Слива расстояние между деревьями

ПРАВИЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА

Площадь дачных участков обычно составляет 0,04—0,06 гектара.

В типовых проектах, как правило, предусматриваются: жилой дом; хозяйственные постройки (помещения для топлива, хозяйственного инвентаря, для домашних животных, погреба, гаража и т. д.); беседка для отдыха; летняя кухня; хозяйственный двор с местом для сушки белья; огород, плодовый сад, хозяйственный проезд; вход и выход из участка; скамейки для отдыха и другие малые архитектурные формы.

Хозяйственные помещения смежных усадеб следует объединять в одном месте так, чтобы, например, мусорный ящик, выгребы одной усадьбы не располагались возле беседок и других мест отдыха соседних усадеб. Площадь хозяйственного двора должна быть не менее 6 Х 6 м, чтобы обеспечить возможность заезда грузового автомобиля.

Ориентировочно под застройки отводят 9—11 % площади, под сад, огород, пасеку — 75—77 %, под хоздвор, проезды, дорожки, площадки и декоративное озеленение — 14—16 %.

Наиболее удачным считается такое распределение земли между древесными плодовыми, ягодными, овощными и декоративными культурами, когда им отведено отдельное постоянное место. Распространенная ошибка — комбинированное расположение культур, когда овощи, землянику, ягодные кустарники размещают среди молодых деревьев яблони и груши. Сначала получается все хорошо: деревья не занимают много места, света и питания хватает и для других растений. Но со временем деревья разрастаются, и тогда промежуточные культуры попадают в тень, их урожайность становится низкой. Следовательно, первое правило планировки участка — отвести отдельное постоянное место под каждую культуру.

Второе правило заключается в том, чтобы предусмотреть возможность смены овощных культур, обновления насаждений ягодных культур, деревьев вишни и сливы. То же самое относится к землянике. Она хорошо плодоносит на одном месте в течение 2—3 лет. На 4—5-й год плодоношения ее надо полностью ликвидировать. Одну грядку земляники ежегодно освобождают, чтобы на следующий год здесь выращивать овощи, а грядку из-под овощей засаживают земляникой.

Черную смородину и малину надо использовать для плодоношения в течение 5—6 лет, а после этого ликвидировать. К этому времени надо вырастить 2—3-летние кусты, место для посадки которых должно быть предусмотрено заранее.

Третье правило планировки — уважение к правам соседа. Ваши деревья не должны сильно затенять соседний участок. Расстояние от ствола дерева до межи должно быть не менее половины общепринятой ширины междурядий: для сильнорослых деревьев 3,5—4 м, для среднерослых — 2,0—2,5 м. В полосе между деревьями и межой можно посадить смородину, крыжовник, малину.

Четвертое правило планировки — уменьшение высоты растений по мере приближения к дому. Чтобы жилье было сухим и светлым, около дома надо размещать самые низкие растения — цветы, газонные травы, часть земляники, овощей, кустарников, а высокорослые деревья отнести подальше, в глубь участка.

Различают два стиля планировки — регулярный и ландшафтный. Регулярный стиль характеризуется прямолинейностью рядов, строгими геометрическими формами размещения растений, соблюдением правила симметрии.

Расстояние от деревьев до межи 3,5 м, от кустарников — 1,5—2 м. Расстояние между деревьями в ряду для сильнорослых пород — 3,5 м, у вишни и сливы — Зм. Расстояние между рядами деревьев — 7 м, а если в междурядье будут размещаться промежуточные культуры (овощи, картофель, земляника и т. п.) — 9м.

Ландшафтная планировка характеризуется свободным размещением растений, непрямолинейностью рядов, отказом от симметрии и строгих геометрических форм в расположении растений, обязательным устройством газона, декоративных дорожек, горок, водоемов и т. п., использованием декоративных кустарников. Однако в условиях небольшого участка полностью соблюсти правила ландшафтного стиля трудно. Поэтому приходится его сочетать с прямолинейностью некоторых рядов или с одинаковыми расстояниями между растениями в ряду. Монотонность ряда устраняют в этом случае посадкой в ряду разных пород и расположением около деревьев кустарников с оригинальной листвой — облепихи, рябины черноплодной, чубушника, спиреи.

Планировка центральной части участка в ландшафтном стиле может быть решена двумя способами. В одном случае в центре расположен газон, цветник, земляничник, далее к краям участка высота растений увеличивается. При такой планировке даже на небольшом участке можно достичь хорошего композиционного эффекта.

В другом варианте по диагонали участка через его центр располагают ряд сильнорослых деревьев с сомкнутыми кронами — яблоню, черешню, грушу, сливу. Деревья располагают дугой или зигзагообразно. Этим рядом участок как бы подразделяют на две части, каждая из которых имеет свою планировку.

