Яблоня уход за привитой
Уход за прививками садовых деревьев
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Сделанные прививки весной, которые хорошо срослись, требуют периодического присмотра со стороны садовода, причем не только после прививания, но и в следующих сменах сезона. Поговорим про уход за прививками садовых деревьев.
Отрастать прививки начинают после 3 недель, заметно обрастая появляющимися побегами из расположенных ниже почек. Ненужные ответвления образуются из длинного остатка перепривитого побега, которые необходимо удалять от самого основания. Они отнимают питание, тормозят развитие сделанных прививок и блокируют свет своей листвой.
Такие ветви могут появляться даже из спящих почек во время всего летнего сезона, поэтому выламывать их следует систематически, пока они не одревеснели.
В случае засыхания и торможения в развитии прижившихся черенков по недосмотру, нужно оставить пару побегов под прививкой, для восстановления ветви последующей перепрививкой.
Усиленный рост привитых черенков в длину и в диаметре может вызвать перелом в месте обвязки, ее нужно своевременно ослабить, чтобы не допустить перетяжки. Некоторые садоводы рекомендуют удалять обвязку в июле, но такое действие несет риск из-за непрочного срастания частей, особенного при способе перепрививки за кору и длинных побегов с большими листьями.
Если перетяжка уже наметилась, то необходимо провести продольное надрезание коры ножом до древесины (по всей длине с нескольких сторон) и заново обвязать участок прививки. После нарастания каллуса на местах надреза и утолщения обвязку меняют или ослабляют.
Черешня и некоторые сортовые яблони развиваются интенсивно, образуя объемную массу листьев, которые от ветра увеличивают вероятность надломов. С конца лета таким буйно растущим прививкам осуществляют прищипывание верхней части для сдерживания ростовых функций.
Пинцировка помогает и поздним прививкам, сделанных не по общепринятому графику, листья начинают вырабатывать биологические вещества в стволовую часть, укрепляя защитные свойства приростов на время зимовки.
Проводя уход за прививками, сделанными в спилы толстых ветвей обратите внимание на то, что такие прививки требуют повышенного контроля. Для ускорения оздоровления раны обычно вставляют несколько черенков за кору по всему краю среза. Чтобы объемная поверхность раны затянулась быстрее наплывами каллуса и молодой тканью по возможности используют больше черенков. При правильном размещении процесс зарастания можно уменьшить на пару лет, вместо пятилетнего ожидания.
Образующиеся побеги из черенков не стоит оставлять без присмотра: их ответвления по мере формирования начнут теснить остальные, утолщаясь или смыкаясь в основании. Что грозит неизбежным разломом.
Из прививок выбирают и оставляют одну, самую крепкую и расположенную оптимально. Оставшиеся прививки постепенно ослабляют прищипыванием и выламыванием побегов, чтобы не отнимали питательные соки для развития и роста основной. Но такую операцию проводят на другой год, после видимого оздоровительного зарастания спиленной поверхности.
Сделанным прививкам в центральный проводник проводят такое же регулирование ростовых функций. Выбранную, оставленную ветвь формируют в дальнейшем как молодое деревце, равномерно распределяя по стволу ответвления.
На перепривитых плодовых сортах при обнажении древесины и растрескивания нужно восстановить обмазку срезов с большой поверхностью. Незакрытая рана сушит прививки, нарушает их сопротивляемость к морозам, приманивает вредителей и патогенные грибковые инфекции. Для уменьшения риска заражения лучше повторно обработать поверхность заживляющим составом или садовым варом. Если дерево молодое, то вар применять не стоит, так как в солнечные дни он расплавляется и закупоривает дыхательные микропоры, нарушая воздухообмен. До встречи!
IV. Уход за привитыми деревьями в первый и второй годы
IV. Уход за привитыми деревьями в первый и второй годы
Пересаженные саженцы прививаются через год, когда они укоренятся, по одному из способов, указанных в статье о бесполом размножении растений. Окулировку иногда можно произвести в первый год, если дички хорошо принялись; и от этого нет большой выгоды, так как побеги получаются гораздо более слабые, чем от перезимовавших дичков на следующий год.
1) Уход за привитыми весною деревьями в течение лета заключается в следующем: как только замечается, что прививка принялась, что обнаруживается движением роста, необходимо истребить все дикие отпрыски, появляющиеся в то же время от ствола дичка и корней его. Эта работа повторяется несколько раз в течение лета по мере надобности, пока не прекратится появление отпрысков и прививка не окрепнет настолько, что будет в состоянии принять все количество соков, доставляемое корнями дичка. На тех дичках, на которых прививка не принялась, оставляют на первое время 2–3 отпрыска. Из них при следующем обходе один или два удаляют и оставляют самый лучший. Он прикрепляется к стволу мочалой для предохранения от поломки. Сильно развивающаяся молодая прививка требует наблюдения за подвязкой, которая иногда врезывается в кору и причиняет тем прививке повреждение. Такая подвязка, стесняющая развитие прививки, должна быть снята и заменена более свободною.
Прививка ветвью с двумя или тремя почками иногда дает столько же побегов. Из них оставляют только лучший, для образования ствола, если не требуется двух ветвей, для образования деревьев шпалерной или кордонной формы. Молодые прививки обыкновенно не подвязываются к тычкам; они хорошо держатся самостоятельно, если только прививочные места перевязаны надлежащим образом. Самое опасное время относительно ломки привитых растений – осень, когда падает сырой, прилипающий к листьям снег. В этом случае приходится посылать рабочих стряхивать с растений снег, пока под его тяжестью не сломались ветви.
Весенние окулировки, если имеются таковые, также осматривают, как и прививки. Молодой побег, когда он появляется, прикрепляют к оставшейся части ствола, выше посаженного глазка. Эта часть дичка, длиною в 10–15 см, остается при растении до следующей весны и тогда, если прививка достаточно усилилась, обрезается гладко; в противном случае, ее можно оставить в виде опоры для прививки, но никоим образом не следует допускать появления от нее отпрысков; этому можно препятствовать удалением коры.
