Как обрезать виноград формировать лозу

Правила обрезки и формирования винограда для начинающих

Если вы всерьез решили заняться виноградарством, вам предстоит освоить немало специфических агротехнических приемов. Одни из них – формирование кустов винограда и их обрезка. Только регулярно выполняя эти процедуры, можно добиться хорошего роста лозы и, как следствие, – обильного плодоношения. Как же правильно формировать виноград, и какими способами можно это делать?

Для чего нужна правильная обрезка кустов винограда

Виноград это мощная лиана, в естественных условиях без труда взбирающаяся на деревья, высота которых составляет несколько десятков метров. Как и все лианы, виноград обладает полярностью роста, то есть каждый сезон рост побегов происходит из самых верхних глазков, способных к прорастанию. В природе это важно, ведь для начала плодоношения нужно занять удобное место под солнцем. Для винограда, растущего в культуре, такое стремление вверх можно считать бесполезным — под виноградники и так выбирают самые освещенные места. Однако отказаться от своей «природной привычки» растения не могут.

Для чего же нужно проводить формирование и обрезку винограда? Если дерево или кустарник даже без надлежащего ухода все равно сохраняет свою форму и плодоносит, то виноград быстро превращается в «паутину» из тонких, плохо вызревающих побегов. А на хорошее плодоношение надеяться и не приходится: все, что можно получить от такого растения — мелкие ягоды плохого качества, собранные в недоразвитые кисти. Кроме того, запущенные растения в большей степени подвержены болезням, хуже зимуют, их трудно укрыть на зиму без повреждений.

Для правильной обрезки винограда нужно хорошо знать биологические особенности растения и представлять, к чему приведет то или иное действие. Неправильная обрезка может привести к полной потере урожая. Но как бы сложно это ни казалось, необходимо усвоить, как правильно формировать лозу винограда, ведь только такая обрезка позволит вывести нужную форму куста, поддерживать ее состояние в течение многих лет и получать богатые урожаи максимально высокого качества.

Методы обрезки и формировки винограда

Еще в глубокой древности люди обратили внимание на то, что растения, лозы которых объедены животными, дают урожаи лучшего качества по сравнению с теми, что остались невредимыми. Опробуя разные способы и методы обрезки винограда, растениеводы поняли, что для получения максимального качества урожая на кустах должно оставаться не более 50% от всего годового прироста. Случается, что удаляют и 90% всех побегов и даже многолетнюю древесину.

В зависимости от возраста растений, сроков проведения и преследуемых целей различают разные типы обрезки. Обрезка, направленная на создание запланированной формы куста, называется формирующей. Регулирующая и стимулирующая плодоношение — обрезка на плодоношение. Удаление больных или поврежденных лоз — санитарная обрезка. Приемы, проводимые в летний период, — зеленые операции.

Основное правило обрезки и формирования винограда – сделать так, чтобы добиться оптимальной загруженности растения побегами и плодами. Для этого одни лозы вырезают полностью, а другие укорачивают.

Обрезка лоз может проводиться на разную длину. Это зависит от способности сорта образовывать плодоносные побеги, способа формировки винограда, зимостойкости растений. При длинной обрезке на побеге оставляют более 9 глазков. Для культуры в Нечерноземье этот метод формировки винограда оправдан в том случае, если есть опасность частичного вымерзания почек. При средней обрезке оставляют 5-8 глазков, ее применяют для подавляющего числа сортов независимо от их формировки и типа ведения культуры. При короткой обрезке на побеге оставляют 3-4 глазка. Такой вид формировки винограда используют для сортов, способных образовывать плодоносные побеги из самых нижних глазков. Этих сортов относительно немного, из числа зимостойких к ним можно отнести «Агат донской», «Алешенькин», «Русвен» и некоторые другие.

В процессе того как формировать куст винограда на звеньях плодоношения применяют смешанный тип обрезки. Побег плодоношения чаще всего укорачивают на среднюю длину, из его глазков будут расти плодоносящие лозы. А сучок замещения укорачивают на 3 глазка, из образовавшихся за лето побегов на следующий год будет сформировано новое плодовое звено.

Далее подробно описаны все методы обрезки и формирования винограда для начинающих садоводов.

Способы формировки куста винограда и их описание

Существуют способы формировки винограда, при описании которых ни разу не употребляется название инструмента, которым выполняется работа. Не удивляйтесь – действительно, такие методы не требуют ни ножа, ни секатора. Речь идет о фиксировании лоз на шпалерах, или подвязке.

