Томаты в теплице выращивание и уход и болезни

Огурцы относятся к категории самых популярных диетических овощей, но витаминов и других полезных веществ в них мало. Явным преимуществом в этом отношении обладают помидоры, которые содержат полезные сахара, витамины, минералы и аминокислоты. Все об этом, а также о выращивании рассады, уходе за растением в период вегетации и плодоношения вы найдете в рамках данного раздела.

Несмотря на то, что томаты считаются теплолюбивыми культурами, селекционеры регулярно поставляют на рынок семена помидор, позволяющих получать урожай в открытом грунте даже в условиях Сибири. В любом случае потребуется предварительная посадка семян на рассаду, которые высаживают в открытый грунт после того, как почва хорошо прогреется, а температура воздуха будет не менее 15-25 С.

Стоит заметить, что помидоры выращивание любят в рыхлых почвах. Обильный полив имеет особое значение в период формирования бутонов и завязей. Избыточная влажность почвы и воздуха приведет к снижению урожайности и развитию различных заболеваний. Поэтому вполне достаточно обильно поливать растения 2-3 раза в неделю.

7 самых распространённых болезней томатов в теплице

Выращивание томатов в теплице позволяет создать для растений защиту от заморозков, пересыхания почвы и неблагоприятных погодных условий. Однако болезни могут настигнуть томаты и в тепличной среде, а при нарушении температурного режима или полива наоборот провоцирует размножение вредоносных микроорганизмов и вредителей.

Основные болезни томатов в теплице и методы борьбы с ними

Почему в теплице могут возникнуть заболевания и чем обработать рассаду чтобы листья не закручивались? Споры могут легко переносить зиму в растительных остатках или прямо в почве. Развиться болезнь может также в результате использования для посева непроверенных семян, которые уже инфицированы. Насекомые также вносят свою лепту в распространение заболеваний.

Опасность подстерегает молодые помидоровые побеги на каждом этапе роста, а в случае с томатами ситуация осложняется быстрым наступлением периода цветения, когда использовать химические препараты уже не рекомендуется. Сидеть, сложа руки нельзя, после высадки в теплицу из поликарбоната саженцев необходимо распланировать профилактические меры, используя народные методы. Среди самых известных и простых средств:

• древесная зола;
• доломитовая мука;
• измельчённая негашеная известь

Для предупреждения заболевания подойдут обычные продукты, которые есть на каждой кухне:

• молоко (против фитофторы);
• чеснок (от грибковых инфекций);
• соль (от фитофторы);
• луковая шелуха (от грибка и фитофторы).

Почему скручиваются листья или фитофтороз помидор?

Самое распространённое заболевание томатов, вызванное развитием грибка. Грибковые споры пробуждаются при повышенной влажности. Если в открытом грунте доступна хорошая циркуляция воздуха, то в теплице избежать сырости очень непросто и создается болезная среда. К тому же сопутствующим фактором болезни является перепад температур, который характерен для весеннего периода, когда разница между ночным и дневным показателем составляет свыше 10-15 градусов.

• тёмно-коричневые и бурые пятна на листьях;
• поражённые пятнами плоды;
• высыхание и скручивание листвы.

В качестве профилактики уместно оборудовать теплицу капельной системой полива. Можно обойтись простейшим изобретением из пластиковых бутылок. Срезав у них днище, нужно установить у прикорневой зоны ёмкость горлышком в грунт (по направлению к корням). Проводя орошение подобным образом, практически исключается испарение влаги, а значит и уровень влажности легче поддерживать на нужной отметке.

Кроме народных методов используются специальные препараты:

Бурая пятнистость листа

Болезнь, характерная для тепличных растений. Распознать её можно по жёлтым округлым разрастающимся пятнам, которые образуются вначале на нижних листах томатов. На обратной стороне поражённой листвы наблюдаются бурый бархатистый налёт (грибные споры).

Немного позже зелень подсыхает и скручивается, а ещё спустя некоторое время растение засыхает. Зачастую болезнь проявляется в период цветения и плодоношения. При повышенной влажности до 95% и недостаточной освещённости бурая пятнистость протекает очень интенсивно. При обнаружении первичных симптомов рекомендуется немедленно провести обработку растений бордоской смесью или препаратами Заслон, Барьер.

Вирусное заболевание, опасность которого заключается в отсутствии лечения. Поэтому важно уделить особое внимание профилактики. Поражённое растение распознать просто по мозаичной расцветке, листья покрываются светло и тёмно-зелёными пятнами, которые интенсивно увеличиваются, объединяясь в большие островки. При выявлении первых признаков рекомендуется удалить куст и утилизировать его. Место высадки желательно обеззаразить специальным раствором.

Растрескивание плодов

Трещины на плодах томатов зачастую образуются в результате нарушения режима полива. Но это не единственная причина. Спровоцировать растрескивание может избыточное введение в почву азотсодержащих удобрений и неправильное применение стимуляторов опыления. Перед использованием любых составов для сада и огорода необходимо внимательно изучить инструкцию и не нарушать рекомендуемую дозировку средства.

Белый налет или чем обработать против гнили?

Томаты, выращиваемые в теплице, подвержены поражению гнили. Болезнь бывает нескольких видов, которые отличаются, прежде всего, зоной поражения растения.

• Корневая гниль развивается в основном из-за неправильной подготовки почвы в теплице. Это может быть избыток слабо перепревшего навоза, слишком влажный грунт, плохой дренаж или его отсутствие.
• Вершинная гниль распознаётся по характерным пятнам на плодах (ботву болезнь не затрагивает). Провоцирует образование деформаций и пятнистости томатов в основном нарушение агротехники (неправильный полив, передозировка азотных удобрений и т. д.).
• Серая гниль распознаётся по бурым мокрым пятнам на стебле и листве. Пепельно-серый налёт указывает на спорообразование. Развивается болезнь в результате плохой вентиляции в теплице при повышенном уровне влажности.
• Бурая гниль поражает участки возле плодоножки и плоды. На поверхности помидора может виднеться небольшое пятно, но практически вся сердцевина при этом гнилая. Главным провокатором болезни считается свежий навоз, поэтому его не рекомендуют в качестве удобрения для теплицы.

В качестве профилактики следует проводить регулярные опрыскивания грядки настоем чеснока, а также опудривать их древесной золой.

Листовая плесень

Обнаружить первые признаки болезни чаще всего удаётся в период цветения. С верхней стороны листа появляются светло-зелёные пятна, приобретающие со временем желтовато-белый цвет. Поражённые листья вначале желтеют, подсыхают, сворачиваются, а после отмирают.

Листовая плесень

• дезинфекция теплиц;
• замена грунта (снимать слой не менее 30 см);
• регулировка влажности воздуха в теплице путём регулярного проветривания;
• протравливание семян;
• опрыскивание грядки при обнаружении первых признаков суспензией цинеба или другими препаратами.

Макроспориоз

Сухую пятнистость легко определить по удлинённым пятнам бурого цвета на листьях, стебле, черенках, плодоножке. Плоды покрываются вдавленными пятнами бурого цвета. Основной провокатор болезни – повышенная влажность и плохое проветривание. При пониженных температурах интенсивность развития макроспориоза увеличивается.

Если пятнами покрыта большая часть куста, сохранять его нет смысла. Чем быстрее удалятся грибковые споры, тем меньше вероятности распространения грибковой инфекции на здоровые растения.

Из препаратов эффективно использовать бордоскую смесь.

