Малина посадка траншейным способом

Посадка малины в траншею

Малина. Какой же садовод-огородник может позволить себе пройти мимо этой удивительной культуры. Ее ягоды радуют вкусом, несут в себе массу полезных веществ, а зимой, переработанные в варенье, помогают бороться с простудой. Однако, если на одном участке малина растет хорошо, то на другом часто выглядит как-то “не очень”. От чего же это зависит? А зависит это от многих факторов: и от выбранного под культуру места, и от состава почвы, и от своевременного полива, но главное, – от способа посадки. Именно то, как посажена малина оказывает на ее развитие и урожайность наибольшее влияние. И тут, можно рекомендовать только траншейный метод.

Малина. © Jeff Turner

Что такое посадка малины в траншею?

Траншейный метод посадки малины – это высадка саженцев культуры в тщательно подготовленную почву, но не в ямы, как это обычно принято, а в траншеи. Способ этот хлопотный, готовиться к нему необходимо заранее, однако затраченные усилия и время стоят конечного результата.

Последовательность работ

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо предварительно очистить выбранный под малинник участок, сделать разметку посадок и прокопать траншеи, глубина которых составляет от 40 до 45 см, а ширина может варьировать от 50 до 60 см, при этом ширину междурядий стоит оставить в пределах от 120 до 150 – 160 см, в зависимости от биологических особенностей развития выбранного к посадке сорта.

Подготовка траншеи для посадки малины. © Jessica Подготовка траншеи для посадки малины. © Jessica Подготовка траншеи для посадки малины. © Jessica

На дно траншеи выкладывается питательная подушка толщиной в 10 см. Это может быть хорошо перепревший навоз, перемешанный с плодородным слоем земли, растительные остатки, ветки, опавшие листья с добавлением некоторого количества зеленой массы, – тут уж кто на что богат. Но главное, что именно в этой питательной прослойке и состоит весь секрет. Разлагающаяся органическая масса будет работать на вашу грядку около 5 лет, подпитывая и согревая растения. А малине, как раз и положено расти на одном месте именно такой срок, затем она пытается “убежать” с отведенной ей территории из-за большого количества корневых выделений, угнетающих ее же саму.

После того как питательная прослойка заложена, сверху необходимо выложить около 10 см земли – это даст возможность начаться процессам гниения, если траншея готовится заранее, и защитит обрезанные корешки саженцев от соприкосновения с разлагающимся слоем.

Теперь можно приступить к выбору посадочного материала.

Посадочный материал

Покупая или отбирая саженцы малины не стоит спешить. Хорошее укоренение, развитие и, возможно, урожай, уже в текущем году, дадут только те из них которые имеют хорошо развитую корневую систему, толщину стволика около 1 см (не более) и минимум 3 почки у основания. При этом высота отобранного посадочного материала не имеет никакого значения, так как после посадки саженец все равно обрезают до 15 – 20 см.

Выбирая посадочный материал малины, уделите внимание корням. © Jessica

Принцип посадки малины в траншею

Отобрав здоровые растения, приступают к их посадке. Лучше, если в данном мероприятии участвуют два человека – один придерживает малину за стволик, другой засыпает землей.

Саженцы малины располагают на расстоянии 40 см друг от друга, аккуратно расправляют корни, обильно поливают и засыпают землей, при этом тщательно уплотняя верхний слой почвы. После посадки можно попытаться выдернуть посаженное растеньице, если оно держится крепко – значит посадка произведена правильно, если легко выходит – нужно пересадить.

Посадка малины в траншею. © Natalie

Важным моментом является и глубина заделки стволика малины, ее необходимо оставлять на прежнем уровне, нисколько не заглубляя, иначе саженец имеет шанс погибнуть. Но так же не стоит и мельчить с заглублением – слабо прикрытая почвой корневая система будет страдать от недостатка влаги.

И еще несколько советов

Если прошло время, но ваша малина так и не дала корневых побегов – нарушьте ее покой, – просто подкопайте растение с одной стороны, и небольшой надрыв корней заставит его начать размножаться.

Если вы не любите кормить свой сад химией – собирайте в течение года золу. Это отличное полноценное, а главное сбалансированное удобрение не только для малины, но и земляники.

Если вы заметили, что верхушки отдельных веточек малины начали поникать – немедленно срежьте их. Это признак того, что в малиннике завелась малинная муха. Бороться с ней можно с помощью опрыскиваний, а можно и механически, уничтожая опавшие листья, мульчируя почву под кустами малины, вырезая на нет пораженные вредителем побеги.

Сажаем малину по-европейски

У нас садоводы по привычке обычно сажают кусты малины в ямы. А в Европе больше распространен траншейный способ посадки.

Преимуществ у траншейного способа масса: и удобрения распространены по всей площади ряда равномерно, и малина больше разрастается в пределах ряда… Ну а главное – кусты, посаженные на глубоко разрыхленную почву, дают в 2-3 раза больше ягод.

Важно лишь подготовить место посадки, правильно посадить и обрезать саженцы.

