Слива растет от корня

Не спешите уничтожать поросль

В последние годы наблюдается острый дефицит саженцев вишни и черешни. Питомники не могут удовлетворить спрос из-за отсутствия зимостойких, устойчивых к болезням подвоев. Кроме того, окулировку часто проводят цветковыми почками, которые не дают побегов. Осенью они приживаются, весной зацветают и после цветения отмирают. В бесснежные зимы привитые почки вишни и особенно черешни вымерзают, а в оттепель при наличии глубокого снега — выпревают.

Все эти трудности вынуждают питомниководов отказываться от выращивания саженцев вишни и черешни, несмотря на довольно высокие цены на них. Завозимые саженцы из Молдовы и Украины не обладают достаточной зимостойкостью и после суровых зим погибают. Поэтому садоводы размножают вишню и сливу корневыми отпрысками (порослью). Это самый древний способ размножения косточковых культур. Корни многих косточковых растений образуют корневую поросль. Это вишня обыкновенная и степная; слива домашняя, канадская, терн; в меньшей степени некоторые формы алычи и черешни. Не дают корневую поросль персик, абрикос, вишня войлочная и бессея.

Не все сорта вишни и сливы в одинаковой мере образуют поросль. Сорта сливы Местная красная, Венгерка обыкновенная, Венгерка итальянская, Очаковская жёлтая и сорта вишни Местная кислая, Владимирская, Жагарская, Растунья, Расплетка, Облачинская способны давать много поросли. Эти сорта в саду могут переходить на свои корни, если у привитого саженца место прививки заглублено. Образуют мало поросли сорта вишни Любская, Гриот остгеймский, Подбельская, большинство дюков, многие сорта сливы, например Анна Шпет, Ренклод Альтана, Стенлей и др.

Размножение корневой порослью имеет много плюсов и минусов, но широко используется садоводами-любителями. Распространения же при промышленном получении саженцев оно не получило из-за низкого коэффициента размножения и высоких затрат ручного труда при отделении отводков в саду. Ведь пока отпрыски растут вместе с материнским растением и питаются за счет него, корни у них развиваются слабо. Чтобы отпрыски превратить в саженцы, их отделяют от маточного растения и 2-3 года доращивают в школке саженцев.

Способность косточковых пород образовывать корневую поросль — явление, с одной стороны, нежелательное в саду, так как с ней приходится бороться, вырезая её или применяя гербициды.

Однако, с другой стороны, это свойство издавна используется для размножения местных сортов. Порою способность косточковых образовывать поросль преувеличена. Такие сорта вишни как Владимирская, сливы Скороспелка красная, Местная красная, Ренклод зелёный образуют поросль в тех же пределах, что и сорта, привитые на семенные подвои. Так что в обоих случаях затраты на удаление поросли одинаковы.

Порослевые деревья имеют преимущество в том, что они могут полностью восстановить надземную часть после суровых зим за счет появления отпрысков. У привитых деревьев потеря надземной части ведет к потере сорта, потому что от корней таких деревьев появляются отпрыски подвоя. В то же время преимущества привитых деревьев перед порослевыми проявляются в том, что они начинают плодоносить на 2-3 года раньше, дают более высокие урожаи и регулярно плодоносят.

Существуют сорта, дающие много поросли, причем у них корнесобственные посадки ведут себя лучше, чем привитые. Примером могут служить вишня Облачинская, сорта степной вишни и сорта вишни обыкновенной с участием вишни степной (Полевка, Расплетка и др.).

Для заготовки поросли выбирают корнесобственные, высокоурожайные деревья. Корневые отпрыски образуются на горизонтальных корнях, особенно часто в местах их механического повреждения. Свой рост они начинают из придаточных почек, преимущественно на тонких длинных корнях, залегающих на глубине 25-35 см, но иногда и доходящих до 60 см. Поверхностно залегающие корни образуют больше отпрысков. По мере старения деревьев, а также в случае гибели или при сильном повреждении морозами и другими неблагоприятными факторами среды корнеобразование, как правило, возрастает.

Поросль выкапывают вручную весной или осенью. Для получения саженцев отделяют поросль 2-3-летнего возраста, выбирая ту, которая растет дальше от ствола, не ближе 0,5 м от корневой шейки маточного растения. Если брать её ближе к стволу, то саженцы получаются с мочковатой корневой системой и потом плохо растут. Особое внимание обращают на качество корневой системы у отпрысков, учитывая при этом соотношение корней и надземной части.

Не все корневые отпрыски подходят для размножения. У многих сортов вишни и сливы в нижней части стебля у отпрысков образуется мочковатая корневая система. Их можно выкапывать для размножения маточного сорта, на котором они образованы. Но у других косточковых растений, особенно у дикорастущего терна и степной вишни, в первый год на отпрысках практически не образуется или образуется очень мало корней, да и те слабо развиты. Такие отпрыски можно использовать только в том случае, если их выкопать с частью материнского корня.

Посадочный материал из поросли можно предварительно улучшить еще до выкопки. Для этого острой лопатой весной подрезают намеченные растения с частью маточного корня и оставляют на прежнем месте для доращивания. За лето слабые корни отпрыска хорошо развиваются. Полученные саженцы лучше приживаются и растут в будущем. Корни на отпрысках должны быть достаточно хорошо развиты. Отпрыски, у которых нет корней на главном побеге и нет куска маточного корня, лучше выбросить.