Профилактика заболеваний томатов в теплице

Многих неопытных садоводов волнует вопрос, какие меры следует принимать, чтобы болезни не поражали томаты? Эффективная защитная база выстраивается на профилактике, которая включает:

• соблюдение правил севооборота (на одном месте нельзя высаживать ежегодно одну культуру, также тщательно отбираются предшественники);
• осеннюю перекопку участка (желательно перед самым морозом, чтоб личинок и споры вымерзли);
• тщательную уборку огорода по завершению сезона (растительные остатки становятся зимним убежищем для вредных микроорганизмов);
• обеззараживание почвы перед началом посадочных работ;
• дезинфекция поверхностей теплицы в конце сезона и весной;
• замену прослойки грунта (выполняется периодически для обновления земли либо после заболеваний);
• обработку растений препаратами биологического происхождения (Байлетон, Актеллик, Фармайд-3 и др.).

Обеззараживание почвы в теплице

Благодаря тепличной культивации начинать сбор урожая можно на несколько недель раньше, нежели при выращивании помидор в открытом грунте. Сложностей в технологии нет, стоит просто придерживаться общепринятых правил. Тогда можно вдоволь полакомиться томатами в летний период и сделать заготовки на зиму.

7 самых распространённых болезней томатов в теплице

Выращивание томатов в теплице позволяет создать для растений защиту от заморозков, пересыхания почвы и неблагоприятных погодных условий. Однако болезни могут настигнуть томаты и в тепличной среде, а при нарушении температурного режима или полива наоборот провоцирует размножение вредоносных микроорганизмов и вредителей.

Основные болезни томатов в теплице и методы борьбы с ними

Почему в теплице могут возникнуть заболевания и чем обработать рассаду чтобы листья не закручивались? Споры могут легко переносить зиму в растительных остатках или прямо в почве. Развиться болезнь может также в результате использования для посева непроверенных семян, которые уже инфицированы. Насекомые также вносят свою лепту в распространение заболеваний.

Опасность подстерегает молодые помидоровые побеги на каждом этапе роста, а в случае с томатами ситуация осложняется быстрым наступлением периода цветения, когда использовать химические препараты уже не рекомендуется. Сидеть, сложа руки нельзя, после высадки в теплицу из поликарбоната саженцев необходимо распланировать профилактические меры, используя народные методы. Среди самых известных и простых средств:

• древесная зола;
• доломитовая мука;
• измельчённая негашеная известь

Для предупреждения заболевания подойдут обычные продукты, которые есть на каждой кухне:

• молоко (против фитофторы);
• чеснок (от грибковых инфекций);
• соль (от фитофторы);
• луковая шелуха (от грибка и фитофторы).

Почему скручиваются листья или фитофтороз помидор?

Самое распространённое заболевание томатов, вызванное развитием грибка. Грибковые споры пробуждаются при повышенной влажности. Если в открытом грунте доступна хорошая циркуляция воздуха, то в теплице избежать сырости очень непросто и создается болезная среда. К тому же сопутствующим фактором болезни является перепад температур, который характерен для весеннего периода, когда разница между ночным и дневным показателем составляет свыше 10-15 градусов.

• тёмно-коричневые и бурые пятна на листьях;
• поражённые пятнами плоды;
• высыхание и скручивание листвы.

В качестве профилактики уместно оборудовать теплицу капельной системой полива. Можно обойтись простейшим изобретением из пластиковых бутылок. Срезав у них днище, нужно установить у прикорневой зоны ёмкость горлышком в грунт (по направлению к корням). Проводя орошение подобным образом, практически исключается испарение влаги, а значит и уровень влажности легче поддерживать на нужной отметке.

Кроме народных методов используются специальные препараты:

Бурая пятнистость листа

Болезнь, характерная для тепличных растений. Распознать её можно по жёлтым округлым разрастающимся пятнам, которые образуются вначале на нижних листах томатов. На обратной стороне поражённой листвы наблюдаются бурый бархатистый налёт (грибные споры).

Немного позже зелень подсыхает и скручивается, а ещё спустя некоторое время растение засыхает. Зачастую болезнь проявляется в период цветения и плодоношения. При повышенной влажности до 95% и недостаточной освещённости бурая пятнистость протекает очень интенсивно. При обнаружении первичных симптомов рекомендуется немедленно провести обработку растений бордоской смесью или препаратами Заслон, Барьер.

Вирусное заболевание, опасность которого заключается в отсутствии лечения. Поэтому важно уделить особое внимание профилактики. Поражённое растение распознать просто по мозаичной расцветке, листья покрываются светло и тёмно-зелёными пятнами, которые интенсивно увеличиваются, объединяясь в большие островки. При выявлении первых признаков рекомендуется удалить куст и утилизировать его. Место высадки желательно обеззаразить специальным раствором.

Растрескивание плодов

Трещины на плодах томатов зачастую образуются в результате нарушения режима полива. Но это не единственная причина. Спровоцировать растрескивание может избыточное введение в почву азотсодержащих удобрений и неправильное применение стимуляторов опыления. Перед использованием любых составов для сада и огорода необходимо внимательно изучить инструкцию и не нарушать рекомендуемую дозировку средства.

Белый налет или чем обработать против гнили?

Томаты, выращиваемые в теплице, подвержены поражению гнили. Болезнь бывает нескольких видов, которые отличаются, прежде всего, зоной поражения растения.

• Корневая гниль развивается в основном из-за неправильной подготовки почвы в теплице. Это может быть избыток слабо перепревшего навоза, слишком влажный грунт, плохой дренаж или его отсутствие.
• Вершинная гниль распознаётся по характерным пятнам на плодах (ботву болезнь не затрагивает). Провоцирует образование деформаций и пятнистости томатов в основном нарушение агротехники (неправильный полив, передозировка азотных удобрений и т. д.).
• Серая гниль распознаётся по бурым мокрым пятнам на стебле и листве. Пепельно-серый налёт указывает на спорообразование. Развивается болезнь в результате плохой вентиляции в теплице при повышенном уровне влажности.
• Бурая гниль поражает участки возле плодоножки и плоды. На поверхности помидора может виднеться небольшое пятно, но практически вся сердцевина при этом гнилая. Главным провокатором болезни считается свежий навоз, поэтому его не рекомендуют в качестве удобрения для теплицы.

В качестве профилактики следует проводить регулярные опрыскивания грядки настоем чеснока, а также опудривать их древесной золой.

Листовая плесень

Обнаружить первые признаки болезни чаще всего удаётся в период цветения. С верхней стороны листа появляются светло-зелёные пятна, приобретающие со временем желтовато-белый цвет. Поражённые листья вначале желтеют, подсыхают, сворачиваются, а после отмирают.

Листовая плесень

• дезинфекция теплиц;
• замена грунта (снимать слой не менее 30 см);
• регулировка влажности воздуха в теплице путём регулярного проветривания;
• протравливание семян;
• опрыскивание грядки при обнаружении первых признаков суспензией цинеба или другими препаратами.

Макроспориоз

Сухую пятнистость легко определить по удлинённым пятнам бурого цвета на листьях, стебле, черенках, плодоножке. Плоды покрываются вдавленными пятнами бурого цвета. Основной провокатор болезни – повышенная влажность и плохое проветривание. При пониженных температурах интенсивность развития макроспориоза увеличивается.

Если пятнами покрыта большая часть куста, сохранять его нет смысла. Чем быстрее удалятся грибковые споры, тем меньше вероятности распространения грибковой инфекции на здоровые растения.

Из препаратов эффективно использовать бордоскую смесь.

Профилактика заболеваний томатов в теплице

Многих неопытных садоводов волнует вопрос, какие меры следует принимать, чтобы болезни не поражали томаты? Эффективная защитная база выстраивается на профилактике, которая включает:

• соблюдение правил севооборота (на одном месте нельзя высаживать ежегодно одну культуру, также тщательно отбираются предшественники);
• осеннюю перекопку участка (желательно перед самым морозом, чтоб личинок и споры вымерзли);
• тщательную уборку огорода по завершению сезона (растительные остатки становятся зимним убежищем для вредных микроорганизмов);
• обеззараживание почвы перед началом посадочных работ;
• дезинфекция поверхностей теплицы в конце сезона и весной;
• замену прослойки грунта (выполняется периодически для обновления земли либо после заболеваний);
• обработку растений препаратами биологического происхождения (Байлетон, Актеллик, Фармайд-3 и др.).