На приусадебных участках большой площади любительские сады закладывают по широкорядной, уплотненной схеме, то есть с относительно широкими междурядьями при сближенных расстояниях в рядах. Широкие междурядья в любительских садах позволяют формировать довольно крупные округлые кроны и в течение длительного времени выращивать в саду различные овощи. Небольшие расстояния в ряду обусловливают посадку большого количества растений и более высокую урожайность, чем при разреженном размещении.

Наряду с широкорядным рекомендуется использовать новый, узкорядный, тип сада. Сущность его заключается в том, что деревья высаживают с междурядьями 4—5 м и формируют на них плоскостные вертикальные кроны, которые в направлении ряда смыкаются между собой, образуя так называемую плодовую стену. Толщина таких крон поперек ряда — 1,5—2,5 м, меньше вверху и больше внизу. Между плодовыми стенами посередине междурядья во взрослом саду образуется аллея — воздушно-световой коридор шириной 2—3 м.

Сад узкорядного типа с вертикально-плоскостными кронами нуждается в ежегодной обрезке для ограничения размеров дерева, особенно высоты и толщины верхней части кроны. В отличие от прежде рекламировавшихся пальметтных садов, узкорядный тип сада со свободно растущей плоскостной кроной не требует проволочной шпалеры на постоянной опоре. Для него пригодны саженцы как на кленовых, или вегетативно размножаемых, так и на сеянцевых, то есть выращенных из семян, подвоях.

Любители садов ландшафтного стиля избегают прямолинейности рядов, используют неровности рельефа, располагают растения группами, устраивают в саду небольшой газон, вкрапливают в плодовый сад декоративные породы.

При составлении плана любительского сада надо обязательно отвести отдельные постоянные места для каждой породы деревьев, для овощей, для цветов. Временно ягодные кустарники, землянику и овощи можно выращивать среди сильнорослых древесных пород, но потом, когда наступит сильное затемнение, временные культуры придется убрать. Поэтому-то и надо заранее правильно рассчитать, где и что будет расти через 10—20 лет.

Перед тем как начать планировку участка, его надо освободить от камней и ненужной растительности, заболоченные и переувлажненные места осушить, с помощью дренажных канавок понизить грунтовые воды. Выровнять поверхность участка: засыпать ямы, срезать бугры, выкорчевать пни. И только после этого наметить место для дома, хозяйственных построек, дорог, плодового и ягодного сада, огорода, цветника, декоративного водоема, водоколонки и т. д.

Из ягодных кустарников на более сухих, но хорошо освещенных местах лучше посадить красную смородину, крыжовник, а на пониженных, более влажных (но не заболоченных) — черную смородину. Малину и облепиху высаживают отдельно в специально выделенных местах участка, так как первая дает много корневых отпрысков, а вторая развивает длинные корни, которые мешают росту и развитию других растений; землянику высаживают на тех местах, где зимой хорошо задерживается снег. Выращивание земляники между плодовыми деревьями нежелательно.

Черноплодная рябина и облепиха хорошо выглядят при посадке их группами ближе к дому.

Культуры лимонника, земляники высаживают возле стен домов, беседок, искусственно созданных вертикальных опор. Они придают особую красоту участку.

Расстояние между плодовыми деревьями при посадке

В прошлой статье мы создавали схему посадки плодовых деревьев. А сегодня поговорим об оптимальном расстоянии между плодовыми деревьями в саду.

Чтобы все было наглядно видно нам и для исключения ошибок при планировании расстояний между плодовыми деревьями нам и понадобиться эта схема.

Как я говорил в прошлых статьях желательно подбирать плодовые деревья разных сортов и разных сроков созревания. О лучших плодовых деревьях для сада читайте здесь.

И так о рекомендованных расстояниях между плодовыми деревьями:

• По традиции плодовые кустарники размещают вдоль забора по периметру — расстояние от забора не менее 1,5 метра.
• Плодовые деревья такие как сливы и вишни – расстояние не менее 3 метров от забора
• Груши и яблони — расстояние от забора от 3,5 до 4 метров
• Расстояние от построек до плодовых деревьев такое же, как и расстояние до забора
• Расстояние между радами плодовых деревьев 5-6 метров
• Расстояние между плодовыми деревьями (расстояние между посадочными ямами) 4-5 метров

Нельзя уменьшать расстояние между плодовыми деревьями и делать меньше приведенных выше значений. Деревьям будет тесно, будет не хватать солнечного света, ветви будут мешать друг другу. Как следствие Вы сильно потеряете в размере урожая.