Шпалеры для винограда, как правило, представляют собой проволочную опору, натянутую между двумя столбами. Опорные столбы можно установить до посадки растений. Как формировать виноград этим способом? Проволоку натягивают на второй год перед началом вегетации. Для опоры также можно использовать металлические или деревянные решетки и другие приспособления, главное, чтобы они были достаточно прочными. Подвязку проводят весной и летом. Весной применяют сухую подвязку — для фиксации на опорах многолетних частей растения, освобожденных от зимнего укрытия; летом используют зеленую подвязку — для отрастающих побегов. При помощи подвязки кустам придают нужную форму, обеспечивающую оптимальные условия для роста и плодоношения, а также для удобства ухода за растениями.

Как видно на фото, при формировке винограда фиксирование лоз в горизонтальном или наклонном положении позволяет преодолеть полярность:

Благодаря этому пробуждение глазков и рост побегов происходит по всей длине лоз, а не только в их верхней части.

Формировка куста винограда зависит от выбранной системы ведения кустов, то есть от того, на каких опорах будет закреплено растение, и какая предполагается ориентация ветвей в пространстве. Это в свою очередь определяется климатическими условиями и зимостойкостью сортов.

Выращивание винограда возможно как на опорах, так и без них. Выращивать виноград целесообразнее на опорах, лучшие из которых — разнообразные шпал еры. Безопорный метод имеет некоторые преимущества: виноград получает хорошее освещение, а также отсутствуют затраты на установку и обслуживание шпалер. Но все-таки у него больше недостатков, и основные из них следующие:

  • лежащие на земле лозы в большей мере подвержены грибным заболеваниям, а проведение защитных мероприятий в таких условиях затруднено;
  • сбор урожая более трудоемкий, а сами ягоды сильно загрязняются;
  • такое ведение культуры требует довольно больших площадей, да и подходит в основном для слаборослых сортов.

На этом видео показано, как формировать виноград на шпалерах и подвязке:

Техника и сроки, когда делают обрезку винограда

Для обрезки винограда используют обычные для каждого садовника инструменты: секатор — для работы с молодой древесиной, имеющей небольшой диаметр, и садовую пилу-для прочных многолетних частей растения. Секатор необходимо держать в чистом и идеально заточенном состоянии.

Соблюдая технику обрезки винограда, важно следить, чтобы режущее лезвие находилось со стороны оставляемой части растения, а опорный клинок был со стороны ненужной удаляемой части. Это поможет избежать повреждения тканей около среза.

Садовая пила отличается от обычной особым разведением зубьев и их заточкой. Это позволяет легко, без особых усилий выполнять аккуратные срезы. Благодаря специальной форме полотна садовой пилой можно удалять ветви даже в неудобно расположенных местах. После удаления ветви садовой пилой срез подправляют садовым ножом.

Если необходимо укоротить однолетний прирост, то делают косой срез на 2-4см выше узла. Нижний край среза должен быть направлен в сторону, противоположную глазку. Это важный момент, ведь если сделать наоборот, стекающая из среза пасока может привести к повреждению глазка. При удалении многолетних ветвей (рукавов) оставляют небольшие, высотой около 1 см, пеньки. Однолетние приросты нужно удалять у самого основания, не оставляя даже совсем маленьких пеньков, но и не углубляясь в многолетнюю древесину.

А когда делают обрезку винограда в средней полосе? В условиях Нечерноземья обрезку винограда проводят дважды. Первый раз кусты обрезают осенью, в первой половине октября, непосредственно перед укрытием растений на зиму. Эта обрезка является предварительной. При ее проведении полностью вырезают слабые побеги, а также порослевые и волчковые, если, конечно, они не понадобятся для формирования новых рукавов. Удаляют сломанные или поврежденные болезнями части куста. Остальные лозы только укорачивают, но длина их должна быть в 2,5-3 раза больше, чем необходимо для окончательной обрезки. Все имеющиеся на них пасынки обрезают над первым узлом. Проведение предварительной обрезки облегчает укрытие кустов на зиму.

Весной после снятия укрытий – второй срок обрезки винограда: её можно сделать как до распускания листьев, так и после. Если это мероприятие проводить рано (в апреле), то из срезов будет активно вытекать пасока. Это явление, называемое плачем, происходит вследствие того, что корневая система уже интенсивно работает, но листьев еще нет. При распускании листьев плач прекращается. Многие виноградари считают, что сильное течение пасоки может привести к некоторому ослаблению виноградного куста. Однако эти опасения не имеют весомых подтверждений — содержание питательных веществ в пасоке ничтожно мало.

