У орхидеи потемнели корни

Орхидея Ванда. Уход в домашних условиях. Фото

Орхидея ванда привлекает внимание роскошными цветками. Они объединены в метельчатые соцветия, чаще всего бывают лилово-пурпурной окраски, встречаются также жёлтые, оранжевые, малиновые и белые с лиловыми крапинками и окантовкой. Цветки некоторых видов обладают приятным ароматом.

Ванда имеет длинные и мощные воздушные корни (до метра, а в природе значительно длиннее). Длинные листья с округлыми кончиками ориентированы симметрично друг напротив друга и расположены в одной плоскости.

Назвать эту орхидею неприхотливой нельзя, ей для жизни требуется создать определенные условия. Но на хороший и правильный уход ванда откликается обильным цветением в любое время года.

Посадка орхидей ванда

Для выращивания ванды почва не нужна, она способна жить с оголённой корневой системой. Растения помещают в подвесную корзинку или закрепляют на блоке из куска коры. Можно установить корни в горшок, в котором проделано большое количество отверстий, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха к корням, для ванды это очень важно.

Особых преимуществ выращивания ванды в субстрате нет, зато есть вероятность нанести растению вред из-за переувлажнения корней. Но если по каким-то соображениям, например, эстетическим, вы хотите поместить её в субстрат, он должен быть рыхлым и быстросохнущим. В течение не более чем трёх дней после полива он должен высыхать полностью. В качестве одного из вариантов можно предложить такой состав: крупные куски коры, корни папоротника, торф в соотношении 2:1:1.

Не реже раза в полгода субстрат желательно менять, поскольку поливы и удобрения приводят к его засаливанию, что вредно для корней ванды.

Обычно ванду продают в пластиковой чёрной корзинке, лучше не вынимать из неё растение, чтобы не повредить корни. Это орхидея воспринимает очень болезненно. Можно подвесить ванду прямо за эту корзинку или поместить её в горшок с отверстиями или другую корзинку большего размера и укрепить при помощи подручного материала.

Ещё один, модный, вариант выращивания без субстрата – в стеклянных вазах. Это выглядит очень декоративно. Растения помещают в прозрачный стеклянный сосуд с широким устойчивым основанием таким образом, чтобы, по возможности, в нём располагались только корни, как можно большая зелёная часть орхидеи должна быть вне вазы, орхидее нужно как можно больше света, а стекло, даже прозрачное, в определённой степени препятствует его проникновению. В то же время такой способ выращивания не очень хорош для ванды, поскольку корни и шейка растения должны проветриваться, а сосуд не позволяет воздуху свободно проникать к ним.

Температура

Самой подходящей температурой считается температурный диапазон от 17 до 27 градусов. Влажность воздуха не важна, ванда прекрасно растёт при её величине в 50%.

В тёплое время года полезно выносить орхидею на свежий воздух, размещая в закрытых от сквозняков местах в лёгкой полутени.

Достаточное количество света – один из самых главных факторов успешного роста и цветения ванды. Лучше всего располагать орхидеи на окнах, выходящих на юг, восток или запад. Причем на южных окнах летом требуется создание небольшого затенения, зимой же это самое лучшее место содержания растений.

Зимой укорачивается световой день, солнечная погода бывает редко, снижается температура воздуха. Всё это может быть причиной того, что орхидея впадёт в спячку, что несвойственно ей в естественных условиях. Поэтому нужно попытаться разместить ванду на зиму на южном окне, если этого недостаточно, обеспечить дополнительное искусственное освещение. Желательно, чтобы орхидея получала свет не менее 12 часов в день.

Когда ванде не хватает света, её листья приобретают тёмно-зелёный оттенок. У неё прекращается рост корней, их концы затягиваются плёночкой, на них отсутствует молодой отросток. По этому признаку можно судить о том, что орхидею пора досвечивать. Если организовать досвечивание не получается, необходимо существенно сократить полив до 1 раза в 5-7 дней и реже (не допуская при этом, чтобы листья начини сморщиваться) и не проводить в этот период подкормки. Однако длительные регулярные периоды покоя плохо сказываются на жизнедеятельности растения, оно будет хилым, и в конце концов погибнет.

Соблюдать правила полива при уходе за вандой в домашних условиях очень важно, именно переувлажнение – основная причина гибели этих орхидей.
Полив осуществляется погружением корневой системы растения на 20-30 минут в тёплую воду. При поливе корни как бы наполняются и зеленеют.

Погружать стараются только корни, листья и корневая шейка от длительного контакта с водой надо беречь. Если вода попала в пазухи листьев, после полива надо убрать её при помощи бумажной салфетки.

Между поливами субстрат в контейнере должен становиться сухим за один или два дня, корни должны успевать просыхать (становиться серебристыми). Если период высыхание увеличится, то корни начнут быстро загнивать и отмирать.

Это особенно важно, когда растет цветонос. Если грунт не просушить, то цветонос может приостановиться в развитии. Также могут перестать расти корни и листья. Если вы заметили, что с вашей орхидеей это произошло, начинайте поливать её реже, чтобы не допустить сморщивания листьев и корней.

Также необходимо просушивать пазухи листьев и сердцевину растения, т.к. при её загнивании, что может случиться застое в ней воды, растение погибает.

Интервал, который выдерживается между поливами, зависит от температуры в помещении и освещённости.

В жару и при активной вегетации и цветении орхидеи поливают раз в 3 дня, следуя такому принципу:

  • Первый день – полив.
  • Второй день – корни немного влажные.
  • Третий день — и субстрат, и корни полностью сухие.

С ноября по февраль в прохладных условиях полив проводят раз в 5-7 дней. Избыток влаги особенно вреден в этот период, поскольку может привести к разнообразным видам гнили и потере растения.

Если промежуток между поливами слишком велик, корни растения начинают сморщиваться. До этого, конечно, доводить тоже нельзя.

Вода для полива желательна максимально мягкая, чуть тёплая или комнатной температуры.

Подкармливать ванду нужно тогда, когда она находится в стадии активного роста. Т.е. тогда, когда на концах корней видна молодая отросшая часть.

