Выращивание томатов советы бывалых

Советы селекционера Мязиной по выращиванию томатов. Ч. 2. Формирование растений. Рекомендации по уходу. Томаты в комнате и на балконе. О перце и огурцах


Обсуждение вариантов формирования во время лекции

В начале своей лекции Любовь Анатольевна Мязина подчеркнула, что до 70 % успеха в выращивании томатов приходится на правильную подготовку рассады. Обратила внимание, как надо читать описание сорта или гибрида на пакетиках с её семенами. На всех пакетах приводятся настоящие, «родные» фотографии. Приведу пример на тех томатах, которые я выращивала (сразу скажу, что ошибок наделала с самого начала, думаю, что урожай мог быть значительно лучше).


Томаты открытого грунта


Описание сорта и гибридов

Фраза «не пасынковать» обозначает детерминантный компактный тип куста, который образует несколько стеблей, после 2-3 — ей кисти заканчивает рост, образуя много боковых побегов. Кисти располагаются через 1-2 листа, а на верхушке выбрасывает только кисти.

Для того, чтобы срок созревания соответствовал действительности необходима температура ночью от 13 до 24 град.С, а днём — от 15 до 32 градусов. Срок созревания, тем не менее очень колеблющийся от местных условий, если будут долго стоять холода, то все сроки сдвинутся и ранние сорта станут созревать одновременно с поздними.

В качестве сортовой характеристики Мязина использует массу, поскольку размер плода и срок созревания связаны. Но колебания в пределах сорта по массе могут быть, они зависят от того, в защищённом или открытом грунте выращивается томат, каким способом он формируется, каковы условия роста. При повышенной температуре томаты мельчают. Цветы завязываются при температуре ночью от 13 до 24 градусов, днём — от 15 до 32 градусов. Дневная температура 20 — 24 град. считается оптимальной для налива плодов, ночная же 17 — 19 градусов.
На пакете указан срок реализации семян. Всхожесть семян сохраняется 6-10 лет. Интересным и простым способом заготовки своих семян поделилась Любовь Анатольевна: просто на кухонную губку поместить семена из плода, а затем… просто провести по ним пальцем. На губке останутся чистые семена, промывать их не надо. Затем высушить и хранить в бумажном пакете.

Итак, вырастили мы правильную, крепкую, закаленную рассаду, высадили её в теплицу, либо в защищенный грунт. При высадке в теплые грядки шансы получить заявленные на пакетиках с семенами параметры возрастают, так как томат очень зависимая от температуры культура. Теплая грядка позволит плодам созреть на 2-3 недели раньше, плодов также образуется в два раза больше.

Мязина о месте заложения первого соцветия: чем больше света получено низкорослым растением, тем ниже оно заложило первое соцветие (вспомним о важности досветки рассады). У сверхранних сортов в пазухе 4-5 листа, то есть через 34-36 дней после появления всходов. У ранних — над 6-7 листом. У поздних — над 9-14 листом. У высокорослых сортов высота закладки зависит ещё и от температуры. При среднесуточной 17 градусов С после 7-го листа, при 19 град. — после 9-го, при 22-23 град. после 11-го листа. Вывод: чем жарче рассаде в комнате, тем больше нарастет ботвы в теплице и значительно отодвинется срок начала созревания плодов.

Мязина о формировании растений: «формирование растений — это возможность раскрыть истинный потенциал томата. Формирование позволяет установить соотношение между надземной и подземной частью растений, а также между зелёной частью и плодами. Цена ошибки — потеря урожая». Детерминантный сорт имеет компактный тип куста, образует несколько стеблей, кисти располагаются через 1-2 листа, на верхушке подряд выбрасывает только кисти. Такой куст можно не формировать при «правильной» погоде.


детерминантный сорт «Дюшес»

При избытке влаги начинает нарастать зеленая масса, появляются новые кисти и побеги, поэтому лишнее можно выламывать во имя получения своевременного урожая.


памятка Мязиной для «борцов» с лишними ростками

Удалять побеги у детерминантных томатов, сильно кустящихся, стоит, если видим, что погода не позволит созреть всем плодам, достаточно оставить 2-3 побега.


Детерминантный гибрид » F1 Кондор»

Эти томаты можно выращивать и в теплице, тогда они удивят раннеспелостью. Высокорослые же — индетерминантные томаты вполне можно сажать в открытый грунт, но с подвязкой к опоре. Рост главного стебля идет до образования на нём 10-ти более соцветий, что зависит от сорта и условий выращивания, и может достигать более 3 метров. В любом случае высокорослые томаты требуют более пристального внимания, их сложнее вырастить. На стеблях, в каждой пазухе листа, появляются побеги — пасынки, которые образуют новые пасынки. Соцветия расположены редко, через 3-5 листьев, что приводит к растянутому по времени плодоношению. Раз в неделю необходимо удалять боковые побеги, то есть пасынковать.

Причина образования излишней вегетативной массы: избыточное увлажнение, высокие дозы азотных удобрений, низкая температура. Растения должны проветриваться, не должны затенять друг друга. Выращивание в один стебель позволит плодам быстрее формироваться, созревать, сократит рост зелёной массы растения, а также появится возможность посадить гуще и получить то же количество урожая, что при выращивании в два стебля.
Всего на растении в обогреваемой теплице оставляют не более 10-12 кистей, в необогреваемой — 6-7. Пасынок длиной не более 5 см удаляют движением большого и указательного пальца. Этим лучше заниматься утром, когда растения содержат много влаги, легко ломаются.


Обсуждаем, как удалять пасынки

Для растения удаление пасынков — стресс, но они переносят его хорошо, справляются сами, ранки быстро затягиваются. В этот день надо особенно хорошо проветривать теплицу и не поливать.
Мязина о листьях томатов: растение в жару регулирует температуру через множество устьиц, бликующей неровной поверхностью эпидермы и обилием железистых волосков. При низкой температуре лист окрашивается антоцианом в фиолетовый цвет, что позволяет ему поглощать больше лучей красного спектра. Избыток листьев удлиняет срок созревания урожая, недостаток — снижает урожай из-за нехватки пластических веществ. Через 1,5 — 2 месяца после высадки начинаем удалять листья, но не более 2-ух в неделю. Можно удалить лишь часть пластины, открыв кисть солнцу. Этот прием способствует ускорению созревания плодов и закладке новых соцветий. Удаление нижних листьев уменьшает поступление продуктов фотосинтеза к корням.