Проводить обрезку и формировку винограда допустимо и в мае. В это время листья уже распускаются и можно безошибочно определить, хорошо ли растение перезимовало и на какую длину следует укоротить приросты, чтобы не остаться без урожая и не перегружать растение. Таким образом, срок весенней обрезки лозы винограда во многом зависит от зимостойкости сорта.

Читайте так же:  Гортензия фиолетового цвета

Формировка штамба винограда в средней полосе

Нетрудно догадаться, что обрезку и формировку винограда в средней полосе, как и в других регионах, проводят в период вегетации. Зеленые операции не являются вспомогательными, их выполнение так же необходимо, как и проведение обрезки, подкормки или укрытия на зиму. Летние работы на растении винограда направлены на предотвращение загущения кустов, придание побегам правильного положения, повышение качества урожая и улучшение вызревания лоз.

Как показано на фото, формировка винограда летом начинается с удаления лишних побегов:

Первый раз его проводят, когда молодые побеги, достигнут длины 5-10 см. При этом удаляют побеги двойники и тройники — из каждого глазка должен расти только один побег. Без надобности не нужно оставлять и побеги, образовавшиеся на многолетней части куста из спящих почек. Выломку слабых побегов повторяют после появления всех соцветий. Это время легко определить по усикам, появившимся на побегах выше соцветий.

Если образовалось большое количество соцветий, то часть из них при формировке штамба винограда необходимо удалить. Это актуально для таких сортов, как «Алешенькин», «Краса Севера» и некоторых других. Слабые и недоразвитые грозди оставлять не следует — качество урожая будет выше.

Перед тем как обрезать лозу винограда, на растениях сортов с функционально женскими цветками проводят искусственное опыление: пыльцу собирают с растений с обоеполыми цветками других сортов, а затем кисточкой наносят на нужные соцветия. Виноград опыляется при помощи ветра, но не каждый год погодные условия благоприятствуют получению хорошего урожая, поэтому всегда лучше подстраховаться и провести искусственное опыление.

Отрастающие побеги по мере необходимости подвязывают к шпалере. Этот прием называется зеленой подвязкой. Для хорошего освещения расстояние между побегами должно быть не меньше 10 см. Их ни в коем случае нельзя связывать охапками.

Начинающим при обрезке винограда надо не забывать, что усики необходимо тоже удалять, так как на них растение тратит много пластических веществ, которые могли бы использоваться на формирование урожая. Кроме того, они мешают правильной формировке и затрудняют снятие растения с опор для укрытия на зиму.

Для улучшения качества ягод применяют прореживание нижних листьев, затеняющих грозди. При этом созревающие грозди получают больше солнечного света и приток ассимиляционных продуктов к ним возрастает.

Особенно полезно проводить эту операцию в годы с дождливым летом — снижается риск распространения грибных заболеваний.

В конце лета рост побегов постепенно прекращается. О снижении ростовых процессов свидетельствует выпрямление верхушек побегов, загнутых вниз в период интенсивного роста. Примерно в это же время, в середине августа, полезно провести чеканку — удаление верхней растущей части побега.

С одной стороны, это способствует лучшему вызреванию побегов, с другой — положительно влияет на величину урожая. Ведь для роста лозы в длину также необходимы питательные вещества, следовательно, при удалении точки роста и развивающихся листьев все продукты ассимиляции направятся в ягоды.

Если при формировке лозы винограда на ранних сроках удалить верхушки, это может спровоцировать бурное развитие пасынков, а на более поздних оно практически бесполезно. Верхушки удаляют над 15-16-ым листом, слишком низко обрезать побеги не следует — это приведет к ослаблению кустов.

Посмотрите, как проводится формирование и обрезка лозы винограда на видео, представленном ниже:

Виды формировки винограда и схема обрезки кустов для новичков (с фото)

За многие века возделывания винограда было разработано огромное количество всевозможных формировок.

Куст винограда состоит из многолетних и однолетних частей. Поскольку плодоношение на многолетней древесине не происходит, то ее доля в объеме всей лозы должна быть невелика. Она составляет скелет куста, представленный одним или несколькими рукавами, длина которых ограничена. Так как плодоносные побеги образуются только на прошлогодних приростах, то и основная задача состоит в их ежегодном обновлении. При этом количество приростов и их длина определяются типом формировки и сортом, но может корректироваться и для конкретного растения.