Корни у отпрысков, отделенных от маточных деревьев, подрезают секатором, раны замазывают садовым варом и сортируют. Крупномерную поросль обрезают на высоте 15-20 см от корней и высаживают в сад. Мелкую поросль также обрезают и высаживают в школку рядами с шириной междурядий 30-40 см, в ряду — 15 см. Здесь за 1-2 года формируют нужную крону, а затем пересаживают на постоянное место в сад.

Чаще всего деревья на своих корнях чувствуют себя в саду хорошо и обильно плодоносят, не уступая привитым на семенные подвои деревьям. Порослевые побеги в первые годы имеют признаки ювенильности — более мелкие листья, колючки и нередко на 1-2 года позже начинают плодоносить, чем одновозрастные привитые саженцы.

При посадке в сад важное значение имеет глубина посадки саженца. У корнесобственных растений, полученных при размножении порослью, черенками или отводками, заглубляют стеблевую часть на 10-15 см выше самого верхнего корешка. Корнесобственные растения, выращенные из семян (вишня войлочная, бессея), высаживают до корневой шейки. Напомню, что у привитых растений заглубляют только подвойную часть. Высаживать их надо так, чтобы место прививки было на уровне поверхности почвы. Заглубление привоя недопустимо, так как со временем он переходит на свои корни. Дерево становится высокорослым, поздно вступает в плодоношение.

Понятно, что вредна и мелкая посадка. Деревья в этом случае получаются слабыми и малоурожайными, сильнее страдают от пересыхания верхнего горизонта почвы. Они плохо закрепляются в ней и могут выворачиваться под действием сильных ветров.

Корнесобственные растения слаборослых сортов алычи, сливы, вишни могут быть использованы для создания интенсивных садов с плотностью посадки до 2000 штук на гектаре. В ряду надо нормировать число плодоносящих деревьев, сформировавшихся из поросли. Нельзя допускать загущения, плодоносящие растения должны размещаться на расстоянии 1-1,2 м в ряду. Полоса ряда формируется не шире 1-1,5 м. В данном случае надо предусмотреть сменяемость плодоносящих деревьев на более молодую поросль, особенно после подмерзания.

Корнесобственная слива высаживается по типу «живой изгороди», что принципиально неотличимо от схемы в варианте с привитыми растениями. Но и здесь надо предусмотреть возможность замены надземной части растений в случае их гибели на молодую поросль.

Такие кустарники как вишня войлочная и бессея за счет приштамбовых побегов образуют кустовидные формирования.

Поросль косточковых культур также можно использовать в качестве подвоя, чтобы получить деревья более ценных сортов и улучшить сортимент сада. Ведь поросль получают обычно от местных сортов, которые более приспособлены к существующим условиям, хорошо переносят морозы, проявляют устойчивость к распространенным болезням и т.д. Лучше прививать поросль на месте, без отделения от маточного растения. Прививка бывает необходима при поломах деревьев под тяжестью урожая, от ураганных ветров и т.д. Чтобы создать здоровый штамб, перепрививку делают не на высоте 5-20 см над уровнем почвы, как обычно, а на высоте 70-100 см. Это позволяет сформировать хорошую крону через 2-3 года и быстро ввести деревья в плодоношение.

На поросль вишни можно прививать сорта вишни и черешни. На поросль сливы прививают сорта сливы домашней и терносливы, китайскую и американскую сливы, вишне-сливовые гибриды, вишню войлочную и бессею, абрикос, миндаль, персик.

Перепрививку выполняют черенком, как можно раньше весной, не боясь возврата морозов. Летом можно делать окулировку в два срока: ранне-летнюю в июне и обычную — в конце июля — начале августа. Спустя две недели с окулировок снимают обвязку.

Порослью хорошо размножается миндаль-бобовник (новый карликовый подвой для черешни) и черемуха Виргинская.

На поросли вишни хорошо удается красивоцветущая японская вишня — сакура, вишни остропильчатая, сахалинская, курильская, Соржента, черемуха Маака и др.

На поросль сливы прививают махровые сливы (Плантьерская махровая), трехлисточковая луизеания (миндаль, слива), махровый персик (Манифик, Белый лебедь и др.), абрикос Анар, краснолистные формы алычи Писсарда, все отдаленные гибриды китайско-американской сливы, терн краснолистный, краснолистный персик и миндаль Рубикунда.

Так что, если у вас в саду появляется поросль, не спешите выбрасывать, ведь её можно облагородить хорошими сортами или декоративными видами и дать вторую жизнь, получая от этого настоящее довольствие.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Размножение порослью

Еще совсем недавно считалось, что если за садом не ухаживать два-три года – то он зарастет порослью. Но современные подвои поросли не образуют и могут гнать побеги от корней только в случае гибели надземной части… Буйство вишни и сливы на участках постепенно ушло в прошлое. И все-таки размножение плодовых культур порослью считается одним из самых лучших.

«Садовый феникс»

Главное достоинство поросли – полная передача всех признаков сорта от корнесобственного растения и высочайшая живучесть. Деревья, выращенные из поросли, никогда не вымерзают, быстрее всего восстанавливаются после суровых зим. И могут быть «вылечены» от практически любых недугов вырезкой ветвей, вплоть до целой кроны.

