Мускусная дыня выращивание

Мускусная дыня — выращивание, особенности ухода

Одна из южных культур семейства тыквенных, которую можно с успехом выращивать даже в Средней полосе — это дыня канталупа. Она обладает приятным сладким вкусом и сильным пряным ароматом, из-за чего ее прозвали мускусной. От других дынь канталупа отличается также оранжевым цветом мякоти.

ПОДАРОК ДЛЯ ПАПЫ

Во времена Крестовых походов семена этой дыни были привезены папе римскому из Азии. Он повелел посеять их в своем имении в Канта-луппии. От этого культура и получила свое современное наименование -канталупа. Позднее дыня распространилась по всей территории Западной Европы, где было выведено множество новых ее сортов с разным цветом кожуры и формой плодов. Широкое распространение получила канталупа и в Америке. Но у нас я бы рекомендовал возделывать сорта, выведенные местными селекционерами. Они более холодостойкие и менее требовательные к освещению.

Для канталупы самыми благоприятными считаются суглинистые или супесчаные слабокислые почвы. Я всегда отвожу под нее наиболее сухое и солнечное место в огороде. Культура не выносит застоя воды.

Стараюсь сажать дыню там, где прежде росли лук, капуста, бобовые.

В конце апреля — начале мая готовлю грядку. Перекапываю грунт на один штык лопаты в глубину и заделываю в него по 0,5 ведра перепревшего навоза на 1 кв. м. Потом накрываю на неделю темной пленкой, чтобы почва прогрелась до 18°.

Семена на рассаду следует высевать в конце марта — начале апреля в литровые стаканы с плодородным субстратом из перегноя и огородной земли (3:1) по 3-5 шт. в каждую емкость. Предварительно подержите их 20-30 мин. в слабом растворе марганцовки. Заглубляйте на 1,5-2 см.

Когда на растениях появится по 2-3 настоящих листа, подкормите их слабым раствором комплексных удобрений (10-15 г на ведро воды). Через неделю повторите подкормку. С появлением на рассаде по 4-5 листьев можно высаживать ее в огород под пленку. Лунки копайте с интервалами в 0,6-1 м. В каждую насыпьте по лопате перегноя. Полейте посадки теплой водой.

ПОЛИВЫ, ПРОПОЛКИ, РЫХЛЕНИЯ

Через каждые 15-20 дней растения нужно подкармливать. Сначала аммиачной селитрой — по 15-20 г на куст. Затем настоем коровяка (1:10) либо куриного помета (1:20), добавляя к органическим подкормкам по 1 стакану золы на ведро. Далее — хлористым калием (по 10-15 г) и суперфосфатом -(по 20-25 г на растение).

Поливайте культуру умеренно, но не допускайте пересыхания почвы, иначе осыплется завязь. Регулярно пропалывайте посадки, особенно в первое время. Стебли у канталупы длинные, мощные. Листья темно-зе-леные, резные, крупные. В дневную жару они могут немного поникнуть, однако потом от вечерней свежести восстанавливаются.

ПЛОДЫ НА ДОЩЕЧКАХ

Плоды у культуры чаще всего небольшие — от 15 до 25 см в длину и весом от 0,5 до 1,5 кг. Когда начнут созревать, то под них желательно подложить дощечки для предотвращения загнивания от почвенной сырости. Поливы сократите. Тогда дыни будут слаще.

Убирайте их своевременно, поскольку при перезревании вкусовые качества дынек ухудшаются. Спелость канталупы я определяю по появлению у плодов насыщенного дынного запаха и глухого звука при постукивании. А еще кончик, где был цветок, начинает слегка продавливаться при нажатии. Верхний слой кожуры легко соскабливается ногтем.

Канталупа имеет нежную сочную мякоть, но довольно прочную кожуру, что позволяет транспортировать ее на дальние расстояния. Хотя хранится она недолго. Дыню едят в свежем виде, готовят из нее джемы и цукаты. В мякоти канталупы много витамина С, каротина (мощного антиоксиданта), железа, щелочных солей и органических кислот (лимонной, янтарной, яблочной).

Моя жена особенно полюбила эту дыню, когда узнала, что в ней содержится вещество инозин, способствующее выведению из организма жиров, холестерина, улучшающее рост волос.

Дыня Канталупа (мускусная): фото и описание

Немногие садоводы России выращивают на своих дачных участках дыню. Эта культура традиционно культивируется в более южных регионах. Однако из любого правила есть исключение. Таким исключением является дыня Канталупа. Это единственный вид дыни, который можно успешно выращивать на территории России.

Описание дыни Канталупа

Дыня Канталупа относится к семейству Тыквенные. Родиной этого растения является территория современной Турции. Свое название дыня получила в честь итальянского местечка Кантолупо-ин-Сабино. Здесь располагалось имение Папы Римского, которому когда-то эти плоды были преподнесены на десерт.

Ботаническое описание и характеристики дыни Канталупа приведены в таблице:

Однолетнее травянистое растение

Стелющийся, округло-граненый, с усиками

Крупные, округло-лопастные, с длинными черешками, зеленого цвета

Крупные, бледно-желтые, обоеполые

Тыквина округлой формы, покрыта полосатой кожурой. Средняя масса спелого плода составляет 0,5-1,5 кг

Сочная, оранжевая, сладкая, с сильно выраженным мускусным ароматом

Лежкость и транспортабельность

Невысокая, срок хранения не должен превышать 3 недели

Устойчивость к заболеваниям

Среднеспелая, созревает во второй половине августа

Употребление в спелом виде, изготовление сухофруктов, цукатов, варенья

Сильнейший аромат дал этому растению второе название – Мускусная. Иногда Канталупу еще называют тайской дыней.

Сорта дыни Канталупа

Благодаря селекционной работе, было выведено немало сортов мускусной дыни. Наиболее известными из них являются следующие:

Дыня мускатная Белая

Раннеспелый сорт, созревающий за 60-70 дней с момента высадки рассады в открытый грунт. Форма плода округлая, кожура гладкая. Вес плодов может доходить до 2 кг. Мякоть довольно сочная и сладкая, имеет зеленоватый оттенок.

Обладает неплохой транспортабельностью. Выращивать предпочтительнее в теплицах. Плоды можно употреблять в свежем и сушеном виде.

