У орхидеи отвалился лист
Орхидея БЕЗ КОРНЕЙ. РЕАНИМАЦИЯ.
Schatzi
Я реанимировала похожий экземпляр, посадив его во влажный сфагнум с корой, накрыв пакетом. Нужно каждый день проветривать, увлажнять и ждать . У меня примерно месяца три сидел, а потом дал новые корни. У вас там вроде новый лист или мне кажется? Не сохнет, значит живой. Я бы еще фунгицидом обработала и корневином.
tamlada
Спасибо большое! Да, пробивается там листочек, вроде плотный. Так и сделаю сейчас.
Добрый всем день!
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, подготовить эту страдалицу к реанимации, 
меня очень интересует, как ее правильно обрезать 
? Первые 10 страниц проштудировала очень внимательно, но все равно очень боюсь ошибиться и загубить то, что еще «дышит». Вот фото страдалицы:
qwer75
А как именно вы хотите ее реанимировать и для чего? У орхидеи достаточно корней.
Я бы в такой ситуации срезала стебель до первого корешка снизу, и присыпала все углем, также оторвала бы самый нижний лист (на нем все-равно не очень здорового вида пятно), и посадила бы поглубже в сухой субстрат, даже несколько листьев засыпала бы, чтобы из пазух листьев корни стали отрастать. После срезки черенка и присыпки углем или корицей просушить (примерно 1 сутки) и посадить в небольшой прозрачный горшок, закрепив мягкой резинкой или проволокой орхидею к палочке (к которым обычно цветоносы крепят), чтобы не падала и не бултыхалась в горшке.
Далее — обеспечить высокую температуру, высокую влажность и много света обеспечиваете ей, она начнет и листья и корни растить быстро (это и будут для нее тепличные условия).
Здравствуйте! Помогите спасти фаленопсис.
Подарили на 8 Марта, 2 штуки. Цвели 
. В июле одна из орх упала, вывалилась, я ее упаковала обратно и уехала на море. По приезду обнаружилась вялость листьев и сухость корней, полив не спас. Вторая живая, сильная. Не подкармливала, т.к. мало дел имела с цветами вообще, не то что с орхами 
. Упавшую пересадила по всем правилам, обрезала сухие корни до живого, но замазала зеленкой, вычитала на каком-то сайте. Вялость не ушла, начали сохнуть листья, всего их было 3, четвертый маленький молодой. Затем обнаружилась щитовка. Снова достала из горшка, обрезала все сухое, в итоге остался один воздушный корень. Нашла, что для щитовки губительна влажность, попыталась организовать тепличку, сначала, как сказано, вымочила в фундазоле, может больше взяла дозу, т.к. в домашних условиях сделать это правильно невозможно. Припудрила корневином. Дома + 25, батареи жарят, но не знаю эффективно ли ставить на подоконник, ставила 2 стакана с кипятком, температура была + 28 . + 32 гр., потом спускалась до + 22 . + 24 гр. Вечером + 20 мин проветривала. На сфагнуме проросли какие-то ростки . Так мы жили 2 недели, стаканы меняла 2-3 раза в день. Потом один лист начал наливаться водой, вынула и больше в тепличку не клала, макала просто в воду на пару часов, в итоге тот лист совсем пожелтел, пришлось отрезать, начал желтеть маленький 
. Хелат железа и эпин купила, но пока не использовала. Подскажите, как лучше провести реанимацию, учитывая наличие 1 воздушного корня, кстати, он у основания начал темнеть, чернеть, я сегодня сковырнула там, на фото видно. Сам корень вроде как плотный, местами рыжеватые пятна. Хочу спасти.
milatonin
Почитайте прямо с самого начала тему внимательно-внимательно, там есть очень много случаев , похожих на ваш.
Для начала знатоки советуют восстановить тургор в листьях при помощи ванн, чередованием с просушкой.
То, что корень начал сохнуть у основания — плохо.Если бы был целым, можно было посадить его в субстрат. Но и на него пока есть маленькая надежда — пока он будет зеленеть во время смачивания водой — растение будет получать какое-то количество воды. Если весь засохнет — тогда только один вариант — обрезать его и в тепличку на реанимацию, наращивать новые корни. Обязательно дополнительную подсветку, иначе растение может загнить.
Можно попытаться его посадить в субстрат (предварительно хорошенько напоив — тогда корни становятся эластичными, можно тихонечко согнуть под форму горшка, и несколько раз в день опрыскивать листья, но следить, чтобы в точке роста вода не застаивалась — бумажной салфеткой удалять обязательно, но это только после того, как листья восстановят тургор).
И наберитесь терпения. Ждать новых корней придется долго.
Попала ко мне вот такая орхидея, точнее, я сама её забрала. В мае она цвела, в октябре увидела её такой. Была в гостях и заметила, что ни новых корней, ни листьев она не пускает, посоветовала проверить, всё ли в порядке с корнями. По словам хозяйки все корни были гнилые, кроме одного. Она всё обрезала, продезинфицировала и пересадила её в прежний горшок, орхидея простояла пару недель и начала желтеть. Её надумали выкинуть, мне стало жалко и я забрала себе. Орхидея посажена была глубоко и корней воздушных нет, и горшок неподходящий и субстрат очень мокрый. привезла домой и достала — последний корешок сгнил. Листики начали желтеть после пересадки, до этого стояла зелёная. Чёрные зачатки корней вроде есть. всего 2, как я смола понять. упругие такие, и очень маленькие. Не знаю, будет ли с них толк .
Скажите, можно ли её ещё спасти? И какой способ для неё предпочтительней? Времени достаточно, т.к. сижу дома с маленьким ребёнком.
Да, по этой же причине не смогла прочитать всё внимательно и вникнуть, компьютер ребёнка тянет как магнит и просто не получается прочитать всё и выделить нужное для меня. поэтому прошу не злиться за стопятисотый одинаковый вопрос 
.
muni
Скажите, можно ли её ещё спасти? И какой способ для неё предпочтительней?
Запихините его в стакан с водой . Если там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть живые зачатки корешков с чёрными кончиками, то так шансы возрастают их размочить и на рост простимулировать. Теплички или посадки в субстрат в НОЯБРЕ . хммм, только если есть ВНЯТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, зимой он там скиснет за неделю. В пустом стакане он хоть на глазах будет. И готовьте себя морально, что пока дело до МАРТА дойдёт, листья скорей всего ослабнут и подвиснут, это в вашем случае неизбежно. Быстро отреанимировать можно, если есть аквариум с лампой, НО . 
