Кустарник облепиха где растет

Облепиха: посадка, выращивание, уход

До недавнего времени моя оценка облепихи была невысока: ну очень колючая, ягоды кислые, при отрыве от ветки лопаются в руках, даже после выкорчевывания взрослых деревьев остается много корневой поросли. Такое же мнение бытует у многих садоводов, которые, как и я, купили саженец дикой облепихи.

Спешу вас успокоить: у дачников, которые высаживают у себя качественную сортовую облепиху, мнение о ней прямо противоположное — однозначно положительное! Ягоды сладко-кислые, кисло-сладкие, крупные или среднего размера, различных цветов: желто-оранжевого, оранжевого, красного.

Облепиха используется для приготовлении различных блюд и заготовок впрок, в медицине и косметологии. Ягоды содержат богатейший запас минеральных веществ и витаминов. Масло облепихи весьма ценно и востребовано при лечении различных заболеваний.

Облепиха и полезна, и красива, и вкусна

Природный ареал обитания облепихи — берега рек, морей, поэтому во многих странах ее называют «морская колючка». В России мы зовем это растение облепихой, потому что плоды ее как бы облепляют ветку со всех сторон. Относится облепиха (деревья или кустарники) к семейству лоховые. Есть как низкие сорта, так и сильнорослые. Листья тонкие, серо-сизые, цветки появляются раньше листвы, очень невзрачные, без запаха, может показаться, что это и есть листья.

В культуре известны облепиха крушиновидная, получившая широкое распространение по всему миру, и облепиха иволистная, растущая в горах Индии, Непала, Бутана и на юге некоторых китайских провинций.

Особенности крушиновидной облепихи

Существуют мужские и женские деревья, поэтому, чтобы получить хороший урожай, нужно сажать их вместе, так как это растение двудомное. Мужской саженец можно взять даже из дикой поросли, а женский должен быть культурный, хорошего сорта. Но я, исходя из своего неудачного опыта с дикорастущей облепихой, взяла бы в качестве мужского растения сорта-опылители ‘Алей’, ‘Милый друг’ или ‘Урал’. Они хорошо подходят для подмосковного региона.

Пол саженца определяют по почкам. Удобнее, когда нет листьев (весной, осенью или зимой). Отождествление особенно актуально для мужского растения, потому что женское можно опознать и летом — по плодам и цветкам.

Мужское и женское растение облепихи. Фото с сайта pstroit.ru

Вот основные различия:

1 — женские почки: в 2-3 раза меньше мужских, с 2 кроющими чешуйками;
2 — мужские почки: большие, с 5-7 кроющими чешуйками.

Женские и мужские почки облепихи. Фото с сайта berrylib.ru

Выбранный саженец должен быть адаптирован для условий вашего региона. Требование обусловлено очень маленьким периодом покоя облепихи: уже в январе она хочет пробудиться и начать функционировать. Поэтому сорта облепихи, выведенные в различных регионах, могут не выжить в климате другой зоны.

Посадка облепихи

Сажают облепиху осенью или весной. Из своего опыта могу сказать, что растения весенней посадки прижились лучше. Опасность осенней высадки — перепады температуры зимой и оттепели. Они могут спровоцировать пробуждение растения, но оно еще не успело как следует адаптироваться после посадки, поэтому может подмерзнуть. Корни у облепихи длинные, разветвленные (образуют клубеньки с азотфиксирующими бактериями), основная масса находится на глубине около 40 см.

Богатый урожай облепихи

Облепиха очень не любит пересадок, поэтому желательно сразу высаживать ее на постоянное место. Оно должно быть солнечным, с легкими нейтральными почвами.
Можете внести органические удобрения (перегной) и минеральные удобрения (двойной суперфосфат) при осенней перекопке почвы. Или приготовить из них почвенную смесь непосредственно перед посадкой. Туда же добавить горсть древесной золы (на дерево).

Посадка облепихи. Фото с сайта asprus.ru

Высаживается аналогично большинству плодовых деревьев: выкапывается яма глубиной и диаметром около 50 см, корневая шейка после усадки земли должна располагаться на уровне почвы. После посадки растение полить, лунку замульчировать сухой землей.

Уход за облепихой

Корни облепихи расходятся в стороны на много метров, поэтому вносить удобрения в приствольные круги взрослых растений смысла нет. Другое дело — укореняющиеся черенки, их можно подкормить калийно-фосфорными удобрениями.

Черенки, пока из них формируется посадочный «материал», поливают часто. Высаженные деревца частых поливов не требуют, разве что в засуху.

Обрезку облепихи проводят весной, до роспуска почек. До 4-5 лет формируют крону, вырезая неправильно растущие побеги. После 8-10 лет делают омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви с маленьким приростом, оставляя трехлетние побеги. И каждый год, конечно же, нужно проводить санитарную обрезку, удаляя поврежденные, засохшие, замерзшие и больные побеги.

