Глоксиния опыление в домашних условиях

Глоксиния: уход в домашних условиях

Создатель, наделив представителей семейства геcнериевых очаровательными цветами с богатыми оттенками палитры — от нежно мягких до глубоко насыщенных, украшенных плавными переходами, четко очерченными ободками и изящным крапом, — подарил им счастливое будущее. Их завораживающая красота, которая во время цветения может соперничать даже с орхидеями, быстрая приспосабливаемость и способность с помощью перекрестного опыления создавать новые замечательные сорта сделали геснериевые одними из самых любимых комнатных растений. Сегодня экземпляры сенполий, стрептокарпусов, синнингий и т.д. присутствуют в коллекциях почти всех цветоводов. И глоксиния (Gloxinia) — очаровательное растение с крупными колокольчатыми цветами, удачно объединяющее в себе свойства нескольких своих сородичей (синнингии и стрептокарпуса) — занимает в этом ряду не последнее место.

Цветение глоксинии потрясающе красиво. Возвышающиеся над бархатистыми листьями изящно окрашенные цветы с яркими венчиками быстро привлекают внимание покупателей в цветочных магазинах, и растение часто попадает в домашние условия в виде подарка. Но следует учесть, что имеющиеся в продаже гибриды голландского происхождения «рассчитаны на одноразовое использование»: в питомниках молодые вегетирующие глоксинии усиленно подкармливают и стимулируют обильное цветение, после которого, как правило, их выбрасывают. Не привыкшие же к «одноразовым» цветам отечественные цветоводы часто оказываются не готовыми к неожиданной гибели красиво цветущего «подарка» и начинают искать причину в неправильном уходе. Чтобы в такой ситуации окончательно не потерять глоксинию, желательно еще во время активного цветения срезать у нее 2 самых нижних листика и попробовать их укоренить, а материнское растение через неделю после покупки перевалить в чуть больший горшок с питательным грунтом. Заметьте: как и у стрептокарпуса, у глоксинии могут укореняться не только листовые черенки, но и их части, и листовые пластинки, поэтому даже из двух срезанных листиков можно получить «внушительное количество» посадочного материала. И даже если перекормленное материнское растение не выживет, то из укорененных черенков все равно можно вырастить молодые экземпляры с такими же свойствами. И, естественно, для всех них желательно пораньше создать правильные условия содержания.

При размещении глоксинии в домашних условиях следует учесть, что к свету она более требовательна, чем сенполия, и нуждается в 14-часовом рассеянном освещении с интенсивностью не менее 5000 Люкс. Его недостаток негативно влияет на общее развитие и цветение растения: стебли растут тонкими и вытягиваются, бутонов закладывается мало, а сами цветы приобретают бледный окрас. Прямые солнечные лучи вредны не меньше, так как вызывают появление желтых пятен и ожогов на листьях, деформацию бутонов и быстрое увядание цветков. Поэтому для получения компактной розетки и достаточного количества бутонов можно с началом вегетации содержать глоксинию на южном окне с притенением от прямого солнца, а с началом цветения убирать на менее освещенные прохладные восточные или западные окна. Оптимальный вариант — искусственное освещение люминесцентными лампами мощностью минимум 50 Вт, которое позволяет создать и нужную продолжительность светового дня, и возможность размещать растение на полках в любом удобном месте.

К влажности воздуха глоксиния, как и стрептокарпус, не слишком требовательна — достаточно бывает и 50 — 70%, но в более сухом воздухе края ее листьев начинают скручиваться и теряют декоративность. Чтобы избежать этого, вокруг растения можно размещать поддоны со мхом или мокрым керамзитом, накрывать радиаторы отопления влажным полотенцем, выносить глоксинию на ночь в ванную комнату и опрыскивать воздух вокруг нее. Мыть или опрыскивать это растение нельзя, а опушенные листья чистить от пыли можно только сухой мягкой кисточкой.

Перевалку купленных в цветочном магазине вегетирующих глоксиний рекомендуется проводить после 7 — 10-дневного периода адаптации к новым условиям. Очень важно при этом сохранить в целостности земляной ком и не травмировать тонкие корни. Заметьте: голландские глоксинии обычно бывают выращенными из семян и к концу первого года жизни образуют только небольшой клубенек, поэтому максимальное сохранение корневой системы при перевалке для них просто необходимо. Кроме того, в осенне-зимний период такие молоденькие экземпляры рекомендуется в обязательном порядке досвечивать, чтобы они продолжали вегетировать и наращивать клубни большего размера. Опыт цветоводов показывает, что голландские (и выращенные из семян) глоксинии, если условия содержания их устраивают, с удовольствием продолжают расти (и даже цвести) без отдыха до следующей осени. У более взрослых вегетирующих экземпляров тонкие корешки, которыми растение впитывает влагу и удобрения, отрастают по всей поверхности клубня и их при перевалке тоже ни в коем случае нельзя удалять — проводить процедуру аккуратно, с полным сохранением земляного кома.

Посуду для глоксиний (пластмассовую или глиняную) предпочтительно выбирать с учетом «возраста» клубня: молодые растения можно высаживать в горшки диаметром 7 — 9 см, а взрослые будут лучше развиваться в горшках диаметром 11 – 15 см. Оптимально рассчитывать размер емкости так, чтобы ее диаметр был на 6 см больше длины маленького клубня и на 8 — 10 см больше длины крупного. Так как высаживают клубни глоксинии обычно неглубоко (верхняя его часть должна быть присыпана почвой максимум на 1 — 1,5 см) и при перевалке растение заглублять нельзя, то «лишний» объем в нижней части нового горшка заполняют дренажом — чем выше горшок, тем больше слой дренажа.