на подвиг «специальная покупка для орхидеи» я вас уговаривать точно не стану, проще новую орхидею купить. 
Каждая орхидея индивидуальна. У них у всех разный порог чувствительности к свету. Не хочу расстраивать, но остальные тоже могут через пару недель слечь.
Хорошо. Они стоят все рядом. Такие корни у них есть:
Реанимирует растения свет. Тепличка могла бы ускорить на месяц реанимацию, но без света она орху убить может из-за сырости за 2 дня.
В любом случае никакой сырости не делайте пока, потому что на фотке видно, что и листик желтеет и стебель (где лист желтеет). Инфекция может быть уже внутри у орхи и прогрессирует дальше. Сейчас у меня есть маленький квадратный аквариум с лампочкой наверху для реанимации, и если случается что-то с кем-то, я засовываю туда. Самое большое пока я ждала месяц до первых корней. Лампочка над растюшкой работает по 12-16 часов в день (обычная люмка для аквариумных растений) и свет от окна попадает еще. Обычно я первых корней жду 14-15 дней. В тепличке от лампочки очень светло, тепло и влажность до 90 %. Работает все вместе. Если у вас тепличка будет теплая, влажная, но свет будет плохой, орха сдохнет быстрее. Реанимирует свет, а влажность и тепло помогают сделать это быстрее, без света они ничем не помогут! Нет света — руки прочь!
Пока у меня не было тепличка (я завела ее 2 года назад) у меня орхи зимой стояли в стаканах на окнах. Воду я наливала на 2 часа раз в неделю на выходных. Они по 4 месяца так стояли и не гибли. До самой весны. Весной свет будет чудесный, и орхи сами в рост пойдут. Главное — дотянуть их до весны.
Вам же лучше сейчас убедится, что орха дальше желтеть не станет. От стебля сладковатым не воняет, случайно? Если инфекция внутри, спасти нереально, с одним листом точно.
Орхидея БЕЗ ЛИСТЬЕВ
ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ
ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ — это инфекционное грибковое заболевание, возбудителем которого являются плесневелые грибы рода Fusarium oxysporum, в частности Fusarium oxysporum f. sp. cattleyae и Fusarium solani (несколько реже Fusarium proliferatum и Fusarium verticillioides [syn. Fusarium moniliforme]). Внутрь растения они попадают через раны или поры листьев (устьица), а в процессе своей жизнедеятельность в большом количестве образуют МИКОТОКСИНЫ, отравляющие и разрушающие растения. Один и тот же гриб может продуцировать различные микотоксины, поэтому и СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ МОГУТ быть РАЗНЫМИ.
Fusarium oxysporum выделяет ЗЕАРАЛЕНОН (Zearalenon), МОНИЛИФОРМИН (Moniliformin), БОВЕРИЦИН (Beauvericin) и другие.
Fusarium solani — НАФТОХИНОН (Naphthochinon), ДИАЦЕТОКСИСКИРПЕНОЛ (Diacetoxyscirpenol), ФУЗАРОВУЮ КИСЛОТУ и другие.
Выделение большого количества того или иного токсина во многом зависит от вида самой орхидей, если её стебель и листьях жёсткие — картина заболевания будет одна, а если мягкие и мясистые, то несколько другая.
Фузарии могут попадать в растение через КОРНЕВУЮ СИСТЕМУ, через ЛИСТЬЯ (СТЕБЕЛЬ) и даже через ЦВЕТОНОСЫ, т.е. отравление может идти как СНИЗУ ВВЕРХ, так и СВЕРХУ ВНИЗ. Как правило, действие грибов данной группы на корнях вызывает ФУЗАРИОЗНУЮ ГНИЛЬ [подробнее о которой можно прочитать здесь . ], а ТО, что начинается непосредственно на внешней части, называется ФУЗАРИОЗНЫМ УВЯДАНИЕМ, на котором мы и остановимся. Конечно же, бывают случаи, когда на одной и той же орхидеи одновременно действуют два вида фузариоза (как бы с двух сторон), встречаясь где-то посередине. В данном случае типичная картина заболевания искажается ещё сильнее.
Размножение Fusarium oxysporum происходит при помощи БЕЛЫХ, РОЗОВЫХ или ФИОЛЕТОВЫХ КОНИДИЙ (для простоты понимания — это аналог семян). Они бывают МИКРО — 1-2-клеточные, овальной или яйцевидной формы, и МАКРО — 4-7-клеточные, удлинённые, серповидные. Охотней всего они появляются после полива, в дождливую погоду или же, когда орхидея содержится при повышенной влажности воздуха, поэтому иногда они появляются уже на первых поражённых листьях (корнях), а иногда ближе к апогею заболевания.
Fusarium oxysporum закупоривает основные сосуды растения (корней, листьев, стебля и т.д.), что приводит к их последующему «увяданию» — обезвоживанию (например, потемнению и вдавливанию).
Fusarium solani до настоящего времени не так детально изучен, как Fusarium oxysporum, но считается, что он имеет две формы: Fusarium solani f. album (КОНИДИИ БЕЛОГО цвета) и Fusarium solani f. flavum (КОНИДИИ ЛИМОННОГО окраса).
БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУЗАРИОЗА являются:
НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ СУБСТРАТА:
Причём в данном случае совершенно не обязательно, чтобы субстрат именно охладился от низких температур в комнате или на подоконнике. Как раз наоборот, он, будучи мокрым, может (а чаще так и бывает) слишком сильно нагреться и начнёт активно испарять влагу, что повлечёт за собой охлаждение. Вспоминаем себя на пляже, когда выходим из воды и тут же начинаем замерзать, так как на нас высыхают капли воды. Ситуация аналогичная.
СЛИШКОМ ЧАСТЫЙ ПОЛИВ:
Все мы прекрасно знаем, что наша орхидея пьёт воду, скопившуюся после полива в субстрате. Строение корневой системы и потребности самого растения требуют различных режимов полива, но когда эпифитные корни с достаточно большим слоем веламена держат всё время в увлажнённом состоянии, и при этом при весьма плохом (например, зимнем от восточного или северного окна) освещении, то создаётся просто прекрасная среда для развития патогенов — практически стоячая вода внутри веламена и малое количество кислорода.
СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТОРФА или ПЕНОПЛАСТА В СУБСТРАТЕ:
Торф понижает pH субстрата, делая его более кислым, с одной стороны это полезно, а с другой стороны, в его (и пенопласта) окружении не селятся полезные микроорганизмы, препятствующие массовому размножению грибов в субстрате. В виду чего, доля торфа и пенопласта не должна превышать 10-20 % от общего количества компонентов.
ЗАСОЛЕНИЕ СУБСТРАТА:
Различные соли попадают к орхидеям в субстраты не только через удобрения, но и при поливе водопроводной водой (качество которой желает лучшего), поэтому в домашней культуре рекомендуется пересаживать орхидеи каждые 2-3 года, а между делом хотя бы раз в 6-8 месяцев вымачивать в дистиллированной воде, чтобы свести вредные накопления к минимуму.
Именно среди Phalaenopsis(ов) чаще всего бывают ситуации, когда в один и тот же момент на одном и том же растении параллельно друг к другу развиваются два различных ФУЗАРИОЗА:
— УВЯДАНИЕ на СТЕБЛЕ (чаще всего именно Fusarium solani) и
— МОКРОЕ ФУЗАРИОЗНОЕ ГНИЕНИЕ КОРНЕЙ (Fusarium oxysporum).
Оба они могут даже не встретиться друг с другом, например, вы успеете во время среагировать и удалить все (верхние и нижние) поражения. Однако, в самых запущенных случаях бывает и такое, что они встречаются, но мы сейчас не будет рассматривать эту комбинацию, а лишь увядание стебля в чистом виде.
Phalaenopsis — орхидея моноподиальная, состоящая из «мягкого» стебля, покрытого мясистыми листьями. В виду чего, даже если на его стебле будет развиваться Fusarium oxysporum, то здесь течение болезни будет кардинально другим, нежели у Cattleya или Vanda.
Попадая через раны или поры (устьица) листьев в Phalaenopsis, Fusarium solani вызывает ПОЖЕЛТЕНИЕ ЛИСТЬЕВ . Оно развивается достаточно быстро и идёт от мест соединения со стеблем к кончику. Через какое-то время ЛИСТЬЯ ОТВАЛИВАЮТСЯ , при этом совершенно не обязательно, чтобы они пожелтели полностью (более половины может оставаться зелёной). Когда заболевание постепенно дойдёт до первых («ВОЗДУШНЫХ») КОРНЕЙ, они начнут ЖЕЛТЕТЬ и СТЯГИВАТЬСЯ. Несколько иная ситуация будет наблюдаться внутри субстрата, здесь внешний вид больных корней будет зависеть от того, когда вы их обнаружите, сразу после полива или при сухом субстрате (особенно, если болезнь уже испортила все корни полностью). УВЛАЖНЁННЫЕ больные КОРНИ ВНУТРИ субстрата, как правило, также ЖЁЛТЫЕ, но МОКРЫЕ и СКЛИЗКИЕ, если такой корень немного сжать пальцами, в разные стороны разлетится подобие «каши». В СУХОМ субстрате вашим глазам предстанут ОШМЁТКИ ВЫСОХШЕГО ВЕЛАМЕНА и КОРНЕВЫЕ ЦИЛИНДРЫ (НИТИ).
ЛЕЧЕНИЕ Fusarium solani возможно, однако, нужно чётко понимать, что чем раньше заболевание вами будет обнаружено, тем быстрее его можно будет излечить полностью.
Больную орхидею нужно будет ИЗОЛИРОВАТЬ от остальных растений, чтобы не допустить эпидемии. Особенно это важно, когда на поражённых участках уже видны споры грибов или конидии, так как иногда достаточно такую орхидею хорошенько потрясти, и они попадут на соседей, подоконник или же к вам на одежду и будут разнесены по всему дому.
Fusarium solani — гриб очень живучий, даже самый хороший фунгицид, разработанный специально для борьбы с ним, при прямом контакте уничтожает не более 70 %, а остальные 30 % не просто остаются, но через какое-то время восстановят свою колонию в первоначальном её виде. Просто обработать поражённое растение будет определённо недостаточно. Кроме того, когда болезнь уже внутри, в сосудистой системе орхидеи, она «закупоривается», теперь туда не может поступать влага, через неё не может нормально циркулировать сок, плюс ко всему, микотоксины так и продолжат отравление дальше. ФУНГИЦИД в данном случае — это вспомогательное мероприятие, сначала нужно ВЫРЕЗАТЬ ВСЁ ПОРАЖЁННОЕ ДО ЗДОРОВОЙ ЗЕЛЁНОЙ ТКАНИ, а затем уже ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ и обрабатывать лекарствами. Во время ампутации всегда делайте захват, не менее 0,5 см. Даже если кусок ткани на стыке больного и здорового кажется вам внешне ещё пока здоровым, это совершенно не обязательно именно так, болезнь может быть уже внутри. Вы её оставите, и через 1-2 недели всё начнётся снова. Если случай очень запущенный, то удалить придётся часть стебля. Не бойтесь его резать, у любого Phalaenopsis(а) всегда имеются в наличие ПОЧКИ (МЕРИСТЕМЫ), из которых на свет появляются цветоносы или ДЕТКИ, и если болезнь их не затронула, то ваша орхидея рано или поздно эту детку даст и восстановится. Если же живых почек уже нет, то спасение вашей орхидеи в любом случае уже не имеет смысла, она не сможет ни расти, ни цвести. Дезинфекцию ран нужно производить только чем-то сильно действующим — йодом, зелёнкой или спиртом. Как уже говорилось выше, Fusarium solani очень живуч!
Если ориентироваться на большинство удачных случаев борьбы с фузариозами, то неплохо себя зарекомендовал фунгицид БЕНОМИЛ (BENOMYL = C14H18N4O3), иногда его называют ФУНДАЗОЛ, но точных сведений, а так ли это на самом деле, нет [сравнительная характеристика действенных веществ . ].
В случае, если после ампутации у вас на руках останется ДВА РАСТЕНИЯ, ни в коем случае НЕ РЕАНИМИРУЙТЕ их в ТЕПЛИЧКАХ и НЕ ЗАМАЧИВАЙТЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ В ВОДЕ — это самая благоприятная среда для развития фузариозов любого вида.
На КАРАНТИНЕ больное растение должно находится не менее 3-4 недель.