Куда сажать?

Малина хорошо растет и в полутени, но если вам нужны ягоды, а не ботва – сажайте ее на солнечном месте. В тени кусты почти не плодоносят. Все из-за того, что побеги в тени сильно вытягиваются, самые развитые почки оказываются в верхней невызревшей части и вымерзают зимой.

Поэтому под малинник выбирают самое светлое место в саду. Предпочтительно, если они еще и защищенны с севера от ветров.

Предъявляет она высокие требования и к почвам. Они должны быть легкими песчаными. Если почвы тяжелые глинистые, тогда практически ежегодно требуется внесение больших доз навоза.

На песчаных почвах малина хорошо растет и без навоза, если ее хорошенько заправить перед посадкой. К тому же на глинистых почвах побеги плохо вызревают даже в теплые годы.

На тяжелых почвах в дождливые годы побеги малины вырастают до трех метров, без малейших признаков вызревания.

Тяжелая траншея

Траншейная посадка трудоемкая, зато урожаи гарантированы, и нет такой сильной зависимости кустов от летних подкормок. Хорош этот способ и для размножения новых сортов.

Ширина траншеи 50-60 см или в две лопаты. Глубина тоже почти в две лопаты – 40-45 см.

Сначала прокапываем на штык лопаты. Землю скидываем рядом с траншеей в валок. Совковой лопатой выбираем осыпавшуюся почву. После – снова прокапываем землю на второй штык. Эту глинистую, малоплодную землю кидаем на другую сторону от траншеи.

Выбираем остатки земли – и траншея готова. Если земля уж очень тяжелая, тогда надо взять вилы и разрыхлить ими дно ямы без оборота пласта. Теперь надо подготовить «подушку» для малины. Для этого на самое дно рассыпаем азофоску – 100-150 г на погонный метр траншеи.

Сверху азофоски укладываем навоз слоем 10-15 см. Выравниваем его и прикрываем 25-сан-тиметровым слоем чистой плодородной земли. Немного уплотняем лопатой и оставляем. Спустя две недели можно приступать к посадке.

Выбор саженцев

Для посадки выбирайте побеги средней толщины. Особенно избегайте толстые побеги – они хуже тонких и часто просто вымерзают зимой. Идеальный саженец малины – некрупный, но с хорошо развитой мочкой корней. Стеблей должно быть от одного до трех и обязательно вызревших.

Кусты с множеством побегов тоже для посадки не пригодны. Они, как правило, старые, их лучше убирать.

Корни саженцев надо замотать влажной тканью. Но нельзя помещать в целлофан – корни от него буреют и загнивают.

Перед перевозкой или посадкой (если саженцы свои) корни обязательно надо окунуть в глиняную болтушку, добавив туда биологически активные вещества (гуматы, Фосфоробактерин, Корневин, Гетероауксин и др.).

Непосредственно на месте покупки саженцев или у себя на участке обрежьте у саженцев все лишние побеги. Оставьте один-два самых сильных. Но и их подрежьте на две-три почки. Длины саженца в 20 см вполне достаточно, чтобы удобно было сажать. А растению и столько почек ни к чему. Ведь урожая в первый год мы не получим, и толку с них нет.

С юга на север или с севера на юг?

Не важно, как вы сориентируете ряды, намного важнее – как глубоко поместите саженцы. Главнейшая задача при посадке малины – сделать все так, чтобы почки на уровне корневой шейки оказались на глубине 3-4 см. Глубже и мельче – плохо.

Угадаете с глубиной – урожай будет гарантирован.

Саженцы малины ставьте в лунки вертикально – так, чтобы почки корневой шейки оказались на глубине 2-3 см; засыпьте их рыхлой землёй, равномерно распределив корни по выкопанным траншейкам.

Усиливаем борта

Траншея с малиной готова. Хорошенько заливаем ее водой, чтобы земля осела. И как только она впитается – сверху насыпаем слой сухого навоза-сыпца. Ну а для полного малинного счастья посадки мульчируем опилками 5-7 см толщиной.

Навоз-сыпец прикроет размытые корни и даст дополнительное питание, а опилки утеплят корни на зиму. К тому же они впитают лишний азот от навоза и уберут неприятный запах.

И уже в самом конце любители эстетики могут подравнять саженец на высоте 20 см от земли. Так мы не дадим сильнорослым кустам затенять и обгонять своих соседей, ограничим плодоношение весной (ягод будет очень мало), благодаря чему кусты лучше подготовятся к следующему году.