Иногда у томатов днём скручиваются листья на верхушке, к вечеру это проходит, это нормальное явление, так растение реагирует на перегрев. Если же листья скручиваются и днём и ночью, значит, растения перекормлены азотом. Если в теплице сухо, низкая влажность, доли листа свертываются в трубочку вдоль центральной жилки, то надо полить и проветрить.

Мязина о трёх вариантах формирования томатов:
1 вариант. Оставляем один стебель.
В открытом грунте между кустами в ряду можно сажать через 25 см, в закрытом -30 см. На этом стебле удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухах каждого листа, оставляя только кисти и листья, не закрывающие кисть. Плоды образуются одного размера. Если от кисти отщипнуть крайние, отстающие с раскрытием цветочки, то это будет максимум скороспелости при данной погоде от этого сорта. Итого, на кусте в один стебель должно остаться не менее трёх кистей по 4-5 плода, то есть 12-15 плодов (вес зависит от сорта)


«Шоколадная конфетка» в один стебель

2 вариант:
формирование в два стебля. Второй стебель пускаем из пасынка под первой цветущей кистью, его традиционно считают самым сильным или после завязывания 3-4 кистей.Но при высадке в грунт надо помнить, что расстояние между растениями в открытом грунте — 30 см, в закрытом — 40 см. Также, как и в 1-ом варианте, обрываем всё лишнее. Урожай должен быть 18-24 плода, но период созревания удлиняется.

3 вариант:
кроме первых двух упомянутых выше оставляем еще один наиболее сильный пасынок. Расстояние в открытом грунте — 40 см и в теплице -70 см. С куста выходит по 40 -60 плодов. Вершины растения необходимо направлять в разные стороны. Такие растения быстро стареют, после сбора урожая их подкармливают, поливают и добиваются повторной волны плодоношения.

Рекомендации Мязиной по уходу:
помидорам требуется меньшая влажность воздуха, чем огурцам. Они легче переносят недостаток влаги в почве. При повышенной влажности воздуха они страдают от грибковых и бактериальных болезней, не опыляются цветы, снижается урожай, ухудшается вкус плодов. Поэтому в теплую погоду в теплице с помидорами желательно оставлять всегда открытой небольшую форточку, даже на ночь.

Сетка и трещины на плодах:
причины — нарушение условий выращивания. Крупные трещины — результат грубого нарушения водного баланса растения, в том числе, при длительных туманах и росах.


Сетки и трещины

Главные причины сетки — недостаток калия в сочетании с избытком кальция и азота и предрасположенность сорта. Участки коры под кожицей отслаиваются от эпидермиса, потом заполняются газом, при нагревании днём вскрываются, образуя микротрещины.

Почему помидоры становятся ребристыми? Воздействие высокой температуры свыше 18 часов вызывает гибель семяпочки и прекращение роста пыльцевых трубок, тогда внутри пестика образуются пустоты из-за недоразвития плацентарного слоя.

Ребристость

Плод теряет массу, плотность, форму, деформируется растущими соседними тканями. Вытянутые по форме сорта при выращивании подвержены физиологическому заболеванию — вершинной гнили.


фото из каталога Мязиной

Причина — недостаток кальция или нарушение нормального функционирования сосудов. Вероятность появления заболевания повышается при смене погоды с пасмурной на солнечную и при высоком солнечном облучении (инсоляции) с высокой температурой, чаще всего в фазе плода 2-3 недель от завязи. Помощь растению в этом случае: частый полив, но не утром и не вечером, и не избыточный. Затенение. Прямая подкормка кальциевой селитрой по листу. Открывать днём и ночью двери и форточки, даже при низкой температуре. Известкование почвы.

Как поступать осенью? Советы Мязиной: c приближением осени и понижением ночных температур важно избегать повышенной влажности, поливать только под корень, примерно с 10 до 14-00, так как именно в это время корневая система работает быстрее. Почву можно замульчировать пленкой, она сохранит 2-5 градусов, важных для растений. При понижении температуры созревание плодов задерживается, но налив их продолжается. Необходимо оставить на кисти 2-3 крупных, у которых есть шанс дозреть, остальные удалить. В это время растение усиленно «жирует», поэтому пасынки регулярно удаляем, в этот день особенно хорошо проветриваем теплицу и не поливаем. Томаты под дугами на ночь стоит утеплить дополнительно, так как растения легче переносят сильные кратковременные заморозки, чем длительные слабые. Большая часть плодов не успевает созреть на кустах, поэтому надо искусственно закончить вегетацию, прекратив полив за 2 недели и подрезав корневую систему. Можно убирать целыми кустами, плоды будут вкуснее, но надо позаботиться о просторном месте хранения. Помидоры, дозревшие на свету, будут ярче созревших в темноте. При температуре свыше 25 град.С созревание идет быстрее, но плоды сильно размягчаются и не добирают свой цвет. И, безусловно, при созревании на растении вкусовые качества плодов гораздо выше дозревших на окошке. Вкус томата определяется качеством мякоти, количеством пульпы (плацентарной ткани вокруг семян), содержанием сахаров и сахаро-кислотным индексом. Чем он выше, тем вкуснее. Об этом см. Советы селекционера Мязиной по выращиванию томатов. Сорта и гибриды. Выбираем свой. О семенах и рассаде. Высадка в грунт

Советы Мязиной по выращиванию томатов зимой: с дачного участка в квартиру можно привезти либо куст томата, либо срезанные со взрослого растения и уже укоренённые пасынки. Побег лучше брать с цветочной кистью, а ещё лучше с завязью и ставится в воду. Через неделю появляются корешки, ещё через неделю можно высаживать в грунт. Горшки должны быть не менее 5 л на одно растение. На дне — дренаж (песок или крупные камни).