Fusarium oxysporum ВНЕШНЕ на стебле Phalaenopsis(а) ведёт себя несколько ИНАЧЕ, чем Fusarium solani. Однако, и здесь можно усмотреть два разных варианта первоначального развития событий:
В местах соединения листьев со стеблем появляются ЧЁРНЫЕ ВДАВЛЕННЫЕ ПЯТНА , иногда даже кажется, как будто бы ткань пузырится, затем УЧАСТОК КРОШИТСЯ (остаётся сухая чёрная сетка) и ЛИСТ ОТВАЛИВАЕТСЯ .
Второй вариант больше напоминает обморожение, так как сначала появляются МОКРЫЕ ПЯТНА , которые чуть позже начинают чернеть и вдавливаться. Чаще всего мокрый ободок преследует поражение на всём этапе его развития, разливаясь по листьям. Такое поведение типично для орхидей с более тонкими листьями, например, природных видов Phalaenopsis и первичных гибридов.
Пожалуй, именно на Phalaenopsis(ax) ЛЕЧЕНИЕ фузариозного увядания стебля, вызванного Fusarium oxysporum, будет самым эффективным, так как развитие болезни, как правило, идёт относительно медленно, иногда до 2-3 месяцев, особенно, если климатические условия не особенно благоприятны — хорошее яркое солнышко и умеренные температуры воздуха.
Перво-наперво, заражённое растение нужно ИЗОЛИРОВАТЬ от других орхидей и ни в коем случае больше не поливать их вместе.
Все больные участки УДАЛЯЮТСЯ ДО ЗДОРОВОЙ (ЗЕЛЁНОЙ) ТКАНИ. Если место крепления листа к стеблю повреждено немного, то можно попробовать удалить только саму черноту, захватив ещё порядка 0,5 см здоровой ткани, как правило, на самых ранних стадиях этого будет вполне достаточно, можно будет даже сохранить лист, который проживёт ещё какое-то время. Однако, листья, где крепления к стеблю повреждены сильно, придётся удалять полностью. Не жалейте их, позже вырастут новые! Как правило, чем сильнее расползлась болячка, тем больше шансов, обнаружить её не только на этом листе, но и на соседних, расположенных выше или ниже, их тоже придётся удалить. Самый неудачный момент, когда зараза уже проникла глубоко в стебель, здесь вы скорей всего потеряете часть растения. Выковыривать черноту придётся ножницами, и если её слишком много, то разрезайте растение в этом месте на части и проводите чистку обеих частей. Возможно, удастся спасти обе части, и тогда со временем у вас будет два растения вместо одного.
При работе с режущими предметами их нужно после каждого отреза или прокоптить над огнём или же хотя бы на 3 минуты поместить в спирт. Именно грязные ножницы чаще всего и становятся переносчиком заразы с одного растения на другое. Кроме того, с каждым новым надрезом через грязные ножницы можно вернуть часть заразы обратно.
Fusarium oxysporum очень любит появляться в районе СЕРДЦЕВИНЫ орхидеи — это самый верхний лист или точка роста (кому как больше нравится называть). В принципе работать здесь нужно с той же тщательностью, как и в любом другом месте, однако, если черноты слишком много, ТОЧКУ РОСТА ПРИДЁТСЯ УДАЛИТЬ. Не бойтесь этого делать, если вся остальная часть растения здорова, у него достаточно много шансов не просто долго радовать вас всё новыми и новыми цветами, но и разродиться ДЕТКОЙ, которая позднее и станет вашим новым растением.
Места отрезов (РАНЫ) ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ — присыпаются толчёным активированным углём, корицей, замазываются зелёнкой или йодом. После того, как оно подсохнут (зарубцуются) желательно дополнительно искупать орхидею в растворе ФУНГИЦИДА, как и при Fusarium solani в его качестве неплохо зарекомендовал себя БЕНОМИЛ (BENOMYL = C14H18N4O3) — ФУНДАЗОЛ.
КАРАНТИН по Fusarium oxysporum в данном случае не менее 2 недель.
РОСТ ДЕТОК можно простимулировать намазав ГОРМОНАЛЬНОЙ ЦИТОКИНИНОВОЙ ПАСТОЙ (Keikiboost, Keikigrow Plus и т.п. препаратами) «спящие» почки, находящиеся на стебле орхидеи или цветоносах, если они остались. Стебель нужно тщательно осмотреть и обмазать всем зелёные или фиолетовые (если орхидея тёмного окраса) меристемы («спящие» почки).
ПОМНИТЕ, что они охотнее растут при повышенных дневных температурах. Если неприятности с растением случились зимой или осенью, лучше поставить орхидею в самую тёплую комнату.
НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ, если из меристем вырастут ЦВЕТОНОСЫ, на них полно «спящих» почек — это дополнительно увеличит шансы орхидеи.
МОКРАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ ГНИЛЬ
БАКТЕРИОЗ — это инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Acidovorax (syn. Pseudomonas), Burkholderia gladioli и Erwinia.
Если бактерии группы Acidovorax вызывают в основной своей массе различного рода БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПЯТНИСТОСТИ [подробнее . ], то Burkholderia gladioli и Erwinia образуют МОКРЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ГНИЛИ . Среди наиболее часто встречающихся можно выделить: Erwinia carotovora (syn. Pectobacterium carotovorum atrosepticum), Erwinia chrysanthemi и Erwinia cypripedii (syn. Bacillus cypripedii, Erwinia carotovora cypripedii, Erwinia carotovora var. cypripedii, Pectobacterium cypripedii).
Данная группа бактерий относится к факультативно-анаэробным, т.е. могут размножаться как в присутствие кислорода, так и без него, вызывая брожение. Они подвижные, имеют форму палочек. Размножаются при помощи деления в тёплых влажных условиях. Внутрь растения могут попадать активно через раны, или же пассивно через устьица. Заразиться орхидея может, если с ней рядом будет находиться заражённое растение, через воду или заражённый субстрат, несколько реже бактерии может принести ветром или же через насекомых.
Массовое поражение бактериями наблюдается чаще всего при температурах от + 25 до + 30 °C и повышенной влажности воздуха, течение болезни в данном случае наиболее стремительное, так как размножаются они буквально на глазах. Однако, это совершенно не означает, что при умеренном режиме или при пониженной влажности воздуха бактериоз невозможен. Очень даже возможен, просто его развитие будет медленнее.