Грунт для перевалки можно купить уже готовый или приготовить самостоятельно, но обязательно перед использованием его нужно продезинфицировать раствором «Максима» — развести 1 ампулу в 2 литрах воды, пролить почву и просушить ее. Готовить почвосмесь можно из торфяной и листовой земли (по 1 части) и песка (0,5 части), и желательно обеспечить кислотность pH 5.5 — 6.5. Из готовых смесей глоксиниям вполне подойдут рыхлые и водопроницаемые универсальные («Экофлора») или грунт для сенполий, но так как глоксинии более требовательны к питанию и поливу, некоторые цветоводы практикуют добавление к готовой землесмеси биогумуса (250 г на 1 кг грунта) и гранул гидрогеля. Гидрогель (желательно импортного производства) предварительно замачивают в растворе удобрений для комнатных растений, используя половинную концентрацию, и добавляют набухшие гранулы в субстрат перед посадкой. Такой прием часто позволяет поддерживать оптимальную влажность почвы даже в случае неправильно установленного режима полива.

Что касается полива, то для глоксиний, как и для всех геснериевых, губительной является именно избыточная влажность субстрата. Кроме того, попадание воды в розетку, а тем более в углубление в клубне, вызывает гниение черешков и самого клубня и приводит к потере растения. При поливе следует обязательно увлажнять весь субстрат, чтобы влагу и питание получали все корешки. Если влага не поступает хотя бы к части корневой системы, она вскоре засыхает и отмирает, а в дальнейшем начинает портиться и клубень. Поливать глоксинию можно в поддон или сверху по краю горшка, но только после небольшой просушки верхнего слоя субстрата — в сухую погоду и летом чаще, а в дождливые прохладные дни и осенью реже. Воду лучше брать дождевую, фильтрованную, в крайнем случае, кипяченую или отстоянную в течение суток водопроводную, подогретую до температуры на 2 – 3 °C выше температуры воздуха в помещении. Чтобы избежать лишнего переувлажнения, остатки воды из поддона нужно сливать через 30 минут после полива. При избыточной влажности почвы у глоксинии, как правило, начинают желтеть и выгибаться листья, образуются укороченные цветоножки и деформируются цветы, а в запущенных случаях — гниют черешки и бутоны.

Через 2 месяца после перевалки (посадки) растение нужно начинать подкармливать минеральными удобрениями, чередуя их с органическими. Удобрения следует вносить в жидком виде раз в 2 недели, через час после полива и обязательно в вечернее время и в теплую погоду. В начале вегетации органические удобрения чередуют с азотными (аммиачная или кальциевая селитра, азотнокислый калий), а после появления 3-х пар листьев, когда у глоксинии появляются бутоны, азотные удобрения заменяют фосфорными (фосфорно-кислый калий, костная мука, суперфосфат). Можно также использовать готовые питательные смеси («Миком» для комнатных растений, «Унифлор-рост» для азотных и «Унифлор-цветок» для фосфорных подкормок). После цветения под растение еще дважды вносят фосфорные удобрения и, если оно начинает готовиться к покою, подкормки прекращают. Обратите внимание: при перекорме азотными удобрениями глоксиния может отказываться цвести, ее бутоны загнивают, а черенки плохо укореняются.

Многие сорта глоксинии при правильном содержании могут цвести повторно, хоть и не так обильно. После окончания первой волны цветения (обычно в конце июня) у них могут образоваться молодые побеги, из которых выбирают наиболее сильный, а слабые и старые срезают. Если побегов (точек роста) нет, то отцветшую глоксинию можно срезать над первой парой листьев и подкормить азотным удобрением, чтобы стимулировать рост пасынков. В дальнейшем поливы и подкормки глоксинии следует продолжать по выше описанной схеме до самого окончания второго цветения, которое наступает приблизительно через месяц. Обратите внимание: если у глоксинии срезать полностью все листья (не оставлять нижнюю пару), то даже способные к повторному цветению сорта начинают готовиться к покою и второй раз уже не зацветут.

Самым, пожалуй, ответственным моментом при выращивании глоксинии в домашних условиях является правильный температурный режим. Как и все геснериевые, глоксиния теплолюбива, но лучшей для ее роста, развития и размножения считается температура 22 – 25 °C, а продолжительное содержание при слишком высокой (28 – 30 °C) или более низкой (ниже 18 °C) температуре вызывает замедление жизненных процессов растения. Особенно опасен перегрев в сочетании с застоем воздуха — глоксиния полностью прекращает рост и быстро становится уязвимой к грибковым и гнилостным болезням. Растение рекомендуется регулярно проветривать, но и беречь при этом от сквозняков или резких перепадов температур. Для прорастания клубня глоксинии желательно поддерживать температуру 25 °C, но с началом активного роста вегетативной массы ее лучше снизить до 22 °C (ночью не ниже 18 °C), что в свою очередь поможет приостановить вытягивание растения на подоконнике при недостаточном в феврале — марте естественном освещении. Для глоксинии под искусственным освещением такой прием может показаться не обязательным, но именно при температуре 20 – 22 °C (ночью допустимо снижение до 18 °C) эта представительница геснериевых завязывает наибольшее количество бутонов и ее цветы не увядают дольше. Следовательно, такой температурный режим можно считать оптимальным до самого начала осени.

