Яблоня из корней старой

Опубликовано 07.09.2018 автором admin

Оглавление:

Корневая система яблони

Корневая система играет крайне важную роль для любого дерева. Она не просто удерживает его в вертикальном положении, но также обеспечивает поступление воды и минеральных веществ, необходимых для жизнедеятельности каждого растения.

Для того чтобы осуществлять грамотный уход за садовой яблоней (полив, рыхление, подкормки), следует знать, где именно у нее залегают горизонтальные корни.

Как растут корни у яблони?

Корневая система яблони относится к мочковатому типу. Она растет в течение многих лет, останавливая свое развитие в моменты пересадок дерева.

Различают горизонтальные корни (благодаря им к дереву поступает воздух и основные питательные элементы) и вертикальные (укрепляют дерево в почве и несут влагу и минералы из более глубоких слоев). Глубина залегания вертикальных корней зависит от региона, где дерево произрастает, и от сорта. Так, у сибирской яблони корневая система залегает на небольшой глубине, у китайских и лесных сортов – в более глубоких слоях почвы.

Кроме того, корневая система яблони имеет еще одну классификацию: это скелетные и обрастающие (мочковатые) корни. Первые представляют собой основные, самые толстые корни дерева, а вторые – мелкие и тонкие, их существенно больше. Функции обрастающих корней – всасывать воду и минеральные соли, а также выделять в окружающую среду продукты распада. Этот вид корней находится в верхнем слое почвы (до 50 см) в пределах проекции кроны. Поэтому именно в этом пространстве внесение удобрений будет иметь эффект.

Что касается длины корней у яблони, она увеличивается год от года. При пересадке саженцев в школку, а затем на постоянное место корни травмируются, и их рост временно приостанавливается. Формирование корневого скелета продолжается примерно до 20-летнего возраста, затем дерево наращивает лишь длину и толщину корней.

Также следует отметить чувствительность корней яблони к низким температурам (большинство сортов, кроме сибирских, страдают уже при -20°С). Также имеет место тесная зависимость между корнями и древесиной: любое повреждение коры яблони угнетает ее корневую систему.

Агрофорум AgroXXI

Как выкорчевать старую яблоню

Нравится

Не нравится

medvedka 11 апр 2017

Думаю, что тема как выкорчевать старую яблоню будет особенно актуальна для тех, кто недавно приобрел участок, доставшийся еще с советских времен. Как правило, большинство таких плодовых деревьев находятся в плачевном состоянии, если за ними в течение долгих лет не осуществлялось должного ухода. В таком случае, проще ликвидировать деревья и посадить новые, чем тратить много сил и времени на реанимацию и лечение.

Понятно, что выкорчевать старую яблоню будет несколько проблематичнее нежели молодое дерево, которое можно просто подкопать, зафиксировать веревкой и при помощи техники просто напросто выдернуть из земли. Но такой метод применим лишь к деревьям, чей возраст не больше двух лет. В том случае, если яблоня старше пяти лет, алгоритм будет следующий. Сначала удалите побеги, особенно у заброшенных деревьев без формовки. В том случае, если дерево в порядке, то ствол можно сразу спиливать — и лучше делать это бензопилой.

Тонкий штамб спиливайте поближе к земле, а от толстого после опила скелетных ветвей можно оставить пенек. Зачем, спросите вы, нужен на участке пенек? Многие изобретательные садоводы использует его под грибницу или превращают в декоративное украшение, делают из пенька столик, например. О том как избавиться от пенька в том случае, когда вам не нужна ни грибница ни столик, мы рассказываем в этой ветке . Как известно, есть два способа выкорчевки пней — химический и механический. Оба они преследуют одну цель — превратить пенек в труху. Подробнее читайте в указанной теме.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как выкорчевать пни оставшиеся после дерева в саду

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как правильно и быстро выкорчевывать дерево – удаляем пни в саду

Причинами тому, что настало время корчевать дерево, могут послужить множество причин – например, неправильная обрезка, после которой плодовое дерево в саду перестало плодоносить (чтобы такого не случилось, читайте нашу статью : Как правильно обрезать деревья в саду), может быть дерево переросло срок плодоношения и стало старым, засохло от жары или повреждения вредителями, зачахло в тени другого крупного дерева от недостатка солнца.

В случае если Вы не имеете достаточного опыта в выкорчевывании деревьев, с пнем, оставшимся после обрезки, можно провозится не одну неделю.

Оговоримся сразу, что разные деревья выкорчевываются по разному – одни быстрей другие дольше – все зависит от корневой системы. Конечно быстрей выкорчевать кустарник чем например старую вишню или пень оставшийся от березы, которая помнит царя Гороха.