Обеззараживание почвы в теплице

Благодаря тепличной культивации начинать сбор урожая можно на несколько недель раньше, нежели при выращивании помидор в открытом грунте. Сложностей в технологии нет, стоит просто придерживаться общепринятых правил. Тогда можно вдоволь полакомиться томатами в летний период и сделать заготовки на зиму.

Томаты в теплице — выращивание и уход

Выращивание томатов в теплице

Подготовка теплицы

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1–10 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между пленками должно быть 2–3 см. Это покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Второй слой пленки снимают 1–5 июня. Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1–2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон – огурцы, второй – томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью – антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10–12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°C) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды) или две таблетки ОКСИХОМа.

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой – томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником влечет за собой снижение урожая. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 8–10 дней до посадки рассады, высотой 35–40 см, ширина грядки зависит от теплички (обычно 60–90 см), между грядами делают проход не менее 60–70 см.

Подготовка почвы

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по одному ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по одному ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 3 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и калимагнезии, 1 чайную ложку карбамида или натриевой селитры, 1–2 стакана древесной золы и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50–60 С (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) из расчета 1,0–1,5 л в лунку.

Правильно сажаем рассаду

Непереросшую рассаду (25–35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Даже если рассада по каким-либо причинам вытянулась, то при посадке стебель заглублять не рекомендуется. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте широкую лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50–60 см друг от друга.

Уход за томатами

После посадки растения не поливают в течение 12–15 дней, при этом растения не вытягиваются. Через 10–12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8–2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7–8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, так как руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2–3 см.

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 ч после полива снижают влажность воздуха, то есть открывают форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

До цветения, растения поливают через 5–6 дней из расчета 4–5 л на 1 м2 во время цветения и плодообразования – 10–15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 20–22°C.

Во время вегетации необходимо сделать 3–4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место (на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка) из расчета 1 л под растение. Вторую подкормку делают через 10 дней после первой (на 10 л воды 1 столовую ложку полного удобрения и 1 чайную ложку сульфата калия) из расчета 5 л на 1 м2. Третью проводят через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы), поливают из расчета 6–8 л на 1 м2.

Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или столовую ложку жидкого гумата натрия с добавлением 2 столовых ложек суперфосфата. Поливать из расчета 5 л на 1 м2. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.

Советы по уходу за томатами в теплице

Несколько советов по уходу

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и так далее. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, то есть на цветочной кисти формируется мало плодов, и это резко снижает урожайность.

Если растение «жирует»

Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, то есть, как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности.

Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 7–10 дней не поливать их, температуру на несколько дней увеличить днем до 25–26°C, а ночью до 22–24°C (в тепличке не открывают двери и форточки). Также необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, то есть с 11 до 13 часов проводят ручное встряхивание цветочных кистей в теплую сухую погоду. Для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 столовые ложки суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.

Если опадают цветки и плоды

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина этого – сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. И наоборот, у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т. д. От таких растений и урожай получают хороший.

Если не растут плоды на второй и следующих кистях

Часто бывает, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике (буквально за двое суток). Кроме этого, сразу после снятия урожая необходимо полить почву из расчета 10–12 л воды на 1 м2. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице необходимо снизить до 16–17°C (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.

Если растения тонкие, ослабленные

Иногда в хорошей новой теплице огородники имеют тонкие растения с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. В чем же дело?

• Недостаток освещенности. Возможно вокруг теплицы растут деревья или ягодные кустарники, и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай в 3–4 раза ниже, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты – самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.
• Недостаток питательных веществ в почве. См. в этой статье «Подготовка почвы» и «Подкормки»

Помидоры в теплице: посадка и уход, болезни и вредители

Автор: Марина Чайка 09 декабря 2016 Категория: Огородные растения

Как ни печально, но лето быстро проходит, и наступает пора, когда в огороде уже ничего не растет. Можно, конечно, сделать заготовки на зиму – маринады, соленья, варенья, но свежих овощей и фруктов консервы заменить не могут, особенно ранней весной, когда организм страдает от авитаминоза. И как хорошо, что наши предки придумали выращивать любимые нами культуры в теплицах. Культивировать огурцы и помидоры в теплице можно не только для своей семьи, но и на продажу. О том, как вырастить помидоры в теплице из поликарбоната или из других материалов, как получить урожай тепличных помидоров к определенному сроку, когда снимать помидоры в теплице, какие сорта помидоров для теплицы лучше выращивать, как регулировать плодоношение помидоров в теплице и о многом другом мы расскажем в этой статье.

Содержание

Прослушать статью

Особенности выращивания помидоров в теплице

Теплицы для помидоров.

Кроме того, что у вас на столе будут ранние овощи, выращивание помидоров в теплице имеет и такое преимущество, как более богатый урожай, чем в открытом грунте, за счёт защищенности растений от заморозков и осадков. Но чтобы создать для роста и развития томатов оптимальные условия, нужно правильно оборудовать теплицу и подготовить грунт.

Теплица для помидоров может быть пленочная, стеклянная или из поликарбоната, и у каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. И все же с нашей точки зрения теплица из поликарбоната предпочтительней, чем из стекла или пленки. Каркас теплицы лучше сделать из алюминия, поскольку он легкий и не ржавеет.

Помидорам требуется много света, и при выборе места под теплицу нужно это учитывать, ведь если освещение будет слабое, придется сажать кусты на значительном расстоянии друг от друга во избежание затенения, а это значит, что у вас будет меньше помидоров или вам придется делать большой парник.

Тем овощеводам, которые хотят выращивать помидоры круглый год, следует оборудовать теплицу системой отопления – электрической, газовой, воздушной или паровой. Дешевле всего обойдется печной обогрев – котел, который топят дровами. Газовое отопление предполагает постоянное проветривание теплицы, электрическое же обойдется дороже любого другого отопления.

Что касается полива помидоров, то лучше всего установить капельную систему, используя ленту или подведя капельницу к каждому растению. Специальные контроллеры могут регулировать полив автоматически.

Очень важно оборудовать теплицу хорошей вентиляций, поэтому желательно сделать в ней несколько больших форточек, открывая которые вы сможете спасти растения от духоты и поспособствовать их успешному опылению. Обычно форточки располагают вверху и внизу парника.

Если у вас уже есть теплица, и ей не один год, перед посадкой помидоров следует провести дезинфекцию помещения. Парники с деревянным каркасом окуривают серой. Для этого в теплице заделывают все щели и отверстия, раскладывают по полу металлические листы, на них помещают смешанную с керосином серу и поджигают. В плотно закрытой теплице сера должна тлеть 5 дней, уничтожая вредных насекомых, грибки, бактерии, плесень и другие инфекции. В теплицах с металлическим каркасом серу сжигать нельзя, поскольку она вызывает коррозию металла, поэтому дезинфекцию проводят обработкой раствором хлорной извести: 400 г хлорной извести растворяют в 10 л воды, настаивают 4-5 часов, опрыскивают хлорным составом теплицу изнутри, а после этого плотно закрывают помещение на 2-3 суток.

После обработки теплицу хорошо проветривают и тщательно чистят щетками. Металлические части обдают кипятком, а деревянные протирают раствором медного купороса.

Выращивание рассады помидоров из семян

Посев семян помидоров на рассаду.

