоки не советуем, так как о её ребристую поверхность перетираются молодые побеги.
По мере роста последних их следует подвязывать к наклонным проволокам — по одному на каждую. Когда они перерастут длину проволоки, их надо подвязывать вертикально вверх.
В начале августа делаем чеканку, то есть прищипываем верхушки. В течение всего сезона пасынкуем. Бывает, что на этих побегах образуются кисти, — их нужно оборвать.
В октябре второго года нужно будет произвести обрезку.
Убираем подвязывающие верёвки. Аккуратно вынимаем проволоку из земли: она уже не нужна.
Лоза должна быть вызревшей, коричневой. Обрезаем её так, чтобы она наклонно доходила до нижней шпалеры (рис. 4). Если листья ещё не опали, их придётся оборвать.

Через 10-12 дней после обрезки лозу надо пришпилить к земле и укрыть плёнкой, стеклотканью, рубероидом или мешками из-под сахара, риса. Чтобы ветром не сдуло, края нужно придавить кирпичом или досками. Песок и земля уже не требуются, так как все комплексноустойчивые сорта хорошо зимуют под лёгкими укрытиями.

Третий год выращивания винограда

Выращивание винограда в Подмосковье

Промышленно южные ягоды выращивают в жарких странах, но жителям северных регионов не стоит расстраиваться: виноград в Подмосковье культивировать можно и нужно.

Выращивание винограда в Подмосковье

Выбор сорта для выращивания

Виноградарство на даче — мечта многих. На участке в Подмосковье легко посадить собственный питомник вкусной ягоды.

Лучшими видами для посадки в Подмосковье считают сорта:

Эти виды культуры созревают быстро, примерно за 160 дней. Они зимостойкие: без снега способны выдержать температуру до -12°С. Если выбирать неукрывные разновидности и не защищать их на период зимовки, они погибнут. Без толстого слоя снега неукрытые корни куста подмерзнут или подвергнутся болезни. Растение уже не будет цвести и плодоносить.

Важным этапом является посадка винограда в Подмосковье. Место высадки культуры не должно быть ветреным. Некоторые виды высаживают сразу в открытую почву, не заботясь о подготовке черенков.

Почва для посадки

Выращивание винограда в Подмосковье в открытом грунте предполагает подготовку правильной почвы. Культура любит рыхлую, насыщенную азотом, марганцем, бором. При недостатке нужных минералов и микроэлементов листья куста будут желтеть из-за поражения болезнями.

Специально выведенные виды культуры для умеренного климата относительно устойчивы к грибкам, инфекциям и болезням:

• к мучнистой росе (оидиуму);
• к ложной мучнистой росе (милдью);
• к хлорозу.

Некоторые недуги неизлечимы. Если куст болен пятнистой мозаикой (инфекционным хлорозом), его выкорчевывают и уничтожают. Чтобы избежать такого состояния, почву нельзя подкармливать и удобрять свежим навозом; азотнокислыми соединениями натрия и кальция; большими дозами суперфосфатов.

Уход за культурой

Уход за виноградом в Подмосковье практически не отличается от правил ухода за ягодой в других регионах.

Начинающим виноградарям подойдут стойкие гибридные сорта. В открытый грунт их сажают черенками, предварительно подготовив. Схема высадки предусматривает расстояние между ними не более, чем 1 м. Такое правило упрощает посадку и уход за виноградом в Подмосковье.

Тремя значимыми этапами для растения являются зимовка, обрезка и сбор урожая. Все виноградники, в том числе и в северных широтах, требуют повышенного внимания весной и осенью.

Как правильно оставить растение зимовать

Важно правильно подготовить растения к зимовке

Важным пунктом для выращивания и ухода за виноградом в Подмосковье является зимовка культуры.

Виноградники укрывают на зиму при ночной температуре -2°С. Слишком раннее или позднее укрытие культуры приводит к:

• образованию конденсата и загниванию корней;
• смерти побегов из-за недостатка питательных веществ;
• заражению грибками или инфекциями в излишне жаркой и влажной среде.

Все эти факторы не способствуют развитию куста и хорошему качественному урожаю, поэтому ягоду укрывают не зимой или ранней осенью, а при первых постоянных заморозках. На зиму выбирают здоровые побеги, а во время сезона ухаживают за культурой, чтобы она лучше перенесла холода.

Побеги растения в Подмосковье накрывают следующими материалами:

• землей;
• хвойными ветками;
• шифером;
• рубероидом;
• агроволокном.

О материале следует позаботиться заранее. При необходимости его подсушивают и очищают от влажного грунта, плесени.

