Когда поливать орхидеи утром или вечером

Полив и опрыскивание растений

Полив является одним из важных приемов ухода за комнатными растениями. Частота полива и количество воды зависит и от сезона, температуры воздуха, фазы развития и состояния растений, от качества грунта, объема горшков и их расположения в помещении. Весной и летом растения следует поливать более обильно, осенью поливы следует сократить, а в зимнее время поливать еще реже. Обильный полив необходим растениям во время активного роста. Когда рост прекращается, полив постепенно уменьшают, следя за тем, чтобы почва в горшках был лишь немного увлажненной. Следует помнить, что глинистые почвы удерживают влагу дольше и высыхают медленнее, чем песчаные. Растения в небольших горшках надо поливать чаще. Правильным поливом считается такой, при котором водой увлажняется весь грунт в горшке, а ее избыток вытекает в поддон. Через 1-2 часа часть воды впитывается почвой, а лишнюю воду нужно из поддона вылить. Для пальм, драцен, фикусов летом воду в поддонах можно оставлять до полного впитывания почвой.

Главное правило правильного полива — не допускать резких переходов от «засухи» к «потопу». Почва всегда должна быть немного влажной. Чтобы определить нуждается ли растение в поливе, постучите по горшочку: если звук глухой, то почва влажная, если звонкий — сухая. Вода для полива должна быть комнатной температуры, если ее брали из-под крана, то она должна отстояться сутки в открытой посуде. Когда растения растут интенсивно, их полезно поливать теплой водой. Лучше поливать растения водой, температура которой на 5-7 °С выше, чем температура воздуха в помещении. При поливе холодной водой у растений загнивают стебли и корни, могут опадать листья и бутоны, что приводит к их гибели. Нельзя поливать теплой водой растения, которые растут в прохладных местах и находятся в состоянии покоя.

При частом поливе корневая система растения не имеет нужного доступа воздуха и загнивает, что приводит к прекращению нормальной поставки питательных веществ к стеблю и к его гибели. Если вазоны стоят на подоконнике, где почва охлаждается, то корни, как известно, из холодного грунта очень плохо впитывают воду, даже тогда, когда ее много; листья в теплой комнате испаряют много влаги, и растение увядает. Чрезмерный полив при таких условиях еще больше ухудшает дело. Вот почему необходимо поливать растения водой более теплой, чем температура воздуха в комнате.

Зимой поливать растения необходимо только той водой, которая простояла в комнате не менее 12-15 ч. Только тогда комнатные растения будут хорошо расти и цвести.

Но было бы большой ошибкой считать, что теплой водой вообще хорошо поливать растения. В подогретой воде уменьшается количество воздуха, поэтому внезапное повышение температуры грунта, политого горячей водой, также негативно влияет на растения.

Поливать растения в разные времена года нужно в разное время. Летом лучше поливать вечером, а зимой — утром. Нельзя допускать ни пересыхания почвы, ни чрезмерного полива. Когда земля очень засохла, то при поливе вода не впитывается, а стекает по стенкам горшка и вытекает. Зимой в квартире воздух обычно сухой. В таких комнатах листья растений следует опрыскивать из пульверизатора 5-6 раз в 10 дней. Поливая растение, нужно лить воду не из чашки или круглой посудины, откуда она вытекает большим потоком и образовывает на поверхности почвы лунки и смывы, а из лейки, опуская ситечко до самой почвы, чтобы вода не попадала на листья растений. Тогда вода равномерно расходиться по поверхности и увлажняет весь грунт.

Во время полива сверху струя воды должна быть направлена как можно ближе к краю горшка. Лить воду нужно осторожно, чтобы не размыть грунт, и струя не попадала на луковицу или корневища. Вода должна появиться в поддоне, а через час ее необходимо слить. Чтобы не вызвать ожогов, не рекомендуется поливать и опрыскивать растения, освещенные прямыми солнечными лучами. В жаркий и засушливый период можно поливать растения два раза — утром и вечером. Для опрыскивания используют чистую и теплую воду. Растения, у которых листья покрыты волосками (синингия, колеус, пеларгония, узамбарская фиалка), опрыскивать не стоит.

Признаками неправильного или чрезмерного полива является увядание листьев и их опадение. Земля имеет кислый запах. Это приводит к гибели растений. Для полива можно использовать воду прудов и рек. Если приходится на несколько дней покинуть растения без присмотра, то можно применять такие советы: заполнить песком тазик, поставить в него горшки с растениями, песок и поверхность почвы в горшках накрыть мхом, перед отъездом растения полить, увлажнить песок и мох, поставить в полутень.

Полезные советы

Если грунт в горшке пересох и сверху появилась корка, вода не впитывается, а стекает по стенке горшка в поддон, то землю надо разрыхлить с помощью вилки, чтобы вода свободно проникала к корням.

Избыток воды, на что указывает ее застой в поддоне, может также негативно влиять на растения. Земляной ком необходимо извлечь из горшка и с помощью полотенца или бумаги, хорошо впитать влагу, снять этот избыток. Вынутое растение поместить в теплое, но не горячее место до тех пор, пока почва не подсохнет. Затем растение снова нужно вложить в горшок.

Растения с крупными глянцевыми листьями (фикус каучуконосный, фикус лировидных, кодиеум, пальмы) можно просто протирать влажными салфетками.

Желтые, увядшие листья и цветы необходимо систематически удалять. Нельзя оставлять увядшие листья вокруг растений, их загнивания может стать источником заболеваний.

Растения с мелкими глянцевыми листьями протирать нелегко. Такие растения можно опрыскивать водой или летом выставлять под дождь.