Подкормку добавляют в воду для полива. К концентрации удобрения нужно отнестись внимательно. Если она буде слишком высокой, нежные отросшие корни орхидеи могут получить ожог. Лучше всего приобрести минеральные удобрения для орхидей и строго придерживаться прилагаемой инструкции. Можно использовать обычные цветочные удобрения для комнатных растений (Кемира-Люкс, Унифлор, Green world). В этом случае дозировку уменьшают в 2-3 раза.

Удобрение достаточно вносить раз в 3-4 недели. Корневую систему погружают в воду с удобрением на 20-30 минут.

Дополнительно о цветении

Цветки достигают максимального размера на 10 день после расцветания. При распускании цветки бледные, насыщенный цвет приобретают на 2-3 день.

В период цветения ванда прекращает рост листьев.

После цветения у растения удаляют цветонос, срез обрабатывают зелёнкой.

Важно

Здоровая ванда, за исключением периода цветения, демонстрирует заметный верхушечный рост.

Орхидею пересаживают, если горшок стал слишком мал или если необходимо заменить субстрат (это необходимо делать раз примерно в полгода). В период цветения пересадку не проводят, дожидаются его окончания.

Размножение

Если вам повезло, и ваша ванда дала боковой отросток (детку), попробуйте вырастить и отделить её. Важно только знать, что цвести она начнёт лишь через 4-6 лет.

Отделять детку можно, когда у неё разовьётся несколько собственных корешков длиной 5-6 см.

Срезы, образовавшиеся при отделении, присыпают толчёным углем, обрабатывают зелёнкой, противогрибковым препаратом. Мочить эти места можно не раньше, чем через неделю.

Посадку детки производят в маленький горшочек, подходящий по размеру, можно использовать «подручные материалы», например, стакан, без субстрата. Поливают маленькую орхидею так же, как и взрослую, раз в 3-5 дней, только корни держат в воде всего 5-10 минут, увеличивая это время по мере роста растения до взрослого состояния.

Наиболее часто ванды заболевают фузариозом. Это грибковое заболевание, заражение которым происходит при повреждении корней и листьев.

В активную фазу болезнь переходит при неправильном уходе, прежде всего, поливе, при котором намоканию подвергается зелёная часть орхидеи, а также плохой освещённости. Наиболее уязвимы растения в осенне-зимний период при сниженной температуре и недостатке света.

Для профилактики необходимо удалять сухие, сильно повреждённые и потемневшие корни, сильно повреждённые листья. При возникновении на зелёной части растения пореза его нужно присыпать толчёным углем и обработать зелёнкой.

Если листья начали желтеть и коричневеть у основания и отваливаться один за другим, значит, растение заболело. При этом нужно немедленно удалить повреждённую часть стебля, срез необходимо выполнять на 6-7 см выше верхнего поражённого листа.

Макушку с оставшейся частью стебля можно попытаться спасти, если она способна образовывать корни, т.е. нижняя часть стебля над срезом уже достаточно развилась и окрепла.

Срез присыпают углём, обрабатывают зелёнкой и фунгицидом, защищают от намокания.

Что делать, если у орхидеи чернеют листья?

  • View the full image

Чернеют листья у орхидеи

Особенности строения орхидей

Чернеют листья — причина: неправильный уход

Что делать, как правильно ухаживать за цветком?

Чернеют листья — причина: болезни

Профилактика и лечение болезней

В 19 веке орхидеи считались роскошью, доступной только привилегированным особам. Сегодня их свободно может приобрести каждый. Однако эти цветы не так просты в содержании, могут поражаться болезнями или просто страдать от неправильного ухода. Чтобы понять, что делать, если у орхидеи чернеют листья, нужно немного разобраться в ее особенностях.

Особенности строения орхидей

Орхидеи – отдельное семейство однодольных цветочных растений. В природе существует более 25 тысяч видов орхидей, а количество выведенных сортов превышает 100 тысяч. Не удивительно, что в таком многообразии встречаются растения самых разных форм и размеров.

По типу питания орхидеи подразделяются на три группы:

  • сапрофиты, которые питаются за счет органических веществ, содержащихся в почве, и лишены хлорофилла
  • наземные – имеют обычные зеленые листья (один или два), корневая система представлена корневищем с отходящими от него корнями или так называемыми корневыми шишками
  • эпифиты – наиболее известные у садоводов виды орхидей. Такие растения в природе живут на деревьях, к которым прикрепляются своими воздушными корнями. У некоторых видов на стволах есть специальные утолщения (ложные луковицы или псевдобульбы) в виде клубней для запасания питательных веществ

Окраска и форма цветков орхидей также разнообразна. Однако существуют и декоративнолиственные орхидеи с невзрачными цветками. Аромат орхидеи привлекает опылителей. Запах может быть очень сильным и не всегда приятен для человека (например, если предназначен для падальных мух). После опыления цветок вянет и теряет свою декоративность.

По типу роста побега цветоводы делят все орхидеи на две группы:

  1. У моноподиальных растений на побеге сохраняется верхушечная почка, благодаря чему он может постоянно расти. В пазухах листьев из почек образуются боковые побеги и соцветия. Развитие растения происходит за счет образования все новых листьев не верхушке и удлинения побега. К такому типу относится известный даже начинающим садоводам фаленопсис.
  2. У симподиальных видов верхушечная почка побега со временем отмирает или превращается в соцветие, а у его основания формируется новый побег. Боковые соцветия могут образовываться из почек, также расположенных у основания побега. Развитие растения происходит за счет роста новых побегов.

Орхидеи подвержены грибным, бактериальным и вирусным заболеваниям. Ошибки в уходе могут привести к снижению декоративности. Одним из внешних признаков того, что с орхидеей что-то не в порядке, является почернение ее листьев. Такая картина может быть следствием нескольких причин, которые мы рассмотрим ниже.

Чернеют листья — причина: неправильный уход

Сначала рассмотрим случай, когда изменение окраски листьев – это вариант нормы. У некоторых видов орхидей (фаленопсисы, каттлеи) нижняя сторона листьев может приобретать красноватый оттенок вплоть до фиолетового. Такое явление считается вполне естественным. Потемнение листьев в этом случае свидетельствует о том, что растение получает достаточно солнечного света. Более того, некоторые сорта цветут только в таких условиях.