Для выбора метода важен и возраст лозы. Молодые кусты укрывают «домиком», стараясь не гнуть и не ломать. Их защищают одновременно несколькими способами. Более взрослые и окрепшие растения допускается пригибать к земле или укрывать. Перед зимовкой кусты обрезают.

Технология обрезки кустов

Обрезка необходима по нескольким причинам:

• Она придает кустам правильную форму.
• Она облегчает растению процесс плодоношения (когда речь идет о корректировке урожая).
• Она помогает удалить лишние ветви и сосредотачивает растение на плодоношении.

Обрезку производят по весне и осенью. Осенью она нужна, чтобы подготовить лозу к зимовке, уменьшить площадь куста, который будут накрывать защитными материалами.

Культуру в Подмосковье обрезают малым веером, т. к. эта схема позволяет легко укрыть куст для зимы. К тому же, из-за умеренного климата и низких температур разлогие кусты дают меньше плодов и хуже растут.

Выращивание винограда на Северо-Западе России, обрезка и сорта винограда — Не только за Дунаем зреет виноград — 2

Виноград в нашем северо-западном саду

Уход за виноградной лозой

Посадку винограда, о которой говорилось в предыдущем номере, как правило, производят весной. После этого начинается уход за кустом, заключающийся в поливах, внесении удобрений, в формировании лозы, обрезках и т.п.

Виноград — многолетняя лиана, поэтому внешний вид куста может быть самым разнообразным. Задача садовника — придать кустам рациональную форму с учетом сорта, климата местности. Она создается путем обрезки и подвязки лозы. В Север-Западной зоне, где приходится укрывать виноград на зиму, куст формируют так, чтобы было удобно его закрывать.

Обрезка виноградной лозы — самый сложный и ответственный вид работы при выращивании этой культуры. Если ее не делать, то куст быстро загущается, образуя множество тонких, плохо вызреваемых побегов, ягоды плохо завязываются, падает их количество. Сильная обрезка может привести к снижению или полному отсутствию урожая. Работа по обрезке напоминает операцию по пасынкованию кустов томатов.

Укрывные сорта обрезают дважды: осенью и весной, то есть когда растение находится в состоянии покоя. Для этого используют секатор, садовые пилку и нож, а также садовый вар. Поверхность среза должна быть минимальной и гладкой. Режущую щеку секатора обращают к оставляемой части. При полном удалении однолетних побегов срезы делают у самого основания.

При ежегодной обрезке удаляют от 50 до 80% прошлогоднего прироста. В зависимости от длины лоз, оставляемых на кусте, различают короткую обрезку — до 4 глазков (почек), среднюю — до 5-8 глазков, длинную — до 9 и более глазков и смешанную обрезку, сочетающую среднюю и длинную обрезку лоз плодоношения и короткую — сучков замещения.

Короткую обрезку применяют на приземных укрывных формах, при выращивании сортов с высокой плодоносностью глазков (почек) у основания побегов. В Северо-Западном регионе короткую обрезку применяют к сортам с неудовлетворительным вызреванием лозы. Ряд сортов винограда имеет в нашей зоне низкую плодоносность первых двух глазков. Такие сорта требуют обрезки на 5-6 глазков, только тогда они дают хороший урожай. По данным Н.В. Ивановой — садовода из Гатчинского района, уже давно занимающейся выращиванием этой культуры, к таким сорта относятся: Агат донской и Алешенькин.

Среднюю обрезку применяют для большинства укрываемых и многих не укрываемых сортов.

Длинная обрезка в большей степени применяется в северных регионах. Это объясняется тем, что в период перезимовки погибает до 40% и более глазков. Мы в своем саду оставляем под зиму на кустах от 9 до 15 и более глазков. При обрезке такого рода урожай несколько ниже, чем при других, но качество, величина гроздей и вкус ягод выше.

Для укрывных сортов винограда в нашей зоне наиболее приемлема и проста формировка кустов по системе французского ученого-виноградаря Гюйо без штамба (рис. 1).

В первый год после посадки при обрезке оставляют на зиму на каждом плече лозы по одному вызревшему побегу (рис. 1, поз. б) и именно его готовят к зимовке. После первых осенних заморозков листья лианы обычно погибают, растение же не трогают до середины-конца октября. В этот период происходит интенсивное вызревание побегов. Примерно через две недели после первых заморозков побеги освобождают от проволоки-шпалеры, где они были уложены, и окончательно обрезают их, а также пасынки, усики. В конце октября растение укрывают на зиму.