Размножение облепихи

Облепиха размножается вегетативно и семенами.

Выбор саженца

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что отличить корневую поросль дикой облепихи от культурной, размноженной отводками, очень сложно.

Лучше всего приобретать маленькие саженцы, выращенные из черенков: по корневой системе сразу понятно, что это молодой укоренившийся черенок.

Выбрать саженцы облепихи можно в нашем каталоге, включающем предложения различных интернет-магазинов. Посмотреть подборку саженцев облепихи

Размножение облепихи семенами

Не очень хороший способ: сортовые признаки культурной облепихи наследуются плохо, хорошо — признаки мужской особи, а она будет всегда «дичка».

Размножение облепихи зелеными черенками

Один из наиболее качественных методов размножения, который ничем не отличается от черенкования многих растений и кустарников.

Размножение облепихи зелеными черенками. Фото с сайта sad-dv.ru

1. В середине июня срежьте черенок длиной около 15 см, три нижних листа удалите.
2. Срез можно обработать препаратами для стимуляции роста, а можно обойтись и без них.
3. Прикопайте черенок в питательную почву теплички. Речной песок + плодородная почва + торф обеспечат ему хорошее питание. Температура воздуха должна быть около +28°С при влажности воздуха 90%.
4. Регулярно опрыскивайте и поливайте черенок.
5. После появления корешков проводят подкормку минеральным удобрением. Постепенно проветривайте тепличку. Через пару месяцев окрепший укоренившийся черенок открывают, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.
6. С этого момента он может расти без пленки. Весной его высаживают на постоянное место.

Размножение облепихи одревесневшими черенками

Поздней осенью или зимой срезают черенки толщиной не менее 5 мм, прикапывают их в снегу, чтобы растение не пробудилось.

Размножение облепихи одревесневшими черенками. Фото с сайта asprus.ru

1. Весной нарежьте из них заготовки длиной не менее 15 см.
2. Несколько дней выдержите в воде; можно просто поставить черенок в воду на срок около 2 недель (появятся почки и подобие корней).
3. Затем высадите черенки под пленку в плодородную почву на глубину около 15 см (почвенная смесь состоит из перегноя, торфа, речного песка). Над землей оставьте около 2 почек.
4. Черенки нуждаются в постоянном поливе, температуре воздуха должна быть около +27°С, с хорошей влажностью.
5. Когда черенок достигнет высоты в 50 см, можно пересаживать его на постоянное место.

Размножение облепихи корневой порослью

Не очень хороший метод, хотя многие могут со мной не согласиться.

Размножение облепихи корневой порослью. Фото с сайта sadovodya.ru

С другой стороны, это может быть подвой для прививки.

Размножение облепихи прививкой

Из-за рыхлых тканей облепихи она может не прижиться. Окулировка не подходит, но можно попробовать копулировку.

Сорта облепихи

Сорта, которые я подобрала для своего участка после засилья «дикарей»:

‘Московская красавица’

Низкорослый сорт, до 2,5 м. Устойчив к заболеваниям. Средней урожайности. Плоды поспевают с середины августа до начала сентября (среднего срока созревания).

Сорт ‘Московская красавица‘

Оранжевые ягоды крупные, до 10 г, с нежной кисло-сладкой мякотью. Относится к столовым сортам.

Относится к универсальным сортам. Среднерослая, вырастает до 4 м, с небольшими редкими шипами, ягоды оранжевого цвета, более сладкие, чем у ‘Московской красавицы’, крупные (0,8-1,0 г).

Сорт ‘Чуйская’. Фото с сайта alesad.ru

Плоды созревают с середины августа до начала сентября.

‘Красноплодная’

Мне она приглянулась из-за красивых плодов. Деревце среднерослое.

Сорт ‘Красноплодная’. Фото с сайта vosledoma.com

Ягоды средних размеров, с явно выраженной кислинкой. Устойчива к заболеваниям.

Если вы, как и я, начали знакомство с облепихой с «дички», не бойтесь посадить культурный сорт! И, возможно, благородная облепиха станет вашим любимым растением.