Исключение карликовые плодовые деревья. При их выборе расстояние между рядами и расстояние между деревьями можно уменьшить на 1-1,5 метра. А для некоторых сортов и более. Но в этом случае нужно учитывать, чтобы высокорослые деревья не затеняли свет карликовым.

При смешанном размещении в одной зоне деревьев и плодовых кустарников расстояние между деревьями и рядами увеличивают на 1-1,5 метра.

Так же существует утверждение, что расстояние при посадке должно равняться высоте дерева. Так вот это утверждение не совсем справедливо и вызывает много вопросов и споров.

Во-первых, на сегодняшний день не многие могут похвастаться большими участками

Во-вторых, как можно точно определить будущую высоту при посадке саженца

В-третьих, при выборе высокорослых подвоев это будет смотреться как минимум неуклюже. По этой причине я еще раз советую присмотреться к карликовым плодовым деревьям, полукарликовым или среднерослым подвоям.

Используйте конкретные расстояния, которые указаны выше в статье и не прогадаете. Они проверены на практике и являются оптимальной золотой серединой, если можно так назвать.

С планированием, разметкой и выбором лучших плодовых деревьев для сада мы разобрались. Теперь можно перейти к посадке плодовых деревьев.

Сам себе дизайнер

Расстояние между деревьями при посадке должно быть таким, чтобы ни одно из растений не нарушало территорию другого. Иначе сработает одно из основных правил природы: выживает сильнейший! Растения начнут бороться за выживание на своем метровом участке и попытаются захватить близлежащую землю. В результате выживут самые стойкие либо погибнут все. Между прочим, второй вариант встречается намного чаще. «Жизненные соки» из земли черпает вся посадка. Поскольку ресурсы не бывают бесконечными, наступит дефицит питательных ресурсов, что приведет к смерти всех растений.

Приходим к выводу: прежде чем создавать дизайнерский проект озеленения двора, необходимо определить нужное расстояние между деревьями при посадке сада.

Большинство садоводов-любителей считают, что если засаживая сад однотипными растениями, шаг между ними не имеет значения. Выживут все. Увы, это ошибочное мнение.

К примеру, правильное расстояние между деревьями при посадке яблонь зависит от вида каждого саженца. Колоневидные яблони могут расти на расстоянии 2 м, а антоновка комфортно прорастает, если до ближайшего многолетнего растения не менее 8-10 м.

Чтобы ответить на вопрос: какое расстояние между деревьями при посадке должно быть, нужно понять как разрастется молодняк в дальнейшем. Растения не должны закрывать друг друга от солнца и сплетаться корнями.

Проанализировать будущее каждого из саженцев помогут наши высококвалифицированные специалисты. Садоводы с многолетним стажем на глаз могут определить как разрастется саженец в зависимости от созданных вами условий. Опираясь на личный опыт, они смогут подкорректировать схему вашей посадки так, чтобы результат превзошел все ваши мечты.

Соседство плодовых деревьев

Каждому растению необходим свой собственный клочок земли, на котором оно сможет комфортно прорастать. Как уже говорилось выше, важно знать как будет расти саженец. Уже при покупке молодняка вы вполне можете узнать у продавца примерную высоту взрослого дерева. Собственно минимальное расстояние между плодовыми деревьями при посадке равно сумме их высот, когда они вырастут. Именно при таком расположении ни одно из деревьев не будет закрывать соседствующее растение от солнечных лучей. Кроме того, ухаживать за кронами будет намного легче.

В последнее время для экономии пространства люди высаживают плодоносники по достаточно сомнительным схемам, выложенных на множестве садоводческих ресурсах. Они базируются на примерном просчете роста корневой системы. Если сажать строго по данным схемам, вы добьетесь только того, что корни разных растений не будут соприкасаться друг с другом, значит – не будут мешать. Данный вариант отлично подойдет для производственных масштабов, где каждому растению не смогут уделить много внимания. Чаще всего в огромных посадках речь об идеальной подрезке не идет. Здесь главное сэкономить пространство. Деревья вырастают достаточно высокими и неухоженными. Минимальное расстояние между фруктовыми деревьями при посадке подбирается так, чтобы каждое растение не соприкасалось корнями с соседним. Это позволит ему нормально питаться.

Единственное, что забывают учитывать составители схем – габариты крон. При правильной подрезке дерево активно разрастается вширь. Очевидно, что минимальное расстояние между деревьями при посадке должно быть таким, чтобы раскидистые кроны не соприкасались. Не забудьте прибавить немного места для проведения важных садоводческих работ (обрезка, сбор урожая и тд).