Обрезка и укрытие виноградной лозы

1-б – Осень первого года: куст после обрезки

Следует остановиться подробнее на укрытии винограда в нашем, Северо-Западном регионе (рис. 2). Мы это делаем так. После удаления всей зеленой массы и невызревших побегов дезинфицируем почву и деревянные доски, ограждающие грядку 3%-ным раствором медного купороса. Затем на землю укладываем еловые ветки (лапник) иголками вверх, на них кладем лозу и закрываем ее лапником иголками вниз. Так поступаем для борьбы с мышами. На лозу, укрытую лапником, кладем деревянные щиты с небольшими отверстиями для вентиляции. Отверстия в щитах расположены примерно через 1,5 метра друг от друга. Когда морозы установятся, на щиты кладем слой сена, сухую листву толщиной 20-25 см. В таком виде кусты винограда оставляем до марта — апреля в зависимости от погоды, то есть когда минут сильные морозы и появится солнце.

Во второй год жизни саженца главная задача виноградаря состоит в том, чтобы вырастить 3-4 сильных побега на кусте толщиной 6-8 мм.

С наступлением теплых дней (у нас это апрель) кусты следует постепенно освободить от зимнего укрытия и проверить, как перезимовала лоза. Для этого секатором, начиная с верхней части побега, надо сделать несколько поперечных срезов до появления ярко-зеленого колечка древесины на срезе. Затем нужно убедиться в сохранности глазков (почек). Острым ножом делаем срезы через верхние глазки. У живых глазков центральная и боковые почки зеленого цвета. Если лоза перезимовала хорошо, то проводим обрезку на 5-6 глазков (рис. 1, поз. г) и лозу подвязываем к шпалере (рис. 3).

1-в – Осень первого года: куст укрыт на зиму

При весенней обрезке на второй год жизни лозы оставляют два нижних хорошо развитых побега, а на них по 4 нижних глазка. Такие коротко обрезанные побеги называют рожками. Если не обрезать перезимовавшее растение, то разовьется много слабых побегов, начало плодоношения затянется на долгие годы. Такая обрезка позволит решить задачу второго года выращивания саженца. Если есть сомнения в хорошей перезимовке лозы, то обрезку делают после распускания глазков. При этом проводят обломку пасынков, оставляют расти по одному побегу из каждого глазка. Всего таких глазков должно быть не более восьми. По мере роста побегов подвязывают зелень к шпалере.

В прошлом номере мы отмечали, что при правильной посадке лозы и внесении нужного количества удобрения в посадочную яму однолетний куст не удобряют. Во второй, третий и последующие годы роста куста необходима подкормка растения. В качестве удобрения лучше всего применять: навозную жижу (одно ведро на три ведра воды), золу (водную вытяжку), аммиачную селитру (10 г на 10 литров воды), мочевину (5 г на 10 литров воды). Навозную жижу лучше применять после ее сбраживания в течение 2-3 недель, разбавляя в 4-5 раз. Полезно вносить микроэлементы, помимо тех, которые содержатся в золе. Полив и подкормку ведут только через поливочную трубу. В начале июля полив и подкормку прекращают, чтобы не затягивать вегетацию растения.

1-г – Весна второго года: после обрезки

В середине августа делают обрезку побегов над 12-14 листом. Это необходимо для того, чтобы оставшиеся успели созреть. Такой прием в виноградарстве называют чеканкой куста.

В жаркую погоду часто проветриваем парник, стараемся поддерживать сухой воздух. На ночь его лучше закрывать для предотвращения сырости.

В период роста и созревания ягод необходимо проводить уборку зеленой массы (пасынкование, обрезка молодых веток), что избавит куст от грибковых заболеваний, а вас от лишних хлопот. Для этой же цели землю под кустом мульчируют торфом или черной пленкой.

Иногда в виноградной теплице появляются осы. Для того чтобы избавиться от их вредного влияния на ягоды, всю гроздь помещают в целлофановый пакет и подвязывают. По мере созревания грозди винограда снимают, не дожидаясь заморозков, куст готовят к зимовке.

На третий год после посадки лозы кусты весной постепенно освобождают от зимнего укрытия, проверяют сохранность побегов и почек, то есть узнают, как перезимовал куст. Проводят обрезку, оставляя на каждом плече 6-8 глазков (рис. 1, поз. д). На трехлетнем кусте оставляют два плечика, а в дальнейшем, на 5-6-летних, количество плечиков постепенно увеличивают до четырех.

1-д – Весна третьего года: обрезка на плодоношение

1- плодовая строчка 2- сучок замещения

На третий год после посадки лозы возможно первое плодоношение, поэтому весной мы установили шпалеру в виде двух натянутых проволок: одна на высоте 15 см, вторая — на высоте 50 см от земли. После весенней обрезки лозу укладываем на шпалеру.