Копаем траншею шириной в два штыка лопаты, откидывая землю налево

Углубляем траншею еще на штык, кидая землю направо

На дно полуметровой траншеи насыпаем азофоску 100-150 г на погонный метр

Азофоска для малины

Поверх азофоски насыпаем навоз слоем 15 см

Навоз сверху прикрываем чистой плодородной землей слоем в 25 см

Землю в траншее разравниваем граблями

Из неплодородной земли делаем валики вокруг всей траншеи

Убираем у саженцев лишние побеги, оставляя 1-3 самых сильных и здоровых

Саженцы малины укорачиваем до 20 см

Готовим яму для болтушки такого размера, чтобы свободно поместились корни саженцев

Выливаем пару ведер воды

. и добавляем треть ведра золы

Добавляя землю с краев ямы, получаем сметанообразную смесь

Саженцы, корни которых обмакнули в болтушку, могут ждать посадки неделями

Теперь не спеша сажаем саженцы на глубину корневой шейки 3 см

Посаженные саженцы хорошенько заливаем водой – по 1-2 ведра на куст

Как только вода впитается, размытые корни засыпаем навозом-сыпцом

Траншею малины мульчируем опилками – они удержат влагу и впитают неприятный запах от навоза

Способ посадки малины в траншеи

Посадка малины в траншеи требует больших трудозатрат, но при этом дает отличный старт молодым саженцам этой культуры. Давайте посмотрим, в чем заключается сущность этого способа и в чем его преимущества перед традиционной посадочной технологией.

Общие правила посадки малины

Какой бы вариант размещения малины на участке вы не выбрали, при посадки саженцев этой культуры важно следовать нескольким простым правилам:

• глубина посадки молодых растений должна составлять в среднем от 25 до 30 сантиметров;
• саженец малины обычно не заглубляют (корневая шейка должна быть на уровне почвы);
• корешки в посадочной ямке расправляют горизонтально и бережно присыпают почвой без утрамбовывания;
• самый верхний корешок должен оказаться на глубине 4-5 сантиметров, не более;
• присыпав корни растений землей, их обильно поливают, а после того, как вода полностью впитается, заполняют посадочную ямку плодородным грунтом доверху;
• в завершении грядку мульчируют любой доступной органикой.

Если посадка проводилась весной, саженцы часто (раз в 3-7 дней) поливают до тех пор, пока они не приживутся и не примутся в рост. Осенью количество поливов регулируют в зависимости от погодных условий — если сразу после закладки малинника зарядили осенние дожди, потребность в дополнительном орошении полностью или частично отпадает.

Сажаем малину в траншею: пошаговая инструкция

Несомненным плюсом посадки малины траншейным методом является то, что в этом случае корни саженцев попадают в супер плодородную почву и очень хорошо приживаются. Также облегчается уход за взрослыми растениями, расположенными узкими ровненькими рядками и подвязанными к проволочной шпалере.

Итак, высадка малинных саженцев в траншею включает в себя следующие этапы работ:

1. Выберите на вашем участке солнечное место таким образом, чтобы будущая грядка-траншея пролегала с севера на юг. Желательно, чтобы грунтовые воды располагались неглубоко, но при этом малинник не затапливало водой ранней весной. Дело в том, что эта культура не терпит даже кратковременного затопления — без постоянного притока воздуха корни задыхаются, отчего растения могут и вовсе загнуться.

2. Выройте канавку глубиной 50-60 сантиметров, шириной около 1,2 метра и произвольной длины.

3. Верхний пахотный слой земли толщиной 20-40 сантиметров помещайте по одну сторону от траншеи, а нижний малоплодородный — по другую.

4. Подготовьте необходимые удобрения: на один погонный метр канавки вам потребуется полведра песка, ведро зрелого компоста (перегноя), треть ведра куриного помета (навоза), стакан мочевины, и по половине стакана любых калийных и фосфорных удобрений.

5. Тщательно пролейте почву в горшках с саженцами, убедившись, что влага пропитала весь объем контейнера.

6. Смешайте удобрения с выбранным вами плодородным грунтом, заполните получившимся субстратом дно траншеи и слегка уплотните его обратной стороной лопаты.

7. Поочередно вынимайте малину из горшочков.

8. Высаживайте молодые кустики на расстоянии примерно 50-70 сантиметров друг от друга.

8. Оставшийся бедный грунт смешайте с перегноем и песком в равных долях и только потом верните его на старое место.

9. Мульчируйте почву торфом, перегноем или компостом слоем 5-10 сантиметров.

Если в вашем распоряжении есть большое количество хорошо перепревшего навоза или компоста, тогда действуете следующим образом:

1. Выполните все пункты с 1 по 3 из первой инструкции.

2. Дно вырытой траншеи набейте органическим удобрением (от 15 до 20 килограммов на погонный метр грядки), выполотыми сорняками без семян, мелкими веточками, щепками и прочими растительными остатками.

3. Хорошенько уплотните слой органики и набросайте сверху еще 20-30 сантиметров почвы.

3. После высадки малины засыпьте яму доверху плодородной почвой, смешанной с двумя-тремя стаканами золы на каждый погонный метр грядки.

4. Из оставшейся маломощной почвы можно сформировать своеобразную преграду для распространения малиновой поросли, либо просто перевезти ее в другое место. Ну, а если вы соорудите невысокий заборчик из земли по обеим сторонам грядки, то уход за посадками еще более упроститься. Малину, растущую в таких вот грядках-лодочках, очень удобно поливать — благодаря бортикам, вода не разливается, а попадает прямиком к корням растений, залегающим на глубине 20-30 сантиметров. А если вы еще и мульчируйте почву щедрым количеством растительной ботвы, то даже в самую жаркую летнюю пору будет достаточно поливать растения лишь раз 7-10 дней.