Дыня Канталупа Зеленая

Сорт получил свое название из-за того, что кожура дыни зеленого цвета. Плоды небольшие, округлой формы. Масса их в среднем составляет 1-1,2 кг. Поверхность имеет ярко выраженный сетчатый рельеф. Кожура довольно плотная, поэтому урожай может легко транспортироваться на значительные расстояния. Мякоть имеет зеленоватый цвет с кремовым оттенком, очень сочная.

Дыня Канталупа Желтая

Плоды этого сорта вырастают до 1,5-2,2 кг. Они округлые, сегментированные, с выраженным рельефом. Созревают в конце августа. В средней полосе рекомендуется выращивать в теплицах, однако есть и отзывы о хороших урожаях при посадке дыни Канталупы желтой в открытый грунт. Мякоть оранжевая с зеленоватым оттенком, очень сочная и ароматная.

Отличается высоким содержанием сахара (до 14%), рекомендуется к употреблению как в свежем виде, так и сушеном, вяленом.

Выращивание дыни Канталупа

Выращивать дыню Канталупа в средней полосе России лучше всего в теплице. Это гарантия того, что плоды вызреют даже в дождливое и холодное лето. Чаще всего применяют рассадный способ, в более южных регионах семена можно высаживать сразу в открытый грунт.

Подготовка рассады

Посадка семян на рассаду обычно производится в начале апреля. Предпочтительнее использовать для этого индивидуальные торфяные горшочки. Это позволит в дальнейшем избежать пикировки и значительно упростит дальнейшие работы по пересадке растений в открытый грунт или теплицу. Перед посадкой семена обычно замачивают на ночь в стимуляторе роста или соке алоэ. Семена высаживают в почвенный субстрат, поливают теплой водой, после чего горшочки закрывают пленкой и ставят в хорошо освещенное теплое место.

Почву в горшочках необходимо регулярно проветривать и увлажнять теплой водой. Через 3-4 недели подросшие растения готовы к пересадке. За это время нужно подготовить грядки, на которых предстоит расти дыням.

Выбор и подготовка посадочного участка

Для посадки дыни Канталупа нужно выбирать солнечное, хорошо освещенное место. Почва предпочтительнее рыхлая, легкая и воздухопроницаемая, суглинистая или супесчаная, с небольшой кислой реакцией. Грядки под дыню можно вскопать заранее, одновременно внеся в почву перегной, перепревший навоз или компост, после чего укрыть их черным укрывным материалом. Это позволит земле хорошо прогреться. К моменту посадки рассады ее температура должна быть не менее + 18 °С.

Не стоит выбирать для посадки дыни Канталупа низменные места, где может скапливаться вода. Поэтому изначально грядки нужно делать высокими или хотя бы приподнятыми. Хороший результат дает и выращивание Канталупы на так называемых «теплых» грядках, имеющих хорошую теплоизоляцию.

Правила посадки

После того, как земля достаточно прогрелась, можно приступать к посадке дыни Канталупа. Сажают их обычно рядами. Расстояние между соседними растениями должно быть не менее 30-35 см, между соседними рядами – не менее 1 м. Предварительно на грядки в нужных местах насыпают небольшие холмики земли, на вершину которых и производится посадка. Если рассада выращивалась в торфяных горшочках, ее высаживают вместе с ними. В противном случае перед извлечением саженца землю в горшке необходимо заранее пропитать водой для удобства извлечения растений.

После посадки холмики с рассадой и семенами обильно поливают водой. На первое время растения лучше укрыть полиэтиленовой пленкой, если они высажены в открытый грунт. Снять ее полностью можно будет после того, как растения приживутся и окрепнут.

Полив и подкормка

Канталупу не следует поливать часто. Полив должен быть редким, но обильным. Нельзя допускать, чтобы вода застаивалась в междурядьях или в бороздах. Увеличить частоту полива можно лишь в засушливые периоды. Определить состояние растений можно по листьям. Если они желтеют или покрываются пятнами, значит, растение недополучает влаги. Полив следует осуществлять строго под корень, не допуская попадания воды на листья. Полностью прекратить поливать следует минимум за неделю до сбора урожая.

Подкармливать дыни нет особой необходимости, если при перекапывании почвы вносился навоз или перегной. Если почва бедная, растения можно подкормить небольшим количеством азотных удобрений. После цветения Канталупу можно подкармливать только суперфосфатом и калийными удобрениями. Использование органики все же является приоритетным, если есть возможность обойтись без минеральных удобрений, лучше так и сделать.

Формировка

Если не предпринимать никаких мер по формировке растения, то плодов можно не дождаться вовсе. Дыня просто истратит все силы на рост лианы и наращивание зеленой массы. Чтобы ограничить рост и заставить ее цвести и плодоносить, верхушку растения прищипывают после появления на ней 7-8 полноценных листьев. Это дает мощный толчок к боковому ветвлению лиан и появлению на них цветов. После образования завязей оставляют, как правило, 2 лианы, на которых формируется 3-5 плодов. В дальнейшем нужно регулярно обрывать пасынки, которые растение образует в избытке.

На фото – мускусная дыня на грядке:

Поскольку стебель Канталупы представляет собой лиану, имеющую усики, некоторые садоводы выращивают эту дыню на шпалере или вертикальной сетке. В этом случае плоды формируются на весу и не контактируют с почвой. Если же лиана лежит на земле, под каждую из формирующихся дынь нужно подложить деревянную дощечку, кусок пенопласта или другого материала, чтобы исключить контакт плода с землей.

Сбор урожая

Средний срок созревания дыни Канталупа составляет 60-70 дней, при этом с момента появления плодовой завязи до достижения съемной спелости проходит примерно месяц. Плодоношение довольно дружное, начинается во второй половине августа и продолжается до середины сентября. При хороших погодных условиях могут вызреть все оставленные плодовые завязи. Признаком зрелости является сильный мускусный аромат, который издает спелый плод.

Тянуть со сбором урожая не стоит, поскольку аромат со временем будет ослабевать. Еще одним признаком является растрескивание плодоножки. У перезревшей дыни она может полностью отпасть.