Летом мыть растения надо почаще, хотя бы раз в неделю. Зимой только при крайней загрязненности, т.к. зимой многие растения находятся в стадии покоя, и активизировать их жизнедеятельность незачем.

Растения с опушенными листьями можно почистить маленькой мягкой кисточкой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии:

Комментариев пока нет, Вы можете добавить свой комментарий.
Для этого вам необходимо зарегистрироваться либо авторизироваться.

Когда поливать орхидеи утром или вечером

Фото: Активный рост корней

Как показала практика домашней культуры орхидей, одна из самых распространённых ошибок (рано или поздно приводящих орхидеи на кладбище) — НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ . Для того, чтобы понять, как же МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНО ДЛЯ РАСТЕНИЯ нужно производить эту нехитрую процедуру, нужно сначала разобраться в том, для чего же вообще нужна вода растению, как она попадает к нему в «организм», как передвигается и во что превращается.

Со школьной скамьи все мы прекрасно знаем, что все химические процессы, происходящие внутри живых растений, называются процессом ФОТОСИНТЕЗА , который БЕЗ СВЕТА НЕВОЗМОЖЕН . Абстрагируясь от нюансов многообразия мира орхидей и того, что среди его представителей встречаются орхидеи, осуществляющие C₃ ФОТОСИНТЕЗ , C₄ ФОТОСИНТЕЗ (Cymbidium canaliculatum и Cymbidium madidum), CAM ФОТОСИНТЕЗ и ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ (САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ) C₃-CAM ФОТОСИНТЕЗ , можно сказать, что общая формула данного процесса будет выглядеть следующим образом:

ЭНЕРГИЯ СВЕТА + ВОДА + УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ = ГЛЮКОЗА + КИСЛОРОД

Вода вместе с растворёнными в ней солями всасывается корнями орхидей, поднимаясь постепенно по стеблю к листьям, где под действием определённых химических реакций превращается в глюкозу, белки, хлорофилл и т.д., что в свою очередь отвечает за рост новых клеток как листьев и корней, так и цветоносов. Однако, для того, чтобы вода начала не просто всасываться корнями орхидей, но и подниматься наверх, просто полить орхидею не достаточно. Как мы прекрасно знаем, виды орхидей исчисляются десятками тысяч, все они чем-то схожи между собой, иначе они не были вы одной общей семьёй — орхидеями, но и отличаются друг от дружки. Например, строением корневой системы. У наземных видов корни внешне лохматые, покрытые корневыми волосками, через которые и происходит всасывание влаги, а у эпифитов корни толстые, покрытые слоем омертвелых клеток (веламеном), куда вода сначала просто затекает, перекатываясь из слоя в слой по капиллярам. Сама орхидея этот процесс контролировать не может! Через какое-то время вода доходит до «пограничного» пункта, где заканчиваются мёртвые клетки и начинаются живые, и именно здесь для того, чтобы она прошла дальше, нужно уже участие самой орхидеи. Её желание принять влагу зависит от ряда факторов, все их рассматривать не имеет смысла, поэтому остановимся на самых ключевых.

Для того, чтобы вода смогла пройти из веламена в более глубокие слои корня, к «пограничному» пункту должен прийти сигнал на впитывание, а подают его ЛИСТЬЯ ОРХИДЕЙ . Их поведение в данном отношении во многом зависит от вида фотосинтеза, которым пользуется растение (C₃, C₄, CAM или C₃-CAM). В одном случае ключевую роль играет один фактор, а в другом комплекс факторов. В любом из этих случаев подача и сила сигнала будут зависеть от «СИЛЫ» СОЛНЫШКА , которое светит на листья орхидеи.

Фото: Корни «засыпающего» растения

Мы прекрасно знаем, что все растения индивидуальны, одним из них для хорошего роста и регулярного цветения нужно более интенсивное солнышко, а другим — менее. Каждая орхидея имеют свою собственную внутреннюю СВЕТОВУЮ ГРАНИЦУ , ВЫШЕ которой она РАСТЁТ , а НИЖЕ которой «СПИТ» . Если в природном климате растения о ней даже и не вспоминают, так как солнышко всегда благоприятное для роста, то в наших широтах ситуация может сложиться несколько иным образом. Если бы наше солнце было весь года таким же хорошим, как на родине орхидей, то тропические орхидеи росли бы на наших деревьях, и нам не нужно было бы их закупать за границей. У нас очень сильное весеннее и летнее солнца, зато очень слабое осеннее и зимнее, именно в нашем климате орхидеи сталкиваются с недостатком солнечного света, когда обмен веществ внутри затормаживается настолько сильно, что растение «засыпает». Говоря простым языком, воздействующий на неё свет НИЖЕ её внутренней СВЕТОВОЙ ГРАНИЦЫ, и ниже он не день и не два, а порой несколько месяцев в году. Такое состояние для жителей тропиков противоестественное и таит в себе множество опасностей. Главная из которых, ГНИЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ .

Пока на листья вашей орхидей светит солнышко, находящееся ВЫШЕ или НА СВЕТОВОЙ ГРАНИЦЕ, СИГНАЛ на впитывание влаги от листьев к корням ИДЁТ . Он может быть сильным (если солнце яркое) или слабым (если солнце подошло к границе). Как только «сила» света упадёт НИЖЕ СВЕТОВОЙ ГРАНИЦЫ, ВПИТЫВАНИЕ ВЛАГИ (даже очень слабенькое) ПРЕКРАТИТСЯ . Начиная с этого момента, полив вашего растения принесёт ему только вред, так как вода встанет внутри веламена и через какое-то время начнёт разрушать стенки клеток — начнётся ГНИЕНИЕ.

