Виноград посадка и уход сорта

Виноград: посадка и уход. Сорта винограда

Как одна из наиболее древних культур, виноград заслуженно пользуется уважением садоводов и дачников. Он подкупает быстрой приживаемостью на любой почве, сильным ростом и ежегодным плодоношением, может использоваться как в целях декорирования участка (для создания арок и беседок), так и для хозяйственных нужд (на продажу, употребление в пищу, изготовление сока, вина и пр.), а большой выбор сортов позволяет выращивать его практически в любой климатической зоне. К сожалению, кажущаяся непритязательность винограда нередко вводит в заблуждение любителей-новичков, которые в лучшем случае считают, что особенного ухода требуют только укрывные сорта, а в худшем — что «танцы с бубнами» вокруг этого растения вообще не обязательны — рано или поздно все равно приживется и будет родить. Однако практический опыт доказывает, что изначально правильная посадка винограда является не только главным условием его здорового развития и плодоношения, но и может смягчить последствия ошибок в уходе и свести их к минимуму. Не вдаваясь в профессиональные тонкости виноградарства, перечислим основные моменты, в которых для удачного выращивания этой лианы на участке достаточно разобраться новичку.

Выбор сорта для посадки

Во-первых, следует усвоить, что по срокам созревания сорта винограда бывают ранними, средними и поздними, так как для полного вызревания они нуждаются в разном количестве тепла. Количество тепла вычисляют как сумму среднесуточных температур за период, когда виноград активно растет (с весны по осень), при этом дни, в которые среднесуточная температура опускается ниже 10 °C, при подсчете не учитываются, потому что лиана в это время уже останавливает рост. Для нормального вызревания очень ранних сортов достаточно, чтобы суммарное значение температур за сезон составляло хотя бы 2000 °C, но для поздних необходимый минимум должен быть 3000 °C. Из этого следует вывод: в северных регионах желательно высаживать только ранние сорта, а средние и поздние — ближе к югу. Обратите внимание: ускорить вызревание винограда никакими агротехническими приемами нельзя, но повысить среднесуточные показатели температуры для него можно, если посадить куст рядом со зданием, которое по ночам будет отдавать тепло от нагретых днем стен.

Во-вторых, сорта винограда по вкусовым характеристикам подразделяют на технические (винные) и столовые (для продажи и употребления в свежем виде). У технических сортов вкус проще, ягоды и грозди мельче, но их количество на кусте обычно больше, чем у столовых. Новичкам для посадки желательно выбирать только устойчивые к болезням районированные сорта: технические — «Кристалл», «Ананасный», «Платовский», «Кишмиш», «Мариновский» и т.п., столовые — «Восторг», «Кардинал», «Кодрянка», «Подарок Запорожью», «Надежда», «Аметист Новочеркасска», «Виктория» или наиболее неприхотливые столово-технические — «Лидия», «Кудерка», «Изабелла» и др.

В-третьих, при выборе сорта нужно обращать внимание на характеристику силы роста. Сильнорослые сорта («Восторг», «Кодрянка», «Молдова», «Оригинал» и т.п.), как правило, хорошо плодоносят, но для успешного выращивания требуют больших площадей питания (3 — 5 кв. метра) и посадки у высоких опор (2 – 3 м), арок или стен. С возрастом зимостойкость и урожайность таких сортов при наличии достаточного количества многолетних ветвей повышается (минимум 25 кг с куста), но укрывать их, конечно, становится все труднее. В отличие от них средне- и слаборослые сорта («Киевский ранний», «Донецкий жемчуг», «Тимур», «Новинка», «Юбилей Молдавии» и др.) можно выращивать и в рядовых посадках с небольшой (2 — 3 кв. метра) площадью питания и невысокими (1,5 — 2 м) опорами. Укрытие их не представляет трудностей, так как больших формировок они не дают даже при высокой агротехнике, но и плодоносят они в среднем всего лишь по 5 — 10 кг с куста.

В-четвертых, не все новички обращают внимание (чаще по незнанию) на то, что часть столовых сортов винограда имеет обоеполые (способные к самоопылению) цветки, а часть — только функционально-женские, которые могут оплодотворяться исключительно пыльцой других сортов (обоеполых). Сорта с женскими цветами формируют ягоды крупнее, но если их посадить далеко от обоеполых, опыление придется проводить вручную. В идеале же для нормального плодоношения достаточно как минимум высаживать и те и другие рядом. Чтобы исключить вероятность выбора сортов только с функционально-женскими цветками, лучше узнать их название заранее: «Пухляковский», «Чауш», «Мадлен Анжевин», «Русский Конкорд», «Фламинго», «Нимранг», «Кеша 1», «Виктория», «Деметра», «Восторг Черный», «Талисман», «Лора», «Подарок Запорожью» и некоторые другие.

И наконец, последнее: в народе по степени морозостойкости сорта винограда принято делить на укрывные и неукрывные, хотя более правильно говорить о понятиях укрывной и неукрывной культуры винограда в конкретных климатических условиях. Любой сорт винограда на самом деле можно выращивать без укрытия, если это позволяет климат и если куст изначально посажен правильно. Теоретически у относительно морозостойких сортов («Лидия», «Алиготе», «Изабелла», «Фетяска белая», «Ркацители») массовая гибель глазков (более 80%) наблюдается при температуре минус 24 — 25 °C, у среднеморозостойких («Мюскадель», «Жемчуг Саба») — при минус 22 — 23 °C, у слабоморозостойких («Чауш», «Дружба», «Кристалл», «Мускат Одесский», «Агадаи» и др.) — при минус 21 — 22 °C. Соответственно первую группу в неукрывной культуре можно выращивать при допустимом минимуме температуры — минус 20 °C, вторую группу — при минимальной температуре минус 18 °C, а третья группа выдержит без укрытия только морозы до минус 16 °C. На практике же вызревание и закалка лозы, колебание морозов и оттепелей из года в год проходит по разному и неустойчивые (относительно теплые, малоснежные или ветреные) зимы могут нанести винограду даже больший вред, чем суровые сибирские морозы. Поэтому вопрос о зимнем укрытии выбранного для посадки сорта садоводы, учитывая особенности зимней погоды, должны решать самостоятельно.

Покупка посадочного материала и сроки посадки

Покупать саженцы винограда лучше осенью на участке профессионального виноградаря. Это позволит более наглядно оценить выбранный сорт (по вкусу и внешнему виду ягод, силе роста куста и пр.) и приобрести гарантированно здоровый и свежий посадочный материал. Посаженные осенью саженцы уже на следующий год будут активно вегетировать, значительно опережая в росте посаженные весной, и в дальнейшем раньше вступят в плодоношение. Так как качество продающегося весной посадочного материала нередко бывает хуже (зависит от условий хранения), то для весенней посадки лучше приобретать только вегетирующие саженцы с ЗКС. Настоятельно не рекомендуется новичкам покупать саженцы винограда на стихийных рынках (велика вероятность купить не тот сорт или еще хуже — зараженный посадочный материал) или останавливать выбор на дорогих «суперновых и перспективных» сортах, которые без соответствующего ухода могут быстро потерять свои супер-свойства.

Самыми лучшими считаются элитные и саженцы первого сорта. Первые имеют 4 и больше равномерно расположенных вокруг основания штамба корня, толщиной не менее 2 мм (у основания), вызревший прирост, толщиной около 5 мм и длиной минимум 25 см. Саженцы первого сорта имеют хотя бы один (из нескольких) вызревший на 20 см от основания прирост и не менее четырех корешков, из которых только два могут быть толщиной 2 мм. Саженцы второго сорта по развитию корневой системы и качеству прироста уступают элитным и первосортным — для них допускается наличие всего лишь двух и более нормально развитых корешков и трех узлов вызревшего прироста. Разумеется, при одинаковом уходе из элитных и первосортных саженцев вырастут более сильные и урожайные виноградные кусты, поэтому приобретать желательно именно их.

Выбор места и подготовка посадочных ям

Место под виноградник с несколькими кустами следует выбирать открытое и солнечное на пологих (с уклоном не более 10 градусов) юго-западных и южных склонах. Не рекомендуется сажать виноградные кусты в непосредственной близости (меньше 3-х метров) от деревьев и кустарников, на северных склонах, в низинах и на участках с залеганием грунтовых вод до 1,5 м от поверхности. Отдельные сильнорослые сорта, которые не нуждаются в укрытии, можно высаживать у западных, южных и юго-западных стен гаражей, домов и других построек, а укрывные сорта лучше сажать на открытом месте рядовым способом, размещая ряды в направлении с юга на север. При рядовой посадке средне- и слаборослых сортов между рядами достаточно оставлять расстояние не более 2 м, а между кустами — не более 1,5 м. Для сильнорослых же, особенно укрывных, между рядами нужно оставлять 2,5 – 3 м, а между кустами — около 2 м. Минимум за два месяца до посадки следует подготовить отдельные посадочные ямы (80x80x80 см) или общие траншеи с аналогичными размерами в местах посадки кустов. С практической точки зрения траншею копать сложнее, но и выгоднее. Если на дно такой траншеи уложить сплошной дренаж и установить на него между посаженными кустами трубы (асбестовые или пластиковые диаметром 10 — 15 см), то через них можно будет осуществлять поливы и подкормки непосредственно в зону массового залегания корней (верхний конец трубы должен выглядывать из земли на 5 — 10 см).