На примере выкорчевывания пней от двух яблонь приведем пример того как можно выкорчевать садовое дерево максимально быстро и с наименьшими потерями сил.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Нам предстояло выкорчевать две яблони, одна из которых росла на склоне, а другая – на ровном месте. Диаметр стволов у земли составлял примерно 35-40 см.

Предварительно деревья обрезали, оставив большое плечо ствола, чтобы легко было его раскачать, и оборвать глубоко залегающие корни. Пенек получился достаточно высокий. Для работы понадобились острая неширокая садовая пила, секатор, лопата и ведро.

Сначала раскопали на глубину штыка лопаты приствольный круг диаметром около 1,5 метра. Потом струей воды из шланга размыли землю в этом кругу.

На склоне вода вместе с землей ушла из ямки самотеком, через вырытую заранее канавку. На ровном месте воду с землей пришлось вычерпывать ведром. Корни быстро обнажились, и дальнейшая работа не шла вслепую.

Корни обрезали пилой, делая на каждом по два распила. Таким образом, вырезали чурбаки длиной 5-10 сантиметров для того, чтобы при раскачивании корни не пружинили и не упирались. Постепенно так вырезали у дерева все боковые корни, а центральные, идущие глубоко вниз, надрывали при раскачивании.

Без тяжелых физических усилий ту яблоню, что росла на склоне, выкорчевали за два часа, а ту, что на ровном месте, часа за четыре.

УДАЛЕНИЕ ПНЯ ЗА ЧАС СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ НА УЧАСТКЕ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДАЧНИКОВ

Раскорчевка участка своими руками

Когда нашей семье в 1987 году выделили участок в шесть соток в Калужской области, радости нашей не было предела, хотя участок представлял собой просто-напросто лесные заросли из осин, берез и различных кустарников. Было даже по парочке здоровых елей и дубов. Короче, самое настоящее неудобье.

Как мне позже рассказывали местные старожилы, территория, отведенная под садоводство, пришла в такое «загущение» после вырубки во время Великой Отечественной войны росшего здесь ранее красивого строевого елового леса. В последующие годы за этой местностью никто не ухаживал, вот она и приняла в конце концов вид настоящих джунглей.

И кто теперь может справиться с ними? Правильно – только дачники, мечтающие осесть на своей земле. И мы действительно с огромным энтузиазмом бросились в работу, как в омут. Масштабы предстоящих свершений нас совершенно не пугали, бытовые неудобства – тоже. В конце концов, все это ведь можно рассматривать как некое приключение. Как я узнал гораздо позже, этот участок предлагали моему товарищу, но он от него отказался, ссылаясь на большое количество растущих на нем деревьев. Ну и начали мы, естественно, с их вырубки.

Когда территория более-менее освободилась от лесных зарослей, мы с сыном тут же соорудили шалаш из подручных материалов. В дело пошли крупные ветви срубленных деревьев и листы рубероида.

Следующим этапом было оборудование отхожего места. Мы купили на строительном рынке кабинку, которую нужно было уже на месте собрать своими силами из деревянных комплектующих. Привезли все эти детали на нанятом грузовике на участок, сами разгрузили и сами же все построили. Этот туалет, кстати, жив до сих пор и исправно выполняет свои функции, причем месторасположение его на участке не менялось.

Можно ли обмануть дуб?

После этого пришла пора задуматься о том, как очистить участок от пней, а их было там более 60 штук, причем среди них красовались двойные и даже тройные монстры. Я попросил своего сына сделать план участка и подробно, с соблюдением всех размеров и расстояний, нанести на него все это «богатство». На бумаге, кстати, картина получилась по чему-то более грозной, чем на самом деле: как будто густые взрывы на поле боя (см. рис.).

Раскорчевка участка

Зато можно было благодаря рисунку распланировать свою работу, определяя, какие пни легче будет удалить в первую очередь, расчистив себе плацдарм для битвы с более крупными экземплярами.

От идеи корчевать пни с помощью гусеничной строительной техники мы отказались сразу, когда увидели, во что превратились после этого соседние участки: они были буквально испещрены глубокими и широкими колеями, оставленными тяжелыми тракторами, а между ними зияли огромные ямы-воронки диаметром в несколько метров. И по всему выходило так, что выровнять «разбомбленный» участок было делом не менее трудным и затратным, чем сама раскорчевка. Нет, такая механизированная обработка земли нам ни к чему.

