Выращивание огурцов томатов в открытом грунте

Выращивание огурцов томатов в открытом грунте

При отсутствии отраслевых учреждений, селекционно-семе новодческих центров по овощеводству на огромной территории Восточной Сибири от Красноярска на западе до Читы на востоке сотрудники лаборатории физиологии продуктивности растений СИФИБР СО РАН более двадцати лет работали над выявлением урожайных, устойчивых к болезням и с высоким качеством плодов гибридов томата, гибридов и сортов перца, баклажана, огурца для промышленных теплиц на основе сотрудничества с ведущими отечественными фирмами «Гавриш», «Ильинична» (Москва), «Агрос» (Новосибирск), с голландской фирмой «Бейо-семена». Лучшие сорта, гибриды с 2000 года становились достоянием овощеводов благодаря демонстрации их плодов на областной специализированн ой выставе-ярмарке «Огород. Сад. Загородный дом» в Сибэкспоцентре.

Использование гибридов ускорило селекционный процесс создания растений с хозяйственно-цен ными признаками до 5-6 лет вместо 10-12 при выведении новых сортов овощных культур. Достаточно сказать, что не так давно (лет 15-20 назад) томаты в теплицах поражались бурой пятнистостью листьев (кладоспориоз), сосудистым бактериозом. Создание и появление гибридов не поражающихся данными болезнями сразу же сказалось на урожайности и рентабельности культуры.

На выставке-ярмарке в Сибэкспоцентре в 2014 году агроном-консульт ант фирмы «Гавриш» в зоне Восточной Сибири рассказала, что селекционерами фирмы созданы и создаются гибриды томата, огурца и других овощных культур не только для тепличных комбинатов и крупных овощеводческих хозяйств, но и для владельцев садовых и приусадебных участков. Была достигнута договоренность о проведении сравнительного испытания гибридов томата и огурца на экспериментально м участке Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН (СИФИБР СО РАН). В результате уже в октябре 2014 года в наш адрес были высланы и получены нами коллекции семян гибридов томата и огурца, созданных для выращивания на садовых и приусадебных участках, состоящие из девяти гибридов томата для теплиц, из одиннадцати гибридов томата для открытого грунта, из шестнадцати гибридов огурца для открытого грунта и семи гибридов для теплиц (Кураж, Дончак 487/10, Модель под номерами 426/11, 1020/13, 918/13, 700/13 и 1052/13).

В результате в 2015 году семена девяти гибридов томата были высеяны 8 апреля. Массовые всходы появились 17 апреля. Рассада 28 мая была высажена в один ряд с расстоянием между растениями 25 см в парники с укрытием пленкой. Массовое цветение растений гибридов Горлинка, Румяна, Лампа, Лягушка царевна было отмечено 8 июня, а 15 июня – у остальных пяти гибридов.

После проведенных учетов урожай 11,5 и 10,2 кг/м 2 оказался у гибридов Розбиф и Потапыч, 7-8 кг/м 2 у гибридов Горлинка, Румяна, Лампа, Лягушка царевна, Сицилийский перчик, 6,0 и 4,9 кг/м 2 был у гибридов Палермо и Розовая мечта. Крупными со средней массой 119-143 г были плоды у гибридов Потапыч, Палермо, Розбиф, Лягушка царевна, Розовая мечта, со средней массой 70-90 г у гибридов Горлинка, Румяна, Лампа, Сицилийский перчик. Именно такие некрупные плоды во второй половине августа, в сентябре пользуются спросом для переработки и консервирования плодов на зиму.

• 

Проведенной дегустацией было отмечено высокое качество плодов гибридов Горлинка, Сицилийский перчик, удовлетворительн ое у созревших желтовато-зелены х водянистых плодов с пресным вкусом у гибрида Лягушка царевна и хорошее у плодов с кисло-сладким вкусом у остальных семи гибридов.

• 

• 

Одиннадцать гибридов томата, созданных для открытого грунта, выращивали в парниках и в открытом грунте. Это Детская сладость, Толстушка, Красный петух, Акулина, Малиновое виконте, Пелагея, Комнатный сюрприз, Пантикапей, Пятница, Голицын и Розовый гламур.

Семена были высеяны 16 апреля. Массовые всходы появились 21 апреля. Пикировка сеянцев проведена 5 мая, высадка рассады в парники 27 мая. В открытый грунт рассада была высажена 10 июня в один ряд с расстоянием между рядами один метр и 25 см между растениями в ряду. Массовое цветение гибридов в парниках наступило с 15 по 21 июня, а в открытом грунте с 25 по 30 июня. Сбор урожая проводили с 26 июля по 9 сентября, то есть в течение 45 дней.

• 

Получен высокий урожай томатов как в парниках, так и в открытом грунте. В парниках шесть гибридов обеспечили получение урожая 10 кг/м 2 , в открытом грунте три гибрида дали урожай 10-11 кг/м 2 .

• 

Менее урожайными в парниках оказались гибриды Малиновое виконте и Красный петух по 7,6 кг/м 2 и Детская сладость – 6,4 кг/м 2 , а в открытом грунте Красный петух – 8,4 и Толстушка – 6,6 кг/м 2 .

При наличии питательных элементов более высокая воздухопроницаем ость грунтов в парниках в сравнении с открытым грунтом способствовали формированию более крупных плодов особенно у крупноплодных гибридов. Так, при выращивании в парниках средняя масса плодов гибридов Пятница равнялась 152 г, при выращивании в открытом грунте 97 г, Акулина 159 и 101 г, Пелагея 158 и 107, Толстушка 141 и 117, Голицын 61 и 48, Комнатный сюрприз 56 и 51 г.

Следует отметить высокие урожаи мелкоплодных гибридов Голицын в парниках 9,4 кг/м 2 , в открытом грунте – 11,1 кг/м 2 , гибрида Комнатный сюрприз – 10,2 и 9,4 кг/м 2 соответственно, плоды которых пользуются спросом в осеннее время для заготовки продуктов впрок на зиму.

Проведением дегустаций было отмечено высокое качество плодов гибридов Пелагея, Толстушка, Акулина, Малиновое виконте и хорошее у других выращенных гибридов.

Если говорить об огурцах, то в 2015 году была показана возможность получения высоких урожаев как в парниках с укрытием пленкой, так в открытом грунте гибридов рекомендованных для выращивания на садовых и приусадебных участках.

При посеве семян гибридов 13 мая массовые всходы появились 18 мая. В парники рассада была высажена 27 мая. Наступление массового цветения растений отмечали с 22 июня по 1 июля. Сбор плодов начался 2 июля и продолжался по 26 августа с периодом плодоношения растений 55 дней.

В результате проведенных учетов общая урожайность партенокарпическ их гибридов с бугорчатыми плодами оказалась в пределах 3,8-11,3 кг/м 2 при урожайности гибридов Модель 1052/13 – 3,8 кг/м 2 , Фермер – 4,6, Веселые друзья – 4,8 кг/м 2 , гибридов Модель 700/13, Лилипут, Дедушкина внучка, Герасим, Капиталъ, Капучино, Модель 918/13, Теща, Барабулька, Бабушкин внучок от 5,5 до 7,0 кг/м 2 , гибридов Модель 1020/13, Бобрик, Зятек, Модель 466/11, Берендей, Быстрый старт, Зеленый экспресс, Дончак 487/10 от 7,5 до 9,8 кг/м 2 , гибридов Муму и Кураж от 10,4 до 11,3 кг/м 2 .

• 

Оказалось, что все гибриды формируют бугорчатые плоды длиной 10-15 см (лишь гибрид Модель 466/11 имел плоды 19-20 см) сравнительно мелкие массой 90-120 г, обеспечивающие продукцию высокого качества при их засоле и консервировании.

Следует иметь в виду, что при посадке в парник (длина 4 м, ширина 1.5 м, общая площадь 6 м 2 ) в один ряд 16 штук рассады гибрида Фермер с урожайностью 4,6 кг/м 2 будет получено 28 кг огурцов, гибрида Теща с урожайностью 6,5 кг/м 2 – 39 кг, гибрида Зеленый экспресс с урожайностью 9,4 кг/м 2 – 56 кг, гибрида Кураж с урожайностью 11,3 кг/м 2 – 68 кг плодов. То есть получение необходимого количества огурцов может быть обеспечено выбором и приобретением урожайного гибрида или увеличением площади и количества высаживаемой рассады при наличии менее урожайного гибрида.

Для выращивания гибридов в открытом грунте 19 мая был проведен посев семян, 22 мая появились массовые всходы, 10 июня выращенная рассада гибридов была высажена в открытый грунт в один ряд с междурядием 1,5 м и с расстоянием 25 см между растениями в ряду. Массовое цветение растений было отмечено 29 июня. Собирали плоды с 9 июля по 26 августа с периодом плодоношения растений 48 дней.

Наиболее высокоурожайными (10-12 кг/м 2 ) оказались бугорчатые гибриды Зеленый экспресс, Быстрый старт, Зятек, Муму, Бабушкин внучок, Лилипут, Кураж; при общем урожае 8,0-9,5 кг/м 2 гибриды Бобрик, Капучино, Модель 700/13, Берендей, Дедушкина внучка, Веселые друзья, Дончак 487/10, Модель 466/11, Модель 918/13, Барабулька; при общем урожае 6,9-7,8 кг/м 2 Модель 1052/13, Герасим, Теща, Модель 1020/13, Капиталъ.

Проведенные опыты подтвердили справедливость образного выражения «Сорт решает успех дела», высказанного в свое время Иваном Владимировичем Мичуриным.

• 

Где можно приобрести семена выявленных нами урожайных в условиях Иркутской области гибридов томата, огурца? Купить их можно в магазинах у посредников, работающих в области от фирмы «Гавриш» и которым Вы доверяете или получить по почте с заказом семян по адресу: 127787 г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 11, стр.1.

Выращивание томатов в открытом грунте

Здравствуйте, дорогие друзья!

Продолжаем помидорную тему. Прочитав предыдущую статью, я надеюсь вы узнали что-то новое о томатах, о многообразии сортов этого замечательного растения, о том как подготовить семена томатов и сроках их посадки, об уходе за рассадой.

В этой статье обсудим, как же вырастить отличный урожай помидор на наших дачных участках, при условии посадки растений в открытый грунт.

Итак, тема нашей сегодняшней статьи — выращивание томатов в открытом грунте.

