Сколько мороза выдерживает виноград без укрытия

Какой мороз опасен для винограда?

Какие сорта винограда имеют большую морозостойкость и их можно выращивать без укрытия на зиму?

Низкие зимние температуры воздуха оказывают отрицательное влияние на виноградное растение. В состоянии покоя виноград обладает довольно высокой морозостойкостью. Но ее иногда недостаточно для успешной перезимовки кустов. Поэтому большинство столовых сортов винограда приходится на зиму укрывать. Наибольшей морозостойкостью обладают многолетние части кустов — штамбы и рукава. Однолетние побеги имеют морозостойкость намного меньшую. У большинства столовых сортов винограда почки могут выдерживать температуру воздуха от -15 до -24°C. Наиболее чувствительными к низким температурам являются центральные почки глазка, более устойчивые — замещающие. Самой высокой морозостойкостью обладают спящие почки многолетней древесины. По степени устойчивости к морозам виноград разных сортов отличается разной морозостойкостью. Почки винограда европейских сортов повреждаются морозами при -18 — -20°С, побеги при -22°С, старая древесина при — 20 — -26°С. Сорта, относящиеся к Витис амурензис, выдерживают морозы до -40°С, американских видов до -35°С — -41°С.

По степени устойчивости к низким температурам в период глубокого покоя сорта винограда можно разделить на следующие группы: зимостойкие, переносящие температуры воздуха ниже -28°С, к ним относятся американские или амурские сорта винограда или их гибриды, такие как Альфа, Русский конкорд, Канадиес, Ниагара и некоторые другие; относительно зимостойкие, выдерживающие морозы в пределах от -24 до -28°С, например такие как Восторг, Талисман, Агат донской, Декабрьский и другие; среднезимостойкие — от -20 до -24°С, такие как Аркадия, Кодрянка, Надежда АЗОС, Флора и другие; слабозимостойкие — от -16 до -20°С, к которым относится большинство европейских и азиатских сортов; не зимостойкие, выдерживающие морозы до -16°С, к которым относятся сорта винограда произрастающего в тропических широтах.

Наименьшей морозостойкостью отличаются корни. Критической температурой для корней винограда европейских сортов является -5 — -7 °С, а для американских сортов и амурского винограда -8 — -12°С. В период вынужденного покоя морозостойкость винограда снижается, особенно этому способствуют оттепели.

Устойчивость винограда к осенним и весенним заморозкам и морозам — Устойчивость винограда к морозам и заморозкам

Для укрывной зоны виноградарства многих районов СССР очень большую опасность представляют интенсивные октябрьские заморозки, когда в тканях надземной части куста еще не прошли процессы закаливания. Чем раньше в осенний период наступают и чем интенсивнее заморозки, тем больший вред они приносят виноградникам. В первой половине октября заморозки, не превышающие —6—7° С, довольно опасны, они могут существенно повредить кусты даже при достаточном вызревании тканей побегов; во второй половине октября заморозки такой же силы представляют некоторую опасность, в основном для плохо вызревших частей куста.

Большое разнообразие в степени повреждений глазков винограда в осенние месяцы, как, впрочем, и в другие периоды холодного полугодия, зависит от времени наступления, интенсивности и продолжительности морозов и заморозков, от внезапности их, быстроты падения температуры и т. д. В осеннее время закаленное состояние растений по мере приближения к зиме постепенно развивается, и морозостойкость их, особенно выносливых сортов, заметно возрастает.
В условиях многих виноградарских районов опасные для винограда осенние заморозки и морозы наступают значительно раньше, чем в тканях побегов в должной мере пройдут процессы закаливания к низкой температуре. Поэтому необходимо применять более ранние, чем это принято в колхозах (а отчасти и совхозах) сроки подрезки и укрытия кустов, тем более, что накопление и отложение запасных питательных веществ (углеводов) в подземных и надземных органах кустов даже самых поздних сортов завершается при надлежащей агротехнике в первой половине осени.
Недооценка вредоносности для виноградников осенних заморозков нередко приводит к массовой гибели почек и резкому снижению урожаев на поздно укрываемых виноградниках юга Казахстана, Узбекистана и других республик (Кондо, 1960).
Вредоносность осенних заморозков возрастает на тех виноградниках, где в силу неудовлетворительного агротехнического ухода за растениями или по какой-либо другой причине (глубокая почвенная засуха на неорошаемых участках, недостаточные поливы на орошаемых виноградниках, чрезмерная близость грунтовых вод, неправильное применение удобрений и т. п.) наблюдается ненормальное развитие побегов, преждевременная остановка роста, или, наоборот, излишнее жирование и затяжной рост, а также плохое вызревание побегов, слабое накопление пластических веществ и т. д.
Весенние заморозки и морозы, внезапно наступающие после продолжительного периода теплой погоды, способствующей активизации ростовых процессов и распусканию почек, представляют серьезную опасность для развивающихся нежных зеленых органов куста, а нередко и для скелетных частей (плодовых стрелок и многолетних побегов), постепенно теряющих к весне закаленное состояние.
Чувствительность винограда к интенсивным ранневесенним заморозкам и морозам во многом определяется условиями его зимовки, оказывающими большое влияние на процессы, подготавливающие возобновление ростовой активности, а также на состояние закалки. У кустов, зимующих открыто или укрытых на зиму растительной массой, закаленное состояние тканей, развившееся в осенне-зимние месяцы, может сохраняться, правда, не в полной мере, до весны. Поэтому возврат холодов в виде кратковременных морозов до —15 — 16 С в конце зимы или в первые дни весны, когда почки продолжают еще оставаться в вынужденном покое, таким растениям сравнительно мало опасен и может переноситься ими без особого ущерба. Кусты морозостойких сортов, не укрытые на зиму или извлеченные из-под растительного укрытия, могут выдерживать ранневесенние морозы (конец февраля — первые дни марта) указанной интенсивности без всяких потерь или с небольшими повреждениями (Кондо, 1960).
В ином физиологическом состоянии находятся весной кусты, пробывшие всю зиму под земляным укрытием, часто в условиях высокой влажности и своеобразного температурного режима. Содержание влаги в побегах таких растений повышенное. Почки их раньше выходят из состояния органического покоя и в последующем довольно далеко продвигаются в своем развитии, что подтверждается фактом более раннего прохождения фаз сокодвижения и прорастания почек у них, по сравнению с неукрывавшимися. Укрытые землей растения сильно снижают к весне закалку и степень морозостойкости. Освобожденные от земляного укрытия, они повреждаются раиневесенними заморозками и морозами в большей степени, чем зимовавшие открыто или под растительной массой. Чем дольше в весеннее время кусты находятся под укрытием (обычного типа), тем полнее проходят предростовые и ростовые процессы в почках и тем чувствительнее становятся они после откопки к падению температуры ниже критического уровня. При понижении в конце февраля — начале марта температуры до —15—17° С надземные части кустов, незадолго до этого освобожденные от земли, могут потерять от 50 до 80% и более глазков. Кроме того, у них повреждаются ткани побегов. Для таких кустов падение в середине марта температуры до —10—12е С представляет большую опасность.
С момента начала внешне заметных активных ростовых процессов (сильного набухания и особенно прорастания почек) устойчивость растений к морозам и заморозкам независимо от того, были они укрыты на зиму или нет, резко падает, а наблюдавшиеся до этого различия в морозостойкости растений, зависящие от условий зимовки или их сортовой принадлежности, сглаживаются.
Молодые зеленые побеги и полностью распустившиеся почки у различных сортов винограда примерно в одинаковой степени чувствительны к весенним заморозкам. В фазе распускания почек и роста молодых побегов степень повреждения того или иного сорта заморозками обусловливается прежде всего количеством тронувшихся в рост почек и зеленых побегов на кустах. Чем больше активно растущих частей, тем сильнее повреждаются растения заморозками. Сорта с поздним прорастанием почек, например Мурведр, Морастель, Мускат александрийский независимо от их зимней морозостойкости оказываются, как правило, более заморозковыносливыми. В глазках, главные почки которых тронулись в рост, устойчивость непроросших замещающих почек снижается.
Глазки, оставшиеся весной в резерве (с нераспустившимися почками), долго сохраняют высокую устойчивость и даже поздней весной не повреждаются заморозками —5- -6°С. Целесообразно поэтому оставлять при осенней подрезке кустов больше глазков по сравнению с установленной нормой. Весной глазки, оказавшиеся в избытке, не прорастают в силу внутренней корреляции процессов роста и перейдут в состояние покоя, а затем постепенно превратятся в спящие почки. В случае же гибели от заморозков распустившихся почек резервные глазки трогаются в рост и развиваются в нормальные, часто плодоносные побеги, что компенсирует в той или иной степени причиненные заморозками потери (Кондо, 1960).

И мороз винограду не страшен

Среди внешних факторов, неблагоприятно действующих на виноградное растение, следует назвать в первую очередь зимние морозы, а также осенние и весенние заморозки. Предохранить виноград от повреждений, вызываемых морозами и заморозками, — важнейшая задача садовода.

Культивируемые сорта винограда существенно отличаются по устойчивости к низким температурам. Корни европейско-американских гибридов и амурский виноград выдерживают -9. -12°С, а европейских сортов — повреждаются при промерзании почвы до -5..-7°С. Почки европейских сортов погибают при -18. -20°С, побеги-22°С, многолетняя древесина — при -20. -26°С. Почки европейско-амурских и европейско-американских гибридов могут выдерживать кратковременные морозы до -27. -30°С и ниже.

Самый распространенный способ защиты винограда от повреждений морозами — укрытие кустов на зиму. Только немногие сорта с повышенной морозостойкостью (Буйтур, Таежный изумруд, Зилга, Альфа и др.) удовлетворительно переносят обычные зимы средней полосы без укрытий.

В первые годы жизни кусты всех сортов винограда, независимо от их морозостойкости, основательно укрывают. Перед укрытием лозы снимают с опоры и проводят осеннюю обрезку плодоносящих кустов. Затем их, связав в пучки, пригибают к земле и плотно прикрепляют шпильками. Уложенные лозы можно опрыснуть 5%-ным раствором железного купороса для предотвращения развития плесени.

В районах с постоянным снежным покровом целесообразно лозы укрывать вначале землей (15-20 см), а затем органическим покрытием (осока, солома и др.) толщиной 10-15 см, что предохраняет глазки винограда от раннего распускания.

В районах с неустойчивым снежным покровом применяют трехслойное укрытие: лозы укрывают слоем земли (10-15 см), на который укладывают органические материалы (5-10 см), а сверху снова покрывают землей (15-20 см). Но самое простое укрытие лоз — холм земли высотой 30-40 см. Укрытие землей имеет ряд недостатков и среди них — выпревание глазков (в неблагоприятные зимы до 40% глазков может погибнуть).

Для укрытия на зиму виноградных лоз многие опытники с успехом применяют еловые лапки, соломенные маты, устраивают дощатые короба, используют «сухой» способ укрытия кустов. В последнем случае под пригнутые к земле лозы укладывают лапник. Сверху лозы укрывают слоем (15-20 см) органического укрытия (осока, сухие листья, камыш, ветки малины и др.) и непромокаемым материалом (рубероид, линолеум, пленка). С торцов или через 2-3 метра оставляют «продухи» — вентиляционные отверстия. При «сухом» методе укрытия кустов практически не наблюдается выпревания глазков и вымерзания лозы.

Виноградные кусты укрывают на зиму в конце октября. Периодические осенние заморозки ускоряют вызревание лозы и способствуют закалке растений.

Весной, в первой половине апреля, когда земля подсохнет, кусты открывают. В первое время их располагают вертикально, так как открытые лозы весьма чувствительны к понижению температуры, что может привести к гибели глазков.

Немаловажное значение в защите от весенних заморозков имеет местоположение кустов. В большей мере от них страдают кусты, находящиеся в пониженных местах, где заморозки бывают чаще и сильнее.

Снизить возможность повреждения кустов весенними заморозками можно искусственным задержанием распускания глазков. Например, хорошие результаты дает укрытие почвы вокруг куста (до начала её прогревания) слоем навоза и опрыскивание её раствором извести.

В борьбе с весенними заморозками эффективно дымление, т.е. сжигание материалов, дающих большое количество дыма (навоз, влажная солома, дымовые шашки). К дымлению приступают при снижении температуры до 1-2°С и прекращают его через 2-3 часа после восхода солнца. Вовремя проведенное дымление спасает молодые побеги винограда от гибели даже при заморозках до -3°С. При небольших заморозках (-1. -2°С) растения может спасти опрыскивание их водой в предутренние часы. При более сильных весенних заморозках (-3. -4°С и больше) кусты необходимо укрывать пленкой и утепляющим материалом.

Чтобы осенние заморозки были не страшны лозам, высаживают сорта с коротким вегетационным периодом — Фиолетовый ранний, Восторг, Коринка русская и др.

Для защиты молодых кустов от ранних осенних заморозков вызревшие однолетние побеги своевременно окучивают землей. Своевременно и правильно выполненные приемы ухода за виноградным растением (обломка и чеканка зеленых побегов, поливы и подкормки) также повышают устойчивость кустов к заморозкам.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Какую температуру выдерживает виноград без укрытия

Какие сорта винограда имеют большую морозостойкость и их можно выращивать без укрытия на зиму?

Низкие зимние температуры воздуха оказывают отрицательное влияние на виноградное растение. В состоянии покоя виноград обладает довольно высокой морозостойкостью. Но ее иногда недостаточно для успешной перезимовки кустов. Поэтому большинство столовых сортов винограда приходится на зиму укрывать. Наибольшей морозостойкостью обладают многолетние части кустов — штамбы и рукава. Однолетние побеги имеют морозостойкость намного меньшую. У большинства столовых сортов винограда почки могут выдерживать температуру воздуха от -15 до -24°C. Наиболее чувствительными к низким температурам являются центральные почки глазка, более устойчивые — замещающие. Самой высокой морозостойкостью обладают спящие почки многолетней древесины. По степени устойчивости к морозам виноград разных сортов отличается разной морозостойкостью. Почки винограда европейских сортов повреждаются морозами при -18 — -20°С, побеги при -22°С, старая древесина при — 20 — -26°С. Сорта, относящиеся к Витис амурензис, выдерживают морозы до -40°С, американских видов до -35°С — -41°С.

По степени устойчивости к низким температурам в период глубокого покоя сорта винограда можно разделить на следующие группы: зимостойкие. переносящие температуры воздуха ниже -28°С, к ним относятся американские или амурские сорта винограда или их гибриды, такие как Альфа, Русский конкорд, Канадиес, Ниагара и некоторые другие; относительно зимостойкие. выдерживающие морозы в пределах от -24 до -28°С, например такие как Восторг, Талисман, Агат донской, Декабрьский и другие; среднезимостойкие — от -20 до -24°С, такие как Аркадия, Кодрянка, Надежда АЗОС, Флора и другие; слабозимостойкие — от -16 до -20°С, к которым относится большинство европейских и азиатских сортов; не зимостойкие. выдерживающие морозы до -16°С, к которым относятся сорта винограда произрастающего в тропических широтах.

Наименьшей морозостойкостью отличаются корни. Критической температурой для корней винограда европейских сортов является -5 — -7 °С, а для американских сортов и амурского винограда -8 — -12°С. В период вынужденного покоя морозостойкость винограда снижается, особенно этому способствуют оттепели.

Поиск по сайту

Copyright © 2013-2014. «Любительский виноградник». Сайт Криули С.И. Все права защищены.
Авторство материалов данного сайта принадлежит Криуле Сергею Ивановичу и охраняется Законом о защите авторских прав. Любые перепечатки в офлайновых изданиях без согласования с автором категорически запрещаются. В онлайновых изданиях разрешается перепечатывать материалы сайта при условии сохранения имени автора и открытой гиперссылки на www.vinograd-kriulya.com

И мороз винограду не страшен

Среди внешних факторов, неблагоприятно действующих на виноградное растение, следует назвать в первую очередь зимние морозы, а также осенние и весенние заморозки. Предохранить виноград от повреждений, вызываемых морозами и заморозками, — важнейшая задача садовода.

Культивируемые сорта винограда существенно отличаются по устойчивости к низким температурам. Корни европейско-американских гибридов и амурский виноград выдерживают -9. -12°С, а европейских сортов — повреждаются при промерзании почвы до -5..-7°С. Почки европейских сортов погибают при -18. -20°С, побеги-22°С, многолетняя древесина — при -20. -26°С. Почки европейско-амурских и европейско-американских гибридов могут выдерживать кратковременные морозы до -27. -30°С и ниже.

Самый распространенный способ защиты винограда от повреждений морозами — укрытие кустов на зиму. Только немногие сорта с повышенной морозостойкостью (Буйтур, Таежный изумруд, Зилга, Альфа и др.) удовлетворительно переносят обычные зимы средней полосы без укрытий.

В первые годы жизни кусты всех сортов винограда, независимо от их морозостойкости, основательно укрывают. Перед укрытием лозы снимают с опоры и проводят осеннюю обрезку плодоносящих кустов. Затем их, связав в пучки, пригибают к земле и плотно прикрепляют шпильками. Уложенные лозы можно опрыснуть 5%-ным раствором железного купороса для предотвращения развития плесени.

В районах с постоянным снежным покровом целесообразно лозы укрывать вначале землей (15-20 см), а затем органическим покрытием (осока, солома и др.) толщиной 10-15 см, что предохраняет глазки винограда от раннего распускания.

В районах с неустойчивым снежным покровом применяют трехслойное укрытие: лозы укрывают слоем земли (10-15 см), на который укладывают органические материалы (5-10 см), а сверху снова покрывают землей (15-20 см). Но самое простое укрытие лоз — холм земли высотой 30-40 см. Укрытие землей имеет ряд недостатков и среди них — выпревание глазков (в неблагоприятные зимы до 40% глазков может погибнуть).

Для укрытия на зиму виноградных лоз многие опытники с успехом применяют еловые лапки, соломенные маты, устраивают дощатые короба, используют «сухой» способ укрытия кустов. В последнем случае под пригнутые к земле лозы укладывают лапник. Сверху лозы укрывают слоем (15-20 см) органического укрытия (осока, сухие листья, камыш, ветки малины и др.) и непромокаемым материалом (рубероид, линолеум, пленка). С торцов или через 2-3 метра оставляют «продухи» — вентиляционные отверстия. При «сухом» методе укрытия кустов практически не наблюдается выпревания глазков и вымерзания лозы.

Виноградные кусты укрывают на зиму в конце октября. Периодические осенние заморозки ускоряют вызревание лозы и способствуют закалке растений.

Весной, в первой половине апреля, когда земля подсохнет, кусты открывают. В первое время их располагают вертикально, так как открытые лозы весьма чувствительны к понижению температуры, что может привести к гибели глазков.

Немаловажное значение в защите от весенних заморозков имеет местоположение кустов. В большей мере от них страдают кусты, находящиеся в пониженных местах, где заморозки бывают чаще и сильнее.

Снизить возможность повреждения кустов весенними заморозками можно искусственным задержанием распускания глазков. Например, хорошие результаты дает укрытие почвы вокруг куста (до начала её прогревания) слоем навоза и опрыскивание её раствором извести.

В борьбе с весенними заморозками эффективно дымление, т.е. сжигание материалов, дающих большое количество дыма (навоз, влажная солома, дымовые шашки). К дымлению приступают при снижении температуры до 1-2°С и прекращают его через 2-3 часа после восхода солнца. Вовремя проведенное дымление спасает молодые побеги винограда от гибели даже при заморозках до -3°С. При небольших заморозках (-1. -2°С) растения может спасти опрыскивание их водой в предутренние часы. При более сильных весенних заморозках (-3. -4°С и больше) кусты необходимо укрывать пленкой и утепляющим материалом.

Чтобы осенние заморозки были не страшны лозам, высаживают сорта с коротким вегетационным периодом — Фиолетовый ранний, Восторг, Коринка русская и др.

Для защиты молодых кустов от ранних осенних заморозков вызревшие однолетние побеги своевременно окучивают землей. Своевременно и правильно выполненные приемы ухода за виноградным растением (обломка и чеканка зеленых побегов, поливы и подкормки) также повышают устойчивость кустов к заморозкам.

Другие статьи на эту тему читайте здесь .

Ошибка при загрузке компонента: com_tags, Компонент не найден

Укрытие винограда на зиму

Дата публикации: 17 ноября 2012. Категория: Подготовка к зиме.

Важными показателями при выборе сорта винограда является зимостойкость и морозостойкость На первый взгляд вроде бы звучит одинаково, а на деле это два разных и очень важных показателя. В чем же разница?

Морозостойкость — это способность винограда переносить низкие температуры в зимний период. В период покоя растения (зимой) она значительно выше, а в период вегетации этот показатель понижается.

Зимостойкость — это способность растения переносить всю совокупность погодных условий в течение зимы. А погодные условия зимой могут быть самые разнообразные: то сильные морозы ( до -30град. С и выше), то оттепели (0 — +2 град. С), то дожди, то отсутствие снега, то поздние весенние заморозки.

А, как было бы хорошо, если бы температура медленно понижалась до середины января, а затем медленно повышалась и уже ближе к весне составляла 0 град. С, а если бы еще и снег лежал целую зиму толщиной 15-20см, то вообще бы ничего не вымерзало. Но об этом только можно мечтать.

В наше время выведено много сортов винограда, которые выдерживают температуру до минус 40 — 45 град.С, а межвидовые гибриды до минус 35 град. С. Но есть много таких, которые нужно укрывать на зиму. ведь виноград все таки считается теплолюбивым растением.

Что значит укрывать?

Это значит, одевать «одежду» на кусты винограда. Хлопот конечно много: нужно снять виноград со шпалеры, обрезать, укрыть от морозов, а весной обратно вернуть его на шпалеру. Но игра стоит свеч: укрывной виноград намного вкуснее и разнообразнее по величине, расцветке, по сравнению с зимостойкими сортами и гибридами.

Какую температуру выдерживает виноград зимой?

Виноградная лоза выдерживает морозы от -18 и до -25 град.С, корни — минус 7 — минус 10 град.С, старая лоза — до -26 град. С, почки — свыше -18 град.С

Поэтому в суровых зимних условиях укрывать нужно не только лозу, но и корни.

Более чувствительны к низким температурам:

— не вызревшая лоза;

— ослабленные кусты, которые за период вегетации не получили достаточного количества питания и влаги;

— кусты, поврежденные болезнями.

Для того, чтобы виноград не повреждался сильными морозами его засыпают землей.

Когда укрывают виноград?

Виноград укрывают до наступления больших морозов и до замерзания почвы, сразу же после первых заморозков, когда опадут все листья, это приблизительно середина октября — середина ноября. В тех регионах, где температура не доходит до критической, виноград не укрывают. Хотя опыт доказывает, укрывать виноград нужно везде, даже на юге, ведь зимы такие не предсказуемые.

Как укрывать виноград?

Перед утеплением винограда следует перекопать почву вокруг кустов.

В регионах, где бывают сильные морозы с малым количеством снега, в виноградных рядах делают канавки, глубиной 10 — 15см. затем туда укладывают кусты, засыпают землей слоем 10 — 15см, затем слой навоза (10см), соломой и другими органическими материалами, потом слой земли снова ( 15см). Утепляющий слой должен быть не менее 40 см.

В местностях, где менее суровые зимы и почва не промерзает глубоко, виноград также укрывают в канавках, засыпая органическими материалами слоем 10см. и слоем земли в 20см.

В регионах с умеренными морозами, виноград укрывают без канавок, слоем земли до 25 см.

Для того, чтобы удобно было укрывать кусты нужно связать шпагатом в пучки по несколько снятых с опор рукавов с побегами, затем все пучки связать в один «букет» и уложить на землю, пришпиливая к земле различными приспособлениями или прикладывая тяжестями Для удобства можно сделать два «букета» и укладывать их на две стороны.

При укрытии кустов землю следует равномерно брать с обеих сторон ряда, чтобы не образовывалось глубоких канав, при этом расстояние от центра куста должно составлять не менее 50см.

В местностях, где почва промерзает глубоко, междурядья нужно перекопать и укрыть утепляющими органическими материалами: соломой, навозом, а сверху разложить хворост — для хорошего снегозадержания.

За состоянием виноградных укрытий нужно постоянно наблюдать, при наличии трещин — удалять, при помощи рыхления, начиная снизу и вверх.

Ошибки, которые не следует делать при укрытии винограда.

Землю следует брать подальше от куста, так как оголяются корни, которые могут вымерзнуть зимой.

Утепляют кусты поближе к лозе, насыпая толстый слой утепляющих материалов, забывая о корневой системе. В этом случае мороз подбирается винограду не сверху, а сбоку. Из этого следует, что укрывать нужно не только лозу, но и весь куст.

Нельзя укрывать опавшими листьями и полиэтиленовой пленкой, так как при оттепелях может возникнуть парниковый эффект и виноград может погибнуть (почки начнут рано просыпаться, а затем при морозе замерзнут).

Если опоздали с укрытием, земля уже замерзла, не отчаивайтесь, на помощь придут любые материалы, которые находятся у вас под рукой: солома, сено, сухой камыш, опилки, мешковина, а также современные нетканые материалы — лутрасил, спанбонд и т. д. Ими укутывают лозу и рукава винограда.

Автор – Любовь Подейко

Как вырастить, как собрать хороший урожай только на сайте «Овощи и фрукты » ©

Какую минимальную температуру выдерживает виноград?

Я так поняла, спрашивается про растущий виноград, про лозу.

Расскажу на своем примере.

Осенью обычно дожидаемся, пока наступит минус, и пойдет первый небольшой снежок. До минус 5 точно ничего не будет с лозой.

Накрываем обычно коробками картонными, а сверху пленкой полиэтиленовой.

Весной открываем, уже когда днем начинает быть часто плюсовая температура. Даже может еще лежать снег, и ночью до минус 5-7 градусов температура доходит. Но если не открыть, от перепада температуры виноград может просто покрыться плесенью. И в дальнейшем почки могут просто не выжить.

Если ночью всё-же держится большая минусовая температура, а днем уже жарко, можно приоткрыть виноград, так ему легче будет дышать.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

При какой температуре укрывать виноград на зиму?

Грядущие похолодания говорят всем любителям садоводства о том, что приходит пора, когда осенью нужно укрывать виноград на зиму. В разных регионах это время наступает не в один момент, и нужно ориентироваться как по календарю, так и по показателям градусника.

Всегда ли нужно укрывать виноград на зиму?

Всем известно, что есть морозоустойчивые сорта винограда, не требующие зимнего укрытия. Но это скорее красивое название, нежели практическое качество конкретного сорта. Да, действительно, есть виноград, который выдерживает до минус 25 °С, но не многие знают, что речь идет лишь о кратковременном снижении температуры. А если она держится около недели, то все глазки и почки вымерзнут без должного укрытия.

Вот почему, если в регионе зимние температуры регулярно опускаются ниже минус 20° С, то укрытие, причем хорошее, для виноградников – обязательное условие.

Когда начинать укрывать виноград на зиму?

Молодые и неопытные садоводы скорей всего не знают, при какой температуре нужно укрывать виноград на зиму. А ведь это немаловажно, так как при заморозках лоза очень быстро теряет свою гибкость, становясь весьма хрупкой и ломкой. Это является большой проблемой при снятии лозы с опоры, ведь без потерь сделать это будет сложно.

Когда наступает октябрь (а в некоторых регионах ноябрь), пора укрывать виноград на зиму. Не стоит дожидаться морозов. Следует проводить работы по укрытию при температуре воздуха выше 0°С до того, как выпадет снег, ведь он должен покрыть сооружение в котором будет зимовать виноградная лоза. Этот природный барьер лучше всего защищает корневую систему и древесину от вымерзания.

Зная, в каком месяце начинать укрывать виноград на зиму, можно заранее запланировать его снятие с опор. Если в районе, где произрастает виноград, снежный покров всегда устанавливается примерно в одно время, и он имеет глубину более 50 см, то кроме прикопки побегов никакое более укрытие лозе не потребуется.

Как укрывать виноградную лозу осенью?

На практике укрытие винограда оказывается намного проще, чем это представляется. Достаточно потрудиться несколько часов (в зависимости от размера посадок) и лоза будет надежно «упакована». Потребуется такая последовательность действий:

1. Как уже упоминалось, для начала нужно аккуратно снять виноградную лозу с опоры.
2. Далее, в зависимости от размера надземной части (древесины), следует прокопать укрывные траншеи в междурядьях (или же вокруг виноградного куста ). Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корневую систему, расположенную близко к поверхности.
3. После того, как траншея готова, можно приступать к ее оборудованию. На дно можно положить немного лапника или опилок, для того чтобы древесина меньше контактировала с мокрым грунтом.
4. Поверх мягкой подстилки укладывается виноградная лоза. Когда растение невелико его можно расположить радиально (по кругу), а если лоза длинная, то в длину. Если растение топорщится, то его лучше пришпилить металлическими скобами к земле. Класть ее можно закутанную в лутрасил или спанбонд, или же без ничего – все зависит от температуры в данной местности.
5. Сверху древесина засыпается сухим грунтом, можно перегноем (перепревшим навозом). Обязательно, чтобы хорошо засыпаны землей были и приствольные круги, ведь корни, расположенные близко к поверхности, повреждаются морозом ничуть не меньше, нежели надземная часть, и уже не «отходят» как это происходит с побегами по весне.
6. После того, как траншея зарыта, сверху можно положить лапник или насыпать небольшой холмик земли.

Вот такие немудреные действия спасают виноградные посадки от зимнего вымерзания. А чтобы в теплом убежище не завелись мыши, еще на этапе закладки лозы, в канавку раскладывают отраву для грызунов.

Укрытие винограда на зиму

Дата публикации: 17 ноября 2012 . Категория: Подготовка к зиме.

Важными показателями при выборе сорта винограда является зимостойкость и морозостойкость На первый взгляд вроде бы звучит одинаково, а на деле это два разных и очень важных показателя. В чем же разница?

Морозостойкость — это способность винограда переносить низкие температуры в зимний период. В период покоя растения (зимой) она значительно выше, а в период вегетации этот показатель понижается.

Зимостойкость — это способность растения переносить всю совокупность погодных условий в течение зимы. А погодные условия зимой могут быть самые разнообразные: то сильные морозы ( до -30град. С и выше), то оттепели (0 — +2 град. С), то дожди, то отсутствие снега, то поздние весенние заморозки.

А, как было бы хорошо, если бы температура медленно понижалась до середины января, а затем медленно повышалась и уже ближе к весне составляла 0 град. С, а если бы еще и снег лежал целую зиму толщиной 15-20см, то вообще бы ничего не вымерзало. Но об этом только можно мечтать.

В наше время выведено много сортов винограда, которые выдерживают температуру до минус 40 — 45 град.С, а межвидовые гибриды до минус 35 град. С. Но есть много таких, которые нужно укрывать на зиму, ведь виноград все таки считается теплолюбивым растением.

Что значит укрывать?

Это значит, одевать «одежду» на кусты винограда. Хлопот конечно много: нужно снять виноград со шпалеры, обрезать, укрыть от морозов, а весной обратно вернуть его на шпалеру. Но игра стоит свеч: укрывной виноград намного вкуснее и разнообразнее по величине, расцветке, по сравнению с зимостойкими сортами и гибридами.

Какую температуру выдерживает виноград зимой?

Виноградная лоза выдерживает морозы от -18 и до -25 град.С, корни — минус 7 — минус 10 град.С, старая лоза — до -26 град. С, почки — свыше -18 град.С

Поэтому в суровых зимних условиях укрывать нужно не только лозу, но и корни.

Более чувствительны к низким температурам:

— не вызревшая лоза;

— ослабленные кусты, которые за период вегетации не получили достаточного количества питания и влаги;

— кусты, поврежденные болезнями.

Для того, чтобы виноград не повреждался сильными морозами его засыпают землей.

Когда укрывают виноград?

Виноград укрывают до наступления больших морозов и до замерзания почвы, сразу же после первых заморозков, когда опадут все листья, это приблизительно середина октября — середина ноября. В тех регионах, где температура не доходит до критической, виноград не укрывают. Хотя опыт доказывает, укрывать виноград нужно везде, даже на юге, ведь зимы такие не предсказуемые.

Как укрывать виноград?

Перед утеплением винограда следует перекопать почву вокруг кустов.

В регионах, где бывают сильные морозы с малым количеством снега, в виноградных рядах делают канавки, глубиной 10 — 15см., затем туда укладывают кусты, засыпают землей слоем 10 — 15см, затем слой навоза (10см), соломой и другими органическими материалами, потом слой земли снова ( 15см). Утепляющий слой должен быть не менее 40 см.

В местностях, где менее суровые зимы и почва не промерзает глубоко, виноград также укрывают в канавках, засыпая органическими материалами слоем 10см. и слоем земли в 20см.

В регионах с умеренными морозами, виноград укрывают без канавок, слоем земли до 25 см.

Для того, чтобы удобно было укрывать кусты нужно связать шпагатом в пучки по несколько снятых с опор рукавов с побегами, затем все пучки связать в один «букет» и уложить на землю, пришпиливая к земле различными приспособлениями или прикладывая тяжестями Для удобства можно сделать два «букета» и укладывать их на две стороны.

При укрытии кустов землю следует равномерно брать с обеих сторон ряда, чтобы не образовывалось глубоких канав, при этом расстояние от центра куста должно составлять не менее 50см.

В местностях, где почва промерзает глубоко, междурядья нужно перекопать и укрыть утепляющими органическими материалами: соломой, навозом, а сверху разложить хворост — для хорошего снегозадержания.

За состоянием виноградных укрытий нужно постоянно наблюдать, при наличии трещин — удалять, при помощи рыхления, начиная снизу и вверх.

Ошибки, которые не следует делать при укрытии винограда.

Землю следует брать подальше от куста, так как оголяются корни, которые могут вымерзнуть зимой.

Утепляют кусты поближе к лозе, насыпая толстый слой утепляющих материалов, забывая о корневой системе. В этом случае мороз подбирается винограду не сверху, а сбоку. Из этого следует, что укрывать нужно не только лозу, но и весь куст.

Нельзя укрывать опавшими листьями и полиэтиленовой пленкой, так как при оттепелях может возникнуть парниковый эффект и виноград может погибнуть (почки начнут рано просыпаться, а затем при морозе замерзнут).

Если опоздали с укрытием, земля уже замерзла, не отчаивайтесь, на помощь придут любые материалы, которые находятся у вас под рукой: солома, сено, сухой камыш, опилки, мешковина, а также современные нетканые материалы — лутрасил, спанбонд и т. д. Ими укутывают лозу и рукава винограда.

Виноградные опыты

Новичкам в виноградарстве я бы прежде всего посоветовал прочитать хотя бы одну книгу по выращиванию этой культуры. Мне же сегодня хотелось бы рассказать о своем личном опыте и наблюдениях.

Опилки для черенков

Большинство любителей укореняют черенки винограда в марте, в домашних условиях. Предварительно их сутки выдерживают в растворе стимулятора роста. Я всегда использовал гетероауксин, но в последнее время он катастрофически исчез с прилавков магазинов. Попробовал применять эпин — результат по нулям. В связи с этим — большая просьба к виноградарям-практикам. Подскажите, есть ли качественная замена этому препарату среди новых стимуляторов роста?

После вымачивания в стимуляторе черенки высаживают в пленочные или молочные пакеты, наполненные почвенной смесью или опилками. По моим наблюдениям, в опилках черенки укореняются лучше. Но при условии, что они заготовлены из лиственных пород деревьев и не отравлены ядами. Нельзя, например, использовать мебель или древесину с железнодорожных путей. Свежие опилки тоже не подойдут, они должны пролежать не менее года.

Пересаживать растения в открытый грунт можно, когда почва на участке прогреется до +10-12оC и минует угроза заморозков. Перед этим почвенную смесь обязательно пролить водой. Затем следует разрезать пакет и высадить саженец, не повреждая кома земли. Место для посадки нужно выбирать солнечное. Растение ведь все-таки южное. Стало быть, любит солнце. Расти в тенечке под яблонями для него не подарок. Ухудшается вызревание лозы, медленнее наливаются ягоды, падает урожайность.

Осенью и весной

С укрытием винограда на зиму я никогда не спешу. Ведь виноградная лоза морозы переносит неплохо, способна выдержать даже до -20оC. В то же время виноград очень не любит сырость. Некоторые специалисты советуют, укрывая, класть под лозу палочки, чтобы она не касалась почвы. Но мне все равно не хочется, чтобы она прела на сырой земле. Пусть уж лучше подольше повисит на шпалере.

На юге виноград обычно укрывают землей. Попробовал так делать и я, но вскоре появились проблемы. Виноград под земляным укрытием не мерзнет, но выпревает от сырости. Поэтому сейчас я поступаю иначе. Сначала засыпаю растение сухими листьями, а сверху накидываю в два слоя старую дырявую пленку, снятую с парничка. Поверх нее кладу ветви кустарников и деревьев для снегозадержания. Ведь снег прекрасно защищает виноград от морозов.

А как только он растает весной, сразу же снимаю укрытие. Но листья не выбрасываю, а оставляю рядом с лозой. Они быстро перегнивают и служат прекрасным удобрением для винограда. А если есть опасность заморозков, я снова накрываю ими лозу. Поднимаю виноград на шпалеру только после того, как минуют заморозки.

Впрочем, весенних холодов виноград страшится меньше, чем даже яблони и груши. Для этих культур очень опасны заморозки в период цветения, убивающие цветковые почки. А вот виноград способен вырастить новые листья и цветы взамен подмерзших и все-таки дать урожай.

Весной я разбрасываю по участку комплексное минеральное удобрение. И больше ничем свой виноград не кормлю.

О Восторге — без восторга

В заключение хотелось бы рассказать о нескольких сортах, которые я выращиваю на своем участке. Опыт у меня, к сожалению, не только позитивный, но и негативный. Некоторые из сортов пришлось забраковать по ряду причин. Так у Таврии, Мадлена Мускатного и Муската устойчивого плохо вызревает лоза. У Восторга — чуть лучше, но тоже (увы!) недостаточно. Интересно все-таки, за какие заслуги дали этому сорту такое громкое имя! Я, например, уже несколько лет безуспешно пытаюсь получить с него урожай.

А вот к сорту Русский ранний у меня почему-то изначально было предвзятое отношение. И место для его посадки я из соображений экономии выбрал не лучшее. А он уже третий год радует меня богатым урожаем.

Участок у меня небольшой, сад “коллекционный” — всего понемногу. Места под питомник нет, поэтому торговлей саженцами я не занимаюсь.

Владимир Владимирович ЧЕПУЛЯНИС, г. Тула

В качестве стимулятора роста можно применять раствор пчелиного меда (1 столовая ложка на ведро воды). Предварительно мед следует расворить в теплой воде.

А эти — лишние в кусту

Некоторые дачники постоянно, в течение всего сезона, обламывают у своего винограда верхушки побегов, как только те достигнут высоты шпалеры. На наш взгляд, этого делать не стоит. И вот почему.

Преждевременное удаление верхушек стимулирует рост пасынков. Их тоже приходится постоянно выламывать, иначе сильно загустят куст. Другое негативное следствие — это пробуждение зимующих глазков, формирующихся в пазухах листьев. В этих глазках закладываются зачатки соцветий. До поры до времени они спят. Следовательно, не мерзнут. Разбудите их раньше положенного срока — можете остаться без урожая в следующем году.

Верхушки побегов, как известно, удаляют дней за десять до окончания их роста. Такая операция называется чеканкой. Проводится она для усиления притока питательных веществ в созревающие грозди и лозу.

Не увлекайтесь и постоянным обламыванием листьев с целью прореживания кустов. Помните, что каждый здоровый лист питает плоды и корни всего растения. Немного листвы можно удалить вблизи гроздей при их созревании. Кусты при этом лучше проветриваются, и окраска ягод становится более насыщенной.

Но что делать, если побеги растут слишком буйно и загущают кусты? Прежде всего задуматься о причинах и попытаться их устранить. А причин может быть несколько. Чаще всего это избыток влаги и азотных удобрений, возможна также недостаточная нагрузка куста зелеными побегами. Чтобы виноград не загущался и не болел, нужно выбирать устойчивые сорта, сажать кусты на достаточном расстоянии друг от друга, вовремя проводить профилактические опрыскивания.

А чтобы ускорить вызревание лозы, мы удаляем на виноградных кустах все слабые побеги, а также верхнюю часть сильных (примерно до 25 процентов длины). Делаем это в первой декаде сентября. В это время верхушки побегов винограда начинают выпрямляться, что служит признаком замедления роста кустов. Теперь удаление некоторой части зеленых побегов не будет сильно угнетать корневую систему. Зато оставшимся достанется больше света, и кусты лучше подготовятся к зиме.

Игорь Алексеевич КЛЮЧИКОВ, г. Курск

Периоды риска

В годичном цикле развития винограда существует несколько критических периодов. В эти отрезки времени садоводу нужно быть особенно внимательным. Все недостатки ухода за культурой непременно скажутся на урожае будущего года.

Осень. На кустах еще зреют ягоды, а в пазухах листьев уже начинают формироваться зимующие почки. В них сконцентрированы зачатки узлов и междоузлий, а также соцветий и усиков будущего побега. Это период закладки и формирования почек.

Как чувствует себя виноградный куст у вас на участке? Хватает ли ему питания и влаги? От этого зависит количество соцветий на плодоносном побеге будущего года. Они могут и вовсе не сформироваться, если во время их закладки в почке растение испытывает дефицит тех или иных элементов питания. Или вместо них образуются усики, а побеги вырастают бесплодными. Обычно на плодовой стрелке оставляют 6-10 почек. Из них соответственно развиваются 6-10 побегов, на каждом из которых закладывается от одного до трех соцветий. Но при недостатке питания в этот период одни из побегов остаются бесплодными, а на других вместо двух-трех образуется лишь одно соцветие.

Во время созревания винограда особое внимание следует уделить подкормке калийно-фосфорными удобрениями. Они способствуют накоплению в ягодах сахаров и повышают зимостойкость растений. Но не стоит забывать и об азотных подкормках. В небольшом количестве они принесут только пользу.

Но вот закончилась осень, наступили зимние холода. А вместе с ними начался второй критический период в зоне укрывного виноградарства.

Лозы европейских сортов этой культуры способны выдержать -17. 19оС. Некоторые устойчивые сорта выдерживают до -26оС. Почки (глазки) менее стойки, они начинают вымерзать при -15. 17оС. А уж корням хватит и -5. 7оС.

Поэтому виноградные кусты в средней полосе России нуждаются в укрытии на зиму. От того, когда и как они будут укрыты, зависит сохранность почек и плодовых лоз, а, следовательно, и урожай. Слишком раннее укрытие и позднее открывание кустов могут привести к подопреванию глазков и лозы. Но не менее опасны и задержки с этой работой. Такая медлительность чревата вымерзанием почек и потерей урожая. В некоторых пособиях рекомендуется укрывать виноград во второй половине октября. Думаю, что это неправильно. Ведь в наших краях слякотная погода, при которой небольшие морозы чередуются с оттепелями, стоит обычно до середины ноября. А значит, нет гарантии, что глазки и лозы не подопреют. Я укрываю кусты, когда начинаются морозы в -6. 8оС. Но если до 20 ноября таких морозов не случилось, виноград все равно необходимо укрыть. Потому что в конце этого месяца температура воздуха может за одну ночь опуститься до критической отметки.

В последнее время некоторые садоводы рекомендуют оставлять виноград в средней полосе едва ли не совсем раздетым. Дескать, сажайте новые, устойчивые к морозам сорта. Но хороших сортов, выдерживающих -30оС и ниже, пока не выведено. Значит, укрывать кусты все-таки нужно.

Я это делаю так. Укладываю лозы в канавки, пришпиливаю их, накрываю полиэтиленом или другим материалом. Потом засыпаю опилками (слой 15-20 см), а сверху — опять полиэтиленом. Все это забрасываю ботвой томатов, баклажанов, перцев. Зимой на месте укрытия возникает сугроб. Открываю виноград по мере таяния снега. Нельзя допускать, чтобы укрытые лозы согревались солнечными лучами, они могут подопреть.

Но вот отступают морозы, долгожданной гостьей возвращается к нам весна. При повышении температуры воздуха до +10оС почки на растениях начинают набухать. У пробудившихся от зимней спячки виноградных кустов продолжается прерванный холодами процесс дифференциации органов. Полным ходом идет образование соцветий, узлов и междоузлий побега. А значит, проблема питания вновь выходит на первый план. Это третий критический период в жизни растения, приходящийся примерно на конец апреля — начало мая. Наверное, каждому, кто увлекается виноградарством, знакома печальная картина, когда вместо соцветия вырастает усик или на усике образуются всего две-три ягодки. Такие аномалии говорят о недостатке питательных веществ.

Поэтому, открыв кусты и проведя катаровку, я сразу же подкармливаю их полным минеральным удобрением. Тем самым обеспечиваю растения полноценным питанием. А они, в свою очередь, благодарят меня полновесным урожаем вкусных и сочных ягод.

Уважаемый Василий Алексеевич!
Я полагаю, что лучшей замены традиционному гетероауксину (калиевой соли индолил-3-уксусной кислоты (ИУК)), чем индилил-3-масляная кислота (ИМК)пока не нашли.Она стабильнее, чем ИУК, используется в меньшей концентрации. Для одревесневших черенков винограда достаточно взять 50-75 мг препарата на литр. Для зеленых — не более 25. Впрочем, использовать ИМК лучше на тех сортах и формах, которые бычно плохо укореняются. Это либо амурский виноград, либо гибриды с ним. Сорта европейско-азиатского происхождения и, особенно некоторые американские (Vitis labrusca)хорошо укореняются и без применения стимуляторов корнеобразования.
Евгений Николаевич Кислин, С.Петербург

так какова примерно числа укривать виноград

Откажитесь от применения стимуляторов роста. Почему? Если черенок из хорошо вызревшей лозы то у него достаточно сил вырастить и корневую систему и побег. Как это сделать — берем политровую банку или другую посуду такого объема наливаем где то 1 -1.5 см воды обрезаем под узел черенок и устанавливае в эту емкость самое главное постоянно поддерживать уровень воды особенно когда начнется рост почки недели через две появятся белые корешки (срок зависит от сорта) высаживае всубстракт который наполняем в рукав из черного полиэтилена для саженцев, при температуре в ночное время больше 12 градусов тепла высаживае саженец в ведро с почвосмесью (ведро без дна и широким горлом вниз к земле) распологаем это ведро с саженцем желательно около каменной стены с югас хорошим освещением поливаем подкармливаем и.т.д. ПАСЫНКИ выламываем не все а ОБРЕЗАЕМ ОСТАВЛЯЯ 2-3 ЛИСТОЧКА, С средины августа неподкармливаем азортом только фосфор и калий. Всем удачи

Анна укрывать виноград если есть возможность при температуре -2 -5 градусов мороза что бы лоза подзакалилась, если всю зиму хороший снежный покров то связки лозы укройте картонном упаковочным а сверху полиэтиленом по краям можно сделать отдушины при сильных морозах прикрывать, вообще то лоза и почки боятся обледенения.