Нам пришлось осваивать ручную технологию удаления пней. Острой саперной лопатой, к которой испытывают безмерное уважение все, кто был в армии, мы оголяли корни, затем острыми топорами обрубали каждый из них и наконец, схватившись за верх пня вдвоем, одним махом выдергивали его из земли. Да, работа была не из легких. До обеда мы успевали таким способом выкорчевать два-три пня и после обеда примерно столько же. И так все выходные и отпуск. На полное освобождение участка от пней у нас ушло целое лето. Зато освобожденный участок был почти ровным, потому что ямы (а они оказывались при такой методике не слишком большими) мы тут же засыпали землей, смешанной со всякой растительной органикой, оставшейся после расчистки земли.

Однако в самом углу участка оставался один пень, который оказался нам не под силу. Как мы ни бились с ним, не могли его одолеть. Даже острый тяжелый топор отскакивал от корней, как мячик. Видимо, и наши силы были уже на исходе. Я еще с сыном поспорил, уверяя, что это, наверное, дуб, а он со мной не соглашался и говорил, что мы имеем дело с упрямой и старой осиной, которая закалилась в борьбе под солнцем со своими соседями.

Короче, мы решили оставить этот пень до будущего лета: там, глядишь, и силы у нас прибавится, и идея какая-нибудь придет.

Когда же мы весной приехали на участок, то увидели, что пень дал ростки с листьями. И это оказался дуб!

«Ну, какие теперь будут мысли?» – спросил у меня сын, поглядывая на этого неподдающегося «старожила». «Знаешь, а давай оставим его в покое, – предложил я. – Он ведь почти на границе находится, нам не мешает, пусть сидит». И дуб обиделся на нас за то, что мы стали игнорировать его силу: через несколько лет пень попросту сам сгнил, и мы уже без особых усилий убрали его останки.

А наше второе лето мы посвятили распиливанию пней и раскалыванию получившихся из них чурбаков. В результате мы и дров в большом количестве заготовили (к зиме они полностью просохли), и участок разровняли до такой степени, что он стал доступен для дальнейшего освоения и строительства на нем вначале хозблока, а затем и дома.

В то время сыну было 16 лет, мне – 46, в общем, силы были. Сейчас, когда мне уже за 70, я могу только удивляться, как это нам удалось столько сделать своими руками, не применяя тяжелой строительной техники? Думаю, что наш опыт по очистке земли от пней может быть полезен дачникам, только начинающим осваивать свои участки.

Как омолодить старую яблоню?

Молодой сад, в том числе и яблони, радуют взгляд, согревают душу, но проходят годы, и наши яблоньки стареют. Старая яблоня уже не даст былого урожая, ветви ее более хрупки, частенько видны пучки волчков – то есть растущих вертикально побегов, которые только оттягивают на себя питательные вещества, но не дают плодов, а дерево потихоньку погибает. Очень многие садоводы просто корчуют старую яблоню и высаживают на участке новые сорта саженцев, забывая о таком чуде, например, как настоящая Антоновка, достать которую сейчас, именно ту, ароматную, которую запекали в духовке, которая лежала, сохраняясь всю зиму, практически нереально.

Старая яблоня. © Carol Duke

Сегодня мы попытаемся максимально подробно объяснить, как омолодить яблоню преклонного возраста, опишем способы омоложения, расскажем, когда и как правильно это делать. И тогда, вполне возможно, что яблоня возродится вновь и еще долгие годы будет радовать вас урожаями любимых яблок.

Содержание:

Основные действия, которые будут направлены на омоложение старой яблони – это действия, связанные с обрезкой. Тут важно запастись инструментом и терпением, ведь за один сезон вернуть былую молодость изрядно постаревшей яблоне будет не только физически трудно, но порой и опасно для самого дерева. Вместо того, чтобы омолодить яблоню, вы истратите уйму сил и энергии и просто «зарежете» дерево, оно, скорее всего, просто погибнет. Кстати, а вообще нужно ли вот именно сейчас вашу яблоню омолаживать, быть может, еще не время?

Признаки, указывающие на то, что нужно приступать к омоложению яблони

Мало кто знает, что яблоня может расти без омоложения до трех десятков лет. Конечно, это не говорит о том, что не нужно проводить санитарную обрезку, она нужна и должна быть ежегодной и сводиться в первую очередь к удалению сухих побегов, сломанных, подмерзших и тех, что растут вглубь кроны, которые непременно приведут к ее загущению. Но старение яблони проявляется в иных признаках. Например, явный признак старения – это обнажение сучьев скелетообразователей, которые, в свою очередь, банально теряют побеги плодоношения, причем идет обнажение, от начала кроны к ее периферии, естественно, при этом сильно падает и урожай.