2) Уход за летними окулировками в первый и второй годы. Деревья, окулированные во второй половине июля, осматривают в конце августа и, если окажется, что подвязка начала врезываться в кору (обычное явление у молодых деревьев), то заменяют ее более свободною. Этим оканчивается уход в первый год. На следующую весну, когда замечается оживление почек, опять осматривают глазки. Верхушку дикого растения срезают в расстоянии 10–15 см, от принявшихся глазков. Стволы же с засохшими или непринявшимися глазками оставляют необрезанными. Их можно еще привить в расщеп или копулировать; а если не хватает времени, то можно, спустя неделю или две, привить под кору или же переокулировать весеннею окулировкою, если не предпочитают летней, – в августе. После обрезывания появляются дикие отпрыски, которые уничтожаются. Благородный побег привязывается, как только это будет возможно, к шипу дичка, оставшемуся над глазком.
3) Некоторые сорта яблони обнаруживают особенную склонность образовать боковые ветви на сильно развивающихся летних побегах, напр., лангерфельдская, мирон, белый налив и апорт. Экземпляры такого строения представляют прекрасные самородные пирамиды, весьма удобные для дальнейшего образования этой формы, причем выигрывается целый год культуры. Если нежелательно дать деревьям пирамидальную форму, то в половине лета ощипывают боковые ветви, оставляя их в 10–15 см длиною, чтобы они не отнимали слишком много питания от главного ствола. Затем окончательно обрезают их следующей весной. Незначительные раны от этой операции излечиваются в течение лета до наступления зимы.
Яблоня уход за привитой
Добро пожаловать на наш сайт!
Настольная книга садовода
19.08.2014 22:19
дата обновления страницы
Еще раз о плодовом и ягодном саде, но более подробно, для Северо-Западного региона Нечерноземной зоны России
Дата создания сайта: 16/11/2012
Дата обновления данной страницы: 19.08.2014 22:19
поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail
код нашей кнопки:
Уход за окулянтами заключается в проверке принявшихся глазков, подокулировке, ослаблении и снятии повязок.
Приживаемость глазков можно установить дней через 8-12 после окулировки. Если окулировка удалась, глазок имеет вполне свежий и здоровый вид, а листовой черешок, с которым глазок был окулирован, от щитка отпал или при прикосновении к нему пальцем легко отпадает. Если окулировка не удалась, то черешок не отпадает. Он засыхает вместе с глазком. Если кора на дичках еще отделяется, то окулировку повторяют (делают подокулировку).
Повторную окулировку производят обычно с противоположной стороны дичка, сбоку или ниже первой.
С утолщением подвоев повязки глубоко врезаются в них, стволик в этом месте становится тонким и может переломиться даже при небольшом ветре. Чтобы этого не было, дней через 20 после окулировки повязку ослабляют поворотом ее в противоположную сторону или заменяют новой.
При обвязке места окулировки пленкой обвязку оставляют на зиму.
Весной с принявшихся глазков снимают обвязку, а верхнюю часть дичка срезают до начала сокодвижения. Эта работа носит название срезки на шип. Пенек дичка, или шип, оставляют длиной до 15 см. К нему подвязывают побег, выросший из привитого глазка.
Первую подвязку производят, когда побег достигнет 8-10 см, а вторую — спустя 15-20 дней после первой, когда побег достигнет 17-20 см.
Подвязка культурных побегов к шипу обеспечивает прямизну штамба и предохраняет однолетки от отломов в месте окулировки. С ростом культурных побегов особое внимание уделяют уничтожению дикой поросли, появляющейся ниже места прививки. Если не принимать надлежащих мер, то рост культурных побегов будет подавлен и многие глазки не разовьются. Поэтому побеги, образующиеся на оставленном шипе и ниже места окулировки, тщательно удаляют в течение лета, чтобы на них не тратились питательные вещества, нужные для роста привитого побега. Дички, у которых окулировка, сделанная предыдущей осенью, не удалась, весной прививают черенком или же оставляют свободно расти и снова окулируют.
Иногда верхушка побега отмирает и вместо одного побега растет несколько. В этом случае выбирают один наиболее сильный побег, а у остальных прищипывают верхушки.
Почву вокруг окулянтов в течение лета рыхлят несколько раз, удаляют сорняки по мере их появления и проводят борьбу с вредителями, особенно с тлей.
Первое весеннее рыхление производят возможно раньше, чтобы сохранить почвенную влагу. Весной и осенью почву рыхлят на глубину 10-12 см, а летом — на 5-6 см.
Уход за прививками черенком за кору. С распусканием почек на подвоях и ниже места прививки, а также на шипах появляются дикие отпрыски, которые необходимо удалять, чтобы они не угнетали рост культурного побега.
Из привитого черенка чаще всего развивается столько побегов, сколько имелось на нем почек. После того как побеги разовьются в длину до 8-10 см, оставляют только один из них, остальные прищипывают, т. е. отрывают верхушку.
При прививке в крону целесообразно сохранять все побеги, потому что компактность их роста создает большую устойчивость к облому в местах прививки.
Когда однолетние побеги разовьются до 12-15 см, обвязку надо ослабить или удалить совсем, замазав место прививки садовым варом или пластилином. Запаздывать с перевязкой или со снятием обвязки нельзя, так как в месте обвязки образуется перетяжка и побег может обломиться.
Для защиты от ветра культурных побегов, выросших после прививки за кору (их срастание в первой половине лета непрочно), необходимо подвязывать их
Подвязка окулянта. Снятие обвязки, чтобы она не врезалась в растущую древесину.
к воткнутым колышкам или оставленным шипам. Для защиты от птиц над черенком укрепляют согнутый прут или колышек с поперечной планкой.
При прививке переросших дичков и деревьев, уже начинающих плодоносить, однолетние побеги следует укоротить с оставлением 2-4 почек.
Обрастающие веточки на основаниях сучьев и стволе защищают дерево от ожогов, а их листья пополняют запас питательных веществ этих частей дерева.
При прививке с оставлением шипа его можно вырезать в середине лета, но лучше это сделать весной следующего года.
Уход за деревьями, привитыми мостиком, заключается в удалении дикой поросли и в наблюдении за тем, чтобы до полного приживания черенков сохранялась замазка.
Предохранение прививок от полома ветром и птицами:
1 — дуга; 2 — перекладина; 3 — колышек.
Если деревья, привитые мостиком, тонкие, то их нужно подвязать между двумя кольями, так как их штамбы сгибаются под напором ветра и принявшиеся мостики могут сорваться.