Запас органики, заложенный вами в основание траншеи, будет медленно разлагаться и обеспечивать растущие кусты всем необходимым питанием. Кроме того, малина, посаженная в такую вот теплую грядку-траншею, более активно развивается, раньше просыпается весной и, соответственно, дает более высокий ранний урожай. Данный метод, конечно, требует значительных вложений труда, но, думаю, его преимущества решительно перевешивают все его недостатки.

А еще малину можно выращивать на грядках с бортиками из шифера. Предлагаю посмотреть видео с подробным мастер-классом по обустройству таких вот делянок.

О посадке малины в подробностях

Начинающие садоводы совершают обычно 5 ошибок:

1. Выбор посадочного материала – длинная палка с кроной листьев. Корни – сухие, темные, без белых почек. Или слаб, болен, может не прижиться.
2. Неверно выбранное время посадки – потому что соседи так подсказали.
3. Подготовка грунта и питательной смеси: то садим прямо на свежий навоз, подкладывая его побольше, то тырсой присыпем – чтоб отсырели и прели.
4. Неверно выбранное расстояние между саженцами, глубина погружения в грунт и прочие нюансы.
5. Не думаем о зиме – как-нибудь без нас перезимуют.

Будем учиться на чужих ошибках и не совершать свои.

Выбор саженцев и подготовка: что важно знать

• Если коротко: не слишком толстые – лучше тонкие, молодые, один-два побега, с белыми почками.
• Для посадки саженцы малины не выбирают слишком мощными – средней толщины, даже тонкие лучше грубых, одеревеневших – это намекает на возраст. Выбирайте некрупные экземпляры с хорошо развитой корневой системой. Поверхностных побегов, которые мы называем стеблями, не должно быть много – от одного до трех. Большое количество их не нужно – новая поросль должна появиться на новом месте, после укоренения, она будет гораздо здоровее и мощнее.
• Посадочный материал должен быть влажным, укрыт плотно, но не туго пропускающим воздух материалом. Часто продают его в упаковке, укутанным в добротный слой полиэтиленовой пленки. В таком виде долго хранить нельзя – возможно выпревание. Длительное хранение не лучшим образом скажется на его качестве, а уж в полиэтилене и подавно: корни могут принять бурый оттенок, загнивать.
• Стоит обратить и на длину побегов. Никогда не покупайте саженцы длиной выше 0.7 см и облиствленные. Это значит, побеги были срезаны во время сокодвижения, чего делать категорически нельзя: не приживутся. Что касается длины, все просто: до посадки саженец черпает питание и влагу из корневища, и чем длиннее он – тем больше сил он отнимет, тем меньше шансов на быструю и успешную приживаемость.
• На открытом воздухе, под прямыми лучами солнца в открытом виде держать их крайне не рекомендуется – пересохнут.

Важно предупредить болезни и наличие вредителей: вздутия, трещины, загнивания как признаки инфекционного заболвания либо вирусного, той же нематоды. Подозрительные экземпляры отбраковываются.

Непосредственно перед посадкой опускают в так называемую болтушку из глины: вода смешивается с глиной, добавляется биологически активные препараты по типу Корневина, Ростконцентрата, Гетероауксин, гуматы и пр.

Как посадить малину правильно?

Если земля влажная после осадков – дополнительного полива не требуется. Если сухая – за 2-3 дня нужен полив. Посадку проводят двумя способами: кустовым – в лунки (ямки), и траншейным – в борозды.

Как садить правильно, какие ошибки можно допустить, затем рассмотрим требования к грунту и самим саженцам.

Расстояние между кустами при первом – от 50-70 см до 90-100 см (для особо высокорослых и раскидистых), в среднем же – 0.7 м. При траншейном – о.3-0.5 и до 2.5 м в междурядьи.

Расстояние между рядами от 1.5 до 2.5 м, между разными сортами при наличии свободного места – до 4-х метров. За первые два-три года окоренения перед плодоношением молодые побеги заполнят пространство, кажущееся избыточным.

Что касается расстояния между рядами, оно дает свободу выбора формовки и расположения шпалеры (V-образная, Т-образной, одно- либо двухполостная). Глубина лунок кустовым методом – 15-25 см, ширина до 50 см.

Расстояние в ряду при высадке в траншеи можно сократить до 50 см, между рядами – траншеями – порядка 2-2.5 м. Следует помнить, что при траншейном методе не стоит загущать насаждения, оставлять много побегов – должен сохраняться ряд. А еще – возможно, при сокращении площади питания, понадобятся дополнительные подкормки.