Выкопанные из ямы верхние плодородные слои (25 — 30 см) нужно уложить на брезент и дополнительно удобрить: тщательно перемешать с навозом, древесной золой (по 2 — 3 ведра) и фосфорно-калийными минеральными удобрениями (0,5 кг суперфосфата). Если нижние слои почвы (от 30 до 80 см), выкопанные из ямы, сильно глинистые, их следует «облегчить» добавлением песка и отложить в сторону. Удобренной смесью нужно заполнить половину ямы, хорошо полить и так оставить для усадки до самой посадки винограда. Обратите внимание: на участках с песчаной почвой, которая обычно сильнее промерзает и прогревается, а также хуже удерживает питательные вещества и влагу, яму следует копать глубже на 25 см, чтобы уложить на ее дно слой дренажа (10 см) и глины (15 см) в форме блюдца — так называемый «замок». На размере ям ни в коем случае нельзя экономить: чем больший объем плодородной почвы в зоне корней, тем быстрее виноград нарастит мощную корневую систему и вступит в плодоношение. Глубокая посадка обеспечит медленное «просыпание» винограда весной и защиту от возвратных заморозков, а осенью — рост корней даже после листопада. Напротив, высокая вызовет формирование поверхностной корневой системы и как следствие — снижение общей морозостойкости (раннее начало вегетации, промерзание корней и т.п.). Заметьте: траншею между ямами не обязательно копать глубокую (достаточно 40 — 45 см), так как соединяющий посадочные ямы слой дренажа (щебень, гравий) итак обеспечит нормальное поступление влаги и удобрений от нижнего конца трубы к разрастающимся корням (на глубину 40 — 90 см).

Процедура посадки

Процедуру посадки нужно проводить сразу же после покупки посадочного материала, чтобы не допустить пересыхания корней. Перед этим каждый саженец следует сутки вымочить в чистой воде, после чего немного укоротить (освежить) корни и подрезать побег (из 2 — 3-х оставить самый сильный, остальные удалить) на 3 — 4 почки. Затем корешки и нижнюю часть штамбика можно окунуть в глиняную болтушку и высаживать саженец в подготовленную яму.

На удобренный слой в яме нужно насыпать слой (холмик) плодородной земли без удобрений, установить на него саженец, равномерно расправив корни, и слегка присыпать их той же землей. «Пятка» саженца должна быть на глубине 50 — 60 см. После этого яму следует немного засыпать неплодородной, выкопанной с нижних слоев, почвой (глиной с песком), уплотнить ее и обильно полить, а после усадки досыпать земли до прироста (остается лунка глубиной 25 — 30 см). Если посадка проводится осенью, до морозов саженец можно накрывать пластиковой бутылкой с вентиляционными отверстиями и мульчировать лунку торфом, а потом яму нужно не только полностью засыпать, а и насыпать сверху холмик высотой 30 — 35 см. Если посадка проводится весной, вегетирующий саженец сначала хорошо поливают, затем аналогично сажают в подготовленную яму, но во избежание перегрева до полного приживания притеняют его от солнца ящиками, щитами и т.п. (особенно, если саженец был выращен в домашних условиях). После любой посадки виноград еще минимум 2 — 3 раза нужно обязательно обильно (2 — 3 ведра) полить с интервалом в 1 — 2 недели (потом — в зависимости от погодных условий), и после каждого дождя и полива рыхлить почву.

Уход за виноградом

В первые 3 — 4 года после посадки в винограднике выполняется несколько обязательных процедур, которые обеспечивают правильное развитие посаженных растений в дальнейшем. Почву под виноградом следует регулярно рыхлить и удалять сорняки. Ежегодно весной после разокучивания (в мае — июне) на каждом кусте нужно проводить катаровку — удалять тонкие (росяные) корни до глубины 18 — 20 см ниже уровня почвы и снова засыпать оголенный штамб. Эта процедура стимулирует развитие основных корней в нижних слоях почвы, что гарантирует их восстановление даже после полной гибели наземной части. До начала активного роста виноград также следует опрыскивать бордоской жидкостью (3%) для профилактики заболеваний.

С началом вегетации виноградные кусты нужно регулярно поливать — по 12 — 15 л воды на одно растение (минимум 4 раза за сезон). Полив проще всего осуществлять в зарытые между кустами трубы — так уменьшается расход воды и влага используется растениями оптимально. Некоторые садоводы весьма успешно применяют и капельный полив: с его помощью удается смягчить резкие колебания влажности почвы, из-за которых на винограде происходит массовое растрескивание ягод. Однако нужно иметь в виду, что при капельном поливе скопление влаги в верхних слоях почвы может стать причиной не только активного роста росяных корней, но и полного перехода виноградных растений только на них, а в случае непредсказуемо холодной зимы — неизбежной гибели такой корневой системы.

С отрастанием побегов виноград начинают формировать. Формировка в общем включает в себя несколько процедур, которые выполняются в различное время, но все направлены на создание оптимальной для данного климата, сорта и т.п. формы виноградного растения. Обломку зеленых побегов можно проводить при их длине 2 — 3 см и 10 — 15 см: первая используется в основном для формировки (предупреждение загущенности), а с помощью второй можно также регулировать соотношение плодоносных (первым появляется соцветие) и бесплодных (первый — усик) побегов для предупреждения перегрузки и истощения растения. Для разных сортов такое оптимальное соотношение может отличаться, но в целом можно указать, что технические сорта меньше страдают от перегруза и ошибок в формировке.

Отрастающие побеги при длине 40 — 50 см и 75 — 80 см нужно подвязывать к колышкам (первый год) или шпалере, а в дальнейшем выполнять заводку побегов, направляя их рост в нужном направлении. В идеале для быстрого роста мощных молодых побегов (например, для формировки рукавов) их нужно направлять вертикально, а чтобы получить одинаково мощные побеги из каждой почки прошлогодней лозы, ее следует подвязывать горизонтально. Регулярно следует проводить пасынкование (удаление отрастающих в пазухах пасынков), а с вступлением в плодоношение — еще и прищипывание плодоносных побегов за 5 — 7 дней до начала цветения. Прищипывание точки роста на побегах притормаживает их рост и стимулирует приток питательных веществ к соцветиям, предупреждающий осыпание цветков и завязей. Эта процедура также активизирует рост пасынков, поэтому нередко используется в случаях слабого развития основных побегов для получения более мощной замены. Обратите внимание: на прищипнутых горизонтальных побегах пасынков образуется меньше и они гораздо слабее, чем на прищипнутых вертикальных; для нормального вызревания ягод на прищипнутом плодоносном побеге должно оставаться 8 — 10 листьев.

С 3 — 4 года с помощью обрезки виноградному кусту регулярно придают нужную форму (веерную, кордонную, штамбовую и т.п.). К столовым сортам чаще применяют бесштамбовую веерную формировку, чтобы их можно было без проблем укрыть на зиму. Основную обрезку виноградного растения проводят осенью после листопада, а весной только оценивают состояние перезимовавшей лозы и срезают части, поврежденные морозами. Обратите внимание: осенью при обрезке рекомендуется «про запас» оставлять на треть больше побегов, чем этого требует формировка, а весной лишние побеги удалять при первой же обломке.

С вступлением в плодоношение виноград желательно трижды за сезон подкармливать минеральными и органическими удобрениями — до цветения, через 2 недели после и перед началом созревания ягод. При этом из третьей подкормки следует полностью исключать органику и заменять ее древесной золой для лучшего вызревания лозы. Оптимально удобрения растворять в воде и использовать эти питательные растворы для поливов. Если посаженные виноградные растения нуждаются в искусственном опылении, утром с 7 до 10 часов с обоеполого сорта нужно срезать цветущее соцветие и поводить им по опыляемым. Процедуру опыления в идеале нужно начинать на второй день цветения и проводить ее трижды с интервалом в 3 — 4 дня. Если сорта цветут в разное время, обоеполое соцветие можно срезать и хранить в сухой стеклянной банке.

Подготовка виноградных растений к зиме включает также осенний влагозарядный полив (50 — 60л воды на каждый куст) и проведение своевременного укрытия. Первую процедуру следует проводить непосредственно после обрезки, а вторую — как можно позже, с началом устойчивых заморозков. Раннее укрытие винограда может провоцировать чрезмерное повышение температуры, пробуждение глазков через 1 — 2 месяца и, разумеется, их гибель из-за отрицательных температур. В зависимости от степени морозостойкости выбранных сортов, в качестве укрытия можно использовать как укрывные материалы (лапник, спанбонд и пр.), так и просто землю (прикапывать обрезанную лозу).

Утверждать, что виноград — культура совершенно неприхотливая, однозначно нельзя. Но с ответственным отношением к посадке и уходу даже новички смогут получить здоровое развитие и регулярное плодоношение этого растения без лишних хлопот.

Еще совсем недавно виноград считался исключительно южным растением, а жителям регионов с суровым климатом виноградной лозой оставалось любоваться лишь на картинках да по телевизору. Но появились новые современные сорта — не только урожайные, но и устойчивые к низким температурам, — и теперь виноград растет даже в Сибири.