• Читайте все комментарии с начала:
• 1
• 2
• 3

ОБЛЕПИХА
сбор ягод и приготовление облепихового масла

Облепиха – одна из самых рентабельных культур; трудно даже представить себе любое другое растение, позволяющее не конфликтуя с законом получить за сезон с участка земли в 8 квадратных метров конечный продукт, оцениваемый в 200 долларов, и это при сравнительно малых производственных затратах, большая часть которых приходится на ручной сбор плодов – механизировать сбор пытаются давно, но пока безуспешно.
На юге плоды облепихи созревают в июле-августе (у сортов алтайской популяции), в сентябре-октябре (у сортов и форм дунайской, кубанской популяций) и оставлять их на деревьях до зимы, чтобы оббивать по морозу, как это делают в сибири, нет никакой возможности: стоит только птицам распробовать, как за 2-3 дня они до ягодки очищают деревья.
Наши дачники, поначалу соблазнённые рекламой облепихового масла, и посадившие, приобретённые на рынке несортовые, чаще всего сеянцевые саженцы, ужаснулись их околюченности и скорее выкорчевали. Те же, кому достались сортовые растения, по незнанию мучают себя на сборе, срывая по ягодке, и за день могут набрать не более ведра, тогда как пользуясь нехитрыми приспособлениями за световой день можно стабильно убрать урожай со всего участка в 70-100 кгчистых от листьев ягод полностью готовых к переработке.
Для сбора используйте дощатый лоток с фанерным дном. Примерные его размеры: 80х50 см, высота стенок 10-12 см. К боковым стенкам почти у самого верхнего края посередине крепятся (желательно съёмно) концы широкого (3-5 см) ремня по длине подобранного так, чтобы лоток висел или на шее, или на пояснице; последний способ намного удобнее, хотя поначалу к такому способу ношения лотка трудно привыкнуть.
Сбор ведут специальными скребками, сделанными из сталистой проволоки диаметром 1,5-2 мм, более тонкая непригодна, так как скребок получается слишком гибким и неустойчивым в руках, равно как и более толстая, из которой изделие получается грубым, слабопружинистым и потому обдирающим мелкие веточки, листья, кору. Чтобы рожки не западали друг за друга, их концы джополнительно немного загибают. Плечи скребка обматывают алюминиевой проволокой – легче удерживать скребок при работе и быстрее сыщется в траве, если упадёт. Чтобы не ронять скребок можно приделать паворзу – ремешок для закрепления на запястье.
Держат скребок в деснице, левой рукой придерживают ветку над лотком, зажимают веточку с плодами между рожками скре6бка и поступательными сверху вниз слегка вращательными в ту и другую сторону движениями, соскабливают ягоды в лоток. Чтобы сок не попадал на тело пользуются резиновыми перчатками (лучше диэлектрическими из жёлтой мягкой резины), передником прорезиненным или пластиковым, защитными очками. Сок облепихи имеет высокую кислотность и если кожа имеет раны, то при постоянном воздействии они разъедаются и долго не заживают.
После снятия с дерева на лоток 2-3 килограммовягод, подходят к подставке-козлику, которым кроме этого пользуются при съёме ягод с высокорасположенных веток, снимают лоток и круговыми движениями лотка кучкуют листья в центре лотка, которые затем убирают. В специализированных хозяйствах эти листья сдаются на изготовление косметических средств. Оставшиеся среди ягод листья заставляют прилипнуть ко дну лотка, слегка подкидывая ягоды вертикальными движениями лотка и немного двигая в то же время от себя и на себя. Чтобы листья лучше прилипали ко дну нужно оптимальное увлажнение, слишком сухие листья не прилипают и необходимо добавление небольшого количества воды или просто раздавить некоторое количество ягод; когда же выделяется слишком много сока и создаётся переувлажнение, лишнюю влагу убирают поролоновой губкой. После описанных манипуляций ягоды перекидывают в одну сторону лотка, а на освободившейся стороне прилипшие листочки убирают губкой, затем ягоды перемещают на очищенную сторону и так же очищают дно от листьев. Таковой приём повторяют несколько раз. Доочистку ягод от остального сора ведут перебором пальцами.
Собранные и очищенные ягоды, листья идут на переработку. Рецепты приготовление различных консерваций можно найти во множестве печатных изданий, посвящённых облепихе и кулинарии. Но приготовление облепихового масла лучше вести по принятой заводской технологии.
Существуют две методики выработки облепихового масла.
ПЕРВАЯ – наиболее прогрессивная технология – это экстракция жирорастворимых соединений из высушенного жома плодов облепихи четырёххлористым углеродом или фреоном. Растворитель затем возгоняют и остаётся натуральное масло. Содержание в нём каротиноидов достигает более 1000 мг% то есть один процент. Стоимость натурального облепихового масла на мировом рынке доставляет около 200 долларов США за один
килограмм.
Для применения в лечебных целях полученное таким образом масло доводят до фармакопейного стандарта: сумма каротиноидов 180 мг%, токоферола 100 мг%, кислотность не более 14,5; плотность в пределах 1,468—1,475 и прочим показателям. Для этой цели натуральное облепиховое масло разбавляют растительным маслом, которое по качеству располагается в следующем порядке: прованское, кунжутовое, подсолнечное. Для поставок внутри страны обычно готовят на подсолнечном масле, к качеству которого предъявляют свои требования: масло должно быть только холодного прессования, рафинированное, дезодорированное и соответствующее для применения в медицинских целях по всем прочим показателям.