Неприхотливы они и в уходе. Хотя доставляют много неприятностей, выгоняя порослевые побеги чуть ли не по всему участку.

Порослевые сорта

Размножают порослью в основном вишни. Можно и сливы, но культурных сортов слив, размножаемых порослью, почти нет. Зато у вишни почти все народные сорта размножаются порослью. Особенно важно размножение порослью для северных районов, где до недавних пор все привитые деревья вымерзали.

С помощью поросли размножаются сорта:

• вишни – Расплетка, Шубинка, Владимирская, Растунья, Любская, Плодородная Лаврушина, Апухтинская, Гриот московский;
• сливы – Скороспелка красная, Тульская черная, Венгерка московская, Евразия-21.

Когда «клонировать»

Заготавливают поросль только осенью. Обычно это сентябрь-октябрь. На Юге – в ноябре. Чтобы порослевые саженцы быстро прижились и начали плодоносить, заготавливать их надо с самых урожайных деревьев. Причем сначала надо маточное дерево внимательно осмотреть и только убедившись, что оно здоровое, – приступать к «клонированию». Экземпляры, дающие слишком много поросли, лучше избегать. Лучшие деревья те, у которых немного порослевых побегов и хорошее плодоношение. Обильная поросль указывает на неблагополучие, а возможно и поражение корней раком или вирусной инфекцией.

КСТАТИ

Сейчас их все тоже прививают на клоновые подвои. И даже народный сорт, посаженный на участке, поросли не даст… То есть, прежде чем заготавливать порослевые саженцы, нужно убедиться, что дерево не привито.

Самое молодое

Требования к поросли предъявляются еще более жесткие. Она должна быть здоровой и не старше одного года. Возраст имеет крайне большое значение. Если привитый саженец можно посадить двухлетний и даже трехлетний, то поросль пригодна к посадке только в однолетнем возрасте.

Дело в том, что она не имеет собственных корней и питается за счет маточного растения. Двухлетки не имеют обрастающих корешков и долго болеют. В то же время правильно выбранные однолетки растут очень резво и могут начать плодоносить в год посадки. А для этого выбирают саженцы подальше от ствола основного дерева. Там корешки моложе и поактивнее. А можно заранее улучшить качество саженца, перерубив по весне маточный корень и заставив будущий саженец «встать на ноги».

Вырастет ли слива из поросли

Здравствуйте, Андрей. Подскажите, пожалуйста, начинающим садоводам, как можно заменить стареющую сливу? Какие отростки оставить, чтобы через несколько лет они заменили мать?

На вопросы читателей отвечает главный редктор газеты «Ваши 6 соток», телеведущий Андрей Туманов:

— Старые растения жалеть не стоит. Тем более слива очень быстро растет, а современные сорта буквально через три года уже начинают радовать садоводов урожаем.

Большинство деревьев, которые выращивают наши дачники корнесобственные. То есть, они появились из поросли.

Если вам хочется сохранить сорт, который растет у вас на участке, то рядом с престарелым деревом оставьте порослевой побег.

Лучше всего выбрать тот отросток, который расположен не ближе двух метров к стволу сливы. Тогда у него будет наиболее развитая корневая система. Этот побег можно оставить расти, но будет намного лучше если вы его откопаете и пересадите на другое место. Тогда растение потеряет связь с материнским деревом и очень быстро начнет отращивать свою корневую систему.

Если отростков несколько, то выбирайте только те, у которых корни имеют больше всего разветвлений.

Читайте также

Что сажать в феврале на рассаду: Овощи, которым нужно много времени для хорошего урожая

Опытные дачники открывают посевную в феврале — в это время на рассаду высевают семена баклажанов и поздних перцев. Но не только их нужно посеять в последний месяц зимы — есть еще несколько культур, которым надо много времени, чтобы дать полноценный урожай

Размножение садовых кустарников

Так исторически сложилось, что садоводы-любители начинают размножать ягодные кустарники летом. Но есть проблема: в разгар сезона на даче и без того очень много работы

Работы в саду и огороде в феврале

Вдумчивые дачники знают — сейчас масса неотложных мероприятий, которые надо завершить до весны

Укрытие гортензии на зиму

Самая эффектная – гортензия крупнолистная – в холодных регионах зимует плохо, поэтому к зиме ее нужно готовить тщательно

Обрезка яблони весной

Вообще любой профессиональный плодово скажет, что обрезать яблоню можно в любое время года (с небольшими оговорками). Но удобнее всего это делать именно весной

Обрезка винограда осенью

Обрезка садовых растений – задача непростая. И если с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками дачники еще худо-бедно разобрались, то с виноградом – сплошные проблемы

Укрытие роз на зиму

Сортовые розы, как известно, растения теплолюбивые, поэтому в зиму их надо укрывать. Но как и когда? На эту тему существует немало споров и огромное количество вариантов. А какой выбрать?

Как и когда укрывать виноград на зиму: правильные способы и советы от агрономов

Можно ли выращивать виноград без укрытия? Запросто. Но только два сорта: Лидию и Изабеллу – они способны пережить даже самые суровые морозы. И еще виноград амурский – он тоже не боится холодов. А вот все прочие сорта требуют укрытия в зиму

Когда сажать чеснок в 2019 году под зиму по лунному календарю

Чеснок невероятно полезный овощ – его целительные свойства известны каждому. Он незаменим в кулинарии. А главное – это крайне неприхотливая культура. Но чтобы получить большой урожай, надо грамотно его посадить. Мы расскажем, как это сделать с учетом лунн

Когда сажать лук в 2019 году под зиму по лунному календарю

Лук-репку традиционно выращивают в двухлетней культуре – процесс длительный и трудоемкий. Но есть более простые способы выращивания лука

Возрастная категория сайта 18+

Поросль сливы-вырубать?

Я не говорю о привитых деревьях я говорю о том, что корнесобственные растения косточковые сохраняют свои сортовые признаки хоть порослью, хоть из косточки.

Что касается сливы, то можно эти простейшие подмосковные желтые и красные сорта не любить, можно любить, но поросль, будучи отсаженной от материнского растения и обихоженной, дает такой же урожай, как материнское дерево. Я эту мелкую желтую сливу люблю, поэтому поросль сохраняю.

Привитую купила одну — посмотрим, что за Сухов.

Из отрезка корня – слива

Если у вас на участке растет хотя бы одно дерево полюбившегося сорта сливы, тогда просто нет смысла для размножения прибегать к выращиванию подвоев и морочить голову с прививкой, теряя на это много времени. Куда проще получить корнесобственные саженцы непосредственно из корней этого дерева, конечно же, при условии, если само дерево-донор является корнесобственным, а не привитым на диком подвое. Для этого нужно совсем немного.

Ранней весной (последняя декада марта или как только полностью оттает почва) у корнесобственных деревьев осторожно откапывают боковой корень и берут от него несколько отрезков. До посадки хранят их в подвале пересыпанными влажным песком или во мху. Можно хранить и в траншее, выкопанной на участке. Корневые отрезки, если их много, связывают в пучки и кладут (вернее устанавливают) в вертикальном положении теми концами. которые расположены дальше от корневой шейки, вниз. Сверху пучки пересыпают песком, а затем землей.

Как только почва хорошо прогреется, корневые отрезки, разрезанные на черенки длиной 10-15 см, высаживают в хорошо обработанную почву вертикально или слегка наклонно. Лучше высаживать черенки в парники, где создаются оптимальные условия для укоренения. Субстратом может служить земля, торф с песком в весовом соотношении 3:1.

Перед высадкой корневых черенков почва должна быть хорошо увлажнена. Черенки сажают с расстоянием 7 см между рядками и 5 см в ряду, засыпают слоем земли или песка в 2-3 см и поливают.

При посадке корневых черенков нужно помнить о полярности черенка, то есть о том, что корни образуются на удаленном от корневой шейки (базальном) конце черенка, а побеги – на ближнем к корневой шейке (апикальном) конце черенка. Чтобы не допустить ошибки при посадке, во время заготовки черенков срез на базальном конце делают косым, а на апикальном — прямым. Можно располагать черенки и горизонтально, но при этом растения получатся несколько искривленными и будут плохо закреплены в почве.

Дальнейший уход за высаженными черенками заключается в ежедневном поливе утром или вечером в течение двух недель (следующие 2 недели можно поливать один раз в 2-3 дня в зависимости от погоды); в тщательной прополке сорняков и рыхлении почвы; подкормке укоренившихся растений из расчета 30 г нитроаммофоски на ведро воды на квадратный метр площади питания.

За лето растения достигают 40 см высоты. Осенью их прикапывают на высоком месте, огораживая прикопку вокруг канавой, чтобы туда не проникли мыши и не стекала талая вода. Следующей весной растения высаживают в питомничек, где они растут в течение 2 лет. Уход за ними такой же, как и во время окоренения.

К осени второго года в питомнике получаются саженцы высотой 120 см и более со штамбами толщиной 14-15 мм и хорошо развитой корневой системой. Их выкапывают и высаживают на постоянное место. Во время выкопки от них, если в этом есть необходимость, заготавливают корневые отрезки, которые опять можно будет высадить на укоренение.

Замучила поросль сливы

Замучила поросль сливы, которая растет от дерева на соседнем участке. Пробовала ее и вырезать, и выжигать листья 10%-ным раствором мочевины, как рекомендуют, – ничего не помогает. Посоветовали оголить корни, находящиеся на моей территории, и оставить их на зиму открытыми, чтобы они замерзли. Поможет ли это? С. Ковалева, Тульская обл.

Нет, не поможет. Во-первых, оголить корни (то есть откопать от них землю) – это очень трудоемкая работа. Во-вторых, они сохранятся под толщей снега, поэтому и его пришлось бы постоянно удалять. А главное, даже если замерзнет и засохнет оголенная часть корней, то их гибель не отразится на корнях, сохранившихся с противоположной стороны на соседнем участке. И отрастание поросли не только не прекратится, но впоследствии может даже и усилиться.

Судя по всему, дерево посажено слишком близко к вашему участку в нарушение существующих правил. Если не удастся договориться с соседями о переносе дерева или его удалении, придется отгородиться от проникновения корневой поросли с помощью металлических, пластиковых или иных щитов. Их надо вкопать в землю чуть глубже основных залегающих корней, дающих поросль (обычно это не менее 30–40 см). Корни, конечно, придется перерубить. Ограждающие щиты должны быть прочные, нержавые, и ставить их надо внахлест, без просветов. Если впоследствии поросль все же будет появляться, ее надо сразу же вырезать, не давая разрастаться. Можно заглушать молодые ростки сплошным укрытием, рубероидом или чем-то подобным.

Слива растет от корня

Как правило сливы дают поросль перед «умиранием». Это сигнал, что ей оч.плохо. Если можно поправить её здоровье, то поросль гнать она перестаёт.
Но это требует героических усилий и, бывает, недостижимо.
Можно «нарваться» на сорт, который оч.поздно вступает в плодоношение. Св-во почти всех старых сортов. Например, моя «Очаковская жёлтая», полученная порослью заплодоносила только на 6-й год.
Прививка в крону более скороплодна. Года на два. Применение всяких «хитростей» позволяет сократить вступление в плодоношение ещё года на два.
Получается, прививка более эффективна. Желательно только, чтобы подвой был достаточно зимостоек для Ваших краёв.

Вырубание/оч.сильную обрезку вишня/слива воспринимает как сигнал о скорой гибели. Потому и гонит поросль.
Эффективнее выкапывать. С выбором корней.

ТСХА обычно прививает сливы. У взрослого дерева, при хорошей совместимости подвоя и привоя, место прививки утрачивается.

«Море поросли»—поищите дефекты(отставание) коры на стволе.

Выращивая сливы будем терпеливы

Здравствуйте, дорогие читатели!

Выращивание сливового дерева требует знаний и внимания на всех его этапах. Каждый важен для результата – получения вкусных, радующих взгляд садовода, плодов.

Оттого, насколько умело проведена посадка сливы, зависит приживаемость, рост саженца и урожайность взрослого дерева.

Поэтому придерживаться ряда правил – необходимо.

Правила посадки

Слива представляет род косточковых. Семейство это любит тепло, как и все ближайшие родственники сливы:

По этому перечню представителей семейства сливовых понятно – растения южные. Мягкие южные зимы позволяют высаживать сливу не только весной.

Осенняя посадка тоже удается, деревце выдерживает холода и благополучно просыпается весной.

Посадка саженцев в разные сезоны имеет отличия, особенности.

Надо знать и как вырастить сливу в разных регионах.

Осенняя и весенняя посадка сливы: выбираем сроки

Слива переносит посадку по-разному, когда ее сажать, садовод решает, тщательно взвесив «за» и «против».

Сроки сильно зависят от региона выращивания.

Плюсы и минусы осенней посадки

Осень благодатна для посадки на юге, особенно вторая ее половина. Саженцы уходят на период покоя, «засыпают» на зимовку.

Преимущества осенней высадки посадочного материала:

1. Минимальное травмирование: почки в состоянии покоя, в корнях приостановлено движение влаги и питательных сред. Молодое дерево менее чувствительно к манипуляциям с ним.
2. Посаженное под зиму, за месяц – полтора до сильных холодов, деревце успевает осесть в земле. На нужной глубине почва плотно облегает скелетные корни и боковые корешки. Осенняя дождевая влага и почти отсутствующее испарение исключают наличие пустот вокруг корней.
3. Южная зима часто похожа на продолжение осени. Саженцам перезимовать удается без проблем, просыпаются весной они уже как «аборигены», не чувствуя перемен.
4. Ко времени жаркой погоды, а она привычна для южной весны, саженец адаптируется, не воспримет температурные скачки как стресс.

Для расположенных севернее климатических зон осенняя посадка возможна, но сложна и рискованна:

1. Неокрепшие саженцы могут подмерзнуть, даже погибнуть.
2. Поверхностное расположение питающих корешков потребует утепления – мульчирования, укрытия приствольных кругов. Придется огрести их снегом. Стволики надо белить, предупреждая растрескивание тонкого поверхностного слоя ствола на морозе. Иначе перепад температур – нагрев саженца днем солнцем, чередующийся с морозными ночами, «бьет» кору – она лопается.
3. Вариант: обвязка стволиков плотной бумагой, это увеличивает трудозатраты. Если сад не у дома, на даче – приходится зимой продолжать сезон работы на ней.
4. Весенние паводки могут погубить даже благополучно перезимовавшую сливу. Подтопление нарушает воздухообмен в просыпающемся растении. Корни подгнивают.

Поэтому здесь посадка сливы целесообразна – весной.

Весенняя посадка сливы

«Готовь сани летом. » – пословица универсальна и справедлива для подготовки «места жительства» садовых деревьев. Выбирать и готовить участок при любом сезоне высадки лучше – с осени.

• Защиту от ветров – посадите под прикрытие высоких деревьев, пергол, стен;
• Солнечное место;
• Удобное для полива расположение. Если климат сухой, посадка сливы проводится с учетом возможности полива, ближе к водоисточнику;
• Питание приготовьте заранее. Осенью при перекопке участка внесите перегной. А лучше и посадочную яму выкопать до зимы и заправить ее тогда же.

Яму для посадки выкапывают с учетом строения корневой системы саженцев и плодородия почвы.

Хорошая, питательная почва позволит высадить сливу в неглубокую – 60 см – яму диаметром до 80 см.

Если почва бедная, яма будет глубже, ширина ее – больше. Достаточная величина: метр на метр.

Проследите за вертикальностью стенок, иначе возможна неравномерная осадка земли, перекос ствола.

Заглублять на метр деревце не придется, половину глубины займет смешанная с перегноем земля.

Корневая система сливы содержит много боковых корешков. Они находятся неглубоко, обеспечивают питание дереву. Распространяются в пределах проекции кроны.

Эту площадь удобряют органикой (компостом, перегноем, унавоженной землей). Питания такого хватит на первые годы.

Скелетные корни уходят вглубь, они держат дерево, могут подавать влагу.

Но питает растение поверхностная корневая система. В ее зоне почву рыхлят, удобряют, сверху – мульчируют для сохранения влаги.

Глубина залегания скелетных корней близка к высоте самого дерева.

Посадка сливы, соблюдение технологии, определят здоровье и развитие дерева в значительной степени.

Весной саженец осматривают, удаляют секатором верхнюю треть. Это хорошо стимулирует рост боковых ветвей.

Почки должны быть набухшими, живыми. Но еще не распускающимися. Так растению приживаться легче: пробуждаться оно будет в новых условиях.

Сортовые саженцы получают, прививая сортовой материал на более выносливый корень – подвой.

Место прививки легко заметить: оно утолщено. Ниже прививки находится переход корня в ствол – корневая шейка.

Расположение ее при посадке не произвольно. Находиться шейка должна над поверхностью земли, заглубление может погубить дерево.

Кора шейки, находящейся в земле, постепенно загнивает и разрушается, дерево чахнет.

Алгоритм посадки

И весной, и осенью сажают сливовый саженец по одному алгоритму:

1. Глубоко вбивают в центр ямы высокий кол – опору саженцу. Проверяют прочность закрепления: раскачиваться кол не должен.
2. В подготовленную, заправленную удобренной почвой яму горкой насыпают плодородную почву. Горку делают выше краев ямы – потом она осядет. Если насыпать ниже, после посадки и полива образуется углубление. Это будет ошибкой: застой поливной и дождевой воды у стволика приведет к загниванию его.
3. Оценивают визуально посадочный материал. Поврежденные корни, при их наличии, подрезают до здоровых участков. Это улучшает приживаемость.
4. На горку устанавливают саженец, корни должны свободно располагаться на почве, не прижиматься к краям ямы. Между центральной нижней частью корня, прилегающей к стволу, и землей пустот оставаться не должно.
5. Сажать удобнее вдвоем: за стволик придерживает растение один человек, сверху на корни землю насыпает – другой. Так удается придать стволу сливы вертикальное расположение и аккуратно заполнить почвой пространство между корнями.
6. Присыпав корни небольшим слоем почвы, саженец слегка встряхивают. Так земля распределяется между корешками плотней.
7. Насыпают слой почвы выше уровня земли, после полива осадка выровняет поверхность.
8. Полив проводят аккуратно, чтобы не оголить корни. Лучше полить по периметру ямы, вода впитается равномерно.
9. Хорошо замульчировать приствольную зону прошлогодним листом, соломой, подручным материалом. Это сохранит влагу, уменьшив испарение, убережет от возможных заморозков корешки.

Если выкопать и заправить посадочную яму осенью возможности не было, весной готовят ее двумя неделями раньше планируемой посадки.

Схема посадки

При высаживании нескольких деревьев или закладке сада схему посадки выбирают по особенностям сорта.

Высокорослые сливы располагают через четыре метра в ряду. Можно сократить расстояние до трех, ориентируясь на величину участка, количество деревьев.

Между рядами высоких слив расстояние по стандартной схеме 5 метров. Можно – 4 метра, по условиям.

Современные сорта невысоких слив располагают компактней: на метр ближе, чем высокорослые, и в ряду деревьев, и в междурядье.

Уход за саженцами

Период адаптации деревца потребует особого внимания. Нужно наблюдать и отмечать:

• Вовремя ли трогаются почки в рост. За этим следят независимо от сезона посадки.
• Не пересох ли приствольный круг;
• Появление вредителей – первыми от них страдают молодые деревца.

В остальном выращивание сливы особых забот вначале не требует.

При правильно заправленной органикой посадочной яме года четыре подкормки не нужны.

Понадобятся полив, обрезка, рыхление почвы. Возможно – мульчирование.

Полив и удобрение

Все знают, что основное в уходе – это полив, и для сливы он также необходим.

Оптимальным будет качественное увлажнение до 40 см глубины.

В первой половине лета нормой станет 5 ведер на деревце, количество воды увеличивают в период плодоношения сливы, но не чрезмерно, иначе есть риск поражения грибком.

Минеральные удобрения придутся кстати на третий- четвертый год с момента посадки, поэтому в осеннюю перекопку в грунт добавляют калий и фосфор.

Весной и после цветения используют азотные удобрения, а к середине июня вносят настой коровьего навоза (в приствольные круги – для молодых деревьев, для взрослых – по всей зоне посадки).

Обеспечить хорошее плодоношение и стабильный рост помогают азот, калий, магний, поэтому их надо использовать и для корневой, и для некорневой подкормки.

К примеру, азот в виде селитры или мочевины можно наносить на листья опрыскиванием, если они бледнеют.

При бурых и закручивающихся листьях можно добавить в почву гранулированные калий, магний.

Формирование кроны

Обрезка сливы несложна. Проводник – центральный ствол – всегда лидирует, его оставляют выше других разветвлений.

Конкурентные ветви лучше убирать или сильно укорачивать. Вырезаемую полностью ветвь убирайте «на нуль», без пенька.