Читайте так же:  Выращивание кинзы в теплице

Частая причина потемнения – солнечные или тепловые ожоги.

Листья теряют тургор, ткани отмирают. В жаркое время года орхидея страдает от прямых солнечных лучей, а зимой – от агрессивного центрального отопления. Почернение верхних листьев моноподиальных орхидей может быть вызвано длительным застоем воды в розетке.

Такое происходит при недостаточном освещении, низких температурах и высокой влажности воздуха, когда испарение замедляется.

Что делать, как правильно ухаживать за цветком?

Если кроме почернения листьев нет других признаков заболевания (изменение поверхности листовой пластины, потеря тургора, отмирание тканей, появление гнилей), цветоводу не о чем беспокоиться. С наступлением зимы у многих сортов окраска опять становится привычно зеленой.

Листья, получившие ожоги, уже не восстановятся. Чтобы орхидея не потеряла декоративность, единственный способ – удалить их полностью. В дальнейшем для предотвращения такой ситуации нужно соблюдать правильный режим освещения и полива. В отопительный сезон листья цветка не должны соприкасаться с горячей батареей. Даже без прямого контакта поток тепла способен вызвать появление черных пятен.

Для содержания орхидей подходят западные или восточные окна, без попадания прямых солнечных лучей.

Как вариант, можно притенять чувствительные к солнцу виды легкими шторами или ставить дальше от окна. Резкий переход от зимней темноты к яркому освещению как раз и вызывает ожоги на растениях. По мере увеличения солнечной активности возрастает и потребность в поливах, так как недостаток влаги также провоцирует появление ожогов. Поливать растения нужно только отстоянной водой (можно водопроводной) выше комнатной температуры. Очередной полив проводят только тогда, когда субстрат полностью высохнет. Некоторые цветоводы советуют поливать орхидеи водой из аквариума.

При загнивании сердцевины поврежденный участок аккуратно вырезают до здоровой ткани, после чего ранку замазывают зеленкой (йодом) или присыпают активированным углем. После покупки орхидеи внимательно изучите условия, подходящие именно для вашего сорта. Требования разных видов цветка к свету, температуре и поливу заметно различаются.

Чернеют листья — причина: болезни

Более серьезная причина потемнения листьев – грибковые, бактериальные и вирусные заболевания. В этом случае необходимо определить их природу и определиться с лечением. Иногда при сильном поражении растение спасти уже не удастся.

Признаки поражения растения:

  • При фузариозном увядании темнеет основание листа, появляются черные вдавленные пятна. В итоге лист буреет, теряет тургор и опадает. Болезнь вызвана плесневелым грибком из рода Fusarium, который проникает внутрь растения и закупоривает сосуды, лишая лист питания.
  • Черная пятнистость также относится к грибковым заболеваниям. На листьях образуются пятна, от мелких точек от крупных, с кольцом внутри. Проявление болезни можно спутать с солнечным ожогом. Однако пятна от ожога не могут расти и множиться.
  • Бактериальная пятнистость, как ясно из названия, проявляется в виде черных или коричневых пятен с желтым ободком на листьях. Чаще поражаются края и продольная жилка.
  • Поражаются орхидеи и вирусами. Внешне они могут проявляться на листьях черными полосками, точками и пятнами. Установить наличие вируса возможно только в лабораторных условиях.

Профилактика и лечение болезней

Появление заболеваний провоцируют, в первую очередь, ошибки в уходе за орхидеей:

  1. Несоблюдение температурного режима. Очень важно следить за температурой субстрата в горшке, нельзя давать ему охлаждаться. Низкая температура в помещении, холодный подоконник, активное испарение влаги – все это способствует быстрому охлаждению корней и, как следствие, развитию грибка и бактерий.
  2. Частый полив. Как уже говорилось, частота полива зависит от степени освещения (больше света – больше воды и наоборот). Большинство домашних орхидей – эпифиты, а значит, их корни приспособлены к получению влаги из окружающего воздуха. Застой воды в горшке и недостаток кислорода губительно скажутся на состоянии растения. По этой же причине очень важно обеспечить цветкам регулярное проветривание.
  3. Некачественный субстрат. При выборе готового субстрата или его самостоятельном приготовлении нужно следить, чтобы содержание пенопласта и торфа не превышало 20 %. Дело в том, что развитию болезнетворных грибков препятствуют полезные микроорганизмы, живущие в субстрате. А торф и пенопласт – неподходящая среда для них.

Если болезнь появилась, действуют по следующей схеме:

  • В первую очередь изолируют больное растение от остальных.
  • Пораженное место вырезают до здоровых тканей, раны дезинфицируют. По ходу операции нож после каждого среза также чистят (держат над огнем или протирают спиртом).
  • Ждут, когда рана затянется (несколько часов).
  • Борьбу с грибковыми заболеваниями ведут с помощью специальных фунгицидов (например, Фундазол, медьсодержащие препараты). Для развития в субстрате полезных микроорганизмов используют Фитоспорин.
  • Против бактериальных болезней используют бактерициды или антибиотики.
  • От вирусных болезней растений лекарств не существует. От цветка придется избавиться.

В любом случае после проведенного лечения следует оставить растение на карантине как минимум на 14 дней. Помните, что болезни не страшны растениям с сильным иммунитетом, а значит основное условие для их предотвращения – правильный уход и создание оптимальных условий для выращивания орхидей.

Больше информации можно узнать из видео:

Как спасти орхидею, если у нее сгнили корни?

Орхидеи долго и красиво цветут, поэтому их так любят разводить цветоводы у себя дома. Особенно ценится фаленопсис: в отличие от других разновидностей этого цветка он может цвести круглый год. Но это тропическое растение, а потому обеспечить ему в домашних условиях подходящий микроклимат очень сложно. Сначала это приводит к загниванию корневой системы, а затем – к отмиранию надземной части. Но не спешите выбрасывать горшок. Даже если у орхидеи сгнили все корни, реанимировать ее еще не поздно.