Чтобы бы понять, в каком состоянии сейчас находится орхидея и нужно ли её сейчас поливать, самое простое — ПОСМОТРЕТЬ НА ЕЁ КОРНИ , тем более, что их видно через стенки прозрачных горшков или же часть их просто висит в воздухе. Их поведение даст вам с вероятностью в 90 % самые точные сведения.

Фото: Корни «засыпающего» растения

РАСТУЩИЕ (зелёные или красные) КОНЧИКИ КОРНЕЙ являются ярким признаком того, что орхидея находится в активном росте, а значит, на неё светит ДОСТАТОЧНОЕ СОЛНЫШКО , орхидею можно обильно поливать, не боясь никаких загниваний, так как корни выпьют всю скопившуюся в субстрате влагу и пустят её в переработку на благо растения.

ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ КОНЧИКИ КОРНЕЙ указывают на то, что СВЕТ очень СЛАБЕНЬКИЙ , и его едва хватает для поддержания роста, или же свет уже около 7-10 дней находится ниже световой границы. Обильный полив такого растения ничего хорошего уже не перенесёт, и место содержания орхидеи нужно менять на более освещённое, или же относится к ней, как к «спящей», т.е. прекратить её полив.

КОНЧИКИ КОРНЕЙ «СПЯЩЕГО» РАСТЕНИЯ ЗАТЯНУТЫ ВЕЛАМЕНОМ , это означает, что СВЕТ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ и для роста недостаточный. Такое состояние орхидеи противоестественно для неё и допускать его не желательно. Орхидею больше не поливают, так как корни в таком состоянии воду не пьют!

С вероятностью в 90 % это правило работает для всех орхидей, т.е. для любого типа фотосинтеза и C₃, и C₄, и CAM и ФАКУЛЬТАТИВНОГО C₃-CAM. Бывает, что зимой в 1-2 часа светит хорошее солнышко, но из-за того, что это очень коротко, кончики корней остаются белыми, однако именно в этот промежуток она может сделать несколько глотков воды.

Второй, но не менее важный фактор, влияющий скорей на СКОРОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ ВЛАГИ — процесс ТРАНСПИРАЦИИ . Знание этого механизма важно для орхидей C₃, C₄, слабо выраженного CAM и C₃-CAM фотосинтеза, точнее, он не особо важен для растений ОБЛИГАТИВНОГО CAM ФОТОСИНТЕЗА, который среди орхидей встречается достаточно редко.

Фото: Корни «спящего» растения

Из школьного курса биологии все мы знаем, что растения не только впитывают воду своими корешками, но и испаряют её с поверхности листьев. Данный процесс называется ТРАНСПИРАЦИЯ . При испарении воды с поверхности листьев появляется «сила», заставляющая корни впитывать новую порцию влаги и поднимать её наверх к листьям. Чем больше воды вышло через устьица листьев, тем настойчивее будет сигнал, идущий к корням.

Рассмотрим процесс впитывания воды в природе на основе самой распространённой на сегодняшний день орхидеи — Phalaenopsis (в основной массе это растения ФАКУЛЬТАТИВНОГО C₃-CAM ФОТОСИНТЕЗА). Большинство представителей данного вида орхидей живут в тропическом климате, где летом температура воздуха большую часть года поднимается до 28-29 °C, а на ночь опускается до 20-22 °C, давая тем самым суточный перепад в 6-8 °C. Влажность воздуха в течение дня неоднородна, так например, если очень жарко и давно не было дождей, то на пару часов она может упасть до 50-55 %, а сразу же после дождя подняться до 95-100 %.

Транспирация орхидеи зависит от многих факторов, но основные из них СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ (и как следствие — выделяемое им ТЕПЛО ) и ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА .

ОПТИМАЛЬНАЯ ТРАНСПИРАЦИЯ имеет место при температурах от 28-33 °C и 50-60 % влажности воздуха. В данном случае испарения воды будут не очень большими, зато сигнал на впитывание настойчивым, полученная корнями вода в 85-95 % будет пущена в дело, конечным итогом которого служит образование новых клеток листьев, цветоносов, новых корней и т.д.

Орхидеи CAM ФОТОСИНТЕЗА в ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ суток НЕ ОТКРЫВАЮТ свои УСТЬИЦА вообще, предпочитая газами обмениваться только ночью, когда имеет место спад температур (нет жары) и общий уровень влажности воздуха повышен. Так как такие растения живут на открытом прямому солнцу месте, они предпочитают терять как можно меньше влаги.

Фото: Корни «спящего» растения

У всех остальных орхидей УСТЬИЦА открываются ДНЁМ , здесь и происходит обмен газами, в том числе и транспирация.

Как уже говорилось выше, КОЛИЧЕСТВО и СКОРОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ с поверхности листьев ВЛАГИ зависит от ТЕМПЕРАТУРЫ окружающей среды и ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА .

Чем ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРА , тем БЫСТРЕЕ и БОЛЬШЕ «ПОТООТДЕЛЕНИЕ» , и наоборот. Однако, и здесь есть предел. Как правило, ориентируясь на большинство представителей мира орхидей, при достижении столбиком термометра + 35 °C (иногда + 37 °C или даже + 42 °C) устьица в шоке закрываются, обрубая все взаимоотношения с окружающей средой. У C₄-растений это происходит в более облегчённой форме, иногда раньше, чем у C₃-орхидей.

В отношении ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА существует обратная взаимосвязь, чем она ВЫШЕ , тем МЕНЬШЕ ВЛАГИ ИСПАРЯЕТСЯ через листья, и наоборот. Обычно для всех растений 70 % влажности означает остановку испарения, и устьица работают только на впитывание углекислого газа из окружающей среды.