Небольшого ухода требуют деревца, привитые вислым черенком. На них ослабляют и снимают обвязку, удаляют поросль на штамбах.
Уход за ветвями, привитыми корешками для получения отводков и отсадков, заключается в сохранении постоянной влажности, в удалении сорной растительно-i сти и в подкормках.
Отводки и отсадки отделяют от материнского растения осенью и сохраняют до весны в прикопанном состоянии, не допуская повреждения их корней морозами.
При прививке корешок, находясь под пластилином, уже через несколько недель дает на конце наплыв, и сквозь пластилин начинают пробиваться молодые корешки. С началом листопада ветви сразу же срезают с дерева ниже места прививки на 10-15 см и, удалив пластилин, прикапывают в землю, а весной, вырезав нижнюю часть ветви по привитый корешок, сажают на предварительно подготовленное место. Место среза не замазывают, к нему должна быть плотно прижата земля, чтобы ветвь первое время могла получать влагу. Верх ветви обязательно подвязывают к колышку. Почва должна быть влажной и питательной, без сорняков.
При прививке растущего дерева ветвью необходима неподвижность привоя у его основания. Замазка, изолирующая место прививки, должна быть на своем месте даже после приживания ветви, чтобы быстрее заросли поранения. Применение в качестве обвязочного материала плёнки, под которой хорошо сохраняется влажность, улучшает условия срастания компонентов. Принявшейся ветви нужно создать условия хорошего освещения, удалив затеняющие ветви с подвоя.
Уход за деревцами, привитыми в расщеп и полурасщеп, ничем не отличается от ухода за привитым черенком.
При прививке в расщеп и полурасщеп более толстых подвоев, где обычно обвязка не применяется, уход заключается только в подвязке однолеток, чтобы предохранить их от полома ветром. Вред могут причинить также и птицы, которые иногда садятся на одиночные привитые черенки.
Так как в один расщеп при значительной толщине пенька вставляют два черенка, которые чаще всего принимаются оба, то один из них оставляют расти свободно, а другой прищипывают над почкой, обращенной наружу. Удалить его совсем нельзя, так как при наличии его рана скорей зарастает. Его удаляют позднее, когда из первого побега образуется самостоятельное деревце. При прививке же в крону его лучше оставить расти в сторону или под тупым углом для образования обрастающей веточки.
3. Подбор пород и сортов плодовых и ягодных культур
4. Дикорастущие плодово-ягодные растения и использование их в культуре
5. Защита плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней
6. Удобрения для плодовых и ягодных культур
7. Переработка плодов и ягод в домашних условиях
Уход за растениями — Фрукты
Яблоня — это краса и гордость наших садов. Красива яблоня и весной в цвету, и осенью с наливающимися плодами. Эта культура широко распространена в садах средней полосы России. Яблоки на нашем столе круглый год: летом- летние сорта, затем — осенние, а в зимние дни наш стол украшают яблоки зимних сортов. Никакие плоды не сохраняются в свежем виде так долго, как яблоки, — до самой весны, а то и до новых урожаев.
Яблони — самая высокоурожайная культура. При хорошем уходе многие сорта яблонь способны давать до 200-300 кг яблок и более с одного дерева. Многие сорта хорошо приспособлены к природным условиям различных климатических зон. Яблони можно встретить в садах Свердловской, Кировской, Тюменской, Омской областей и многих других регионов нашей страны. Опытным садоводам-любителям суровых климатических зон удается успешно выращивать яблоню в стланцевой форме и от низких температур укрывать первым снегом. В садах, где близко залегают грунтовые воды, можно выращивать карликовые яблони с неглубоким расположением корневой системы.
Плоды яблони в своем составе имеют очень благоприятное сочетание сахаров, органических кислот. В яблоках из минеральных солей имеются соли железа, кальция, магния, фосфора. Содержится также много различных витаминов. Единственным недостатком яблони является то, что до начала ее плодоношения проходит много лет. Даже самые скороплодные сорта яблонь не начинают плодоносить раньше 3летнего возраста. Время же начала плодоношения многих осенних и зимних сортов доходит до 8-10 лет жизни яблони.
Основное требование к сортам яблонь в средней полосе России- это их достаточная зимостойкость. При подборе сортов, кроме высокой зимостойкости, необходимо учитывать и другие факторы, например, способность к быстрому вступлению в плодоношение. Так, одни сорта начинают плодоносить через 3-4 года, другие- только через 6- 7 лет и более после посадки в саду. Нужно учесть и периодичность в плодоношении. Некоторые сорта,например, Московская грушовка, Анис полосатый и другие, плодоносят строго через год, в то же время есть сорта, плодоносящие ежегодно: Волжская красавица, Бессемянка новая, Анис новый и др. В основном сорта яблонь подбирают по срокам созревания и продолжительности хранения плодов. Это — летние, осенние и зимние сорта, а также мелкоплодные яблони — ранетки.
ЛЕТНИЕ СОРТА ЯБЛОНИ
Плоды летних сортов созревают в июле — августе и эти яблоки готовы к употреблению сразу же после съема с дерева, так как у них потребительская зрелость совпадает со съемной. Они долго храниться не могут даже в холодильнике и пригодны к употреблению всего от 1 недели до 1 месяца. Это сорта: Золотая китайка, Московская грушовка, Белый налив, Конфетное и другие. Из плодов этих сортов можно приготовить яблочное пюре. Из плодов сортов Московская грушовка и Терентьевка получаются прекрасные компоты. Плоды сорта Конфетное очень вкусны в свежем виде: они очень сладкие и не содержат кислоты.
Золотая китайка — сорт самого раннего срока созревания, выведенный И. В. Мичуриным. Плоды начинают созревать в конце июля. Яблоки не крупные, масса 1 плода 40-60 г, созревают неодновременно. Спелые плоды янтарножелтые, просвечивают на солнце, очень сочные, сладкие, приятного вкуса. Урожайность и зимостойкость высокие. Деревья в плодоношение вступают на 3-4й год после посадки.
Московская грушовка — распространенный летний сорт. Плоды созревают в августе. Зимостойкость высокая. Плодоношение периодичное. Плоды средней величины. При созревании окраска плодов из зеленой переходит в желтоватозеленую с розовыми прожилками. Яблоки сочные, вкус плодов кислосладкий.