Читайте так же:  Роза кустовая когда пересаживать


Часть томатов поедет в город))

Окна хороши, выходящие на юг и юго-восток, освещенность нужна в течение 8-10 часов. С октября по март нужна дополнительная досветка.
Светодиодный светильник «Люмика Квартет- 2-У-25(фито)» для выращивания растений и рассады

Вариантов ламп много на любой вкус. Если не давать дополнительный свет, то растение сбросит цветы и начнет вытягиваться. Комнату надо проветривать, не допуская высокой температуры и влажности. Подоконник не должен быть холодным. Для лучшего завязывания плодов цветочные кисти надо потряхивать. Подкормки еженедельные. Пасынки удалять, главный стебель прищипнуть над 2-3 ей кистью. Плоды надо убирать при первых признаках созревания, давая возможность зреть следующим. На застеклённую лоджию горшки можно вынести в мае, на открытый балкон — в начале июня. При температуре ниже 10-15 градусов растения надо убрать в тепло, иначе развитие замирает.

Вот таковы советы замечательного селекционера и обаятельной женщины Любови Анатольевны Мязиной, данные ею костромским огородникам. Ещё раз подчеркну, что они достойны внимания всех семидачников, ведущих борьбу с погодными неурядицами в условиях короткого и не всегда тёплого лета. Надеюсь, что, соблюдая все правила, можно добиться урожая не только зеленых, но и созревших на кустах сладких плодов. И не придётся высаживать большое количество кустов, чем сохраним и свои силы, и время, направив свою энергию на новые дачные подвиги. В заключение лекции Мязина поделилась секретами выращивания перцев и огурцов в условиях короткого лета.


Перцы Мязиной
В этом году я попробовала Красный и Оранжевый галстук и Красный куб, как более ранние.

Красный галстук и Красный куб.

Нашла одно фото, где они готовятся превратиться в приправу с лимоном и острым перцем.


Оранжевый галстук плодоносил очень долго

Но плоды были мелкие, что-то я сделала не так.


Страница Каталога об огурцах.


Выращивала эти огурцы в 2016 г.

В 2017 году вновь выращивала их же из-за их скороспелости.


Описание этих гибридов

Эти росли в высокой грядке, а «Зятёк» и «Форсаж» (они не Мязиной) выращивались в черных полиэтиленовых мешках. Довольна всеми! Это тема другого рассказа. Для интересующихся дачников рекомендую при случае приобрести Каталог Мязиной с описанием всех сортов и гибридов и томатов, и перцев, и огурцов, это настоящая настольная книга, созданная с радостью и душой прекрасным селекционером.


Каталог с рекомендациями и описанием сортов и гибридов

Ogorodnikoff.omne.ru

Главный раздел

Мы в ВКонтакте, присоединяйтесь

Правильное питание

Продажа, обмен

Сейчас 63 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

  • Вы здесь:
  • Главный раздел
  • Семена от Ишимцевой
  • Помидоры: полный курс по выращиванию томатов от посева до урожая

Помидоры: полный курс по выращиванию томатов от посева до урожая

Автор статьи Л.И. Ишимцева

Почти в каждом письме с заказом на семена томатов, читатели спрашивают о том, как я выращиваю рассаду, интересуются особенностями агротехники и способами формирования растений и т.д.
На все вопросы, задаваемые мне в письмах, попробую ответить, взяв за основу агротехнику опыта выращивания томатов в урало-сибирской зоне, известного садовода – огородника в Челябинской области Надежды Алексеевны Стукаловой.
В своей книге она делится своими секретами, и получением урожаев. Прошло много лет, книга выпущена в 1998 году. А я не встречала ещё такой простоты изложения для начинающих и для бывалых огородников.
Я уже в своих статьях писала, что у каждого садовода – огородника, своя агротехника, свой опыт, свои привычки выращивания той или иной культуры. Но всех объединяет желание вырастить неповторимое своего «Я». Для воплощения своего «Я» «в помидорном деле» вырастите очень крупные, около одного килограмма и больше.

1. Общие правила выращивания томатов.

Чтобы иметь хороший урожай при минимальных затратах, начинающим огородникам нужно определить для себя несколько несложных правил.

Правило первое. Вести рабочую тетрадь. В тетради отмечать сорта, время посадки, подкормки, особенности погоды и т.д. и всё, что сочтёте нужным.

Правило второе. Подбирать сорта, зная их характеристики: высота стебля, вес и цвет плодов, урожай с куста, устойчивость к болезням и т.д. Определите для себя, как вы будете использовать урожай.

Некоторые садоводы увлекаются изготовлением салатов, лечо, кетчупа, конечно для этого нужны крупные мясистые плоды. Для соков и соления, подойдут урожайные некрупные. Для заполнения банок хороши, мелкие «черри» и средние.

Наконец, подбирая сорта, учитывайте климатическую зону, в которой вы живёте, и место, где вы будете выращивать растения, в теплице, в тёплых грядках, в открытом грунте. И, самое главное, возможности выращивания, учитывая время, здоровье, возраст. Как правило, в наше время, землёй занимаются не молодые люди, и поэтому всем полюбился такой замечательный сорт «Монгольский карлик».
Да! Это не сахарные плоды, не гиганты. Это обыкновенные помидоры, но не требующие никакого ухода, только посади, да собери.
ГДЕ ВЗЯТЬ СЕМЕНА?
Не покупайте у случайных людей! Крупноплодные, авторские сорта лучше приобрести у известных садоводов.
Хорошие «мастера – помидорники» есть в каждом коллективном саду, деревне. Стандартные сорта можно приобрести у известных агрофирм. Я приобретаю сорта «Новосибирской селекции» и «Алтайской селекции».
Правило третье. Постоянно следите за сортообновлением.
Правило четвёртое. Приобретя новый сорт, выращиваете пока несколько экземпляров, а основную площадь займите своими опробованными сортами.
Правило пятое. Чтобы продлить срок потребления томатов, выращивайте сорта, разных сроков созревания: раннего, среднего и позднего и долголежащие. Тогда первые вы попробуете в июне, а последними украсите новогодний стол.
Правило шестое. Выращивайте рассаду сами, лучше меньше, но надёжней. Однажды я купила роскошную рассаду перца на рынке, а плодов так и не увидела, посеяно было поздно, а чтобы был товарный вид, кормили мочевиной.