Один из признаков старения – малый прирост, он становится минимальным или рост яблони останавливается вовсе. Побеги обрастания и плодушки массово гибнут, засыхая и отмирая. Даже в этот период, когда уже любому понятно, что дерево нужно срочно омолаживать, оно еще может давать плоды, но вкус этих плодов, сильно отличается от того, который был прежде.

Кроме всего прочего, обратите внимание на саму верхушку вашей старой яблони: дерево требует омоложения, если верхушка практически полностью высохла.

Какой бы вы хотели видеть свою яблоню?

Да, именно такой вопрос должен задавать себе каждый садовод, перед тем как браться за режущий инструмент. Что в итоге вы бы хотели видеть, какие сучья и скелетные ветви яблони планируете оставить; чем, точнее – каким, вертикально растущим побегом вы можете заменить уже сухую вершину? Кажется, что это сложно, но это всего лишь банальный план работ, и его нужно держать как в голове, так и на бумаге. Всего пара штрихов даже тому, кому рисовать сложно, помогут спилить именно нужную ветвь, ведь неверно отпиленное уже не вернешь назад.

Мы вам немного поможем. Итак, запомните, что в идеале яблоня всегда должна обладать довольно крепким центральным проводником, это явный лидер, несущий на себе всю нагрузку – и от самой вегетативной массы, и нагрузку от урожая. Этот лидер должен расти как можно более вертикально, размещаться желательно в самом центре яблони, а побеги расходиться от него должны радиально, и чем больше будут углы этих самых побегов с центральным проводником, тем лучше. И запомните еще один момент, при омоложении старой яблони старайтесь добиться того, чтобы верхние побеги были хоть немного, но короче тех, что расположены внизу (эффект ёлки), тогда верхний ярус не будет так сильно затенять нижний ярус, а уж если удастся ветви расположить радиально смещенными, то есть не друг под другом, а в свободных местах между ветвями, то будет просто прекрасно.

Чтобы из старой яблони сделать более молодую и внешне красивую яблоньку, понадобится не один и не два, а целых три года. Это идеальный вариант для яблони, именно так она будет получать умеренный ущерб и сможет восстановиться после обрезки.

В какие сроки приступать к обрезке яблони?

Конечно, в период покоя яблони, это может быть поздняя осень, когда завершится листопад, но еще не будет сильных морозов, или предвесенняя пора, например, конец февраля. Главное, чтобы за окном было не более десяти градусов мороза, и чтобы яблоня не находилась в состоянии вегетации.

Обрезку весной крайне желательно завершить полностью до наступления того периода, когда набухнут почки, их набухание свидетельствует о том, что корневая система яблони уже включается в работу и питательные вещества начинают поступать от корней вверх, в крону, обрезка в этот период повлечет за собой потерю питательного сока и он, словно кровь из раны на теле человека, будет вытекать, ослабляя или даже убивая растение.

Помните и о том, что в процессе омоложения яблоне нужна будет подкормка и полив, поэтому всегда рыхлите приствольную зону, удаляйте сорняки, вносите весной комплексное минеральное удобрение, почаще поливайте растение, не допуская пересыхания почвы, а осенью внесите калийную и фосфорную подкормку и проведите влагозарядковый полив.

Идем далее и давайте поговорим об инструментах обрезчика, которым придется запастись.

Инструменты необходимые для обрезки

В наличии обязательно должны быть как минимум две ножовки, одну берите имеющую мелкие зубья, а другую – крупные, также поступите и с секаторами в плане их количества – возьмите два, поострее да подороже, иначе на первом-втором сучке секатор банально сломается, что уже многократно проверено на деле. Цена хорошего секатора сейчас начинается от 3000 рублей, и если это не подделка, то это точно хороший секатор.

Обзаведитесь также перчатками, можно простыми садовыми, но лучше со вставками из кожи на ладонях, так риск поранить руки о корявые сучья будет сведен к минимуму. И конечно же, если ваши деревья настоящие исполины, то придется прикупить лестницу или стремянку да разориться на страховочный пояс – поверьте, бывают такие минуты, когда сто раз перекрестишься и поблагодаришь Бога за то, что его (пояс) нацепил да привязал к ветке.

В том случае, если старых яблонь на участке две, три или больше, желательно обзавестись либо умными и ловкими, хорошо обучаемыми помощниками, либо электросекатором – помните это опасная штука, может отрезать палец или сильно повредить руку, зато работая с ним совершенно не чувствуешь усталости и если не отвлекаться, а делать все поэтапно и планомерно, выбрав солнечный денек без снега и дождя, то никакой беды случиться не должно. Часто такие секаторы крепят на длинных шестах, от них (от секаторов) идут провода и имеется что-то типа пульта управления, и прямо с земли можно будет срезать побеги.