В Северо-Западной зоне вероятность заморозков сохраняется до 10-12 июня. В случае заморозков в этот период мы укрываем кусты винограда лутрасилом, спанбондом или газетами в 2-3 слоя. Возможен электроподогрев в теплице.

В нашем саду хороший урожай ягод дают такие районированные сорта винограда, как Июльский (самый морозоустойчивый), Агат донской, Алешенькин, Двуглавый, Киргизский ранний, Королевский ранний, Каринка русская, Краса Севера (Ольга), Муромец, Мускат мельника, Юбилей Новгорода, Кадряну.

Секреты ухода за виноградом для начинающих виноградарей

Уход за молодым виноградом

Виноград как культурное растение выращивался еще 7 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют фрески и барельефы в гробницах египетских фараонов. Виноградарство процветало в Ассирии, Вавилоне и Древней Греции. В России первый виноградник появился в Астрахани в 1613 году.

Посадка культуры может быть проведена весной. Также сажать растение допустимо и осенью. Выращивание и уход за кустарником в 1-й год его пребывания на даче – это регулярное рыхление земли, умеренные поливы, обработка от заболеваний и вредителей. Уход за виноградом предполагает и начало работ по формированию будущей жизнеспособной лозы. Существуют правила ухода за культурой, актуальные для весеннего, летнего и осеннего периода.

Как ухаживать за виноградом весной? При наличии температуры воздуха менее -5 °C с кустов снимают зимнее укрытие. Если есть вероятность, что морозы вернутся, растение не открывают полностью, а делают вентиляционные отверстия. Для защиты кустов за пару дней до похолодания их нужно обрабатывать препаратом «Эпин». Его растворяют в холодной воде, защитное воздействие длится до 10 дней.

При застое воды вокруг кустов ее советуют вычерпывать. Уход за виноградом весной включает санитарную обрезку побегов и подвязку лозы на проволоку. Не повредит и профилактическая обработка «Нитрафеном» – для приготовления раствора 200 г средства разводят в 10 л воды. Весной занимаются и разведением культуры, высаживают новые саженцы и начинают их формировку.

Летом уход за виноградом, который должен проводиться в первый год, включает прищипывание лозы, проведение двух подкормок, удаление пасынков и листвы. Проводят обработку культуры препаратом «Ридомил» с целью профилактики болезни милдью. В раствор добавляют дозу «Фуфанона», эффективного против паутинных клещей.

Как ухаживать за виноградом осенью? Грамотный и полноценный уход за виноградом осенью – это подготовка выращиваемого кустарника к зимовке. Также уход за виноградом, начинающийся в сентябре и проводимый в последующие месяцы, включает планирование сроков сбора урожая, осмотр шпалер и закрепление упавших веток. Еще садовод проводит удаление поврежденных плодов и сухой листвы. После сбора плодов ослабленное растение нуждается в органическом удобрении, в которое добавляется зола.

Важны профилактическая обработка винограда осенью от вредителей и его формировка. Для сортов со слабой зимостойкостью создают зимнее укрытие из окученной земли, снежного сугроба и лапника. Обработка винограда осенью поможет ему стойко пережить зимние морозы, уберечься от болезней и вредителей, расти здоровым и дать богатый урожай.

Подвязка куста

В Ростовской области и других регионах страны весенние ухаживающие процедуры начинаются со снятия зимнего укрытия, обрезания и подвязки кустов. Для подвязки при выращивании винограда используют мягкую ткань либо бечевку. Процедура спасет нежные побеги от возможного повреждения. Ветки, на которых появится основная часть урожая, а также побеги замещения пригибают к нижнему горизонтальному ряду. Вторая подвязка проводится в тот момент, когда поросль имеет длину около 25 см. Позже процедуру фиксации повторяют каждые 2 недели, чтобы побеги не свисали, особенно в период созревания плодов.

Обрезка и формирование

Важным этапом является уход за виноградом осенью и процедура обрезки на зиму, о которых стоит рассказать подробнее. На протяжении нескольких лет для кустов проводят процедуру формирования. Способ обрезки и формирования выбирают в зависимости от сорта и климатических особенностей региона. Есть формы данного растения, нуждающиеся в зимнем укрытии, и те, которые стойко переносят холода. Планомерное формирования куста с целью получить крепкий скелет для стабильного плодоношения начинается уже при ухаживании за виноградом в первый год.