И раз уж полку виноградарей заметно прибыло, опыт и знания тех, кто уже не первый год выращивает эту культуру на своем участке, становится особенно ценным. У начинающих множество вопросов — от выбора и покупки саженцев до правильного укрытия лозы на зиму. В нашей копилке дачного опыта найдутся ответы на многие из них, и если у вас на участке уже растет виноград, вы можете пополнить этот раздел своими советами и рекомендациями.

А если вдруг здесь вы не увидели информации о винограде, которая вам нужна, — смело спрашивайте: среди садоводов-любителей наверняка есть те, кто знает ответ.

Виноград, посадка и уход в Подмосковье, лучшие сорта для выращивания

Выращивание винограда на даче — мечта любого садовода. Приятно порадовать себя и своих близких спелыми ягодами. Виноград считается теплолюбивым растением, поэтому его выращивают во всех южных регионах мира, где преобладают солнечные дни. Но жители средней полосы России тоже желают выращивать ягоды здоровья на своих участках. Возможно ли это? Выращивать виноград, посадка и уход в Подмосковье которого требует определенных знаний, стала возможной после того, как были выведены сорта с коротким сроком вегетации.

Сорта винограда для выращивания в Подмосковье

Посадка винограда в Подмосковье сегодня является достаточно распространенным явлением. Не так давно виноград выращивался только для декоративных целей, его использовали для украшения арок и беседок. Гибридные сорта за 110 дней могут пройти период вегетации и сформировать зрелые гроздья, дав урожай до наступления заморозков. Какие сорта винограда лучше? Стоит отдать предпочтение сортам, отличающимся устойчивостью к сильным морозам, зимостойкостью, особой скоростью созревания ягод. Хорошо зарекомендовали себя следующие сорта, они на протяжении многих лет выращиваются в Московской области.

• Сорт Агат Донской. Он отличается крупными темно-синими плодами. Долго хранится.
• Альфа. Виноградные кусты сильнорослые. Плоды округлой формы темно-синего цвета.
• Вэлиант. Ягоды некрупные черного цвета.
• Кэй Грэй. Белый виноград янтарного окраса.
• Сорт Алешенькин. Плоды долго хранятся, созревают в конце августа.
• Александра. Считается сортом, который хранится дольше всех.

Чтобы получить хороший урожай, селекционеры советуют выращивать следующие сорта:

• Изабелла. Это виноград темно-синего оттенка, имеющий восковый налет. Ягоды крупные. Виноград Изабелла в Подмосковье растет на сильнорослых кустарниках, созревает в среднем за 125 дней. Одна гроздь имеет вес более 120 граммов.
• Русвен. Этот сорт винограда имеет среднерослые и сильнорослые кусты. Это зависит от условий ухода и выращивания. Крупные ягоды округлой формы розового цвета созревают за 110 дней.
• Денисовский. Это винный сорт, который созревает рано. Средние плоды черного цвета.
• Кишмиш. Ранняя разновидность винограда. Его можно долго хранить. Гроздья крупные до 500-800 г. Ягоды имеют янтарный цвет. Это самый популярный сорт для подмосковных виноградников. У него отсутствуют семена, повышенная морозоустойчивость, которая составляет -26 градусов. Растение не подвержено грибковым заболеваниям.

Выращивание винограда в Подмосковье имеет свои особенности. Сорта винограда с темными ягодами более теплолюбивые. Поэтому ухаживать за светлыми сортами легче, их и выбирают многие садоводы-любители. При выборе темных сортов необходимо будет обеспечивать укрытие винограда на зиму в Подмосковье.

Правила выращивания винограда

Чтобы получить хороший урожай, необходимо знать, как сажать виноград, ухаживать за ним, соблюдать сроки посадки винограда. Регулярно растения необходимо подрезать, поливать. С чего начать, если решили разводить виноград?

Как выбрать место

Необходимо подобрать хороший участок для посадки. Растение любит свет, но на открытой площадке может вымерзать. Место должно быть достаточно теплое, хорошо освещаемое солнцем, закрытое от ветра. Идеальный выбор места для посадки — южный или юго-западный склон. Маленькие и закрытые дворы не подходят для высадки лозы. Там почва прогревается долго, снег долго не сходит.

Виноград не привередлив к виду грунта. Но соблюдать некоторые условия все же стоит. Обязательно обеспечить глубокий слой земли с хорошим дренажем. Водородный показатель — 6,5-7,0. Не рекомендуется высаживать виноград в известковый грунт.

Посадка растения

Как посадить виноград в Подмосковье? Почва в этой части России прогревается неглубоко, всего на 40 сантиметров. Растение не следует сажать глубоко. Когда сажать растение? Чтобы получить устойчивую и крепкую культуру лучше заниматься посадкой летом. Но есть свои преимущества и у осенней посадки.

При посадке винограда около забора или здания необходимо отступить на 40 сантиметров. Саженцы винограда для Подмосковья высаживают на расстоянии 1,3 метра. При высаживании в открытом грунте между кустами должно быть 1,5 метра. Чуть больше расстояние должно быть при высадке саженцев в ряды. После высадки лозу подвязывают к опоре. Растение хорошо поливают.

Уход за растением

Уход за виноградом в Подмосковье требует определенных усилий, чтобы растение порадовало богатым урожаем. Ранней весной в почву вносят минеральные удобрения. Почву подкармливают перегнившей листвой. Слой такой мульчи должен составлять не менее 3 сантиметров.

Виноград очень чувствителен к низкому содержанию в грунте магния. Можно потерять лозу, если допустить дефицит магния. Растение будет поражаться вредителями и различными болезнями. Чтобы не допустить этого, нужно обрабатывать лозу особым средством, которое готовят из 250 г сернокислого магния и ведра воды. За сезон обработка проводится два раза с перерывом в 14 дней.

Подкормка и полив до начала созревания ягод должны проводиться еженедельно. Для подкормки используются жидкие минеральные удобрения. Конкретную подкормку выбирают по виду грунта. Подщелачивающие подкормки подходят для кислой почвы. Для щелочного грунта — сернокислый аммоний и другие подкисляющие удобрения. Летом применяется аммиачная селитра. Очень важен регулярный полив, но превращать почву в болото не стоит, виноград может погибнуть. Раз в неделю поливают почву настолько, чтобы почва пропиталась на 50 см в глубину. Для полива одного куста потребуется десять литров воды.

Посаженный виноград осенью необходимо подготовить к зимовке. Если температура воздуха приближается к -2 градусам, скоро установятся постоянные холода. Как правильно укрыть виноград? Используют землю или торф. Присыпают верх кустарника слоем 10-15 см.
Проводится обрезка, после которой лозы кладут на землю, в нескольких местах пришпиливают к почве. Растение укрывают еловыми лапами. Если виноград посажен у стены, необходимо накрыть лозы досками поверх лапника, чтобы не попала вода.

После выпадения снега, им также закрывают виноградные кусты. Для успешной зимовки необходимо надежное укрытие винограда.

Не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку. Весенней оттепелью побеги под ней начинают преть. При отсутствии лапника можно использовать листья, солому. Засыпают слоем соломы, потом присыпают землей, снегом. В таком состоянии южная культура переживет зиму без потерь.

Формирование винограда

Многих начинающих садоводов пугает подрезка винограда, которую нужно проводить осенью. На самом деле, трудностей нет, главное, знать основные правила.

Начинать формирование нужно на второй год после высадки. В первый год не стоит трогать растение, оно должно окрепнуть, нарастить зеленую массу. Его только удобряют и поливают.

Обрезать растение нужно в два этапа.

1. Осенняя обрезка винограда предполагает удаление 2/3 объема. Слишком много удалять перед зимой не нужно, чтобы растение не вымерзло.
2. Второй этап — весенняя обрезка. Необходимо уничтожить все слабые, засохшие, замершие, больные отростки. Регулировать рост побегов нужно с самого начала их появления. Иначе куст будет развиваться неправильно, урожай ягод снизится.

Есть несколько способов формировки лозы. Они подразделяют на две группы:

• укрывные, которые делятся на штамбовые и беседочные;
• неукрывные, которые делятся на кордонные и веерные.

Обычно выбор способа зависит от района произрастания, особенностей винограда. Чаще всего в Подмосковье используется бесштамбовая формировка. Есть классическая схема Гюйо, которую легче освоить новичкам.

Сильный побег появляется на лозе в первый год. Этот побег подрезают осенью, должно остаться 2 глазка от уровня земли. Из этих глазков на второй год вырастает два однолетних побега. Один из них обрезают, чтобы на нем осталось 3 глазка. Осенью из них вырастут снова сучки.

Чтобы неопытным садоводам не ошибиться со сроками, специалисты рекомендуют использовать календарь обрезки лозы. При правильном формировании куста, за год на нем будет 4 мощных побега с толщиной 4-7 миллиметров.

Как считают профессиональные садоводы, для новичков оптимальным вариантом станет обрезка по Курдюмову. На первых порах метод может показаться сложным, но немного практики, времени, и виноградник подарит своему хозяину богатый урожай крупных ягод, который будет стоить всех усилий. Соблюдая все условия выращивания и ухода за виноградом, даже в Подмосковье можно вырастить вкусные, налитые виноградным соком гроздья.