Подготовка почвы для томатных принцев

Для богатого урожая нам нужно, прежде всего, подобрать нашим питомцам хорошее местечко. Помидорные растения обожают непрямое солнце и будут прекрасно себя чувствовать на солнечных, но укрытых участках.

• Лучшие предшественники томатиков – морковка, огурцы и лук. А если вы посадите своих любимцев рядом с земляникой – от этого выиграют обе культуры. Урожай помидор и ароматной ягоды повысится в несколько раз, а плоды станут более крупными.

А вот места, где росли картофель, баклажаны и перец нужно избегать томатам. На этих участках могут накапливаться возбудители различных заболеваний.

Наша страна огромна. И качество грунта отличается во всех регионах (даже на разных полях). А томатные принцы очень требовательны и прихотливы к земле. Поэтому нам нужно выяснить качество почвы на нашем огороде.

◊ Проверяем кислотность. В любом садовом отделе можно приобрести тест для определения уровня рН. Чем ниже показатель – тем выше кислотность. Нейтральная земля имеет показатель 7.0.

• Помидорам нужна почва с показателями кислотности от 6.0 до 7.0.

В случае более низкого показателя – добавляем в грунт известь (0,5-0,8 кг на кв.м), если уровень выше – серу в том же количестве.

◊ Оцениваем количество питательных веществ. Анализ на наличие микроэлементов можно заказать и провести в специальных лабораториях. Это очень нужная информация для огородников.

Она необходима для того, чтобы выращивание томатов в открытом грунте проходило без убытков и радовало богатым урожаем.

♦ Компост – идеальное средство для подготовки почвы. Он еще и привлекает множество земляных червей, которые отлично справляются с рыхлением грунта и, в свою очередь, привлекают и создают благоприятные условия для партеногенеза полезных бактерий.

Подготавливать землю под выращивание томатов в открытом грунте нужно начинать еще в осенний период после тщательной уборки всех предыдущих растительных остатков. Выбранный под растения участок перекапываем на глубину до 30 см.

• Осенняя подкормка грунта. На глубину в 20-25 см вносим органические (птичий помет, перегной, торф или компост 5 кг на кв. м) либо минеральные удобрения (калийная соль 20-25 г, суперфосфат 40-50 г на кв. м.).
• Весенняя подкормка почвы. На глубину 15-20 см вносим смесь из птичьего помета 1 кг, древесной золы 1,5 кг и сульфата аммония 20-25 г на кв. м. Или минеральную подкормку (суперфосфат 55 г, аммиачная селитра 20 г и хлористый калий 15 г на кв. м).

Для успешного выращивание томатов землю нужно 2-3 раза тщательно перекопать (лучше вилами) и бороновать. Понравится помидорным растениям и перегной.

А вот от навоза лучше отказаться (помидорки, отведав навозных удобрений, начинают активно отращивать себе ботву, при этом рост плодов угасает).

• Если почва недостаточно прогревается, можно застелить участок черной пленкой или пластиком. Черный цвет отлично притягивает свет солнца и поглощает его, прогревая под собой грунт.

На подготовленном участке за 5-6 дней до посадки сформировываем гряды (ширина 100-120 см, высота 15-20 см) по направлению север-юг. Это поможет добиться равномерной освещенности рассады.

Придерживайтесь расстояние между грядами около 70 см (для всех сортов).

Выращивание томатов в открытом грунте

Как только наступит конец весенним заморозкам (обычно это конец мая — начало июня), мы будем высаживать юные помидоры в открытый грунт.

Проводить эту процедуру идеально в пасмурный, хмурый день. Если на улице солнечная погода – дождитесь вечера.

Высаживайте молодую поросль в два ряда с расстоянием между ними при классической высадке:

• Для низкорослых штамбов и детерминантных видов (ширина междурядий 40-50 см, между растениями 30-35 см).
• Для среднерослых (ширина междурядий 50-60 см, между томатами 40-45 см).

Квадратно-гнездовая посадка

Такой способ значительно облегчит уход за нашими помидорками (станет проще их рыхлить), а самим растениям создаст благоприятнейшие условия жизни: улучшит усвоение питательных веществ и повысит освещенность. В результате мы добьемся хорошего урожая. Высаживаем по такой схеме:

• Штамбовые и детерминантные сорта: 70х70 см, 2-3 растения для одного гнезда.
• Скороспелые виды с раскидистым кустом: 70х70 см, по паре растений в одной лунке.
• Средне- и позднеспелые: 70х70 см, по 1 кусту в одном гнезде. Или 90х90 см (100х100 см) – по 2 растения.

Ленточно-гнездовая посадка

Такой способ выращивания томатов в открытом грунте дает возможность разместить побольше кустов на одной площади. Им, скученным в одной лунке, становится проще противостоять плохим погодным условиям.

По мере роста, более слабые ростки прореживаются.

• При таком методе поливные борозды нарезаются через 140 см. Растения высаживаются по обеим сторонам борозд (от ряда в 60 см, в самом ряду через 70 см, по паре кустов в одно гнездо).

Ориентируйтесь на конечный рост куста. В идеале, для хорошего развития необходимо предоставить одному помидору около 0,3 кв. м.

В среднем для участка в 100 кв. м. нужно будет приблизительно 340-420 ранних помидоров, а поздних и средних сортов 240-290 штук.

Приступаем к высадке

Прежде всего, нужно хорошо увлажнить землю в горшках или ящиках с рассадой. Это поможет без проблем извлекать их из рассадочной тары и предотвратит случайное повреждение корневой системы.

Подготовленные лунки для выращивания томатов в открытом грунте должны иметь глубину в 10-15 см.

Мы их поливаем (ведро воды на 8-10 лунок) и вносим минеральные удобрения смешанные с перегноем (пропорция 1х3).

1. Переверните емкость с рассадой, обхватите средним и указательным пальцем ствол томатика и выньте его из тары.
2. У рассады оборвите листики, оставив только 2-3 листочка сверху (это будет стимулировать корневой рост).
3. Поместите растение с комом корневой земли вертикально в лунку и присыпьте компостом. При этом стебель помидора должен быть остаться открытым. В землю помещаются только корни или почвенный горшочек.
4. Плотно прижмите землю вокруг растения и присыпьте компост сухим грунтом.
5. После посадки почву мульчируем (для этого подойдет скошенная, слегка подвядшая трава, опилки, солома или листья газеты). Мульчированный слой должен быть около 10 см высотой.

Когда посадка помидоров в грунт закончится, мы их оставим в покое дней на 8-10. В этот период растения приживаются и осваиваются на новом месте.

Пока поливать их не стоит. Но нужно быть готовым к заморозкам. Для этого сразу после высадки мы укроем наши юные помидорки прозрачной пленкой.

Она останется до исчезновения угрозы заморозка (для средней полосы обычно это происходит к 5-10 июня). В пленке можно сделать отверстия диаметром по 10 см. Это сократит риск заражения фитофторой.

Через 10 дней рассаду поливаем и одновременно подсаживаем новую на место погибшей. Первое окучивание при выращивании томатов в открытом грунте можно производить спустя две недели после посадки рассады.

В дальнейшем окучивать растения мы будем по мере их роста.

Как подвязывать помидоры

Над рядками с высаженными томатами расположите колышки высотой 50-80 см (в зависимости от роста куста).

Колышки располагают на северной стороне, отступая от стебля около 10 см. К ним мы будем подвязывать каждый кустик с помощью мочала или шпагата.

Растения начинают подвязывать, когда у них вырастает 4-5 истинный лист. Всего за период роста помидора производят 3-4 подвязки.

Подвязывают растения только под кистью с плодами. Это позволяет им хорошо освещаться и получать больше тепла и солнечного света, что ускоряет и повышает урожайность.

Плоды, не соприкасаясь с грунтом, меньше подвержены нападениям вредителей и лучше защищены от болезней.

Шпалерный способ

Для среднерослых растений, крупноплодных и богато плодоносящих лучше всего использовать шпалеры, а не подвязки.

Этот способ выращивания томатов в открытом грунте позволяет облегчить уход за растением, сбор урожая, а также удлинить период плодоношения томатов. Растения реже заболевают грибковыми инфекциями. Такой метод позволяет результативнее использовать участок огорода (особенно, когда он отличается маленьким размером).

Для этого в рядах установите столбы высотой около 1,2-1,5 м (чем чаще вбиты столбики, тем прочнее будет конструкция).

На столбы через каждые 20-25 см вбейте гвоздики. К ним с помощью шпагата или проволоки прикрепите горизонтальные реечки.

Когда рассада томата тронется в рост (это произойдет недели через две после высадки), мягким шпагатом или шнуром аккуратно подвяжите кисть растения к рейкам. Продолжайте их подвязывать по мере роста через каждые 15-20 см.

• Этот способ идеален при выращивании высокорослых томатов в теплицах (об уходе за тепличными гигантами мы подробнее расскажем в другой статье).

При шпалерном методе дальнейшая забота о растениях будет очень простая: своевременная подвязка плодоносящих побегов и их пасынков к рейкам.

Выращивание томатов в открытом грунте: посадка, уход и уборка урожая

Добавление статьи в новую подборку

В регионах с мягким климатом томаты хорошо растут и плодоносят в открытом грунте. Но для получения небывалого урожая нужно придерживаться некоторых важных правил агротехники. О них мы и расскажем.

Первым делом нужно выбрать правильный сорт томатов. Учтите: для выращивания в открытом грунте не подходят привередливые растения, которые боятся холода.

Подготовка грядки

Место для выращивания помидоров определяют осенью. Оно должно быть солнечным и хорошо защищенным от ветра. Кроме того, важно, чтобы на этом участке не было близко расположенных грунтовых вод.

Также учитывают, какие растения раньше росли на этом месте. Лучшие предшественники томатов – капуста, огурцы, лук, бобовые и зеленные культуры. А вот после картофеля, физалиса, перцев и баклажанов выращивать помидоры не стоит.

Место помидорной грядки следует менять каждый год

Весной при подготовке грядки очищают участок от растительных остатков, перекапывают почву и одновременно вносят удобрения: на 1 кв.м 5 кг компоста, 60-90 г суперфосфата и 50-60 г сернокислого калия.