В средней полосе культуру чаще всего укрывают для зимовки, поэтому популярны формировки с последующей бесштамбовой культивацией. Садоводы страны практикуют бесштамбовое веерное формирование куста. Его преимуществами являются простота в последующем проведении зеленой и омолаживающей обрезки, создании зимнего укрытия и возможности собрать богатый урожай.

Как выращивать культуру далее? Уход за виноградом осенью потребует плановой обрезки, в ходе которой с куста будут удалены плодовые побеги, некоторые многолетние ветви. Избавляются и от поврежденных и нежизнеспособных плодовых побегов этого сезона.

Профилактическое опрыскивание

Весенний уход за своим виноградом предполагает профилактическое опрыскивание. Для первой процедуры используют 1%-й раствор препарата «Ридомил», 3%-й раствор железного купороса и бордоской жидкости, а также 0,5%-й раствор средства «Цинеб». Начинающие садоводы применяют недорогой и безопасный для здоровья препарат «Фитоспорин». После обработки создается мульча. Последующие мероприятия проводятся минимум за 2 недели до начала цветения и за 3 недели до начала сбора урожая. Сроки опрыскиваний варьируются в зависимости от погоды и состояния культуры.

Режим полива

Адекватный полив важен для своевременного созревания плодов. Также он позволяет вырастить на участке роскошный и здоровый куст. Если земля укрыта, первый полив проводят через пару недель после посадки. Далее поливы требуются по мере подсыхания грунта. Открытую почву увлажняют еженедельно. Полив прекращается во второй половине июля. Расход воды составляет до одного ведра на каждое растение. Пересыхание грунта опасно после снятия зимнего укрытия, до начала цветения и после него, в период вызревания ягод (в июле).

Ухаживать за виноградом во время вегетации нужно, внося в почву азотсодержащие подкормки, препараты с калием и фосфором. Уход за ним весной и летом требует использования качественных подкормок. Однолетние культуры удобряют при достижении побегами размера 15 см, а также в июле либо августе.

Первая подкормка выполняется раствором нитрофоски: необходимо взять до 18 г средства на 10 л жидкости. Вторая проводится раствором, изготовленным из 12 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата, разведенных в 10 л воды.

Плодносящие кусты подкармливают трижды: в середине мая (органикой либо аммиачной селитрой), при формировании завязи (азотом, калием и фосфором), а третья подкормка должна проводиться в середине июля – середине августа. Используют сернокислый калий и суперфосфат, помогающие ягодам набирать цвет.

Подготовка к зиме и заморозкам

Молодые кусты нуждаются в создании зимнего укрытия. Иногда его делают из земли, имеющейся в междурядьях. Для этого побеги укладывают в готовую траншею и присыпают почвой. Еще используют покупной укрывной материал, двухслойную пленку, гофрированный картон, рубероид и брезент. Подойдут и такие природные материалы, как лапник и хвоя. Если ожидаются весенние заморозки, для защиты кустов используют сено, солому, лапник, ветошь и нетканый материал. Также проводится процедура дымления с применением хвои, опилок, древесной стружки, навоза и сухих опавших листьев.

Видео «Ошибки начинающих виноградарей»

Из этого видео вы узнаете о том, какие ошибки бывают у начинающих виноградарей и как их избежать.

Выращивание размножение и обрезка винограда

В естественных природных условиях виноград успешно произрастает в зоне умеренного климата на западе Азии, на юге Европы, а также в некоторых областях Северной Африки. Считают, что исходной родиной благодатной виноградной лозы является Малая Азия. Прекрасно развивается и плодоносит виноград в южной Европе, Молдавии, на Украине, в южных районах России и на Кавказе.

Любовь и внимание к этой вкусной и полезной во многих отношениях винной ягоде, заставляет селекционеров продвигать данную культуру и в среднюю полосу России, выводя районированные самые популярные сорта винограда. Конечно, морозоустойчивый сорта, которые нуждаются в зимнем укрытии, требуют особой агротехники, но тем не менее дают неплохие урожаи в частных хозяйствах.

Полезные свойства винограда

Исстари признано, что виноград — это вкусная, питательная, полезная и целительная ягода, которая содержит глюкозу, фруктозу, винную, лимонную и яблочную кислоту; дубильные вещества; витамины А, В1, В2, С, ферменты и каротиноиды. Виноград показан в диете при лечении бронхиальной астмы, туберкулезе легких, бронхите и плеврите, малокровии, нервного истощения, хронических воспалений желудочно-кишечного тракта, болезней сердца, печени, почек, подагры и геморроя.