Такая кустарниковая многолетняя лиана, как виноград культурный (Vitis vinifera) имеет отношение к роду виноград семейства виноградные. Данное растение выращивают в регионах с умеренным и субтропическим климатом практически в каждой стране. В диких условиях этот вид повстречать нельзя. Он появился на свет еще в древние времена от дикорастущего лесного винограда, который был распространен от южного побережья Каспийского моря до северного побережья Средиземного моря.

Виноград входит в число растений, которые человек стал культивировать первыми. О том, что данное растение действительно знакомо человеку с древних времен, говорят барельефы и фрески в гробницах фараонов. Имеются и письменные документы, из которых можно понять, что виноград выращивали уже 7 тыс. лет назад, при этом из его плодов делали вино. 4 тыс. лет назад наблюдалось процветание виноградарства в Междуречье (Вавилоне и Ассирии). Также данное растение культивировали и древние греки, при этом ими велась оживленная торговля с Индией и с Центральной Азией. До начала 17 века в России было лишь привозное вино из винограда. Первый виноградник был заложен в Астрахани, и это произошло в 1613 г, именно в это времени данную культуру начали выращивать на территории России. Лучшие сорта винограда из Венгрии были выписаны самим Петром Первым, при этом виноделов и селекционеров он пригласил из Франции. На сегодняшний день данная культура все так же пользуется огромной популярностью, как и тысячи лет назад. Плоды такого растения используют для приготовления сока, компота, вина, изюма, варенья, уксуса, маринада, также их можно употреблять в пищу и в свежем виде. Из виноградных косточек добывают ценное масло, широко применяющееся в косметологической и фармакологической промышленности. Из виноградной листвы готовят долму, голубцы и т. д.

Особенности винограда

В южных регионах культурный виноград в длину может достигать от 30 до 40 метров, при этом в средних широтах он не превышает 3 метров. За опору ветвь такого растения цепляется усиками. Старые стволы покрыты отделяющейся глубоко-бороздчатой корой коричневого цвета. Окрас молоденьких стеблей бледно-желтый либо светло-красный. Очереднорасположенные цельные листовые пластины состоят из 3 либо 5 лопастей и имеют черешки. Рыхлое либо плотное метелковидное соцветие состоит из небольших бледно-зеленых обоеполых цветочков. Зацветает данная культура в мае–июне, при этом созревание плодов отмечается в августе либо сентябре (у некоторых сортов в октябре). Разнообразных форм гроздья состоят из сочных плодов, внутри которых находится 1–4 семени, есть сорта вообще без семян. Окрас плодов различен, например: зеленый, фиолетово-черный, желтый, розовый и темно-красный. Как правило, на поверхности плодов находится восковидный налет. Такое растение живет очень долго, а именно, 130–150 лет.

Посадка винограда в открытый грунт

В какое время сажать

Посадкой винограда можно заняться в весеннее время, а именно, с конца марта до последних дней июня. А можно отложить ее на осень. Высадку одревесневших саженцев производят с последних дней марта по середину мая. Высадкой растущих зеленых саженцев следует заниматься с середины мая по последние дни июня. Как правило, саженцы винограда продают в осеннее время, и после приобретения их рекомендуется сразу же высадить в открытый грунт, а не хранить до весны, потому что за зиму они могут засохнуть либо покрыться плесенью, а еще навредить им могут грызуны. В связи с этим в осеннее время высаживать виноград не только можно, но и нужно. Если вы купите здоровые саженцы и при посадке соблюдете все правила агротехники, то виноград обязательно примется. Советы по выбору здорового саженца:

1. Срез корня должен быть окрашен не в бурый цвет, а в белый.
2. Если однолетний побег хорошо вызрел, то на срезе он должен быть насыщенно-зеленым.
3. Если прикоснуться к глазку, то он должен остаться на месте, а не опасть.
4. Саженец не должен быть пересушенным.

Чтобы высаженные саженцы хорошо и быстро прижились, их необходимо подготовить. Непосредственно перед высадкой корневую систему винограда следует поместить в чистую воду на 12–24 ч. Следует произвести обрезку однолетнего побега на высоту 3–4 глазка. На верхних узлах все корешки надо удалить, при этом на нижних их только немного укорачивают.

Участок для посадки винограда должен располагаться с западной, южной и юго-западной стороны здания либо иного строения. Дело в том, что для нормального роста и развития растению необходимо большое количество света и тепла. Специалисты рекомендуют культивировать такую лиану в средней части склона, так как в нижней части высока вероятность его подмерзания. Между любым деревом и виноградом следует соблюдать дистанцию не менее 5–6 м.

Посадка винограда весной

При высадке данного растения в глину либо чернозем величина посадочной ямы должна быть 0,8х0,8х0,8 м. В том случае, если почва песчаная, то глубину посадочной ямы следует делать не меньше 1 м, при этом ее подготовкой надо заняться в осеннее время, чтобы в зимние месяцы почва успела устояться. Преимущества глубокой посадки в том, что укоренение растения произойдет сравнительно быстро, а его корешки будут надежно защищены от сильных зимних морозов. Дно ямы нужно засыпать щебнем, при этом толщина слоя должна быть от 10 до 15 сантиметров. В данный слой следует воткнуть трубу из пластика, диаметр которой равен 50 мм, в 10 сантиметров от стенки ямы. Труба понадобится длинная, она должна на 10–15 сантиметров возвышаться над поверхностью участка. Затем на дне ямы делают слой чернозема пятнадцатисантиметровой толщины, поверх него насыпают 200 грамм суперфосфата и 150 грамм калийного удобрения (калимагнезии, сернокислого калия либо сульфата калия). Затем удобрения надо равномерно распределить по дну. При желании вместо минеральных удобрений можно взять древесную золу полную банку объемом 3 л. Поверх удобрения надо насыпать слой питательной почвы, толщина которого должна быть 15 сантиметров. Все разравнивается, а сверху распределяются удобрения, которые следует взять в том же количестве. Сверху нужно вновь насыпать слой питательной почвы. Затем все хорошенько уплотняется и в яму вливается 50–60 л воды. Яму надо оставить до весны.

Когда в весеннее время вы приступите к высадке винограда, то для начала на дне ямки прямо по центру следует насыпать холмик из питательной почвы. Непосредственно перед высадкой корневую систему растения окунают в болтушку, которую надо приготовить следующим образом: в 1 ведро воды нужно всыпать 1 маленькую ложку гумата и все хорошо перемешать, потом засыпают такое количество глины, чтобы полученная масса по консистенции была схожа с магазинной сметаной. Затем виноград помещают в яму, его устанавливают на холмике корневой пяткой на юг, а почками на север. Корешки надо аккуратно расправить и засыпать их слоем плодородной почвы десятисантиметровой толщины. Наполнить яму доверху нужно смесью, состоящей из равных частей песка и чернозема. Утрамбуйте почву вокруг растеньица. Поверхность ямы надо накрыть черной садовой пленкой, при этом для винограда и для трубы нужно обязательно вырезать отверстия. Саженец следует накрыть пластиковой бутылкой объемом 5 либо 6 л со срезанным горлом. Поливать саженец надо будет через вкопанную трубу (дренажное отверстие).

Вышеописанным способом высаживают укороченный саженец. Если же он в длину превышает 25 сантиметров, то его высадку проводят так же, но саженец размещают под наклоном.

Посадка винограда осенью

Высаживать такую лиану осенью можно с первых дней октября и до замерзания почвы. Сама процедура посадки саженца ничем не отличается от весенней, кроме того, что его нужно будет подготовить к зимовке. Для этого надо произвести высокое окучивание винограда и укрытие его хвоей. Поверхность приствольного круга при этом надо укрыть слоем торфа либо опилок. В только что сделанную яму высаживать саженец не рекомендуется, поэтому ее следует подготовить за 14–20 суток до высадки. Дело в том, что когда почва начнет оседать, то она травмирует корневую систему саженца, а его утащит за собой.

Есть садоводы, которые рекомендуют воспользоваться более легким способом высадки саженца винограда в открытую почву. Для этого вам понадобится лом. Его нужно вогнать в землю на 50 см в глубину, а затем покачивая его из стороны в сторону расширить отверстие, чтобы его диаметр был около 10–12 сантиметров. После этого останется только поместить в полученное отверстие саженец и закопать его. Однако данный способ непроверенный и не дает стопроцентной гарантии приживаемости посадочного материала, поэтому использовать его для высадки винограда либо нет, решать только вам.

Уход за виноградом

Уход за виноградом весной

Ухаживать за виноградом достаточно сложно, но со временем, когда вы наберетесь опыта, будет значительно легче. Тем более, что наградой за ваши труды станет богатый урожай вкусных плодов.

После того как в весеннее время на улице температура воздуха установится выше минус 5 градусов, с винограда можно будет снять укрытие. В том случае, если велика вероятность возвратных заморозков, то убирать укрытие целиком не нужно, в нем лишь проделывают несколько отверстий для вентиляции. После того как угроза заморозков останется позади, а также начнется прорастание почек, то укрытие надо будет обязательно удалить. Если вы хотите защитить растение от заморозков, то обработайте его Эпином, растворенным в холодной воде. Опрыскать лозу нужно будет за 1 либо 2 дня до заморозков, при этом следует учесть, что защитный эффект Эпина длится до полутора недель.