Собирать и транспортировать собранные дыни нужно аккуратно, не допуская ударов. Канталупа имеет ограниченный срок хранения, поэтому употребить или переработать собранные плоды необходимо в течение 3 недель.

Болезни и вредители

Заболевания и вредители нечасто атакуют Канталупу. Их появление обычно является результатом неправильного ухода, например, излишнего полива, а также следствием неблагоприятных погодных условий. Вот наиболее распространенные болезни, чаще всего встречающиеся на дыне.

  1. Ложная мучнистая роса. Определяется по желтым пятнам на листьях. Распространению болезни может помешать обработка растений фунгицидами, например, хлорталонилом. Профилактикой появления этого вида плесени является подвязывание лиан или другой способ ограничения их контакта с землей, например, выращивание на горизонтальной решетке.
  2. Микросфереллезная гниль. Лианы становятся ломкими, на месте излома выделяется желто-оранжевая жидкость. Это заболевание не лечится. Пораженное растение необходимо убрать, а почву обработать фунгицидами. Сажать в этом месте дыню в дальнейшем не рекомендуется.
  3. Фузариозное увядание. Определяется по серым пятнам на листьях и общему вялому состоянию растения. Заболевшие растения необходимо уничтожить, а почву обработать любым фунгицидом.
Читайте так же:  Подарок выращивание кристаллов

Из вредителей Канталупу чаще всего атакуют следующие насекомые:

  1. Нематоды. Определить наличие нематод можно по характерным узлам у корней и на стеблях растения. Вывести нематод очень сложно. Скорее всего, от посадки Канталупы в этом месте придется отказаться.
  2. Тля. Определяется по черному липкому налету на листьях, что может привести к их увяданию. Листья с колониями тли нужно обрывать и уничтожать, растение нужно обработать натуральными инсектицидами. Можно применять такие средства как Карбофос, Актелик и др.
  3. Паутинный клещ. Определяется по наличию тонкой паутины, опутывающей листья дыни. На ранней стадии распространение клеща можно остановить, оборвав зараженные листья и обработав растения акарицидами. При большой популяции от выращивания дыни, возможно, придется отказаться.

В период созревания плоды Канталупы могут повредить и другие вредители. Поэтому так важно изолировать их от непосредственного контакта с почвой. А также важно содержать грядки в чистоте, своевременно удалять растительные остатки и не допускать переувлажнения почвы.

Использование в кулинарии

Несмотря на небольшой размер дыни Канталупа, кулинары всего мира единогласно отмечают ее хороший вкус и отличный аромат. Именно это привело к ее широкому распространению в самых разных регионах, от Азии до Северной Америки. Канталупу отличает небольшой срок хранения, однако и за это время весь урожай вполне можно успеть переработать. А кулинарное применение ее очень широко.

Сушеная дыня Канталупа

В сушеной мускусной дыне Канталупа сохраняются все полезные витамины и микроэлементы, которыми она так богата. В ее мякоти содержится рибофлавин, фолиевая кислота, ретинол, аскорбиновая и никотиновая кислоты – настоящая кладезь полезных веществ. Самостоятельно сделать сушеную дыню довольно сложно, однако ее легко можно приобрести в любом магазине, продающем сухофрукты.

На фото выше – сушеная мускатная дыня. Этот продукт сохраняет естественный яркий цвет, характерный дынный аромат и является прекрасным заменителем искусственных сладостей.

Вяленая дыня Канталупа

Как и сушеная, вяленая Канталупа довольно часто встречается в магазинах. Можно попытаться приготовить этот продукт самостоятельно, порезав мякоть спелого плода на мелкие кусочки и высушив их под солнцем. Употреблять их можно в качестве сахарозаменителя, а также использовать как начинку для пирогов. Кусочки вяленой дыни можно добавлять в компоты или йогурты.

Цукаты из дыни Канталупа

Цукаты из дыни Канталупа обладают ярко выраженным ароматом и отличным вкусом. Помимо ценных микроэлементов, в них содержится бета-каротин. Это единственный сорт дынь с наличием этого вещества в своем составе. Цукаты широко используются как заменитель сахара, поскольку содержат в своем составе сахарозу.

Калорийность дыни Канталупа

Калорийность 100 г дыни Канталупа составляет всего 33,9 ккал. Это примерно 1,5% от суточной потребности человека. Чтобы сжечь такое количество килокалорий, потребуется 4 минуты езды на велосипеде или 22 минуты чтения книг. Сушеная дыня более калорийна, ее энергетическая ценность составляет 341 ккал на 100 г продукта. 87% от общего количества калорий дают содержащиеся в ней углеводы, в частности, сахароза. Это довольно много. Поэтому Кантолупу не следует употреблять людям с сахарным диабетом.

Отзывы о дыне Канталупа

Заключение

Дыня Канталупа довольно проста в уходе и не требует больших затрат труда на выращивание. В тепличных условиях эту культуру можно культивировать в самых разных регионах, причем с уверенностью можно сказать, что результат будет неплохим. Спелая дыня Канталупа сладка и ароматна, а выращенная собственными руками – особенно.

Мускусная дыня выращивание

Дыня (Cucumis melo) представляет собой бахчевую культуру, она является видом рода Огурец семейства Тыквенные. На сегодняшний день дыню, растущую в диких условиях, повстречать практически невозможно. Сорно-полевые азиатские виды дыни послужили материалом для выведения культурных форм данного растения. В Библии можно отыскать первое упоминание о дыни, которую культивировали уже в древнем Египте. Родиной данного растения является Малая и Средняя Азия. В Северной Индии, а также прилегающих к ней областях Ирана и Средней Азии началось окультивирование данного растение еще несколько веков до нашей эры. Затем наблюдалось распространение дыни как в западном направлении, так и в восточном (до Китая). На территорию Европы данная бахчевая культура была завезена в средние века, а в Россию она попала в 15–16 века, при этом сначала ее культивирование началось в Нижнем Поволжье.

Особенности дыни

Дыня является однолетником, который обладает ползучим побегом, в длину достигающим 150–300 см. В состав цельных больших пальчатолопастных сердцевидных листовых пластин входит 5 долей. Однополые цветки окрашены в желтоватый цвет. На одном кустике может сформироваться 2–8 плодов (тыквин), которые очень приятно пахнут. Форма плода может быть сплюснутая, цилиндрическая либо округлая, а окрашены они в коричневатый, белый, зеленый либо желтый цвет, при этом чаще всего на поверхности располагаются полоски зеленого окраса. Окрас мякоти бывает светло-зеленый, желтый, белый либо оранжевый. Продолжительность периода вегетации дыни 2,5–6 месяцев.