Мало кому известно, что вырабатываемая из виноградного сока натуроза используется для спасения людей от смерти путем внутривенных инъекций при шоке или коллапсе. Виноградный сахар (глюкоза) считается эффективным противоядием при отравлении многими токсическими веществами: мышьяком, стрихнином, морфином, нитритом натрия и другими опасными отравляющими веществами.

При употреблении винограда в пищу нужно помнить, что и у него есть пищевые ограничения. С особой осторожностью и, как все фрукты, его можно есть в первой половине дня в небольшом количестве, постоянно сверяя со своими внутренними ощущениями, людям, страдающим диабетом, сердечной недостаточностью, язвенными заболеваниями ЖКТ, по той причине, что он в высокой мере содержит углеводы, а также способствует усиленному брожению в кишечнике и даже может способствовать ожирению.

В пищу эти ягоды употребляются в свежем виде. Из ягод винограда можно делать свежий сок, варить компот, виноградный квас, уксус и варенье. Его ягоды маринуют, сушат, замораживают в морозильной камере и целыми гроздьями по особой технологии хранят в свежем виде.

Основные условия для выращивания

Будучи солнцелюбивой культурой, виноград с черными плодами нуждается в большем тепле, чем светлоягодные сорта. Он растет при нормальном дренаже на почвах разного типа. Реакция среды 6,5-7,0. Может произрастать на южных и юго-западных сторонах склонов. В условиях более сурового климата виноград лучше выращивать с южной или юго-западной стороны стены или специально возведенной ограды, а в местах застоя холодного воздуха расти он вообще не будет.

Любители-виноградари, благодаря многолетнему опыту установили, что данная ягодная культура благополучно произрастает на песчаных землях, особенно на пологих берегах рек. Замечено, что в таких условиях он меньше страдает от филлоксеры, лучше развивается и плодоносит, но нуждается в высоком окультуривании по всем правилам виноградарства. Практиками замечено также, что на песчаных почвах благополучно произрастают и дают хорошие урожаи почти все сорта.

Наилучшими по теплоемкости считаются почвы, содержащие крупные фракции. На песчаных, каменистых и щебенчатых грунтах созревают более качественные ягоды, а кусты отличаются здоровой и плодоносной лозой. Противопоказаны для выращивания винограда заболоченные и сильно засоленные почвы.

Высокая светолюбивость винограда всем известна, что не в последнюю очередь следует учитывать при выборе места для его разведения. При этом обязательно нужно знать о глубине залегания подпочвенных вод, глубина залегания которых не должна быть меньше 1,0-1,5 метра.

Посадка винограда и последующий уход за ним

Посадку винограда необходимо производить ранней весной. За 2-3 недели до посадки почву следует перекопать по двухъярусному способу. В случае с кислыми почвами непременно произвестковать из расчета: 200 граммов извести на 1М2. Внести на всю площадь посадки навоз и перегной. Если почва малоплодородная, то есть необходимость внести минеральное комплексное удобрение.

В посадочную яму для улучшения микроклимата, особенно в условиях суровых зим, внести смесь песка с посадочным грунтом и щебенкой. При установке шпалерных стоек для закрепления лозы разложить вокруг них камни, предпочтительно темного цвета, а вокруг виноградника полезно было бы утрамбовать щебенку, гравий и, если есть в наличии, угольный шлак. Дорожки, не нуждающиеся в дальнейшей перекопке, тоже целесообразно выложить таким же материалом. Их можно после этого покрыть сверху рубероидом, который важно закрепить короткими дужками, чтобы не сбивался при ходьбе по ним. Это делается с тем расчетом, чтобы перегревшийся за день весь этот материал ночью постепенно предавал бы это тепло почве, не позволяя ей переохлаждаться к утру.

Если посадка винограда производится у стены или ограды, то шпалерная проволока размещается между опорами на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга. На открытых местах опорные столбы устанавливают на расстоянии 1,5 — 2,5 метров. Крайние опорные столбы, высотой 2,0-2,5 метра, углубляются в почву не менее 60 сантиметров и укрепляются с целью плотного натяжения шпалеры подпорками. Нижнюю проволоку натягивают на высоте 40-50 сантиметров от земли, а остальные — с интервалом в 30 сантиметров. Следующие ряды натягиваются из двух проволок, которые необходимо перекрещивать у каждой опоры. Разместить рейки между двумя рядами проволоки, где предполагается посадка кустов винограда.

Если посадка производится у стены или ограды, то растения размещаются от нее на расстоянии 40-50 сантиметров с допустимым интервалом между ними в 1,2-2,0 метра, а на открытом месте — не ближе 1,5 метра; между рядами — 1,5-2,0 метров.