Как понять, что корни гниют

Заподозрить загнивание корней у орхидеи можно по следующим признакам:

  • Поникшие листья. Цветок получает питание из почвы благодаря корням. Если же корневая система сгнила, она не может поставлять в надземную часть растения воду и минеральные вещества. Поэтому листья сначала вянут, и им не помогает даже полив. Потом они отсыхают совсем.
  • Зеленый или белый налет на поверхности субстрата и стенках горшка. Это признак избытка влаги, плохой водо- и воздухопроницаемости почвы. Поэтому орхидея заболела грибками.
  • Расшатанная надземная часть цветка. Если корни гнилые, они не могут надежно фиксировать растение в горшке. Поэтому оно шатается, как молочный зуб перед тем, как выпасть.
  • Воздушные корни засохли или потемнели, стали мягкими. Все это указывает на загнивание подземной части растения.

Совет! Наблюдать за состоянием корневой системы у орхидеи очень удобно, если сажать цветок в горшок с прозрачными стенками. Если корни белые или зеленые – с ними все в порядке. Если они стали темными и похожими на нити, как на фото – растению нужна срочная помощь. Сгнившие корни на ощупь мягкие и склизкие, а если их сжать — из них будет выделяться жидкость.

Засыхающие листья не всегда указывают на проблему с корнями. Если они увядают только снизу, то нет ничего страшного. Так бывает и в естественной среде. Дождитесь, когда листья отсохнут полностью, и только потом аккуратно их срежьте.

Что приводит к загниванию корней

Корневая система орхидей очень чуткая и реагирует на все, что происходит вокруг. Корни могут начать гнить в следующих случаях:

  • Перегрев. В естественной среде орхидеи никогда не находятся под прямыми лучами солнца. На них падает рассеянный свет. Если же поставить цветок на солнцепек, корни быстро перегреваются. Это приводит к их отмиранию и загниванию.
  • Переувлажнение + недостаток освещения. В тропических джунглях ливни идут каждый день. Поэтому высокая влажность – необходимое условие для выращивания орхидеи. Но если при этом цветок не получает достаточного количества света, вода застаивается в горшке и не перекачивается в надземную часть растения. От этого листья становятся вялыми, а корни начинают подгнивать.
  • Грибковые инфекции. В условиях высокой влажности и достаточного тепла цветок часто поражают грибки. Их мицелий распространяется не только в субстрате, но и в тканях корневой системы. От этого она перестает справляться со своими функциями и отмирает.
  • Уплотнение почвы. Если грунт утрамбовался на столько, что он с трудом пропускает воздух и влагу, развиваются благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры. Зато корням без доступа к свежему воздуху плохо. Вот почему начинается гниение.
  • Химический ожог. Вы решили подкормить зеленого питомца, но вместо появления цветоносов у растения поникли листья. Это говорит о том, что вы использовали слишком концентрированный раствор минеральных удобрений. Обожженные корни умирают и гниют.
  • Поражение вредителями. Жук-щелкун часто поселяется в домах и квартирах. Они откладывают яйца в цветочные горшки, из которых появляются личинки. Их называют проволочниками. Они ползают среди корней и с удовольствием поедают их. От множественных повреждений корни погибают и гниют.

Если у орхидеи загнили корни, ее еще можно спасти, приложив минимум усилий. Если же цветок лишился всей корневой системы, ему нужна срочная реанимация. Рассмотрим несколько способов спасения этого экзотического растения.

Спасение орхидеи, потерявшей часть корней

Если у орхидеи осталось несколько здоровых корней, реанимация не займет много времени. Для восстановления растения вам понадобятся:

  • новый горшок с поддоном;
  • новый субстрат для орхидей;
  • подпорка для фиксации цветка в горшке;
  • острые ножницы или щипчики;
  • активированный уголь или молотая корица;
  • бумажное полотенце;
  • теплая вода;
  • опрыскиватель.

Внимание! Субстрат для орхидей должен быть специальным. Его можно приобрести в цветочном магазине или приготовить самостоятельно. Оптимальный вариант – сушеный сфагнум и сосновая кора, смешанные в пропорции 1 к 1. Можно добавить торф или кокосовые волокна.

Инструкция по реанимации подгнившего цветка:

  1. Вытащите растение из старого горшка и промойте в теплой воде его подземную часть.
  2. Просушите орхидею бумажным полотенцем и внимательно осмотрите ее корневую систему.
  3. С помощью ножниц (щипчиков) удалите сухие, темные, размякшие и покрытые белым налетом корни.
  4. Места срезов обработайте коричным порошком или молотыми таблетками активированного угля.
  5. Поставьте орхидею в новый горшок и заполните свободное пространство подготовленным субстратом.
  6. Воткните в горшок подпорку и подвяжите цветок. Он нуждается в фиксации, так как пострадавшая корневая система слабая и не обеспечивает надежного крепления растения.
  7. Увлажните субстрат с помощью опрыскивателя. Лить воду прямо в горшок нежелательно, так как корней осталось мало, и они пока не нуждаются в обильном поливе. Этим можно добиться переувлажнения и повторного загнивания.

Совет! Впоследствии после реанимации орхидеи поливайте ее, наливая воды в поддон. Тогда растение само впитает столько влаги, сколько ему нужно, без переувлажнения почвы.

Что делать, если корни у орхидеи сгнили совсем

Иногда после осмотра корневой системы выясняется, что здоровых корешков нет совсем. Но даже в таком случае не все потеряно. Существует два основных способа реанимации орхидеи, потерявшей 100% подземной части.

Способ первый (с использованием теплички)

Для восстановления орхидеи этим способом вам понадобятся:

  • Тепличка. Ее можно купить в цветочном магазине. Но может сгодиться и старый аквариум, если накрывать его листом стекла или толстой прозрачной пленкой. Для небольших растений подойдет даже пластиковая бутылка или стеклянная банка. Как вариант – пятилитровая бутыль от питьевой воды.
  • Керамзит. Это дренажный материал, широко используемый садоводами и цветоводами. Он хорошо впитывает влагу и отдает ее растению по мере надобности.
  • Сфагнум. Этот мох – один из компонентов субстрата для орхидей. Он необходим для успешного наращивания новых корней.
  • Проволока для фиксации цветка.
  • Острый нож.