Опираясь на все вышесказанное и многолетний опыт профессиональных садоводов с уверенностью можем заявить: оптимальное расстояние между деревьями при посадке равно сумме высот растений в будущем. Исключение из правил – колоновидные деревца, где допустимый шаг при посадке саженцев равен 2 м.

Раз иголочка, два иголочка…

Озеленение участка не обязательно составлять из «плодоносников». Не бойтесь разбавить свой лиственный Эдем хвойными насаждениями. Во-первых, это красиво. Во-вторых, хвоя, в отличие от лиственных соратников, не теряет своей красоты в зимнюю пору. В-третьих, имея елку во дворе, необязательно покупать сосну на новый год, вы вполне можете украсить свое творение на улице. При желании у вас на участке будет праздник целый год – лишь бы Дед Мороз подарки успевал подкладывать 🙂

При желании посадить более одного вечнозеленого саженца, необходимо определить расстояние между хвойными деревьями при посадке. Если молодняк будет высаживаться в ряд и освещаться солнцем со всех сторон, оптимальный шаг между саженцами равен 1-1,5 м, в зависимости от вида дерева. Для карликовых достаточно 1м, более крупные породы соседствуют на расстоянии 1,5 м друг от друга. Если хвойники будут сажаться в 2 и больше рядов шаг между ними лучше увеличить для большего доступа солнца.

Учтите, что расстояние между деревьями при посадке должно быть таким, чтобы вы смогла легко добраться до каждого саженца и взрослого исполина для полива в засуху.

Если вы всё ещё опасаетесь неправильно составить план посадки и в будущем потерять из-за этого весь урожай, звоните нам и мы вам поможем.

Расстояние между деревьями при посадке видео

посадка саженцев сливы и алычи

Посадка саженцев сливы и алычи

Плодовые деревья сливы и алычи рекомендуется выращивать на южной стороне участка, учитывая при этом его затененность строениями и другими растениями, глубину залегания грунтовых вод, защищенность от ветра и характер почвы.

Агротехника выращивания у сливы и алычи одинаковая.

Внимание! Плодовым деревьям сливы и алычи необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию и правильно их обрезать, чтобы избежать загущения кроны и поражения грибными болезнями.

Сажать плодовые деревья сливы и алычи можно весной и осенью, но лучше весной, когда начинается вегетация. В этот период быстро развивается корневая система, и саженец лучше приживается. Но посадочные ямы готовят с осени, чтобы почва успела осесть. При осенней посадке плодовых деревья сливы и алычи надо сажать не позднее, чем за месяц до наступления заморозков, чтобы они успели укорениться и не погибли от зимнего иссушения.

Если вы приобрели саженцы сливы и алычи поздней осенью. Саженцы, приобретенные поздней осенью, прикапывают, оставляя до весенней посадки: на возвышении выкапывают канаву глубиной 50 см, в которую укладывают саженцы сливы и алычи под наклоном (45 0 ) корнями друг к другу. Корни и штамб засыпают землей так, чтобы не было пустот, и поливают водой для уплотнения. Для защиты от мышей и утепления прикопанные саженцы сливы и алычи укрывают лапником. Вокруг насыпи делают бороздки для стока воды. Зимой их засыпают снегом для защиты от подмерзания.

Подготовка посадочной ямы. Приживаемость и развитие плодового дерева зависят от качества подготовки посадочных ям, особенно от почвенной смеси, которой их заполняют. На глубоких плодородных почвах размер посадочных ям должен составлять 0,7 x 0,7 x 0,7 м, а на тяжелых глинистых и песчаных почвах – 1 x 1 x 1 м. Сначала на месте размеченной ямы верхний более плодородный слой почвы, который откладывают в одну сторону, а нижний, менее плодородный – в другую. Вынутую почву хорошо перемешивают с перепревшим навозом (20 кг), торфом (30 кг) или компостом, добавляя 300 г суперфосфата и 150 г калийных удобрений. В яму сначала насыпают почву из верхнего горизонта, а потом из нижнего. Удобрения на такую глубину вносят только при посадке, а в дальнейшем – не более чем на штык лопаты при перекопке приствольных кругов. На песчаной почве для уменьшения фильтрации дно посадочной ямы засыпают слоем глины (10 – 15 см), а в почву вносят больше органических удобрений (навоза, торфа, компоста).

Подготовка посадочной ямы на участке с близким залеганием грунтовых вод. Плодовые деревья на таких участках сажают на холмики, которые готовят осенью, чтобы до весны почва осела. Холмики высотой до 1 м и шириной до 3 м насыпают хорошо удобренной почвой (чем уровень грунтовых вод выше, тем выше должен быть холмик). В середине холмика выкапываю лунку размером 0,7 x 0,7 x 0,7 м. Вынутую почву перемешивают с органоминеральными удобрениях в таких же дозах, как и при подготовке обычных посадочных ям. Для понижения уровня грунтовых вод на участке устраивают дренажную сеть.