ВТОРАЯ методика основана на рекуперации жировых соединений из высушенного жома плодов облепихи растительным маслом. В этом случае готовое масло получается с показателями близкими к фармакопейному стандарту, с суммой каротиноидов около 200 мг%. В конечном итоге по результатам лабораторных исследований масло купируют и доводят до стандарта, с содержанием каротиноидов 180 мг%, если масло получено из одних только плодов, и 130 мг%, если полуфабрикатом были плоды с 10% содержанием листьев облепихи.
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ имеется возможность готовить облепиховое масло методом рекуперации.
Для этого желательно использовать ягоды от красноплодных сортов: Масличная, Чулышманская и другие, в них каротиноидов больше и масло получается более насыщенным, красно-оранжевого цвета.
Собранные ягоды пропускают через соковыжималку. Сое сливают в ёмкости из нержавеющей стали или эмалированные, или стеклянные и ставят в тёплое (20-30 градусов) место. Жом сушат при температуре 40-50 град. И при достижении влажности 14% упаковывают в бумажные или пластиковые мешки и отправляют на хранение в неотапливаемое помещение, где они могут храниться в течение двух лет.
Через 2-3 суток в соке начинается брожение инахдящиеся в нём жировые клетки всплывают. Эту «шапку» снимают и соединяют с частью высушенного жома и снова сушат. Оставшийся сок используют для изготовления вина или консервируют
После окончания переработки ягод можно приступить к непосредственному приготовлению облепихового масла.
Независимо от количества имеющегося сухого жома его делят минимум на 5 частей. Первую часть жома с семенами измельчают на микромельнице или кофемолке. Берут эмалированную или нержавеющую ёмкость, засыпают в неё на 4/5 объёма измельчённую массу, заливают подогретым до 70 градусов растительным маслом из расчёта 1,2 литра масла на1 килограммжома. Массу размешивают, ёмкость закрывают плотно крышкой и ставят в термостат или сушильный (жарочный) шкаф с регулируемой температурой. Выдерживают при температуре 60—65 градусов (при большей температуре начнётся расщепление биологически активных веществ) в течение 10-12 часов. После этого массу из ёмкости перекладывают в крепкий матерчатый мешок, ставят его под пресс (можно виноградный или рычажный) и выдавливают масло. В горячем виде прессование происходит значительно быстрее и эффективнее.
В результате получают первую порцию. Это готовое
масло. Слейте его в отдельную ёмкость.
Оставшийся жом от прессования вновь укладывают в ёмкость для прогревания и заливается свежим растительным маслом равным по объёму полученной первой порции. Время настаивания в термостате можно уменьшить до 6 часов. После отжима получаем вторую порцию
настоенного масла. Она намного бледнее первой порции и содержит меньшее количество каротиноидов, сливается в отдельную ёмкость для дальнейшего использования.
В оставшемся после второго прессования жоме всё ещё достаточно много полезных веществ, поэтому это жом вновь укладывается в ёмкость для прогревания и опять заливается свежим подогретым растительным маслом, настаивается около 6 часов в термостате, затем после прессования получают ТРЕТЬЮ порцию настоенного масла, которую следует слить в отдельную ёмкость для дальнейшего использования (все порции в ёмкостях маркируются).
После снятия третьей порции в жоме остаётся очень мало жирорастворимых полезныъх веществ и в домашних условиях нет смысла заливать следующей порцией масла, хотя в промышленных условиях рекуперируют ещё 1-2 раза.
В связи с тем, что в отжатой массе остаётся много водорастворимых биоактивных веществ, а также около 20% растительного масла, которое обычным бытовым прессом не отжать, олставшийся жом следует использовать в добавки на корм скоту, птице. При регулярной подкормке таким жомом, куры несут яйца почти круглогодично.
Теперь берём следующую порцию свежего жома, перемалываем, засыпаем в ёмкость для прогрева, заливаем маслом ранее полученной ВТОРОЙ порции, а для дополнения до нужного объёма добавляем масло из ТРЕТЬЕЙ ранее полученной порции. Ставим в термостат на 10—12 часов. В итоге, со свежего жома и залитой второй порцией масла после прессования получаем ПЕРВУЮ порцию настоенного масла и сливаем её в ёмкость с ранее полученной первой порцией готового облепихового масла.
Оставшийся жом заливаем маслом ранее полученной третьей порции с добавлением до нужного объёма свежего растительного масла и после соответствующего настаивания и прессования получаем ВТОРУЮ порцию настоенного масла.
Такие циклы повторяются до использования всего сухого жома.
В конце работы все порции соединяют вместе, доводят до кондиции добавлением натуральногшо облепихового миасла или растительного, основываясь на результатах лабораторных анализов. Такие анализы могут сделать в Центральных фармокологических лабораториях, каковые есть при всех областных аптечных управлениях.
Несмотря на то, что в домашних условиях из жёлтоплодных сортов облепихи получается масло с пониженным (50-80 мг%) содержанием каротиноидов, оно по другим показателям не хуже заводского.
Хранится облепиховое масло в абсолютной темноте — свет разрушает активные вещества. Срок хранения без консервантов около 2 лет.
Успехов всем. С уважением Геннадий Корнилович Герасимов gergenkor@rambler.ru