Когда у вас все под рукой, можно приступать к реанимации. Делать это нужно поэтапно:

  1. Отрежьте сгнившие корни до здоровой ткани орхидеи.
  2. Заполните дно теплички керамзитом.
  3. Поверх разложите увлажненный сфагнум. Он не должен быть мокрым.
  4. С помощью проволоки укрепите цветок так, как на фото . Он должен находиться на высоте 1-2 см от влажного мха.
  5. Покройте тепличку листом стекла или пленкой и поставьте на хорошо освещенное место с рассеянным светом.
  6. Проследите за тем, чтобы температура внутри теплички держалась на уровне +22…+25 о С. Если температура будет ниже, это приведет к повышению влажности воздуха и появлению грибка. А если выше – к увяданию листьев.
  7. Ежедневно проветривайте тепличку, открывая ее на 20 минут в зимнее время и на всю ночь – в летнее. Это защитит растение от грибков и вирусом, которые быстро размножаются в условиях застоявшегося воздуха.
  8. Регулярно увлажняйте мох с помощью опрыскивателя остуженной кипяченой водой.
Читайте так же:  Выращивание крупного лука

При таком способе корни появляются уже через 3-4 недели. Когда корневая система будет достаточно развита, посадите орхидею в горшок и впредь не допускайте ее загнивания.

Способ второй (без теплички)

Если нет возможности соорудить тепличку, можно обойтись без нее. Но тогда отращивание новых корешком может занять несколько месяцев и даже год. При таком способе реанимации вам понадобятся:

  • стакан или банка;
  • кипяченая вода комнатной температуры;
  • проволока для фиксации орхидеи;
  • острый нож.

Действовать нужно следующим образом:

  1. Срежьте сгнившую подземную часть растения;
  2. Налейте в емкость кипяченой и остуженной воды;
  3. Поставьте орхидею в стакан (банку) и с помощью проволоки зафиксируйте ее так, чтобы поверхности воды касался лишь ее кончик.
  4. Следите за температурой. Она должна быть на уровне около 25 о С.
  5. Через 12 часов воду слейте и оставьте орхидею в стакане.
  6. Еще через 12 часов вновь налейте столько воды, чтобы кончик орхидеи лишь слегка касался ее поверхности.
  7. Повторяйте шаги 5 и 6 до тех пор, пока не появятся корни и не станут достаточно длинными для того, чтобы растение можно было посадить в горшок.

Совет! Оставленная без воды днем орхидея будет страдать от недостатка влаги. Это связано с тем, что в светлое время суток температура выше, а воздух суше. Листья будут вынуждены испарять влагу, и на формирование новых корней у растения не будет сил. Ночью воздух влажный, поэтому цветку будет комфортно. Поэтому сливайте воду вечером, когда солнце уже сядет.

Смотрите видео о том, как правильно реанимировать орхидею, оставшуюся без корней.

Как ускорить формирование новых корней

У лишенной корневой системы орхидеи пропадает источник питания. Растение больше не может получать питательных веществ. Поэтому для формирования новых корней ему придется использовать собственные запасы. В результате ухудшается состояние листьев. Чтобы надземная часть цветка во время его восстановления осталась здоровой, а корешки отрастали быстрее, цветоводы советуют:

  • Использовать стимуляторы корнеобразования. Так называют препараты, помогающие растениям накапливать органические вещества в месте, где должны образовываться корни. К ним относят: Корнерост, Гумат Натрия, Корневин и Циркон. Эти средства обладают высокой биологической активностью, поэтому должны применяться в небольшом количестве (например, на 1 литр воды нужен всего 1 грамм Корневина). Орхидею нужно время от времени ставить в раствор на 20-30 минут.
  • Подкармливать растение. Чтобы у орхидеи было достаточно сил для формирования новой корневой системы, в воду, в которой она укореняется, полезно добавлять глюкозу. Это не должен быть обычный сахар. Он более сложный по составу, поэтому цветок его в целях питания использовать не сможет. Зато вредителям сладкая вода точно понравится. Купить глюкозу или ее раствор можно в аптеке.
  • Опрыскивать листья. Помогать растению можно и через листья. Для этого их раз в 1-2 недели нужно опрыскивать слабым раствором глюкозы. Листовую подкормку можно произвести с помощью универсальных удобрений.

Важно! Не путайте стимуляторы корнеобразования с регуляторами роста растений. Последние предназначены либо для ускорения, либо для замедления роста стебля. На формирование корневой системы они влияют слабо.

Что делать, если орхидея гибнет от вредителей

При поражении орхидеи проволочником потребуется ее пересадка. Вот как ее нужно осуществлять:

  1. Выньте растение из горшка и промойте его корни в теплой воде.
  2. Удалите субстрат вместе с вредителями и внимательно осмотрите корневую систему.
  3. Уберите спрятавшихся в ней личинок и срежьте поврежденные и загнившие корни.
  4. Продезинфицируйте места среза (корицей или молотым активированным углем) и дайте им подсохнуть.
  5. Пересадите орхидею в новый горшок, засыпав нижнюю часть цветка новым субстратом.

Чтобы не допустить повторного поражения орхидеи жуком-щелкуном постарайтесь вывести из квартиры этого вредителя. Для профилактики можно время от времени поливать цветок слабым (светло-розовым) раствором марганцовки. Растению это не повредит, а вот личинки погибнут.

Как ухаживать за орхидеей, чтобы корни больше не гнили

Вы смогли реанимировать орхидею и боитесь, что она заболеет вновь. Чтобы этого не произошло создайте цветку оптимальные условия содержания:

  • Влажность. Оптимальный уровень – 70-80%. Но такую влажность воздуха трудно обеспечить в домашних условиях, особенно зимой. Поэтому при разведении орхидей покупка увлажнителя не будет лишней. Постарайтесь, чтобы влажность воздуха не падала ниже 50-60%. Иначе листья станут сохнуть, а вы будете пытаться оживить их обильным поливом. От этого могут начать гнить корни.
  • Температура. Оптимально – 25 о С. Одну и ту же температуру можно поддерживать, если дома установлена сплит-система. При ее отсутствии желательно делать так, чтобы температура не падала хотя бы ниже 20 и не поднималась выше 30 градусов. Регулировать температуру в домашних условиях можно путем проветривания помещения в жару и его отапливания в холод.
  • Освещение. Орхидея очень требовательна к свету. Он должен быть ярким, но рассеянным. В естественной среде растение освещается солнцем на протяжении 12 часов в сутки. И если в весенне-летний период цветок чувствует себя комфортно, то осенью и зимой он нуждается в подсветке. Желательно приобрести фитолампу. Она излучает тот спектр световых волн, в котором нуждаются растения для поддержания фотосинтеза.
  • Полив. Орхидея любит влагу, но не терпит ее застоя. Поэтому поливать ее нужно обильно. Но следующий полив можно производить только после того, как земляной ком полностью высохнет. Избежать переувлажнения поможет хороший дренаж и рыхлый субстрат.
  • Подкормки. Для роста и цветения орхидее нужны питательные вещества. В дикой природе она добыла бы их путем разрастания корней. Но в домашних условиях ее корни не могут достать дальше стенок горшка. Для подкормки лучше использовать удобрения, предназначенные специально для орхидей.
  • Пересадка. Орхидея нуждается в смене горшка и грунта раз в 1-2 года. Но пересадка может потребоваться и раньше, если субстрат начал разлагаться.

Орхидея – красивая гостья, прибывшая из тропических джунглей. Воссоздать для похожие условия содержания в квартире почти невозможно. Поэтому растению некомфортно находиться в ней, и его корни часто страдают. Но оно очень жизнеспособно: даже при полной утрате корневой системы цветок можно реанимировать. Достаточно лишь создать благоприятные условия для роста новых корней.

У орхидеи потемнели корни

Закукленные корни, с зеленой точечкой на кончике, это корни, которые недавно перестали быть активными или наоборот, скоро проснуться и начнут расти. Такие корни, если у орхидеи при этом нормальные листья, не вялые, не тусклые, свидетельствуют о периоде покоя, который может быть вызван временными не устраивающими ее условиями. Такими, как понижение освещенности в зимний период, летняя жара, кратковременный период засухи, адаптационный период после покупки или пересадки. Если период пассивности корней у орхидеи кратковременный, при этом не наблюдается каких бы то ни было тревожных признаков у орхидеи в состоянии, кроме состояния спячки, то не стоит впадать в панику. Такой период, от одного, до двух месяцев, может быть нормой. И ваша задача в этот период, соблюдать все положенные правила содержания. В такие периоды стоит прекратить подкормки и не усердствовать с поливом, корни не пьют в этот период и орхидею легко залить. Поливать лучше проливом, по немного, только, чо бы немного поддерживать кору влажной, но не мокрой.Давать просохнуть коре между поливами. Именно переувлажнение орхидеи в период адаптации, в период покоя, чаще всего ведет к потере корней от загнивания.
Тревожным признаком может быть глухое закукливание корней на всей орхидее, как на втором фото, без зеленой точечки на концах корней. При этом листья орхидеи могут иметь некоторую вялость. Причин такого состояния может быть 2. Недостаточный полив орхидеи и наоборот, перелив, когда в горшке все корни сгнили, а вот воздушные корни, если они есть у орхидеи, могут быть наглухо закуклены. Тут важно понять в чем причина. Если в горшке все же видны нормальные корни, то причина скорее всего в недостаточном поливе и вам придется ее отпаивать. Если вы сомневаетесь в причине, то лучше потревожить орхидею, вынуть ее из горшка и осмотреть корни. Также, такое может наблюдаться, когда ваша орхидея все время растет при пониженной освещенности, где-то в глубине комнаты, на подоконниках за окнами которых растут пышные кроны деревьев, виноград. За окнами, перед которыми есть балкон. А как мы знаем, на балконе может часто сушиться белье, висеть жалюзи, шторы.

Дальше фото корней, которые растут с перетяжками.

Многие специалисты считают, что такие коричневые налеты на корнях орхидеи получаются в результате полива жесткой водой или оседания солей воды на веломен корней. Но мне довелось общаться с одним коллекционером, который поливает свои орхидеи только дисциплинированной водой и только замачиванием из поддона. Таким образом, вода и удобрения не могут попасть на корни орхидеи. Вот он мне и высказал мысль, что это веломен одеревеневает от пребывании на свету. Когда он стал заглублять корни орхидеи в грунт и прикрывать их сверху мхом, у него эта проблема исчезла. На сама деле, это явление не несет вреда нормально растущей и развивающейся орхидее и скорее имеет не приятный эстетический характер.

У орхидеи потемнели корни

Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Летом приобрела вандовые, поместила из на балкон.Сначала они были с голой корневой, но сохли очень быстро. Я из посадила в корзинки в крупную кору, хотя они и сохли тоже довольно быстро( утром полив- вечером они уже сухие), поливала через день и кормила довольно часто. Корни начали расти довольно хорошо. К осени перенесла их домой, поставила под подсветку. Где-то через месяц заметила почернение кончиков корней — сделала вывод, что переборщила с удобрением. Прочитала, что через какое-то время (при благоприятных условиях) корни снова начнут рости. Кормить перестала, прошло 3 месяца, а корней новых нет. И вот спустя 5 месяцев,заметила, что у одной ванды треснул почерневший кончик и оттуда начал расти новый корень. Удобряла очень слабо и только по листу. Неделю назад увидела, что и этоткончик потемнел. Что я делаю не так?
Условия содержания: сидят в корзинках в крупной коре с небольшим количеством мха( так как сохнут очень быстро). Полив примерно 2 раза в неделю.
Прилагаю фото
место, где живут ванды http://s52.radikal.ru/i138/1003/27/30a72039a245t.jpg (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i138/1003/27/30a72039a245.jpg.html)

корзинки http://i074.radikal.ru/1003/64/842240f56d51t.jpg (http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/1003/64/842240f56d51.jpg.html)

корни http://s55.radikal.ru/i149/1003/44/16d3d668a8a2t.jpg (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/1003/44/16d3d668a8a2.jpg.html)
http://i038.radikal.ru/1003/9c/02fe32acd8e0t.jpg (http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/1003/9c/02fe32acd8e0.jpg.html)

Возможно мох, находящийся в горшке, перенасытился солями (жесткая вода+удобрения). В этом случае рекомендуется или сменить мох, или хорошенько промыть его под проточной водой (лучше дистилатом)..