Самый худший вариант практически для всех орхидей, когда в дневное время и жарко и сухо. Выделение воды увеличивается, зато перегревающиеся внутри горшка корни, впадая в шоковое состояние, перестают потреблять воду, как следствие листья теряют тугор, становятся вялыми, и растение чахнет.

Вернёмся к нашему Phalaenopsis(у), растущему в тропическом климате (где оно функционирует как C₃-орхидея), и рассмотрим его поведение в течение (идеального) дня. Выглянуло солнышко, нагрело растение до 28-30 °C и опустило влажность воздуха до 55-60 %, что в свою очередь создало оптимальные условия для испарения влаги с поверхности листьев растения. Как только содержание воды в листиках дошло до определённой границы — пошёл сильный сигнал в корневую систему на пополнение запасов влаги. Здесь нужно отметить, что корни эпифитных орхидей устроены таким образом, что они «накапливают» (а точнее она сама накапливается) влагу в веламене (имеет вид губки) и по мере поступления сигнала поднимает её наверх к листьям [подробнее о строении корневой системы орхидей . ] . Иногда к вечеру корешки сморщиваются, уменьшаясь в два раза. Затем прошёл тропический ливень, автоматически подскочила влажность воздуха (до 100 %), что остановило испарение влаги с поверхности листьев, и как следствие отрубило сигнал на впитывание. Во время дождя кони орхидей не поднимают воду вверх по сосудам, она просто накапливается в веламене, в дело идёт позднее, когда понизится влажность воздуха, для чего, как правило, пройдёт не менее 4 часов, а то и вся ночь до следующего утра. Такова жизнь растения в природе, если рассматривать её, ориентируясь только по процессу транспирации.

Конечно же, в отношении потребления влаги корнями нужно рассматривать влияние всех факторов одновременно, но, не зная работы их по отдельности, это будет слишком сложно!

Так уж сложилось, что условия наших квартир не позволяют нам держать на окнах (так полезную) для орхидей повышенную влажность воздуха. То в окна светит яркое солнце, то снизу окна жарит батарея, всё это в той или иной степени либо ускоряет одни процессы, либо тормозит другие. Если мы имеем дело с орхидей ФАКУЛЬТАТИВНОГО C₃-CAM ФОТОСИНТЕЗА, то она скорей всего просто перейдёт на CAM обслуживание — будет обмениваться газами по ночам, а на процесс втягивания влаги корешками будет влиять только свет. В таком случае развитие орхидеи будет на порядок медленнее, чем при C₃-пути, да и впитывание влаги ограничено во времени, соответственно, проблема гниения корней будет острее.

Фото: Разрушение тканей листьев от длительного
контакта с водой

Поливая нашу орхидею, мы, конечно же, хотим, чтобы вся ВЛАГА , какая скопится в субстрате, была растением ВЫПИТА и пущена с максимальной пользой для роста в переработку. Следовательно:

• нам нужно ПОЛИВАТЬСЯ ДНЁМ , пока на листья светит солнышко и идёт сигнал к корешкам, что нужна вода.
• нам нужно приблизить условия содержания к тем, при которых происходит ИДЕАЛЬНАЯ ТРАНСПИРАЦИЯ .

Уже оба этих варианта ускорят сбор воды корнями с минимальной потерей её через листья.

В ВЕСЕННИЙ период, пока солнце ещё не очень горячее, но уже достаточно яркое (благоприятное для активного роста), полив производим прямо на подоконнике, где помещаем горшок с орхидеей в ёмкость с тёплой водой. Пока светит солнышко, корни не просто будут лежать в воде, они её будут хорошо пить. ЛЕТОМ можно проворачивать нечто подобное на светлом месте, главное, чтобы нагрев растения непосредственно от солнца не было выше + 35 °C.

ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ в природе, когда капли воды соприкасаются с УСТЬИЦАМИ листьев, они раскрываются даже у ЛИТОФИТОВ , растущих на скалах на ярком прямом солнце. Такое их раскрытие имеет очень важное значение в жизни орхидей, так как не только провоцирует в дневное время активное всасывание влаги корешками, но и через них происходит «облегчённый» вариант сбора углекислого газа, жизненно необходимого для роста. В домашней культуре тоже нужно время от времени мыть свои растения с головы до ног, хотя бы для того, чтобы промыть всех их листья, очистив поры от пыли. Казалось бы, можно дать растению поплавать в ванной (как, например, в случае с Vanda(ами)), и этого будет достаточно, но погружённые в воду листья газами с окружающей средой не обмениваются, более того, через устьица попадает вода, разрушающая листья. Иногда достаточно 20 минут такого заплыва и на утро вы с ужасом обнаружите вдавленные язвы на листьях ваших орхидей. Лучший способ промыть орхидею — полить её из ДУША . Тем самым вы не только её хорошенько вымоете, но и дадите возможность лишний раз подышать или же подсобрать углекислый газ, а чем больше его соберётся, тем быстрее образуются новые клетки корней, цветоносов, новых листьев и т.д.

В своём стремлении к знаниям о фотосинтезе орхидей, вы не однократно будете натыкаться на цитаты из книг и журналов, датированных 1976, 1983, 1986, 1991 и 1994 годом, где приводятся списки орхидей строгого CAM ФОТОСИНТЕЗА. Именно на этих видах и гибридах производились первоначальные исследования, но уже тогда были известны орхидеи ФАКУЛЬТАТИВНОГО C₃-CAM ФОТОСИНТЕЗА, в более древних исследованиях их часто именовали как «ПОЧТИ C₃-растения». Не делайте поспешных выводов о жизни орхидей, оперируя только этими старыми данными, так как более детальные исследования 2002-2003 годов бразильской флоры перенесли большую половину растений из этих списков из ОБЛИГАТИВНОГО CAM на ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ C₃-CAM. Ищите исследования хотя бы из периода 2002-2009 годов, чтобы понять, что кактус и орхидея — это не одно и тоже!