2. Какими бывают растения томатов.

Я не могу не затронуть этот вопрос, так как, выписывая семена, или особенно покупая в магазинах не всегда понимают, как формировать растения.

По характеру роста различают индетерминантный, детерминантный и полудетерминантный типы растений.

Для индетерминантных сортов «гибриды» характерен непрерывный рост побегов, такие кусты надо обязательно формировать. Они высокие урожайные, и как правило о них пишут (Для теплиц и открытого грунта), хотя в открытом грунте они дают урожай меньше, да и плоды не такие весомые. У детерминантных сортов рост побегов ограничен. Побег заканчивается соцветием. Высота куста от 30-80см. А вот среди детерминантных сортов выделяют 3 группы. Вот здесь и начинают садоводы путаться. Если написано детерминантный, то считают, что это низкорослый (30-50см).
Супердетерминантные.
Это скороспелые, куст компактный, низкий. Урожай с куста небольшой, плоды как правило некрупные, но они созревают в конце июня. «Монгольский карлик» созревает у меня 20 июня. Сортов таких помидор очень много.
Собственно детерминантные. Вступают в плодоношение позднее супердетерминантных. После образования 4-6 иногда большего числа соцветий, растение прекращает рост. Высота таких растений 60-80см.
Полудетерминантные.
После формирования 8-10 соцветий рост главного побега ограничивается, к таким относятся «Розовый слон», «Бабушкин секрет», «Батяня» и др.
Сорта и гибриды этих двух групп обычно высокоурожайные с крупными плодами. «Любимый праздник», «Царский подарок», «Южный загар», «Монастырская трапеза», «Мамонт», «Бочонок». Высота таких растений от 80 до 1м. 20см. Хорошо они удаются в теплицах и защищённых тоннелях, но и в открытом грунте дают хороший урожай.

3. Далее в своей книге Надежда Алексеевна описывает сорта.

Многие сорта уже не выращивают, появились новые лучшие, но те, которые описывает Надежда Алексеевна, как Гигант Новикова, Бычье сердце, Космонавт Волков, пользуются до сих пор популярностью.
Я помню, когда появился сорт Маслова «Космонавт Волков», меня угостили долькой этого чудесного плода. Я весь вечер держала его в кулаке, а, придя, домой взяла семена. Только так у меня появился этот сорт. Многие выращивают сорт «Де Барао», но не многие знают его историю. Попробую кратко рассказать его историю, так как описывает его Стукалова Н.А.
«Де Барао». Доподлинно известно, что этот сорт в конце 20-х годов завёз в Россию М. Горький. Сорт родом из горных районов Бразилии, а поэтому очень подходит для нашего климата (днём тепло, а ночью холодно). Он меньше других сортов реагирует на колебания температуры, последним погибает от осенних холодов.
Некоторые огородники сетуют, что у Де Барао толстая кожица. Для салатов, соков, есть мясистые крупноплодные сорта. Де Барао хорош в засолке и консервации. Я выращиваю красный Де Барао. А есть ещё и розовый и жёлтый. Если есть у кого из садоводов, очень прошу обменяться, или поделиться со мной. Растение высокое, может расти, как в открытом грунте, так и в теплице. Выращивают в 2 стебля, поставив надёжную опору. На рассаду сеять в 20 числах февраля.

4. Выращивание рассады.

О своём способе выращивания рассады я писала, но получаю вопросы почти в каждом четвёртом письме, о выращивании рассады. Кратко познакомлю о способе выращивания рассады, уходе и других мероприятиях Стукаловой Надежды Алексеевны.
Почвосмесь для рассады должна быть воздухо- и водопроницаемой, богатой питательными веществами.
Такой состав; 1ч. дерновой земли, 1ч. листового перегноя, 0,5части речного песка или промытого строительного, 0,5ч. торфа. На ведро смеси 0,5л золы. Обеззараживание почвосмеси обязательно.
Если это условие выращивания рассады не выполнить, она может «Упасть» из-за «чёрной ножки». Надёжный способ – действие водяного пара.
На дно старого ведра или кастрюли положить выпуклой стороной вверх банку из-под сельди, предварительно пробив в ней отверстия. Можно на обломки кирпичей положить металлический кружок с отверстиями или решётку, или старое сито, дуршлаг. Налить воду на дно ведра. На решётку (над водой) насыпать почвосмесь, не уплотняя. Поставим ведро на огонь для прогревания в течении 50мин. Образующийся пар пронизывают всю толщину почвенной смеси, обеззараживая её.
Я предпочитаю свой способ. Землю заготавливаю с осени и несколько раз за зиму заношу её домой, дожидаясь появления сорняков. Затем снова выношу на мороз.
4. 1. Подготовка семян.
Семена каждого сорта отдельно завяжите в кусочек ткани, оставив длинный хвостик на хвостик наклейте пластырь и на нём напишите название сорта томата.
Я ни чем не протравливаю семена, если они свежие и если они мной выращены. Я семена выдерживаю 12 часов в растворе. «Эпина» — 3 капли на 100г воды. Есть и другие активные вещества, содержащие стимуляторы роста и соли микроэлементов (Гумикс, Гиберсиб и др). Но строго следуйте указаниям, предлагаемой на этикетке концентрации. Затем каждый сорт высейте в отдельную баночку, баночки подпишите или пронумеруйте, согласно высеянным в них сортом.
4. 2. Рассада.
Чтобы вырастить качественную рассаду, рассчитайте количество растений, которое сможете уместить на подоконниках или на специальных приспособлениях. Каждому растению должно быть достаточно света.
В наших квартирах сухо и жарко, а помидорам ночью нужна температура не более 14-18 градусов С.

В какие сроки проводить посев? Для каждого типа растений свой срок. Определите срок, воспользовавшись таблицей.

Семена заделываю на глубину роста двух семечек. Почва в ёмкостях должна быть влажной, но не переувлажнённой. Ёмкость нужно закрыть полиэтиленом и поставить в тёплое место. Оптимальная температура для прорастания семян +25+27 градусов. Всходы появляются через 3-4 дня, нужно не пропустить этот момент и поместить на солнечное место иначе всходы очень быстро вытянутся. Хорошо, если каждый сорт посеян в отдельную ёмкость, можно убрать из-под плёнки те, в которых рассада взошла.
Поливать всходы нужно умеренно, отстоявшейся водой теплее комнатной температуры. Бывает, что на некоторых всходах остаются оболочки от семян. Попробуйте намочить «шапочку» и осторожно снимите её тупой стороной швейной иглы.
Сейте семена с запасом, чтобы у вас всегда возможность отобрать наиболее сильные, крепкие растения с крупными семядольными листочками. В хорошей почвенной смеси их до пикировки можно не подкармливать.

Читайте так же:  Как в домашних условиях выращивать лимон или мандарин

4. 3. Пикировка.
Лучше проводить пикировку, когда всходы окрепнут (и стебли и корни). В это время вырастут 3-5 настоящих листочков.
Перед пикировкой 0,2ч марганца растворите в 1л воды и осторожно, не переувлажняя, полейте рассаду. Пикировать лучше в отдельные ёмкости у таких растений при пересадке не нарушается земляной ком, и корни сразу же вступают в работу. На каждой ёмкости отметьте сорт по вашему каталогу.
Почвосмесь для пикировки можно оставить того же состава, что делали для сева. Можно изменить состав с небольшими отклонениями. Но обязательно в каждый стаканчик положите 2-3 гранулы суперфосфата. Разделите рассаду на низкорослую и высокорослую. Пикировать их нужно по-разному. Для низкорослой, заполните стаканчики на 2,3 объёма почвосмесью, сделайте в ней карандашом углубление, опустите растеньице до семядольных листьев, осторожно, с боков этим же карандашом, уплотните.
У высокорослых сортов рассада выше. Для них заполняем стаканчик землёй наполовину, стебель спирально уложите вдоль стенки, подсыпая почвосмесь. Полейте, при пикировке, рассаду берите осторожно за листочки, не нарушайте защитный волосяной покров стебелька. Я никогда не прищипываю корешки. Лишняя травма растению не нужна. После пикировки растения 2-3 дня не выставляйте на солнечный свет.
4. 4. Уход за рассадой.
Здоровье растения, как и здоровье людей, закладывается в начале жизни. Томат чрезвычайно требователен к свету, расставляйте стаканчики так, чтобы можно было их переставлять, менять местами ряды. Существует два способа поддержания питания рассады: заправка почвосмеси на весь период роста рассады, этим способом пользуюсь я, но нужны навыки, опыт. Второй способ – внесение элементов питания с поливом в течение всего периода выращивания рассады.
В основном огородники – любители используют второй способ. Настои коровяка, куриного и конского помёта мало кто применяет. Наиболее удобны жидкие комплексные удобрения с микроэлементами. Если вы их не найдёте, можно использовать универсальный состав на все подкормки (1 раз каждые 10 дней), 3-4г нитроаммофоски на 1л воды. Очень удобно пользоваться полностью растворимыми удобрениями типа кемира, растворин и другие (их очень много сейчас выпускают). Хорошо поливать попеременно слабым раствором марганца и зольным раствором (1л воды, 1ст золы), вскипятить, отстоять, слить и долить до 2л.
При подкормке увлажните ком земли и только потом подкормите растения. Количество подкормок увеличивайте, если рассада бледная, желтеют нижние листья. Ни в коем случае не увеличивайте концентрацию смесей для подкормки, можно обжечь корни. И всё таки, выращивая без подсветки, при недостаточной освещённости, рассада вытягивается. Пусть она немного подвянет. Аккуратно уложите её кольцом вдоль стенки стаканчика, присыпьте почвой. Вначале попробуйте на 2-3 растениях, иначе можно переломать всю рассаду. Ни в коем случае не поливайте рассаду на ночь, только утром или днём!
Обязательно рыхлите почву в стаканчике, предварительно рассыпав 1ч л золы на поверхности. Чтобы предохранить растения от вирусных заболеваний, опрыскиваю 1 раз в 7 дней обезжиренным молоком (1л воды, 1ст молока и 2-3 капли йода). За 3 недели до высадки, как только позволит погода, рассаду нужно закалять, вначале на 20 мин выносите, затем на больше время.
Перед высадкой в грунт, для профилактики фитофторы и бурой пятнистости, рассаду обработайте хлорокистью меди (5г хлорокиси меди на 3л воды или 1%-ной бордоской жидкостью) против грибных, болезней. Разводить так, как рекомендовано на пакете.

5. Биологические особенности.
Томаты – теплолюбивые растения, южного происхождения. Они требуют хорошего освещения, тепла и сухого воздуха оптимальная температура 20-25 градусов С, днём а ночью -10-12 градусов С. При пониженных температурах жизненные процессы протекают медленнее. При температуре 15 градусов С у томатов задерживается цветение, а ниже +8 +10 градусов, прекращается рост и пыльца не созревает.
Высокие температуры (выше 35 градусов С), отрицательно действуют на растения.
Яркий всесторонний свет, оптимальные дневные и ночные температуры, способствуют развитию хорошей корневой системы и формированию большого количества цветков, нормально происходит опыление цветков. Кратковременные ночные похолодания до +5 -6 градусов С, существенно не влияют на рост и созревание плодов. Кроме температурного режима и освещённости, у томатов велика потребность к влажности почвы. Влажность почвы до начала плодоношения – 70%, в период плодоношения – 75 – 80%. При недостатке воды в почве, листья начинают скручиваться, фотосинтез и рост растений ослабевают, удобрение используется не эффективно, рост плодов прекращается, снижается урожай и его качество: плоды заболевают вершинной гнилью, а после обильного полива растрескиваются.
Чрезмерно поливать почву тоже нельзя так как излишняя влага вытесняет из почвы воздух, а при его недостатке в почве рост корней приостанавливается, нарушается их дыхание. Воздух необходим для жизнедеятельности микроорганизмов в почве.
Чтобы обеспечить корневую систему воздухом, корни томатов должны быть покрыты слоем рыхлой мульчи, тёмной плёнкой, я покрываю соломой, или прополотой травой.
Большое значение для хорошего развития растений имеет влажность воздуха. Оптимальная влажность 65%, при высокой влажности ухудшается опыление цветков, они начинают опадать, сами растения поражаются грибными болезнями.
Для получения высоких урожаев томатов, кроме органических удобрений, нужны минеральные, включающие макро- и микроэлементы. Среди всех овощных культур томаты самые требовательные к усвояемому фосфору, который накапливается в семенах и плодах.

В России микроэлементными удобрениями пользовались задолго до 1917 года.

Как калийное удобрение вносится зола, как минеральное удобрение вносят известь, уничтожающую кислотность. Применение извести и золы хорошо ещё в том, что они способствуют уничтожению, яичек и личинок вредных насекомых, хорошо влияют на качество плодов и ускоряют созревание.
Помидоры – ветвящиеся растения, самоопылители. На главном побеге (в зависимости от сорта) образуются 7-12 листьев, а на боковых – значительно меньше, чем выше закладывается побег, тем меньше на нём листьев. Поэтому при формировании растений в 2-3 стебля часто оставляют верхние, наиболее крепкие побеги.

6. Подготовка гряд.
Для томатов, лучшие предшественники — многолетние травы, лук, морковь, бобовые, капуста разная, зелёные культуры, огурец, кабачок. Помидорные растения нельзя сажать после перца, физалиса, баклажана, картофеля. Хорошо томат растёт на слабокислых и нейтральных почвах (рН 5,5-7). В качестве нейтрализующих материалов используют древесную и растительную золу, молотый известняк, доломитовую муку. Основную заправку почвы можно провести и весной. Под одно растение, ложу перегной, (суперфосфат 20г/м). Если минеральных удобрений нет, заправьте почву компостом, добавив на каждое ведро 1,5 стакана золы.
В зависимости от размеров участка, количества рассады нарежьте гряды шириной 120см, длина произвольная, имеет смысл соразмерить длину гряды с длиной укрывного материала. Между грядами проход 50-60см. Ориентировка гряд с севера на юг. Хорошо гряды обрамить доской, у меня шифером, кирпичом, а проходы засыпать опилками, (можно работать после дождя).

7. Высадка рассады.
От того, когда высаживают рассаду на постоянное место, зависит успех получения раннего урожая. Высаживать рассаду можно, когда почва на глубине 12-15см прогреется до +10-15 градусов. Чем раньше вы высадите рассаду, тем выше урожай, тем раньше вы получите спелые томаты, но это в том случае, если у вас есть укрытие. Я писала, как это сделать, самым примитивным способом, но проверенным мной и надёжным, выдерживают до -7 градусов.
Помидоры любят, чтобы много света, воздуха и питания, а корни находились в тепле.
С северной стороны гряд посадите кулису из кукурузы, высокорослых цветов. Поперёк гряд сделайте борозды на расстоянии 25-30см друг от друга. Заправьте перегноем, золой, рассыпьте в каждой борозде 40-60 гранул суперфосфата, полейте. Рассортируйте рассаду по сортам. Это необходимо, чтобы в первом ряду с востока посадить самые низкие сорта из средне-рослых вашей коллекции, допустим те, что достигают 1м в период плодоношения. Во втором те, у которых рост 1м 20см, в третьем 1м 50см и т.д.
Разместите самые высокие 2м и больше, такие как «Танькины трюфели», «Астраханские», «Сексуальные» и другие. При таком размещении все растения будут освещаться должным образом.
Подвядшую рассаду, полейте не менее чем за один час до высадки. Положите в наклон в каждую борозду по одному растению в шахматном порядке так, чтобы над поверхностью было 3 листочка, остальные можно оборвать. Размещайте рассаду таким образом, чтобы верхушки растений образовали ровные восточные и западные ряды, с расстояниями между верхушками 50-60см. Засыпьте рассаду вынутой из борозд землёй. Под верхушку положите осторожно комочек земли. Немного полейте, замульчируйте борозды. Не перепутайте сорта, сделайте схему посадок, где отметите номера растений по вашему каталогу. По центру с севера на юг, образуется солнечная ловушка, почва здесь будет прогреваться лучше. Дополнительная мульча из старых опилок и перегноем и золой даст дополнительное питание. Среднюю часть грядки закройте чёрной полиэтиленовой плёнкой или старой прозрачной. Такая посадка позволит в течении всего сезона не рыхлить, не пропалывать сорняки. В условиях тепла и влаги, корни томата обзаводятся дополнительными всасывающими, масса которых располагается под мульчирующей плёнкой. 2-3 раза в сезон снимите её, подсыпьте мульчирующий слой и снова закройте.
Не садите переросшую рассаду в глубокие ямки, привязав к колу, лучше посадить в наклон или лёжа.
Над грядками поставьте дуги из толстой проволоки. Накройте плёнкой, крепко закрепите со всех сторон. Если надвигается холод, дополнительно укройте посадки. Если жара, торцы тоннелей нужно рано утром открыть. Такая хлопотная жизнь до 5-10 июня, а затем плёнку можно снять. Хорошо укрыть посадки укрывным материалом марки 40 или 42 и тогда можете не заглядывать на участок неделю. Под таким укрытием рассада не сгорит и не замёрзнет.

8. Выгоды укрываемой грядки.
Ещё более надёжным является двойное укрытие гряды. Первым слоем набрасывается укрывной материал, прикрепить его к дугам можно деревянными прищепками. Вторым слоем – полиэтиленовая плёнка, так, чтобы она закрывала торцы, под таким укрытием нашим растениям мороз -7-8 не страшен.
В августе при резкой смене дневных и ночных температур выпадают обильные росы. Над такой грядкой легко сооружается «крыша», защищающая растения от росы, дождя (часто кислотного и т.д). Вдоль бортиков вбиваются старые водопроводные трубы, в трубы вставляются дуги, натягивается плёнка, закрепить можно шпагатом, прищепками, проволокой.
Надвигается осень, основной урожай убран, но на растениях осталось, ещё много несформировавшихся плодов. Каких дорастить? Положите на чёрную плёнку которую вы расстелили ещё в начале посадки посредине гряды, охапки сена, соломы, мелких веток, осторожно отвяжите растения от кольев или шпалеры и уложите на мягкую подстилку, опрысните чесночным настоем, «припудрите» золой. И снова, как и весной поставьте дуги, накройте укрывным материалом, а сверху плёнкой.