В сентябре — октябре, когда устанавливается прохладная погода и сокращается частота поливов, глоксинии постепенно готовятся к отдыху — их листья желтеют и усыхают, а когда наземная часть отмирает полностью, клубни переходят в состояние покоя. Для успешного сохранения клубней в домашних условиях используют разные способы. Самый распространенный — хранение в горшке после усыхания наземной части: горшок на 3 — 4 месяца переносят в темное прохладное (10 – 15 °C) место и периодически чуть увлажняют землю, чтобы клубень не слишком пересох. Такой способ, однако, не подходит для клубней небольшого размера, которые слишком быстро высыхают и могут погибнуть. Если нет возможности содержать молодые глоксинии в осенне-зимний период под искусственным освещением, то мелкие клубеньки через 2 недели после отмирания наземной части растений лучше выкопать и поместить в чуть влажный песок (опилки, мох-сфагнум, торф и т. п.). В таком субстрате их можно хранить без потерь даже в нижнем отделе холодильника, где температура опускается до 5 °C. Такой способ позволяет в любое время удобно осуществлять контроль за состоянием посадочного материала и вовремя обнаружить прорастание, так как у мелких клубней оно происходит раньше, чем у крупных.

Читайте так же:  Язык цветов красные герберы

Прорастание клубней приходится приблизительно на февраль — апрель, но эти сроки могут сдвигаться на месяц раньше или позже. С появлением почек клубни нужно готовить к посадке — почистить их от остатков старой земли, тонких сухих корешков и помыть. Если при осмотре ростки окажутся слишком длинными, их лучше удалить и подождать нового прорастания клубня, иначе растения будут развиваться вытянутыми, не компактными. Обнаруженные при осмотре гнилые или трухлявые участки нужно срезать и подсушить клубень в течение суток, после чего на 30 минут опустить его в раствор фунгицида (марганцовки). Обработанный таким образом и слегка просушенный клубень считается полностью готовым к посадке. Если после появления ростков клубень выглядит вялым и сморщенным, то до предпосадочной обработки нужно восстановить его упругость — поместить во влажную ткань, мох-сфагнум или опилки на 2 — 3 дня. Этот прием, кстати, применяют и для тех клубней, у которых слишком затягивается период покоя (до мая) — их помещают во влажную теплую среду в хорошо освещенном месте и они быстро «просыпаются».

В новую посуду и питательный субстрат подготовленные клубни высаживают, не заглубляя их полностью. В идеале на дренаж нужно насыпать грунт, сделать в нем выемку, присыпать ее тонким слоем песка или древесного угля, затем уложить клубень ростками вверх и засыпать на 2/3 рыхлой почвой. При такой посадке точка роста останется открытой, при аккуратном поливе в нее не будет попадать вода и исключается гниение клубня. Горшок после посадки можно сразу переносить на постоянное место, а почву в процессе подрастания глоксинии нужно постепенно досыпать, чтобы прикрыть верхушку клубня на 1 — 1,5 см.

Предварительная обработка клубней и правильный уход обеспечивают глоксинии активный рост и обильное цветение, но в неподходящих условиях сырости, резких перепадов температуры или застоя воздуха она может заболеть грибковыми болезнями или гнилью. В зависимости от степени поражения растение восстанавливают с помощью пересадки с обработкой почвы (клубней) фунгицидами, в крайних случаях — переукореняют верхушки. В целях профилактики против вредителей (трипсы, клещи и т.п.) глоксинию ежегодно до цветения можно обрабатывать фитовермом (три процедуры с интервалом в неделю). Однако не стоит забывать, что болезни и вредители на растении чаще бывают следствием именно неправильно организованного ухода.

Ухаживать за глоксинией в домашних условиях иногда даже проще, чем за другими геснериевыми. Но самое, наверное, интересное в ее выращивании — получение новых экземпляров и сортов из семян, которое дает цветоводу уникальную возможность побыть в роли творца.

Больше глоксиний хороших и разных! Размножение семенами и частями растения

Обитательницы латиноамериканских тропиков – глоксинии охотно размножаются вегетативно. Новые растения можно получить из стебля, листа с черешком, частей листа, а у некоторых видов – даже из цветоноса. Кроме того, глоксинии размножают делением клубня и семенами, которые можно получить опылением в комнатных условиях либо приобрести.

Чтобы вырастить Глоксинию из семян в домашних условиях, необходимов период цветения опылить растение искусственно, с помощью мягкой кисточки. Если опыление прошло успешно, после увядания лепестков образуется зелёный плод, который примерно за три месяца превращается в сухую коробочку.

Мелкие пылевидные семена в ней созревают неравномерно, их извлекают в несколько приёмов. Всхожесть сохраняется в течение двух-трёх лет.

В продаже имеются семена разнообразных сортов глоксиний, заключённые, для удобства посева и скорейшего прорастания, в оболочки-гранулы.

Посев Глоксинии семенами проводят в январе, феврале, марте по поверхности увлажнённой лёгкой почвенной смеси (листовая земля и песок) и накрывают полиэтиленовой плёнкой.

Проветривают, увлажняют и содержат в светлом тёплом месте (оптимальная температура – 24-26ºС). Всходы появляются примерно через две недели.

Если посев загущён, сеянцы рассаживают уже на стадии семядольных листьев, на расстояние 2см друг от друга.

Когда сформируются одна-две пары настоящих листочков, юные глоксинии можно постепенно вывести из «тепличного» режима и рассадить в маленькие «кактусные» горшочки для дальнейшего подращивания.

Новые растения, полученные из семян, зацветают примерно через семь месяцев.

Из листового черенка

Заготавливают черенок из крупных, хорошо развитых листьев нижнего яруса: срезают лист с черешком длиной в 1см. Чем толще черешок, тем более крупный клубенёк из него образуется.

Срезанный лист можно предварительно укоренить, погрузив в воду только черешок. По мере испарения воду следует доливать. Корни образуются в течение двух недель, после чего листовой черенок высаживается в лёгкую рыхлую почву.

Можно сразу, минуя водное укоренение, высадить листовой черенок в почвенную смесь, обмакнув его срез в порошок древесного угля. В этом случае черенок накрывают прозрачной полиэтиленовой плёнкой, проветривают, увлажняют и содержат при температуре не ниже 22ºС. Как правило, корни образуются в течение 2-3 недель, а расцвести полученная глоксиния может в этот же год.