Если у вас кислая почва, не забудьте внести известь. Норма известковых удобрений зависит от состава и кислотности земли. Например, на супесчаной почве и легких суглинках вносят 200-400 г молотого мела (из расчета на 1 кв.м), а на средних и тяжелых суглинках понадобится 400-600 г.

Грядки формируют в направлении с востока на запад, чтобы земля быстрее прогревалась. Для удобства их делают шириной не более 1 м и высотой 20-25 см.

Перед высадкой рассады почву рыхлят граблями, а слишком тяжелые суглинки перекапывают лопатой на глубину 20 см. После чего поверхность выравнивают и делают посадочные лунки, располагая их в 2 ряда на расстоянии 60-70 см (для высокорослых томатов) или 20-30 см (для низкорослых).

Также ямки можно располагать в шахматном порядке. Тогда растения будут лучше освещаться

Подготовка рассады к высадке

За 2 недели до посадки на грядку рассаду закаливают: выносят на балкон при температуре не ниже 10°С сначала на 30 минут, затем время постепенно увеличивают и оставляют растения на весь день, а при теплой погоде – и на ночь. Но учтите, что яркое весеннее солнце может обжечь листья. Поэтому днем растения нужно притенять.

За неделю до пересадки в грунт рассаду прекращают поливать и слегка увлажняют почву только в том случае, если листики увядают. Также для лучшей приживаемости перед высадкой томаты опрыскивают раствором стимулятора Эпин-Экстра (1-2 капли на 100 мл воды).

Здоровая рассада должна быть коренастой, высотой 25-30 см. На ней должно быть 6-9 темно-зеленых листьев и кисть с крупными бутонами.

К моменту высадки рассады томатов почва на глубине 20 см должна прогреться до 10-12°С. В средней полосе это обычно бывает в конце мая – начале июня, в более северных регионах – на 1-2 недели позже, а в более южных – на 1-2 недели раньше.

Пересадка рассады на грядку

Рассаду высаживают во второй половине дня, когда спадает жара. За несколько часов до высадки растения обильно поливают, в каждую лунку кладут горсть перегноя и 15 г суперфосфата. Ямки поливают и сажают рассаду, заглубляя до семядольных листочков.

Саженцы томатов высаживают на 4-5 см глубже, чем они росли до этого

Почву уплотняют, сверху присыпают рыхлой землей и разравнивают. Растения поливают и днем прикрывают бумажными колпаками или нетканым материалом.

Если рассада помидоров переросла, у растения обрывают 2-3 нижних листа и сажают в наклонном положении верхушкой на юг. При этом оставляют над поверхностью на более 20 см стебля и окучивают на 3-4 см.

Уход за томатами в открытом грунте

Сразу после высадки рассады почву мульчируют перегноем, компостом, торфом или опилками. Благодаря этому уменьшится испарение влаги, сорняки будут расти медленнее.

Если грядка не замульчирована, почву регулярно рыхлят (3-5 раз за сезон). Первое рыхление осуществляют спустя 2 недели после посадки. Через 1,5 месяца после посадки растения окучивают, чтобы их стебель не сломался во время плодоношения.

Во время похолодания томаты прикрывают пленкой или спанбондом. Если кустики все же подмерзли, их опрыскивают любым стимулятором роста.

Первый раз помидоры поливают спустя 2-3 недели после посадки в открытый грунт. В первой половине лета растения поливают редко, но обильно: 1-2 раза в 10 дней, при этом расходуют 3-4 л воды на растение.

Во время образования завязей норму полива увеличивают в 2 раза и поливают растения каждые 2-3 дня. Делают это в 2-3 приема, чтобы почва лучше пропиталась влагой.

Кроме того, используют только теплую воду, нагретую на солнце. После полива землю рыхлят в междурядьях и удаляют сорняки. Когда помидоры начинают созревать, полив прекращают.

У томатов средне- и высокорослых сортов образуются пасынки, которые ослабляют растения и замедляют созревание плодов. Поэтому раз в неделю пасынки рекомендуется удалять. Но делать это надо таким образом, чтобы оставался пенек длиной 1 см.

Пасынки обламывают большим и указательным пальцами

В южных регионах, где больше тепла и света, этого можно не делать. Также в пасынковании не нуждаются низкорослые сорта (Жемчужинка, Краса грядки, Кремлевский, Маленький принц, Мечта огородника, Пигмей, Полярник, Сладкая девочка, Ранеточка и др.) и гибриды (Анюта F1, Михей F1, Северенок F1, Семко 2006 F1 и др.).

Нижние листья, соприкасающиеся с почвой, удаляют по мере пожелтения. Это поможет избежать распространения болезней.

Подкормка томатов

Первый раз удобрения вносят через 2-3 недели после высадки рассады в грунт. Ослабленные растения можно подкормить на неделю раньше.

При этом используют настой крапивы. Готовят его так: крапиву без корней закладывают в бочку до половины объема, заливают водой и накрывают пленкой. Через 7-10 дней удобрение готово к использованию.

Получившийся настой заливают в ведро, добавляют туда 1 ст. л. Кемиры, хорошо размешивают и поливают томаты под корень так, чтобы брызги не попали на листья. Расход настоя крапивы – 1,5-2 л на 10 растений.

Вторую и третью подкормку проводят во время цветения и роста плодов. Применяют то же удобрение, но дозу Кемиры увеличивают в 2 раза.

Полезны и внекорневые подкормки. Для стимулирования появления завязей в период цветения раз в 10 дней томаты опрыскивают борной кислотой (10 г разводят в 10 л горячей воды, перед применением раствор остужают).

Чтобы ускорить созревание плодов, сразу после высадки рассады и во время образования бутонов опрыскивают растения препаратом Завязь или Томатон. Но учтите, что не рекомендуется применять стимуляторы чаще двух раз за сезон.

Сбор урожая помидоров

В средней полосе грунтовые помидоры созревают в конце июля – начале августа. Чтобы не повредить, плоды снимают очень аккуратно: берут в руку и отщипывают плодоножку ногтем большого пальца.

Если лето не очень жаркое и помидоры никак не хотят краснеть, их можно «поторопить»:

• кусты можно полить розовым раствором марганцовки (помидорки на них покраснеют примерно через неделю после процедуры);
• также кусты можно обильно опрыскать раствором йода (30-40 капель на 10 л воды);
• основания кустов можно туго перемотать медной проволокой (на таких растениях плоды начнут краснеть на 10 дней раньше, чем на остальных);
• при помощи одноразового шприца внутрь каждого плода можно ввести по 0,5 мл водки или 0,25 мл спирта (желательно делать по 2 укола с противоположных сторон)

Помидоры, которые не успели созреть на кусте (бурого и молочного цвета), аккуратно снимают и укладывают в несколько слоев в ящики, перестелив каждый слой бумагой. При этом туда обязательно кладут несколько зрелых красных помидоров: они ускорят созревание соседних плодов.

Красные помидоры выделяют этилен, который ускоряет созревание плодов

Когда ночная температура понизится до 10°С, снимают весь оставшийся урожай. Зеленые помидоры используют на переработку и соления, а остальные опускают на 1-2 минуты в воду с температурой 60°С, затем просушивают, укладывают в ящики и хранят в хорошо проветриваемом помещении с уровнем влажности 80-85%. Желательно, чтобы температура воздуха была в пределах 16-18°С. Тогда помидоры созреют через 2-3 недели. При более низкой температуре (около 10°С) плоды будут зреть около 1,5 месяцев. Не забывайте периодически проверять содержимое ящиков, чтобы забрать созревшие плоды и выбросить подгнившие.

Если вам не удастся вырастить томаты в открытом грунте, попробуйте посадить их в теплицу. Как выращивать помидоры в защищенном грунте, читайте в этой статье.

Выращивание огурца в открытом грунте

Осенняя обработка. Технология выращивания огурца начи­нается с подбора наиболее пригодных, хорошо защищенных от холодных ветров участков и обработки почвы. Обработку начи­нают с осени. Вначале уничтожают вновь выросшие сорняки и растительные остатки (в фермерских хозяйствах их запахивают). Эту работу выполняют до начала обильных осенних дождей. Пе­реувлажненную почву трудно обрабатывать.

Осенняя обработка обязательна в северных и средних по ши­роте областях России. Из-за плохой осенней погоды ее не всегда удается осуществить полностью и тщательно. Почва на участках после корнеплодов или картофеля остается рыхлой, без сорня­ков, и поэтому достаточно провести лишь поверхностное рыхле­ние для заделки удобрений. После других культур необходима глубокая обработка почвы.

При осенней перекопке глубина захвата почвы должна соот­ветствовать толщине гумусового слоя. Если систематически вно­сить большие нормы навоза или компоста, можно постепенно увеличивать глубину перекопки, т. е. увеличивать культурный (пахотный) слой. Углубление ограничивается с продвижением в северные районы. Большей частью почвы здесь имеют небольшой культурный слой. Нельзя захватывать и выворачивать на поверх­ность подпахотный слой.

На супесчаных и легких суглинистых, быстро освобождаю­щихся от излишней влаги почвах углубление пахотного слоя проводится при осенней обработке, а на среднесуглинистых и тяжелых переувлажняющихся — при весенней.

Весенняя обработка. Весной рыхлят уплотнившуюся за осен­ний и зимний периоды почву, уничтожают уже взошедшие сорня­ки и принимают меры по сохранению влаги. Начинают обработку с мелкого рыхления поверхности культиватором или граблями для ускорения наступления «спелости» почвы. Предварительно, перед перекопкой, разбрасывают минеральные и органические удобре­ния при помощи разбрасывателей удобрений, если они не были внесены осенью. Обычно фосфор и часть ка­лия вносят под осеннюю обработку, а часть калия и приблизитель­но половину годовой нормы азота — весной. Глубина перекопки при весенней обработке должна быть меньше осенней на 2-3 см. Перед самой посадкой или посевом семян проводят мелкое или относительно глубокое (на 6-8 см) рыхление культиватором или мотыгой, доводя грунт до мелкокомковатого состояния (комья разбивают тыльной стороной мотыги).

Выравнивание поверхности почвы (или планировка) особенно важно при выращивании огурца посевом семян непосредственно в грунт. Планировку проводят ежегодно перед посевом или по­садкой рассады. Поверхность почвы должна быть ровной, чтобы высеваемые семена попадали на одинаковую оптимальную глу­бину, а при поливе влага равномерно проникала на всем про­странстве гряды.