Помидоры выращивают рассадным способом. Можно сеять семена помидоров для теплицы на рассаду в домашних условиях, а можно сразу выращивать сеянцы в теплице. Оптимальный период для посева семян на рассаду – с начала февраля до конца марта: поздние сорта сеют в феврале, среднеспелые в марте, а ранние – в конце марта. Перед посевом семена томатов необходимо обработать. Дражированные (ярко окрашенные) семена подвергать обработке не нужно – они уже готовы к посеву. Недражированные семена погружают на 20 минут в раствор Фитоспорина-М, приготовленный по инструкции производителя, после чего их помещают в мешочек из ткани и опускают на 20 минут в раствор стимулятора роста (четверть чайной ложки порошка гумата натрия разводят в 1 л воды). Затем семена сеют в легкую, рыхлую почву – готовую смесь из магазина типа «Живая земля» или «Томат и перец». Подойдет для выращивания рассады томатов также перегнойная или дерновая земля.

В почве делают бороздки глубиной 1-1,5 см на расстоянии 5-7 см друг от друга, проливают их теплой водой, раскладывают в них семена с шагом в 1,5-2 см, заделывают, накрывают пленкой или стеклом и помещают в светлое место. Ящик нужно установить на подставку, чтобы воздух мог проникать к корневой системе всходов снизу. Температура в помещении на этом этапе должна быть 22-24 ºC.

Выращивание рассады помидоров в теплице.

В оптимальных условиях семена томатов прорастают уже через неделю, и с появлением всходов покрытие с посевов можно снять. Первые три недели сеянцы растут очень медленно, следующие же 15-20 дней рост листьев рассады заметно ускоряется, и через 35-40 дней с момента появления всходов сеянцы достигают приличной высоты и значительного размера листьев. Теперь главная задача состоит в том, чтобы не дать рассаде слишком вытянуться, а для этого нужно организовать для нее максимальное освещение. Кроме того, ежедневно следует поворачивать посевы на 180 º – освещение сеянцев должно быть равномерным.

Что касается температуры содержания, то первую неделю после появления всходов ее поддерживают на уровне 16-18 ºC в дневное время и 13-15 ºC в ночное, а затем повышают до 18-20 ºC днем и 15-16 ºC ночью. Такой температурный режим соблюдается до тех пор, пока на сеянцах не разовьется 2-3 настоящих листочка.

За этот период времени сеянцы поливают всего 2 или три раза – при низкой естественной освещенности в марте умеренный полив не позволяет сеянцам слишком вытягиваться. Первый полив осуществляют, как только появятся всходы, второй раз через неделю или две, а третий – за три часа до пикировки. Увлажняют сеянцы под корень водой температуры 20 ºC.

До высадки в теплицу рассаду не подкармливают. Когда у сеянцев отрастет 2-3 настоящих листочка, их пикируют в горшки размером 8х8 см, заполненные такой же почвосмесью, что и для посева семян, после чего поливают раствором марганцевокислого калия, растворив 0,5 г препарата в 10 л воды. Во время пикировки больные и слишком слабые сеянцы отбраковывают. Если сеянцы успели слишком вытянуться, можно немного заглубить их стебель, но не до самых семядольных листочков. Первые дни после пересадки рассаду содержат при температуре 20-22 ºC днем и 16-18 ºC ночью, а когда она приживется, можно дневную температуру снизить до 18-20 ºC, а ночную до 15-16 ºC. Полив осуществляют один раз в неделю.

Через две недели после пикировки проводят первую подкормку рассады – в 10 л воды растворяют столовую ложку Нитрофоски. Расход удобрения – один стакан раствора на два растения.

Если наметилась тенденция к вытягиванию или перерастанию рассады, через 3-3,5 недели пересадите сеянцы в горшки размером 12х12 или 15х15 см, стараясь не заглублять их при пересадке. Сразу полейте рассаду водой температуры 22 ºC, а затем поливайте не чаще одного раза в неделю. Пересадка тормозит рост рассады и способствует развитию крепкой корневой системы у сеянцев. Через две недели подкормите рассаду раствором 1 столовой ложки суперфосфата и такого же количества удобрения Синьор Помидор в 10 л воды из расчета один стакан раствора на каждый сеянец. А еще через две недели проводят подкормку раствором столовой ложки Нитрофоски в 10 л воды из расчета 1 стакан на одно растение. Подкормку совмещают с поливом рассады. Если почва в горшочках осела, подсыпьте сеянцам немного почвосмеси.

В апреле-мае рассаду начинают закаливать, открывая в помещении ненадолго форточку. С каждым днем продолжительность сеанса закаливания увеличивают, но ни в коем случае не допускайте образования в помещении сквозняков. В теплые дни рассаду можно на пару часов выносить на балкон. Закаленная рассада приобретает синевато-фиолетовый оттенок. Следите за тем, чтобы во время закаливающих сеансов почва была увлажненной, иначе рассада будет вянуть.

Посадка помидоров в теплицу

Когда сажать помидоры в теплицу.

К моменту пересадки сеянцев в теплицу они должны достигать в высоту 25-35 см, у них должно быть от 8 до 12 развитых листьев и одно-два сформировавшихся соцветия. Лучшей рассадой считается та, которой исполнилось 50 дней. За 2-3 дня до высадки у сеянцев удаляют 2-3 нижних листочка, оставляя от них пеньки длиной 1,5-2 см. Эта мера снижает вероятность развития заболеваний, а также способствует хорошей циркуляции воздуха и позволяет сеянцам получать равномерное освещение.

В стеклянные обогреваемые теплицы рассаду высаживают в самом конце апреля или начале мая, в теплицы без обогрева, но с дополнительным пленочным покрытием – в первой декаде мая, в холодные теплицы без дополнительного укрытия – во второй декаде мая, а под пленочное покрытие в открытом грунте – в самом конце мая или в начале июня. Главное условие, которое должно соблюдаться: температура грунта на грядках на глубине 20 см должна быть не ниже 13 ºC, а температура воздуха – в пределах 20-25 ºC.

Грунт для тепличных помидоров.

Менять грунт в теплице желательно каждые пять лет – за этот срок, несмотря на вносимые удобрения, почва сильно истощается. При этом в каждое межсезонье следует дезинфицировать грунт однопроцентным раствором бордоской жидкости, медного купороса или доломитовой мукой из расчета 50 г на м².

Грядки для ранних помидоров готовят с осени. Можно проложить под грунт дополнительное утепление – настелить слой хвои, опилок или соломы толщиной 10 см, сверху поместить десятисантиметровый слой компоста, а только потом уложить грунт. Оптимальная высота грядки 30-40 см. Для выращивания помидоров подходят перегнойная или дерновая земля, в которую под перекопку на 1 м² вносят по 3 столовых ложки двойного гранулированного суперфосфата, по одной столовой ложке калимагнезии и сульфата калия, по чайной ложке натриевой селитры или карбамида и по полтора стакана древесной золы. В суглинистый или глинистый грунт, кроме указанных удобрений, желательно внести на один м² по ведру древесных опилок, перегноя и торфа. Торфяной грунт улучшают, внося, кроме удобрений, на каждый м² по ведру дерновой земли, перегноя, мелких стружек или опилок и полведра крупнозернистого песка.

Как высаживать помидоры в теплицу.

Низкорослые скороспелые сорта помидоров, сформированные в 2-3 стебля, высаживают в шахматном порядке, соблюдая расстояние между кустами 35-40 см при междурядьях шириной 50-55 см.

Детерминантные и штамбовые виды сажают на расстоянии 20 см между кустами при междурядьях шириной 45-50 см. Такая схема посадки позволит поместить на одном м² до 10 кустов.

Гигантские сорта, которые желательно формировать в два стебля, тоже лучше сажать в шахматном порядке, соблюдая между кустами интервал 55-60 см, а между рядами – 75-80 см.