Мох я добавила уже после потемнения кончиков ( подумала, что,возможно,влажности маловато). И кора тоже ни при чем, так как почернели кончики у воздушных корней.

может со мной не согласятся — но не слишком ли им сыро? у меня аскофинетия куклит корни когда я ее начинаю поливать почаще, причем у меня вода осмосная и перебора по солям точно нет. но вот чуть влажнее и куклятся, начинаю сушить нещадно — получите рост корней и приличные кончики. Если им всегда влажно — логично что новые корни не растут. вы почитайте любые темы про отращивание корневой — везде пишут что начинают рости корни при недостатке влаги — никак не при избытке.
а две ванды вообще сидят без субстрата, поливаются не чаще 2-х раз в неделю, с обрызгиванием правда и конечно сохнет все быстро, но проблем с корнями не возникает.

Я где-то читала (сейчас не вспомню где), что кончики корней у ванд могут закуклиться от недостатка влаги. Думаете, стоит сократить полив до 1 раза в неделю?

Во-во и у меня внутри горшка все в порядке! А воздушные. ну и цвести, собственно, тоже никто не собирается(((((
Так в чем же может быть дело?

Анастасия, а вы как часто поливаете и удобряете?

На самом деле, перечитала кучу информации, но толком ничего не поняла. К примеру, для отращивания корней у «вандовых черенков» рекомендуют повесить вниз головой и опрыскивать. После 2-3 месяцев такого отращивания, никаких изменений. На свой страх и риск поставила 2 ванды абсолютно без корней в банку с водой- в результате восстановился тугор, ствол не гнил. Пересадила в мох, который постоянно влажный- начали набухать почки .
По этой причине и решила спросить у кого как. К примеру почитала про адаптацию растений ( из тая). Написано, что посадить и неделю не поливать и т. д. Я была в ужасе, так как до этого сразу все сажала и поливала. И всю новогоднюю поставку фаликов ( ю-ченг и Тайвань) посадила, следуя рекомендациям. В результате — 7 фаликов ( а изначально они были в нормальном состоянии) со временем стали желтеть и скидывать листья и благополучно ушли в мир иной.

Читайте так же:  На что можно привить боярышник

Вот и с вандами так, вроде все по рекомендациям делаю или руки совсем кривые?)))

Тогда беру свое мнение назад — им не может быть слишком сухо. Мои за полдня просыхают (кора), корни раньше.

Честно говоря не хотела с вами спорить, но я рада что наши взгляды начинают не разбегаться в разные стороны okey

в первом посте Кати было написано что кончики сначала чернеют — может быть влажными они на сквознячке просыхают и сильно охлаждаются. а те что в субстрате защищены от сквозняка и им просто теплее сохнуть . ну как версия

Честно говоря не хотела с вами спорить, но я рада что наши взгляды начинают не разбегаться в разные стороны okey

в первом посте Кати было написано что кончики сначала чернеют — может быть влажными они на сквознячке просыхают и сильно охлаждаются. а те что в субстрате защищены от сквозняка и им просто теплее сохнуть . ну как версия

Сквознячка у них нету, над ними 6 люмок, так что им точно не холодно. Вот когда они были на балконе, вот там сквознячок точно был, но корни росли абсолютно нормально. Чего им сейчас надо.

Решила написать итог своих мучений. Полив срезала до 1 раза в 4-5 дней. Сегодня обнаружила зеленые кончики корней. Хочу сказать, что корни полезли не от просушки. Все-таки склоняюсь к тому, что был перебор с удобрениями. После этого в себя они приходили 4-5 месяцев. Но все-таки, большое спасибо за советы, все-таки поливать теперь буду реже.

Катрин, как теперь у Вас дела с вандами?

Подниму тему с корнями.

У меня 2 ванды (магазинные, уценённые) с длинными корнями всего 1 месяц. Но все корни поломаны, «закукленные» — с тёмными кончиками, явно не растущие.
В магазине они прошли срок адаптации около 3-х месяцев. Их поливали 1 раз в неделю погружением корней в воду на 20 минут.

Я стала поливать каждый день 30 минут погружением корней. Корни успевали просохнуть, но никаких видимых изменений в лучшую сторону не произошло.
Теперь поливаю 3 раза в неделю, пока ничего. Изменений нет, листья и корни не растут.

Можно считать ванды с закукленными корнями здоровыми? Обязательно ли у ванды должны быть растущие молодые корни? Сколько они могут так провисеть не подавая признаков жизни?

Чижик (http://forum.passiflora.ru/member.php?u=3916), фотографии http://i.imgur.com/BiB5iEd.jpg и http://i.imgur.com/l8DgUq0.jpg

Вторая с длинными корнями более засушена, у неё нижние листья и ствол в морщинках. А на первой новый цветонос засох. 🙁

Висят в корзинках как есть. Средняя полоса, солнце с утра и до 13 дня. Температура сейчас (батареи жарят) 25 градусов, влажность низкая.

Ванды это медленно растущие растения (я сделала замеры растущего листика для наблюдения)? Обязательно ли они дают прирост каждый сезон? Есть ли у них цикл — прирост листвы/цветение (как например у фаленопсисов)?

Чижик (http://forum.passiflora.ru/member.php?u=3916), спасибо за такой основательный ответ!
Очень полезная для меня информация. :care2:Сделаю расчёты по количеству удобрений и буду подкармливать как вы рекомендуете.
Теперь понимаю, что ванды это не просто «повесил и забыл», они всё же требуют внимания.

С батареями беда, надеюсь, когда их отключат, растениям будет комфортнее и они начнут расти.

У меня нет возможности вывешивать ванды на свежий воздух (нет балкона), нужен ли им вентилятор на летний период?

За время моего отсутствия (всего 2 недели) ванда с длинными корнями ( http://i.imgur.com/l8DgUq0.jpg) перегнила в середине. Скорее всего проявилась внезапная острая болезнь, листья и ствол пожелтели за пару дней.
Отрезала ей голову, там всего 5 листиков, стебель не образовался как таковой, вряд ли даст корни.
Оставшаяся часть с корнями потихоньку отсушивает листья и скорее всего погибнет, несмотря на наличие длинных корней.