Конфетное — новый перспективный летний сорт. Зимостойкость хорошая. Плоды средней величины, очень сладкие, вкусные, совершенно бескислотные. Начинают плодоносить на 3-4й год после посадки. Периодичность плодоношения ниже средней.
ОСЕННИЕ СОРТА ЯБЛОНИ
Набор осенних сортов более широк; это — Волжская красавица, Казанское, Бессемянка новая, Боровинка, Коричное полосатое, Анис алый и др. Плоды осенних сортов бывают готовы к употреблению, т. е. приобретают вкус, характерный для сорта, лишь после некоторой (2-3 недели) лежки и могут храниться при благоприятных условиях до 2-3 месяцев.
Бессемянка новая — зимостойкий высокоурожайный сорт, в плодоношение вступает на 4-5й год; плодоношение периодичное, но не очень резкое. Плоды очень крупные, светложелтого цвета с яркорозовыми полосами, кислосладкие, ароматные. Хранятся 4-5 месяцев.
Боровинка — старинный русский зимостойкий сорт. В плодоношение вступает рано — на 3-4й год. Плодоношение при хорошем уходе ежегодное. Плоды крупные, созревают в начале сентября, светложелтые с полосками темнокрасного цвета. Вкус плодов кислосладкий. Хранятся плоды 2-2,5 месяца.
Волжская красавица — зимостойкий высокоурожайный сорт. В плодоношение вступает на 3-4й год. Периодичность в плодоношении выражена слабо. Плоды крупные, яркорозового цвета, очень приятного вкуса. Хранятся 4-5 месяцев.
ЗИМНИЕ СОРТА ЯБЛОНИ
Яблоки зимних сортов с дерева снимают в конце сентября, но в любом случае до наступление сильных заморозков. Эти сорта наиболее лежкие и при создании благоприятных условий могут обеспечить свежими яблоками вплоть до весны. Наиболее зимостойкие, подходящие для выращивания в средней полосе России сорта: Антоновка обыкновенная, Анис новый, Башкирский красавец, Волжанка, Ренет татарский и другие.
Антоновка обыкновенная — наиболее распространенный старинный русский сорт, зимостойкий и высокоурожайный. При хорошем уходе плодоносит ежегодно. В плодоношение вступает на 6-8й год. Плоды средней величины и крупные, желтоватозеленого цвета, приятного, кислосладкого вкуса с приятным ароматом. Плоды употребляются в свежем виде, хороши для мочения и в других переработках; хранятся 3- 4 месяца.
Анис новый — высокоурожайный, зимостойкий сорт, в плодоношение вступает на 3-4й год. Плоды яркоалые или с темнокрасным румянцем почти по всей поверхности, приятного вкуса. Употребляются в свежем виде и подходят для переработки, хранятся 5-6 месяцев.
Башкирский красавец — высокозимостойкий, высокоурожайный сорт, в плодоношение вступает на 3-4й год после посадки. Плодоносит регулярно. Плоды средней величины, яркоокрашенные, кислосладкие, употребляются в свежем виде и подходят для переработки, хранятся 4-5 месяцев.
Ренет Татарский — высокоурожайный сорт, имеет регулярное плодоношение. Зимостойкость сорта высокая. Плоды средней величины, зеленоватокремовые со слабым крапчатым румянцем. Вкус плодов кислосладкий, приятный, со слабым медовым привкусом. Плоды употребляются в свежем виде, могут храниться до апреля. Сорт характеризуется скороплодностью. Многие садоводылюбители, кроме крупноплодных сортов, в своих садах выращивают и мелкоплодные сорта яблонь (ранетки). Они созревают в августе. Плоды желтые или яркокрасные, очень сочные, они незаменимы для компотов, варенья, употребляются и в свежем виде.
Как показывает опыт, чтобы иметь достаточное количество яблок в свежем виде и для переработки вплоть до весны, в любительском саду должно быть 2-3 дерева летних сортов, 1 из них, желательно, сорта Золотая китайка, 1-2 дерева осенних сортов, 2 — зимних сортов и 1 дерево ранетки.
В последние годы в связи с сильным развитием любительского садоводства появился большой спрос на саженцы яблонь. Саженцев не хватает, «кусается» и цена. Но садоводлюбитель может себя обеспечить посадочным материалом, научившись несложным приемам прививки. Путем прививки можно вырастить саженцы желаемого сорта и любой культуры, кроме того, на одно дерево можно привить несколько сортов. Путем прививки на гибком подвое, яблоню на зиму можно будет пригнуть и укрыть от морозов под снежной шубой. Прививка может спасти дерево при сильном повреждении грызунами.
СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ЧЕРЕНКОМ
Садоводам-любителям, желающим научиться прививать, нужно сначала принести домой лозу, побеги тополя и тренироваться прямо за столом: правильно резать, прикладывать друг к другу подвой и привой, обвязывать, чтобы весной в саду с прививочным ножом уже работать уверенно. Рассмотрим несколько самых простых и общедоступных способов прививки: вприклад, врасщеп и прививку мостиком. Дерево или сеянец, на которое прививают, называют подвой, а прививаемый материал — привой. Черенок- это часть побега яблони (груши или другого плодового дерева) желаемого сорта, с которого срезается привой с двумя или тремя почками. При выполнении любых прививок обязательными являются 4 условия: соблюдение чистоты, острота ножа, совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя, тугая обвязка прививки. Нужно усвоить, что прививка — это та же хирургическая операция, только осуществляемая на дереве. Непосредственно перед прививкой нужно обмыть кипяченой водой место прививки на подвое, черенок, а все рабочие инструменты протереть чистой марлевой салфеткой. При выполнении срезов острым ножом заживление ран проходит лучше и быстрее. Совпадение камбиальных слоев (зона молодых растущих клеток) привоя и подвоя — это главное условие успешной прививки. Эти слои находятся на границе, там, где кора переходит в древесину. После прививки, чем плотнее будут прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее будет происходить их срастание.