С помощью листка

Жизнелюбивое тропическое растение способно возродиться в нескольких экземплярах даже из одного листа.

Чтобы получить новые глоксинии таким способом, отделяют крупный лист, надрезают его острым лезвием поперёк самых крупных жилок с нижней стороны, укладывают этой стороной на увлажнённую почву, прижимают и накрывают полиэтиленовой плёнкой.

При регулярном увлажнении. проветривании и температуре 22-25ºС в местах надрезов образуются корни, а затем и клубеньки будущих самостоятельных растений.

Можно также разрезать лист поперёк на 2-3 части, посадить их в лёгкую почвенную смесь и укоренить в полиэтиленовой тепличке при той же температуре.

Цветоносом


Некоторые виды глоксиний успешно размножаются цветоносом. Его срезают после того, как увянет цветок и опускают в воду на глубину 1-1,5см. При этом стенок сосуда цветонос касаться не должен. Воду доливают по мере необходимости. В течение месяца образуются корни и клубенёк, после чего будущую глоксинию высаживают на подращивание.

Стеблевым черенком

В том случае, если растение формирует много боковых побегов, их срезают и укореняют так же, как листовые черенки – предварительно в воде, либо сразу в лёгкой почвенной смеси. Глоксиния из стеблевого черенка цветёт в тот же год.

Делением клубня

Если на клубне образовалось несколько побегов, его разрезают на части так, чтобы на каждом фрагменте был свой побег. Обрабатывают срезы толчёным древесным углем, подсушивают 3-4 дня и рассаживают в отдельные ёмкости.

Условия успешного выращивания молодых в домашних условиях

Однако такой способ содержания – исключение из общего правила, согласно которому все глоксинии имеют период активного развития листьев и обильного цветения с марта до октября, сменяющийся временем покоя без листьев и корней в течение 3-4 месяцев.

В период покоя клубень глоксинии должен находиться в тёмном месте с температурой не ниже 10 градусов.

После пробуждения – появления ростков, приходящегося на январь-февраль-март, клубень высаживают в свежую, рыхлую и питательную почвенную смесь, содержат в светлом тёплом месте без интенсивных солнечных лучей и осторожно поливают по краю горшка так, чтобы земля была влажной, но вода не застаивалась.

Воздух вокруг растения регулярно опрыскивают либо помещают горшок с глоксинией на поддон с влажной галькой.

В период активной вегетации еженедельно подкармливают, чередуя органические удобрения с минеральными (минимум азота, калия и фосфора поровну). Поздней осенью, когда последние листья желтеют и вянут, полив прекращают и убирают клубни на хранение.

Таким образом из юных саженцев формируются зрелые экземпляры, которые способны дать жизнь новым поколениям растений.

Повышенно жизнеспособные дети тропиков – глоксинии размножаются всеми доступными растениям способами и, при соблюдении должных условий содержания, развиваются в обильно цветущие экземпляры с мощной листвой и крупными клубнями.

Далее вы увидите фото размножения Глоксинии:

Полезное видео

В данных видео вы можете подробнее ознакомиться с размножением Глоксинии:

Полезные материалы

Ниже вам представлен список статей, которые могут быть полезны для вас:

Глоксиния опыление в домашних условиях

КАК ОПЫЛИТЬ ГЛОКСИНИЮ И ПОЛУЧИТЬ СЕМЕНА

В магазинах продаются разные семена глоксиний. Из магазминных семян Вы сможете вырастить махровые и простые глоксинии. Хоть на упаковках и нарисованы цветы разные по окрасу, но из магазинных семян у Вас, к сожалению, не вырастут великолепные махровые тигрины и ситцы. Потому разнообразие в окраске глоксиний из магазинных семян ограничено. Да и таких сюрпризов в окраске глоксиний, которые могут быть при выращивании из своих семян, из магазинных никогда не будет.

Если Вы всё ещё выращиваете глоксинии из магазинных семян, тогда я иду к Вам, чтобы рассказать, как опылять глоксинии и получить свои семена.

На фотографии цветка глоксинии (фото смотрите ниже) Вы видите главные его части: тычинки, которые как бы сомкнуты в венчик (на них указывает стрелка под номером один) и пестик (стрелка под номером два).

Пестик — женский орган цветка глоксинии. Он состоит из нижней части, которая расширена и полая внутри. Она называется завязью. Внутри завязи развивается плод. Средняя часть пестика — вытянутый столбик. Третья часть пестика находится в самом верху. Она расширена и называется рыльце. Когда пестик готов к опылению, то его рыльце становится липким. У глоксиний — на 5 — 6 день.

Тычинки — мужской орган цветка глоксинии. Обычно тычинки располагаются как бы сомкнутыми в круг — венчиком. Каждая тычинка состоят из тычинковой нити и пыльника. Пыльник называют пыльцевым мешочком, этот мешочек находится наверху тычинки. В пыльниках образуется пыльца, а когда она созревает, то пыльники раскрываются, при этом пыльца просыпается. У глоксиний обычно это происходит на 5 — 6 день после раскрытия цветка.

Процесс, при котором созревшая пыльца попадает на липкий пестик, называется опылением.

Пыльца, попавшая на липкий пестик, прорастает до полой завязи, а в завязи сливаются мужские и женские половые клетки. Результат слияния мужских и женских половых клеток — оплодотворение, то есть зарождение, образование или появление плода.