В том случае, если во время таяния снега около куста образовалась лужа, то необходимо ее вычерпать либо можно сделать в почве несколько канавок, по которым жидкость стечет сама. Для того чтобы избежать застоя воды около куста, его следует сажать на склоне либо делать для него холмик из почвы. Винограду понадобится санитарная обрезка, во время которой следует удалить все травмированные и поврежденные морозом стебли. Затем надо произвести подвязку лозы на нижнюю проволоку в наклонном либо в вертикальном положении. Далее производится тщательный осмотр растения, если будут обнаружены какие-либо болезни, то вам надо обязательно предпринять все необходимые меры для его лечения. В том случае, если куст абсолютно здоров, то его понадобится опрыскать раствором Нитрафена (на 1 ведро воды 200 грамм средства), это поможет защитить виноград от различных заболеваний и вредителей.

Виноград при желании можно размножить прививкой и лучше всего данную процедуру проводить весной до того, как начнется сокодвижение. В то же самое время следует внести в почву комплексное удобрение, в состав которого не входят микроэлементы (Кемиру либо Нитрофоску). Затем надо произвести перекопку почвы в приствольном круге и пролить ее, чтобы повысить температуру в слоях грунта, в которых расположена система корней растения.

Весна — это пора высадки новых саженцев. В это же время приступают к формировке кустов. Для этого следует выломать все ненужные стебли, и данную процедуру повторяют несколько раз, пока длина нужных побегов не будет равна 0,4 м. Еще следует вырезать всю корневую поросль и лишние почки. После того как на пагонах вырастет по 2 пары листовых пластин, молоденькие кустики нужно будет обработать фунгицидом. В первые майские дни следует произвести подвязку молоденьких побегов к шпалере. Подкормку винограда комплексным удобрением проводят за 1,5 недели до того, как он зацветет. После появления соцветий их число нужно нормировать, это позволит избежать перегрузки растения.

Уход за виноградом летом

В летнее время особое внимание следует обратить на своевременную прищипку лозы, потому что она не должна вырасти длиннее 1,7 м. До середины летнего периода такую лиану нужно подкормить 2 раза. Также вовремя убирайте все пасынки, которые образует виноград, чтобы он не тратил свои силы на них, ведь они ему необходимы для формирования стеблей и созревания плодов. В середине июля надо будет вырезать те листовые пластины, которые закрывают ягоды от солнечного света.

Каждый день необходимо производить осмотр кустов, чтобы своевременно обнаружить вредителей либо развивающуюся болезнь. В первые летние недели в профилактических целях следует опрыскать виноград средством Ридомила, чтобы защитить его от болезни, именуемой милдью, при этом в раствор, приготовленный по инструкции, нужно добавить дозу Фуфанона (препарат от паутинных клещей). Учтите, что смешивать надо уже готовые растворы. В первые дни июля нужно будет опрыскать растение данным средством еще раз.

Уход за виноградом осенью

В чем заключается уход за виноградом, когда будут собраны все плоды? Самое важное, что нужно сделать в осеннее время — это подготовить растение к предстоящей зиме. Лиана в это время сильно ослабевает, потому что она много сил затрачивает на плодоношение, в связи с этим ее необходимо подкормить органическим удобрением, которое соединяют с древесной золой. Также растение следует обработать от вредителей и патогенных микроорганизмов, способных сильно навредить ослабевшему винограду. После того как с куста опадут все листовые пластины, можно будет приступить к формирующей обрезке. Но при этом помните, что сильно затягивать с данной процедурой нельзя, потому что во время мороза древесина будет крайне хрупкой и обрезка побегов в это время нанесет серьезный вред лиане.

Если вы выращиваете сорт, отличающейся невысокой зимоустойчивостью, то на зиму такие кусты надо обязательно укрыть. Всем без исключения сортам винограда потребуется укрытие на зимовку, если такое растение культивируется в регионе с морозными зимами. Для этого необходимо основание винограда высоко окучить почвой, а также следует укоротить лозы настолько, чтобы их можно было легко пригнуть к поверхности участка. Для укрытия данной культуры используют лапник. В том случае, если зима будет морозной, то укрытие надо сверху закидать слоем снега.

Многие садоводы уверены в том, что химические средства способны вернуть здоровье всем пораженным стеблям и ветвям растения, однако это заблуждение. Дело в том, что любой подобный препарат способен лишь уничтожить патогенные микроорганизмы, которые являются причиной возникновения болезней, но оздоровить пораженные ткани он не сможет. Поэтому важность профилактических обработок винограда сложно переоценить. Они смогут защитить растение от различных опасных вредителей и болезней. В весеннее время после того как длина зеленых побегов будет равна 10 сантиметрам, растение нужно опрыскать раствором коллоидной серы (1%), бордоской жидкости (3%) либо хлорокиси меди. Это позволит улучшить иммунную систему винограда против войлочного клеща и разнообразных грибков. Помимо данных достаточно популярных среди садоводов средств можно использовать раствор Ридомила (на 1 ведро воды от 50 до 60 грамм) либо Полихома (на 1 ведро воды 80 грамм). Раствор для профилактической обработки можно соединить со средством для внекорневой подкормки, к примеру, с Плантафолом. Опрыскивание винограда в данное время именуется «по пятому листу».

Затем опрыскать растение нужно будет до того, как оно зацветет либо по бутонам. Помните, что во время цветения все обработки строго запрещены. Для данного опрыскивания следует взять системный фунгицид, к примеру, средство Строби. Когда виноград отцветет, его еще раз нужно будет опрыскать системным фунгицидом. После того как ягодки по величине будут схожи с горохом, кусты надо будет опрыскать одним из тех препаратов, что использовался в весеннее время, а именно: хлорокисью меди, бордоской жидкостью, коллоидной серой, Ридомилом либо Полихомом. Последний раз за сезон опрыскать лиану против оидиума и милдью следует в конце июля, при этом надо использовать средства короткого срока ожидания, к примеру: Тиовит Джет и Квадрис либо Тиовит Джет и Строби, либо коллоидная сера и Строби.

Данная схема обработок является примерной. Помните, чтобы патогенные микроорганизмы и вредители не смогли выработать устойчивость к определенному препарату, их следует каждый год заменять.

Полив винограда

Первый раз за сезон полить растение надо сразу после того, как будет убрано зимнее укрытие, а лоза подвязана к нижней горизонтальной направляющей шпалеры. Молодые растения (до 3 лет) следует поливать через вкопанную пластиковую трубу. На 1 лиану берется 40 л тепловатой воды, смешанной с 0,5 л древесной золы. Второй полив производят за 7 суток до цветения, а третий — когда растение отцветет. После того как зеленые плоды начнут сменять свой окрас на характерный для сорта цвет, следует перестать поливать виноград. Однако за 7 дней до укрытия растения на зиму, ему понадобится подзимний влагозарядковый полив. Молоденькие экземпляры винных сортов и столовые сорта за сезон надо полить 4 раза. Зрелые экземпляры винограда винного сорта за весь сезон нужно полить всего 1 раз, и этот полив будет подзимним влагозарядковым.

Подкормка винограда

Если во время высадки саженца в почву были внесены все необходимые удобрения, то их винограду должно хватить на 3–4 года. Чаще всего к данному сроку лиана уже полностью сформируется и начнет приносить плоды, в связи с этим ей понадобятся дополнительные питательные вещества. Что специалисты советуют использовать для подкормки данного растения, чтобы оно лучше развивалось и давало богатый урожай? Для подкормок используют и минеральные и органические удобрения. Чаще всего в качестве органики используют навоз, так как там имеются все питательные вещества, которые необходимы такой лиане. При желании навоз можно заменить компостом, птичьим пометом либо торфом. Виноград нуждается и в минеральных удобрениях. Его подкармливают такими простыми азотсодержащими удобрениями, как мочевина либо аммиачная селитра. В качестве фосфорсодержащего удобрения используют простой либо двойной гранулированный суперфосфат. Из калийных удобрений рекомендована калийная соль, Экоплант, сернокислый либо хлористый калий. Для такого растения лучше всего подходят следующие сложные минеральные удобрения: Флоровит, Мастер, Растворин либо Кемира.

Первый раз подкормить растение сухим удобрением нужно после того, как будет убрано зимнее укрытие. Для этого используют питательную смесь, состоящую из 45 грамм азотного и 30 грамм калийного удобрения, а также из 40 грамм суперфосфата (рассчитано на 1 куст). Вокруг растения делается канавка, в которую и всыпается питательная смесь, затем ее засыпают слоем грунта.

Второй раз за сезон виноград нужно подкормить за 7–10 дней до того, как он зацветет, для этого используют водный раствор. Для его приготовления надо соединить 10 л куриного помета либо навозной жижи и 20 л воды. Емкость со смесью плотно закрывается, она будет готова после того, как побродит 10–12 суток. Затем смесь разбавляют водой в соотношении 1:5 либо 1:6. В 10 л готового раствора надо всыпать 25 грамм суперфосфата и 15 грамм калийного удобрения. На 1 кустик берется 10 л готовой питательной смеси.