Для выращивания саженца яблони путем прививки сначала нужно из семян зимостойких сортов яблонь (Антоновка, Анис, Московская грушовка, Терентьевка и др.) вырастить одно или двухлетний сеянец посевом семян под зиму. Черенки, предназначенные для прививки, заготовляют также заранее, в начале зимы, до наступления сильных морозов, срезая их с тех деревьев, сорта яблонь которых хотят иметь. Черенки до прививки можно хранить под глубоким слоем снега, завернутыми в полиэтиленовую пленку. Весной, если до начала прививки черенки не удается сохранить под снегом, то их переносят в холодильник и хранят на полке под морозильной камерой. В момент прививки на черенках не должны распускаться почки и иметь признаков пробуждения. На 1-2летнем подвое прививку обычно делают косым срезом вприклад. На высоте 8-15 см от земли подвой срезают так, чтобы образовался косой срез длиной 1,5-2 см. Затем с черенка, желательно одинаковой с подвоем толщины, отрезают привой с 2- 3 почками. Верхний срез делают прямым над почкой и замазывают садовым варом, нижний- точно такой, какой сделан на подвое.
Привой к подвою прикладывают так, чтобы строго совпадали их камбиальные слои. Если же привой и подвой имеют разную толщину, то камбиальные слои должны совпадать с одного края. Затем аккуратно, чтобы не сдвинуть привой, место соединения туго обматывают изолентой, лучше полихлорвиниловой, которая по мере утолщения прививки растягивается. После этого на прививку надевают полиэтиленовый мешочек размером 10-15см и завязывают на подвое на 3-7 см ниже места прививки. Его снимают, когда на привое начнут появляться листочки. При заморозках на ночь обязательно надевают мешочек. С целью предохранения прививки от отлома птицами рядом с местом прививки в землю нужно воткнуть колышек, верхний конец которого будет чуть выше прививки. После того как из почек разовьются побеги, на привое оставляют один, наиболее развитый побег, а остальные отламывают; место отлома замазывают садовым варом. Чтобы оставленный побег рос вертикально (это будущий ствол), его осторожно привязывают к колышку. В течение лета время от времени нужно следить, чтобы обвязка не врезалась в утолщающуюся прививку, при необходимости ее ослабляют. Иногда садоводылюбители для ускорения выращивания саженца прививку делают на 3-6летние деревья. Диаметр такого дерева на высоте 10-15см бывает 2-6 см. В этом случае прививку осуществляют способом врасщеп. Подвой на высоте 10-15см срезают «на пень» ножовкой с мелкими зубьями. Пенек расщепляют по диаметру пополам на глубину 6-8 см. Расщеплять лучше большим острым ножом или маленьким топориком. Заготавливают 2 черенка с 3 почками. Нижний срез привоя делают в виде треугольного клина длиной 1,5-2 см.
Перед прививкой расщеп раздвигают (открывают), вставив отвертку и поворачивая вокруг оси. В образовавшуюся щель вставляют привой с одного и другого края так, чтобы их камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями подвоя. При этом черенки окажутся несколько вдавленными внутрь подвоя, так как у него кора толще, чем у привоя. После этого проводят те же заключительные операции. При успешном росте и развитии обоих черенков один, более слаборазвитый, аккуратно срезают, а на оставшемся оставляют один сильноразвитый побег.
Указанными способами можно прививать и взрослые деревья в ветки кроны различной толщины. Иногда на одно дерево прививают много сортов, создавая таким способом деревосад.
ОКУЛИРОВКА (ПРИВИВКА ГЛАЗКОМ)
Это простой в выполнении даже для начинающего садоводалюбителя, широко распространенный прием прививки. При определенных навыках процент приживаемости глазков у садоводовлюбителей достигает 80-100%. Окулировку в средней полосе России делают в 1й половине августа. Основными признаками при определении наступления сроков окулировки являются хорошее сокодвижение в подвое, легкое отставание коры от древесины и хорошее вызревание почек у черенка (прививаемого культурного сорта), которое можно определить визуально: у вызревшего черенка верхушечная почка бывает хорошо сформирована. Перед прививкой подготавливают сеянцы-подвои. Они могут быть одно- или двулетними. Важно, чтобы толщина подвоя в предполагаемом месте прививки была не меньше 7-8 мм. Чтобы кора хорошо отставала от древесины, за 2-3 дня до прививки подвои обильно поливают. Если при летних обработках были засыпаны стволики, их разокучивают. Удаляют также все нижние ветки, которые могут мешать при прививке. Прививку лучше делать в пасмурную погоду. Если же придется прививать в солнечный день, то черенки нужно срезать ранним утром, пока они наполнены водой. Сразу следует прикрепить этикетку с названием сорта и поставить черенок в посуду с водой, а прививать уже во 2й половине дня, когда спадет жара. Все подготовительные работы: обмывку подвоя, черенка, протирание инструмента и другие выполняют так, как описано выше, и приступают к прививке. Прививают глазком на высоте 5-12 см от земли на северной стороне подвоя, чтобы полуденное солнце непосредственно не могло высушить окулянт — глазок. Сначала острым окулировочным ножом делают поперечный надрез длиной 10-12мм, затем- продольный длиной 28- 30 мм. Последний надрез делают снизу вверх в направлении к поперечному надрезу.
Как только нож дойдет до него, не вынимая ножа, кончиком приоткрывают кору в ту и другую сторону. Затем, косточкой окулировочного ножа осторожно, стараясь не повредить камбиальный слой на древесине, кору раздвигают на ширину поперечного надреза. Черенок берут в левую руку вершиной к себе, выбирают хорошую здоровую почку и под ней на расстоянии 12-13 мм делают поперечный надрез длиной до 10 мм. Затем выше почки (тоже на 12-13 мм) ставят нож и равномерно срезают почку с корой.
Нож при этом должен скользить между корой и древесиной, не повреждая камбиальный слой, остающийся на коре. Совсем небольшой слой древесины должен быть срезан непосредственно под почкой. Получается «щиток» длиной 24-25 мм с почкой посередине, очень похожий на лодочку. Щиток берут за остаток черешка листа, осторожно вставляют в разрез и с обеих сторон довольно сильно прижимают кору подвоя к щитку. Место прививки плотно обматывают растягивающейся изолентой, оставив открытой только почку. Результат прививки проверяют через 12-15 дней. Если прививка прошла успешно и почка прижилась, то при прикосновении пальцами к черешку листа, он легко отпадает. Если он держится крепко, то прививка не удалась, и ее повторяют чуть ниже места, где она проводилась в первый раз. При хорошей прививке начинается срастание щитка и подвоя, происходит утолщение места прививки, и изолента начинает врезаться в кору. Обвязку осторожно снимают и снова заматывают, делая ее несколько слабее.