Следующим важным весенним мероприятием является обеспе­чение оптимальной влажности почвы, т. е. сохранение накопив­шейся за зимне-весенний период влаги, а также повышение ее за­паса за счет поздних весенних осадков. Это особенно важно в относительно засушливых районах на неорошаемых и легкоиссу- шающихся участках. Одно- или двухкратное раннее поверхност­ное рыхление почвы (пока в почве много влаги) дает возможность хорошо ее, сохранить. При весенней перекопке одновременно уда­ляют корневища многолетних сорняков, оставшихся после осен­ней обработки.

Однако нужно избегать излишне частых поливов, чтобы не до­пустить переувлажнения, ухудшения аэрации, перегревания, уп­лотнения почвы и образования вредной для посевов огурца поч­венной корки.

Устройство гряд, гребней, которые создают при помощи грядообразователей и гребнеобразователей. Огурец чаще возделывают на рель­ефной поверхности — грядах и гребнях. В них значительно луч­ше тепловой, воздушный, пищевой и водный режимы и больше корнеобитаемый слой почвы. Например, температура в гряде или гребне выше на 1—2,5°С, чем в слое ровного участка.

Благодаря улучшению теплового и воздушного режимов в поч­ве раньше активизируются микробиологические процессы и улуч­шается минеральное, особенно азотное, питание. Излишняя влага в период обильного выпадения осадков или случайного переув­лажнения при поливах стекает в борозды. Это позволяет раньше приступить к посадке, обработке почвы между рядами, своевре­менно вносить подкормки, применять приемы защиты растений от вредителей и болезней.

Ровные поверхности допустимы и даже необходимы на лег­ких песчаных и супесчаных, слабо удерживающих воду и быстро иссушающихся участках. У них меньше площадь испарения.

Междурядья должны быть всегда рыхлыми. Это будет обеспе­чивать воздухопроницаемость почвы, а в весеннее и раннелетнее время — улучшать тепловой режим.

Обработка малоплодородных и тяжелых почв

Средние по механическому составу и особенно тяжелые почвы медленно прогреваются и быстро и сильно уплотняются. Расте­ния после посадки попадают в холодную и плохо аэрируемую среду. В начале лета до наступления теплой погоды в таких поч­вах не хватает не только тепла, но и кислорода, вследствие чего резко ограничивается поступление в растения питательных ве­ществ и влаги. Корневая система в сильно уплотнившемся грунте встречает большое механическое сопротивление. Все эти обстоя­тельства значительно задерживают рост и развитие растений, ведут к ухудшению темпов формирования вегетативных и репро­дуктивных органов, роста плодов и в целом плодоношения.

При использовании неблагоприятных почв лучшие условия в них можно создавать путем проведения ранних глубоких между­рядных обработок сразу после высадки рассады или появления всходов из высеянных семян. Рыхление междурядий на глубину 10-12 и даже 14-16 см позволяет восстанавливать рыхлый слой, улучшать прогревание почвы и обеспечение корневой системы растений кислородом.

Безвредные гербициды

Защита растений от сорняков — одна из важнейших задач на фермерских, приусадебных и дачных огородах. Прополка явля­ется очень трудоемким делом. Применять механизированные средства для обработки междурядий в целях уничтожения сор­няков на малых участках невозможно. Применение гербицидов — химических средств защиты от сорняков — может значительно облегчить борьбу с сорной растительностью. Но гербицидами ого­родники не пользуются не только из-за отсутствия их в торговле, но и по незнанию. Даже если гербициды и появятся в торговле, их будут мало использовать из-за вредного действия на здоровье.

Низкая производительность труда на прополке огурца и дру­гих овощных культур затрудняет своевременное проведение дру­гих приемов ухода за растениями и приводит к большим затратам сил и времени. Из-за большой засоренности ежегодно теряется значительная часть урожая и снижается качество продукции.

Проведенное нами исследование действия нетрадиционных хи­мических веществ на подавление роста и уничтожение вредной растительности показало высокую их эффективность на посевах большинства овощных культур, в том числе огурца. Гербицидами служили совершенно безвредные для человеческого организма и окружающей среды соединения, широко распространенные в быту и сельском хозяйстве — хлористый натрий (поваренная соль) и минеральные удобрения — аммиачная селитра, калийная соль и некоторые другие.

Их применение в виде концентрированных растворов наиболее действенным оказалось на культурах, семена которых медленно набухают и прорастают, — моркови, столовой свекле, петрушке, луке, медленно дающих всходы огурцах. Во всех случаях, когда задерживается по каким-либо причинам появление всходов куль­турных растений, их использование является вполне надежным и высокоэффективным.

Применение этих безвредных соединений в качестве гербици­дов основано на прямом действии высокой концентрации раство­ров на молодые, нежные листья сорных растений. Обработку сле­дует проводить сразу после появления их всходов, но до появления ростков культурных растений. Как правило, указан­ные овощные культуры всходят не ранее чем через 10-12 дней после посева, особенно в северных условиях. В течение этого вре­мени происходит массовое появление сорняков.

Эффективность действия солей достигается лишь в сухую, те­плую погоду и в наибольшей степени — в полдень и в солнечные дни, когда листья сорных растений сухие и относительно нагре­ты. Чем выше температура и, следовательно, физиологическая активность листьев сорняков, тем более уязвим их листовой ап­парат к действию концентрированных растворов солей. При по­вышенных температурах в солнечную погоду (при отсутствии росы) 15%-ные растворы хлористого натрия, калийной соли и особенно аммиачной селитры практически «сжигают» все живые растения. В пасмурные, но и сухие, дни и при пониженных тем­пературах для достижения этих же результатов необходимо кон­центрацию растворов повышать до 20-25 %.

Наиболее эффективным препаратом в качестве гербицида яв­ляется аммиачная селитра, обжигающее действие которой самое сильное — семядольные листья однолетних сорняков погибают быстро и полностью. В теплые солнечные дни достаточно 12- 15%-ных растворов аммиачной селитры.

Расход раствора составляет 4-5 л на 100 м 2 — 400-500 г по­варенной соли, или калийной соли, или аммиачной селитры. Не­достаток влаги в почве усиливает положительное действие этих солей, сильная увлажненность — наоборот, ослабляет. Эффект от их действия сильно снижается или вовсе отсутствует, когда ли­стья сорняков влажные или стоит холодная погода.

У многолетних сорняков после обработки растворами солей погибают лишь надземные органы, следовательно, действие гер­бицидов лишь временно подавляет жизнедеятельность сорняков на начальных этапах роста. Корни же сохраняются живыми. По­этому эти гербициды применяют против однолетних растений.

Воздействие на посевы раствором калийной соли проявляется в последующем как подкормки после полива или выпадения осадков. Причем потерь удобрений практически нет. Другое де­ло — аммиачная селитра, азот которой под действием солнечных лучей превращается в молекулярный и улетучивается в атмосфе­ру. Лишь при обработке в облачный день или применении после гибели сорняков полива значительная ее часть может быть по­глощена в последующем корневой системой культурных расте­ний. Происходит как бы двойное действие гербицида — уничто­жение сорняков и одновременно подкормка. Но если и теряется азот аммиачной селитры, то эффект от применения ее как герби­цида многократно перекрывает стоимость. Поваренная соль так­же служит удобрением, но только на посевах столовой и сахарной свеклы, урожай которых от ее действия повышается на 7-12 %.

Применение в небольших дозах (0,4-0,5 кг на 100 м 2 ) хлори­стого натрия и других хлор- и натрийсодержащих безвредных гербицидов не опасно даже в регионах с повышенной засоленно­стью почв.

Обработка зарастающих сорняками посевов огурца и других овощных культур является весьма эффективной даже в начале появления единичных всходов культурных растений. В этом слу­чае вместе с сорняками погибают и они. Но это составляет не бо­лее 3-5 % всходов от высеянного количества семян и поэтому на густоту стояния практически не влияет.

Нельзя опаздывать с обработкой и проводить ее, когда взойдет более 10-12 % растений. Также не следует опрыскивать гербици­дами после того, как сорняки сильно укоренятся и образуют два- три настоящих листа.

Подготовка семян

Качество семян — важный фактор получения стандартной рассады. Кроме сортовой чистоты и отсутствия возбудителей бо­лезней, семена должны обладать высокой всхожестью (выше 90 %), повышенной энергией прорастания, выровненностью и не иметь механических повреждений.

Для предпосевной подготовки семян используют приемы и способы, улучшающие всхожесть, выровненность и активизацию роста и развития растений. Полноценные семена огурца выделя­ют из общей массы в воде или в 3-5%-ном растворе хлористого натрия, где щуплые и легковесные экземпляры всплывают на поверхность, а лучшего качества — с большим удельным ве­сом — оседают на дно. Выделенные семена промывают в воде и сразу просушивают.

Насыщение кислородом или воздухом воды в процессе вы­держивания в ней семян ускоряет их прорастание.

Для уничтожения возбудителей болезней семена за месяц до посева овощными сеялками точного высева обрабатывают препаратами ТМТД или фентиурамом в дозе по 0,8 г на 10 кг семян. Применяют также термическую обработку, выдерживая сухие семена при температуре 70 °С в течение 1-2 ч.

Рассадные сооружения

Конструкции рассадных сооружений должны обеспечивать вы­сокую освещенность и оптимальную температуру, а в фермерских хозяйствах — возможность применения средств механизации при закладке биотоплива и грунтов и выкатке их осенью.

Основными типами современных рассадных сооружений для огурца являются передвижные рассадники или пленочные теп­лицы, русские, обогреваемые биологическим или другим топли­вом парники и наземные (холодные) рассадники. Можно исполь­зовать также хорошо освещаемые и проветриваемые стационарные пленочные (реже остекленные) теплицы.

Наиболее эффективны специальные передвижные рассад­ники — промежуточные типы между пленочной теплицей и пар­ником, очень простые по устройству. Они отвечают всем основ­ным требованиям, предъявляемым к рассадным сооружениям: низкая стоимость строительства, высокая освещенность, возмож­ность применения средств механизации на трудоемких работах, в том числе на завозке биотоплива и грунта, выборке рассады, а также предпосадочной закалке.

Получение высококачественной рассады требует создания оп­тимальных условий температура, освещенности, влажности почвы и воздуха.