Фото: Разрушение тканей листьев от длительного
контакта с водой

Растения ФАКУЛЬТАТИВНОГО (САМОНАСТРАИВАЮЩЕГОСЯ) C ₃-CAM ФОТОСИНТЕЗА могут переключаться с «режима» на «режим» в зависимости от изменения климатических условий, например, если они УХУДШАЮТСЯ (засуха, засоление субстрата, очень плохая по качеству вода, недостаток азота, фосфора и т.д.), то в действие вступает CAM-путь , а когда УЛУЧШАЮТСЯ — C₃ .

В уходе за своей орхидеей вы должна попытаться создать ей достойные условия содержания, хотя по стабильно хорошему (достаточному) для роста освещению, и не держать своё растение 6 месяцев в году в обожжённом состоянии, а остальные 6 месяцев — практически без света. Это основное требование, значение которого воистину просто огромно! Предполагается, что вы, как хороший хозяин своему растению, не будете держать его в субстрате, где содержание вредных примесей просто зашкаливает все нормы, будете удобрять свою орхидею, т.е. её переход на CAM-путь в вашем доме произошёл не из-за засоления субстрата или критической нехватки, например, азота, а из-за слишком низкой влажности воздуха, исправить которую в условия подоконника очень сложно, да и вредно (может начать расти плесень по стенам). В данном случае переход из состояния CAM в состояние C₃ может происходить очень быстро. Самый простой вариант — повышение влажности воздуха до 70 % или же попадание воды на устьица, что мы и имеем во время полива орхидеи душем. После применения душа как средства полива многие любители орхидей просто поражаются результатом, вдруг на второй день вылезает цветоносы, а то и 2-3 штуки сразу, начинают расти молодые листья и т.д. Всё дело в том, что ДО полива орхидея (работая как CAM растение) собирала углекислого газа раза в два меньше, чем за те 30-40 минут, что простояла в ванной, пока купалась. Большой приток строительного материала вызвал активный рост новых клеток, отсюда и резкий скачок в росте.

В равной степени значительно УВЕЛИЧИТЬ СБОРЫ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА можно и у орхидей ОБЛИГАТИВНОГО CAM ФОТОСИНТЕЗА , поливая их более ТЁПЛОЙ ВОДОЙ . Такой вид полива называется поливом «ГОРЯЧИМ» ДУШЕМ и работает следующим образом: Орхидеи ставят в ванную, закрывают дверь, включают горячую воду от + 35 до + 52 °C и хорошенько пролить растение. Предварительно (т.е. до полива) можно напарить ванную комнату, чтобы влажность воздуха была в пределах 80-90 %, обычно ближе к полу она выше. Новые растения поливайте водой температурой 35-37 °C, со временем (когда они привыкнут) увеличивая её. Во время полива от соприкосновения с водой устьица открываются, сами листья нагреваются, а затем в течение 10-20 следующих минут остывают. Все мы помним себя на пляже, когда, выйдя из воды, мы начинаем замерзать, хотя вокруг жарко и солнечно. В зависимости от условий в квартире и ванной комнате в частности охлаждение может быть даже до + 16 °C. Что же происходит в этот момент с устьицами — они собирают углекислый газ, порой даже в очень больших количествах, так как имеется и охлаждение, и высокая влажность воздуха! Все факторы выстраиваются практически идеальным образом. Поливать орхидею можно в несколько подходов, увеличивая эффект! Со временем влажность воздуха начнёт понижаться, особенно, если ей помочь, приоткрыв дверь, и в дело включится процесс транспирации, следовательно, корни начинают пить воду. Такое поведение орхидей после полива «горячим» душем ПОЧТИ В ТОЧНОСТИ ИМИТИРУЕТ ПОВЕДЕНИЕ ОРХИДЕЙ В ПРИРОДНОМ КЛИМАТЕ , которое имеет место ВО ВРЕМЯ И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ТРОПИЧЕСКОГО ДОЖДЯ .

Фото: Потенциально опасные остатки воды
в сердцевине растения

Не зависимо от способа полива, ТЕМПЕРАТУРА ПОЛИВОЧНОЙ ВОДЫ не должна быть ниже + 18 ° C , в идеале 30-35 °C, так как слишком холодная вода охлаждает корневую систему, тем самым препятствуя всасыванию. Кроме того, ни в коем случае не следует поливать орхидеи холодной водой из душа, особенно Phalaenopsis, это может вызвать повреждение листьев, внешне очень схожее с грибковыми и бактериальными заболевания, когда на листьях появляются сухие вдавленные или мокрые склизкие пятна.

Не ставьте мокрые растения на холодный подоконник (особенно если он из камня или бетона) или под открытой форточкой зимой, они могут получить обморожение не только самих листьев, но и корней! Перед тем как вернуть орхидею на место тщательно проверьте, нет ли где-то СКОПЛЕНИЙ ВОДЫ (в СЕРДЦЕВИНЕ или ПАЗУХАХ МЕЖДУ ЛИСТЬЯМИ ), и, если они есть, удалите сухой салфеткой или бумажным платочком. Особенно среди новичков в мире орхидей случаются казусы, когда орхидея содержится В УСЛОВИЯХ ПЛОХОГО ОСВЕЩЕНИЯ , но при этом регулярно купается под душем, да ещё и по вечерам. В итоге скопления воды приводят к гниению или обморожению листьев.