Существует универсальная схема, которая позволит вам выращивать в одной теплице разные сорта томатов. Высаживают помидоры в два ряда:

• – место первого ряда ближе к стеклу или пленке. В первом ряду с интервалом 35-40 см высаживают детерминантные скороспелые сорта, сформированные в один стебель;
• – во втором ряду, который ближе к проходу, высаживают с интервалом 60 см высокорослые сорта, сформированные в один стебель. В этот же ряд к гигантам подсаживают сформированные в один стебель супердетерминантные штамбовые виды, располагая их на расстоянии 25 см друг от друга. Когда на этих помидорах появляется второй побег, его нужно прищипнуть, оставив всего 2-3 листика. Пока будут созревать гигантские сорта, штамбовые уже станут плодоносить.

Такая схема позволит вам за один сезон вырастить в теплице до 50 скороспелок, 40 детерминантных кустов и 20 гигантов.

Выберите теплый, но не жаркий день, сделайте лунки глубиной около 15 см и пролейте их раствором марганцовки температуры 50-60 ºC (1 г перманганата калия растворите в 10 л воды), расходуя по 1-1,5 л на одну лунку. Вместо марганцовки можно в 10 л воды растворить 0,25 л препарата Заслон и расходовать по пол-литра этого раствора на одну лунку. Пересаживайте сеянцы прямо в жидкую грязь вместе с земляным комом, а если они дозревали в торфяных горшочках, то высаживайте рассаду в лунки прямо в них. Если сеянцы переросли, не нужно укладывать их под углом – это распространенная ошибка. Лучше выкопайте в глубине лунки еще одну лунку по высоте горшочка или земляного кома сеянца. Поместите сеянец в нижнюю лунку и заделайте ее. Через пару недель, когда рассада уже приживется в нижней лунке, можно будет засыпать почвой и верхнюю.

Рассаду высаживают таким образом, чтобы соцветия сеянцев были обращены в проход, тогда плоды при созревании не будут затеняться листьями. После посадки выкопайте между сеянцами небольшие лунки, в которые будет удобно вносить подкормки в виде растворов, уплотните почву вокруг сеянцев и замульчируйте поверхность грядки.

Уход за помидорами в теплице

Как выращивать помидоры в теплице.

Несколько дней рассаду помидоров лучше не беспокоить, а через 5-6 дней следует осторожно разрыхлить грунт, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням сеянцев. Одновременно с высадкой рассады желательно установить на грядке опоры, к которым вы будете подвязывать подрастающие кустики. Для подвязывания помидоров можно использовать колышки и шпалеры.

В качестве колышков подойдут металлические прутья, обрезки арматуры, пластиковые трубы малого диаметра или деревянные рейки. Длина колышков должна превышать куст на 25-30 см – именно на такую глубину колья вбивают в грунт. Помещают колья рядом со стеблем. Подвязку начинают по мере роста куста.

Для подвязки гигантских сортов лучше использовать шпалеры, которые позволяют значительно сэкономить место – благодаря шпалерам на каждом м² можно расположить 3-4 куста. Вбейте вдоль ряда колья высотой 180-200 см и натяните по ним горизонтально через каждые 35-40 см стальную проволоку или прочную бечевку, и по мере необходимости заправляйте между этими горизонтальными направляющими подрастающие стебли помидоров, как плетенку. Выращивание томатов на шпалерах позволяет оставить для развития и боковые побеги, поэтому урожайность кустов возрастает.

Первое пасынкование проводят перед высадкой рассады в грунт или сразу после нее – боковые отростки отламывают, оставляя на кусте пеньки высотой 2-3 см, но ни в коем случае не обрезают, чтобы не допустить инфицирования растений вирусами или грибками. Пасынкуют помидоры утром, когда побеги легче отламываются. Если вам жаль выбрасывать пасынки, поместите их отломленным концом в воду, и через несколько дней у вас появятся сеянцы с корешками, которые можно будет высадить на грядку. Вообще же пасынкование помидоров в теплице следует проводить один раз в неделю. После налива плодов удалите с кустов все нижние листья, чтобы стебли остались голыми – делается это для улучшения вентиляции и уменьшения влажности, которая приводит к развитию гнилостных процессов.

Оптимальная температура воздуха для томатов в теплице 20-25 ºC в дневное время и 16-18 ºC в ночное. Когда начнут наливаться плоды, температура должна быть днем в пределах 24-26, а ночью – 17-18 ºC. Влажность воздуха в теплице желательно поддерживать на уровне 60-65 %. К обязательным мероприятиям по уходу за помидорами в теплице относится и регулярное проветривание, особенно важна эта процедура в период цветения – в эту фазу развития томатов на пленке не должно быть конденсата. Переувлажнение почвы делает плоды водянистыми и кислыми, снижая их мясистость.

Для того, чтобы в теплице у помидоров появились завязи, их нужно опылять искусственно, поскольку пчелы в теплице не живут. В солнечный день кисти слегка встряхивают, а сразу после этого, чтобы пыльца проросла на пестике, нужно опрыскать цветки и почву водой через мелкодисперсный распылитель, а через два часа для понижения влажности воздуха нужно открыть в теплице форточку.

Полив помидоров в теплице.

После посадки помидоры не поливают неделю-полторы, чтобы они укоренялись, а не вытягивались в длину. Однако вопрос, как часто поливать помидоры в теплице, является важнейшим при выращивании этой культуры. Дело в том, что в разные периоды вегетации томатов частота поливов и количество расходуемой на единицу площади воды различны. Например, рассаду поливают умеренно, но часто, а взрослые томаты – обильно, но реже. Определить, что настало время поливать помидоры, можно по состоянию верхних листьев растений: если они скручиваются, значит, необходим срочный полив. Но когда помидоры трескаются при созревании, это свидетельствует о том, что с поливом вы переусердствовали. Кстати, вот ответ на вопрос, который задавали многие читатели сайта – почему лопаются помидоры в теплице?

Итак, до начала завязывания плодов полив должен быть частый (один раз в 5-6 дней) и обильный – расход воды 4-5 л на каждый куст, причем увлажнять грунт нужно на глубину 15-20 см. А в период плодоношения помидоры поливают 2-3 раза в неделю, однако расход воды сокращают до 3-4 л на куст. После увлажнения грунта желательно проветрить теплицу, поскольку при повышенной влажности воздуха существует вероятность распространения фитофторы и других опасных инфекций.

Если у вас теплица небольшая, вы можете осуществлять полив вручную – из шланга или лейки. Вода для полива должна быть нехолодной, поэтому желательно держать на участке двухсотлитровую бочку, в которой вода отстаивается и греется под солнышком. Старайтесь поливать томаты так, чтобы вода лилась только на землю вокруг стебля, поскольку даже маленькая капля, попавшая на лист или плод, под солнечными лучами работает, как линза, оставляя ожоги.

В большом парнике удобней и быстрее использовать систему капельного полива. Установка ее стоит не очень дорого, в то время как ее эксплуатация намного упростит процесс полива и освободит для вас массу времени. Капельный полив помидоров имеет такие достоинства:

• – вода доставляется непосредственно к корневой системе растений;
• – расход воды значительно меньше, чем при ручном поливе;
• – почти вдвое повышается урожайность растений;
• – не происходит вымывание и засоление грунта;
• – полив можно осуществлять в любое время дня, не затрачивая на это усилий.

В очень крупных теплицах устанавливают автоматические системы орошения, предназначенные для промышленного использования.