На фото посадка малина осенью (мульчирована соломой) и корневые отпрыски (справа)

Лунки заправляют питательной смесью: на дно выкладывают перепревший навоз в количестве 2.5-3 кг на куст, перегной, рассыпают суперфосфат, смешивается, после чего – насыпается слой земли. Корни не должны соприкасаться с навозом – они достигнут его по мере роста, иначе молодые, не прижившиеся, они получат ожог – гибель отпрысков неминуема.
Запаса органики хватит кусту на 2-3 года. Часто вносят некоторое количество золы, но небольшое, чтобы не нарушить pH реакцию почвы – она должна быть нейтральной либо слабокислой.
Азотные удобрения, свежий навоз не вносят при посадке – это пагубно влияет на приживаемость, может привести к ожогу.

Как не избежать ошибок при закладке малинника

• Корневая шейка не должна быть заглублена – вровень с грунтом после полной усадки почвы. В противном случае почки не смогут пробиться сквозь слой грунта. Сильное заглубление ведет к плохой приживаемости, иногда даже к гибели растений. Однако и слишком мелкая посадка вредна – ведет к пересыханию прикорневых почек, поверхностному расположению: в жару недостаточно влаги, зимой – возможно обледенение, вымерзание.
• Верхние корешки засыпают слоем грунта не более 4-5 см.
• Кончики корней должны быть направлены строго вниз, не загибаться сам саженец – строго вертикально, не углубляют сильно в грунт.
• После усадки присыпают землей, не утрамбовывают. Следующий этап – обильный полив 6-7 л на каждый черенок, чтобы грунт промок на 15-20 см. После того, как вода полностью впитается, мульчируют слоем. Это может быть перегной, торф, смешанный с опилками для предотвращения пересыхания, солома.
• Если вы не обрезали побег до высоты 25-30 см перед началом работ – сделайте это сейчас. Стебли обрезать необходимо, поскольку они черпают силы растения, и на следующий год растение будет менее развитым, с малым количеством отпрысков для урожая следующего года. Укорачивание побегов увеличивает и приживаемость.

После посадки малины осенью поливают ее только по мере необходимости. При весенней – в обязательном порядке, пока полностью не приживутся и не пойдут в рост.
В начале следующего сезона старые пеньки обрезают, не допуская плодоношения, что существенно сэкономит силы на развитие надземной зеленой части молодняка.

Как садить траншейных методом

Посадка малины в траншеи – не дань моде, скорее, рациональный шаг. Вся площадь равномерно снабжается питательными элементами, хорошо проветривается, экономится место, удобно установить опоры.

• Траншеи для малины готовят за 15-20 дней до начала работ. Расположение будущей траншеи размечают колышками, вдоль которых натягивают бечевку, по которой и копают ров. Ширина траншеи – 50-60 см, глубина 40-45 см, длина – равняется длине предполагаемого малинника. Глубина задается с учетом внесения подкормок, затем присыпается до нужного уровня слоем земли. В остальном же, алгоритм действий аналогичен описанному выше.
• На дно траншеи, как и в предыдущем методе, выкладывают органику и дополнительные минеральные подкормки, поверх – слой почвы. Толщина питательного слоя – до 10 см, перегной, навоз, а также суперфосфат, зола должны быть равномерно распределены.
• Стоит отметить, что планируемые опоры – по крайней мере, ямы для них, стоит организовать заблаговременно. В последствии, когда растения вытянутся, можно расположить их на проволоке, и не ломать голову, где же выкопать яму под колья.

Посадка осенью: как зимовать будем

Это раньше росла и росла себе малина – сама по себе, без фокусов. Большинство современных сортов, особенно ремонтантные и крупноплодные, а также районированные для климата Италии, Англии или Калифорнии, к морозам совершенно не приспособлены. Свежепосаженная – и подавно. Что делать?

Как сажать малину осенью – во-первых, лучшие результаты будут по окончанию сокодвижения, в начале октября ориентировочно, но и не перед самыми морозами. Действовать необходимо так же, как описано выше. Единственное, шейка углубляется в мульчу на 3-4 см чтобы не допустить выпревания.

Чтобы все растения благополучно перезимовали, нужны следующие условия: белые почки не замерзли и дали весной поросль – необходимо укрытие, и отсутствие влажности и сырости.
С первым условием – проще. Мульчируют листовым опадом, перепревшей – не свежей, стружкой, толченой корой, соломой, кукурузой. Поверх – агроволокно, но не слишком тяжелое. Два слоя весом порядка 30 г/см лучше одного 60 г/см – теплее, и прослойка воздуха. Укрывать полиэтиленовой пленкой – вопрос спорный: конденсат – лишняя влага, а значит, сырость, запревание корней и размножение патогенной флоры. Под дугами – вариант хорош.

О времени и сроках: когда лучше

Когда лучше садить малину – в сентябре, октябре или весной? Традиционный ответ – либо поздней осенью, в конце сентября – и до середины октября, либо ранней весной. Причина – отсутствие сокодвижения. Если попросту, надземная часть не будет отнимать силы и питания, необходимые для укоренения, развития отпрысков. Весной в рост идут из почек побеги замещения – а это большая трата сил. В северных регионах отдают предпочтение ранневесенней высадке, но не летней: побеги замещения уже идут в рост, и при перемещении могут обломится.