По мимо всего прочего ведущую роль в поливе орхидей играет КАЧЕСТВО ПОЛИВОЧНОЙ ВОДЫ . В природе для этих целей служит дождевая вода чистого в экологическом смысле региона. Если вы живёте в частном доме, то этой возможностью грех не воспользоваться — собирайте ДОЖДЕВУЮ ВОДУ . В аквариумистике на сегодняшний день имеется огромный выбор различных принадлежностей для тестирования воды, которые помогут вам адекватно оценить, годится ли ваша дождевая вода для использования или нет.

ЖЁСТКОСТЬ ВОДЫ определяется количеством кальция и магния в воде. В мире орхидей есть представители, стойко переносящие невзгоды, вызванные постоянным поливом жёсткой водой, а есть и такие, которые уже через месяц покроются как язвами чёрными пятнами, потеряв не только декоративность, но и здоровье. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЖЁСТКОСТИ для орхидей от 2 до 7 °dH. Если же в вашем регионе вода слишком жёсткая, то высаживать орхидеи нужно в субстраты, содержащие хотя бы 15-20 % ТОРФА и менять его как минимум раз в 2-2,5 года.

Фото: Гниение сердцевины Phalaenopsis(а)
(застой воды 3-е суток)

Фото: Гниение сердцевины Phalaenopsis(а)
(застой воды 3-е суток)

Соли кальция и магния (определяющие жёсткость) не единственные, остающиеся после очистки в водопроводной воде (например: хлор, бор и т.д.). ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ВОДЫ (µs) — показатель, дающий более адекватную картину о количестве примесей в поливочной воде. Узнать её можно, воспользовавшись специальными приборами, или же запросив данные у Горводоканала. Идеальное содержание солей в поливочной воде — 150-200 µs , максимально 500-600 µs . Более высокий показатель может спровоцировать массовый КОРНЕВОЙ ОЖОГ , который многими любителями орхидей зачастую принимается за грибковое заболевание, якобы присутствующее в субстрате и медленно убивающее орхидею, на самом же деле всё дело в чрезмерном засолении субстрата — КОРНИ ЧЕРНЕЮТ И ЗАСЫХАЮТ , орхидея начинает МАССОВО ТЕРЯТЬ ЛИСТЬЯ , в некоторых случаях умирает за 2-3 дня. Как бы беспечно вы не относились к качество используемой воды, но если с корнями ваших орхидей произошло нечто подобное, не спешите выдумывать себе отговорку в невиданном чудо-грибке, проверьте содержание солей в субстрате. Избежать быстрого засоления можно, поливая орхидею не просто чистой водой из-под крана, а смесью с дистиллированной (чистый H₂O) в пропорции 1:1 или же пропущенной через фильтр, например, обратный осмос. Кроме того, можно попробовать отмачивать горшки с орхидеями раз в 5-6 месяцев в чистой дистиллированной воде, попеременно сливая воду, это поможет снизить общее количество уже накопленных солей в субстрате, не прибегая к частым пересадкам. Также выходом из ситуации может быть небольшая прослойка из сфагнума, уложенная на поверхности горшка, так как сфагнум является естественным барьером, задерживающим часть солей, да и (часто) менять его не в пример легче, чем весь засолённый субстрат.

Не менее важным показателем качества воды является её КИСЛОТНОСТЬ — pH . Чтобы корни орхидеи могли нормально функционировать этот показатель должен варьироваться от 5,5 до 6,5 pH, для Phaphiopedilum и некоторых наземных орхидей от 7 до 7,8 pH.

БЫСТРО ОТМИРАЮЩИЕ КОРНИ, МАССОВО ЖЕЛТЕЮЩИЕ ЛИСТЬЯ и многое другое в первую очередь является следствием плохой воды, нежели какой-то грибковой или бактериальной инфекции, и как только вы начнёте этому уделять больше внимания, большая часть проблем исчезнет без следа, а растения будут радовать вас хорошим ростом и регулярным цветением 20 и более лет.

Пожалуй, самый животрепещущий вопрос — КАК ЧАСТО НУЖНО ПОЛИВАТЬ ОРХИДЕИ?

Общее правило полива орхидей можно обозначить, следующим образом: «ПОЛИВАТЬ ОРХИДЕИ НУЖНО ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ОНА ВЫПЬЕТ ВСЮ ВЛАГУ ИЗ СУБСТРАТА, т.е. ОН БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ СУХИМ!» Придерживаясь данного правила, вы избежите многих проблем со своими орхидеями, доставляя им дольше радости, чем дискомфорта.