У глоксиний различают самоопыление и перекрёстное опыление. Самоопыление происходит тогда, когда пыльца попадает на пестик своего же цветка. Перекрёстное опыление — перенос пыльцы с пыльников одного растения на рыльце пестика другого растения того же вида. Если Вы не хотите, чтобы произошло самоопыление, то удалите пинцетом тычинки того цветка, на пестик которого вы собираетесь наносить пыльцу, сразу же после раскрытия цветка глоксинии.

Для опыления глоксинии Вам надо набрать чистой кисточкой (можно просто на палец — кому как удобнее) созревшей пыльцы с пыльников одного цветка глоксинии и перенести эту пыльцу на рыльце пестика другого цветка так, чтобы пыльца прилипла к рыльцу пестика.

Читайте так же:  Черноплодная рябина в саду

После опыления и оплодотворения на цветоносе образуется семенная коробочка.

Семена в коробочке вызревают 6 — 8 недель. Как только семенная коробочка глоксинии начинает трескаться, её необходимо срезать с цветоноса, чтобы семена не высыпались, и положить в тёмное место для дозревания всех семян в коробочке. Дня через 3 — 4 семена начнут высыпаться из коробочки, потому лучше положить коробочку перевёрнутой в стеклянную рюмку или маленький стаканчик, чтобы смогли дозреть и высыпаться все семена. Созревшие семена глоксинии имеют коричневый цвет. Такие семена можно сеять.

На фото — треснувшая семенная коробочка с семенами глоксинии.

Выращивание глоксиний

Как вырастить глоксинию — посев, размножение, трудности

Местоположение

Глоксиния светолюбива, но на прямое солнце ее лучше не ставить, особенно в фазе цветения: цветы быстро увядают, и длительность цветения сильно сокращается.

Весной, когда солнце еще не слишком жаркое она будет хорошо чувствовать себя и на южном окне, но с наступлением июня-июля (в зависимости от климатической зоны) растение потребуется переставить на восточные или даже западные окна или притенять от прямых солнечных лучей. Я делаю так: до тех пор, пока глоксиния растет и закладывает бутоны, она находится на самом светлом месте, а когда распустятся первые цветы — убираю в менее освещенное и более прохладное место.

Глоксиния — это растение длинного светового дня, для нормального роста и развития ей необходимо 12-14 часов освещения не менее 5000ЛК. При недостаточном освещении, особенно в период начала роста, растения сильно вытягиваются, что в дальнейшем отрицательно сказывается на количестве закладываемых бутонов. Их будет мало, а может не быть совсем. После укоренения клубня и появления листьев освещение должно быть как можно более ярким, тогда стебель растения будет короче, бутонов заложится много, и глоксиния порадует вас обильным цветением. От освещенности зависит и интенсивность окраски будущих цветов, при ярком освещении цветы имеют насыщенную окраску, а при низкой освещенности окраска заметно бледнее.

Почва для глоксиний и выбор горшка

Можно использовать смесь листовой, торфяной земли и песка (1:1:0,5), однако состав может быть другим, главное условие — почва была рыхлой и воздухопроницаемой. Кислотность pH 5.5-6.5, на более кислых почвах глоксиния растет плохо, и по этой причине чистый, нераскисленный торф для нее не годится.

Перед посадкой растения настоятельно рекомендую обеззаразить грунт. Сейчас я использую препарат «Максим» (1 ампула на 2 л воды).

Для выращивания глоксиний больше подходит широкая и неглубокая посуда. Для молодых клубней подойдут горшки диаметром 7-10 см, а для более крупных и взрослых — 11-15 см. Горшки могут быть как из пластмассы, так и глиняные.

Посадка клубня

В феврале — марте, реже январе (все зависит от температуры хранения) клубень начинает прорастать. Если он хранился у вас в горшке со старым грунтом, нужно достать его, очистить от остатков прошлогодних корней и земли. Продезинфицировать в розовом растворе марганцовки (30 мин.) или в любом растворе фунгицида. Для более быстрого образования корней клубень замачивают в растворе гетероауксина на 18-24 часа, (следя за тем, чтобы раствор не попадал в углубление клубня), но это не обязательно. Клубень сажают в грунт углублением вверх и присыпают грунтом не более чем на 1 см. На дне горшка обязательно должен быть дренаж (пенопласт, керамзит, щебневая крошка и т.д.). Чем выше горшок, тем больше дренажа (до 1/3).

В период прорастания клубня всегда самые большие потери, и связаны они с переувлажнением почвы, вследствие чего загнивает клубень. Так как развитию корней предшествует формирование надземной части полив должен быть очень аккуратный по краю горшка или в поддон и только до легкого увлажнения грунта. Чтобы избежать нежелательных потерь, я делаю так.

Клубень сажаю во влажный грунт вровень с ним, горшок помещаю в пакет и ставлю на светлое, без попадания прямых лучей солнца место (22-25 градусов). Проветриваю раз в день 10-15 минут. После появления первой пары листьев раскрываю верх пакета и приучаю молодое растение к комнатным условиям 3-4 дня, затем пакет снимаю совсем. По мере роста стебля досыпаю грунт и закрываю клубень на 1-2 см. Пока растение находится в пакете, нет необходимости его поливать, грунт остается равномерно влажным и рыхлым, сохраняется повышенная влажность воздуха и тепло, корни отрастают быстрее и потерь почти не бывает.

Температура

На стадии проращивания клубня после периода покоя необходимо поддерживать температуру около +25 градусов. После укоренения и с началом роста вегетативной массы температуру снижают до +22 градусов днем и +18 ночью. Понижение температуры необходимо для того, чтобы в условиях недостаточной освещенности (в феврале-марте света не достаточно) растения не росли слишком бурно и не вытягивались. Температуру можно не снижать, но в этом случае растения нужно досвечивать.

Во время вегетации температура не должна опускаться ниже 18 градусов тепла. Более низкие температуры (от +15 — +20) замедляют рост и развитие растения. Оптимальная температура для роста и развития глоксиний колеблется в пределах от +22 до +26 градусов.