Что касается ремонтантной, для нее лучшее время посадки – либо ранняя весна – до набухания почек, до начала сокодвижения, либо поздняя осень – по окончанию сокодвижения. Впрочем, опыт многих садоводов говорит об удачной закладке плантации даже в августе, но в подавляющем большинстве случаев лучшие сроки – все же начало октября – конец сентября.

Что касается лета – не рекомендуется, приживаемость медленная, возможны выпады. Иногда в начале июня при отсутствии жары, в мягком климате для размножения ценных сортов садят с комом земли зеленые отпрыски высотой до 25-30 см.
При размножении делением куста – возможна и летнее укоренение. Отрезок корневища высаживают в грунт либо специальные контейнеры, горшки, обильно поливается до появления поросли, после чего высаживается на постоянное место.

Лучше учиться на ошибках чужих – как видите, посадка малины при знании нюансов и тонкостей не так уж и сложна. Будем надеяться, что советы наши, пусть и нехитрые, помогут избежать ошибок в важном начинании. Доброго урожая!

Весенняя посадка малины и уход за ней

Малина относится к ягодникам, которые можно высаживать практически в любое время года. Чаще всего опытные садоводы рекомендуют закладывать малинник в осеннее или весеннее время, так как именно в эти периоды она приживается достаточно быстро.

Весной сажать малину принято в регионах с суровыми зимами или в случае позднего получения посадочного материала, когда существует риск потери кустов вследствие неукоренения саженцев. Кроме того, ремонтантная малина при весенней посадке способна давать урожаи в это же лето.

В целом у весенней посадки существует множество преимуществ. Но для их реализации важно помнить о нескольких тонкостях, список которых включает в себя подготовку участка, выбор саженцев и способ посадки.

Способы посадки малины в весеннее время

Весной малину лучше всего рассадить саженцами, которые успешно перенесли зиму в школке, или же корневыми отпрысками состарившихся растений. Именно весенний период считают идеальным для того, чтобы размножить понравившийся сорт. Посадить эту культуру можно несколькими способами:

• ленточным;
• траншейным, или рядовым;
• кустовым, или ямным.

Каждый из перечисленных методов имеет ряд особенностей и преимуществ, которые стоит рассмотреть подробнее.

Как посадить малину весной (видео)

Кустовой метод посадки

При кустовом способе посадить саженцы малины садоводам придется в заранее подготовленные ямы. Именно отсюда и взялось второе название метода – ямный. Глубина этих своеобразных «гнезд» для посадки составляет порядка полуметра, а ширина – не менее 45 и не более 60 см.

Выкапывают ямы минимум за 2 недели до того срока, когда предстоит высадить кусты малины. В сохраненную поверхностную садовую землю вносят ведро перегноя или хорошего компоста, 15 г фосфорных удобрений, 10 г азотных и не более 5 г калийных (рассчитано на одну яму).

Совет! Для создания полноценного плодоносящего куста рекомендуется высаживать в одну яму не более 4 растений.

Корни саженцев равномерно распределяют по поверхности заложенной в яму заправленной почвы, а сверху присыпают садовой землей без добавления удобрений и органики. Далее посадку нужно хорошо уплотнить, следя за местоположением корневой шейки саженцев. При заглублении сохранить куст, и тем более дождаться от него обильного плодоношения, скорее всего, не удастся.

В дальнейшем уход за только что высаженными растениями состоит в поливе. Рекомендуется также провести мульчирование опилками или другим материалом, хорошо задерживающим влагу, и при этом не образующим корку – соломой и торфом.

Траншейный метод посадки

Весенняя посадка траншейным способом – самый популярный среди садоводов метод. Главное его преимущество – создание высокоплодородной «подушки» под корнями малины, благодаря чему она долгие годы может расти и щедро плодоносить на одном месте.

Непосредственно траншеи готовить следует минимум за 3 недели до того, когда планируется высадить малину. Глубина посадочных ям при этом составляет 50-60 см, а ширина – не менее полуметра. Длина траншей, как и их количество, ограничены лишь потребностями садовода.

На дно выкопанных длинных ям укладываются растительные остатки в виде стеблей той же малины, опилок и перепревшего навоза слоем не менее 15 см. Сверху следует присыпать их небольшим слоем садовой земли, и уже потом рассыпать по ее поверхности удобрения в гранулах – суперфосфат, мочевину и калийную соль. Далее в траншеи добавляется зола (не более стакана на погонный метр). Следующий слой – плодородная почва, в которую, собственно, и будут помещены корни саженцев с расстоянием между ними не менее 20-30 см (в несколько рядов).

Далее технология посадки растений мало отличается от кустового метода. После уплотнения почвы и щедрого полива также рекомендуется провести мульчирование соломой, опилками или торфом.