Важно! Никогда не экономьте на инструменте, уж если вы решили заняться садоводством, то скопите средства на качественные пилы, ножовки, секаторы, садовые ножи, прочные лестницы, стремянки и хорошие перчатки. Именно когда все под рукой, заниматься садоводством легче и интереснее. Даже простая лопата может согнуться, доставив массу негативных эмоций, а может, купленная в 4-5 раз дороже, прослужить десятки лет, буквально передаваясь от отца к сыну. Помимо прочего, некачественный садовый инструмент крайне быстро тупится и без постоянной изнурительной подточки и правки будет губить деревья. С помощью такого инструмента можно делать лишь взлохмаченные срезы, которые даже при изоляции впоследствии садовой краской или садовым варом, будут заживать длительный период, что может негативно сказаться на общем состоянии дерева, ведь через плохо заживающие срезы, как через полуоткрытые ворота, может свободно пробраться в дерево любая инфекция.

Кроме того, не забывайте, передвигаясь от дерева к дереву, мыть рабочие органы инструментов 12% хлорной известью или протирать их тряпкой, смоченной в спирте, так риск передачи инфекции от больного дерева к здоровому будет либо вовсе исключен, либо минимизирован.

Приступаем к описанию самого процесса омоложения, опишем простейшую, но крайне эффективную трехлетнюю схему обрезки.

Яблоня до омолаживающей обрезки. © Maureen Sexsmith-West Яблоня после омолаживающей обрезки. © Maureen Sexsmith-West

Первый сезон и осенняя обрезка яблони

Итак, перед вами старая яблоня. Все признаки, описанные в самом начале материала, присутствуют, и все инструменты у вас имеются. Не забываем, что без риска потерять дерево мы можем за один прием удалить примерно треть всей надземной массы дерева. Итак, первым делом, конечно, вырезаем на кольцо (с обязательной изоляцией спила или среза садовой краской или садовым варом) все погибшие побеги с корой, те что сильно повреждены или совершенно сухие и лишенные коры. Далее, хорошенько осмотрите крону яблони и если лимит по удаленным побегам еще не исчерпан (одна треть), то стоит удалить все побеги, что имеют видоизменения на коре, например, черные пятна или пятна иного цвета, побеги с очень сильно сморщенными участками коры, те от которых кора буквально отваливается лоскутами, обнажая мертвую ткань сучьев, а также побеги, расположенные вблизи голых сучьев.

Обрезайте такие участки очень внимательно, вырезая исключительно до здоровой ткани и делая максимально гладкие срезы, ни в коем случае не оставляя даже небольших пеньков. Пенек, даже изолированный садовым варом или замазанный садовой краской, впоследствии все равно начнет гнить, а очаги гниения – это фактически медленная смерть растения.

Отдельно хочется сказать о спиливании больших веток. Некоторые ставят стремянку, и давай пилить сверху у ствола, в итоге ветка обламывается, ползет вниз, сдирая кору едва ли не до основания яблони. Это самая настоящая беда и залечить такой задир коры будет очень сложно, проще, наверное, спилить всю яблоню. Большую ветвь нужно пилить частями – сперва максимально облегчив ее – то есть, спилив все побеги на ней, тем самым резко снизив ее вес, а затем сверху, отойдя от ствола на сантиметр отпилить третью часть ее толщины, и только после этого снизу спилить ее на кольцо. Такой спил лучше проводить вдвоем – один держит ветку, а другой ее пилит.

После того, как основная масса больных, сухих и просто подозрительных ветвей яблони спилена, вам необходимо определить новую лидирующую ветвь, ведь старая, как мы можем видеть, уже засохла или близка к этому, то есть свой жизненный потенциал она исчерпала. Тут ничего сложного нет, достаточно просто найти один вертикальный побег-конкурент, а старый побег выпилить, таким образом их заменив.

В том случае, если к яблоне давно не прикасались ни пила и ни секатор, и таких «лидеров»-ветвей может быть несколько, то выберите один наиболее удачно расположенный, и в первый год удалите тоже один, но наиболее неудачно расположенный, не забывайте о правиле удаления трети надземной массы, не режьте сразу всех конкурентов.

Вообще, массивных, крупных скелетных сучьев за сезон можно вырезать не более трех штук, по сути, это и будет третья часть, удаление такого количества побегов не должно принести вреда дереву.