При укоренении куста обязательно соблюсти важное правило: место прививки, если таковое есть, должно быть на 2-3 сантиметра выше уровня почвы. Растение же сразу после его посадки подвязать к опоре, полить и пристволье мульчировать перегноем или спелым компостом. При весенней посадке его уместно подкормить комплексным минеральным удобрением или раствором навоза, следом мульчируя слоем не менее 2-3 сантиметров перегноя. Далее во весь период вегетации саженцев до созревания ягод растения необходимо подкармливать водным раствором минеральных удобрений или настоем навоза. При выращивании виноградной лозы около стены следует осуществлять регулярные поливы.

Траншейный способ выращивания винограда

При таком способе перед посадкой выкапывается траншея размером в ширину: вверху — 50 сантиметров, а внизу — 30 сантиметров; глубиной — 40 сантиметров. По её периметру необходимо уложить бревенчатый порубень, как на парнике, а грунт на её дне перекопать на 1 штык лопаты, с внесением удобрения: 1 ведро перегноя и 100 граммов суперфосфата на 1 М2. Стенки выкопанной траншеи укрепляют подручными материалами: рубероидом, кусками шифера, черепицей, кирпичом, досками и другим.

Виноградные саженцы в траншее укореняются с интервалом вы 1,5 метра, черенки для страховки можно высаживать сразу два на постоянное место с небольшим интервалом между ними. Если укоренятся оба, то оставите лучший, а более слабый удалить. Как и при других способах посадки черенков, их можно укоренять с тремя глазками, размещая их под углом в 30 градусов и верхней почкой наружу, чтобы она оставалась на уровне грунта. После приствольного полива саженцев траншея покрывается пленкой.

Посадка в траншею черенков уместна как осенью, так и весной. На протяжении всего вегетационного периода полив можно производить по необходимости в нем. Во второй же половине августа растения следует подкормить фосфорно-калийными удобрениями из расчета: 30 граммов аммофоса и столько же калий-магнезии на 1 ведро воды — при достаточном расходе: два ведра раствора на 1 траншею с семи кустами. После подкормки кусты следует полить водой. В конце сентября траншею обязательно следует закрыть либо застекленными рамами, либо плотной пленкой, оставив их под таким прикрытием до наступления теплых дней. Чтобы повысить приживаемость черенков, их перед посадкой нужно обработать гетероауксином.

Как вырастить саженцы винограда?

Для успешного выращивания винограда черенками есть несколько простых вариантов и правил, о которых сейчас и пойдет речь.

• осенью заготавливаются хорошо оформившиеся однолетние лозы, которые, очистив от листьев и усов, режут на фрагменты длиной 40-45 сантиметров так, чтобы на них осталось не менее 3-4 почек (глазков);
• в зимнее время их следует хранить в подвале во влажном крупнозернистом незасоленном песке;
• ранней весной, за 3-4 недели до посадки, черенки переносят в теплое помещение и, сделав два среза: нижний — под узлом, а верхний — на 2 сантиметра выше узла, на нижнее междоузлие наносят три продольные царапины при помощи тупой стороны ножа от нижней почки донизу;
• 2-3 дня черенки, обработанные таким способом, вымачиваются в воде;
• затем их помещают в ящик с влажными опилками так, чтобы верхние концы черенков оказались на уровне стенок ящика, а нижние, не доходя 5 сантиметров до дна;
• недели две ящик ящик с посаженными в опилки таким образом черенками держат в теплом помещении, а при теплой погоде начинают их закалять, помещая на открытом воздухе сначала с северной теневой стороны, и постепенно приучая к солнечному свету;
• посадку в открытый грунт производят при достижении им 10 С теплых градусов, а далее при соответствующем уходе (поливе и пропалывании) выращивают их до осени;
• осенью осторожно, старясь не повредить образовавшую корневую систему, саженцы помещают во влажный песок, а весеннюю пору укореняют на постоянное место их произрастания.

Саженцы из черенков можно получить и путем укоренения их непосредственно в грунт, культивируя под банками, под которые их можно посадить и весной, и осенью. В осенней посадке банки накрывают слоем почвы до 30-40 сантиметров, оставив колышек в виде ориентира, чтобы по весне аккуратно их раскопать, а далее по мере их роста и через необходимое закаливание банки убрать совсем.

Достаточно широко практикуется и проращивание виноградных черенков в воде, или как еще называют этот способ «на воде».

Подкормку саженцев производят фосфорно-калийным удобрением в августе, как и при выращивании в траншее. Выращиваемые под банками черенки за вегетативный сезон вырастают до 0,8-1,0 метра, а в траншее за тот же период — до 1,0-1,5 метра.