Косточковые склонны к грибковым заболеваниям. Внедряются споры грибка именно через ранки на пеньках.

Боковые веточки укорачивают в конце первого или начале второго сезона. Слива склонна к быстрому росту, обрезка концевых частей принудит ее ветвиться.

Без обрезки большинство слив «гонят» вертикальные ветви на большую высоту.

Через пару лет без ухода (обрезки) никакая лестница не поможет достать созревшие на многометровой высоте плоды.

Вырезая лишние, загущающие крону, веточки, освобождайте дерево от неудобных.

• Растущие вертикально (волчки) – они неурожайны или бесплодны;
• Отходящие под чрезмерно острым углом от центрального ствола;
• Растущие горизонтально или под большим (больше 50°) углом;
• Направленные внутрь кроны;
• Растущие в сторону дорожек, они будут мешать проходить по саду.

Скелетные ветки желательно направлять вдоль рядов, это облегчит уход за сливой.

Ежегодно в сезон формирования прироста «придерживайте» буйный рост в высоту.

Сильной обрезки не допускайте: чем длиннее срезанный фрагмент ветви, тем сильнее ветвление на оставшейся части.

Больше работ по прореживанию – больше травм дереву и потерь времени садовода.

Косточковые культуры, укоренившись, быстро осваивают новую территорию. Боковые корешки активно выгоняют поросль.

Если это не сдерживать, несколько лет превратят сад в непроходимые сливовые заросли.

Садоводы борются с нежелательным явлением. Если сорт корнесобственный (без прививки), сливу можно благополучно размножать вегетативным методом.

Поросль выкапывается, корни разрезаются, проводится посадка. Ценные сорта реализуются.

Полученные в питомниках через прививку сорта так не размножишь. Все, что идет от корня – не сортовое.

Поэтому вырубается или выкапывается.

Чтобы облегчить трудоемкую работу, поросли не дают разрастаться. По периметру приствольного круга в проекции кроны вкапывают непроницаемый для корней материал:

Подбирают то, что доступно, подключают фантазию. Залегают корни неглубоко, преградить дорогу можно.

Потрудитесь один раз – избавитесь от необходимости выкапывать поросль ежегодно по всему участку.

Материал заглубляйте сантиметров на тридцать: корни поверхностны. Вверху оставьте небольшой бортик.

Прополка минимальна. Первый год – ручная. Инструментами случайно можно повредить нежные корешки.

В последующие периоды полоть поверхностный слой, лучше плоскорезом. Одновременно почва рыхлится, происходит «закрытие влаги».

Термин означает разрушение корки, сеточки трещин на ней. Это не дает активно испаряться влаге, держит ее у корней.

В междурядьях можно пройтись даже мотоблоком (культиватором). Слива уход такого рода перенесет без проблем.

Сбор урожая

Слива – плод сочный. Собирать ее надо слегка недозрелой. Иначе она будет мяться, кожица лопаться.

Невысокие деревца обслуживать намного легче. Специальных приспособлений не надо: ведра, корзины, плодовые ящики, да рабочие руки садовода.

К этому набору добавьте лестницу, если сорта высокорослые.

Срывать плоды следует аккуратно, стараясь не повредить кожицу и даже защитный белесоватый налет на ней.

Тогда слива пролежит дольше. Вы успеете ее переработать или транспортировать без потерь.

Способы размножения сливы

Прежде всего, сразу скажем, что размножение этого деревца, независимо от сорта, происходит вегетативным путем, то есть через черенки, корневую поросль и саженцы слив.

Семена можно применять только, чтобы получить подвой – дерево, на которое потом выполняется прививка.

Как и для чего вырастить подвой?

Если вам нужен подвой – займитесь подготовкой семян:

• нужно отобрать лучшие плоды, очистить от мякоти, под струёй воды промыть и замочить на 4 дня, меняя воду и перемешивая «косточки»;
• тщательно высушить будущие семена;
• хранить их до времени посадки в стеклянной емкости;
• за достаточный срок перед посадкой (он составит 180 дней) семена стратифицировать – держать в увлажненной среде, ею может стать песок или древесная стружка в температурном режиме с -10 до +1 0 С;
• высадить в грунт либо осенью либо с наступлением устойчивой весенней погоды (это обычно делают в конце апреля);
• при посадке выдерживать правильные расстояния – между саженцами они должны составлять 10 см, между рядами – 70 см, при глубине посадки в 70 см.

Для того что прививка была удачной, в качестве подвоя вам было бы лучше брать зимостойкие сорта терна или сливы.

Подвой должен расти в течение 1 года, после окончания этого срока можно выполнять прививку.

Прививка выполняется в тот период, когда движение сока активно протекает, это:

1. Весна: середина апреля — середина мая;
2. Лето: середина июля — середина августа.

Весна больше подходит для прививки черенков, а почки прививают летом.

Корневая поросль

О порослевом размножении мы уже говорили. Оно подходит только как клоновое, вегетативное.

Горизонтальные корни со множеством маленьких боковых корешков (или даже без них) приживаются почти стопроцентно.

Проверенный хороший сорт можно размножать быстро и успешно. Заработать на реализации или наделить полюбившимися сливами всю родню, соседей, знакомых.

Метод экономичный, не затратный, быстрый. Хорошо подходит для желтых слив: они не подводят вкусом, крупностью и красотой плода. Транспортабельны, если урожай снят вовремя.