Когда основная масса работы первой осенью сделана, осмотрите результаты своего труда, оцените высоту дерева. На собственном опыте могу сказать, что деревья выше пяти метров в дальнейшем «обслуживать» будет сложнее, поэтому, если все еще стоит выбор между проводниками, то оставьте тот, что покороче.

Второй сезон обрезки, первый срок – конец февраля

Так называемый бархатный сезон зимы, когда уже греет солнышко и день довольно длинный, в саду можно поработать подольше, да и температура редко опускается ниже десяти положенных градусов мороза. На что обратить в первую очередь свое внимание в этот период? Мы советовали бы на волчки – длинные и толстые вертикальные побеги. Да, от них нет толку, но только, когда они вертикальные, стоит их отогнуть и придать им наклонное расположение, как они могут начать приносить пользу в виде плодов. Поэтому на каждой наиболее хорошо развитой ветке яблони можно оставить по одному волчку, тоже максимально хорошо развитому, удалив все остальные срезом «на кольцо» и отогнуть побег (волчок) максимально аккуратно и сильно в сторону от центра ствола на угол, близкий к 90°.

Чаще всего для отгиба волчка используют крепкую стальную проволоку, реже – шпагат, потому что он (шпагат) все же разрушается от солнца и может порваться еще до появления необходимого эффекта в виде постоянно измененного направления роста волчка. Кстати, если вы новичок в деле отгибания волчков, то сначала добейтесь нужного результата, то есть отогните волчок, закрепите его, а уж потом удалите все остальные. Не нужно оставлять один и, сломав его, грешить на свои не очень умелые руки, а так у вас будет множество попыток, что называется для того, чтобы набраться опыта. В принципе на этом можно и закончить предвесенние работы в саду и дождаться осени.

Второй сезон – осенние работы по омоложению яблони

Тут можно продолжить обрезку, которая зачастую направлена на снижение ее роста (если это нужно, конечно). У невысоких яблонь можно укоротить скелетные побеги, чтобы те сучья, которые расположены под ними, получили максимум света. Укорачивать желательно на треть, не более. Вот в принципе на этом можно завершить обрезку и отпустить яблоньку спокойно спать всю зиму. Таким образом мы срезали уже две трети «ненужных» побегов.

Третий сезон – предвесенние работы со старой яблоней

Снова конец февраля, и можно вернуться к нашей яблони, которую мы омолаживаем. Тут уже можно смело приступать к удалению третьей части побегов, что нам мешают, то есть вырезке еще одной трети, заключительной части, на которую приходятся обычно массивные волчки, которые мы не стали отгибать, а также вертикальные побеги-конкуренты.

Удалить их, кстати, можно было бы и осенью, но не всегда дерево успевает за довольно короткий срок, что называется, прийти в себя, но если вы его хорошо «кормили и поили», то можно попытаться удалить прошедшей осенью две трети побегов, а сейчас провести что-то вроде санитарной обрезки и заново осмотреть новые волчки и заняться их отгибанием, на этом и завершив операции с яблоней, а осенью вырезать оставшиеся незамеченными незначительные части старой древесины.

Старая яблоня после омолаживающей обрезки. © wocogaga

Ну и наконец третий сезон – осень

Остатки старых ветвей, больных, сухих и тому подобных можно смело удалить. Перед вами должен стоять итог того замысла, который отложился у вас в голове или был начертан на бумаге, яблоня омолодилась и готова одаривать вас новыми урожаями длительный период времени.

В заключении хочется рассказать еще об одном варианте «омоложения яблони» – путем обрезки веток-плодушек.

Как же так, возмутится читатель, ведь плодушка – самая значимая ветвь дерева, нужно целых два года расти веточке, чтобы на ней образовались плодушки и появились первые плоды? Но пугаться не стоит, такая обрезка позволит получить еще большее количество плодушек.

Как мы можем стимулировать образование новых плодушек? Правильно! Удалением почек расположенных на макушках однолетних побегов. В первый сезон появятся боковые побежки, а на второй год на них сформируются почки с цветами, следовательно, и с плодами – летом или осенью. Будут идти годы и такие веточки буквально обрастут плодушками, и так будет лет пять-шесть, после чего плодовые звенья, без зазрения совести, нужно будет полностью удалить, переведя на любой побег, способный заменить удаляемый и так до бесконечности.

Вот и все, что мы хотели рассказать об омоложении яблони. В этой статье мы постарались донести все максимально доступно и понятно. Но если все же остались вопросы – смело пишите о них в комментариях, мы с радостью ответим!