Полив можно осуществлять ранним утром, пока солнце еще не так активно, но нужно учесть, что в это время суток вода для полива может быть слишком холодной, а желательно, чтобы она была той же температуры, что и грунт. К вечернему поливу вода успевает прогреться, однако на ночь теплицу во избежание переохлаждения закрывают, а в закрытом помещении с повышенной после полива влажностью воздуха возникают риски распространения гнилостных явлений и других инфекций. Если же поливать помидоры в дневное время, то попавшие на листья, стебли и плоды капли воды могут стать причиной солнечных ожогов. Изучите все эти риски и разработайте поливной режим помидоров в теплице с их учетом.

Подкормка помидоров в теплице.

Выращивание помидоров в теплице предполагает внесение в грунт трех-четырех подкормок за сезон. Для первой подкормки, которую вносят через три недели после высадки сеянцев на грядки, в 10 л воды растворяют столовую ложку Нитрофоски и пол-литра жидкого коровяка, расходуя по 1 л раствора на каждый куст. Через полторы недели после первой подкормки в грунт вносят раствор столовой ложки полного удобрения и чайной ложки сульфата калия в 10 л воды из расчета 5 л на м². Недели через две после второй подкормки растворите столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы в ведре воды и полейте грядки из расчета 6-8 л на м².

Когда наступит созревание помидоров в теплице, для того чтобы ускорить налив плодов, внесите в грунт раствор одной столовой ложки жидкого гумата натрия и 2 столовых ложек суперфосфата в ведре воды. Расход раствора – 5 л на м².

Помидоры осенью в теплице.

Чтобы получать помидоры осенью, до самых заморозков, их нужно высаживать в теплицу в середине лета. Для того чтобы выращивать помидоры до самой зимы, важно соблюдать три правила:

• – выбирать для теплиц правильные сорта помидоров – раннеспелые, с некрупными плодами;
• – высаживать в теплицы крепкую рассаду;
• – просчитывать срок высадки рассады в теплицу.

О том, как правильно выбрать сорт помидоров для выращивания в теплице, мы вам расскажем немного позже. Что касается подготовки рассады, то перед высадкой сеянцев в грунт в середине лета вы должны убедиться, что у них достаточно развита корневая система. А чтобы определить сроки посадки помидоров, нужно отсчитать от прогнозируемого синоптиками начала заморозков в обратном порядке 60-85 дней. Например, если морозы наступят в конце октября или начале ноября, то правильно будет сажать помидоры в теплице в августе, где-то в середине месяца.

Поскольку помидоры приходится высаживать в теплицу в жару, им понадобится регулярный и обильный полив, во всяком случае, первые две недели, после чего можно перейти к обычному графику увлажнения грунта. Из-за того, что молодые кусты будут находиться на интенсивном солнце, нужно будет с южной и западной стороны установить экраны с затеняющей сеткой или полосовым покрытием. Можно использовать и менее затратный способ, защитив рассаду от солнца старыми простынями или полотенцами, натянутыми на колышки.

Для получения свежих томатов до глубокой осени используется и другой способ: летние томаты подрезают, чтобы стимулировать их новый рост. В этом случае необходимо подрезанные кусты тщательно поливать и вносить в грунт сбалансированные удобрения.

Если вы собираетесь выращивать томаты в теплице в зимний период, когда солнца мало, вам придется организовать в парнике дополнительное освещение, а это значительно увеличивает себестоимость продукции. Поэтому зимой в теплице лучше выращивать огурцы. Нас часто спрашивают, можно ли выращивать помидоры и огурцы в одной теплице, ведь огурцам нужна повышенная влажность воздуха, к тому же они боятся сквозняков, а помидоры предпочитают сухой воздух. Если у вас нет возможности выращивать эти овощи в разных парниках, то при соблюдении определенных условий вы можете культивировать их в одной теплице, но эта тема уже для отдельной статьи.

Вредители помидоров в теплице и борьба с ними

Гусеницы на помидорах в теплице.

Среди вредителей, угнетающих помидоры в теплице, особо опасны гусеницы подгрызающих совок различного окраса, длиной от 30 до 40 мм. Они повреждают разные растения, но помидорам от них достается сильнее других овощей. Делают свое подлое дело гусеницы в ночное время – подгрызают черешки и листья помидоров в теплице. Бабочек-совок приманивают, развесив по теплице баночки с бродящим квасом – напиток разбавляют водой 1:3 и добавляют немного дрожжей. А как бороться с гусеницами на томатах в теплице? Гусениц можно собирать вручную, а можно опрыскивать растения настоем полыни или картофельной ботвы или биологическими препаратами Агравертин и Фитоверм, хотя использовать для уничтожения подгрызающих гусениц химические препараты нежелательно.

Белокрылка на помидорах в теплице.

Иногда неприятностей можно ждать от белокрылки – бабочки длиной около полутора см с желтоватым телом и мучнисто-белыми крыльями. Личинки белокрылок, плоские, овальные, бледно-зеленого цвета, питаются клеточным соком, присасываясь к листьям. В местах поражения листьев личинками белокрылок появляется черный налет от сажистого гриба, и в результате листья сохнут и погибают. Уничтожить белокрылок можно обработкой растений раствором 10 мл препарата Фосбецид в 10 л воды. Опрыскивания проводят рано утром или после захода солнца в два этапа с интервалом в две-три недели. До начала цветения помидоры обрабатывают жидким дымом Сочва.

Медведка на помидорах в теплице.

Многоядная медведка, достигающая в длину 5 и более см, может попасть в теплицу вместе с грунтом. Она делает в почве на глубине 10-15 см гнездо и откладывает в него сотни яиц. Появившиеся из них через три недели личинки способны причинить серьезный вред помидорам. В борьбе с медведкой используют настой острого перца (150 г на ведро воды) или уксусную воду, добавив в ведро воды 2-3 стакана столового уксуса. Эти составы в количестве пол-литра заливают в обнаруженные норки медведки. Из химпрепаратов эффективны такие, как Гром, Медветокс и Гризли.

Проволочники на томатах в теплице.

Проволочники, или личинки жуков-щелкунов – желтоватого цвета плотные гусеницы, повреждающие корневую систему томатов и проникающие внутрь стебля. Для того чтобы выбрать из почвы всех проволочников, нужно устроить ловушки: за 3-4 дня до высадки рассады сделайте на грядках лунки глубиной 12-15 см и закопайте в них нанизанные на палочки длиной 15 см кусочки сырых овощей – картофеля, свеклы или моркови. Кончик палочки оставьте торчащим из земли – так вам будет легче через 2-3 дня найти ловушку, чтобы извлечь собравшихся в лунке проволочников и сжечь их. Выбирают личинок и уничтожают их также при перекопке почвы. Снижают количество проволочников в тепличном грунте известкование и внесение минеральных удобрений. Из инсектицидов эффективен порошок Базудин, который смешивают с опилками или песком и прикапывают в почву возле растений.

Болезни помидоров и их лечение

Почему трескаются помидоры.

В затяжную жару на помидорах в теплице образуются трещины, что заставляет огородников волноваться, однако у этого явления физиологическая причина, не имеющая отношения к инфекционным заболеваниям. Происходит растрескивание плодов в результате внезапного изменения влажности почвы, когда в засуху кусты томатов поливают слишком обильно: большое количество воды быстро поступает в плоды, стенки эпидермиса не выдерживают давления и разрываются. Впоследствии ранки подсыхают, и помидоры быстро краснеют, не увеличиваясь в размерах. Для того чтобы избежать трещин на плодах томатов, лучше поливать их менее обильно, но чуть чаще, а чтобы почва не высыхала в жару слишком быстро, закройте поверхность грядки укрывным материалом. Стеклянные теплицы целесообразно в сильный зной опрыскивать снаружи известковым молоком.

Фитофтора на помидорах в теплице.