Выгода укрываемой грядки с такой посадкой растений, велика.

1. При посадке рассада меньше травмируется.
2. Возможность ранней высадки рассады.
3. Поливы и подкормки экономны. Они ведутся только в корнеобитаемую зону.
4. Нет сорняков.
5. Не надо проводить рыхление.
6. Хорошие условия завязывания плодов.
7. Удобно организовать капельный полив.
8. Возможность укрытия в непогоду на протяжении всего сезона.
9. Получение дополнительной продукции с той же площади.
10. Возможность укрытия на доращивание позднего урожая.

Читайте так же:  Выращивание дрожжей для получения кормового белка

9. Полив.
Если вы выполнили рекомендации по организации гряды и закрыли плёнкой среднюю часть гряды (там расположены корни), поливаем эту часть из лейки, шланга с небольшим напором, почва не должна быть разлитой, чтобы корни не оголились.
С первым поливом не спешите, полейте дней через 7 после посадки. Дефицит влаги стимулирует рост корней. Далее поливы проводите в зависимости от погоды, в засуху – через 2-3 дня. Полив должен быть обильным, лучше в несколько приёмов и только в зону корней. Никогда не поливайте по листьям, помидоры могут заболеть. При нехватки воды рост растений прекращается. После окончания полива плёнку верните на место.
По мере роста растений, норму полива увеличивайте. К середине августа она должна быть не менее одного ведра на высокорослый куст. Норма полива пропорциональна высоте растения. Не допускайте роста сорняков.

10. Удобрения.
Плодородная почва содержит весь комплекс питательных веществ. Основными элементами которые требуются растениям, являются азот (N), фосфор (Р), калий (К); в несколько меньших – магний, кальций, сера, углерод, водород и кислород. К микроэлементам относятся: железо, бор, марганец, молибден, цинк и медь. Недостаток любого из них приводит к появлению у растений видимых признаков дефицита.
Вот как описал известный почвовед и агрохимик В.В. Церлинг, влияние недостатка или избытка элементов питания в частности томата.
Недостаток азота (N) вызывает задержку роста: стебли тонкие жёсткие; листья, начиная с нижних, жёлто-зелёные, жёлто-бурые, цветки мелкие многие опадают; плодов мало, окрашены плохо, срочно подкормите коровяком.
При дефиците фосфора (Р) у томата краснеют снизу старые листья, а позже и всё растение. Плоды мелкие, недоразвитые, созревают позднее. Срочно проведите внекорневую подкормку суперфосфатом. Избыток фосфора вызывает общее пожелтение листьев, снижает поступление микроэлементов.
Недостаток калия (К) вызывает «краевой ожог» нижних листьев; плоды некрепкие, мелкие с тёмными пятнами на кожуре и внутри плода! Листья мелкоморщинистые. Корневые и некорневые подкормки калийными удобрениями помогут устранить недоразвитие растений.
При избытке калия, листья вянут и опадают, на них появляются матовые пятна. При дефиците (Са) кальция плоды томата имеют в середине тёмные пятна отмерших тканей. Верхние листья растений белесые.
Недостаток магния (Mg) заметен на листьях, жилки листа остаются зелёными, а сам лист обесцвечивается.
Чтобы избежать этого, надо регулярно раз в 10-15 дней вносить в почву сульфат магния, в подкормках (10-20гр) на 10л воды. При недостатке железа (Fe) верхние листья становятся бледно-зелёными или жёлтыми.
Признаки недостатка молибдена (Мо) похожи с недостатком азота, разница лишь в том, что заболевают верхние молодые органы.
При недостатке (Zn) листья мелкие, пожелтевшие; плодов мало, они мелкие, рано созревают. Чаще это заболевание присутствует в защищённом грунте.

Ещё раз о золе.
Чёрная древесная зола богата калием и другими минеральными элементами. Хранить следует в герметической таре. При выращивании томата зола используется часто: при заправке почвы, для опудривания растений и поверхности почвы, для корневых и некорневых подкормок. Фосфор и калий в золе содержится в легко доступной для растений форме. Кроме калия и фосфора, кальция в золе содержится: сера, железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк. Например, при внесении 70гр золы на 1м полностью удовлетворяется потребность растений в боре.
Зола – хорошее щелочное удобрение. Золу используют, для борьбы с мучнистой росой, (300гр просеянной золы, кипятят в течении получаса, отстоявшейся отвар процеживают и доводят до 10л), против серой гнили её опыливают 2-3 раза за лето, 10-15г на растение. При недостатке фосфора и калия в плодах замедляется образование сахара. При внесении этих удобрений улучшается качество плодов, они становятся сладкими, ярко окрашенными, лучше хранятся.
Вот теперь вы должны знать, почему у некоторых садоводов, плоды, которые должны быть сахарными на изломе совсем другие.
Борные удобрения улучшают вкус плодов, препятствуют растрескиванию.
Магниевые удобрения способствуют накоплению сахара и витамина С. Плоды хорошего качества получаются только при сбалансированном питании по всем элементам.

11. Подкормки.
Нарастание корней у томатов идёт непрерывно до конца вегетации, но прирост надземных органов идёт ещё больше в 160 раз. Вот почему урожай зависит от подкормки. Томаты не любят голодать, но перекорм действует на них ещё хуже. Большое влияние на растение оказывает азот. Азот нужен для развития зелёной массы, на плодообразование и наливу томатов. Если у растений усиленный рост листьев, стеблей, побегов, а плодов мало, необходимо исключить из подкормок азотные удобрения. Томаты больше всего выносят из почвы калий. Каждый садовод применяет свою схему подкормок, но вот что советует в своей книге Н. Стукалова.