Окончательно обвязку снимают весной. Одновременно садовым ножом срезают и подвой на 1- 3 мм выше привитого глазка. Дальнейший уход за привитым саженцем заключается в поддерживании почвы в рыхлом состоянии, внесении подкормок, а также в проведении мероприятий по защите от вредителей, в частности зимой от мышей.
Весной, как только осядет снег, необходимо осмотреть сад: нет ли повреждений мышами и зайцами молодых стволов и толстых скелетных веток. Если таковые имеются, то надо проанализировать: какого характера эти повреждения. Если кора дерева обгрызена не полностью кольцом и осталась целой хотя бы с одной стороны, то прививку можно не делать, а ограничиться дезинфекцией и обмазкой поврежденных участков садовым варом или смесью глины с коровяком. Если же кора дерева обгрызена кольцом, то впоследствии обязательно нужно делать прививку мостиком. Для этого необходимо заранее, пока не распустились почки, заготовить достаточное количество черенков и сохранять до прививки. Длина черенков должна быть на 8-12 см длиннее поврежденного участка коры. В качестве черенка можно использовать однолетние побеги любого зимостойкого сорта яблони.
Прививку делают в мае, когда начинается сокодвижение и кора будет хорошо отставать от древесины. Для прививки стволика или скелетной ветки толщиной 2,5-3 см достаточно вставить 2 черенкамостика с диаметрально противоположных сторон. Для спасения же взрослых деревьев с более толстым стволом может оказаться необходимым вставить 6-8 черенков. Приступая к прививке мостиком, сначала снизу и сверху поврежденного кольца кору очищают от высохшей и отмершей части и подравнивают края. Затем на 1-2 см выше верхнего края повреждения и ниже на 1-2см нижнего края делают Тобразные разрезы по количеству прививаемых черенков. Подготавливают концы черенков: оба конца со стороны, обращенной к дереву, срезают косым срезом на длину 2-3 см. Далее подготовленный нижний конец черенка заводят в Тобразный разрез, закрепляют тонким гвоздиком длиной 1,5-2 см. Затем, придав черенку несколько дугообразную форму для наиболее удобного прилегания его к стволу, заводят верхний конец в разрез и также тщательно закрепляют. В такой же последовательности прививают все остальные черенки.
Места прививок наверху и внизу туго стягивают растягивающейся изолентой. Все открытые участки замазывают садовым варом. Дальнейший уход за привитыми саженцами заключается в регулярном, систематическом удалении появившихся листочков и росточков на черенках. К осени черенки полностью приживутся. В случае неудачной прививки (не хватило мастерства, плохое качество черенков), дерево можно спасти весной следующего года. На стволе его ниже места повреждения летом появляются молодые побеги. Весной следующего года их используют в качестве черенков, тем более что у них на нужной высоте срезают только верхнюю часть и прививают также в Тобразный разрез, а нижний конец выросшего черенка уже бывает органически соединен ниже места повреждения со стволом. (Вышеуказанными способами прививки можно спасти и сливы, но в этом случае в качестве черенков используют побеги любых зимостойких слив, терна или терносливы). Пострадавшие и привитые мостиком деревья нуждаются в тщательном уходе. При подсыхании почвы в первой половине лета нужно проводить поливы. Обеспечение деревьев достаточным количеством фосфорных и калийных удобрений также способствует хорошему срастанию черенков с деревом. Удобрительные подкормки желательно давать в жидком виде с большим количеством воды с тем, чтобы питание быстро дошло до основной массы корней. Внесение азотных удобрений нежелательно, так как может привести к недозреванию черенков до зимы и снижению их зимостойкости.
Яблоня — культура довольно требовательная к условиям произрастания: типу почвы, ее увлажненности, температурному режиму. В саду для посадки яблонь желательно выбирать места, защищенные от холодных ветров. В то же время нужно учесть и то, что яблоня — высокорослое дерево, и при неправильном выборе места посадки может затенять низкорослые деревья и кустарники. Поэтому для нее более подходящим будет участок, прилегающий к северной и северозападной границе сада.
Яблоня имеет глубоко проникающую корневую систему. В средней полосе России глубина проникновения корней доходит до 3- 4м, поэтому места с близким залеганием грунтовых вод для нее не подходят. Здесь молодые яблони хорошо развиваются и растут до 8-10 лет, а с проникновением корней в горизонты залегания грунтовых вод начинается загнивание корней и усыхание дерева, которое заканчивается полной его гибелью. Яблоня хорошо растет на дерновоподзолистых, серых лесных и черноземных почвах. Она требовательна к мощности и глубине почвенного горизонта, что связано также с глубоким проникновением в него корневой системы. По механическому составу больше всего подходят средне и легкосуглинистые почвы.
В любительских садах яблоню сажают по схеме 4х4м. Если позволяет площадь сада, то высокорослые сорта, такие, как Антоновка, Анис, сажают с расстоянием в междурядьях 5 м, а в ряду — через 4 м. Для посадки копают посадочные ямы глубиной до 60 см и диаметром 1-1,2м. Перед посадкой на дно ямы забивают крепкий, желательно дубовый, кол высотой до 1,5 м. Почву, вынутую из посадочной ямы, перемешивают с 2-3 ведрами перегноя с добавлением 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сульфата калия. Можно также добавить только сложные удобрения: нитрофоску, азофоску в норме 80-100 г под 1 яблоню. Излишнее количество минеральных удобрений нежелательно, так как они будут угнетать корневую систему молодого саженца. Если почвы глинистые, то, в зависимости от вязкости, в почву следует добавлять 1,5-2,5 ведра песка.
Перед посадкой следует осмотреть саженец, удалить до здоровой части поврежденные при грубой выкопке концы корней. Сажать лучше вдвоем. Один берет саженец и, расправив корни, держит его с северной стороны кола так, чтобы они лишь касались дна ямы.