Выращивание дыни из семян

В средних широтах данную культуру выращивают через рассаду. Для посева нужно использовать посевной материла, который был собран 3 либо 4 года назад, если же взять для этого свежесобранные семена, то на участке будут красоваться крепкие кустики с множеством мужских цветков, при этом плодов на них не будет. Семена нуждаются в предпосевной подготовке. Большие семена нужно треть часа выдержать в растворе марганцевого калия (2%), для его приготовления надо 1,5 ст. воды соединить с 1 ч. л. (без горки) марганцовки. Еще посевной материал рекомендуется на 12 ч погрузить в раствор сернокислого цинка и борной кислоты (5%), затем семена промывают и просушивают. Часть огородников перед посевом закаливают семена холодом. Для этого их нужно пару часов выдержать в термосе с водой, температура которой около 30 градусов, после чего их достают и сверху накрывают увлажненной марлей, и на 24 ч оставляют при температуре от 15 до 20 градусов. Затем их на 18 ч убирают на полку холодильника с температурой 0–2 градуса, после чего их вновь 6 ч выдерживают при температуре от 15 до 20 градусов. Закаленные таким образом семена сразу же высевают в открытую почву.

В середине апреля производят высев семян на рассаду. Для этого используют торфяные горшочки, в поперечнике достигающие 10 сантиметров, в каждый из них высевают по 2 либо 3 семени, при этом заглубляют их на 15–20 мм. Для выращивания рассады используется субстрат, в состав которого входит песок и торф (1:9). 10 л получившегося субстрата необходимо соединить с 1 ст. древесной золы.

Выращивание рассады дыни

До того как покажутся сеянцы, посевам ночью надо обеспечить температуру не более 18 градусов, а днем ― около 20–25 градусов. Приблизительно спустя 7 дней после посева должны будут показаться первые сеянцы. Понадобится произвести прореживание, для этого в каждом горшочке необходимо оставить по одному наиболее развитому и крепкому растеньицу, остальные надо аккуратно срезать на уровне поверхности субстрата, выдергивать их не рекомендуется, так как в этом случае велика вероятность травмирования оставшегося сеянца. Когда у растеньиц сформируется 3 пары настоящих листовых пластин, следует провести их прищипку, благодаря чему начнется активный рост боковых побегов. Рассаду необходимо держать на подоконнике южного окна, при отсутствии данной возможности ей понадобится ежесуточное искусственное досвечивание на протяжении 10–12 ч, при этом используют лампы дневного света. Поливать рассаду надо по мере необходимости и используют для этого тепловатую воду. Следует учесть, что после того как семена будут посеяны, их первый раз надо полить лишь тогда, когда у сеянцев сформируется 1 настоящая листовая пластина. Следите за тем, чтобы во время полива жидкость не попадала на побеги либо листву растеньиц. В целях профилактики развития черной ножки поверхность субстрата рекомендуется присыпать слоем сухого песка. Специалисты советуют, рассаду подкормить 2 раза, используя для этого раствор комплексного минерального удобрения. Закалку сеянцев начинают за 7 дней до их высадки в открытую почву. Для этого дневную температуру надо снижать до 15–17 градусов, а ночную ― до 12–15 градусов, при этом продолжительность закаливающей процедуры надо увеличивать постепенно.

Рассаду дыни, как и любых иных представителей семейства Тыквенные, не пикируют, так как она крайне негативно реагируют на данную процедуру. В связи с этим высев семян обязательно производят в индивидуальные стаканчики.

Посадка дыни в открытый грунт

В какое время сажать

Высаживать рассаду дыни в открытую почву можно только тогда, когда растеньицам исполнится от 4 до 5 недель, при этом у них должно быть сформировано 5 либо 6 настоящих листовых пластин. Однако опытные огородники рекомендуют дождаться, пока возвратные весенние заморозки останутся позади, и лишь потом заниматься высадкой дыни в открытый грунт. Если же имеется угроза заморозков, но дыни уже высажены в открытую почву, то их нужно укрыть сверху пленкой.

Данное растение относится к теплолюбивым, поэтому для его посадки следует выбрать хорошо освещенный и прогреваемый участок, который имеет надежную защиту от холодного ветра. Очень хорошо если дыни будут расти на южной стороне огорода. Данная культура очень хорошо растет после черного пара, а лучшими предшественниками считаются: кукуруза, огурцы, чеснок, капуста, озимая пшеница, ячмень, лук и бобовые. На одном и том же участке два года подряд высаживать дыню не рекомендуется. Худшими предшественниками такой культуры считаются томаты и морковь. По соседству с дыней можно выращивать фасоль, мангольд, щавель, кукурузу, репу, базилик, редьку и редис. А выращивать по соседству огурцы и картофель нельзя.

Подходящая почва

Грунт должен быть легким и нейтральным, но насыщенным органикой. Дыня сможет расти на засоленной либо сухой почве, а на влажном и кислом грунте она погибнет. Лучше всего такая культура растет на среднесуглинистой легкой почве, при этом тяжелый суглинок либо песчаный грунт для этой цели не подходит.

Перед высадкой рассады почву на участке надо обязательно подготовить. Для этого в осеннее время в почву под перекопку на глубину штыка лопаты необходимо внести от 4 до 5 килограмм навоза либо перегноя из расчета на 1 м 2 . При этом в глинистый грунт еще нужно внести ½ ведра песка на 1 квадратный метр участка. В весеннее время участок следует проборонить, при этом в почву вносят от 35 до 45 грамм суперфосфата и от 15 до 25 грамм калийной соли из расчета на 1 квадратный метр. Перед непосредственной высадкой рассады участок нужно вновь перекопать, при этом в землю вносят азотсодержащие удобрения от 15 до 25 грамм на 1 квадратный метр.