В зависимости от мощности куста каждое растение должно иметь определенную нагрузку. Под нагрузкой подразумевают количество глазков на кусте, а следовательно, и количество побегов, и величину урожая. Если нагрузка мала, то на кусте образуется большое число мощных волчковых побегов толщиной более 1,5 см. Такие чрезмерно сильно растущие побеги плохо вызревают к зиме и чаще болеют. В этом случае нагрузку кустов следует увеличить, то есть при обрезке оставить большее количество глазков. При чрезмерной нагрузке снижается качество урожая (ягоды мельчают, их вкус становится хуже, формируются недоразвитые грозди), а побеги становятся слабыми и тонкими. Следовательно, нагрузку куста необходимо снизить — провести более сильную обрезку.

Для ежегодного получения плодоносных побегов и сохранения при этом определенного объема и формы куста на многолетних частях растения формируют плодовые звенья. Используя этот вид формировки куста винограда, для выведения плодовых звеньев побеги, образовавшиеся непосредственно на рукаве, после перезимовки сильно укорачивают, так, чтобы на них осталось по 2 глазка — теперь они называются рожками. В начале лета следят, чтобы из каждого глазка появлялось только по одному побегу, которые весь сезон растут свободно. Следующей весной приросты на рожке укорачивают: из верхнего формируют плодовую стрелку (применяют среднюю, а иногда и длинную обрезку), а из нижнего — сучок замещения (короткая обрезка). Все образовавшиеся на плодовом звене побеги растут свободно, в течение сезона на них проводят весь комплекс зеленых операций. На плодовой стрелке происходит плодоношение, на сучке замещения растут 2 бесплодных побега. Весной следующего года весь плодовый побег с находящимися на нем приростами обрезают над сучком замещения, захватывая при этом часть трехлетней древесины рожка.

Посмотрите на фото – при таком виде формировки винограда из приростов, образовавшихся на сучке замещения, получается новое плодовое звено:

Верхний прирост станет новой плодовой стрелкой, а нижний -новым сучком замещения. Эта схема обрезки винограда повторяется ежегодно. В случае если на сучке замещения образовался только один побег, пригодный для дальнейшей формировки, новое плодовое звено можно вывести, используя нижний прирост на старой плодовой стрелке. В любом случае важно, чтобы сучок замещения всегда был у основания плодового звена.

Как правильно обрезать лозу и формировать куст винограда (с фото и видео)

Все существующие формы можно разделить на 6 групп: головчатые, чашевидные, штамбовые, веерные и полувеерные, кордонные, комбинированные. Если вы новичок, то перед обрезкой винограда нужно хорошо представлять, что представляет собой каждая из этих форм.

Головчатые — самые простые укрывные формы крон. Они состоят из многолетней разросшейся части (головы) и расположенными прямо на ней одним-тремя плодовыми звеньями. Эту форму очень просто выводить и легко укрывать на зиму. Такие кусты начинают плодоносить раньше других, а небольшая нагрузка позволяет получать прекрасные урожаи отменного качества. Однако неполная загруженность кустов нередко приводит к возникновению большого количества волчков. В результате низкого расположения головы все срезы оказываются близко к земле, что увеличивает риск возникновения болезней. Кроме того, малый объем многолетней древесины быстро приводит растения в упадок. Несмотря на имеющиеся недостатки, головчатые формы часто используются в небольших хозяйствах и в частных садах.

В основе выведение головчатой формы лежит бесштамбовый вариант системы Гюйо. Для формировки куста винограда этим способом в первый год, как упоминалось выше, необходимо вырастить 2 сильных побега. Осенью их слегка укорачивают, снимают с опоры и укрывают. На второй год побеги коротко обрезают, оставляя на них по 3 глазка, — это рожки, на которых будет формироваться плодовое звено. В течение лета образуется 6 побегов (все двойники необходимо удалять). На зиму их укрывают. Весной третьего года проводят обрезку на плодоношение: верхние лозы — стрелки плодоношения — укорачивают на среднюю длину. Вторые лозы — сучки замещения — обрезают коротко. Из двух самых нижних приростов один удаляют, а другой коротко обрезают и оставляют для подстраховки (сучок восстановления), его сохраняют из года в год на случай необходимости восстановления куста. Выведя окончательную форму куста, ее необходимо поддерживать на протяжении всей жизни растения. Ежегодно весной плодовые звенья обрезают по уже рассмотренной схеме. При нормально
складывающихся обстоятельствах плодоношение начинается с третьего года после посадки.

Посмотрите видео, как обрезать виноград этим способом:

Чашевидные формы кустов предполагают выведение округлой кроны, состоящей из трех и более рукавов, направленных в разные стороны. Обычно ведутся по коловой системе, то есть вместо шпалеры устанавливают в нужных местах колья, на которых закрепляют многолетние части куста. Такие формы кустов трудно укрывать на зиму, и в условиях Нечерноземья их, как правило, не используют. Не подходят для северных регионов и формировки кустов на высоких штамбах.