Виноградные саженцы при срочной в них необходимости можно получить и путем укоренения зеленых верхушек однолетней лозы и делается это следующим способом: с конца август и по начало сентября срезается верхушка лоз с 6-8 листьями с расчетом, что в месте среза она должна быть от 4 до 6 миллиметров. У получившегося таким образом верхушечного черенка удаляются два нижних листа с черешками и укореняют его в любую емкость в объеме цветочного горшка, заполненную наполовину смесью грунта и песка, а далее доверху чистым песком. После полива накрыть чистой банкой, подложив прутик для вентиляции.

Весь уход за таким саженцем заключается в поддержании необходимой влажности без переувлажнения, чтобы не загнил, и в исключении прямого попадание на его нежные росточки прямых солнечных лучей. Для выращивания таким образом зеленых черенков лучшей считается внешняя температура в пределах +25-27 С. Посадка в открытый грунт такого вида саженцев должна пройти через бережное его закаливание с сохранением горшечного кома прикорневого грунта методом осторожной перевалки.

Как формировать куст винограда?

Наиболее популярная в практике любителей-садоводов формировка бесштамбовая и односторонняя в виде кордона. За летний сезон выращивается один сильный побег «А», который весной на третьем году роста подвязывают к первой шпалерной проволоке наклонно, без изгиба. Обрезают этот побег возле растущего рядом куста.

На всех побегах, оформившихся из нижних почек осенью 3-го года, оставляется 2-3 глазка, а на верхних, выросших из них, — 5-6 глазков. На четырехлетнем побеге (самом нижнем, образовавшемся из верхних почек) оставляют 10-12 глазков. Так оформляется кордон с короткой и длинной обрезкой плодовых стрелок. Все побеги весной на четвертый год подвязывают наклонно к первой проволоке шпалеры. Причем самый большой наклон задают побегу «А».

Очень важно и полезно при формирования виноградного куста не допустить перегрузки его плодовыми кистями, что может задерживать полноценную вегетацию всего куста. Их на одном кордоне должно быть не больше 10-15 кистей при общем количестве побегов на всем кусте 30-40. При дальнейшем развитии куста плодовую нагрузку можно увеличить до 25-30 гроздей.

Новый побег, предназначенный для замены побега «А», не прищипывают. Все остальные побеги прищипывают выше последней кисти над шестым листом. Возникающие пасынки перегружают развитие куста, по этой причине их либо прищипывают над первым листом, либо полностью удаляют.

Укрытие винограда на зиму

Для зимнего укрытия винограда при необходимости или в траншее сначала производится обрезка лозы, а затем она бережно укладывается в нее. Укрывается сама траншея застекленными или обтянутыми прочной пленкой деревянными рамами, входящими в пазы порубня. Сверху на них настилаются утеплительные материалы: маты, старые одеяла, старая верхняя одежда и прочее, Поверху все это хозяйство укрывается прочной пленкой, которую необходимо надежно закрепить, дабы не сдуло сильными ветрами.

Виноградную лозу, произрастающую в открытом грунте снимают со шпалеры, укладывают вдоль ряда на землю и укрывают до весны слоем грунта до 10-15 сантиметров, а весной со всеми корректными мерами возвращают на место.

Виноград, произрастающий в открытом грунте, в районах, где рано выпадает снег, который пышным слоем во весь морозный период покрывает землю, новых зимостойких сортов последней селекции, после прищипывания к почве можно смело оставить на зимовку под снежным покровом.

Основные болезни

К самым распространенным болезням виноградной лозы относятся повреждения настоящей мучнистой росой (оидиумом) или ложной мучнистой росой (мильдью). Против оидиума эффективно опрыскивание коллоидной серой, а против мильдью успешно применяют опрыскивание бордоской жидкостью. Поражение лозы опенком осенним требует полного удаления и сжигания куста с корневой системой и обработкой самой корневой ямы.

Похожие на спелые, интенсивно и правильно окрашенные виноградные плоды еще не совсем поспели для уборки урожая. Ранние сорта следует оставить на ветках после накопления сахара еще на 4-5 недель. У поздних сортов этот период доспевания доходит до 8-10 недель. Собирать спелые гроздь нужно в печатках и при помощи секатора, чтобы максимально сохранить важный для виноделия и последующего хранения в определенных правильных условиях восковой налет на виноградных ягодах.

Остается пожелать удачи и плодотворного опыта всем виноградарям, у которых обязательно найдутся и свои авторские достижения в этом красивом и благородном деле!