ВНЕШНИЙ ВИД ЗАБОЛЕВАНИЯ:
Один и тот же возбудитель, например, Erwinia carotovora, на разных видах орхидей будет проявляться ПО-РАЗНОМУ, внешнее его проявление напрямую зависит от структуры листьев (тонкие, толстые, с жилками или без них и т.д.) растений и от условий, при которых они содержится, кроме того, не редки случаи ОДНОВРЕМЕННОГО появления на орхидеях разных возбудителей (не только бактерий, но и грибов), что значительно искажает внешнюю картину. Главный вред бактерий заключается в том, что они разрушают пектины (вещества, поддерживающий тугор тканей), в виду чего появляются МОКРЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ГНИЛИ.
Phalaenopsis: Пятна мокрые, прозрачные (стекловидные) или же с желтовато-коричневым оттенком. По мере развития заболевания (в одних случаях это 2-3 дня, а в других 2-3 недели) поражённые ткани ТЕМНЕЮТ, приобретая кашеобразную структуру, и начинают выделять желтоватую жидкость.
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ:
БАКТЕРИОЗ — заболевание заразное, поэтому при первых его признаках в обязательном порядке следует ИЗОЛИРОВАТЬ подозрительное растения от остальных орхидей, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, а окно и подоконник тщательно вымыть и продезинфицировать, например, промыть с помощью перекиси водорода или содержащими хлор чистящими средствами.
Все поражённые участки нужно УДАЛИТЬ до здоровой зелёной ткани, а места отрезов тщательно ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ — обработать йодом или зелёнкой, уголь и корица в данном случае могут оказаться бесполезными. Во время работы с больной орхидей все режущие предметы нужно обеззараживать (обработать спиртом или прокалить над огнём), так как именно через них чаще всего происходит повторный перенос бактерий. После того, как раны затянутся, орхидею нужно будет обработать БАКТЕРИЦИДОМ на основе МЕДИ. Например, в виде гидроксидов (СuОН) или пероксидов (СuО2). Кристаллы меди действуют как механический барьер на поверхности листьев и предотвращают распространение заболевания дальше. Однако, всё хорошо в меру, и при слишком затяжном лечении растение может просто-напросто задохнуться, так как медь также залепляет и поры листьев, через которые оно дышит. Самый известный представитель данной группы препаратов — БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ.
При выборе лекарственного препарата не следует слепо доверять хвалебным отзывам производителя, так как то, что может помочь при одних бактериальных заболеваниях, может оказаться абсолютно бесполезным при других. Для борьбы с бактериозами, вызванными Erwinia carotovora и Erwinia cypripedii, следует применять препараты (антибиотики), содержащие в своём составе следующие действенные вещества:
Многие современные лекарственные препараты содержат бензойную кислоту (C6H5СООН). При их использовании нужно помнить, что рабочий раствор ни в коем случае не должен попадать на нежные корни орхидей, так как он вызывает их массовое обгорание — почернение и высыхание.
Из наиболее свежих разработок в сфере борьбы с бактериальными заболеваниями являются лекарственные препараты и дезинфицирующие растворы на основе оксида хлора (ClO2), в отличие от многих других они дают наименьшее количество побочных эффектов от применения на листьях орхидей.
Если бактериальное заболевание берёт своё начало у основания стебля, то растение нужно будет в обязательном порядке достать из горшка, хорошо промыть, удалить все повреждённые участки (как правило, в таких случаях уже сильно повреждены корни), обработать срезы и высушить растение. Ни в коем случае не следует сразу же высаживать орхидею обратно в субстрат. В ближайшие 10-15 дней её нужно будет содержаться на светлом месте при относительной влажности воздуха не более 55 % с ежедневным поливом на 10-15 минут в ёмкости с водой. При этом следует избегать попадание воды на внешнюю часть растения (листья). Посадка в субстрат должна быть произведена только в том случае, если орхидея выдержала карантин и в течение хотя бы 2 недель не показывает признаки дальнейшего гниения. Горшок, в котором находилась заражённое растение, нужно либо выбросить, либо очень тщательно продезинфицировать, хотя бы намазав чистящим средством на основе хлора и продержав так 20-30 минут.
ПОМНИТЕ, успешное лечение бактериальных заболеваний возможно только на начальной стадии развития.
В пазухах между листьями каждого Phalaenopsis(а) имеются «спящие» почки (меристемы), из которых могут вырасти:
1. цветоносы,
2. боковые отростки.
Выглядят они следующим образом:
Только ЖИВАЯ (зелёная) ПОЧКА (меристема) способна дать цветонос или детку. Если она сухая, гнилая, жёлтая и т.д. вы можете хоть с бубном вокруг неё плясать, ничего с этого не выйдет, трупы не размножаются.
В виду всего выше сказанного, в случае, если ваша орхидея потеряла ВСЕ СВОИ ЛИСТЬЯ, первым делом нужно искать наличие ЭТИХ САМЫХ ПОЧЕК. Они находятся по всей длине стебля, т.е. НАЧИНАЯ С САМОГО нижнего (иногда уже сухого) хвостика.
Если этих самых ПОЧЕК НЕТ, но берём орхидею, несём к помойному ведру и ВЫБРАСЫВАЕМ. Всё. Она труп.
Если ПОЧКИ ЕСТЬ, то имеет смысл «бороться» за жизнь растения дальше, т.е. ОСВОБОЖДАЕМ ПОЧКУ ОТ СУБСТРАТА (чтобы она не загнила), ставим орхидею на тёплое (не ниже + 20 °C, в идеале от + 25 °C и выше), светлое место и поливаем по мере просушки субстрата.
Далее . имеем в виду, ЧТО не всегда, когда нам (по неопытности) кажется, что ТОЧКА РОСТА повреждена, она на самом деле повреждена.
На самом верху МОЖЕТ (это индивидуально) оставаться вполне дееспособная «пипка», которая продолжит своё развитие дальше, однако, первые 2-3 листочка могут быть достаточно мелкими. В этом нет ничего страшного, растение ослаблено и для роста больших мясистых листьев ещё должно набраться сил.
ГНИЕНИЕ СЕРДЦЕВИНЫ
САМЫЙ ВЕРХНИЙ ЛИСТ моноподиальных орхидей типа Phalaenopsis или Vanda называется СЕРДЦЕВИНОЙ или ТОЧКОЙ РОСТА. Сильное повреждение этого листа может обернуться тем, что орхидея не сможет больше расти наверх именно из этой «розетки» и будет вынуждена дать БОКОВОЙ ОТРОСТОК (ДЕТКУ) на стебле или же цветоносе, за счёт которой будет происходить дальнейший рост.