• Вода растениям нужна для образования новых клеток, т.е. для роста или цветения, а (как мы уже знаем) главную скрипку во всех жизненно важных процессах, приводящих к образованию этих самых новых клеток, играет СВЕТ , следовательно, и полив орхидеи в первую очередь зависит от этого самого света. ЧЕМ ИНТЕНСИВНЕЙ СВЕТИТ СОЛНЫШКО, ТЕМ БЫСТРЕЕ ВЫПИВАЕТСЯ КОРНЯМИ (имеющаяся в субстрате) ВЛАГА . Если наша орхидея круглый год сидит в орхидариуме или террариуме под фитолампочкой (т.е. на неё всё время светит одинаковый по «силе» свет), то промежутки между поливами всё время будут почти одинаковые, так, например, раз в день (если это блок), раз в 2-3 дня или раз в неделю. Совсем же другая картина наблюдается на подоконнике, так как весной и летом солнышко яркое, а зимой и осенью — его почти что нет. Отсюда и первая разница в потреблении влаги. Весной и летом орхидея активно растёт и может выпивать всю влагу из субстрата за 2-3 дня, а зимой 2-3 недели сидеть во влажном субстрате и просохнуть не потому, что сама воду выпила, а потому что под окном батарея жарит, и влага просто-напросто испарилась.
• На скорость (степень) просыхания субстрата влияет СОСТАВ этого самого СУБСТРАТА и СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ . Говоря другими словами, чем больше в субстрате ВОЗДУХА (мелких или крупных пустот), тем быстрее он просыхает даже в случае, если не выпивается корнями, а просто просыхает под действием нагрева от батарей. Если ваша недавно купленная орхидея (сидящая в чистой коре) поливается сейчас раз в неделю, то после пересадки картина может резко измениться, так, например, вы подберёте очень воздухопроницаемую смесь, которая будет прекрасно просыхать за 2-3 дня, или же более влагоёмкую, отдельные элементы которой (глина, перлит) при поливе вбирают в себя много влаги, постепенно отдавая её корням. Кроме того, зачастую субстраты просыхают (выпиваются) крайне неравномерно — быстрее снизу и сверху и медленнее в середине. Если ориентироваться только по состоянии верхнего слоя субстрата, можно спровоцировать загнивание корней в середине горшка, так как постоянно влажный веламен имеет свойство со временем разрушаться. Самый простой способ проверить, просохла ли середина — воткнуть в горшок сухую деревянную палочку, и если она (через какое-то время) будет местами влажная, водные процедуры пока откладываются. Не менее важным моментом в подборке субстрата и горшка для орхидеи является ОТСУТСТВИЕ ЗАСТОЯ ВОДЫ в самом горшке. Вода должна свободно проходить через горшок, нигде не останавливаясь, т.е. должны размокать отдельные элементы, например, кора, из которых корни орхидеи постепенно вытянут необходимую для жизни растения влагу.
• Кроме того среди важных факторов можно назвать ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА , ТЕМПЕРАТУРУ , БЛИЗОСТЬ К НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ и т.д.

• ПРИ ПОМОЩИ ДУША (в том числе и «ГОРЯЧЕГО»): Орхидею ставят в ванной комнате, сам душ настраивают на наиболее мелкий — рассеянный (чтобы не травмировать растение) — и поливают. Время полива и количество подходов не ограничено. Если же вы задались целью именно нагреть растение при помощи воды, то поливается оно примерно из расчёта по 10 секунд на каждый горшок, а повторный нагрев желательно производить не ранее, чем через 10-20 минут. При работе с моноподиальными орхидеями (Phalaenopsis, Vanda) примерно через час нужно будет удалить скопления воды в сердцевине и пазухах между листьями — выдуть или обмакнуть сухими салфетками. Особенно важно это делать в зимний период, так как в условиях пониженного освещения вода очень медленно испаряется, что может привести к появлению гнили [подробнее о гниении сердцевины растения . ].
• МЕТОД ПОГРУЖЕНИЯ: Для полива берётся тазик или ведёрко с тёплой водой (не выше 20-35 °C) и внутрь на 20-30 минут помещается горшок с орхидеей. Как и в случае с душем после полива растение нужно на 10-15 минут оставить в покое, чтобы лишняя вода могла спокойно стечь. Никогда не поливайте все орхидеи одной и той же водой, особенно, в случаях, когда вы не уверены в их здоровье, так как если одно растения было заражено, например, вредителями или же грибковыми заболеваниями, то заболеть могут и все остальные.
• ПОЛИВ ПРИ ПОМОЩИ ЛЕЙКИ: Данный способ полива намного быстрее всех предыдущих, но имеет ряд существенных недостатков, главный из которых — постоянно надо сливать лишнюю воду из поддонов и кашпо, чтобы избежать загнивания корней. Поливать орхидею нужно так, чтобы вода распределялась по субстрату равномерно. Если вы будете лить только в одно место, то образуются дырки. Лейки для полива нужно использовать пластмассовые или керамические, так как в металлических со временем могут появляться вредные для корней соединения.
• МЕТОД ОПРЫСКИВАНИЯ КОРНЕЙ: Данный метод полива используется преимущественно в отношении орхидей, растущих без субстрата, помещёнными на блоках, сучьях и т.д. Корни у них просыхают намного быстрее, чем в случаях традиционной посадки в горшки, и нуждаются в дополнительном увлажнении. Саму процедуру желательно производить в первой половине дня, чтобы к вечеру орхидеи могли относительно хорошо просохнуть, а пульверизатор рекомендуется выставлять в режим тумана.
• ПОЛИВ ИЗ-ПОД КРАНА: Горшки с орхидеями ставят в раковину под струю тёплой воды (20-35 °C) и проливают. Данный процесс должен продолжаться не менее двух минут (или же чередованием, когда вода то включается, то выключается), затем лишней воде дают стечь, а само растение возвращают обратно на подоконник. Так же как и при поливе под душем данный метод полива подходит только для регионов с мягкой или средне жёсткой водой.

Все выше представленные материалы являются собственностью данного сайта,
полная или частичная публикация которых (согласно статьи 1270 ГК РФ) на
других ресурсах без согласования с правообладателем запрещена и карается
штрафом в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей (статья 1252 ГК РФ).

Как правильно полить орхидею фаленопсис

Как правильно поливать фаленопсис

Первое и важное правило при уходе за любой орхидеей — правильный полив. Фаленопсисы поливают методом погружения в воду, минут на 10-15, чтобы хорошо напиталась кора. Корни после полива становятся зелеными. Следующий полив нужен, когда все корни станут светлыми, серебристыми, а горшок — легким. Обычно это происходит через 7-10 дней. Если корни зеленые, значит, влаги достаточно и поливать не нужно. Избегайте попадания воды в розетку и пазухи листьев.