В период активной вегетации допускается кратковременное повышение температуры до +28 градусов, но при более высоких значениях температуры образуется мало бутонов. Если повышенные температуры будут держаться длительное время, то у глоксинии наступает период стагнации, т.е. остановка роста и развития, а распустившиеся цветы держатся не более 3-х дней.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что высокие температуры для глоксинии губительны.

Влажность воздуха

Влажность воздуха должна быть в пределах 70-80 %, но глоксиния хорошо себя чувствует и при более низкой влажности в 50%, однако еще более низкая влажность нежелательна, растение плохо развивается, рост замедляется и происходит деформация листьев. Края листовой пластинки загибаются книзу.

Для повышения влажности воздуха можно помещать растение на поддоны с мокрым керамзитом, мхом, водой, но саму глоксинию опрыскивать нельзя, т.к. образуются коричневые, сухие пятна. Однако вдали от света и сквозняка глоксиния очень хорошо переносит водные процедуры. На ночь можно занести ее в ванную комнату, побрызгать или помыть теплой водой и оставить там при закрытых дверях и выключенном свете до тех пор, пока вода на листьях не высохнет полностью.

Полив глоксиний

Для полива нужно использовать мягкую воду (талую, дождевую, фильтрованную или частично кипяченую), водопроводную хлорированную предварительно нужно отстаивать не меньше суток.

Поливать лучше с поддона или осторожно по краю горшка, не допуская попадания воды на листья и в центр клубня (откуда идут ростки) т.к. в большинстве случаев не от корней, а именно сверху, из точки роста, начинается загнивание клубня. Водя для полива должна быть теплой, однако если глоксиния находится при температуре +18 градусов, то это совсем не значит, что полить ее нужно водой температуры +25 градусов, ничего хорошего из этого не получится. Вода должна быть на 2-3 градуса выше окружающей температуры воздуха. Через 20-30 минут после полива слейте с поддона остатки воды.

Между поливами нужно просушивать ком земли. Необходимо сократить частоту полива в дождливую, пасмурную и холодную погоду.

В это время почва долго не просыхает, и от избытка влаги могут загнить корни.

Подкормка глоксиний удобрениями

После посадки клубня первые 1,5-2 месяца глоксинию подкармливать не нужно. Удобрения вносятся через час после основного полива, по краям горшка. Следите за тем, чтобы раствор не попадал на листья и в точку роста. Делать это желательно в пасмурную погоду или вечернее время, чтобы после подкормки растение не находилось на солнце.

Подкормку полным минеральным удобрением чередуют с органическими удобрениями каждые две недели, но первая подкормка должна быть минеральной.

Можно подкармливать раз в 10 дней, но тогда делайте концентрацию раствора более слабой.

До появления бутонов органику чередуют с азотными (азотнокислый калий, аммиачная селитра).

С появлением бутонов органику чередуют с фосфорными суперфосфат, фосфорно-кислый калий), если этого не делать, то пробудятся спящие вегетационные почки, что приведет к приостановке нормального развития растения.

Азотные удобрения вызывают усиленный вегетационный рост, при их избытке почти не образуются цветочные почки. Так же избыток азота может стать причиной корневой гнили. По этой причине азотные удобрения дают только в начале роста.

Фосфорные удобрения усиливают цветение, но их избыток вызывает преждевременное старение листьев и приводит к хлорозу растения.

Калийные удобрения улучшают цветение. Избыток приводит к образованию укороченных цветоносов, пожелтению нижних листьев, ухудшению окраски цветов.

Микроэлементы влияют на величину цветков, их окраску и количество бутонов.

Органические удобрения для глоксиний

Птичий помет. Помет очень сильнодействующее удобрение и при его использовании следует строго соблюдать концентрацию. 1 столовую ложку помета залить 2 литрами воды, закрыть крышкой и поместить в теплое и темное место. В последующие 3-4 дня перемешивать палочкой, пока не начнется брожение (на поверхности появляются пузырьки). После завершения процесса брожения (около недели) пузырьки исчезают, твердые частицы оседают на дно банки, раствор светлеет. Теперь он готов к применению.

250 мл концентрированного раствора вливают в 1 литр воды и хорошо перемешивают, этим раствором поливают растения после предварительного увлажнения, через час после основного полива.

Можно просто купить готовое органическое удобрение.

Минеральная подкормка. На 10л воды берут:

  • 10 г простого суперфосфата
  • 10 г хлористого калия
  • 4 г аммиачной селитры
  • 5 г сульфата магния
  • 0,1г хлористого железа
  • 0,07 г борной кислоты
  • 0,004 г сернокислой меди
  • 0,05 г сернокислого марганца
  • 0,008 г сернокислого цинка.

Если нет возможности или лень выискивать все по отдельности, то просто купите фосфорно-калийное минеральное удобрение и микроэлементы.

Я использую «Унифлор — цветок», «Унифлор-бутон» или «Малышок» (сухое, гранулированное для перца и помидор), как фосфорно-калийное, «Унифлор — рост», «Унифлор — зеленый лист» как азотное и «Унифлор-микро» как микроэлементы. После цветения подкормить 2 раза калийно-фосфорным удобрениями с интервалом 14 дней. Это поможет клубню восстановить силы и хорошо пережить период покоя.

У правильно выращенного растения после третьей-четвертой пары листьев закладываются бутоны. Их количество зависит в первую очередь от массы клубня и условий выращивания (свет, температура, влажность).