Веерные и полувеерные кроны широко распространены в виноградарстве. Они состоят из трех рукавов и более, расположенных в одной плоскости. Обычно оставляют четное количество рукавов. Веерные формы отличаются от полувеерных направлением рукавов. Последние имеют рукава, направленные в одну сторону, что позволяет укрывать кусты на зиму. И, конечно же, для северных регионов кусты выводят без штамбов.

При выведении кустов полувеерного типа в первые два года растения выращивают так же, как и для выведения головчатой формы.

На этих фото показано, как обрезать виноград для получения верной и полувеерной кроны:

Читайте так же:  Как обрезать виноград весною

Весной третьего года формируют рукава: выбирают нужное количество лоз, лучше три, направленных в одну сторону, и обрезают их на высоте 40-60 см, причем ближе к центру куста — короче, дальше — длиннее. Как правильно обрезать виноград, чтобы сформировать рукава? Для этого одну лозу обрезают коротко, это сучок восстановления, остальные удаляют полностью. На рукавах оставляют по 2 верхних глазка, а все расположенные ниже ослепляют. В течение лета на каждом рукаве развивается по 2 побега. Их немного укорачивают в конце лета, а осенью кусты отвязывают от опор и укрывают на зиму. Весной четвертого года прошлогодние приросты обрезают на плодоношение, формируя на конце каждого рукава по одному звену плодоношения. Таким образом, первое плодоношение при данной формировке произойдет на четвертый год.

На видео обрезки винограда показано, как формируют рукава:

Если растение сильное и в первый же год начало хорошо расти, наступление плодоношения можно ускорить. В этом случае на второй год все отросшие лозы укорачивают на нужной высоте в начале лета, а из образовавшихся пасынков весной третьего года формируют плодовые звенья и в этот же год получают первый урожай.

В дальнейшем, если нагрузка куста окажется слишком низкой, звенья можно формировать с двумя плодовыми стрелками. Для этого сучки замещения обрезают на одну почку длиннее. При необходимости замены рукава используют порослевые побеги.

Кордонные формы, как правило, предусматривают наличие довольно высокого штамба, но для условий укрывной культуры штамб можно формировать совсем небольшой. В любом случае укрывать такой куст будет не слишком удобно. Тем не менее, кордоны имеют огромное множество модификаций, позволяют оптимально расположить растение в пространстве, и просто незаменимы для неукрывных сортов, располагаемых на перголах, арках или стенах строений и украшающих их. Кордоны бывают одно- или двуплечими, могут состоять и из четырех плеч, расположенных в два яруса.

При выведении двуплечего кордона в первый год растение выращивают как обычно. На второй год одну лозу укорачивают на высоте расположения плеч, но так, чтобы на ней осталось не менее трех глазков, если осталось больше, то нижние нужно выломать. Из второй лозы формируют сучок восстановления.

Посмотрите фото обрезки винограда для получения кордонных форм:

До конца лета побеги растут свободно, осенью куст снимают с опор и укрывают на зиму. Весной третьего года на двух верхних лозах оставляют по 4-5 глазков. Полученные рукава закрепляют горизонтально на шпалере. Третью лозу удаляют. А как обрезать виноград, если необходимо сформировать второй ярус? Для этого плечи первого яруса формируют из двух нижних лоз, а самую верхнюю лозу обрезают примерно на высоте второго яруса (70-90 см) и закрепляют вертикально. На этой лозе оставляют 3 верхних глазка, а остальные выламывают. На следующий год второй ярус формируют так же, как и первый.

На закрепленных горизонтально рукавах по всей длине образуются побеги, которые по мере роста подвязывают вертикально на шпалере. На этих побегах могут образоваться соцветия. Их лучше удалить для формирования более сильного куста. Если сорт укрывной, его закрывают на зиму ка к обычно. Весной четвертого года растение закрепляют в нужной форме, а все прошлогодние приросты на рукавах коротко обрезают, оставляя по 2 глазка. В течение лета растение растет свободно, на нем проводят только зеленые операции. Весной пятого года проводят обрезку на плодоношение.

При формировке кордона до первого плодоношения проходит наиболее продолжительный период. Однако к этому времени садовод получает крепкое, хорошо развитое растение. Кроме того, это самая декоративная форма, и если сорт не укрывной и служит украшением сада, то стоит выбрать именно ее.

Как вы уже поняли из описания, фото и видео обрезки и формировки винограда, выбор формы зависит от многих факторов. В некоторых случаях можно применять комбинированную формировку, включающую в себя разные приемы.