Еще одним правильным методом полива считается так называемый «теплый душ», полив сверху (конечно, если позволяет качество водопроводной воды). Важно после этого излишек влаги убрать бумажными салфетками. Такой метод полива фаленопсиса имитирует орхидеям природные условия, от этого они лучше растут и цветут.

Да, душ полезен для растений – с его помощью можно смыть пыль.

Но, душ полезен не для всех орхидей: некоторые гибридные камбрии, мильтонии и «башмачки» не стоит поливать из душа.

Однако, елси вы все-таки используете душ, то должны помнить, что для этого мероприятия вода не должна быть выше 40°С. Вы же не хотите сварить свой фаленопсис.

И ещё одно важное правило — после душа излишек влаги уберите бумажными салфетками. Особенно это касается сердцевины растения (точки роста), так как от застоя воды в этом месте она может очень быстро сгнить. Точка роста у Phalaenopsis только одна и без сердцевины растение не сможет развиваться дальше.

Есть для приёма душа и противопоказания. Никогда не устраивайте душ, особенно горячий, тем фаленопсисам, которые находятся в состоянии покоя. Это время, как правило, приходится на осенне-зимний период.

В весенне-летний период с каждым вторым поливом в воду полезно добавлять специализированное удобрение для орхидей. Оно содержит весь комплекс питательных веществ в сбалансированном виде. А вот использовать другие удобрения, где очень высокая концентрация питательных веществ, опасно, прежде всего тем, что можно обжечь оголенную корневую систему.

Еще одним важным правилом полива фаленопсиса является полив с утра, чтобы к вечеру фаленопсис успел обсохнуть. Дело в том, что орхидеи активно «пьют» воду в светлое время суток. Если вы будете поливать его по вечерам, то просыхание субстрата затянется на более долгий срок.

Какой водой и как часто поливать?

Правильный полив фаленопсиса предполагает использование мягкой и чистой воды. Для этого ее можно сначала отфильтровать, а затем прокипятить.

Но идеальным вариантом для полива фаленопсиса будет использование дистиллированной воды.

Однако, и здесь надо помнить, что дистиллированная вода не содержит полезных солей и микроэлементов, поэтому если вы будете пользоваться только этой водой, вам придется вносить все недостающие микроэлементы вместе с удобрениями.

Если вы будете поливать фаленопсис жесткой водой, то орхидея покроется белыми или рыжими пятнами, налетом. В таком случае смойте его молоком или кефиром, либо водой с лимонным соком.

Итак, запомните простое правило: частота полива фаленопсиса всегда будет зависеть от интенсивности освещения и температуры окружающей среды.

В весенне-летний период с каждым вторым поливом в воду полезно добавлять специализированное удобрение для орхидей. Оно содержит весь комплекс питательных веществ в сбалансированном виде. А вот использовать другие удобрения, где очень высокая концентрация питательных веществ, опасно прежде всего тем, что можно обжечь оголенную корневую систему.

Когда поливать фаленопсис

Запомните, как «Отче наш» — поливать можно только тогда, когда корни и субстрат хорошо обсохнут.

Идеальный вариант – когда корни и субстрат просыхают в течение суток. Это касается любой эпифитной орхидеи.

Однако, если погода за окном дождливая и пасмурная, то для просушки субстрата, в котором растет фаленопсис, требуется больше времени, чем в солнечные дни. В холодное время года субстрат сохнет еще дольше. Все это надо учитывать при поливе фаленопсиса. В общем, можно придерживаться такого правила: зимой осуществляйте полив фаленопсиса раз в две недели, летом – каждые 2-3 дня, весной и осенью – раз в неделю. Но не полагайтесь целиком на эти данные. В вашем конкретном случае может быть всё по-другому. Вы должны составить свой собственный график полива.

Каким образом можно определить, что фаленопсис готов к очередному поливу?

Наиболее простой способ – воткнуть в середину горшка деревянную палочку. Как только вы надумаете поливать фаленопсис, достаньте ее и посмотрите: сухая она, или мокрая. Если высохла не до конца, — воздержитесь от полива.

Еще одним способом проверки фаленопсиса к очередному поливу является оценка состояния субстрата. Поскольку фаленпсисы обычно находятся в прозрачных полиэтиленовых горшках, то через него хорошо видно цвет субстрата: мокрый субстрат по виду темнее, чем сухой. Мокрые корни фаленопсиса имеют зелёный цвет, а сухие – серебристый, серый.

Так же при поливе фаленопсиса можно учитывать вес горшка. После полива возьмите горшок и попробуйте запомнить его вес, через несколько дней снова возьмите горшок и сравните его вес с весом после полива: если он будет легче, то, возможно, настало время полива.

Ну, и, конечно, влажность субстрата можно проверить пальцем.

Фаленопсисы нетребовательны к повышенной влажности.

Не стоит забывать, что это «приспособленцы», которых природа одарила кожистыми плотными листьями и толстыми корнями, в которых достаточно влаги для того, чтобы перенести небольшой период засухи. Если вы все же решите опрыскивать своих питомцев, помните, что оставшуюся влагу в пазухах листьев нужно удалять, чтобы она не застаивалась и не приводила к загниванию.

Для нормальной жизнедеятельности корням фаленопсиса нужен доступ воздуха. Поэтому их лучше выращивать в коре (фракция 1-1,5 см), в пластмассовых прозрачных горшках с несколькими отверстиями в дне, а в идеале — и в стенках. Сосновая кора хорошо и принимает влагу, и отдает. По окончании «покупного» цветения фаленопсис пересаживают в свежую кору. Следующая пересадка — не ранее чем через 2-3 года.