Посадка малины лентами

Ленточная посадка малины по технике подготовки посадочных траншей очень похожа на траншейный. Разница состоит лишь в том, что ямы выкапывают гораздо большей ширины – около метра, а саженцы в них располагают не в один, а в 3-4 ряда с расстоянием между растениями в 15-20 см. Осуществлять уход за посадками рекомендуется по аналогичной для предыдущих вариантов схеме.

Подвязка малины при весенней посадке

Дачники, только начавшие свое знакомство с малиной и высадившие ее на своем участке в весенний период, сомневаются, нужна ли ей подвязка в текущем сезоне. По словам опытных дачников, эта процедура обязательна для любого вида малины, в том числе ремонтантной.

Проще всего соорудить шпалеры, состоящие из столбиков или кольев, вкопанных по длине рядов на расстоянии друг от друга в 1,5-2 метра. Между ними натягивается проволока сечением 0,5 см в несколько рядов:

• расстояние от почвы до первого ряда – 30-50 см;
• расстояние от первого ряда до второго – 70 см;
• расстояние от второго до третьего ряда – не менее 40 см.

Важно научиться правильно подвязывать побеги к этой шпалере. Делают это по мере их роста, не давая ветвям свободно качаться под порывами ветра. Во-первых, это может навредить самим побегам и почкам. Во-вторых, при созревании ягод возможна большая потеря урожая. Также важно соблюсти между побегами расстояние в 10-15 см. Это позволит посадкам равномерно освещаться солнцем и проветриваться.

Уход за малиной в год посадки

Первый год после высадки малины – самый важный в плане формирования у кустов потенциального урожая. В этот период важно проводить своевременные подкормки (особенно если не делалась заправка посадочных ям и траншей органикой и минеральными удобрениями). Не менее важна и санитарная обработка растений: борьба с вредителями, удаление погибших растений.

Опытные дачники всегда придерживаются следующих правил:

• Первая весенняя обработка от вредителей должна проводиться в момент отрастания побегов на высоту не более 15 см. Лучше при этом обработать саженцы раствором универсального средства – коллоидной серы или карбофоса. Поможет избежать нападения насекомых и настой пижмы.
• Для профилактики заболеваний малины обработать ее можно настоями из чеснока и репчатого лука или препаратами со свойствами фунгицидов и инсектицидов.
• Избежать заражения можно и мульчируя малинник хвоей.
• Полив в первый год должен быть очень обильным, но без заболачивания малинника. Это положительно скажется на будущих урожаях.
• После отрастания молодых побегов пеньки, оставшиеся от материнских растений, обрезаются на уровне почвы. Это спровоцирует перераспределение питательных веществ с их активным притоком к новым побегам.

Как умная посадка малины избавит вас от дальнейших проблем с кустарником

Если подойти к выращиванию малины с умом, то результат не заставит себя долго ждать. Например, правильная посадка малины в траншею способна вдвое повысить урожайность, уменьшить трудозатраты, площадь под малинник. Но если посадить её неправильно, то это чревато большими проблемами, вплоть до вымерзания зимой кустов. Какие правила нужно знать, чтобы избежать ошибок.

Малиновые предпочтения или что нам необходимо знать

Правильная посадка малины в траншею способна вдвое повысить урожайность

На самом деле, малина не требует к себе исключительного внимания. Лучше всего для неё – это приблизить садовые условия к природным.

Эта ягода любит:

1. Воду
2. Плодородные рыхлые почвы
3. Защищённые от ветра места, где зимой скапливается достаточно снега.

Исходя из таких простых правил, выбираем место для обустройства малинника. Теперь стоит сказать о времени посадки. Здесь у весенней и у осенней закладки малиновой плантации есть свои плюсы и минусы. К примеру весной большие сокопотери куста, больше нужно поливать, присматривать за молодыми растениями, но нет опасности вымерзания зимой. Осенний метод, при минусах зимовки, несёт больше выгоды для весеннего роста озимых саженцев, а если хорошо укрыть их снегом, то проблема холодного времени года вообще снимается.

Многие садоводы закладывают малиновые плантации осенью.

Наиболее удобная схема посадки малины – это однорядье. Так удобно распределять на две стороны разнолетнюю поросль. Проще ухаживать: собирать урожай, вырезать старую древесину. Но также распространена шахматная схема, когда кусты идут двумя близкими рядами со смещением. Такая схема удобна тем, что под одно растение выделяется больше площади при относительно тех же общих размерах плантации, что и в однорядовых посадках. Такая схема подходит для особенно дорогих сортов, экономит на меньшем количестве саженцев.

Формировать кусты тоже несложно. Однорядье ведём по типу хлыста от корня. Выращиваем по 5-6 веток на каждый год роста, удаляя все лишние побеги. Шахматные посадки чаще всего выращиваются в форме веера. Это когда ветка летом обрезается наполовину, из неё растут 3-4 таких же мощных ветви, которые осенью также обрезаются наполовину. Такая форма более трудозатратна, но значительно увеличивает урожайность. А теперь поговорим о том, как садить.