Правила посадки в открытый грунт

Для начала на участке следует подготовить посадочные ямки, дистанция меж ними должна быть не меньше 0,6 м. Рассаду перед высадкой надо очень хорошо полить, что позволит без затруднений вытащить растеньица из стаканчиков. Ширина междурядий должна быть около 0,7 м. При высадке растеньиц следует обратить внимание на то, чтобы их корневая шейка возвышалась над поверхностью грунта, в противном случае ее может поразить грибковая болезнь либо на ней образуется гниль. При данном способе высадки получается, что дыня словно размещается на бугорке. В целях профилактики грибковых болезней, когда рассада будет высажена, поверхность грунта на участке надо будет засыпать слоем речного песка. Первые 2 дня высаженным растениям понадобится защита от прямых лучей солнца, для этого используют мокрую бумагу.

Читайте так же:  Черноплодная рябина с сахаром рецепты

Выращивание дыни в теплице

Дыню в теплице выращивают на шпалерах, что позволяет сэкономить место. Рассаду высаживают в лунки величиной 70х50 сантиметров, при этом меж кустиками надо соблюдать дистанцию в 20 сантиметров. Высадку производят в то же самое время, что пересадку рассады в открытую почву. Уход за рассадой дыни, а также процедура ее закалки подробно описаны выше. В одно и то же время в одной теплице можно растить дыни, томаты и перец. Однако дыни, кабачки и огурцы лучше вместе не сажать. В подготовленные посадочные ямки непосредственно перед высадкой нужно добавить полтора килограмма компоста либо перегноя, сверху его надо засыпать слоем грунта трехсантиметровой толщины, после чего в лунку вливают тепловатую воду. Затем в нее нужно высадить дыню вместе с комом земли путем перевалки, при этом она должна возвышаться над грядкой на 15–30 мм, в противном случае на подсемядольном колене может появиться гниль. В случае заморозков растения надо будет защитить, соорудив для этого дополнительные каркасы с пленкой.

На протяжении первых 7 дней после высадки рассады на грядку в случае, когда в теплице становится жарче 30 градусов, ее необходимо проветрить. Спустя 1–1,5 недели после высадки под каждый кустик следует вылить по паре литров тепловатой воды, в которую нужно добавить азотсодержащие удобрения (на 1 ведро воды 20 грамм аммиачной селитры). Поливы следует производить 1 раз в неделю, однако во время созревания плодов частоту поливов нужно постепенно сокращать вплоть до полного прекращения на 7–15 дней до тех пор, пока дыньки полностью не созреют. В результате этого плоды будут намного слаще.

Подкормить растения надо 2 раза с интервалом в 15–20 дней, используя для этого органические удобрения. При этом нужно чередовать подкормки травяным настоем и настоем коровяка, куриного помета либо гумуса, при этом под каждое растеньице надо насыпать по одной горсти древесной золы.

Когда пройдет 7 дней с момента высадки дынь в теплицу, следует произвести прищипку растеньиц над 5 либо 6 листовой пластиной, после этого у них должны будут вырасти боковые плети с женскими цветками. Выберите 2 наиболее мощных плети, которые надо подвязать к шпалере, а оставшиеся нужно обрезать. По мере того как данные плети будут расти, их следует оборачивать вокруг шпагата на шпалере, потому что самостоятельно они не смогут взобраться по нему. В случае если в теплице насекомых-опылителей недостаточное количество, растеньица придется опылять вручную. Возьмите кисточку и наберите на нее пыльцу с мужского цветка (у него нет завязи), после чего ее переносят на пестик женского цветочка. После того как на кустиках сформируются дыньки, на каждом из них следует оставить по две либо три штуки, а лишние необходимо оборвать. Когда величина плода достигнет размера теннисного мяча, его необходимо положить в сетку, которую нужно подвесить на горизонтальную направляющую шпалеры.

В некоторых случаях кустики в теплице могут быть поражены грибковой болезнью либо на них поселяются вредители (совки, бахчевая тля либо паутинный клещ). Чтобы избавиться от вредителей, кустики нужно обрызгать Фитовермом либо Искрой-био. О борьбе с различными заболеваниями будет подробно рассказано ниже. Как только величина и окрас дыни станет характерным для данного сорта, ее нужно снять, при этом обратите внимание на соединение тыквины с плетью, на нем должны образоваться трещинки.

Уход за дыней

Если дыня выращивается в открытой почве, то ее следует своевременно поливать, рыхлить, полоть, окучивать, прищипывать, подкармливать, а еще заниматься подвязкой плетей. При необходимости производится искусственное опыление, данная процедура идентична той, что проводится при выращивании этой культуры в теплице (смотрите выше).

После того как высаженная в открытую почву рассада приживется и начнет активно расти, производят вторичную прищипку главного стебля у каждого кустика. В результате кустики не станут наращивать зеленую массу, а будут все свои силы тратить на формирование и рост тыквин. Со временем у каждого кустика должно вырасти по 2 боковых побега и 1 основной, при этом все лишние отростки нужно обрезать. С кустиками гибридных сортов поступают иначе, у них женские цветки вырастают на главном побеге, в связи с этим его нельзя прищипывать. Для того чтобы не произошло загущения посадки, у гибридных дынь производят прищипку боковых побегов после второй либо третьей листовой пластины. В остальном ухаживать за кустиками гибридных сортов следует так же, как и за растениями обычных сортов.

После того как на кустиках сформируются завязи, все лишние надо оборвать, оставив на каждом лишь по 2–6 штук не больше. Когда тыквины достигнут величины теннисного мяча, каждую из них помещают в индивидуальную сетку, которую необходимо подвязать к шпалере, это позволит снять часть нагрузки с плетей дыни. Чтобы дыни в сетках созревали равномерно, их следует периодически переворачивать. Если плод лежит на поверхности почвы, то под него надо будет обязательно подложить кусок не гниющего материала, к примеру, рубероид либо фольгу.

Обратите внимание, что если на кустике растет всего одна тыквина, а другие становятся желтыми и развиваются неправильно, то исправить это можно подкормив растение. Первые пару раз поверхность почвы между рядами надо прорыхлить на глубину от 10 до 15 сантиметров, затем глубину рыхления грунта нужно уменьшить до 8–10 сантиметров. Поверхность почвы около кустиков надо рыхлить очень аккуратно и не так глубоко. Окучивание растений производят после начала развития боковых плетей. После того как произойдет смыкание листьев, нужно перестать взрыхлять поверхность почвы около растений.