Когда ягоды только начнут зреть, лианы следует подкормить суперфосфатом (50 грамм на куст) и калийным удобрением (20 грамм на куст).

Также на рост и развитие растение положительно влияют и внекорневые подкормки, их рекомендуется проводить совместно с опрыскиванием кустов фунгицидом против болезни милдью. В питательной смеси, используемой для такого вида подкормки, могут присутствовать и основные питательные вещества (фосфор, азот и калий), и дополнительные элементы, в которых нуждается виноград, а именно: цинк, медь, марганец, бор, молибден и кобальт. Опытные садоводы рекомендуют для таких подкормок выбирать готовые препараты, к примеру: Новоферт, Плантафол, Кемира либо Акварин.

Азотсодержащими удобрениями, а также коровяком и птичьим пометом виноград можно подкармливать лишь до середины летнего периода. В противном случае, это может стать причиной задержки созревания плодов. И помните, что подкармливать виноград необходимо в меру. «Перекормленное» растение не будет давать плодов.

Подвязывание винограда

При помощи подвязки данной лианы к опоре можно сформировать куст, за которым будет очень просто ухаживать. В том случае, если подвязку не производить, то виноград начнет цепляться за опоры, оказавшиеся на его пути, управлять его ростом в этом случае вы уже не сможете, сбор плодов значительно затруднится, при этом их количество и качество могут разочаровать садовода.

Подвязывать такое растение следует в 2 этапа:

1. Сухую подвязку производят в начале весеннего периода, после снятия зимнего укрытия, но до раскрытия почек. Для этого нужно все имеющиеся ветви пригнуть к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и произвести их подвязку к ней. Постарайтесь, чтобы подвязываемые ветви были изогнуты плавно, в этом случае проводящая система не будет нарушена, а к глазкам будут поступать необходимые питательные вещества.
2. Зеленую подвязку производят после того, как зеленые побеги начнут расти, и их длина будет не меньше 0,4 м. Подвязку молоденьких побегов следует производить под углом, в данном случае они будут равномерно освещены и не сломаются от порывов ветра. После того как побеги дорастут до следующей горизонтальной направляющей, их надо будет подвязать к ней. За период вегетации молоденькие стебли надо будет подвязать к опоре 3 либо 4 раза. За верхнее междоузлие подвязка зеленых побегов не производится. Их надо постараться притянуть проволокой меж третьей и второй почкой от конца стебля.

Специалисты советуют использовать для подвязки лозы способ горизонтальный с наклоном, потому что он очень удобен. Однако есть виноградари, которым больше по душе подвязка кольцом, дугой либо строго вертикально. Для подвязки рекомендуется использовать вымоченное в воде мочало либо специальный канатик (проволока, обернутая бумагой). Чтобы предотвратить истирание побегов о проволоку, закреплять канатик либо мочало надо «восьмеркой», для этого их пропускают меж металлом и стеблем.

Обрезка винограда

Обрезку винограда производят в осеннее время. Дело в том, что если данную процедуру провести весной, то ранки будут заживать длительное время, истекая «слезами». Если глазки будут залиты пасокой, то это приведет к их закисанию и гибели. Это даже может привести к гибели целого куста.

Обрезка винограда весной

Ранней весной обрезку данной лианы производят лишь при крайней необходимости и только после того, как воздух прогреется до 5 градусов. При этом следует удалить травмированные либо пораженные болезнью ветви на молодых либо высаженных в осеннее время кустиках.

Летняя обрезка

В летнее время как таковая обрезка не проводится. В данное время производят пасынкование, прищипку, чеканку винограда, а также выламывание лишних ветвей и удалении листвы, которая заслоняет ягоды от солнца. Все данные процедуры необходимы для того, чтобы улучшить проветривание растения, а также для равномерного распределения освещения и питания. А главная цель таких процедур — это богатый урожай.

Обрезка винограда осенью

Осенью растение обрезают в 2 этапа. После того как кусты будут освобождены от плодов, необходимо провести чистку ветвей от отплодоносивших звеньев, а еще от волчков и слабых побегов. Через полмесяца после того, как закончится листопад, необходимо приступить ко второму этапу обрезку. Не следует переживать из-за того, что ветви будут повреждены заморозками. Дело в том, что первые заморозки лишь закалят виноград. Но при этом следует учесть, что обрезку можно проводить при температуре воздуха не менее минус 3 градусов, в противном случае стебли будут чересчур хрупкими.

Обрезка саженца достаточно проста. Для этого нужно срезать все лишние стебли, при этом на кусте должно остаться 3–8 рукавов, которые растут под углом от грунта.

Обрезать взрослый виноград сложнее:

1. С начала и до середины сентября надо вырезать все молоденькие стебли с нижней части многолетних рукавов. При этом надо вырезать те из них, что располагаются ниже первой проволоки, которая расположена на высоте 0,5 м от поверхности грунта. Далее производят обрезку молодых стеблей, которые выросли на рукаве выше второй проволоки, располагающейся на высоте 0,8 м от поверхности участка. С них надо срезать все боковые пасынки, а верхушки отчеканить, при этом следует захватить отрезки, длина которых составляет 10 процентов от длины всего стебля.
2. Когда листопад закончится, надо будет выбрать 2 развитых стебля, располагающихся на высоте 2 первых проволок. Формировать сучок замещения надо будет из нижнего стебля, который вырос из наружной части рукава. Для этого данный побег надо обрезать на высоту 3 либо 4 глазков. Затем формируют плодовую стрелку, для этого второй стебель, который находится немного выше первого с противоположной стороны рукава, необходимо обрезать на высоту от 7 до 12 глазков.

В результате на кустике будут находиться лишь многолетние штамбы, которые растут перпендикулярно почве, а также рукава с почками, именно они на следующий год дадут молодые кисти и лозы.

Размножение винограда

Виноград вполне возможно вырастить из семян, но полученные таким способом саженцы сохранять лишь часть сортовых признаков материнского растения. В связи с этим для размножения данного растения рекомендуется прибегнуть к вегетативным способам: прививка, отводки и черенкование. Данные способы позволят сохранить растениям все сортовые признаки родительского куста. Важной составляющей биологического комплекса такого растения, является его способность к регенерации, которая позволяет восстанавливаться растению после подмерзания, сильного травмирования, а еще она необходима для зарастания ранок.

Размножение винограда черенками

Проще и быстрее всего размножить виноград черенками. Осенью во время обрезки растений следует произвести заготовку одревесневших черенков. Для этого используют вызревшую лозу, которая должна быть не тоньше карандаша. При этом по всей ее длине должны быть равномерно распределены междоузлия, а также на ней должны находиться 2 либо 3 глазка. Следует учесть, что более длинные чубуки хранятся намного лучше. Нижний срез нужно сделать под углом в 45 градусов, при этом от почки вниз надо отступить 30–40 мм. Лучше всего хранить такие черенки в помещении с высокой влажностью и с температурой воздуха 0–5 градусов. Так, лучшим местом для их хранения является хранилище для картофеля. Срезанные черенки нельзя длительное время держать на солнце. Сделайте раствор железного купороса (1%) и погрузите в него черенки на 5–10 мин. Подождите, пока поверхность черенков высохнет, а потом оберните их бумажным листом, сложите в пакет из полиэтилена и уберите на хранение.

В последние дни февраля либо первые — марта глубокий покой у черенков заканчивается, и он сменяется состоянием вынужденного покоя. В это время рекомендуется приступить к укоренению черенков. Вынутым черенкам понадобится тщательный осмотр. На бурой коре не должно быть никаких пятнышек либо плесени. А глазок и срез черенка должны быть окрашены в насыщенно-зеленый цвет. Отобранные для укоренения чубуки, нужно на несколько минут погрузить в раствор марганцевого калия светлого-розового окраса. Затем их ставят в стеклянную банку, которую следует наполнить чистой водой на высоту 50–60 мм, при этом ее смешивают с одной капелькой меда. На чубуки надо надеть пакет из полиэтилена. Когда черенки напитаются жидкостью, на каждом из них следует сделать нижний срез, который должен располагаться под нижним узлом.

На укоренение черенки высаживают в пластиковые стаканчики, которые должны быть заполнены смесью, состоящей из перегноя, песка и торфа (1:1:1). В субстрате надо сделать углубление 50–60 мм, затем на его дне надо сделать подушку, насыпав небольшое количество песка, потом в него помещают черенок, а образовавшуюся пустоту засыпают песком. Верхний срез чубука надо обмазать садовым варом, верхняя почка должна быть лишь немного засыпана песком, нижний срез должен быть выше дна стаканчика на 5–7 сантиметров. Чтобы черенки поскорее дали корешки нужно, чтобы их верхняя часть находилась при температуре от 15 до 18 градусов, при этом нижняя должна быть в тепле (от 23 до 28 градусов). Для этого стаканчики с черенками нужно установить на поддон, им понадобится нижний подогрев на протяжении 4 недель. В это время надо будет при необходимости поливать черенки, используя для этого тепловатую воду, поверхность субстрата аккуратно рыхлят, производят прищипку лишних стеблей, при этом все вырастающие соцветия нужно удалять. Затем растеньицам понадобится закалка, для этого их в последние дни апреля либо первые ― мая начинают ежедневно переносить на террасу либо балкон. Закаленные черенки можно будет посадить в открытую почву.