Шахматные посадки чаще всего выращиваются в форме веера

Высадка малины в траншею

Выращивая кусты в канавах, вы впоследствии экономите своё время на уходе за ними, экономите воду для полива, а также существенно увеличите урожайность малиновой плантации. Кроме того, низкое положение точки роста будет способствовать лучшему зимнему укрытию и защите от морозов.

Рассмотрим правила посадки малины траншейным методом по пунктам:

1. Определяем под траншею освещённый участок, не в тени близлежащих строений или деревьев.
2. Траншея идёт по направлению север-юг, так кусты будут равномерно освещаться с обеих сторон.
3. Длину определяем произвольно, исходя из размеров участка и закладываемой плантации. Ширина 40-50 см. Глубина 60-70 см.
4. Между рядами, если копаем больше одной канавы, оставляем расстояние минимум полтора метра.
5. Если почвы участка тяжёлые, с примесями суглинка, то необходимо облегчить грунт в канаве. На дно насыпаем мелкого гравия или песка. Если же на вашем участке преобладают лёгкие супесчанники, то надобности в данной операции нет.
6. Перемешиваем землю с большим количеством перегноя, субстрат должен быть питательным и рыхлым.
7. Засыпаем канавы этой смесью так, чтобы до уровня земли оставалось 30-40 см.
8. Укрепляем бортиками края траншеи от осыпания – вкапываем длинные доски, рубероид или сотовый поликарбонат.
9. По торцевым концам траншеи устанавливаем опоры метровой высоты. Лучше всего использовать Т-образные столбики.
10. Между опорами натягиваем два ряда проволоки. Нижний в тридцати-сорока сантиметрах от земли, верхний – на самом верху опор. Верхний ряд состоит из двух проволок, на расстоянии ширины 40-50 см.
11. Высаживаем по одной линии, на расстоянии метр друг от друга
12. Выкапываем маленькие ямки, в них ставим молодые малинки вертикально, засыпаем со всех сторон землёй, слегка уплотнив, чтобы саженец не упал.
13. Поливаем, но не обильно, чтобы избежать чрезмерного проседания грунта, способного оборвать нежные корешочки саженцев.
14. Молодые растения подвязываем к нижней проволоке.

Молодые растения подвязываем к нижней проволоке

Впоследствии, когда кусты вырастут, зелёные летние побеги будем подвязывать на одну верхнюю проволоку, прошлогодние плодоносящие – на другую. Так будет удобно собирать урожай и вырезать отплодоносившую древесину. Выращивание в траншее является хоть и эффективным методом, но необязательным, особенно если вы выращиваете очень морозостойкие сорта – для них такая чрезмерная забота о зимовке не столь критична, хотя урожайность их будет ниже. Также канава –не лучший вариант для шахматной схемы посадки и веерной формировки кустов. Тут лучше обойтись простым унавоживанием почвы. А теперь поговорим о черенковом методе разбивки плантации.

Сажаем малиновые черенки

Посадка малины черенками лучше всего подходит, если у вас есть взрослый сильный куст хорошего сорта или вы имеете возможность взять с такого куста зелёной летней поросли. Таким методом можно быстро засадить большие площади без каких-либо материальных затрат. Придётся только немного повозиться с секатором и землёй.

Делаем это следующим образом:

1. Лучшее время для черенкования – конец мая или начало июня.
2. Берём сильнорослые зелёные ветки, режем их на черенки в 2-3 почки, из которых растут листья.
3. Нижний лист обрезаем, а ствол бороздуем лезвием бритвы, так мы стимулируем рост корней
4. Можно перед посадкой для надёжности подержать будущие саженцы в растворе стимуляторов корнеобразования, например гетероауксина, эпина, корневина.
5. Черенки будем сажать сразу на место постоянного роста, чтобы лишний раз не травмировать их пересадкой. Землю предварительно полить
6. Заглубляем в грунт на треть
7. Количество черенков берём вдвое большее числа будущих кустов из расчёта, что не все могут прижиться. Потом, когда укоренятся и пойдут в рост, прореживаем нашу плантацию.
8. Сооружаем над посадками невысокий парничок, чтобы влажность внутри была высокая, а листья не тратили влагу из тканей до укоренения.
9. Когда у черенков появятся новые листочки это значит, что они пустили корни, прижились. Снимаем плёнку, прореживаем малинник.

Посадка малины черенками лучше всего подходит, если у вас есть взрослый сильный куст хорошего сорта

Можно также делать корневые отводки. Закапываем длинные плети взрослого куста полностью в землю, оставив конец наружу, ждём, когда из них пойдёт зелёная поросль – это значит, что начали расти и корни. Откапываем, разделяем плети на отдельные черенки с листьями и корнями. Сажаем на новое место траншейным методом. Как видите, правильная посадка и обрезка малины – не такое уж сложное занятие. Вы не потратите много времени, а выгоду приобретёте в повышении урожайности, снижении трудозатрат по поливу, сбору урожая, зимнему укрытию.