Дыни в открытом грунте можно выращивать на шпалере, что не только удобно, но и позволяет сэкономить немало места. Заблаговременно установите опоры, которые в высоту должны достигать 200 см. После того как дыни будут высажены в открытую почву, через несколько суток надо будет побег обвязать веревкой, при этом ее верхний кончик фиксируют на шпалере. Спустя время таким же образом производится подвязка и боковых побегов.

Как поливать

Данная культура нуждается в систематическом поливе. В среднем кустики поливают 1 раз в 7 дней. Делают это в утреннее время, используя тепловатую (от 22 до 25 градусов) воду, при этом следите за тем, чтобы вода не попала на побеги, цветки, листву, бутоны либо тыквины. Опытные огородники рекомендуют вокруг кустика сделать бороздку, в которую и следует вылить воду. Однако самым оптимальным способ полива для дынь является ― капельный. Не допускайте, чтобы в почве застаивалась вода, так как из-за этого на корневой системе кустика образуется гниль. В связи с этим перед поливом необходимо обязательно проверить просох ли верхний слой почвы на грядке. Чтобы дыни были более сладкими, после появления тыквин поливы следует постепенно сокращать до их полного прекращения.

Покармливать дыни рекомендуется совместно с поливами. После того как пройдет 15 дней после пересадки дынь на грядку, их рекомендуется подкормить раствором аммиачной селитры (на 10 л воды 20 грамм), при этом под каждый кустик выливают по 2 л питательного раствора. После того как начнут формироваться бутоны, кустики нужно подкормить повторно таким же раствором аммиачной селитры либо его можно заменить раствором коровяка (1:10). Спустя 15–20 дней растения надо подкормить следующим питательным раствором: на 1 ведро воды 50 грамм суперфосфата, 30 грамм сульфата аммония и от 20 до 25 грамм калийной соли.

Болезни и вредители дыни

Заболевания

Любые сорта дынь, которые выращиваются в открытом грунте либо в теплице, если за ними неправильно ухаживать либо нарушать правила агротехники данной культуры, могут быть поражены вирусными, грибковыми, а также бактериальными болезнями. А еще на кустиках могут поселиться некоторые вредители. Для того чтобы сохранить свой урожай, надо своевременно выявлять начинающиеся болезни , а также находить поселившихся вредителей. Также немаловажно своевременно начать лечение заболевших кустиков.

Мучнистая роса

Данное заболевание является грибковым. У пораженных кустов на листве и побегах образуются пятнышки белесого окраса, которые по мере развития болезни распространяются по всей поверхности растения и сменяют свой окрас на бурый. Ткань листвы под таким налетом становится более хрупкой, наблюдается ее усыхание и сворачивание. Стебли растут медленнее, тыквины начинают отставать в развитии, а еще они становятся менее качественными и в них снижается количество сахар. Если на кустиках будут обнаружены симптомы данной болезни, то их надо подвергнуть обработке серным порошком (80%), при этом на 1 квадратный метр грядки берется 4 грамма вещества. При необходимости посадки можно обработать несколько раз, при этом меж процедурами следует выдерживать интервал в 3 недели. Не менее чем за 20 суток до сбора урожая нужно прекратить любые обработки.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

У больных кустиков на листовых пластинах образуются пятнышки зелено-желтого окраса. Они стремительно растут и спустя короткое время захватывают всю поверхность листа. Если довольно продолжительное время наблюдается повышенная влажность, то на изнаночной поверхности листовой пластины появляется налет фиолетово-серого окраса, в котором содержатся споры грибка. В профилактических целях нужно не пренебрегать предпосевной подготовкой семян. Для этого их на 2 ч ссыпают в термос, наполненный горячей (около 45 градусов) водой, после чего их на треть часа погружают в раствор марганцовки (1%). Если были найдены больные растения, то весь участок необходимо опрыскать раствором мочевины (на 10 л воды 10 грамм вещества). Если же данный способ борьбы с болезнью окажется низкоэффектным, дыни нужно обработать раствором Оксихома либо Топаза, при этом надо следовать приложенной к препарату инструкции.

Фузариозное увядание

Это так же грибковая болезнь, ее возбудители находятся в почве, из которой они попадают на остатки растений либо на посевной материал дыни. Наиболее часто таким заболеванием поражаются дыни позднеспелых и среднеспелых сортов. У заболевших кустиков наблюдается снижение урожайности, а также ухудшение качества тыквин. Симптомы такого заболевания проявляются во время формирования второй либо третьей настоящей листовой пластины или в период дозревания тыквин. У пораженных кустиков листва становится светлой, и на ее поверхности появляется множество пятнышек серого окраса. Зараженные надземные части начинают увядать, и спустя 1,5 недели растение полностью погибает. Пораженные растения во время формирования бутонов необходимо опрыскать раствором хлористого калия. В целях профилактики перед посевом семена надо обязательно выдержать в растворе формалина (40%) на протяжении 5 минут.

Медянка (антракноз)

На поверхности листовых пластин образуются пятнышки округлой формы и бледно-розового либо бурого окраса. Со временем такие пятна становятся больше. На зараженных листовых пластинах появляются дырочки, также наблюдается скручивание листьев и засыхание всего кустика. Происходит истончение плетей, которые становятся очень хрупкими, а тыквины деформируется и на них появляется гниль. Зараженные дыни надо опрыскать бордоской смесью (1%), при этом потребуется 3 либо 4 процедуры, которые проводятся 1 раз в 1,5 недели. Вместо этого весь участок с дынями можно опылить порошком серы.

Эта болезнь так же является грибковой. У растений, выращиваемых в теплицах, после заражения на побегах появляются участки бурого окраса, со временем они распространяются по всему кустику. Заболевший куст погибает в результате поражения прикорневой части. Если будут найдены признаки заражения данной болезнью, то надо обязательно скорректировать полив, значительно сократив его, а зараженные участки дыни следует подвергнуть опудриванию смесью, состоящей из древесной золы и извести либо кустики можно обработать бордоской смесью (1%). В профилактических целях посевной материал перед высевом надо продезинфицировать, для этого используют средство Силк либо Иммуноцитофит.