Поздние розовые сливы поросли дают меньше, но размножаются ею тоже успешно.

При предстоящей перевозке саженцев для продажи и возможном хранении их до реализации – обмакните корни, защитив от испарения, пересыхания, – в глиняную болтушку.

Но даже обернутые во влажную ткань «голые», свободные от земли, корни останутся жизнеспособными.

Перевозить саженцы можно в любой подходящий им по климату регион.

Известны случаи удачного укоренения и выращивания южанки – желтой сливы в Подмосковье.

Экспериментируйте, дерзайте. Удача смелым сопутствует.

Если сорт привитый, поросль признаков сорта не передаст, результат садовода разочарует.

Корневые черенки

Также для размножения можно брать корневые черенки.

Черенок добывают так – корень выкапывается на удалении метра от ствола молодой сливы, или полутора метров – от ствола взрослой; толщина корня должна составлять примерно 1,5 см, а длина – 15.

Он отрубается и хранится в траншее, засыпанной торфом и речным песком, смешанными в равном соотношении.

Её глубина должна составлять не менее 0,5 м, но можно использовать и подвал, где придется создать черенку подходящие условия с помощью мха и влажных опилок.

Эти мероприятия пригодятся, если черенок отрубается осенью, а если весной – тогда можно поместить его в грунт, под пленкой, при добавлении к почве торфа в соотношении 1:3.

Расположить черенок стоит вертикально или наклонно.

Черенки сливы потребуют бережного ухода — при посадке важно соблюсти интервалы в 5 см между единицами, а ряды выдержать в 10 см один от другого.

Глубина покрытия грунтом составит 5 см, но верхние концы лучше заглубить на пару сантиметров, замульчировать, то есть присыпать их (подойдет торф или опилки).

Нужно держать их в тени, не давать пересыхать до появления побегов.

Если побегов на одном черенке несколько, то оставить надо самый сильный.

Органические удобрения (навозная жижа, к примеру) будут полезны, если выполнить подкормку несколько раз в сезон.

Пора пересадить давший побег черенок придет к следующей зиме, а в сад ему можно будет отправиться, когда он достигнет высоты в 1,5 м.

Но не все садоводы могут и любят заниматься выращиванием своих саженцев и, поэтому, иногда проще посетить питомник, выбрать нужный сорт. Приобрести желаемое, освежить знания.

И тогда посадка сливы, ее выращивание, труда чрезмерного не составят. А результат будет – ожидаемым и обязательно порадует.

Цветут, но не плодоносят

А порой бывает и так, сливовые деревья обильно цветут, затем появляются завязи, которые массово опадают, не принося плодов. По этой причине садоводы даже выкорчевывают здоровые деревья. Что же делать в этом случае?

Рассмотрим все причины неурожая слив: от выбора сорта до агротехники и климатических условий.

1. Большинство сортов требуют опыления, так как относятся к самобесплодному виду. Для каждого сорта есть свой «попутчик»: они должны произрастать вблизи друг друга. Симбиоз двух сортов – «Аннушки» и «Скороплодной» — даст высокий урожай. Когда «пара» не выявлена селекционерами, вам придется посадить «куртину» из нескольких сортов плодовых деревьев. Можно кооперироваться с соседскими деревьями, посадив свои сливы вблизи забора. Перекрестное опыление насекомыми снижается при холодной или дождливой погоде – урожая вам не дождаться.
2. Явление известное биологам как физиологическая падалица: у дерева не хватает питания на все завязавшиеся плоды. Частой причиной считаются дефекты корневой системы. Увы, исправить это невозможно, но за счет правильного формирования кроны садоводы-любители все-таки увеличивают урожай.
3. Бактериальные болезни деревьев часто можно наблюдать у слив – это результат небрежного отношения к ним садоводов. Падалицу из-под кроны и опавшие листья нужно не только убирать, но и выносить за пределы сада. Крону деревьев необходимо регулярно обрабатывать от серой гнили и патогенных грибов. Однопроцентная бордоская жидкость, применяемая трехкратно, с интервалом в две недели, успешно справляется с инфекционными заболеваниями косточковых.
4. Вредители-насекомые способны в разы снизить урожай. Самый распространенный – сливовый пильщик, плодожорка и гусеница-толстоножка. Применяйте агротехнические приемы (рыхление, окучивание), ставьте ловчие пояса. Так вы защитите свой сад без химических средств.
5. Погода и климатические условия определяют будущий урожай. На молодых побегах после зимы можно увидеть следы поражений морозом. Зачистите эти места, обработайте садовым варом. А вот бороться со стерилизацией пыльцы любителям не под силу. Ее вызывает сильный холодный ветер во время цветения. В северных широтах дереву не хватает тепла, на юге саженцам грозит засуха, средняя полоса признана лучшей для произрастания сливы.
6. Несоблюдение условий и места посадки. Саженцы любят нейтральные почвы, солнечные, незатененные большими деревьями участки сада, где нет «чужих» корней.

Теперь, когда вы знаете о причинах неурожая сливы, вы можете взвесить свои возможности и желание, чтобы выбрать несколько сливовых деревьев для нового сада, зная их особенности.

Заканчивая статью, хочу предложить вам для просмотра видеоролики о посадке сливы и ее обрезки.