Важно, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 4-5 см выше уровня земли. Второй осторожно подсыпает почву, время от времени расправляет корни, направляя их в разные стороны, и руками слегка уплотняет почву в яме. После окончания посадки саженец поливают из расчета 3-4 ведра воды под яблоню. Вода в яме впитывается, и одновременно происходит усадка почвы вместе с саженцем. После усадки корневая шейка саженца должна оказаться на уровне или на 2-3 см ниже поверхности земли. Более глубокая посадка недопустима, так как будет сопревать кора саженца, что в дальнейшем может привести к угнетению дерева, плохому плодоношению и даже к его гибели. Заглубленная посадка- это наиболее часто встречающаяся ошибка начинающих садоводов при посадке деревьев.
Вокруг саженца на расстоянии 40-50 см от штамба делают кольцевой земляной валик для удобства полива и мульчируют мелким перегноем или компостными крошками с добавлением небольшого количества золы. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом, проверяя, чтобы он не был туго натянут вокруг стволика и не врезался в кору по мере его утолщения. Теперь еще раз надо осмотреть крону и если требуется, произвести обрезку ветвей. При посадке однолетнего саженца, как правило, послепосадочной обрезки не требуется, так как он обычно имеет только стволик.
УХОД ЗА ЯБЛОНЕЙ
Чтобы яблоня радовала хозяина хорошими урожаями, нужно за ней умело ухаживать. Деревья должны быть обеспечены достаточным питанием, влагой и другими необходимыми для ее жизни факторами. От посадки до вступления в фазу плодоношения в зависимости от сорта проходит от 3 до 10 лет.
В молодых садах междурядья яблонь следует очищать от сорняков. До начала плодоношения многие садоводылюбители междурядья используют для выращивания овощей или земляники. Этим достигается рациональное, более полное использование площади сада. По мере роста яблони корни распространяются все дальше и глубже. В связи с этим изменяются использование и технология обработки почвы междурядий и приствольных кругов. Междурядья обрабатывают не глубже 18-20см, а приствольные круги на еще меньшую глубину. При обработке, чтобы не повредить корни, острие лопаты всегда надо ставить боковой гранью к стволу дерева, т. е. по радиусу. Меньше повреждаются корни, если обработку проводить садовыми вилами, лишь приподнимая почву.
Многим садоводам удается содержать приствольные круги в достаточно рыхлом и влажном состоянии путем разбрасывания на приствольных кругах перегноя или компоста. Это, в свою очередь, удобряет яблони. Однако в некоторых садах применяют прием задернения, засевая площади под яблонями специальными травами. Для задернения по своим качествам лучше подходит полевица побегоносная (полевица ползучая). Она растет низким травостоем, и многие садоводы ее не скашивают. Это значительно облегчает уход за садом, но задерненный участок выходит из оборота, снижается общая продуктивность сада. Однако в задерненном саду улучшаются физические свойства почвы, и она становится структурной. Задернение способствует и оздоровлению сада, нарушая условия жизни вредителей. Но надо иметь в виду то, что травы также потребляют питательные вещества и, кроме того, иссушают почву. Поэтому нормы внесения удобрений в засеянных травой междурядьях увеличивают на 20- 25%. В засушливое время приходится увеличивать частоту и норму полива. В задерненном саду яблоки имеют более интенсивную окраску, зимние сорта лучше хранятся.
Если при посадке в посадочную яму было внесено достаточное количество удобрений, то в течение 2- 3 лет яблоню можно не удобрять, но в дальнейшем, по мере ее роста, начинают удобрения вносить. Нормы их и состав зависят от типа почвы и ее плодородия. Сады, расположенные в зоне дерновоподзолистых почв, кроме удобрения, нуждаются еще в известковании, так как яблони лучше растут на почвах с реакцией, близкой к нейтральной. Средние дозы внесения извести на почвах с реакцией рН 4,5-5 составляют 400-500 г на 1 м2. Действие извести продолжается долго, поэтому, как правило, необходимость в повторном известковании возникает только через 9-10 лет. Нельзя увлекаться чрезмерным известкованием. Как высокая кислотность, так и излишняя щелочная реакция почвы угнетает растения. К тому же кальций, который в большом количестве содержится в извести, может связать элементы питания в труднодоступную для растений форму.
Яблоня — культура, требовательная к влаге. Поэтому поливы должны быть регулярными. Первый полив проводят сразу после цветения. Норма полива зависит от наличия атмосферных осадков и состояния влажности почвы. В дальнейшем поливают по мере необходимости, также ориентируясь на общее состояние почвы. Полив лучше проводить самодельным поливальщиком, специально сделанным для полива деревьев и кустарников. При поливе поливальщик располагают вокруг ствола, при помощи тройника закольцовывают и подсоединяют к шлангу, подводящему воду. Поворотом поливальщика отверстиями внутрь или наружу легко можно изменить площадь полива. Устройство и принцип работы поливальщика хорошо видны на рис. 35.
В годы с обильным урожаем садовод должен заботиться о предохранении яблони от разломов под тяжестью наливающихся яблок. Чтобы поддержать ветки, под ними устанавливают чатала. Чатала — это прочные подпорки различной длины с рогаткой в верхнем конце. Их изготавливают обычно из сучковатых толстых веток или лесного подроста. Изготовление, установка и снятие чатал — довольно хлопотная и трудоемкая работа. Поэтому садоводы придумывают различные устройства, заменяющие чатала. Например, около ствола дерева устанавливают прочную жердь, чуть выше яблони. Отступая на 10- 15см от ее вершины, привязывают 10-15 прочных веревок, чтобы они по длине доставали до нижней скелетной ветки. Когда возникает опасность отлома веток под тяжестью урожая, их чуть приподнимают и подвязывают веревками. Чтобы ветки не повреждались, в местах подвязки подкладывают различные прокладки, например, куски старых автомобильных покрышек.
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ ЯБЛОНИ
Для хорошего роста и плодоношения крону яблони необходимо формировать. Без этого приема яблоня, как и многие плодовые деревья, имеет такие недостатки, как легкое разламывание веток, «голые» ветки, не имеющие разветвлений или с однобоким ветвлением, загущение кроны и др. Все это приводит к снижению урожайности, а то и к гибели деревьев от разломов. Формирование же кроны создает хорошую освещенность всех ее частей как по высоте, так и по всем направлениям; обеспечивает прочность дереву и хорошее прикрепление ветвей. У плодоносящего дерева путем обрезки и формирования кроны поддерживают правильное соотношение его роста и плодоношения, стареющие ветки заменяются молодыми, чем достигается омоложение яблони.