Обсуждение в нашей группе вКонтакте:

Вячеслав Аржанухин: а что за ней ухаживать, растёт даже где лет 30 и дачи нет

Татьяна Денисенко: Мы на даче особо никак не ухаживаем — пропалываем под ней, окапываем весной, белим ствол, обрезаем сухие ветки. Растет и размножается замечательно. Единственное, когда сухая слишком погода во время созревания ягод — поливать надо, чтоб урожай не пропал.

Елена Прекрасная Роза: Со слов специалистов — радиус опыления у облепихи до 4 км. Можно весной веточки мужского дерева в бутылке с водой привязать к женскому. Но, конечно. иметь своего «мужчину» — самое оптимальное.

Любовь Малахова: А у нас уже 2 года подряд нападает облепиховая муха и все ягоды сжирает.Вернее, личинки мухи.Я прочитала,что перекапывать под ней не нужно,чтоб муха не смогла вылететь из земли.

Людмила Тихонова:

Вячеслав Аржанухин: во и фотку с заброшенного участка нашёл, это 2 высоченные, метров по 5, так же облепиха и по другим участкам расползлась как сорняк, не 30 лет конечно, но 25 лет точно, постоянно за грибами мимо неё ползаю. К стати на одном из участков растёт американская разноцветная малина, говорят капризная, но растёт и без ухода ))

Участвовать в обсуждении можно перейдя на страницу в нашей группе вКонтакте.

Облепиха — уникальная ягода

Облепиха издавна входит в число наиболее распространенных лекарственных растений. В Древней Греции ее листья и молодые ветви применялись для лечения людей и лошадей. Но потом о ней постепенно забыли. И лишь в последние три-четыре десятка лет облепиха вновь получила широкое применение.

Облепиха. © Shihmei Barger

Облепиха, латинское название Hippophae.

Латинское название облепихи происходит от греческого названия растения: hippophaes; от hippos — лошадь и phaos — блеск. Cчиталось, что лошади, выкормленные листьями облепихи, имели особо блестящую шкуру.

• Род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).
• Кустарники или деревья, большей частью колючие, от 0,1 до 3—6 м (редко до 15 м) высотой.
• Листья очерёдные, узкие и длинные, зелёные в мелких точках сверху, серовато-белые, серебристые или ржаво-золотистые с нижней стороны от густо покрывающих их звёздчатых чешуек.
• Цветки появляются раньше листьев.
• Плод ложный (костянка), состоящий из орешка, одетого разросшимся, сочным и блестящим цветоложем. Плоды оранжевые или красноватые, их много, они густо расположены и как бы «облепляют» ветви (отсюда и русское название растения).

Другие названия облепихи: восковуха, дереза, ивотерн.

Чаще всего, когда мы говорим об облепихе, мы имеем ввиду Облепиху крушиновидную, или крушиновую (Hippophaë rhamnoides) — двудомный кустарник или дерево, вид рода Облепиха, распространённый в умеренном климате Евразии.

Полезные свойства облепихи

Плоды облепихи относят к поливитаминным. Они содержат провитамины А, витамины (B1, B2, B3, B6, C, E, К и др.). Плоды содержат 3—6 % сахаров (глюкоза и фруктоза), органические кислоты — яблочную, винную и др., дубильные вещества. В листьях и коре найдены алкалоид гиппофаин, аскорбиновая кислота и до 10 различных дубильных веществ, в коре — до 3 % жирного масла иного состава, чем в плодах и семенах.

В плодах накапливается жирное масло, которое состоит из триацилглицеринов с насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами, среди последних преобладают мононенасыщенные (пальмитоолеиновая, олеиновая) кислоты; пектиновые вещества, органические кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, никотиновая и фолиевая кислоты, макро- и микроэлементы (бор, железо, цинк, медь, марганец, калий, кальций), сахара и некоторые виды растительных антибиотиков.

Масло из мякоти плодов имеет ярко-оранжевую окраску, из семян — желтоватую. Они несколько различается по составу. Масло из мякоти плодов содержит до 0,350 % каротина и каротиноидов, тиамин и рибофлавин, в довольно большом количестве (0,165 %) токоферол и значительное количество незаменимых жирных кислот.