Корневая гниль

Данному заболеванию подвержены ослабленные растения. Примечательно, что у молодых экземпляров корешки и стебель вначале становятся бурыми, после чего наблюдается их истончение, и кустик увядает. У взрослого растения так же наблюдается пожелтение и увядание надземной части, а корешки и нижняя часть стебля окрашиваются в бурый цвет. В целях профилактики перед высевом посевной материал нужно выдержать на протяжении 5 минут в растворе формалина (40%).

Читайте так же:  Домашние цветы радермахера

Вирусные болезни

Вирус огуречной мозаики, вирус узкой специализации и вирус мозаики арбуза. Их главными переносчиками являются тли, в связи с этим при обнаружении данного вредителя, нужно постараться как можно скорее от него избавиться. Если же дыня будет поражена каким-либо из перечисленных заболеваний, то ее нужно как можно скорее извлечь из земли и уничтожить. Дело в том, что на сегодняшний день эффективного препарата от вирусных болезней не найдено. Признаки вирусных болезней: на листовых пластинах образуются участки с мозаичной окраской, междоузлия укорачиваются, кустик отстает в развитии, листва деформируется, завязи осыпаются, а на поверхности тыквин появляется крап.

Навредить данному растению могут следующие насекомые: паутинные клещи, подгрызающие совки, бахчевая тля и проволочник.

Бахчевая тля

Ее скопление наблюдается на изнаночной поверхности листовых пластин. Тля высасывает сок из куста, из-за чего наблюдается засыхание и сворачивание листвы, при этом цветки осыпаются даже не успевая раскрыться. Помимо этого данный вредитель является главным переносчиком опасных неизлечимых заболеваний. Для избавления от тли, кустики следует обработать раствором Актеллика (30%) либо Карбофоса (10%).

Паутинные клещи

Данный вредитель так же, как и тля поселяется на изнаночной поверхности листвы. Клещи высасывают сок из куста. Наибольшую опасность эти вредители представляют для дынь, которые выращиваются в теплице, но они так же могут поселиться и на бахчевых кустиках. Пораженные кустики нужно опрыскать раствором Бикола, Фитоверма либо Битоксибациллина.

Проволочники

Проволочник на самом деле является личинкой жука-щелкуна. Они повреждают корневую систему у кустов, из-за чего дыни погибают. Чтобы не допустить размножения подобного вредителя, в осеннее время участку понадобится глубокая перекопка, так же нужно обязательно придерживаться правил севооборота.

Подгрызающие совки

Для дыни опасны гусеницы подгрызающей совки, которые обгрызают стебель у кустика, из-за чего он гибнет. Для уничтожения гусениц потребуется произвести глубокую перекопку участка, но только после того, как будет убран урожай. В целях профилактики надо обязательно придерживаться правил севооборота.

Обработка дыни

Кустики, пораженные грибковой болезнью, обрабатывают фунгицидными препаратами, при этом проводят не меньше 2–4 процедур. В промежутках между обработками использовать препараты контактного свойства запрещено. Так же нельзя чередовать фунгициды из различных химических групп, нужно применять либо один и тот же препарат, либо его аналог. Продолжительность перерывов меж обработками не должна превышать 12 суток. После того как дыни будут обработаны системным фунгицидом последний раз, применять контактное средство можно лишь тогда, когда пройдет 8–10 суток, не раньше. Специалисты советуют использовать системные фунгициды для обработки молоденьких кустиков, которые интенсивно растут и развиваются. При этом для обработки взрослых экземпляров лучше всего использовать контактные препараты.

Сбор и хранение дыни

Прежде чем приступить к сбору урожая дыни, следует убедиться в том, что плоды полностью созрели. Для этого нужно проверить окрас тыквины, а также осмотреть сетку трещин, которая должна быть расположена на поверхности кожуры. Спелые плоды готовые к сбору можно легко отсоединить от плети, на всей их поверхности располагается сетка, при этом тыквина сменяет свой окрас на желтый. Но следует учесть, что подобные дыни не предназначены для продолжительного хранения, как правило, они могут пролежать не больше 8 недель. Плоды, которые будут храниться продолжительное время, обладают средневыраженной сеткой, которая покрывает лишь ½ часть тыквины. Те же плоды, которые полностью желтые, а на всей их поверхности располагается сетка, нужно сразу же использовать в пищу. Существуют и такие сорта, на поверхности плодов у которых не образуется сетка, об их степени зрелости судят по окрасу.

Шкала степени лежкости:

  • низкая ― данные плоды хранят не больше 14 дней;
  • малолежкие сорта ― они могут храниться от 2 до 4 недель;
  • среднележкие сорта ― продолжительность хранения таких дынь от 1 до 2 месяцев;
  • лежкие сорта ― такие плоды хранят около трех месяцев;
  • очень лежкие сорта ― продолжительность хранения данных плодов больше трех месяцев.

Поздние, а также среднеспелые сорта дают плоды, которые могут храниться около 6 месяцев, если им обеспечить оптимальные условия. А среднеранние, ранние и некоторые среднеспелые сорта не могут храниться продолжительное время, в связи этим их рекомендуется не укладывать на хранение, а употреблять в пищу сразу же.

Плоды позднеспелых сортов, которые могут храниться продолжительное время, убирают с грядки в состоянии технической зрелости выборочно, лишь после того как на тыквинах появятся необходимые признаки. Дыни следует срывать с плодоножкой, которая в длину должна достигать 30 мм, срезать их нельзя. Сбор плодов проводят рано утром либо в вечернее время, в жару днем это делать нельзя. После того как тыквина будет сорвана, ее нужно оставить на трое–четверо суток на участке, при этом ее следует регулярно переворачивать спустя каждые 5–6 ч. Затем их закладывают в хранилище, которое должно быть прохладным (не холодным), а также его надо обязательно предварительно продезинфицировать, обработав хлорной известью. Также для дезинфекции хранилища можно применять дымовые шашки, которые истребят вредителей и все вирусы. Когда помещение будет обработано, оно должно на протяжении нескольких суток постоять плотно закрытым. После этого хранилище очень хорошо проветривают, а затем все конструкции, изготовленные из дерева, необходимо пробелить свежегашеной известью. Плоды размещают в хранилище на стеллажах, при этом поверхность полок надо заранее засыпать слоем мякины либо опилок. Хранить плоды можно и в подвешенном виде, для этого их помещают в индивидуальные крупноячеистые сетки, при этом их навешивают на стойку с перекладинами. В хранилище влажность воздуха должна быть приблизительно 80 процентов, при этом оптимальная температура равна 2–3 градусам. Дыни нельзя хранить рядом с яблоками и картошкой. Из-за картошки у плодов появляется не очень приятный привкус, и на них образуется гниль. А яблоки выделяют этилен, который способствует тому, что дыни созревают намного быстрее, что приводит к их перезреванию. Не забывайте производить систематический осмотр плодов, при этом те, что имеют признаки порчи, надо обязательно удалять.