Размещение саженцев сливы и алычи. Расстояние между плодовыми деревьями зависит от климатических условий региона, где расположен сад, плодородия почвы, силы роста сортов и подвоя, на котором привиты саженцы. В южных районах на плодородных, глубоких почвах, где плодовые деревья вырастают более мощными, расстояние между ними должно быть не менее 4 м и между рядами 5 м, а в средней полосе России – 3 м и 5 м соответственно. Многие садоводы размещают саженцы очень густо, чтобы иметь в саду больше сортов, однако в дальнейшем, когда они разрастутся, это отрицательно скажется на их развитии, поэтому лишние придется удалять.

Техника посадки сливы и алычи. Весной, как только подсохнет почва, на подготовленных с осени посадочных местах выкапывают ямы, в которых должна свободно размещаться корневая система саженца. Перед посадкой у саженцев сливы и алычи удаляют поврежденные части корневой системы. Корни обмакивают в болтушку из глины и коровьего навоза в пропорции 1:1, чтобы почва лучше прилипала к ним, ускоряя приживаемость саженца. Саженец опускают в яму с почвосмесью, тщательно расправляя корни. Засыпая яму, саженец слегка встряхивают, чтобы между корнями и почвой не образовались пустоты. На рост деревца существенно влияет глубина посадки: его корневая шейка должна быть на 5 – 7 см выше поверхности земли. Неопытные садоводы иногда путают корневую шейку с местом прививки. Они засыпают саженец почвой до места прививки, что отрицательно сказывается на его развитии, поскольку часть штамба остается в земле. После посадки приствольный круг нужно хорошо полить, чтобы почва осела, а затем замульчировать его навозом, торфом, опилками или даже сухой почвой, что позволит дольше сохранить влагу.

Посадка деревьев сливы и алычи с разными сроками созревания плодов. При составлении плана посадки обязательно нужно учитывать сроки созревания плодов. Сливу и алычу ранних сортов сажают отдельно от поздних, которым требуется дополнительная обработка препаратами для защиты от вредителей и болезней в период созревания плодов на ранних. По этой же причине косточковые плодовые культуры нельзя сажать около зимних сортов яблони. Средние сорта сливы и алычи сажают между ранними и поздними.

Не могу описать словами, сколько приятных эмоций доставляет мне моя желтая слива с необыкновенным медовым ароматом и сочной мякотью.

Желтая слива

С трех взрослых деревьев в прошлом году были накормлены не только соседи, но и банки в подвале: варенье, джемы, соки, компоты.

Сливовое варенье

Сейчас даже не помню точно, как у меня появилась эта слива. Помню, у соседей рос какой-то декоративный сорт с фиолетовыми, очень нежными, крупными плодами. Мы, будучи еще совсем детьми, постоянно таскали соседские сливы через забор. Когда сие ужасающее ограбление вскрылось, соседи вырубили деревья, росшие близко к забору. В ту же осень у нас появились саженцы желтых слив.

В ту же осень у нас появились саженцы желтых слив

Я полагаю, что у нас сорт Ренклод колхозный.

Размножение сливы

Слива обычно размножается вегетативным способом: прививка, черенки, корневая поросль. Размножение семенами практически не применяется для выращивания сортовой сливы, только для получения подвоев (растений, на ствол которых прививаются черенки или почки желаемых сортов).

Посадка семян

Обычно семена используются только для выращивания саженцев на подвои.

Сливу можно вырастить из косточки

1. Берем хорошие, здоровые семена, промываем, чистим от мякоти и замачиваем на 4 дня, воду при этом меняют и семена перемешивают.
2. После чего высушиваем и храним в стеклянной банке.
3. Перед тем как посадить, семена сливы стратифицируют. Смешайте их с увлаженным, но не сырым наполнителем (песок, опилки), выдерживайте около 180 дней при температуре от +1 до -10 °С.
4. Семена сеют осенью под зиму или в конце апреля, после того как минуют заморозки. Расстояние между саженцами около 10 см, между рядами — около 70 см, на глубину около 70 см.

Чтобы удачно сделать прививку, нужно вырастить сеянец-подвой очень зимостойких сортов слив и терна. Примерно через год можно начинать прививать их. Побеги для прививания можно купить или срезать со своих деревьев. Прививают саженцы в период активного движения сока, то есть весной, в апреле-мае, или летом, в июле-августе. Обычно черенки прививают весной, а прививку почкой делают летом. Подробнее о том, как делается прививание, читайте в общей подробной статье про прививку деревьев.