Катаровка корней винограда

Во время вегетации, помимо зеленых операций, проводят катаровку. Она предусматривает работы, направленные на формирование глубоко уходящей корневой системы. На молодых растениях катаровку проводят дважды: в июне и в августе, на плодоносящих кустах — один раз, весной. Для катаровки корней винограда аккуратно разгребают почву вокруг растения на глубину 15-20 см и секатором полностью удаляют все росяные корни, образовавшиеся в этом почвенном горизонте.

Если в какой-либо год катаровку пропустили, то на следующий год, чтобы не ослаблять растение, удаление росяных корней проводят в несколько приемов. Однако если глубина плодородного слоя небольшая или близко залегают грунтовые воды, удалять поверхностные корни нужно с осторожностью, так как на большей глубине корни могут быть слабо развиты.

Виноградная лоза должна страдать. Обрезка

Виноград – многолетняя лиана, способная при правильном уходе длительное время формировать высокие урожаи хорошего качества. Ежегодно дикие формы могут давать прирост лиан до 40 м, культурные до 5-10 м. Без обрезки или неправильно проведенной, снижается морозоустойчивость куста, измельчаются ягоды и кисти, может и вообще не сформироваться урожай. Поэтому обрезка – важный агротехнический прием и от его проведения зависит урожайность лозы и ее сохранность на долгие годы в рабочем состоянии. «Запланированное страдание» лозы приносит радость людям. Французы говорят, – лоза должна страдать.

Виноградные гроздья на сформированном кусте. © HitBox

Чтобы правильно сформировать куст нужно четко различать побеги, которые выполняют на кусте определенную миссию.

  • многолетние (темные, кора отслаивается), запасающие,
  • двухлетние (вызревшая кора шоколадного оттенка). На них закладывается будущий урожай,
  • летние (текущего года), зеленые, растут из листовых пазух двухлетних побегов. Именно они несут основной листовой аппарат, соцветия и кисти.

Виноградная лоза формирует кусты 2 типов:

  • бесштамбовые с разновидностями рукав, веер и чаша. Рукав – ветка, расположенная низко над землей, постоянно формирующая плодоносные лозы. Веер – куст из нескольких рукавов. Может быть сформирован на шпалере или в виде чаши на кольях. Большее расстояние между кустами позволяет выращивать высокие урожаи. На густых посадках формируются более короткие рукава с меньшим количеством плодовых звеньев.
  • штамбовые, подразделяющиеся на 2 разновидности – штамб и кордон. Штамб – форма, у которой несущие рукава поднимаются над землей. Лучший тип для формирования в южном регионе. Кордон – стланцевая форма штамба. Более пригоден для средней полосы, так как близкое расположение к почве облегчает укрытие кустов на зиму.

Время проведения обрезки для формирования куста зависит от его возраста. Молодые, не вступившие в плодоношение кусты (1-3 года), обрезают весной. Молодая лоза без нанесения лишних ран лучше зимует. Обрезку плодоносящих кустов лучше выполнять осенью. Осенняя обрезка более удобна для укрываемого виноградника, который практикуется при разведении в средней полосе России. При открытом способе выращивания в южном регионе осеннюю обрезку проводят в 2 приема. Первыми обрезают вызревшие побеги, что снижает возможность весеннего поражения морозом и распространения грибковых заболеваний с невызревшей лозы. А затем поздней осенью или зимой проводят основную обрезку на плодоношение.

Рассмотрим в статье (схематично) принцип формирования бесштамбового и штамбового кустов винограда. Эти виды формирования наиболее простые и чаще всего удачно применяются новичками при самостоятельной обрезке и нагрузке лозы.

Формирующая обрезка винограда. © Lord Cowell

Типы формирования виноградного куста

Бесштамбовая формировка

После приживления саженца в течение вегетационного периода первого года жизни проводим прищипывание молодых побегов и выламывание слабых и недоразвитых. К осени на молодом кустике остаются 1-2, иногда 4 побега. Основание куста на юге прикрываем землей, в средней полосе пригибаем и полностью укрываем побеги.

Весной 2 года во время пробуждения глазков (почек) проводим первую обрезку. Оставляем 2 хорошо развитых побега (можно и больше) из которых будем формировать рукава. Каждую лозу обрезаем на 2-4 почки. Если лозу обрезали на 4 почки, то 2 ослепляем (на выбор). Они не нужны. Из 2 оставшихся почек в течение вегетации формируем 2 побега, остальные удаляем. В начале августа прищипываем их верхушки для остановки роста и перераспределения питательных веществ на созревание. После опадения листьев обрезаем каждый побег на длину вызревшей древесины. Белый срез – древесина невызревшая, кора побега зеленая. Вызревший побег имеет светло-каштановую окраску коры и зеленый срез. Побеги укрываем или закрываем только нижнюю часть.

Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев. Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения. Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем. К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно.

На 4 год виноградный куст считается полностью сформировавшимся и теперь наступает период ежегодной обрезки на плодоношение по вышеописанному принципу. Количество плодовых звеньев и глазков на стрелке плодоношения может ежегодно меняться, что является (по сути) регулированием урожайности куста. Виноградный куст нуждается через 5-8 лет в омоложении, при котором старые рукава спиливаем и формируем новые из побегов, расположенных у основания куста или на голове (у привитых саженцев).

Читайте так же:  Орхидеи фаленопсис крупные цветы

Схема Бесштамбового формирования виноградного куста

В основе обрезки на рукав, веер или чашу лежит формирование рукавов с плодовыми звеньями. Принцип формирования рукава и плодового звена описаны выше.

Штамбовая формировка

Штамбовая формировка виноградного куста применяется в регионах с открытым возделыванием виноградной лозы морозоустойчивых сортов.

Высаженный весной саженец обрезаем на 2 глазка, которые в течение вегетации дают 2 побега, остающихся на зимовку. При осенней перекопке участка основание куста и побегов закрываем землей.

Весной 2-го года обрезаем побеги. Основной (более мощный) на 3 почки и второй запасной (резервный) на 2. Более мощный побег (он расположен выше по стволу) будем формировать как штамб, а второй сохраняем на голове куста как резервный. В течение вегетации все побеги, кроме основных, выламываем. Штамбовый побег подвязываем вертикально к колышку, чтобы не искривлялся. К осени на штамбовом побеге оставляем на уровне проволоки 2 побега. Разводим их в разные стороны (формируем плечи) и подвязываем к проволоке. Ниже все почки, начиная с весны, ослепляем (штамб должен быть чистым без побегов). Выше обрезаем. Для лучшего вызревания лозы основные побеги в августе прищипываем. На сучке (резервном штамбе) из двух почек в течение лета тоже развиваются побеги, которые осенью обрезаем на 3-5 глазков.

На 3-й год весной, на побеге-штамбе оставленные с осени 2 длинных побега обрезаем на 2 почки. Все, что выше подросло на штамбе, обрезаем, и ниже на штамбе опять ослепляем проснувшиеся глазки. Укороченные на 2 почки побеги, разведенные осенью по сторонам, подвязываем к проволоке. Предыдущая подвязка может быть удалена с частью побега. Это сформированные плечи-рукава. Из них в течение вегетации формируются 4 побега. По 2 на каждом плече. Оставленный нижний побег тоже укорачиваем на 2 почки.

На резервном штамбе оставляем 1 побег расположенный ближе к основанию куста с 2 почками, а второй удаляем. К осени на этом побеге из 2 почек разовьются 2 побега, которые обрезаем: внешний нижний на 2 почки (сучок замещения), а 2-й на 5-6 почек. Это запасная плодовая стрелка. В целом получается запасное плодовое звено (именно запасное).

На 4-й год весной на рукавах основного штамба делаем обрезку на плодовое звено. Побег ближе к основанию штамба обрезаем на запасной сучок, оставляя по 2 почки, а ближе к верхушке на стрелку плодоношения, оставляя 5-6 или больше плодовых почек. Таких звеньев может быть несколько на рукаве. На стрелке плодоношения формируется урожай.

Схема Штамбовового формирования виноградного куста

Все последующие годы проводим обрезку по принципу плодового звена, состоящего из сучка замещения и стрелки плодоношения. На плодовое звено оставляют лучшие побеги, из расположенных у основания прошлогодних плодовых стрелок. Лишние плодовые звенья предыдущего года удаляем. Через год удаляем одно звено штамба с рукавами. Понижаем высоту куста. При омоложении куста удаляем старый штамб и работаем с резервным штамбом.