Как удалить ненужную яблоню

Избавиться от старого, засохшего или надоевшего дерева сложно. Особенно трудно поддается удалению большой пень, оставшийся от ствола. Можно повалить целое дерево, подрубив корни, но для облагороженного участка это неуместно, особенно если поблизости стоит забор или ограждение.

Старая яблоня зачастую требует удаления

Подготовка к удалению

Не стоит сразу же рыхлить землю при помощи лопаты, необходимо провести промежуточные работы:

сначала определить возраст яблони;
если дерево старое, то понадобится техника, а это означает, что нужно обеспечить удобный подъезд к месту.

Важным этапом мероприятия является определение возраста дерева. Подобная мера позволяет распознать расположение всей корневой системы. От диаметра корней зависит сложность работы по удалению яблони.

К промежуточным работам относится определение диаметра корневой системы и наличие боковых корней. Яблоню легче удалить, чем дуб, потому что корневая система не устоявшаяся, а постоянно формирующаяся.

Яблоня удаляется легче, чем дуб, так как имеет постоянную формирующуюся корневую систему

Ручное удаление дерева

У яблони разветвленные корни и прочная древесина, поэтому для работы необходимо приготовить лопату, лебедку, топор, пилу, стремянку, веревку, перчатки. Итак:

К яблоне подставляем стремянку или лестницу. Сначала отпиливаем ветки на верхушке дерева и по бокам. Удаленные ветви лучше убирать от ствола, чтобы они не мешали работать. Отпиленные части яблони используются в хозяйстве для изготовления метлы или для разжигания костра.
В такой работе вам пригодится дополнительная помощь. Процедуру лучше всего выполнять вдвоем. Ствол яблони обвязывается веревкой. Спиливание ствола начинается сверху маленькими частями. Для облегчения процесса спиливания необходимо подтягивать дерево в одну сторону, что может делать помощник. Такое решение поможет оградить забор или грядки от повреждений.
Не стоит сильно выпиливать яблоню, лучше оставить высокий пень. Короткий пень сложнее выкорчевать из земли. Вокруг ствола сделать канаву и перерубить корни по периметру. Оставшийся пень удаляется при помощи лебедки. Если нет места для сцепления или не позволяет площадь, то придется раскачать пень. Раскачивание позволяет обнажить корневища, что облегчает процесс удаления.
Если освобождается площадь под огород, то после выкорчевывания яблони, участок, вблизи бывшего дерева, придется перекопать. Если этого не сделать, то остатки корней сгниют через пару лет.

Удаление корневой системы

Если дерево невозможно выкорчевать сразу с корнем, то после спиливания необходимо удалить и пень. Он не доставляет много проблем и не мешает, но при визуальном осмотре все-таки привлекает внимание.

Оставшийся пень от дерева портит внешний вид участка

Удалить пень или оставить его на месте — мысль, которая не даст вам покоя.

Если такая проблема есть, то ее нужно решать. Пень портит внешнюю картину участка, является источником распространения вирусов, гнили и бактерий, которые вредят растениям вокруг.

Остаток дерева можно сровнять с землей и присыпать. Но процесс перегнивания корней затянется на долгие годы, они могут снова прорасти, что уж точно не входит в ваши планы. Ускорить процесс перегнивания помогают химические вещества.

Избавление от пней: 6 основных способов

Сжигание пней и корневищ

Данный способ является самым легким и распространенным, но и опасным. Опасность заключается в том, что древесина легко возгорается, а огонь может распространиться на ближайшие деревья или строения, особенно при ветреной сухой погоде.

Чтобы избежать таких последствий и не наносить вред ни себе, ни окружающим, рекомендуется использовать металлическую большую тару. В дне емкости проделать небольшое отверстие для поступления кислорода и лучшего горения. Пень накрывается емкостью и поджигается. Конструкция поможет безопасно и эффективно избавиться от остатков дерева при помощи медленного тления внутри.

Выкапывание пня

От корней яблони можно избавиться и методом корчевания или выкапывания. Вокруг дерева выкапывается канавка, круг радиусом не меньше метра. Это необходимое условие, потому что все деревья имеют разветвленную корневую систему.

После завершения процесса создания траншеи необходимо постепенно раскачивать яблоню, обрубая оголившиеся корни с помощью топора. Чтобы пень легче раскачивался, то лучше использовать лом. Инструмент вводится под дерево и сдвигает пень расшатывающими движениями. Подобные действия проводятся по всему периметру пня. Остатки дерева полностью удаляются лишь тогда, когда освобождаются все боковые корни.