Первая подкормка через 10 дней, после высадки рассады раствором коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20). Последующие подкормки проводят в зависимости от состояния растений каждые 10 дней полным минеральным удобрением (60гр огородной удобрительной смеси на 10л воды).

До цветения под растение вносят по 1л подкормки, в дальнейшем по 2-5л. Для подкормок используют сброженную траву. Наиболее полезна крапива (даже сухая). Золу можно использовать в течении всей вегетации, рассыпая в корнеобитаемой зоне или в виде вытяжки. 2-3 раза за сезон полезна подкормка микроэлементами. 5 таблеток истолочь в ступке, взболтать в 0,5 банке, вылить, помешивая в 10л ведро, расход 1л под куст.
Иногда цветки с первых кистей осыпаются, потерять цветки первой кисти, значит не иметь раннего урожая.
Случается, что и завязи опадают. Это бывает, если завязь не оплодотворилась или растению недостаёт влаги и пищи – его надо срочно полить и подкормить. При повышенной влажности цветки тоже могут осыпаться. Спрыснут нужно раствором борной кислоты (1г на 1л воды). Борная кислота растворяется только в горячей воде.
Ошибка многих огородников состоит в том, что после начала плодоношения они уменьшают полив, подкормки, т.е. сами помогают растениям гибнуть. Это и моя ошибка, пока растение живо, за ним надо ухаживать как в начале жизни.

12. Некорневые подкормки – скорая помощь растениям.
Учёными доказано, что листья поглощают питательные вещества, так же, как корни, но более избирательно. Они усваивают из настоек те элементы питания, которых растению не хватает, но они не заменяют корневые подкормки. Некоторые подкормки можно провести минеральными и органическими удобрениями. Лучшая концентрация минеральных удобрений для томата -0,4% (8,5г суперфосфата, 16,5г хлористого калия, 15г мочевины на 10л воды). К 10л водного раствора макроэлементов добавить 1л раствора микроэлементов по норме на этикетках.
Некорневая подкормка суперфосфатом влияет на завязывание и созревание плодов.
Очень хорошо опрыснуть растения в период цветения вытяжкой 0,5% суперфосфата. Нужно взять 50гр суперфосфата залить горячей водой, перемешивать, держать сутки. На 50гр берут 10л горячей воды. Опрыскивают томаты отстоявшимся раствором. Хорошо опрыскивать органическим настоем, используя крапиву, люпин, окопник, газонную траву. Все компоненты нарезать в полотняный мешок, поместить в ёмкость, залить водой. Каждые 2 дня мешок поворачивать. Через неделю чай готов, развести до цвета слабо-заваренного чая.

13. Формирование куста.
Этот вопрос задают садоводы почти в каждом 4 письме. Как я уже писала, томаты обладают способностью сильно ветвиться. Из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле вырастает боковой побег – пасынок. Удаление этих побегов (пасынков) называют пасынкованием. Пасынкуя, растения формируют в один, два, три стебля.
При одностеблевой форме на основном стебле удаляют все боковые побеги; при двухстебельной, также все боковые побеги, кроме одного, самого сильного, растущего под первой цветочной кистью; при трёхстебельной – оставляют еще один сильный пасынок, расположенный выше или ниже цветочной кисти. Пасынковать каждую неделю, утром или днём, чтобы ранки на растении подсохли. Пенёк от пасынка надо оставить в 2-3см., чтобы не было побега на одном и том же листе. Надо помнить, что пасынкование ускоряет созревание плодов, но урожай с кустов будет ниже.
Высокорослые формирую в два стебля. Кроме пасынкования нужно прищипывать (т.е.удалить верхушки у плодоносящих побегов) – это ограничивает рост растения, что способствует ускорению формирования и вызревания завязавшихся плодов. Верхушку обрывают на 3-5см выше второго листа над последней кистью с завязями. В июне, июле растения растут 60-70мм в сутки, их нужно подвязывать, подвязывание куста и кистей способствует лучшей освещённости, а значит и плодов будет больше. Способов подвязки очень много это – колышки, верёвки, сетка.
Но наиболее удобным способом подвязки надо признать организацию шпалеры. Главное, чтобы шпалера была крепкой.

Суммируя всё написанное, помните:

• Тепличные сорта в открытом грунте могут дать низкий урожай, и наоборот, сорта открытого грунта плохо плодоносить в теплице.

• Погнавшись за количеством сортов, можно упустить качество.

• Разные по срокам созревания сорта сейте в разное, оптимальное для каждого сорта время.

• Не переусердствуйте с подготовкой семян. Не только промороженными, сухими посеять не успеете.

• Не спешите с высадкой рассады, почва должна прогреться до +10 С. Но и не нежте рассаду в парнике до июня. Поздняя высадка рассады принесёт большие хлопоты и маленький урожай.

• Сажайте томаты грядами. При поздних возвратных заморозках грядки проще укрыть от холода.

• Не экономьте на площади питания. Биологическая закономерность: чем гуще стоят растения, тем меньше размеры плодов.

• Своевременно подвязывайте растения, даже низкорослые. Они будут лучше прогреваться, меньше соприкасаться с почвой, меньше болеть.

• Правильно формируйте растения. Выбирая сорт, необходимо знать при каких условиях формирования – в один, два или три стебля, с прищипкой или без неё, он даёт максимальный урожай.

• Болезнь легче предупредить. Иногда лечить бывает очень поздно, урожай потерян.

• Томаты лучше не докормить, чем перекормить. «Жирующие» мощные, красивые растения с крупными листьями дают «тощий» урожай

• Поливайте томаты регулярно, а не от случая к случаю. Растения, как и люди, впрок напиться не могут.

• Томаты любят «мокрые ноги» (корни) и «сухую одежду» (листья).

Материал подготовила Ишимцева Лидия Иосифовна. Используя литературу Н.А. Стукалова «Золотые яблоки любви». Материал выращивания томатов по методу И.М. Маслова. И свой собственный опыт.