Нагрузка виноградного куста

В домашнем садоводстве бессмысленно применять сложные расчеты с использованием формул, для определения нагрузки куста. Этот метод годится на больших плантациях, и используют его профессионалы. В практике домашнего виноградарства гораздо проще использовать метод сравнительной нагрузки плодовой стрелки. Отталкиваемся в своих расчетах от 4 года, который практически является первым годом нагрузки куста. На каждом рукаве оставляем 1-2 плодовых звена. Осенью смотрим состояние куста. Короткие междоузлия с маленькими кистями означают, что куст был перегружен. Значит, на следующий год на стрелке плодоношения оставляем на 1-2 глазка меньше, чем в предыдущем. Если были 5-7, то оставляем 5-6 почек. Если на голове куста в течение вегетации появилось много новых побегов, тем более жирных волчков, значит, куст был недогружен. Под будущий урожай на стрелке плодоношения увеличиваем количество глазков на 1-3. То есть вместо 5-7, оставляем 7-9 глазков или оставляем полностью еще одно плодовое звено.

Как формировать куст винограда

В начале сезона для виноградаря наступает серьезный момент: какие из них выломать, а какие оставить? Как нагрузить кистями свой куст?

Сразу запомним, как называются лозы в данной формировке:
а – плечо. Обратите внимание, в первый год вы выращиваете именно будущее плечо! Лоза, выращенная в первый год, должна быть сильной и здоровой. Осенью вы оставляете ее полностью и укладываете на хранение. Некоторые начинающие виноградари заблуждаются и обрезают ее перед укладкой. В результате ослабляется куст, у него отнимается часть питательных веществ, которые накоплены в созревшей лозе. Обрезать лозу первого года осенью не стоит – именно по ней в последующие годы будет проходить весь поток питания для вашего виноградного куста. При правильном и бережном уходе плечо будет служить вам много лет, и нет необходимости в его замене;

б – три рукава, растущие из плеча. Расстояние между ними – примерно 80 см и каждый рукав выходит из верхней почки плеча (на рисунке они обозначены номерами 1, 11 и 21). Почкой №1 будем считать ту, которая находится на месте привязывания плеча к проволоке. Ежегодно на рукаве будут вырастать плодовые лозы, осенью их необходимо обрезать, и так много лет. По сути дела, вся обрезка куста будет сводиться к обрезке выросших лоз на рукавах;

с – плодовые лозы текущего года, на которых и будет формироваться наш урожай.

1. Нельзя наносить раны с двух сторон плеча – в этом случае произойдет так называемое зарезание. Это магическое слово сразу вызывает испуг у виноградарей, а на самом деле все очень просто – по нижней стороне нашего плеча происходит ток веществ, необходимых для питания кистей, а по верхней стороне растут лозы. Мы не допускаем зарезания плеча, выращивая рукава из нечетных почек (верхних), выламывая нижние почки (четные).

2. Все проснувшиеся почки до первой проволоки необходимо выламывать. Вся формировка начинается выше нее.

3. Первая проволока должна быть на высоте 60–70 см от уровня почвы.

4. Угол наклона плеча – примерно 30 градусов, чтобы лоза не треснула при укладке осенью.

5. Подвязку лозы весной проводят строго горизонтально.

Давайте пошагово рассмотрим, как виноградари формируют куст. Если понять, что надо вырастить за один год, то все получается легко и просто.

В 1-й год выращивают только одну сильную лозу, и осенью гордо называют ее плечом! Если планируется два плеча, то второе можно вырастить на следующий год из волчкового или порослевого побега.

На 2-й год весной плечо привязывают горизонтально к первой проволоке шпалеры и выращивают на нем всего три лозы, каждую из верхней почки плеча с расстоянием между ними в 80 см. Осенью укладывают каждую лозу на наше плечо, обрезав на 80 см, чтобы она поместилась в промежутке до следующей лозы. Теперь они уже будут называться рукавами. И все! Очень просто – за год надо вырастить всего три лозы, причем на них уже может быть урожай первых ягод. В первый год я не рекомендую оставлять все три кисти, оставьте одну, чтобы попробовать ягоды выращиваемого сорта винограда.

На 3-й год – самый интересный – на наших рукавах вырастут лозы с кистями. Все проснувшиеся почки на плече необходимо будет удалить и оставить их только на рукавах, как показано на рисунке. На каждой выросшей лозе может формироваться по два или три соцветия. Необходимо оставить самое сильное, как правило, это нижнее, остальные выломать.

Виноград: подвязываем, прищипываем, пасынкуем

Осень третьего года закончится обрезкой, вы срежете отплодоносившие в этом году лозы по красной черточке, как на рисунке. Ваш рукав теперь будет сформирован из двух частей – части рукава прошлого года (б) и части лозы третьего года, на которой была плодовая кисть (с). Он как бы будет состоять из двух лоз разного возраста. На нем в следующем году вы получите урожай сладких ягод.

Надеюсь, что вам понравится эта понятная и легкая формировка и у вас не будет проблем с обрезкой винограда осенью.