Глоксиния может цвести повторно (например, гибриды «Аванти» и «Брокаде») если первое цветение было ранним. В этом случае срезают надземную часть (стебель и листья), оставив побег высотой около 2 см. Вскоре у глоксинии развиваются боковые побеги второй генерации (второй рост), на которых закладываются бутоны, растения зацветают, но не так обильно, как при первичном цветении. Цветы имеют меньший размер.

Повторное цветение свойственно далеко не всем видам и сортам глоксиний, например, боковые побеги летней генерации сорта «Кайзер Фридрих» развиваются медленно, к концу лета успевают обрасти листьями, но в фазу бутонизации и цветения не переходят.

Период покоя

Осенью, (сентябрь — октябрь) когда будет видно, что почва после полива долго не просыхает, полив сокращают, а после того, как листья начнут желтеть или усыхать, прекращают поливать совсем. После того, как у растения полностью отомрет надземная часть, клубень переходит в состояние покоя, который длится 3-4 месяца в зависимости от температуры хранения.

Хранят клубни несколькими способами.

  1. Горшок с клубнем помещают в прохладное место с температурой от +10 до +15 градусов. В течение зимы грунт несколько раз слегка увлажняют, чтобы клубни не высохли и не сильно сморщились, особенно если клубни мелкие, они хранятся хуже, т. к. быстро высыхают. Если температура хранения выше, то увлажнять нужно чаще.
  2. Через 2 недели после того, как надземная масса полностью отомрет, клубни выкапывают, очищают от остатков корней и помещают во влажный песок и хранят в прохладном месте. Этот способ удобен тем, что в любой момент можно легко достать клубни из песка и произвести осмотр их состояния.
Читайте так же:  Выращивание грибов вешенок на пеньках в домашних условиях

Я храню так: клубни выкапываю, помещаю во влажные опилки или песок и храню на нижней или средней полке двери холодильника. Раз в месяц достаю и осматриваю клубни, если опилки пересыхают — слегка увлажняю их и снова помещаю туда клубни.

По литературным данным, а так же на основании данных из Интернет-ресурсов, температура хранения ниже +8 градусов для глоксиний губительна. На своем многолетнем опыте не могу с этим согласиться, в холодильнике только +5, однако потерь у меня не случалось. Главное условие — не переувлажнять субстрат, в котором хранятся клубни, он должен быть только слегка влажным, а песок и вовсе может быть сухим.

Размножение глоксиний

Глоксинии легко размножаются семенами, листовыми и стеблевыми черенками, частью листовой пластинки, цветоножкой и делением клубня. Семенное размножение преимущественно для видовых глоксиний; сразу можно получить много молодых растений и не желательно для сортовых и гибридных; может произойти расщепление признаков на генетическом уровне, которое проявляется во внешнем облике растения. Нет гарантий того, что вы получите растение с исходными, родительскими признаками.

Посев семян. Посев производят в конце января — феврале (с обязательной досветкой люминесцентными лампами) или в марте.

Семена прорастают на свету, их высевают поверхностно на влажный субстрат, (состав такой же, как и для посадки клубней), слегка прижимают к нему и накрывают стеклом или пленкой. Плошку с посевами помещают в светлое место. При температуре 24-26 градусов прорастание начинается на 12-14 день с момента посева, при более низких температурах оно затягивается до одного месяца и даже дольше. Уход за посевами сводится к поддержанию температуры и влажности, нельзя допускать пересыхания грунта. Если возникает необходимость увлажнения почвы, то это следует сделать с поддона. Сверху поливать не нужно т. к. семена мелкие и их легко смыть водой.

Примерно через месяц после появления семядолей можно произвести первую пикировку, особенно если посевы загущены. Пикируют по схеме 2*2 см в легкий грунт. Еще через месяц, после появления первой пары настоящих листьев, молодые растения пикируют вторично или сразу рассаживают в отдельные горшочки диаметром 6 см (кактусные). Температуру поддерживают не менее +20 градусов. Пикировку глоксиния переносит хорошо, и после нее начинает интенсивно расти.

Я делаю так: если семена гранулированные, раскладываю их на расстоянии 4*4 см друг от друга, чтобы в дальнейшем обойтись без пикировки в фазе семядолей. Ставлю плошку с посевами в прозрачную коробку от торта, и там они находятся до появления 1-2 пар настоящих листьев. После этого рассаживаю по отдельным горшочкам и снова ставлю в этот мини-парничок на 2 недели для укоренения и приживаемости. В дальнейшем приучаю к открытому воздуху комнаты и при необходимости переваливаю в горшки большего размера. Мои сеянцы зацветают через 4-5 месяцев после прорастания. Глоксинии, выращенные из семян, в первый год могут не иметь периода покоя, и будут вегетировать (продолжать рост) всю зиму.

Как получить семена? На второй день цветения, после распускания цветка, возьмите мягкую кисточку и перенесите пыльцу на рыльце пестика. На следующий день для большей гарантии опыления повторите эту процедуру. Если опыление произошло, то околоцветник через несколько дней опадает, начинает разрастаться завязь, а вместе с ней заметно утолщается цветоложе. Бывший цветок, а ныне незрелый плод тёмно-зелёного цвета долго не усыхает. Созревание семян длится 1,5-2 месяца и оно неравномерное, т. е. в коробочке семена созревают неодновременно. После того, как плод (коробочка) раскроется, поднесите листок бумаги и, постукивая по цветоножке, вытряхните семена. Через пару дней сбор семян повторите. Семена очень мелкие, пылевидные. Всхожесть сохраняют 2-3 года. Всхожесть хорошая.

В норме на растении должно быть не более 3-х коробочек с семенами. Если растение молодое или клубень имеет недостаточную массу и размеры, ограничьтесь одним плодом, лишние удалите.

Вегетативное размножение. Вегетативное размножение — это самый распространенный способ, он является наиболее простым и доступным. Если укоренение происходит весной или в первой половине лета, то из образовавшихся молодых растений можно увидеть цветение в этом же сезоне.

Размножение листовым черенком. В фазе бутонизации или во время цветения срезают лист нижнего яруса розетки (молодые, верхние листья брать не следует). Желательно чтобы черешок был коротким и толстым, от диаметра черешка будет зависеть величина образовавшегося клубня. Далее можно поступить удобным для вас способом:

  1. Черенок погрузить в воду на 1-1,5 см и держать его до образования корней (воду менять не нужно, только доливать при необходимости), после чего высадить в грунт на глубину 2-2,5 см. Для лучшей приживаемости черенка в грунте его можно накрыть банкой или пакетом.
  2. Черенок обмакивают в порошок древесного угля и сажают во влажный грунт. Сверху накрывают стеклянной банкой. При температуре не ниже +22 градуса укоренение происходит в течение 2-3 недель, затем банку можно снять.

Маленькая хитрость: если у вас только один лист, а вам нужно получить два клубня, расщепите основание черешка вдоль на длину 1-1,5 см, после укоренения образуется 2 более мелких клубенька.

Размножение стеблевым черенком. Если у клубня глоксинии проснулось много боковых побегов, оставляют 1-2, а остальные выламывают. Стеблевые черенки — это, по сути, готовые растения, но без корней. Их укореняют таким же способом, как и листовые и зацветают они в этом же сезоне.

Размножение листовой пластиной.

  1. Срежьте крупный лист в основании розетки. На обратной стороне листовой пластинки, сделайте надрезы поперек выступающих жилок в самых толстых местах. Лист положите на влажный грунт, придавите к почве в местах разрезов и накройте пакетом или поместите в тепличку. В местах надрезов вскоре появятся корни, а затем образуются клубеньки. Важно поддерживать высокую влажность.
  2. Листовую пластину разрезают поперек на 2-3 части в зависимости от величины листа и сажают каждую часть в грунт или песок, накрывают банкой или пакетом для поддержания влажности. Укореняют при температуре не ниже +22 градуса. Оптимальная около +25.

Размножение цветоносом. Следует упомянуть о том, что не все сорта глоксиний можно размножать таким образом. Одни сорта хорошо укореняются цветоносами, а другие не укореняются совсем.

После увядания венчика цветонос выламывают и помещают в воду на 1-1,5 см и следят за тем, чтобы он не касался стенок сосуда. Воду не менять, добавлять по мере испарения. Приблизительно через месяц на нем образуются корни и клубенек. После этого цветонос высаживают во влажный грунт на глубину 1,5-2см. Уход как за листовым черенком.

Размножение делением клубня. Большие клубни, которые имеют более двух ростков, можно делить. Клубень разрезают на части так, чтобы в каждой из них было не менее одного ростка. Срезы частей клубня присыпают толченным древесным углем, подсушивают 3-4 дня в затемненном месте при комнатной температуре и затем высаживают во влажный грунт. Дальнейший уход аналогичен уходу за целым клубнем после посадки.

Возможные неудачи

Не образовался клубень — такое может произойти при посадке очень длинного стеблевого черенка или если черенок был очень глубоко посажен и обильно поливался.

Бутоны чернеют и отмирают — причиной является недостаток питательных микроэлементов и укороченный световой день.

Покраснение листьев — недостаток фосфора.

Пожелтение листьев — недостаток азота или избыточный полив.

Обесцвечивание листьев — недостаток магния.

Скрученность листьев — недостаточная влажность воздуха.

Пятнистость (неинфекционная). На листьях желтые или бурые пятна неопределенной формы — слишком яркое освещение, сквозняки или полив холодной водой.

Скручивание цветков, замедление роста растений — температура ниже +15 градусов.

Скручивание краев листьев и их выгибание, образование деформированных цветов и укороченных цветоножек — избыток влаги в почве.

Гниение черешков и бутонов — избыточная кислотность почвы, избыток азотных удобрений, переувлажнение грунта.

Растение не цветет — недостаточное освещение, недостаток питания, сухой или холодный воздух, неправильное содержание в период покоя, избыток азотных удобрений.

Болезни глоксиний

Загнивание клубня. Возникает при избыточном поливе. На начальной стадии заболевание проявляется снижением тургора листьев, после полива тургор не восстанавливается. При сильном поражении клубня глоксиния поникает полностью.

Нужно срезать и укоренить заново листовые черенки. Если клубень загнил не из точки роста, то подгнившие части обрезают до здоровой ткани, дезинфицируют в крепком растворе марганцовки или другом фунгициде, припудривают толченым углем и подсушивают 2-3 дня, после чего снова высаживают во влажный грунт.

Фитофтороз. Является самым распространенным заболеванием семейства геснериевых. Развивается быстро и приводит к внезапной гибели глоксиний. Начинается с легкого увядания, затем прекращается роста стебля и изменяется его окраска. После полива листья еще больше увядают, основание стебля начинает загнивать, переходя на черешки и листья. Попытка сохранить растение безуспешна, срезанные листовые черенки не укореняются, быстро чернеют и гниют. Растение нужно уничтожить вместе с землей.

Фузариоз. Растение заражается через почву. Листья коричневеют, скручиваются и увядают. На стебле образуются темные полосы и трещины. Поражению растения фузариозом способствует избыточный полив и постоянная влажность почвы.

Может так же поражаться серой гнилью, мучнистой росой, а так же вирусными инфекциями и бактериями.

Чаще всего глоксинии поражаются трипсом и красным паутинным клещом. Обработайте системными инсектицидами в защищенном от света и сквозняка месте, (само растение опрыскайте, грунт пролейте). После того, как влага с листьев глоксинии высохнет полностью, можно поставить ее на место. Процедура переносится хорошо.