Высокая освещенность в процессе выращивания — главный фактор качества рассады. С повышением солнца над горизонтом улучшается спектральный состав его лучей. Оптимальный свето­вой режим в теплицах и парниках создается правильным выбором конструктивных особенностей сооружений и места строительства. В домашних условиях это связано с расположением окон по отно­шению к югу.

В рассадных сооружениях необходимо поддерживать естест­венный уровень концентрации углекислого газа и обеспечивать постоянное движение воздуха (не допуская сквозняков в холод­ное время). Причем в разные фазы требовательность растений к этому фактору изменяется.

В процессе выращивания благоприятные условия температуры и влажности воздуха обеспечиваются обогревом и вентиляцией рассадных сооружений, режим питания — полноценными суб­стратами и подкормками, влажность грунта горшочков — поли­вами.

С самого начала появления всходов необходимо регулировать тепловой режим. Особенно нежелательно его нарушение во время появления всходов и во второй половине выращивания.

Использование торфонавозной или навозно-земляной массы для горшочков с оптимальным составом элементов питания и вы­сокоплодородных, структурных грунтов позволяет выращивать рассаду без применения подкормок. На бедных почвах необходимо один, редко два раза подкармливать. При слабой обеспеченности сооружений теплом, особенно при ранних сроках выращивания, ослабляющих процесс фотосинтеза и усвоение корнями питатель­ных веществ и особенно фосфора, вносят растворы удобрений сла­бой концентрации.

Для выращивания рассады применяют так называемые торфо- блоки, изготовленные и высушенные на предприятии и представ­ляющие собой готовые, соединенные между собой высушенные горшочки. Они разделены на ячейки размерами 10×10 см (для огурца, томата, баклажана, перца). В теплице их размачивают и затем высевают в них семена. Использование торфоблоков удобно, поскольку не надо заготавливать компоненты торфонавозной мас­су и изготовлять горшочки. Однако стоимость их высокая.

Подкормку дают через 8-12 дней после всходов в фазе один- два настоящих листа, второй раз вносят — 10-12 дней. На 10 л воды дают по 5-8 г смеси азотных, фосфорных и калийных удоб­рений. На 1 м 2 расходуется 2-3 л раствора. Удобрения целесооб­разно применять в теплую погоду. Попавший на листья раствор смывают водой. В зависимости от состояния растений в подкорм­ках преобладает тот или иной элемент питания.

При недостатке в грунте микроэлементов их добавляют в рас­твор минеральных удобрений: 1-2 г борной кислоты, 1,5-2 г сер­нокислой меди, 0,5-1,5 г сернокислого марганца на 10 л воды.

Потребность растений в воде легко определить по их внешне­му виду. Рассада с бледными листьями, теряющими в жаркую погоду тургор, остро нуждается в поливе. Но до такого состояния доводить ее не следует. В первый период растения больше нуж­даются в поливах, чем в последующих. Со времени смыкания ли­стьев в рядках начинают ограничивать во влаге.

Выращивание рассады в домашних условиях

Комнатные условия мало пригодны для получения высокока­чественной рассады. Однако знание биологии огурца и особенно­стей режима микроклимата и строгое их соблюдение позволяют вырастить посадочный материал вполне удовлетворительного ка­чества. Для выращивания используют подоконники, обращенные в южную, юго-восточную или юго-западную стороны. Можно также использовать обогреваемые балконы. Высокая и длительная в те­чение дня освещенность — основа получения высококачественной рассады в домашних условиях.

Подготовительный этап связан с заготовкой осенью плодо­родной рыхлой почвы или приобретением специально приготов­ленного грунта типа «Фиалка». Не следует брать землю с участ­ков, где выращивались культуры того же семейства — тыква, кабачок, патиссон, особенно зараженные болезнями.

Срок посева определяют временем высадки растений в откры­тый грунт или теплицу. Благоприятный срок посева семян огур­ца — за 25-30 дней до высадки.

Перед посевом предварительно проращивают семена до на­клюнувшегося состояния. Семена раскладывают в блюдце на влажную фильтровальную бумагу или бумажную салфетку, по­крывают стеклом и ставят в теплое место. Через 3-4 дня и даже раньше семена начинают наклевываться. Горшочки или пласт­массовые стаканчики наполняют влажным грунтом, устанавли­вают в невысокие ящики, дно которых выстлано пленкой. На дне стаканчиков делают дырочки для стока лишней воды. Вместо горшочков можно использовать склеенные из бумаги или пленки пакетики без дна.

Как только прорастут первые семена, приступают к посеву. Оптимальная длина проростков 2-3 мм. Пинцетом или пальца­ми, не касаясь проростка, семена раскладывают по одному в лун­ку каждого горшочка или стаканчика на глубину 1,5-2 см. Со следующими проросшими семенами поступают также. Слабые, поврежденные и поздно проросшие выбраковывают.

Ящик с горшочками переносят в теплое место. Появление первых всходов сигнализирует о необходимости немедленно пе­ренести емкости на более освещенное и относительно прохладное место. В солнечную погоду температуру понижают до 16-17°С.

Через 5-6 дней, когда молодые всходы станут крепче, темпе­ратуру повышают на 3-5 °С — нельзя допустить вытягивания стебля. Если растения находятся под прямыми солнечными лу­чами, температуру повышают на 3-4°С относительно пасмурных дней. Оптимальная температура днем для огурца 22-24°С, в пас­мурные дни — 16-18°С. При большой облачности температуру снижают еще на 1-2 °С. В ночные часы она должна составлять 16-17°С.

Если нельзя понизить температуру воздуха, меньше полива­ют. Переувлажнение, особенно при малой освещенности и по­вышенной температуре — причина сильного вытягивания стеб­ля, уменьшения его диаметра, ослабления корневой системы.

При недостатке хорошо освещаемой площади в комнате рас­саду можно выращивать в два этапа. Вначале семена высевают в малые горшочки размерами 4×4 или 5×5 см. Таким образом, растения можно разместить компактно и ближе к самым осве­щаемым местам на подоконниках. В маленьких горшочках рас­саду выращивают до фазы появления первого настоящего листа, пока растения не сомкнутся в рядах и не начнут взаимно зате­нять друг друга.

Затем маленькие горшочки пересаживают в более крупные — 10 х 10 или 12 х 12 см. При вынужденной задержке (не более 4- 5 дней) их раздвигают в междурядьях и рядках, увеличивая рас­стояние в 1,5-2 раза.

Рассаду, выращиваемую на высококакачественном, правиль­но удобренном грунте, можно не подкармливать.

Как только образуются три-четыре настоящих листа, посте­пенно уменьшают полив, но не до пересушивания и тем более подвядания растений. Наиболее чувствительны к переувлажне­нию вторая половина и последняя неделя периода выращивания. Даже кратковременное переувлажнение при повышенной темпе­ратуре, особенно в сильно облачные дни, может изменить весь облик рассады — стебель станет тонким и длинным, а черешки листьев — хрупкими и ломкими.

К закалке рассады, предназначенной для открытого грунта, приступают за 5-7 дней до высадки, постепенно понижая темпе­ратуру с 18-22 до 10-12°С к концу периода. В течение последних 3-5 предвысадочных дней целесообразно выносить рассаду под открытое небо: вначале на 2-3 ч, затем на полдня, целый день и, наконец, круглые сутки, не подвергая опасности действия силь­ных холодов.

Постепенно снижение температуры, воздействие прямых сол­нечных лучей и ветра вызывает перестройку физиологических процессов в растениях в направлении повышения устойчивости к непривычным для них, менее благоприятным весенним условиям открытого грунта. Закаленная рассада быстрее приживается и в дальнейшем способна переносить почти безболезненно кратко­временные понижения температуры до 8-10°С и другие экстре­мальные факторы. Растения легче приспосабливаются к новым условиям и быстрее вступают в рост.

Выбор и подготовка места посадки. Под огурец подбирают наиболее хорошо освещенные, расположенные в защищенных от ветра местах участки. Наиболее пригодны места с южным или юго-восточным склоном и защищенные домом или сараем, а также огражденные густой хвойной растительностью. Особенно благо­приятны возвышенные места с плодородными темноцветными, супесчаными или легкими суглинистыми, богатыми содержанием органического вещества почвы. Темный цвет поверхности погло­щает больше тепловых лучей, и поэтому такой грунт раньше и лучше прогревается.

Участок должен быть обильно унавоженным. Относительно высокое содержание азота в навозе не снижает образования репро­дуктивных органов и плодоношение. Необходима лишь сбаланси­рованность азота с другими основными элементами питания. По­этому целесообразно высаживать там, где вносилось много навоза, особенно свежего.

Огурец плохо переносит кислые почвы. Их необходимо из­вестковать и доводить до нейтральной реакции. Непригодны тя­желые глинистые (холодные), а также малоплодородные песча­ные. Недопустима высокая концентрация почвенного раствора. Растения не переносят также засоленных земель. При вынуж­денном их использовании необходима промывка.

Обработку почвы проводят в конце лета, сразу после уборки предшествующей культуры на глубину 10-12 см. Осенью вносят органические и минеральные удобрения и перекапывают на всю глубину культурного слоя. Весной вновь перекапывают, но на глубину на 2-3 см меньше, чем осенью. Поверхность почвы должна быть тщательно разделана и выровнена.

Сроки посева семян. Огурец выращивают в открытом грунте преимущественно посевом семян. Сеют овощными пневматическими сеялками точного высева на гряды при температуре почвы на глубине залегания семян 12-14°С. Срок посева опреде­ляют временем окончания поздневесенних заморозков. Семена протравливают в растворе формалина (одна часть препарата на 300 частей воды) в течение 3 мин, выдерживают затем под смо­ченной препаратом мешковиной 2 ч. Можно обрабатывать также фентиурамом или ТМТД — по 0,3 г на 100 г семян.

В южных районах ориентировочный срок посева — начало или середина апреля. С продвижением к северу сроки постепенно отодвигаются. При ранней весне посев ускоряют, поздней — за­держивают. В холодной почве семена быстро загнивают и всходы получаются изреженными. В северных районах к посеву присту­пают в конце мая и первой или второй декадах июня. Примене­ние утепленных гряд в Нечерноземье дает возможность его уско­рить на 2-3 недели.

Используют в основном семена местных сортов 2-3-летнего срока хранения, из которых формируются растения с более ран­ним появлением женских цветков. Для гетерозисных гибридов это не имеет значения.