Корневая поросль

Осенью перерубается корень, который соединяет материнское растение с отростком, а весной отростки с корнями выкапываются и высаживаются на нужное место.

Корневые черенки

1. У молодого дерева выкапываются корни на расстоянии около 1 м от штамба, у взрослого около 1,5 м. Берутся корни толщиной около 1,5 см и длинной около 15 см. Если выкапываются осенью, то хранятся либо в вырытой траншее глубиной около 50 см, присыпанные торфом и крупным речным песком 1:1, или в подвале в слоях влажных опилок и мха.
2. В конце апреля — начале мая черенки высаживают под пленкой в подготовленный грунт (часть песка к трем частям торфа) наклонно или вертикально. Расстояние между черенками около 5 см, а между рядами 10 см. Засыпают около 5 см, потом поливают. Верхние концы надо заглубить на 2 см и замульчировать опилками или торфом.
3. Пока первых побегов нет, надо затенить черенки, не дать им пересохнуть. Оставляют самый сильный побег, если на черенке их будет несколько.
4. Несколько раз в сезон прикормите органическими удобрениями (азотные удобрения, жижа навозная).
5. На следующую зиму пересаживают и доращивают до 1,5 м, после чего пересаживают в сад.

Посадка сливы

Слива может расти на любых почвах, главное условие — плодородность и рыхлость.

Сливовые деревья

Не переносит она застойной влаги, поэтому грунтовые воды должны пролегать на глубине не менее полутора метров. Слива плохо реагирует на тень, качество плодов падает, листья светлеют. Если почва кислая, то ее нужно произвестковать доломитовой мукой или золой. Перед перекопкой вносят около 0,8 кг на 1 кв. м. Сажают сливу и весной и осенью. Весной в апреле, до того как почки распустятся, а осенью в середине сентября, до заморозков. Если вы купили саженец осенью, то прикопайте его и прикройте лапником, потом снегом. Весной проверьте, не поврежден ли он, и выкапывайте сразу перед посадкой.

Сажать нужно как начали набухать почти, если упустить момент, то саженец хуже приживется.

Места для посадки должны быть солнечными и защищенными от ветра. Никакие деревья и растения не должны затенять молодой саженец сливы, для этого нужно сажать его с южной стороны от деревьев. Расстояние между рядами молоденьких слив должно быть около 3 м, между деревьями также около 3 м.

Ямы под посадку готовят с осени, но можно и весной за пару недель до посадки. Глубина ямы около 50 см, диаметр около 70, в центр устанавливают прямую палку (он же посадочный кол), заправочную смесь помещают в яму вокруг палки. Чтобы исключить риск повреждения коры после посадки, корневую шейку держите на высоте 3-5 см от уровня земли. Расправьте корни маленького деревца и засыпьте верхним слоем земли без удобрений. Когда засыпаете, слегка встряхивайте саженец, чтобы около земли не было пустоты. Когда подсыпаете почву, то прихлопывайе ее по мере засыпания ямы. Следите, чтобы саженец был посажен с северной стороны палки и находился под углом 90° к земле. Привяжите его чем-нибудь к колу.

Заправочная смесь состоит из земли верхних слоев, перегноя, аммиачной селитры, суперфосфата, хлористого калия, речного песка, гравия (увеличивает температуру в почвенном слое, благодаря чему корневая система начинает раньше функционировать весной).

Поливать после посадки следует около 4 ведер на саженец. Замульчируйте приствольный круг перегноем или торфом, можно и сухой землей.

Уход за сливой

Обрезка сливы

Для сливы наиболее популярной является разреженно-ярусная крона с высотой штамба (пряморастущий побег без разветвлений) около 40 см. В первые годы жизни у сливы очень сильный рост, ветви при этом могут расти неравномерно, иногда верхушка ниже боковых листьев, для этого требуется укорачивать приросты, ежегодно удалять подмерзшие верхушки, прореживать загущающие ветви.

Обрезка сливы

Непосредственно после посадки заложите около 10 скелетных ветвей с равными промежутками между ветвями и углами отхождения от штамба около 45°. Ветви с углом менее 40° нужно удалить, они могут отломиться. Потом нужно вырезать ветви, которые не входят в состав формируемой кроны. Ветви на всех ярусах нужно укоротить на 1/3.

Другая популярная форма кроны сливы — вазообразная. Для этого типа кроны нужно вырезать центральный проводник (не позже 2 года жизни сливы) и следить, чтобы не выделилась какая-то ветвь и не стала выполнять роль проводника.

У взрослого плодоносящего дерева вырезают ветви, выходящие за зону формирования кроны, немного снижают крону, вместе с тем укорачивая центральный проводник. Вырезаются также низкорасположенные на штамбе ветви и волчковые побеги (образуются на старых ветвях, располагаются внутри кроны и растут вертикально с множеством маленьких сучков). Подробнее о процедуре и видах обрезки расскажет статья Семь раз отмерь, или Азбука обрезки.

Удобрение и полив сливы

В первый год после посадки удобрения не нужны. Начиная с третьего года, вносите минеральные удобрения, под осеннюю перекопку — калий и фосфор. Азотные удобрения вносят весной и после цветения.

Цветение сливы

Подкармливают и органическими удобрениями, где-то в середине июня у молодых растений вносят настой коровяка в приствольные круги, когда растения станут взрослыми, вносят на всей территории посадки слив. Кислые почвы иногда известкуют доломитовой мукой или золой. Я своим сливам почву не известковала.

Сливе очень нужны азот, калий и магний для нормального роста и плодоношения. При нехватке азота листья светлеют, в этом случае обрызгайте селитрой и мочевиной сами листья (некорневые подкормки). Если листья побурели и свернулись или по краю листовой пластинки заметна бурость, внесите в почву гранулы калия и магния.

Обязателен полив, почва должна быть хорошо увлажнена на глубину около 40 см, тогда полив считается хорошим. В первой половине лета более активный полив около 5 ведер на дерево, плодоносящие деревья требуют усиленного полива, но переливать не стоит, чтобы не развились грибковые заболевания и не трескались плоды.

Если урожай удался, поставьте под ветви подпорки, чтобы под тяжестью слив они не сломались.

Чтобы оградить в зиму вашу сливу от выпревания и вымерзания, уплотняйте в приствольном круге снег при высоте покрова около 20 см. Не все садоводы поддерживают это так называемое «снегование».

Удаление корневой поросли

Очень важным является удаление корневой поросли. Можно ее выкапывать, я лично так и делаю, либо использовать для размножения (клоновые подвои).

Следуя этим советам, вы без труда вырастите вкусную и сочную сливу, которая много лет будет радовать вас своим урожаем.

Слива много лет будет радовать вас урожаем

Комнатные растения, садовые цветы, выращивание овощей, уход за садом

• 13-05-2013, 08:36
• 15946

Слива очень ценная косточковая культура среди плодовых деревьев, это естественный гибрид алычи и терна появившийся в Средней Азии. Плоды сливы очень вкусны и полезны, они богаты витаминами, сахарами, органическими кислотами, пектином активными веществами и микроэлементами необходимыми для здоровья человека. Вкусны не только свежие плоды, также из них готовят варенья, джемы, повидло, компоты, вино, желе, сок и замечательный сухофрукт – чернослив.

Слива отличается скороплодностью и начинает плодоносить уже на третий год, урожайность взрослых деревьев составляет до 15-30 кг плодов с дерева.

Слива растет в виде небольшого дерева и очень декоративна во время цветения и в период созревания плодов, поэтому ее часто выращивают в саду, на клумбах и в качестве зеленых изгородей.

Слива очень избирательна к местам произрастания и климатическим условиям, поэтому при выборе сорта важно правильно учесть ее качества и требования. При всем разнообразии сортов далеко не всякая слива будет расти на территории средней полосы России из-за суровых холодных зим, поэтому для этих регионах выбирают сорт сливы с высокими морозостойкими качествами – это «Красный шар», «Ренклод Теньковский», «Скороплодная», «Скороспелка красная». В районах с мягким климатом прекрасно растут сливы «Евразия 21», «волжская красавица», «Июльская».

Исходя из площади участка сада, сливы выбирают также по габаритам дерева, высокорослые достигают высоты до 9м, среднерослые 6 м, низкорослые 2 м. Низкорослые сливы часто растут в форме куста и разрастаются в ширину до 3 м.

Плоды сливы разделяют на группы, учитывая их окраску, форму, вкусовые качества и другим признакам. Сливы венгерки — темные сладкие с плотной мякотью, при сушке из них получают отличный чернослив. Сливы ренклод — сладкие десертные сочные желтого цвета. Терносливы – мелкие кислые в основном от высокозимостойких сортов, их обычно используют для приготовления варенья, джемов мармелада. Яичные сливы крупной круглой формы желтого или красного цвета.

При посадке перекрестно опыляемых сортов слив необходимо выбирать несколько сортов для опыления. Самоплодные сливы могут хорошо плодоносить и без опылителей.

Выбирая место для посадки саженца сливы, учтите размеры дерева в будущем, расстояние между сильнорослыми деревьями должно быть 3-4 метра, слаборослые сливы сажают через 2,5-3 м. Слива хорошо растет на солнечном месте с защитой от ветра. Хорошо сажать сливу вдоль забора с солнечной стороны. Так как слива зацветает одной из первых среди плодовых деревьев место должно быть хорошо прогреваемое весной, без застоя весенних вод и снега. Сажайте сливы вдали от крупных деревьев (яблони, груши), так как они могут затенять сливу и забирать у нее воду.

Земля в саду для сливы благоприятна легкая, плодородная, на заболоченных участках с тяжелой глинистой землей слива растет плохо. Но в то же время для хорошего развития и плодоношения земля должна быть влажной, слива совсем не переносит засуху.

Размножают сливу порослью, прививкой, а некоторые сорта дают хорошую всхожесть при посеве семян (косточек).

Саженцы сливы лучше сажать рано весной до распускания почек, тогда до наступления зимы они хорошо укореняться, и перенесут зиму. Если вы купили саженцы сливы осенью, то лучше их временно прикопать и хорошо укрыть лапником, а рано весной посадить на постоянное место.

Посадочные ямы можно приготовить с осени или за неделю перед посадкой. Выкопайте лунку глубиной до полуметра и диаметром 60-70 см. Вынутую землю смешивают с перегноем, древесной золой (около 300 гр). На дне ямы насыпают холмик, на нем размещают саженец, равномерно распределив корешки, затем засыпают посадочную яму землей смешанной с перегноем. При посадке следите, чтобы корневая шейка саженца была на уровне земли или выше на 3-5 см. вокруг посаженного саженца делают земляной валик и хорошо поливают, после чего землю мульчируют торфом или перегноем.

Уход за сливой в первые 2-3 года заключается в поливах и формировании кроны. Вырезают нижние ветки, формируя штамб, и укорачивают слишком длинные побеги для равномерного ветвления кроны. Также вырезают побеги направленные внутрь кроны и загущающие ее. Для сливы проходит безболезненно вырезание еще молодых побегов, поэтому важно сформировать куст вовремя, а после вырезания толстых 3-5 летних веток раны зарастают плохо и начинается камедетечение, на этом месте вскоре может образоваться дупло.

Поросль, образующуюся вокруг сливы, необходимо удалять несколько раз за лето, так как она ослабляет материнское растение, снижая урожайность.

С началом плодоношения сливу начинают подкармливать. Весной вносят азотные удобрения, хорошо реагирует на поливы настоем коровяка или птичьего помета. Через 2-3 недели после цветения вносят комплексное удобрение «Ягодный исполин» или нитрофоску, разрыхляя его в верхнем слое земли вокруг куста. Осенью делают подкормку суперфорсфатом и сульфатом калия по 100 гр под каждое дерево.

Слива очень требовательна к влажности почвы, поливают ее регулярно в сухую погоду. Сухость почвы приводит к массовому опадению завязей и недозрелых плодов. Поливают сливу обильно под корень отстоянной теплой водой.

Землю вокруг сливы регулярно рыхлят, удаляют сорняки и мульчируют перепревшим навозом или компостом.

Во время цветения сливу опрыскивают водой с медом, для привлечения пчел для опыления. Во время цветения весенние заморозки могут значительно снизить урожай слив, поэтому во время цветения крону сливы укрывают акрилом, оставив щели по бокам для пропуска пчел. Такое укрытие спасет цветки от заморозков до -5 0 С.

На каком расстоянии можно сажать плодовые деревья и кустарники?

На каком расстоянии можно сажать плодовые деревья и кустарники?
И. Шкварцева, г. Артем

Густота посадки растений зависит от размера и биологических особенностей выбранных саженцев. Сильнорослые яблони, груши и черешни необходимо сажать на расстоянии 5-6 м друг от друга и от построек, а для слив, вишен, персиков, карликовых яблонь и груш достаточно будет 3-4 м.
Чтобы наиболее полно использовать площадь участка, в рядах между сильнорослыми деревьями яблони и груши можно высаживать низкорослые деревья: карликовые яблони и груши, сливы, вишни, а междурядья часто используют под картофель и овощные культуры.
Ягодные кустарники (смородину и крыжовник) можно сажать между плодовыми деревьями и по краям участка или садовых дорожек, отступив от края участка и дорожек примерно на 1 м, с посадкой куст от куста на расстоянии 1-1,5 м (зависит от размеров конкретного сорта).
Даже если вы не подготовили посадочные ямы с осени, сейчас целесообразно промерить будущий сад и разметить колышками приблизительную схему расположения посадок, чтобы весной в первую очередь выкопать ямы и обработать почву, а затем приобрести нужно количество посадочного материала, чтобы не было проблем с его размещением.
Газета «САДОВОД» №48, 2010г.