Размывание земли

При песчаной или глинистой структуре почвы на участке применяется гидравлический метод удаления пня. В данном случае выкапывается траншея вблизи пня, в которую вставляется шланг с сильным напором воды. Вода вымывает глину или песок, оголяя боковые и основные корни, что облегчает процесс удаления. Гидравлический способ менее трудоемкий, так как основные усилия требуются лишь для подпиливания корней. Процедура проделывается по всему периметру яблони, после чего дерево удаляется с помощью лома.

Использование лесных фрезов

Лесным фрезом называют специальную установку, которая используется для измельчения или спиливания корней деревьев. Использовать устройство могут только профессионалы. Не стоит самостоятельно применять лесной фрез хотя бы потому, что устройство стоит дорого, а его использование для удаления одной яблони — неоправданная трата средств.

Для удаления яблока можно использовать болгарку, однако инструмент может испортится

Химическое удаление

Разработки современной химической отрасли позволяют избавиться от корневой системы деревьев. Для удаления применяются специальные химические составы, такие как селитра натриевая или калийная. В пне просверливаем отверстие диаметром 30–40 мм, которое в дальнейшем забивается селитрой. После наполнения отверстия, пень укутывается в пленку на 1 год. Спустя год, пленка снимается, а пень поджигается.

После воздействия вещества пни превращаются в удобрение для почвы. Хорошо помогает соль, применяемая для избавления от корневой системы. Соль засыпается в отверстие, проделанное в пне. Спустя год, от пня останется лишь труха. Но существует один важный минус солевого избавления от пня — отравление почвы, что отрицательно сказывается на росте и цветение растений.

Биологическое удаление

Биологический метод обладает рядом преимуществом по сравнению с другими. Чтобы избавиться от пня и остатков корней нужно привезти из леса грибницу. В пне проделываются небольшие отверстия, которые затем засыпаются землей. В такую грядку помещаются грибы. В идеале отверстие с рассадой нужно накрыть листьями. Максимальная скорость гниения корневой системы обусловлена тем, что грибы поглощают большое количество питательных элементов. Пень сгниет за пару лет, а вы получите грибной урожай.

Способ удаления пня во многом зависит от вашего терпения, если вы готовы избавиться от него за 1–2 года, то лучше отдать предпочтение химическим воздействиям. Если необходимо избавиться от пня в ближайшее время, то предпочтение лучше отдать методу сжигания или лесным фрезам.

Важность удаления корней

Не все люди знают, что корни деревьев, в том числе и яблони, являются сложной разветвленной системой, которая распространяется на 10 метров по участку. Даже по завершении спиливания ствола, на данном месте нельзя будет посадить растение — в земле останутся корни, отростки, которые имеют такую же структуру, как и дерево. Кроме сорняков, на месте спила, ничего не произрастет. Нерационально полагать, что пень исчезнет сам по себе через пару лет, ведь корневая система сгниет самостоятельно, спустя 7 лет. Корни деревьев функционируют, поэтому есть велика вероятность появления новых ростков.

Для природных условий деревья необходимы, но у огородников или дачников часто возникает желание удалить их, чтобы расширить площадь участка.

Если вы задумываетесь об увеличении количества грядок или об освобождении территории, то позаботьтесь о том, как эффективно удалить дерево и корни. И важно запомнить, что яблоня имеет мощный корень, похожий на стержень, который уходит вглубь земли перпендикулярно. Перерубить такие корни намного сложней.

Сохранит ли поросль яблони сортовые качества?

Белый налив — старый русский сорт яблок. Именно сорт, а не гибрид или клон. Поэтому вполне возможно, что дерево корнесобственное, а не привитое. Тогда поросль будет идентична с другими частями дерева.
Сортовые особенности можно сравнивать не только у плодов. Форма, окраска зеленых листьев, осенняя окраска желтеющих/краснеющих листьев, цвет и фактура молодой коры, цвет древесины побегов, способ ветвления, цвет и форма цветов. Может и еще какие признаки есть…

Риск получить из поросли дичку конечно есть. Я бы привил на поросль черенок с того же дерева, а часть оставил бы расти так. Но это чисто из любопытства.

Вот года 4 назад начала у меня загибаться старая яблоня, посаженная еще прежним хозяином дачи. Сорт я не знаю, но это и не важно. От корня в 30 см от старого ствола выскочила выбежка. Я ее привил тем-же сортом. Теперь уже плодоносит. Но что характерно: ниже прививки появился побег точно повторяющий сортовые признаки. Листья, кора все один в один.
Вот и думаю… Зря я наверное ее мучил перепрививкой.