ПОВРЕДИТЬ ТОЧКУ РОСТА, конечно же можно многими путями, например:
— уронить горшок и СЛОМАТЬ ЕЁ;
— она может ОБГОРЕТЬ на ярком весеннем или летнем солнышке;
— на неё могут развиться БАКТЕРИАЛЬНЫЕ или ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ;
— или же в СЕРДЦЕВИНУ (а она имеет вид воронки) во время полива может попасть ВОДА, длительный застой которой в совокупности с плохим освещением, низкими температурами на подоконнике или высокой влажности воздуха в помещении (теплице) может привести к её ЗАГНИВАНИЮ, именно на данном варианте развития событий мы и остановимся.
Сказать, что такое гниение сердцевины — явление частое, никак нельзя. В домашней культуре ухода за Phalaenopsis(ами) или Vanda(ой) вы чаще будете встречаться именно с инфекционными заболеваниями, нежели с обычным гниением от застоя воды. Однако, исключать её появление в принципе не стоит.
Для того, чтобы в сердцевине начались процессы, вызывающие гниение (разрушение клеток), вода не просто должна туда попасть, она должна там остаться на достаточно длительный период, например, на сутки. Представить себе такое в жаркое летнее время достаточно сложно, так как на орхидеи светит солнышко, температура окружающей среды достаточно высокая, всё скопление воды в течение 1-2 часов испарится без остатка, разве что в условиях теплиц (где очень высокая влажность воздуха) испарение может быть затруднено. Конечно же, возможны казусы, когда вы только что политую с головы до ног орхидею поставите на прямые солнечные лучи, солнце может выжечь в местах скопления ткани, или же, испаряясь, влага очень сильно охладит молодой лист, и он получит повреждение, схожее с обморожением, но это скорей исключения из правил, чем норма. Несколько иная ситуация может сложиться в осенне-зимний период, особенно, если подоконник каменный, от окна дует, не успели вовремя включить отопление или же орхидея находится под открытой форточкой, застрявшая в сердцевине вода не может испариться и застревает там надолго.
Время, за которое произойдёт разрушение тканей, не регламентировано, чем нежнее листья, тем быстрее, и наоборот!
Главная ПРОФИЛАКТИКА любого заболевания — это неукоснительное соблюдение всех требуемых правил ухода и гигиены растения.
— Место содержания орхидеи должно быть выбрано в соответствие с НЕОБХОДИМЫМИ для неё ОСВЕЩЕНИЕМ, ТЕМПЕРАТУРОЙ и ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА.
— Помещение, где содержится растение, нужно регулярно ПРОВЕТРИВАТЬ, а полив производить только тогда, когда вся ВЛАГА ИЗ СУБСТРАТА БУДЕТ орхидеей ВЫПИТА, т.е. он будет полностью сухим.
— В обязательном порядке в течение 40 минут после каждого полива необходимо УДАЛЯТЬ скопившуюся в сердцевине растения ВОДУ, используя для этих целей сухие бумажные платочки или салфетки.
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ:
Для того, чтобы гниль не распространилась глубоко внутрь стебля и на соседние листья, повреждённый участок нужно УДАЛИТЬ ДО ЗДОРОВОЙ ЗЕЛЁНОЙ ТКАНИ. Не бойтесь вырезать сердцевину целиком, без неё растение сможет выжить, а вот процесс гниения может расползтись по всей орхидее, тогда выхаживать будет уже нечего.
Хоть такой вид гниения и не вызван опасными патогенами, режущие предметы (ножи, ножницы и т.д.) желательно после каждого отреза или окунать в спирт или прокаливать над огнём, так как вы работаете с открытыми ранами, и в неё может попасть всё что угодно (фузарий, питиум или вредные бактерии). МЕСТА ОТРЕЗА (РАНЫ) также нуждаются в ДЕЗИНФЕКЦИИ. Для этих целей желательно использовать йод, зелёнку, корицу или же толчёный активированный уголь (продаётся в таблетках в аптеке).
Первое время после ампутации нужно обязательно следить за состояние раны, и если обнаружатся признаки нового гниения, нужно будет обязательно ещё раз всё вычистить и продезинфицировать.
Среди новичков в мире орхидей не редко возникают ситуации, когда они не до конца понимают, а повреждена ли точка роста. Ошибочно принимая повреждение листа, идущего за сердцевиной, за повреждение непосредственно сердцевины. Если после удаления проблемного листа на верхушке стебля орхидеи всё же остался очень маленький листик, ТОЧКА РОСТА ДО СИХ ПОР ЖИВА и может продолжить своё развитие и дальше.
Как уже говорилось выше, ТОЧКА РОСТА у моноподиальных орхидей ОДНА, и после её повреждения дальше эта «розетка» уже расти не будет, орхидея начнёт размножаться, т.е. давать ДЕТОК. Существует два варианта их появления:
— из «спящих» почек (меристем) ЦВЕТОНОСОВ и
— из «спящих» почек (меристем), находящихся на СТЕБЛЕ.
Вырасти они могут совершенно самостоятельно, причём рано или поздно обязательно это сделают. Сильно не переживайте, когда вдруг вместо долгожданной боковой детки появится новый молодой цветонос, на нём обязательно будут «спящие» почки, и каждая из них потенциально может быть вашей будущей деткой. Однако, деткам можно немного помочь, например, из доступных в домашних условиях вариантов — приобрести ГОРМОНАЛЬНУЮ ЦИТОКИНИНОВУЮ ПАСТУ (Keikiboost, Keiki Grow Plus и т.п.), намазать ей меристемы и ждать дальнейшего развития событий.
Если с механизмом появления деток на цветоносах обычно проблем не возникает, так как все меристемы («спящие» почки) находятся на виду, то некоторое непонимание в вопросе может возникнуть в отношении то, где же находятся меристемы на стебле. Здесь существует аналогия с цветоносом. На нём все меристемы прикрыты защитными чешуйками — маленькими листочками, так и на стебле каждая меристема закрыта (спрятана) под листьями. Они находятся в пазухах между листьями, именно в том месте, где лист крепится к стеблю. Если постараться, их можно аккуратно намазать гормональной пастой, однако, ни в коем случае не обрывайте для этих целей листья. Часто глубоко в корнях, где листики уже давно умерли от старости, ещё сохранены живые (зелёные) меристемы, и если вы их видите, обрабатывайте лучше их.
Здравствуйте! Замечательный форум!
Девочки, мне нужна помощь! Тут такое дело. Я купила в уценке фалик. Он мне сразу же показался немного помятым, но (как мне казалось) не совсем смертельно. Я решила выходить. Корни на просвет были нездоровы. Много сухих и желтых. Но похоже я ошиблась здорово, принесла домой рассадник заразы какой-то. Очень переживаю за остальные орхи. Этого пока отставила.
Расскажу по порядку. Цветоноса на нем уже не было. Это уценка. По размеру мне показалось, что он мини. Мой мини в таком же горшке, да и листики небольшие у него. Да. Листики. Они вдруг один за другим желтели и падали. Никогда такого не видела, но желтели немного у места крепления и падали прямо зелеными. Что это? Болезнь такая?
Корни. Корни с самого начала радости не вызывали, но позже вообще оказались больными. Они все желтые и засохшие. Я читала заболевания, но все равно не поняла, заразно ли это.
Не знаю, что добавить. Спрашивайте. Поглядите на фото. Есть ли шанс нас спасти?
Жанна
Есть ли шанс нас спасти?
При беглом осмотре (ориентируясь только на представленное фото), можно сказать, что скорей НЕТ, чем ДА. Я не понимаю, насколько стебель у растения ещё жив. Точнее, есть ли там ещё что-то живое.
Что это? Болезнь такая?
А вот это на глаз можно только предположить, так как ИССЫХАНИЕ СТЕБЛЯ (с последующим ИССЫХАНИЕМ КОРНЕЙ ) как при ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ , так и при ИНФЕКЦИИ (например, грибной) выглядит ЭДЕНТИЧНО .
Я бы даже предположила, что сие скорей ОЖОГ , так как на такой стадии разложения тканей при грибых было бы всё уже в СПОРАХ, КОНИДИЯХ и т.п., которые я сейчас не вижу, а между тем орхидея то у вас политая, т.е. атмосфера для них благоприятная. На самом деле, народ у нас часто любит всё сваливать на инфекции, скорей всего, чтобы совесть чистой осталась, НО около 80 % всех случаев ПОДОБНОГО ИССЫХАНИЯ (с которыми мне приходилось работать) были банальным КОРНЕВЫМ ОЖОГОМ. Вот приносят орхидею, у которой вдруг ни с того ни с сего усыхают корни (причём не всегда при этом активно отваливаются листья, тут раз на раз не приходится, смотря, когда принесут ), иногда они ЖЕЛТЕЮТ и УСЫХАЮТ, иногда ЧЕРНЕЮТ и УСЫХАЮТ (тут скорей гены роль играют, у кого как), я лично первым делом замеряю СОЛИ В СУБСТРАТЕ и . гарантированно от 600 µs и далее. Один раз видела 2.000 µs, даже думала, прибор накрылся. Понятное дело, что сортов у Phalaenopsis(ов) на сегодня несчётное множество, НО у многих природников на 600 µs вся корневая система отмирает. Орхидеи долго не пересаживаются, чем попало поливаются, чем попало удобряются . и т.д. Засоление субстрата — вещь практически неизбежная, потому его и нужно регулярно менять.
Корни обожглись, начали сохнуть . во время этого процесса возникают определённые токсические «субстанции» (для простоты понимания), которые попадают дальше наверх и разлагают уже листья . Процесс умирания всегда некрасиво выглядит, хоть чем он вызван . без анализа, а был ли там, например, гриб (особенно, когда никакие споры не наблюдаются), вы не отличите инфекцию от ожога, а если сразу же подумаете на грибы, то отношение своё к растению не измените и рано или поздно до такого же состояния доведёте и остальные.
Что касается вашего экземпляра, то сначала достаньте из горшка, хорошо промойте, попытайтесь найти что-то живое, а потом уже будем решать, есть ли смысл тревожить его дальше или лучше устроить почётные похороны.
В любом случае, причина как таковая сейчас уже роли не играет. 
NjuTIKA
Спасибо большое за подробный ответ. Я раскапала орха, почистила как могла, но он не живой. Распался у меня в руках на составляющие (корни отдельно, стебелек отдельно). Я его выбросила. Очень жаль мне.
Буду теперь смотреть лучше, чтобы больше не нарваться.
Как я во время на ваш форум набрела. У меня с орхой такое же непонятное приключилось. Я купила 4 дня назад. Фал пестрой окраски, она один там такой был. На нем только 3 листика было, но я такие уже покупала, никаких проблем. Уже год живут. Этот был шикарный красавец, таких обалденных я еще не видела. Не пожалела на него тысячи, а он подлец просто оказался, стал сохнут и желтеть уже на утро. Сейчас как на фото. 4 дня прошло с покупки.
Как мне быть, помогите!
Лаура
4 дня прошло с покупки.
Ох-хо-хо. Даю 1 %, что он живой, по крайней мере, ТА ЧАСТЬ, что возвышается НАД СУБСТРАТОМ. Видимо, у вас или очень сильное отравление было, или же для фузариоза шикарные условия. Я бы по 45 % на каждого из них дала, уж больно быстро для остальных.
Пошелушите растение, что там со стеблем в общем . живые почки (может, корни) хоть где-то есть? В любом случае шансы оценивать, НЕ видя всю орхидею целиком, это только предположить . или соврать!
NjuTIKA
Здравствуйте и спасибо за ответ.
Корни у фалика все высохли. Я их удалила. Один корень вроде бы живой. Он зеленый и толстый (специально поливала, чтобы проверить), но на подходах к листикам у него сухая ниточка. Я тут на форуме читала, что такие корни тоже мертвые. Так ли это?
И вот какая ситуация по почкам. Я их не вижу. От фалика осталась палочка. Я так понимаю, почки нужно на ней искать, но я их не вижу.
Лаура
Я тут на форуме читала, что такие корни тоже мертвые. Так ли это?
Если вы об этом читали, то там рядышком определённо должна была быть фотография того корня или куска корня, которые действительно мертвы. Если у вас идентичный случай, то можете считать, что и ваш мёртвый. Не видя этого, я лично утверждать не могу. Я орхидею в глаза не видела, а фото вы показывали ДО шелушения. Плюс ко всему всегда есть риск, что вы как новичок что-то не совсем корректно описываете, и там где живо, вам кажется мёртвым, а где мерещится мёртвое, там на самом деле всё как раз очень даже живое.
И вот какая ситуация по почкам. Я их не вижу.
Значит, орхидея — ТРУП .
Помогите спасти фаленопсис.
Сначало пожелтели нижние листья, проверила корни — начали подгнивать, удалила подгнившие, уменьшила полив, корни стали лучше. Оставался последний листок, (все нижние пришлось удалить), который недавно отвалился! Просто ужас. Я безутешна. Можно хоть что-нибудь сделать. Помогите.
Маруся
Судя по верхушке, он дохнет от фузариозной гнили. Мелкие пупырки на цветоносах — это споры грибов от сырости вылезли. Попортил растюху, теперь размножается. Я думаю, помочь ему можно, но сначала нужно от грибка избавится. Уж точно убрать все споры и хорошо выстричь верхушку, чтобы на ней черноты не было. Затем прижечь зеленкой и ждать, когда появится детка. Корешки вроде как здоровые, значит, шансы у вас есть.
И не держите его рядом с другими цветами, перезаражаете всех к чертовой матери, потом сами будете локти кусать. Один фал, даже самый лучший, 10 больных не стоит.
Маруся
Мое мнение, у вашей орхи не один, а много шансов. Я орхидеями занимаюсь не очень много, но уже выходила 2 орхи без листьев, все дали в корнях деток. Орхи приносила буквально с помойки. Один дали за 40 центов в магазине. Мне показалось, что его на выброс в тележке везли, даже за такие гроши никто не хотел забирать. Я выцарапала и выходила. Детка выросла за пару месяцев и к зиме зацвела. На ней только 2 больших листика было.
Хотела вам сказать, что рядом со стебельком раскопайте корешки, чтобы дать света для деток. Точнее для почек. Из них вырастут детки. Посмотрите начало темы, там указано, где эти почки на картинке. Кору сдвиньте оттуда. У меня на одном фалике-реанимашке выросла детка очень низко, я даже не ждала от него уже ничего. Потом решила пересадить. Была просто в шоке, деточка выросла в самом субстрате и кривая пыталась к стенке горшка отрасти. Цветом была бледная как поганка, листики хрупкие, но потом она на воздухе восстановилась и дала красные листики. Фалик оказался темный, как черный. Я его теперь Чернышом зову. Никак в толк взять не могу, как такой красавец в уценку попал. У нас такие редкие окрасы с руками отбирают.
Вы только наберитесь терпения, потому что детки сразу как по заказу не растут. Нужно подождать пару месяцев. Сейчас еще и зима к тому же. До весны вряд ли что-то наклюнется. Подстимулировать можно будет весной немножко. Когда потеплеет и солнышко хорошее будет, вы по своим орхам сразу поймете, что пора, у них у всех листики начнут расти. Поставьте над орхой банку. У меня так на фалике за неделю проклюнулся деть.
Gloria
Когда потеплеет и солнышко хорошее будет, вы по своим орхам сразу поймете, что пора, у них у всех листики начнут расти.
Сначала начнут корни расти, потом лист’я, поэтому зыркаем на корни соседей 
, каки они двинут в рост, тогда с банкой и прыгаем. Не хай спящую орху банками прикрыват’, сгниет последнее при стол’ милом уходе.
Растение В АКТИВНОМ РОСТЕ:
«Засыпающее» растение , т.е. свет находится НА ГРАНИЦЕ или порядка 10 дней НИЖЕ неё.
«СПЯЩЕЕ» растение — СВЕТ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕДОСТАТОЧЕН :
У меня тоже есть опыт отращивания деток. Мой самый первый фал тоже остался без листьев. Все поскинул после цветения. Я тогда не понимала, что его надо срочно спасать, я думала, что обычная сезонная линька, немного скинет от стресса после переезда. Кто-то мне даже в инете сказал, что не страшно это, бывает такое. Остался пень и 2 цветоноса. Я их не срезала. Корней удалила половину сухих, как без реанимации обошлось, сама не понимаю. Ждала смерти со дня на день, а он деточку прямо на цветоносе дал, а потом вторую. Только корни на них очень долго не росли. Я боялась, что отомрут. 10 месяцев ждала корней.
Margo
Ты наверное права, но я хотела сказать, что надо смотреть по крепышам, когда они все начнут хорошо расти, тогда можно банкой светху болезного закрыть. Я думаю, что уже можно будет. Это случится не раньше апреля. Я думаю. По моим прогнозам. Я ориентируюсь по своим орхочкам. У меня все в апреле растут как обалделые. Даже самые капризули. Банку сейчас не нужно ни в коем случае. Орха умрет. Болячка еще не побеждена окончательно, банкой ее только радовать. Нужно обязательно подождать какое-то время. И еще тут говорили, что верх нужно почистить. Обязательно! Не только почистить, но и дождаться, чтобы он хорошо зарубцевался. Иначе плесневеть под баночкой может.
У меня на втором фале тоже была верхушечка у фалика сострижена, горочкой, не дыркой. И из этой горочки выросла детка, даже не пришлось ее от мамы отделять, она подросла и стала вылитая мать. Я только пересадила и поглубже в субстрат позднее прикапала, чтобы страшноту не видно было. Так теперь мы и живем, жизни радуемся!
Подскажите, пожалуйста. У меня один фал тоже пережил трагедию. Пожелтели листья, но с корешками (тьфу-тьфу-тьфу) все в порядке, выглядят как здоровые. Это не первая моя орхидея вовсе . Я немножко разбираюсь уже. Со всеми остальными проблем, пока не возникало. А тут прям беда!
Скажите, а нужно ли применять удобрение при поливе сейчас, пока он лысый?
Следует ли ее замочить в растворе Эпина?
Trish@
Мдя . а ЧТО ТАМ С ПОЧКАМИ то. Я уже даже в начале темы вынесла, что ЭТО ВАЖНО.
Скажите, а нужно ли применять удобрение при поливе сейчас, пока он лысый?
Удобрение, Эпин, Циркон и т.д. — это все нужно орхидеям, когда они находятся в АКТИВНОМ РОСТЕ . Если вы уверены, что на 17 января (т.е. аккуратно в середине зимы) ваши орхидеи ПОТЕНЦИАЛЬНО МОГУТ находится в активном росте, делайте с ними в этом плане всё, что хотите. А если нет, то весь ваш набор солей, из которого состоит удобрение и т.д. осядет в субстрате. Осядет раз, осядет два . три, а потом концентрация будет такой огромной, что корни получат СИЛЬНЕЙШИЙ КОРНЕВОЙ ОЖОГ — корни стянутся и усохнут.
Вот к нам время от времени привозят больные растения. Начинаешь содержание солей в коре проверять, а там в место критичных 600-800 µs бывает и 2.000 µs. Чем уж тут удивляться то, что орхидея умирает.