Растение ветроопыляемое, в его цветках практически отсутствует нектар. Так называемый в быту «облепиховый мёд» представляет из себя сироп из ягод облепихи.

Применение облепихи

Плоды облепихи используются для получения облепихового масла, применяемого в медицине. Плоды являются важной составляющей частью зимней пищи птиц.

Из плодов облепихи готовят облепиховый сок, пюре, повидло, мармелад, варенье, начинки для конфет. Сок используется для получения и ароматизации вина, прохладительных напитков, наливок, настоек; свежие плоды после промораживания несколько теряют горечь и используются для приготовления киселей, настоек и желе.

В народной медицине масло облепихи используется внутрь при авитаминозах (цинге, куриной слепоте), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Листья в Средней Азии употребляют наружно при ревматизме. Очень широко плоды и листья облепихи используются в восточной медицине.

Листья облепихи накапливают дубильные вещества, которые являются действующим началом лекарственного средства — гипорамина, обладающего противовирусной активностью.

Масло обладает ранозаживляющими и болеутоляющими свойствами, его применяют для лечения чешуйчатого лишая, болезни Дарье, ожогов, обморожений, экзем, язвенной волчанки, плохо заживающих ран, трещин и тд.

Семена применяют как легкое слабительное.

В косметике из масла облепихи готовят питательные маски для кожи; отвар плодов и веток используют при облысении и выпадении волос.

Облепихи используются для закрепления песков, дорожных откосов, оврагов, для живых изгородей. Также облепиха широко применяется и как декоративное растение.

Посадка облепихи

Выбор места посадки

Облепиху необходимо сажать в наибольшем удалении от зон обработки садовой почвы. Например, выберите для посадки саженцев облепихи подходящее место на краю участка, вдоль дороги, недалеко от садовых построек, рядом с газоном.

Корни у облепихи представляют собой несколько слабо ветвящихся шнуров, уходящих в стороны на много метров от растения. Залегают корни облепихи неглубоко (20- 30 см от поверхности земли), поэтому они легко повреждаются при перекопке почвы в саду. А травмирование даже одного из корней сильно ослабляет растение. Эту особенность строения корневой системы облепихи садоводу нужно знать и обязательно учитывать при выборе места посадки саженцев.

Облепиха. © Wendy Cutler

Перекопка почвы рядом с облепихой является самой распространённой причиной плохого плодоношения или гибели этого растения. Дополнительное отрицательное следствие такой перекопки – появление обильной поросли в местах повреждения корней облепихи.

Второе важное условие при выборе благоприятного места посадки саженцев облепихи – открытое место. Облепиха светолюбива и поэтому должна расти на незатеняемом месте сада.

Высадка саженцев облепихи

Посадка облепихи ничем не отличается от посадки других плодовых растений. Не используйте при посадке саженцев облепихи свежую органику и не злоупотребляйте минеральными удобрениями. Можно ограничиться ведром перепревшего компоста, горстью суперфосфата (непременно двойного – в зонах со склонной к закислению почвой) и стаканом древесной золы на каждое из сажаемых растений.
Можно, конечно, при посадке саженца облепихи добавить ещё и ложку хорошего комплексного удобрения.

Если вы пересаживаете облепиху, то постарайтесь выкопать как можно больше её корней (они очень длинные). Однако, если при выкопке пришлось сильно обрезать корни, то так же сильно обрежьте и надземную часть пересаживаемого растения. Практика показывает, что «перестараться» с обрезкой саженца облепихи лучше, чем «пожалеть» растение и сохранить слишком много надземной части.

При пересадке больших растений облепихи можно оставить только основной ствол (длиной 1- 1,5 м ) вообще без боковых веток.

Длинные корни облепихи достаточно быстро и далеко уходят в стороны за пределы посадочной ямы. Поэтому внесение удобрений в районе приствольного круга через один-два года после посадки не столь важно, как для растений с более компактной корневой системой.

Выращивание облепихи

Облепиха довольно зимостойкая, однако, в зимы с резкими перепадами температуры подмерзают древесина и, особенно, цветковые зачатки мужских растений. Генеративные почки у облепихи закладываются на приросте текущего года. Урожайность в значительной степени зависит от погодных условий. В плодоношение семенное потомство облепихи вступает на 4-5 год, вегетативное – на 3-4 год.

Цветет облепиха одновременно с началом роста листьев, мужские и женские цветки невзрачные, без аромата. Плоды созревают одновременно через 90-100, дней после цветения. Форма плода варьирует от шарообразной до продолговато-овальной, цилиндрической, масса плодов от 0,07 до 1,1 г, окраска от светло-желтой до красной.