Размножение винограда прививкой

Для проведения прививки вам понадобится привой ― это черенок культурного сорта, у которого имеется всего 1 почка, а также подвой ― данный черенок должен быть взят с сорта, обладающего устойчивостью к филлоксере, при этом в длину он должен достигать 50 см. Привой должен быть обязательно толще карандаша. При этом подвой должен быть обязательно толще привоя. Заготовку черенков производят в осенние дни во время проведения обрезки, при этом на всех черенках должно насчитываться не меньше 3–4 глазков. Их следует сохранить до весны, как это сделать, подробно описано выше. В осеннее время так же следует заняться подготовкой подвойного кустика. Для этого с него надо удалить все лишнее, остаться должна лишь лоза для прививки, затем кустикам надо обеспечить хорошее укрытие на зимовку.

Саму прививку следует провести до того, как начнется сокодвижение, при этом выбирают облачный безветренный день ведь, чтобы место прививки срослось, понадобится высокая влажность. Данную процедуру можно провести и в летнее время. Из хранилища, помещенные туда осенью, черенки нужно извлечь в июне. Подновите их нижние срезы, которые погружаются в емкость с небольшим количеством воды (на дне). После того как на них набухнут почки, емкости перемещают на полку холодильника, где черенки смогут закалиться. Спустя несколько суток выньте черенки из холодильника и произведите их прививку к подвою. Подвойные кустики во время проведения процедуры летом нужно обрезать в весеннее время по прошлогодней лозе, именно на нее и будет прививаться черенок. Во время летней прививки срастание тканей заметено лучше, потому что скорость сокодвижения в привое и подвое значительно отличаются. Производить прививку можно при температуре воздуха на улице от 15 до 35 градусов.

Меж двумя частями начинают появляться новые клетки, в результате чего они срастаются. Возьмите привой, развернув его местом будущей прививки от себя, затем следует произвести его обрезку сразу над верхней почкой. Потом отступите от данной почки вниз 40–50 мм, затем сделайте на черенке с обеих сторон надрез по направлению от себя острым клином на 20–30 мм. При этом учтите, что если клин будет вогнутым, то подвой и привой не срастутся. Чтобы исключить высыхание чубука, его следует обернуть увлажненной тканью. Отступите на подвое от последней почки вверх 40–50 мм и сделайте срез. Срез должен проходить вдоль большего овала среза лозы. Разрез должен быть той же самой глубины, что и клин черенка. В разрез подвоя следует поместить клин привоя таким образом, чтобы их почки были направлены в различные стороны. Место прививки надо обмотать окулировачной пленкой, скотчем либо изолентой. После начала сокодвижения данное место следует обмотать газетным листом либо иным материалом, не пропускающим свет.

Если прививка проводится в летнее время, то после установки клина привоя в подвой место срастание следует обмотать увлажненной тканью. Сверху на растеньице наденьте пакет из полиэтилена и зафиксируйте его ниже места прививки. Затем его следует обмотать плотным бумажным листом, который защитит растение от прямых лучей солнца. В том случае, если появление конденсата на внутренней поверхности пакета прекратится, то его следует снять. Ткань нужно вновь смочить водой, потом пакет возвращают на прежнее место, фиксируя его ниже места прививки. После раскрытия почки прививки следует убрать бумагу. Затем производится обрезка пакета над прививкой. Этот же пакет нужно зафиксировать на черенке выше места прививки. После образования на привое мощных стеблей, нужно удалить с растения пакет и ткань. В течение первых 12 месяцев будьте крайне осторожны с привитым растением, так как его очень легко можно поломать.

Секреты успешной прививки:

1. Для подвоя необходимо выбрать морозоустойчивый гибрид, который обладает устойчивостью к оидиуму, милдью и филлоксере.
2. Сорта привоя и подвоя должны обладать одинаковой силой роста.
3. Режущий инструмент должен быть очень острым, и его следует хорошо продезинфицировать.
4. Обрезка лозы подвоя производится строго перпендикулярно линии роста.
5. Как размножить отводками

Размножение отводками производят в весеннее и осеннее время. Для начала в почве около куста следует сделать глубокую (около 0,5 м) канавку, в которую вносится чернозем, соединенный с перегноем. После этого в нее укладывается однолетний низкорастущий побег, а канавку надо заполнить почвой. При этом верхушка с тремя листовыми пластинами и точкой роста должна остаться на поверхности. Отводок нужно будет полить и для этого берут 20 л воды. В течение весны и лета следите за тем, чтобы земля над отводком всегда была немного влажноватой. В этом случае из каждого узла вырастет по побегу со своей системой корней. Данный способ размножения зачастую применяют для замены старого растения молодым.

Болезни винограда с фото

Если вы решили выращивать виноград, то следует быть готовым к борьбе с множеством разнообразных заболеваний. И даже если вы будете строго придерживаться всех правил агротехники, это не станет гарантией того, что лиана не заболеет. Ниже будут описаны те заболевания, с которыми виноградари сталкиваются чаще всего.

У зараженного таким заболеванием куста происходит поражение соцветий, ягод, листовых пластин и стеблей. На пораженном винограде образуются пятнышки бурого цвета, обладающие каймой более светлого оттенка, со временем они соединяются друг с другом. В данных местах происходит отмирание и выпадение тканей. На поверхности стеблей сначала образуются пятнышки темно-бурого оттенка, после этого появляются розовато-серые пятна овальной формы, которые могут распространиться на все междоузлие. В данных местах наблюдается растрескивание ткани и появления язвы. Соцветия становятся темными и постепенно засыхают, а на плодах появляются пятнышки. Чтобы вылечить пораженный куст, его следует опрыскать системным и контактным фунгицидным средством, например: Ридомилом, Хорусом, Акробатом, бордоской смесью, Таносом либо Антраколом. В том случае, если в вашем регионе растения очень часто заболевают такой болезнью, то тогда специалисты рекомендуют для выращивания выбирать те сорта винограда, которые обладают устойчивостью к антракнозу.

Такое грибковое заболевание является виноградной мучнистой росой. На поверхности пораженного куста появляется бело-серый мучнистый налет. По мере того, как заболевание будет развиваться, соцветия начнут опадать, листовые пластины станут курчавыми, а плоды будут лопаться либо засыхать. Чаще всего такой болезнью виноград заболевает в сырую и теплую погоду. Высока вероятность заражения у сильнооблиственных экземпляров, которые обладают не очень хорошей вентиляцией. В целях профилактики не допускайте загущения куста, для этого нужно производить подвязку ветвей, выламывание лишних стеблей, своевременное вырывание сорной травы. Опрыскать виноград можно Хорусом, Топазом, Таносом, Строби либо Тиовитом.

Ложная мучнистая роса (милдью)

Данной грибковой болезнью виноград болеет чаще всего, при этом она является еще и очень опасной. Болезнью поражаются все зеленые части куста. Узнать, что виноград поражен милдью, можно по маслянистым пятнышкам на лицевой поверхности листовой пластины. В дождливую погоду на изнаночной поверхности листовой пластины появляется мучнистый налет светлого оттенка, а затем на его месте образуются некрозы. Так, вначале пораженная ткань становится желтой, затем у нее появляется буровато-красный оттенок, а потом образуются отмирающие участки. Пораженные листовые пластины отмирают, в результате чего оголяются стебли, также происходит покрытие соцветий налетом белого цвета. Цветки и бутоны высыхают и отмирают. Если вы решили заняться выращиванием винограда, то выбранный вами сорт должен обладать высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. В целях профилактики замульчируйте поверхность приствольного круга, вовремя подкармливайте растение калием и фосфором, обрезайте пасынки. Опрыскайте кусты фунгицидами. Первое опрыскивание производят в то время, когда длина молодых побегов достигнет 15–20 сантиметров, второе — до того, как растение зацветет, третье — когда плоды величиной будут схожи с горохом. Опрыскивать виноград следует Купроксатом, Таносом, Ридомилом, Строби, Антраколом, Хорусом, хлорокисью меди и бордоской смесью.

Серая гниль

Поражению данному заболеванию подвержены все зеленые части куста и однолетняя древесина, а еще места прививок. На поверхности раскрывающихся глазков и молоденьких побегов появляется налет. Плоды, пораженные такой гнилью, покрываются плотным налетом серого цвета, при этом грозди становятся похожи на кашеобразные комки. Для развития такого заболевания необходима сырость. С наступлением сухой погоды симптомы болезни могут практически полностью исчезнуть, однако патогенные микроорганизмы останутся на кусте. Пораженный куст следует опрыскать таким же фунгицидом, что применяется при заболевании винограда милдью либо оидиумом.