Фитофтороз помидоров – грибковая болезнь, которая чаще поражает растения в открытом грунте, хотя случаются неприятности с фитофторой и в теплицах. На нашем сайте уже размещена статья о том, как бороться с фитофторой и в открытом, и в защищенном грунте, поэтому подробно описывать эту тему мы не будем.

Помидоры в теплице не краснеют.

Иногда можно увидеть, что низ плода покраснел, а макушка остается зеленой или в лучшем случае желтой. Почему помидоры в теплице не краснеют? Главная причина этого явления – недостаток освещения из-за загущенности посадки. В густых томатных зарослях свет не может пробиться ко всем листьям и всем плодам, поэтому вам придется лишить растения некоторых листьев, в первую очередь нижних. И разберитесь с боковыми побегами – возможно, необходимо провести повторное пасынкование томатов. Во второй половине июля прекратите вносить подкормки, поскольку растения будут лишь наращивать зеленую массу, а скорость созревания плодов упадет. В стебле на высоте 15 см от почвы сделайте сквозной продольный разрез стебля длиной 5-6 см и вставьте в него щепку, чтобы части стебля раздвинулись – после этой манипуляции растения начинают потреблять меньше влаги и питания, и плоды быстрее созревают.

Чернеют помидоры в теплице.

Причин, почему чернеют помидоры в теплице, тоже несколько. Например, это может происходить из-за поражения томатов вершинной (или серой) гнилью, развитие которой провоцируется в первую очередь нехваткой кальция, неравномерным поливом и перепадами температур. Или из-за того, что в теплице появилась фитофтора. Причинами почернения плодов могут быть повышенная кислотность грунта или избыток в нем азота.

Что делать, если причиной является фитофтороз, вы можете узнать из посвященной этой теме статьи, которая уже находится на нашем сайте. От вершинной гнили помидоры опрыскивают раствором столовой ложки кальциевой селитры в 10 л воды, пораженные плоды нужно снять и уничтожить, ну и, конечно, необходимо исправить ошибки в уходе за растениями.

Пятна на помидорах в теплице.

Почему появляются пятна на листьях помидоров в теплице? Из-за таких причин, как недостаточное увлажнение, кладоспориоз, или бурая пятнистость томата (этому заболеванию мы посвятили статью и разместили ее на сайте), хлороз, которым чаще всего поражаются сеянцы, фузариоз – грибковой болезни, при которой нарушается питание корней в результате их переохлаждения или повреждения.

Если почва в теплице недостаточно увлажняется, верхние листья томатов начинают желтеть и скручиваться, а от нехватки азота в грунте в первой половине вегетационного периода развивается хлороз, от которого желтеют помидоры в теплице.

Что касается фузариоза, то это опасное, но, увы, довольно частое заболевание томатов, признаком которого является появление на листьях желтизны, зачастую с синеватым оттенком. Затем листья теряют тургор и вянут. Если вы обнажите корневую систему пораженных растений, то увидите переплетенный клубок корней.

Пожелтение только нижних листьев говорит о механическом повреждении корней в результате рыхления грунта или пересадки. Но в этом случае переживать не стоит: скоро у растения появятся новые придаточные корни, и листья перестанут желтеть.

Крупные коричневые пятна с концентрическими кругами появляются на листьях помидоров в результате заболевания макроспориозом. Сильно пораженные листья отмирают. На плодах пятна возникают в районе плодоножки. Бороться с макроспориозом следует теми же способами, что и с фитофторой.

Но самым опасным заболеванием томатов является мозаика – неизлечимая вирусная болезнь, проявляющаяся в виде чередующихся в затейливом орнаменте светлых и темных пятен на листьях растений. Пораженные кусты выглядят угнетенными, урожай резко снижается, в результате томаты погибают. Больные растения необходимо немедленно удалить из теплицы и сжечь, а чтобы избежать заражения мозаикой, семена перед посевом на рассаду следует протравить в течение получаса в однопроцентном растворе марганцовки, а подросшую рассаду нужно поливать раствором 1 г перманганата калия в 10 л воды 2-3 раза в день, делая между сеансами трехнедельные перерывы.

Почему гниют помидоры в теплице.

Причина гниения плодов – все та же серая, или вершинная гниль. Она проявляется на нижней части зеленого плода водянистым пятном, которое с развитием заболевания становится сухим, приобретая серо-коричневый оттенок. Потом на пятне образуется плотная растрескивающаяся корка. Очень быстро вершинная гниль осваивает большую часть плода, поражая его плесенью. Но иногда плоды не гниют, а высыхают, а бывает, что болезнь протекает без ярко выраженных симптомов, и о том, что куст болен гнилью, вы узнаете только тогда, когда сгнившие изнутри томаты опадут на землю. Если вовремя не распознать заболевание, можно потерять весь урожай. Причиной болезни является недостаток кальция и нарушение водного баланса, когда при внешней высокой температуре воздуха в клетках плодов недостает влаги. Поэтому вам нужно пересмотреть режим полива и обработать томаты раствором кальциевой селитры, разведя в 5 л воды 40-50 г вещества. И не забудьте про подкормки: при появлении на плодах бурых пятен, внесите в грунт раствор минерального удобрения, содержащего калий и фосфор. Можно внести под корень раствор золы, содержащую серу, железо, кальций, калий, фосфор и цинк, разведя 250 г пепла в 10 л воды.

Гниют плоды томатов и от фомоза, или бурой гнили, которая развивается исключительно на плодах, проявляясь бурым пятном у плодоножки. И хотя пятно не очень велико, всего 3-4 см, гниению подвергается вся внутренняя часть плода. Поражает заболевание как зеленые, так и красные томаты. Чтобы уберечь помидоры от фомоза, дезинфицируйте почву перед высадкой рассады, не используйте в качестве удобрения свежий навоз, не злоупотребляйте азотными подкормками, больные плоды собирайте и уничтожайте, а кусты обработайте препаратами Заслон или Фундазол.

Еще одной причиной загнивания плодов является фитофтороз, но о нем вы прочтете в статье, которая уже размещена на нашем сайте.

Сбор и хранение помидоров

У томатов четыре степени зрелости – зеленая, молочная, бурая или розовая, и полная. Снимать с куста можно красные плоды, то есть созревшие полностью, а можно лишь немного покрасневшие, пожелтевшие или побуревшие плоды – если положить их на солнышко, то в течение 10-15 суток они доспеют и не будут по вкусу отличаться от тех плодов, которые дозрели на кусте. Могут дозреть на солнышке и плоды, снятые зелеными, однако они будут не такими вкусными. Если вы будете снимать только спелые помидоры, следующие созревающие плоды будут мельче и потеряют налив, поэтому лучше снимать бурые или розовые помидоры. Собирают томаты каждые 2-3 дня, а летом и осенью сбор должен быть ежедневным.

Сроки, когда можно снимать помидоры, зависят от сорта, времени посадки, погоды и условий выращивания. Снимайте в первую очередь спелые плоды вместе с плодоножками и укладывайте их в ящики. Сбор урожая продолжается до тех пор, пока ночная температура не опустится до 8 ºC, поскольку плоды, снятые при более низкой температуре, предрасположены к гниению, а те, что вы соберете, когда ночная температура упадет до 4 ºC, вы уже не спасете. Гнить могут помидоры, снятые с куста и при допустимой ночной температуре, если они успели к сбору урожая перезреть, поэтому старайтесь все делать вовремя.

Бурые томаты и плоды молочной степени зрелости положите на дозревание в светлое помещение, в котором можно поддерживать температуру 20-25 ºC и влажность воздуха не менее 80 %. Помидоры раскладывают в один слой и дают им полежать 10-15 дней, регулярно проветривая хранилище – за это время томаты должны приобрести полную зрелость. Храниться свежие помидоры могут 2-3 месяца, а иногда и более того, если вы перед тем, как сложить спелые помидоры в ящик, опустите их на 2 минуты в ведро с водой, подогретой до 60 ºC, а после этого вытрете каждый плод насухо. После такого прогревания помидоры складывают в ящики в один слой, обернув каждый плод салфеткой или бумагой или пересыпав помидоры опилками или сухим торфом.