Корневая система облепихи размещается, в основном, в верхних горизонтах почвы, что следует учитывать при выращивании ее в саду. В естественных зарослях облепиха распространяется чаще всего за счет отпрысков, которые появляются на корнях первого порядка, залегающих на глубине 5-15 см. Уже через 2-3 года отпрыски плодоносят, но собственная корневая система их развивается сла6о и связь с материнским растением сохраняется.

Интересной и важной особенностью корневой системы облепихи является наличие клубеньков. Работами многих исследователей установлена азотофиксирующая роль клубеньковых образований облепихи. Иногда, по незнанию, клубеньки принимают за корневой рак, обрезают их, чем значительно снижают приживаемость саженцев и ухудшают их рост.

Облепиха. © Victor Zolotuhin

Облепиха относится к светолюбивым растениям. В загущенных посадках, в тени высокорослых растений и при плотном стоянии в естественных зарослях она растет вверх и слабо ветвится. От недостатка света гибнут молодые отпрысковые растения.

Размножение облепихи

В условиях любительского садоводства облепиху размножают только вегетативным способом: одревесневшими или зелеными черенками, прививкой, корневыми отпрысками.

Размножение одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки толщиной не менее 5 мм заготавливают в ноябре и хранят в снегу. Весной их нарезают длиной 15—20 см, 2—3 суток вымачивают в воде и в течение суток выдерживают нижними концами в растворе гетероауксина (200 мл на 1 л воды). Можно держать черенки в воде 10—12 дней. За это время начнут распускаться почки и могут появиться зачатки корней.

Участок для посадки черенков готовят заранее. Под осеннюю перекопку на 1 м вносят 6—8 кг перегноя (на тяжелых почвах, кроме того, 3—4 ведра песка) и 80— 100 г суперфосфата.

Весной почву вновь перекапывают на половину штыка лопаты и тщательно выравнивают. Ширина гряды должна быть не более 1 м. Поднимать гряду высоко не следует, лучше всего протоптать по бокам дорожки, чтобы гряда слегка поднялась над остальной территорией.

При температуре почвы на глубине 15 см не ниже 5 градусов черенки высаживают на грядки. Над поверхностью почвы оставляют одну-две почки. После посадки черенки обильно поливают и мульчируют почву перегноем. Для лучшего укоренения черенков гряду до посадки можно покрыть пленкой или после посадки установить проволочные дуги и натянуть на них пленку. При наличии пленочных теплиц, холодных рассадников, каркасов можно высаживать (по схеме 4Х4 см) одревесневшие черенки длиной 3—4 см.

Облепиха. © Liisa-Maija Harju

После посадки необходимо следить за влажностью почвы: длинные черенки поливают один раз в 3—4 дня, короткие — ежедневно. Температура в пленочных укрытиях не должна превышать 27—30°С. К концу сезона часть саженцев достигает стандартных размеров, весной следующего года их можно пересаживать на постоянное место. Остальные саженцы доращивают еще один сезон.

Для пересадки берут только саженцы с длиной корней 20 см, высотой надземной части 50 см и диаметром у корневой шейки не менее 8 мм.

Размножение зелеными черенками

Данный способ является ведущим в условиях промышленного производства, но им могут воспользоваться и садоводы-любители. При размножении зелеными черенками необходимо иметь небольшую тепличку, парник или каркас. К 15-20 июня в теплице или каркасе готовят гряду: насыпают слой гравия высотой 10—15 см, затем слой плодородной почвы высотой 10—12 см и смесь торфа с песком в соотношении 1/3 высотой 5 см. Поверхность гряды выравнивают, слегка уплотняют и обильно поливают.

Во второй или третьей декаде июня готовят черенки. К этому времени на маточных растениях побеги должны иметь длину 12—15 см. После срезки черенков 2—3 нижних листа удаляют. Черенки связывают в пучки и нижними концами опускают в раствор гетероауксина (150—200 мг на 1 л воды). Через 14—16 часов их вынимают из раствора, промывают и высаживают на грядки. Можно высаживать и не обработанные ростовым веществом черенки.

Укоренение зеленых черенков зависит от соблюдения режима влажности и температуры воздуха. Сразу после посадки надо провести освежающее опрыскивание черенков. В жаркую погоду в первые дни после посадки опрыскивание надо повторять через 0,5—1 час, в пасмурную — через 2—3 часа. Влажность воздуха в теплице должна быть на уровне 90—100%, а температура— не ниже 30° С. Хороший эффект при укоренении черенков дает притенение их драночными щитами.

Через две недели после посадки начнут появляться придаточные корни. С этого времени черенки поливают обильно, но реже (1—2 раза в день). Растения постепенно приучают к наружному воздуху. Примерно через месяц после появления корней (начало августа) пленку снимают. Через каждые 6—7 дней проводят фосфорно-калийные подкормки из расчета 40—50 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли на 10 л воды.