В южных районах сеют в два-три срока через 2-3 недели.

В ряде мест эффективен посев смеси замоченных и сухих се­мян. Это застраховывает посевы от изреженности в случае гибели части растений от поздних заморозков или сухости почвы.

Способы посева. Оптимальная норма высева 40-60 г на 100 м 2 , а при использовании проросших семян — в 2,5-3 раза меньше. Глубина посева на легких почвах 4-5 см, среднесугли­нистых — 3-4 см. При недостатке влаги в почве глубину увели­чивают на 1-2 см и более. Самые скороспелые и среднескороспе­лые сорта возделывают с междурядьями 60-70 см, средне- и позднеспелые — 70-90 см и более. Для гибридов требуется на 30- 50 % большая площадь питания. Применяют также ленточные двустрочные ряды, с расстоянием между лентами 90 см, ряда­ми — 50 см.

Огурец можно сеять квадратно-гнездовым способом, оставляя в последующем по два-три, редко четыре, растения в гнезде. Этот способ более приемлем в фермерских хозяйствах. Он хотя и сни­жает несколько урожай, но позволяет эффективнее бороться с сорняками и благодаря этому значительно уменьшать трудовые затраты на возделывание.

Сроки посадки. Рассаду высаживают рассадопосадочными машинами в возрасте двух-трех, редко четырех настоящих листьев, когда минует опасность воз­врата весенних заморозков. При неожиданном потеплении в пе­риод посадки, особенно при наступлении жаркой погоды, лучше высаживать в вечерние часы или пасмурные дни, когда темпера­тура ниже.

Способы посадки. Растения ставят в лунки и обильно поли­вают. Сажают на гряды шириной 1,2 м в один ряд, с расстоянием в ряду между растениями раннеспелых сортов 20 см, среднеспе­лых и позднеспелых — 25-40 см, гибридов — 35-45 см. Для поздних сортов лучше использовать более широкие гряды (120- 130 см).

Для получения раннего урожая на фермерских огородах применяют кулисы из высокорослых холодостойких растений — озимой ржи, подсолнечника, многолетних трав и других куль­тур. Сеют их полосами в один-два прохода сеялки через каждые 10-12 м. Кулисные растения размещают в направлении, перпен­дикулярном к движению господствующих ветров. Для огурца эффективны гряды с наклонной к югу поверхностью.

Полив. В разные периоды жизни огурец потребляет неодина­ковое количество влаги. В первые фазы оптимальной является влажность 65-75 %, в период массового плодоношения — 80- 85 %, к концу вегетации — 75-80 %.

Большинство сортов не переносят сильной сухости воздуха. Для них в жаркую погоду эффективны частые, так называемые освежительные поливы.

Поливать следует через каждые 8-12 дней в южных районах, 15-20 дней — более северных. На юге наилучшие результаты по­лучают при интервалах 7-8 дней, а в наиболее жаркое время — 5-6 дней. Поливная норма в ранние фазы жизни составляет 2-2,5 м 3 , в период плодоношения — 3,5-4 м 3 на 100 м 2 посадок. При частых поливах ее уменьшают до 2,5-3 м 3 . Общее число по­ливов в наиболее жарких районах 15-20, менее засушливых — 10-12, умеренных — 6-8 за сезон.

Поливают лейкой, шлангом из водопровода, дождевальными машинами, по бороздам и другими способами. В южных зонах в фермерских хозяйствах более эффективно орошение по заранее нарезанным бороздам. Дождевание в этих условиях приводит к большой по­тере влаги из-за сильного испарения воды в воздухе.

В умеренной зоне дождевание — основной способ полива. По­лив по бороздам требует предварительной планировки участков. Длина поливных борозд в фермерских хозяйствах может дости­гать 60-70 м и даже более. На полях с большим уклоном воду пускают в борозды меньшей струей, чем на ровных или относи­тельно пологих. В начале борозды устанавливают пластмассовые трубки, куски пленки или дерна, по которым вода, не размывая перемычки, поступает на плантацию.

Подкормка. Несмотря на большие нормы вносимых под ос­новную обработку удобрений, растения огурца весьма отзывчивы на их применение в период вегетации. Первый раз подкармлива­ют преимущественно азотом — сразу после первой междурядной обработки в фазе двух-трех настоящих листьев. В зависимости от плодородия почвы и внесенных доз до посева дают на 10 м 2 по 1-1,5 кг азотных и 0,5-1 кг калийных удобрений. Если перед по­севом азотные удобрения не были даны, их норму увеличивают на 50-60 %. Вторую подкормку вносят в начале образования бо­ковых побегов — по 1,5-2 кг на 100 м 2 азотно-калийных удобре­ний. Их дают перед поливом. Высокоэффективна подкормка на­возной жижей в начале цветения и в последующем.

Прореживание. После появления всходов, в фазе одного-двух настоящих листьев приступают к прореживанию, которое прово­дят в один или два приема. Однократное прореживание требует меньших затрат. Но при этом возможна гибель части растений, что приводит к изреженности. Лучше вначале оставлять по два растения в лунке, а при повторном прореживании, когда расте­ния окрепнут, по одному.

В фермерских хозяйствах раннеспелые сорта целесообразно оставлять на расстоянии 10-12 см, среднеспелые и поздние — 15- 30 см (часть растений в последующем может погибнуть). В север­ных условиях, где растения не успевают сформировать достаточно большую вегетативную массу, их размещают более загущенно. Ос­новные районированные сорта в южной зоне прореживают при междурядьях 70 см на расстоянии 18-30 см, 90 см — 15-25 см.

Рыхление и прополка. К междурядным обработкам приступа­ют сразу после всходов, чтобы быстрее разрыхлить почву и унич­тожить появившиеся сорняки. Ширину захвата рабочих органов культиватора устанавливают по возможности больше, а глубину при первой обработке — 12-14 см, последующих — постепенно уменьшают до 6-8 см. Чтобы не образовывалась почвенная корка еще до всходов проводят боронование поперек рядков. Одновре­менно выпалывают оставшиеся единичные сорняки и рыхлят в рядках между растениями междурядными культиваторами, особенно на быстро уплотняющихся почвах. При первом рыхлении растения слегка окучивают. В дальнейшем в течение всего периода роста до смыкания ботвы почва должна быть в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Сбор урожая

Плоды огурца растут быстро и при задержке со сборами пере­зревают, теряется товарность и снижается урожай. В начале пло­доношения сбор проводят через каждые 2-3 дня, в последующем — через день, а иногда ежедневно. Корнишоны и плоды-пикули соби­рают каждый день. За весь период плодоношения число сборов плодов в южных зонах может достигать 45-50. Это приводит к большим затратам, составляющим иногда 50-60 % всех расходов на выращивание.

Огурцы легко подвергаются механическим повреждениям. Поэтому собирать их следует осторожно, а не бросать в корзины.

На дачных и приусадебных участках собирать следует по мере необходимости, не допуская перерастания плодов. Сбор проводят утром, когда плоды насыщены влагой, или вечером, когда спадет жара.

Собранные плоды быстро подвядают от солнечных лучей и теплого ветра, и их необходимо притенять и быстрее убирать с участка. Чтобы уменьшить затраты на сортировку, нетоварные плоды при сборе нужно отбирать в отдельную тару. Собранные плоды переносят в прохладное место или доставляют в торговую сеть. Для более длительного хранения урожая необходимо иметь хранилище или холодильные камеры небольшого объема.

Холынский способ выращивания

Возделывание огурца в северных условиях в открытом грунте является рискованным делом. Из-за частых летних похолоданий и короткого вегетационного периода растения растут и развива­ются слабо и дают низкий урожай. Для защиты от пониженных температур и ускорения плодоношения новгородские огородники в долине реки Меты в местечке Холынья издавна применяют вы­сокоэффективный способ выращивания огурца. Он состоит в со­четании использования утепленных биотопливом гряд и укрытия высеянных или высаженных на них растений остекленными уз­кими рамками. Они оплошной полосой располагаются вдоль цен­тра гряд.

Этот способ даже в северном Нечерноземье позволяет полу­чать по 3-4 кг с 1 м 2 высококачественных огурцов. В Новгород­ском районе Новгородской области на приусадебных участках ежегодно таким образом возделывают огурец на общей площади не менее 80-100 га. Устойчивые урожаи получают даже при мо­нокультуре, постоянном использовании одних и тех же гряд, за­щищенных деревьями от холодных ветров.

Для холынского способа подбирают глубокие, богатые гуму­сом, с легким механическим составом почвы. В почву с невы­соким плодородием, при вынужденном ее использовании, вносят много навоза и минеральных удобрений.

Паровые (навозные) гряды делают высокими, шириной по вер­ху 1 м. Прошлогодние гряды при повторном использовании не разрушают. В глубокие и широкие борозды между ними в середи­не или конце мая (с наступлением относительно теплых солнеч­ных дней) укладывают хорошо разогревшееся высококачественное биотопливо из телячьего, конского или коровьего соломистого на­воза слоем 50-60 см, иногда 40 см. Сразу же укрывают почвой со старых гряд, разваливая их конными окучниками, устанавливае­мыми на полную глубину. На дачных участках используют лопа­ты. Слой грунта над биотопливом должен составлять не менее 20- 22 см. Таким образом, формируются новые гряды, смещенные с прежних мест в сторону. Тщательно выравнивают поверхность и особенно боковые стороны и уплотняют стенки. Созданный про­филь должен сохранять свою форму в течение всего лета.

В центре гряд через несколько дней после укладки биотопли­ва, когда оно разогреется, делают борозды глубиной 12-15 см, шириной по верху 20-30 см. На почвах с недостаточным плодородием в борозды добавляют перегной, слегка перемешивая его с поверхностным слоем. Затем борозду накрывают легкими остек­ленными или покрытыми полимерной пленкой деревянными рам­ками. Грунт под укрытием быстро прогревается. Эти рамки впо­следствии пригодятся для защиты растений от весенних холодов. Их приставляют торцами вплотную одну к другой, в результате чего на каждой гряде образуется длинная застекленная борозда. По бокам их плотно прижимают к гребням борозд, не оставляя щелей для проникновения наружного холодного воздуха.

Таким образом, создается совершенно изолированное внутрен­нее воздушное пространство, обогреваемое снизу биотопливом и защищенное сверху стеклом (или пленкой) от холодного воздуха. Чтобы обеспечить высокую освещенность, стекло рам должно быть чистым. Почва под стеклом быстро прогревается, и в ней создаются благоприятные условия для приживания рассады или прорастания семян и появления дружных всходов.

Семена перед посевом погружают в 5%-ный раствор пова­ренной соли. Для посева используют осевшие на дно семена, предварительно промытые водой. За несколько дней до посева их проращивают до наклюнувшегося состояния. Сеют в хорошо про­гревшуюся под рамками почву в конце мая или начале июня. В южных районах сроки посева соответственно следует передвигать на более раннее время.

На такие утепленные гряды часто высаживают рассаду, полу­ченную в парниках, теплицах или дома на подоконниках, в фазе двух настоящих листьев. В южных районах Нечерноземья на уте­пленных грядах можно сеять и сажать на 2-3 недели раньше. Се­ют гнездами через 25-20 см по одному-два проросших семени. На таком же расстоянии высаживают по одному растению рассады.

Температуру и влажность почвы постоянно поддерживают по­вышенными. Испаряющаяся влага конденсируется на стекле или пленке, улучшая защиту растений от холода. В этих условиях всходы появляются в течение 6-8 дней и даже раньше. До их появ­ления борозды должны быть плотно закрытыми, а температуру в грунте — поддерживать на уровне не менее 18-20 °С, а в солнеч­ные теплые дни — до 22-24 °С и более. Когда появятся всходы, чтобы не допустить перегрева в теплые дни июня, рамки припод­нимают с подветренной боковой стороны и устанавливают их на подпорки. Высота поднятия рам зависит от наружной температу­ры. В прохладные дни приподнимают лишь на 2-3 см, от­носительно теплые — 4-5 см.

В дальнейшем таким способом регулируют под укрытиями тепловой режим вблизи растений. Когда наступят теплые дни и растения достигнут поверхности рам, их ставят под углом 45°, а в последующем — вовсе снимают, оставляя рядом на гряде на слу­чай похолодания до тех пор, пока плети не начнут разрастаться и не займут значительную часть поверхности гряд. Нельзя допус­кать излишней густоты стояния растений. В гнезде оставляют по одному растению. Уход в дальнейшем состоит в расправлении пле­тей на грядах, рыхлении почвы, поливе, прополке, подкормках.

Лучшими для утепленных гряд являются гибриды F_x Карель­ский, Кулик, Родничок, ВИР 505. Они высокоурожайные, отли­чаются ранним и дружным плодоношением, выровненными и хо­рошей формы мелкими плодами. Эти гибриды обладают превос­ходными салатными и засолочными качествами. Можно выра­щивать и любые другие современные ранние и средние мелко­плодные гибриды и сорта, в частности Вязниковский, Неросимый.

Жители Холыньи плотно забитые бочки с солеными огурцами всю зиму хранят в проточной воде — их опускают на дно реки на проволоке. В таком состоянии они длительное время полностью сохраняют ценные качества холынских огурцов, пользующихся большим спросом на рынках Санкт-Петербурга и Новгорода.

Холынский способ выращивания позволяет ускорить начало плодоношения на 20-25 дней и обеспечить значительное повы­шение урожайности и рентабельности производства.

Выращивание под полосами пленки

Ускорить плодоношение в южных районах и повысить эффек­тивность возделывания в открытом грунте в северных условиях можно путем возделывания растений на ровной поверхности в не­глубоких бороздах, укрытых узкими полосами светопроницаемой пленки или бумаги. На выделенном защищенном от холодных ветров участке после внесения удобрений и обработки почвы де­лают окучником или вручную бороздки глубиной 12-15 см, в дно которых высевают семена. На дачном участке используют для по­сева пророщенные семена.

Борозды после посева сразу же укрывают полосами пленки или плотной бумаги шириной 40-50 см. при помощи пленкоукладчиков. Даже при ширине 30 см тепловой режим под укрытием улучшается на 2-4 °С. Края плен­ки (бумаги) заделывают почвой. В Финляндии, например, все операции выполняют механизированно и одновременно — нарез­ку борозд, посев, укрытие пленкой с засыпкой ее краев почвой.

Для этого используют небольшой трактор с окучником, бараба­ном с пленкой и приспособлениями, присыпающими землей по бокам пленку. Всходы под такими укрытиями появляются на 7- 10 дней раньше, и растения в первое время лучше растут, меньше подвергаются воздействию прохладной погоды и ветров, особенно в ночное время. Хорошие условия создаются для корневой систе­мы благодаря лучшему тепловому режиму. В годы с пониженны­ми летними температурами этот способ позволяет в северных ус­ловиях получать по 1-2 кг и более огурцов с 1 м 2 . Значительно больший урожай и в более ранние сроки можно получить в юж­ных и умеренных широтах.

Когда всходы достигнут пленки или бумаги, ее разрезают крестообразно над каждым растением, выпуская верхушки на по­верхность. Корневая система и основание стебля в течение всего лета остаются под защитой пленки или бумаги, вследствие чего обеспечивается более благоприятный воздушный режим, предот­вращается излишнее испарение влаги, уменьшается опасность заражения возбудителями болезней.

В междурядьях тщательно выпалывают сорняки, рыхлят почву. Подкормки обычно не применяют из-за использования высокоплодородных, обильно удобренных почв.

Выращивание в пленочных теплицах

Подготовительные работы. Весенне-летние пленочные теп­лицы еще с осени должны быть готовыми к использованию. По­сле сбора урожая их ремонтируют и дезинфицируют. Также чи­нят и обеззараживают инвентарь. Приобретают семена, средства защиты от болезней и вредителей, необходимые минеральные удобрения. Для получения рассады используют кондиционные семена наиболее перспективных районированных и широко рас­пространенных гибридов и сортов. Гетерозисные гибриды обра­зуют первыми женские цветки. Для их опыления необходимо иметь в теплице несколько растений раннеспелых сортов, кото­рые в начале цветения образуют преимущественно мужские цветки (Вязниковский, Неросимый, Ржавский и др.).

Подготовка грунта. Лучшим субстратом является верховой, со слабой степенью разложения торф. При его отсутствии струк­турность низинных торфов или обычных — минеральных — грунтов улучшают внесением рыхлящих и повышающих плодо­ родие материалов — соломистого неперепревшего навоза, реза­ной соломы, верхового слаборазложившегося торфа и др. При заготовке торфяного грунта минеральные удобрения и известь вносят заблаговременно— не позднее чем за 1,5-2 месяца до использования.

Почву перед посадкой перекапывают, предварительно разбро­сав минеральные удобрения. В фермерских хозяйствах обрабаты­вают оборачивающими или фрезерными орудиями, доводя грунт до мелкокомковатого состояния. Удобрения должны быть тща­тельно перемешаны со всем слоем грунта. Активная деятельность корневой системы огурца может быть обеспечена только при хо­рошей воздухопроницаемости и невысокой концентрации поч­венного раствора. Оптимальный слой грунта над биотопливом составляет 20-25 см.

Способы посадки. Грунт теплицы перед посадкой рассады должен хорошо прогреться. Минимально допустимая температура 16-17°С, оптимальная — 18-20°С, лучше— 22-23°С. Нормально сформировавшаяся рассада должна быть низкорослой, с утолщен­ным стеблем, укороченными междоузлиями, иметь три-четыре, а для получения наиболее раннего урожая — пять-шесть настоящих листьев с короткими черешками. При ранних сроках посадки (в зимних теплицах) приток солнечной радиации должен быть не менее 75 кал на 1 м 2 в день.

На площадь 10 м 2 всаживают 13-16 растений сильно-рослых гибридов и 25-29 — среднерослых. Первые высаживают широко­рядно по схеме 100 х (40+45) см, вторые — ленточным двустроч­ным способом, с расстоянием между лентами 80-90 см, рядами в ленте — 60-70 см и растениями в ряду — 35-40 см. При использо­вании высокоплодородных структурных грунтов, обеспечивающих более мощное развитие растений, густоту стояния растений уменьшают на 15-20 %, чтобы предотвратить их взаимное затене­ние. Направление рядков растений — с севера на юг. У южной стенки теплицы растения высаживают более загущенно.

Корневая шейка при посадке должна оставаться открытой. Для сохранения структуры верхнего слоя и предотвращения за- плывания грунта поверхность гряд целесообразно присыпать тонкой стружкой, опилками, верховым торфом или резаной со­ломой.

Полив. Рассаду поливают при посадке водой с температурой 20-24 °С. На дачных огородах можно использовать воду несколь­ко пониженной температуры. Высаженные растения после того как приживутся (через несколько дней) подвязывают к шпалере.

Первые дни поливают часто, не допуская образования трещин в грунте вокруг растений, а в дальнейшем, до начала образования бутонов и цветков, — умеренно, поддерживая влажность воздуха в пределах 75-80 %. Ее повышение, особенно при увеличенной об­лачности, часто наблюдаемой в ранневесенние сроки, способствует вытягиванию стебля и вследствие этого уменьшению числа плодо­носных плетей на растении. Стебель становится тонким, рост ос­лабляется.

Растения огурца в теплицах потребляют много влаги, особен­но в период массового цветения и роста плодов, и резко отрица­тельно реагируют даже на кратковременное прекращение поли­вов. В период активного роста растений и плодов испарение может достигать на 100 кал на 1 м 2 излучения в день более 1 л воды с 1 м ! площади листьев или 6 л в течение дня. Поливать следует в первой половине вегетации подогретой до 20-22°С во­дой. На дачных огородах трудно подогревать большое количество воды. Поэтому вполне допустима температура 16-18°С, а в край­них случаях — небольшими нормами — 12-14°С.

В первый период роста достаточна невысокая влажность грунта — 70-75 %, во время плодоношения — 80-85 %. В жар­кое время необходимо увлажнять и воздух путем распыления во­ды в верхнем ярусе. Первоначально влажность поддерживают на уровне 80-85 %, в дальнейшем повышают до 90 %.

Подкормка. В течение всего периода выращивания и особенно в пору обильного плодоношения огурец нуждается в хорошем обеспечении минеральным питанием. Внесенные в грунт до по­садки в полном составе минеральные питательные вещества в процессе роста поглощаются растениями, а часть из них вымыва­ется в нижний слой с водой или переходит в труднодоступное со­стояние. Чтобы не нарушать сбалансированного питания, два раза в месяц, иногда чаще, вносят недостающее количество удоб­рений.

Растения после высадки первые 2-3 недели не нуждаются в дополнительном питании. В последующем, когда они хорошо приживутся и активно тронутся в рост, подкармливают, приме­няя малые дозы удобрений. Огурец не переносит высокой кон­центрации почвенного раствора, особенно в молодом возрасте. На основании результатов анализа грунта вносят недостающее коли­чество необходимых питательных веществ, в том числе и микро­элементов. В раннем возрасте норма минеральных удобрений со­ставляет 15-25 г на 10 л воды. В последующем она постепенно возрастает до 20-30 и даже 50-60 г. Одну лейку раствора расхо­дуют на 3-4 м 2 площади. Затем почву поливают чистой водой.

Концентрация раствора питательных веществ не должна пре­вышать 0,7 %. Применению максимально высоких концентраций подкормок предшествует обязательный полив растений. Супер­фосфат содержит много балласта, поэтому при его использовании предварительно приготавливают водную вытяжку. В 10 л воды растворяют 1 кг простого суперфосфата, в растворе которого со­держится в среднем 100 г Р₂₅.

Потребление растениями питательных веществ из грунта не­равномерно в течение вегетации. Оно возрастает по мере увели­чения вегетативной массы, количества формирующихся завязей и плодов, а также в периоды интенсивного солнечного сияния.

Активный рост и усиленное плодоношение могут ослабить дея­тельность корневой системы и дальнейшее образование урожая. В этом случае применяют внекорневые подкормки очень слабыми концентрациями растворов минеральных удобрений: азотных 5- 8 г, калийных 7-8 г, фосфорных 10-12 г на 10 л воды. На 10 м 2 требуется в среднем 3 л раствора. Первоначально даже эту дозу целесообразно несколько снизить.

При подкормке микроэлементами предварительно приготав­ливают концентрированный раствор всех необходимых веществ: 7-12 г сульфата марганца, по 2 г сульфата меди, сульфата цин­ка и сульфата кобальта, 8—10 г борной кислоты, 1 г молибдено­вокислого аммония на 10 л воды. Для опрыскивания растений бе­рут по 10 мл этого раствора на 10 л воды. На 10 м 2 площади теплиц необходимо 2,5-3 л такой подкормки.

Применение подкормок необходимо связывать с состоянием растений. Слишком бурный рост свидетельствует об избытке азо­та в грунте. В этом случае следует давать только фосфорно­калийные удобрения, особенно до начала плодоношения. Такое явление наблюдается при внесении в грунт перед перекопкой из­лишне больших доз навоза или азотных минеральных удобрений.

Слабый рост вегетативных органов, наоборот, требует усиле­ния азотного питания и поливов. С повышением освещенности усиливается поглощение углекислого газа растениями из воздуха и обедняется его состав. Обновление воздуха путем вентиляции теплиц быстро компенсирует этот недостаток. Но чтобы не сни­зить влажность воздуха, необходимо одновременно усилить его увлажнение путем опрыскивания.

Рассаду, выращиваемую в пленочных теплицах в ранние сро­ки, в солнечные дни подкармливают углекислым газом. Это це­лесообразно в фермерских тепличных хозяйствах. Концентрацию С0₂ в воздухе повышают в 8-10 раз и более. Внесение минераль­ных удобрений одновременно с обильными поливами и подкорм­ками С0₂ активизирует все жизненные процессы в растениях.

Нередко на дачных огородах вносят лишние дозы удобрений. Избыток их в грунте устранить трудно. В этих случаях останав­ливается рост и может произойти частичное отмирание корневых волосков и завязей. Слабые же концентрации, наблюдаемые при избытке влаги в грунте, приводят к образованию клеток с тонки­ми стенками, что способствует вытягиванию растений.

Снизить поглощение воды можно слабым повышением кон­центрации почвенного раствора на 0,5-1 промилле, а повысить, наоборот, ее уменьшением. При ослаблении роста растений сни­жают концентрацию раствора на 0,5 промилле. Влажность воз­духа повышают и усиливают полив. Такой способ регулирования роста и развития огурца можно применять во всех фазах, начи­ная с рассадного возраста.

Формирование. У длинноплодных пчелоопыляемых гибридов огурца и частично партенокарпических после подвязывания к шпалере в целях усиления роста стебля и развития мощного лис­тового аппарата все образующиеся снизу до пятого листа боковые побеги прищипывают в самом начале их формирования. В после­дующем на каждой плети оставляют по одному-два женских цветка с двумя листьями. При достаточно сильном росте расте­ниям дают большую «нагрузку* — по две-три завязи.

У мелкоплодных гибридов и сортов оставляют большое число женских цветков на каждой плети, в том числе и образовавшихся завязей в пазухах листьев на стебле. При этом учитывают со­стояние растений и силу их роста: если растения ослаблены, не следует оставлять более двух завязей; побеги в нижних узлах также удаляют.

Верхушку плети удаляют, когда второй или третий лист и жен­ские бутоны еще не сформировались полностью, а находятся в за­чаточном состоянии. Это позволяет не только предотвратить на­прасный расход питательных веществ на верхушки плетей, но и обеспечить пропорциональный рост репродуктивных и вегетатив­ных органов.

Опыление. При посадке гибридов, требующих опыления пче­лами, как отмечалось, нужно одновременно высаживать в каждую теплицу по несколько растений других сортов с рано образующи­мися мужскими цветками. При отсутствии пыльцы неопыленные женские цветки погибают, не образовав плодов. Пчелы и шмели залетают в теплицы лишь после наступления устойчивой теплой погоды. До этого рано раскрывшиеся женские цветки в теплицах на дачных огородах следует опылять вручную, используя появив­шиеся к этому времени мужские цветки на других сортах.

Регулирование температуры. Температура почвы и воздуха сильно влияет на поступление минеральных веществ в растения. Значительное ее понижение ухудшает усвоение корневой систе­мой фосфора. С повышением освещенности и температуры при­меняемая система подкормок становится эффективнее.

В период начала интенсивного роста стебель значительно утолщается, сильно увеличиваются листья, приобретая ярко- зеленый цвет. Для ускорения ростовых процессов ночью повы­шают температуру и снижают влажность воздуха путем усиления вентиляции. Верхушка растений должна быть сильно развита. Уменьшение толщины верхушки — явный признак замедления роста растений.

Обработка против болезней и вредителей. В течение всего пе­риода вегетации необходимы профилактические обработки против болезней и вредителей. Опрыскивание прекращают до начала цве­тения. Тщательная дезинфекция грунта и сооружений, соблюде­ние правил предотвращения заноса инфекции возбудителей бо­лезней и вредных насекомых позволяют избежать каких-либо химических обработок в период выращивания растений. В случае появления единичных пораженных частей или целых растений их удаляют и сжигают.

Сбор урожая. Сбор плодов во время интенсивного плодоноше­ния проводят через день и при пасмурной погоде — через 2-3 дня. Убирают в технической (съемной) спелости, когда размеры плодов будут соответствовать данному сорту. У длинноплодных гибридов масса плода составляет в среднем 400-500 г. Но в первый период собирают при достижении меньшей массы — 300-350 г, а на главном побеге — 200-250 г. Нельзя допускать перерастания плодов — это снижает общий урожай и качество плодов. Корот­коплодные гибриды и сорта убирают, когда плоды достигнут мас­сы 120-200 г.

Лучшее время сбора — утренние часы, когда плоды насыще­ны влагой и охлаждены. Плоды собирают в корзины, подвешен­ные через плечо, чтобы можно было работать двумя руками. Плоды срезают у плодоножки острым ножом или отделяют на­жимом на плодоножку у основания большим пальцем. Нельзя оставлять на растениях плоды, достигшие съемной зрелости. Это не только ухудшает их товарные качества, но и сильно тормозит рост молодых плодов.

Соблюдение основных требований технологии возделывания обеспечивает получение урожая огурца в зимних теплицах в среднем 20-25 кг, пленочных — 18-20 кг с 1 м 2 и более. Совре­менные конструкции теплиц и технологии позволяют увеличи­вать сборы в 1,5-2 раза и выше.

Выращивание под каркасными пленочными укрытиями

Огурец эффективно выращивать в малогабаритных пленочных укрытиях, которые формируют при помощи машин для установки пленочных тоннелей. Урожай в Нечерноземье при возделывании наиболее скороспелых сортов может достигать 3-4 кг с 1 м 2 . Рассаду для каркасных укрытий выращивают также, как и для пленочных теплиц и парников. Перед посадкой в течение недели растения подвергают слабой закалке холодом. В средние по плодородию или бедные почвы вносят по два ведра навоза на 1 м 2 . Фосфорные и по­ловину калийных удобрений дают осенью перед перекопкой.

Рассаду высаживают рассадопосадочными машинами после тщательной весенней обработки почвы. Можно высевать семена по одному непосредственно в грунт, предварительно проращивая до наклюнувшегося состояния. Рас­саду высаживают в один ряд с расстоянием между растениями 20-25 см. Наиболее пригодны мелкоплодные гетерозисные гибриды и раннеспелые сорта типа Вязниковский.

Температура почвы и воздуха под пленкой на 3,2-7,1°С вы­ше, чем в открытом грунте. Максимальная температура на по­верхности почвы выше на 3,6°С, минимальная — 1,5°С. Под пленкой сохраняется и более высокая влажность почвы. Чтобы еще более улучшить микроклимат на фермерских огородах, сле­дует выращивать кулисные растения, высевая их через каждые 15-20 м полосами шириной в один-два прохода сеялки, поперек направления господствующих ветров. Лучшими кулисными рас­тениями являются озимая рожь, многолетние травы канарееч­ник, овсяница тростниковидная и др. Между кулисами теплее, а пленка меньше рвется от ветра и может быть использована по­вторно. Плодоношение ускоряется на 8-12 дней и более.

Гряду с растениями огурца тщательно укрывают пленкой, не допуская проникновения холодного воздуха через щели на гра­нице с почвой. Необходим тщательный уход. Своевременно поли­вают, три-четыре раза подкармливают навозной жижей с добав­лением фосфора (10-15 г на одно ведро) или минеральными удобрениями, постоянно поддерживают оптимальную влажность почвы на всей глубине культурного слоя, особенно в теплые сол­нечные дни. Систематически регулируют температуру.