Черная пятнистость (фомопсис, отмирание побегов либо эскориоз)

Данная вредоносная болезнь способна навредить и зеленой, и одревесневшей части куста. Из-за нее кора утрачивает цвет. Если температура поднимется выше 10 градусов, то на данных обесцвеченных участках появятся пикниды грибка. В том случае, если грибок достаточно глубоко въестся в древесину, то это приведет к появлению прогнивших участков. Вначале замедлится рост рукава, а затем он погибнет. На листовых пластинах некрозные пятнышки обладают окаймлением более плотным и светлым чем ткань листа. Пораженная листва становится желтой, у больного куста прекращается развитие, он загнивает и засыхает. Так как мицелий гриба способен проникнуть в глубокие слои древесины, то опрыскивание куста фунгицидным средством будет низкоэффективным. В связи с этим бороться следует со спорами и телами гриба. Так, в осеннее время, когда закончится листопад, а растение будет обрезано, следует произвести его опрыскиванием средством, содержащим медь, например: бордоской жидкостью, Хорусом, хлорокисью меди либо Купроксатом. Удалите все рукава, которые начали засыхать. Когда в весеннее время появится 2 либо 3 листовые пластины, куст нужно опрыскать фунгицидом. Следующие профилактические обработки винограда от данного заболевания будут проводиться в одно и то же время с опрыскиванием растения от оидиума и милдью. Помните, что от такой пятнистости так просто не избавиться, и бороться с ней придется в течение нескольких лет.

Помимо тех заболеваний, что были перечислены выше, виноград может пострадать от альтернариоза, бактериального рака, апоплексии, вертициллеза, армилляриоза, белой, черной, кислой и корневой гнили, диплодиоза, различного рода некрозов, фузариоза, пенициллеза, бактериоза, церкоспориоза, хлороза и др. При этом следует учесть, что некоторые заболевания являются неизлечимыми. Если же виноград будет ухоженным и крепким, то поражаться различными болезнями он будет крайне редко.

Вредители винограда с фото

Кусты винограда могут повредить разнообразные вредители, например: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры и др.

Филлоксера, или виноградная тля

Наибольшую опасность для растения представляют филлоксеры (виноградная тля). Они обладают двумя формами: корневой и листовой (галловой). Распространение такого вредителя происходит с водой, используемой для полива, с посадочным материалом и с ветром (на расстояние около 15 километров). Из-за корневой формы такого вредителя кусты погибают, потому что происходит инфицирование проколов в корневой системе и ее постепенное разрушение. Следует знать, что борьба с таким вредителем дело нелегкое. Ранее производилась обработка грунта фумигантами, но на данный момент от такого способа борьбы садоводы отказались. Для избавления от листовой формы данного вредителя куст опрыскивают Золоном, Конфидором, Актелликом либо иным средством схожего действия. От корневой формы избавиться нельзя, поэтому для выращивания рекомендуется выбирать сорта устойчивые к ней.

Гусеницы листоверток

Гусеницы листоверток способны повредить бутоны, листовые пластины и ягоды растения. В некоторых случаях они уничтожают около 80 процентов плодов, так как являются очень прожорливыми и плодовитыми. Когда с винограда будет убрано зимнее укрытие, его следует опрыскать раствором Нитрафена (на 1 ведро воды 0,25 кг). После начала лета бабочек растения нужно опрыскать любым инсектицидным средством (например: Карбофосом либо Актелликом), спустя полмесяца куст обрабатывают повторно. При появлении самих гусениц, виноград надо обработать раствором Бензофосфата (6%) либо Карбофоса (10%).

Такие сосущие вредители, как цикады являются многоядными. Они размножаются невероятно быстро. Данные вредители переносят вирусные и микоплазменные заболевания, являющиеся неизлечимыми. Если на растении были замечены такие вредители, то его нужно опрыскать раствором Актары.

Сосущие вредители клещи предпочитают жить на изнаночной поверхности листовой пластины. Проколов лист, они высасывают сок и съедают ткань. В таких местах появляются маленькие пятна, спустя какое-то время они начинают засыхать. В течение одного сезона происходит до 12 смен поколений клеща. Пораженное растение надо обработать акарицидом, например: Фуфаноном, Омайтом, Актелликом, Неороном и др. Произвести нужно 3 опрыскивания с интервалом в 1–1,5 недели.

Златка представляет собой виноградного жучка зелено-оливкового окраса, в длину достигающего 2 см. Из-за жука происходит деформация листовых пластин, при этом его лишенная ног личинка прогрызает извилистые ходы в стеблях, где и зимует. У пораженного куста засыхают листовые пластины, стебли увядают, а плоды становятся меньше. Пораженные листовые пластины и стебли необходимо вырезать. Сам куст опрыскивают Актелликом либо Карбофосом. При своевременном проведении профилактических опрыскиваний от вредителей такое насекомое не поселится на кусте, так как оно выбирает ослабленные экземпляры.

Подушечница

Подушечница представляет собой малоподвижного сосущего паразита, относящегося к семейству ложнощитовок. Он высасывает сок из растения и является переносчиком вирусных болезней. Селится такой вредитель на стеблях и листовых пластинах. Прикрепившись к выбранному месту, он там и останется до самой смерти. Такой вредитель производит субстанцию, которая защищает его от действия даже сильных препаратов. В весеннее время до того, как раскроются листочки, кусты надо опрыскать Препаратом 30 либо Нитрафеном. В течение вегетационного периода произведите обработку винограда средством БИ-58. Постарайтесь удалить насекомых вручную, защитив руку жесткой перчаткой.

Виды и сорта винограда с фото и названиями

По времени созревания все сорта такого растения разделяют на сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние. А по назначению они делятся на технические, столовые и универсальные. Столовые сорта являются самыми качественными, их плоды очень красивы и вкусны. Их, как правило, используют для еды в свежем виде. Плоды технических сортов идут на приготовления вин и соков. Ягоды универсальных сортов можно есть свежими и использовать для переработки.

На сегодняшний день выращиваются в основном лишь сорта, являющиеся гибридами 3 видов: Лабруска (родина Америка), амурского (родина Дальний Восток) и винного культурного (растущего на территории Европы и Азии). Все сорта условно разделяют на 3 группы:

1. Евроазиатские сорта. Ягоды самые большие и очень вкусные. Лучшими при этом являются среднеазиатские сорта, к примеру, Дамские пальчики и Хусайне. Однако у таких сортов есть ряд минусов: невысокая устойчивость к морозам, восприимчивость к филлоксере и грибам, и продолжительный период вегетации. Европейские сорта обладают более высокой устойчивостью к морозам, но их плоды не такие вкусные и привлекательные.
2. Американские сорта. Они являются быстрорастущими, устойчивыми к засухе, морозам и филлоксере. Но плоды довольно мелкие, и они обладают «лисим привкусом» Изабеллы. Однако гибриды Лабруски Изабелла и Лидия довольно популярны, так как отличаются неприхотливостью и зимостойкостью.
3. Амурские сорта. Отличаются высокой зимостойкостью, способны выдержать снижение температуры до минус 42 градусов. Они не имеет привкуса, который отмечается у американских сортов, и обладают коротким периодом вегетации. Минусы таких сортов — требовательность к поливам и восприимчивость к филлоксере.

Самые популярные сорта:

1. Каберне-Совиньон (Лафит). Технический французский сорт, обладающей относительной устойчивостью к морозам, зато высокой — к серой гнили, милдью и гроздевой листовертке. Из плодов делают столовые и десертные красные вина высокого качества. Плоды обладают пасленовым привкусом.
2. Алиготе. Сорт белого винограда из Франции, он обладает относительной устойчивостью к морозам. Подвержен таким болезням как милдью, серая гниль и оидиум. Из плодов готовят вина и соки высокого качества.
3. Пламя Токая (Кардинал). Данный столовый сорт относится к американской группе. Овальные плоды большие фиолетово-красные, их мякоть мясистая, сочная и хрустящая, обладает едва уловимым мускатным запахом. Устойчивость к морозам низкая. Подвержен заболеванию милдью, оидиумом и серой гнилью, часто селится гроздевая листовертка.
   
4. Надежда (Мечта). Данный столовый сорт из Украины является бессемянным, он получен в результате скрещивания среднеазиатских сортов Чауш Розовый и Кишмиш черный. Средние овальные плоды розово-зеленого окраса покрыты тоненькой кожицей. Мякоть мясистая, сочная и достаточно вкусная. Данный сорт имеет низкую зимостойкость, а еще он подвержен заболеванию оидиумом и милдью.
5. Мускат Оттонель. Универсальный сорт из Франции. Средние плоды округлой формы желто-зеленого цвета покрыты прочной кожицей. Мясистая мякоть обладает резким мускатным запахом. Плоды едят свежими, а еще из них готовят полусладкие и купажные вина, соки. Средняя устойчивость к морозам. Подвержен заболеванию серой гнилью, оидиумом и милдью.
6. Изабелла. Данный виноград является гибридом таких сортов, как Витис винифера и Витис Лабруска, родина которых Северная Америка. Ягоды едят свежими, и из них готовят соки и вина. Средние округлые практически черные плоды покрыты прочной кожицей. Слизистая мякоть обладает сильным запахом земляники.

Также популярностью пользуются такие сорта, как: Агдаи, Италия, Кокур белый, Королева виноградников, Красавица Цегледа, Мерло, Молдова, Мускаты белый, александрийский, янтарный, гамбургский, и ереванский, Одесский сувенир, Пино нуар, Рислинг, Ркацители, Совиньон зеленый, Фетяска белая, Шардоне и др.