Следует сказать, что ранние и среднеспелые помидоры, обычно выращиваемые в теплицах, долго в свежем виде не хранятся, но их можно заморозить и держать в морозилке, а перед едой подержать некоторое время в холодной воде для оттаивания. Можно держать замороженные помидоры в ящике под снегом во дворе.

Виды и сорта помидоров в теплице

Качество плодов и обильность урожая зависят от того, какие сорта помидоров вы выращиваете в теплице. Предлагаем вам разобраться в многообразии сортов и гибридов томатов и определиться с их выбором.

Хорошие сорта помидоров для теплиц выбирают по таким качествам:

• – урожайность, которая может быть невысокой, высокой и очень высокой. Нужно сказать, что самые урожайные помидоры для теплиц – гибридные, поскольку они намного устойчивей к заболеваниям и к изменениям в окружающей среде;
• – размер и тип кустов: сорта могут быть детерминантные, то есть вырастающие до определенных размеров и не требующие прищипывания, пасынкования и подвязывания, полудетерминантные, или полудеты, отличающиеся ранним созреванием, короткими междоузлиями, высокой устойчивостью к болезням и высотой куста около 2 м, и индетерминантные – требующие прищипывания, пасынкования и подвязывания, иначе они будут расти постоянно и в высоту, и в ширину. К лучшим индетерминантным сортам помидоров относятся Медовый спас, Мидас, Алый мустанг, Розовый царь, Южный загар, Грибное лукошко, к полудетам – Анюта, Японский краб, Симона, а к детерминантным сортам – Балерина, Загадка, Астероид, Чайка, Элеонора, Розовый мед, Дама;
• – скорость созревания: сорта помидоров бывают раннеспелые (сорт Дина, гибриды Дружок, Тайфун, Верлиока, Ильич, Поиск, Семко 98, Семко-Синдбад), скороспелые – Ренет, Ураган и Самара, а также ультраскороспелые;
• – вкусовые качества – например, сладкие и мясистые или тонкокожие, но сочные;
• – размер плодов – по этой характеристике сорта делятся на крупноплодные (Мечта, Шапка Мономаха, Микадо, Орлиное сердце, Оранжевое чудо, Кардинал, Королева рынка, Бийский розан, Канадский великан, Король Лондона, Абхазец, Черное море и Русская душа), мелкоплодные (сорта Италия, Санька, Елочка, Каспар, Желтая капля, Робот, Кубышка, Земляк, Сахарная слива, Вентура, Вишенка, Легенда, Челнок и Пикет), сорта с плодами среднего размера, к которым относятся Петр I, Лампочка, Славянский шедевр и Брилиант, и сорта типа «черри» – Бонсай, Минибел, Вишня желтая, Вишня красная и гибриды Зеленушка, Томат вишневидный и Золотая бусинка;
• – устойчивость к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям и морозостойкость. В этой категории лучшими сортами и гибридами являются Благовест, Интуиция, Рома, Буденовка, Чио-чио-сан, Ерема, Кострома, Евпатор;
• – лежкость – немаловажное качество, если собранный урожай предназначен для хранения. Лучшей лежкостью обладают сорта Салахаддин, Акатуй, Ивановец, Краснобай и Волгоградец.

Лучшие сорта помидоров для теплиц.

Как видите, сортов и гибридов томатов для выращивания в теплице очень много, поэтому мы предлагаем вам наиболее известные и культивируемые чаще других сорта:

• – Гондола – высокоурожайный среднеспелый индетерминантный гибрид итальянской селекции с плотными ярко-красными плодами прекрасной лежкости. Средняя масса плодов 160 г, но нередко встречаются и такие, вес которых превышает полкилограмма. Плоды этого сорта хороши и на еду, и для переработки на соки и соусы, и для маринования, и для засолки;
• – Ураган – продуктивный скороспелый гибрид, урожай которого можно получить уже через 85 дней после появления всходов. Масса плодов, годных как для еды, так и для консервирования, 80-90 г;
• – Мажор – индетерминантный урожайный сорт, устойчивый к болезням и капризам погоды, с очень сладкими и ароматными розоватыми плодами с плотной мякотью;
• – Силуэт – среднеранний урожайный гибрид, устойчивый к неблагоприятным условиям с немного приплюснутыми округлыми плодами отличного качества;
• – Розовый царь – среднеспелый урожайный детерминантный сорт с ярко-розовыми плоскоокруглыми плодами;
• – Лонг Кипер – среднерослое продуктивное позднеспелое растение с крупными округлыми плодами, достигающими в массе 300 г и дозревающими уже в лежке;
• – Лёля – новый скороспелый, относительно урожайный гибрид с красными томатами массой свыше 100 г с кисло-сладкой мякотью;
• – Кохава – сверхпродуктивный ультраскороспелый индетерминантный гибрид, устойчивый к вирусным и грибковым заболеваниям, с плоскоокруглыми розовыми плодами массой до 180 г. Плоды созревают через 90 дней после появления всходов;
• – Берсола – низкорослый детерминантный ультраскороспелый и урожайный гибрид, невосприимчивый к болезням и неблагоприятным условиям, с плотными упругими плодами, выдерживающими длительную транспортировку;
• – Чудо земли – томат, популярное у дачников, поскольку практически не имеет недостатков: высокоурожайный, высокорослый и раннеспелый сорт, устойчивый к засухе и перепадам температур, сладкие сердцевидные плоды которого достигают в массе 900 г;
• – Титаник – урожайный и устойчивый к болезням гибрид с розовато-красными плодами, отличающимися высоким содержанием сахаров и превосходным вкусом;
• – Дина – среднеранний среднерослый (до 120 см) урожайный сорт, устойчивый к засухе и болезням, с некрупными ярко-оранжевыми круглыми и сладкими плодами массой 120-150 г с повышенным содержанием каротина;
• – Манимейкер – также популярный среди дачников раннеспелый универсальный урожайный сорт, невосприимчивый к заболеваниям и дающий светло-красные, сочные и гладкие плоды массой около 100 г;
• – Медовая капля – нетребовательный к уходу среднеранний сорт с плодами медового оттенка, яйцевидной формы, массой до 30 г;
• – Бычье сердце – классический для дачников высокоурожайный сорт, дающий мясистые сочные плоды массой до 300 г. Сорт имеет несколько форм, плоды которых различаются по цвету – красные, желтые и почти черные;
• – Самара – сорт с неограниченным ростом побегов и крупными сладкими плодами округлой формы массой до 90 г, которые хороши как для салатов, так и для консервирования.

Самоопыляемые сорта помидоров для теплиц.

Помидоры – самоопыляемые растения, не требующие для образования завязей обязательного вмешательства насекомых. Но для того чтобы образовалось больше завязей, томатам лучше помочь. Улучшают процесс опыления в условиях теплицы такие приемы:

• – опыление вручную – нужно взять кисточку или зубную щетку и дотрагиваться ею до цветков томата поочередно;
• – использование для опыления вентилятора, направленного на растения – поток воздуха перенесет пыльцу с тычинок на пестик и с одних цветков на другие;
• – встряхивание растений;
• – привлечение в теплицу пчел и других насекомых-опылителей выращиванием рядом с томатами растений-медоносов;
• – регулярное проветривание теплицы, поскольку ветер тоже переносит пыльцу.

Поскольку пыльца на цветках созревает ночью, проводить процедуры по опылению лучше с утра. Опыленный цветок отличается от неопыленного отогнутыми наружу лепестками.