Виды и сорта дыни

Дыня (Melo) выделена в отдельный род, который объединяет около 30 видов, при этом 2 из них являются дикими. Небольшая часть видов встречается в природе на территории Африки и Китая, однако большинство видов произрастает в Афганистане, Средней Азии и Иране, при этом первые культурные разновидности данного растения появились на территории именно этих стран. Среднеазиатские виды дыни являются наиболее вкусными и душистыми, а самыми популярные из них следующие:

  1. Зард. Чарджоуская дыня обладает веретенообразной формой, она окрашена в зеленый цвет. Она может дорасти до 25 килограммов, при этом внешне тыквина схожа с огромным огурцом. В сентябре мякоть у плодов жесткая и невкусная, однако в зимнее время после того, как она дозреет, станет нежной, душистой и очень сладкой. Сорт Гуляби является наиболее вкусным, его плоды могут храниться до 6 месяцев.
  2. Хандаляк. Это ранний вид. Плоды маленькие и очень нежные, они обладают грушевым вкусом.
  3. Амери. Такие бухарские дыни обладают овальной формой, их вес варьируется от 5 до 10 килограмм. Мякоть хрустящая и имеет ванильный запах.

Малоазиатские виды дынь так же достаточно популярны, но у среднеазиатских видов вкусовые качества намного выше. Наибольшей популярностью пользуются такие малоазиатские виды, как Киликийская дыня из Сирии, а также Кассаба из Турции, у которой почти отсутствует запах.

В более прохладных климатических условиях выращивают европейские разновидности дынь, которые являются производными от среднеазиатских видов. К примеру, существует европейская разновидность канталупа, ее назвали в честь папского имения Канталуппии. У нее ребристые (сегментированные) плоды, которые не обладают выдающимися вкусовыми качествами, однако данное растение хорошо растет и плодоносит даже на территории Англии.

Все европейские сорта разделяют на:

  • очень ранние ― они созревают спустя 60–70 суток;
  • летние ― плоды обладают большим размером, на поверхности всей кожуры имеется сетка, а мякоть нежная, душистая и сладкая;
  • зимовки ― небольшие плоды окрашены в бронзовый либо темно-зеленый цвет, на поверхности кожуры имеется густая сетка, мякоть плотная, сладкая и хрустящая.

В средних широтах в открытом грунте рекомендуется выращивать следующие гибриды и сорта:

  1. Блонди. Плоды созревают спустя 80–90 суток. Душистая и нежная мякоть окрашена в насыщенно-оранжевый цвет. Светлая бежево-серая кожура довольно тонкая. Круглые ребристые плоды немного сплюснуты, в них содержится большое количество сахара и каротин. Масса плодов ― около 0,7 кг.
  2. Зимовка. Данный позднеспелый сорт плохо подходит для выращивания в средних широтах. Однако в более теплых регионах тыквины вполне успевают вызреть за 90 суток. Плоды окрашены в светлый зеленовато-желтый цвет, на поверхности кожуры нет полосок, однако имеется крупноячеистая сетка. Зеленоватая нежная мякоть довольно сочная. Плоды весят около 2,5 килограмм.
  3. Алтайская. Данный сорт был создан в Сибири и довольно успешно здесь культивируется. Овальные плоды имеют тоненькую кожуру, а мякоть у них душистая и вкусная. Весят дыни не больше 1,5 кг.
  4. Ананасовая. Данный сорт входит в число наиболее ранних. Овальный плод покрыт золотистой кожурой, на поверхности которой имеется сетка. Сладкая душистая мякоть обладает розоватым оттенком. Плоды весят примерно 2 килограмма.
  5. Медовая. Данный сорт культивируют в Марокко, а также в странах Средиземноморья. Круглые либо удлиненные гладкие дыни обладают зеленым окрасом. Душистая и сладкая мякоть окрашена в светло-желтый, зеленый либо красно-желтый цвет, в ее состав входит марганец, калий и витамин А.
  6. Галилей. Этот среднеранний сорт создавался специально для культивирования в южной части России. Масса небольших плодов около 1 килограмма, на поверхности коричневатой кожуры находится густая сетка. Бледно-зеленая душистая мякоть отличается нежным вкусом.
  7. Шаранте. Данный сорт получен во Франции. В этой сортовой группе у него наиболее мелкие плоды, при этом они самые вкусные и душистые. Плоды очень похожи на мускусную дыню. Немного приплюснутые тыквины имеют круглую форму, на поверхности кожуры находятся гладкие продольно расположенные бороздки. Сладкая мякоть оранжевого окраса очень душистая и низкокалорийная, а еще в ней содержится большое количество витаминов.
  8. Ожен. Данный гибрид был создан в Израиле. Удлиненные дыни обладают немного приплюснутой формой, они окрашены в желтый, светло-зеленый либо зеленовато-желтый цвет, на поверхности имеются пятнышки, продольные насечки и полосы. Душистая и сладкая мякоть окрашена в зеленый цвет.
  9. Сказка. Это ранний сорт. Желтые дыни обладают эллиптической формой, они весят около 2 килограмм. На кожуре нет рисунка, сетка редкая, а сегменты выражены слабо. Бледно-кремовая сладкая мякоть имеет среднюю сочность и умеренную ароматность.
  10. Луна. Сорт среднеранний. Овальные и гладкие дыни окрашены в желтый цвет, они имеют нежную сетку и весят около 1 килограмма. Кремовая мякоть обладает приятным запахом, а также средней сладостью и сочностью.