После замерзания почвы саженцы в теплице или каркасе укрывают хвойной лапкой или соломой. Зимой их необходимо укрыть снегом. На постоянное место после доращивания их пересаживают только весной.

В условиях любительского сада можно укоренять и комбинированные черенки. В этом случае черенки нарезают при длине годичного прироста 12—15 см, но с 12—15 см прироста предшествующего года (общая длина черенка 25—30 см) При наличии боковых разветвлений их удаляют на кольцо. Опыт свидетельствует о высокой приживаемости таких черенков в условиях пленочной теплицы даже при редких поливах.

Куст облепихи. © David Edwards

При выполнении косого среза на подвое и привое необходимо учитывать, что ткани облепихи очень рыхлые, они сильно крошатся и быстро чернеют. Эти обстоятельства требуют очень тщательной точки ножа, быстроты проведения операций, совпадения камбиальных слоев подвоя и привоя и плотной обвязки. Верхний срез черенков замазывают петролатумом или пластилином.

При наличии хороших приростов, прививки черенком можно выполнить на мужском растении женским и наоборот.

Окулировка

Ведущий способ размножения плодовых растений — прививка глазками мало пригодна для облепихи, так как глазки плохо приживаются из-за малой активности деления камбиальных слоев подвоя и привоя. Лучшие результаты могут быть получены при прививке глазка в приклад с язычком.

Вредители облепихи

Облепиховая моль

Встречается в Забайкалье. Во время набухания почек гусеницы внедряются внутрь и выедают их. Летом они образуют гнезда, стягивая паутиной 4—6 листьев на верхушках побегов. Окукливаются гусеницы в верхнем слое почвы. Вылет бабочек происходит в конце июля—начале августа, а через месяц они откладывают яйца на кору в нижней части стволов и в опавшие листья

• Меры борьбы: Кандидат сельскохозяйственных наук В. В. Даньков наиболее эффективным в борьбе с облепиховой молью считает опрыскивание в начале распускания почек 0,4—0,6%-ным хлорофосом.

Облепиховая муха

Считается самым опасным вредителем облепихи, способным уничтожить весь урожай. Распространена на Алтае. Лёт мухи начинается со второй половины июня и продолжается до середины августа. Личинки вредителя отрождаются через неделю после кладки, внедряются в плоды и питаются их мякотью. Ягоды сморщиваются, темнеют и опадают. Через три недели личинки уходят в почву. Там они окукливаются и зимуют.

• Меры борьбы: Специалисты считают высокоэффективным средством борьбы опрыскивание в середине июля 0,2%-ным хлорофосом.

Облепиховая тля

Вредитель и его личинки повреждают листья облепихи. Облепиховая тля зимует в стадии яиц около почек. Во время распускания почек светло-зеленые личинки высасывают сок из молодых листьев, а затем после распускания листьев поселяются на их нижней стороне. Крылатые самки-расселительницы дают начало новым колониям тлей. Поврежденные листья преждевременно желтеют, скручиваются и опадают.

• Меры борьбы: Специалисты рекомендуют в условиях приусадебного сада использовать в борьбе с тлей отвары и настои ботвы картофеля и томата, листьев табака, шелухи лука и луковиц чеснока и добавлять к растворам хозяйственное мыло. В качестве химических средств борьбы рекомендуется опрыскивание в фазе распускания листьев 10%-ным карбофосом.

Облепиховый галловый клещ

Повреждает листья облепихи. Зимует в пазухах почек. Это очень мелкий вредитель молочно-белого цвета, и разглядеть его можно только под лупой. Во время распускания почек клещи высасывают соки из молодых листьев, а затем и из распустившихся. На листьях образуются плоские вздутия — галлы. Поврежденные деформированные листья преждевременно опадают.

• Меры борьбы: те же, что и с облепиховой тлей.

Облепиха. © Anke Kreuzer

Болезни облепихи

Вертициллезное увядание

Самое опасное грибное заболевание облепихи. Распространено во всех регионах ее выращивания. Специалисты установили, что возбудитель заболевания закупоривает проводящую систему облепихи, и растение гибнет. У пораженных растений на отдельных или на всех ветвях листья в августе желтеют и опадают, плоды сморщиваются, на коре появляются, а затем трескаются вздутия. Растения гибнут очень быстро, буквально на следующий год.

• Меры борьбы: В настоящее время это заболевание не поддается лечению, и мер борьбы с ним не найдено. Специалисты советуют не заготавливать черенки для размножения с облепихи с признаками заболевания, а пораженные растения выкопать, сжечь и несколько лет не высаживать облепиху на этом месте.

Садоводы-любители уже по достоинству оценили облепиху и с удовольствием приняли ее в культуру. Мало кому известный в недавнем прошлом кустарник прочно вошел в число лучших поливитаминных растений.