Ванда с маленькими корнями (http://i.imgur.com/BiB5iEd.jpg) так и не отрастила новых, продолжает скидывать корни. Подумываю посадить её в горшок с корой.

Решила я их посадить в кору. Начали желтеть листья. Затем просто подвесила на веревке, но от этого им было ни жарко ни холодно. И вот уже как месяц они у меня на блоке сосновой коры укутанные мхом. Кору собираю сама в лесу. За все это время 2 ванды потеряли не сильно много из имеющихся корней, но все же..

Эти все манипуляции вы проделывали в какой срок? Как по мне, то вы просто не даете растениям адаптироваться к каждому конкретному способу посадки. По себе могу сказать, есть у меня одна мокара, уже мы с ней живем около 1, 5 — 2 лет и сидит она у меня в горшке с пробкой крупной и сосновой корой, так она только с месяца 4 сидела без движения вообще, потом скинула несколько листов и только после этого начала растить корни. Сейчае могу фото показать, но за это время полон горшок корней нарос.
Так что мой вам совет, определитесь как вам удобнее за ними ухаживать и адаптируйте к этим условиям, благо стимулятоой сейчас валом, которые способствуют этому. А вообще дайте им ВРЕМЯ привыкнуть. И верните в мох те 2 что начали корни растить, у вас же уже начало получаться, зачем опять мняете условия?

Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk

Лилу, господи, ну какой солнечный свет для растения с такими корнями. girl_amaze:
Я всегда пишу — светлое место без прямых солнечных лучей! Без сквозняков и желательно влажность повыше.
дальше — если мох — зачем переувлажнение ствола. Сами корни в воздухе висят, а ствол переувлажняется, ведь Вы пишете,

по мере просыхания мха( каждый день,через день
То есть корни продолжают сохнуть, зато ствол мокрый. Либо все корни в субстрат, либо из корзиночки его надо убрать. У Wei Lan’ был обрубок корня, все в крупной коре, то есть получалось равномерное увлажнение.
Что касается хорошего тургора листьев, то суть в том, что у ринхов листья толще, чем у ванд и аск. Судя по размерам, у Вас что-то типа ринха ретузы.

Совсем немного слов о своих вандовых.
Ранее думала только о цветении ванды и занималась подкормками для цветения, они зацветали, но мало. У многих были большие корни в корзинках, у аскоценды с такими корнями была по центру дыра в стебле. Потом из Култаны пришел заказ- вандовые ss. Тогда только пришлось задуматься чтоб они быстрее выросли корни и окрепли. Метод был простой- ежедневное замачивание с жидкими удобрениями для декоративно- лиственных растений ( раньше в темах показывала фото). Быстро наступил результат, сами стали сильными и сейчас по несколько пар листьев.

Этой весной у всех взрослых отрезала корзинки с корнями ( от этих корней было мало толку)

76949 ( вот эта корзинка)

у аскоценды отрезала все ниже дыры в стебле и таким же методом поласкала целый месяц, только ставила в ведро с удобрениями на 20 минут, а затем подвешивала на вниз головой . Точно не помню когда поставила их в горшки , за лето отрасли отличные корни, сами стали выглядеть живыми. Вот, наверное только сейчас можно стимулировать цветение.
76950

А если не хочет, то и жить не будет, хоть с бубнами пляши, хоть в набедренной повязке или без оной, хоть пой арии или шлягеры, пофигу ему, оно все равно ничего не хочет ни видеть, ни слышать.

Ганна, святые слова!

Чижик,Ганна — ого — большой арсенал
Если мона, вставлю свои 3 копейки. Пользуюсь только п.4 мочевина. Но. беру меньше концентрацию (3 крупинки на 1 литр родниковой воды) и опрыскиваю и листья, и корни 1 раз в 7-10 дней. это по поводу :

в каких местах стимулировать?)
Сначала опрыскивала 1р в месяц по ботве (брала большую концентрацию). Но именно более частое «питание» дало оч.хороший результат. Так у ринха появился корень и «прет» как очумелый. Уже 8 см за месяца 1,5-2. Может кто-то скажет — медленно. Но для меня — . Ведь год он сидел и не гугу. А теперь и корень, и листик. И тоже самое с вандой Sansai Blue.
О цветении будем думать позже — все поступательно.
Конечно каждый приспосабливается к своим условиям.
Ганна спасибо Вам за «арсенал»

А та борода которая приходит, то она не в состоянии обеспечить растению полноценный рост ( растущих корней не наблюдается и не из-за пересылки, скорее всего из- за смены климатических условий) , цветение тем более, она только служит для наращивания боковых- живых корней.
«Та борода» в состоянии обеспечить растению полноценный рост корней, и это не на каких-то материалах основано, а на моем личном уже более, чем 7-летнем опыте любви к вандовым. Более того, из самых страшных внешне корешков из этой бороды прекрасно растут очень бодренькие, толстенькие и здоровенькие боковые отросточки.

как бы ботва мне мало интересна, хочется цветения
Цветения хочется всем, однако цветочные почки закладываются не когда-нибудь потом, а конкретно в момент закладки и роста очередного листа, ну типа как зубы у человеческого эмбриона. Вот когда они еще расти будут, это все заложено в момент развития, то же самое с растением. То есть связь прямая, хорошая сильная ботва — залог цветения в будущем. Другой вопрос — будут ли условия для пробуждения и развития цветоноса. И это зависит не только от подкормок, а от полноценного обеспечения влагой в первую очередь, теплом и светом конкртено для ванд. При наличии пары-тройки корней, даже растущих и здоровых, несмотря на все сдвиги в сторону подкормок для цветения, растению не будет хватать влаги и развитие сдвинется в сторону роста именно корневой. Не думаю, что у меня какие-то неподходящие условия, по которым мои ванды цветут только при условии наличия хорошей корневой системы. Кроме того, все выращивающие ванды более года, дружно наблюдают факт, что в домашних условиях растут толстые корни, а борода тонких корней действительно со временем отмирает. Ну, во-первых, ничего не вечно, ни листья, ни корни. А во-вторых, толстые корни — это толстый слой веламена. который для вандовых является источником запаса воды. Так что чем больше корней, со здоровым веламеном, тем больше шансов получить хорошее цветение. Это простая логика, при чем тут какие-то материалы.