Способов формирования кроны яблони много. Она может быть сформирована как разреженноярусная, комбинированная, веретеновидная, различные виды пальмет и др. Конечно, садовод сам выбирает понравившуюся форму. Однако начинающему садоводу легче формировать крону разреженноярусным способом, оставляя 4-6 скелетных ветвей, расположенных на стволе на расстоянии друг от друга по высоте на 30-50 см. Удобнее всего среднештамбовые формы, когда первая снизу скелетная ветка находится на высоте 80-120 см. При более низком расположении ветвей возникают неудобства по уходу за почвой под кроной. Для создания такого штамба все ветки, расположенные ниже, вырезают.
Чем раньше садовод начнет формирование кроны, тем легче и успешнее эта операция проходит. При первой обрезке двухлетней яблони на стволе надо оставить 2-3 ветки, направленные в разные стороны и прикрепленные к стволу под углом, близким к 90°, но не менее чем 45°. Ветки, прикрепленные к стволу круче, в дальнейшем могут разломиться под тяжестью урожая. Если верхние скелетные ветки в своем росте догоняют и приближаются по высоте к проводнику (центральной ветке), то их укорачивают на 1/3 длины.
При этом обращают внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из нее побег. Не оставляют почку, находящуюся на верхней стороне ветки, так как побег, вырастающий из нее, будет расти вверх и внутрь кроны, что в дальнейшем приведет к ее загущению. Оставшиеся нижние ветки укорачивают слабее, а если они не очень длинные, то их не обрезают совсем. Ежегодное регулярное формирование кроны начинают через год после первой обрезки двухлетней яблони. Лучшее время для этого- ранняя весна, до наступления начала сокодвижения. Полностью удаляют ветки, появившиеся на стволе ниже первой скелетной ветки.
В дальнейшем для правильного формирования кроны, наряду с обрезкой, используют и другие, менее болезненные для дерева приемы, как изменение наклона и направления роста ветки. Снижением наклона ветвей можно добиться изменения угла отхождения, снижения силы роста, ускорения вступления в плодоношение. Снизить наклон можно путем установки распорок между веткой и стволом, оттяжкой ветки к нижерасположенной ветке или ко вбитому в землю колышку. Изменением направления ветки можно заполнить открытые, пустующие участки кроны. Например, бывает, на одной стороне молодого, 2-4летнего дерева скелетные ветки растут загущенно, одна под другой, а соседняя часть кроны «пустует». В этом случае в пустующую сторону направляют ветки с загущенной стороны. Для этого весной около кроны на той стороне, куда следует направить ветку, вбивают кол и шпагатом притягивают ветку к пустующему месту. Притягивать ветку можно до легкого ее потрескивания, избегая отлома.
Ветка в таком состоянии должна находиться до поздней осени. Осенью ее отвязывают, поскольку она уже самостоятельно занимает «указанное» место. Можно также помочь слаборастущей ветке. Обычно горизонтально растущие ветки отстают в росте. Если их приподнять при помощи подтягивания или подпорок и придать им более вертикальное положение, то их рост усилится. А если сильно растущей ветке придать более горизонтальное положение, то ее рост ослабнет.
Отгибание ветки в горизонтальное положение ускоряет также закладку плодовых почек, дерево раньше вступает в фазу плодоношения. Как ускорить начало плодоношения. Каждому садоводу хочется скорее увидеть плоды на своих яблонях и начать собирать урожай. Для ускорения плодоношения существуют много способов. Наиболее действенный из них, естественно, посадка скороплодных | сортов, которые начинают плодоносить на 3-4й год после высадки в сад. Из летних сортов — это Белый налив, Московская грушовка, из осенних — Бессемянка новая, Боровинка, Волжская красавица, из зимних- Анис новый, Башкирский красавец, Ренет Повожья, Ренет Татарский, из ранеток — Уральское наливное и др.
Ускорению наступления срока плодоношения способствует пригибание веток, снижение угла их наклона. Чем ближе к вертикали угол наклона веток, тем интенсивнее происходит их рост, т. е. процесс роста идет усиленно, а заложение цветковых почек задерживается. При наклоне веток ближе к горизонтали, наоборот, рост затормаживается, начинается закладка цветковых почек, яблоня начинает плодоносить раньше.
Иногда для ускорения наступления срока плодоношения на ветки накладывают проволочные кольца. Берут мягкую алюминиевую проволочку и плоскогубцами стягивают ветку до плотного касания коры ветки. В процессе роста ветка утолщается, пучки, проводящие питательные вещества вниз, сдавливаются, отток веществ замедляется. Это приводит к закладке цветковых почек. Кольцо снимают после образования наплыва (утолщения) на ветке. Наступлению более раннего плодоношения яблони способствует обеспечение хорошим питанием. Но здесь сразу следует оговориться: хорошим, но не избыточным питанием. Излишнее питание, в особенности внесение большого количества навоза, азотных удобрений, может вызвать усиленный рост вегетативной массы и в связи с этим оттягивание сроков вступления в плодоношение. Надо остерегаться также сильной обрезки молодого дерева. Это тоже может привести к задержке начала плодоношения.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Большой вред урожаю яблок в наших садах приносят многие вредители: тли, листовертки, цветоед, пилильщики, плодожорки и другие. Если не принять мер защиты, то урожай резко снижается.
Зеленая яблонная тля повреждает яблоню, начиная с момента набухания почек. В дальнейшем в течение всего лета она питается, высасывая соки из молодых листьев и побегов. Тля за лето дает до 5 поколений, иногда и больше. Максимальный вред приносит молодым садам: молодые побеги искривляются, отстают в росте, при отсутствии защиты могут погибнуть.
Меры борьбы. Осенняя или ранневесенняя очистка старой коры ствола и побелка его известью с добавлением небольшого количества клея или глины. Летом необходимо систематически удалять прикорневую поросль и волчки, на которых в первую очередь поселяется тля. Комплексная и эффективная мера защиты сада- это ранневесеннее опрыскивание деревьев и приствольных кругов 3%ным (300 г на 10 л воды) раствором нитрафена. В нача
приготовьте питательный раствор, размешав 10 грамм ArganiQ (10-12 см при выдавливании) в 0,5 литра воды, и полейте растения приготовленным раствором как при обычном поливе.
Для лучшего результата рекомендуем: