Гвоздика ремонтантная выращивание

Выращивание цветущей гвоздики на срез

Гвоздику на срез выращивают как однолетнюю или двулетнюю культуру, на приподнятых стеллажах или на грядах. Широко распространен способ выращивания гвоздики на небольшом (18-20 см) слое торфа (или почвенной смеси), помещенном на пленку, которую расстилают вдоль гряды на всю ее ширину. Гряду ограничивают опалубком из шифера. Края пленки не загибают, так как в противном случае возможен застой воды. Изоляция от нижнего слоя грунта необходима для предотвращения его заражения на большую глубину, что служит одним из мероприятий по борьбе с широко распространенными грибными болезнями увядания гвоздики. После окончания цикла выращивания субстрат с пленки удаляют, грунт под ней, а также конструкции оранжереи и опалубки гряд дезинфицируют химическими средствами. На вновь разостланную пленку насыпают новый субстрат.

Наилучшие условия для выращивания гвоздики создаются на низких стеллажах или на приподнятых грядах. (рис. 10,11).

Удобны стеллажи 600 мм и шириной до 1200 мм. Их делают с уклоном для стока воды. На дно можно положить полиэтиленовые обогревательные трубы. Этот способ выращивания облегчает замену субстрата и его дезинфекцию после ликвидации посадок. Для нижнего обогрева используют трубы обратного хода воды. Торф насыпают на мелкую капроновую сетку, обеспечивающую доступ к корням тепла и воздуха, сток лишней влаги. Так как обогрев субстрата в данном случае связан с общей отопительной системой, при отключении ее летом температура растительного слоя не регулируется.

Культуру можно вести на грядах, обнесенных шифером. Под торфом (40 см) находится слой песка (10 см), в котором размещены трубы. Под ним теплая вода подается круглый год. Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным (плотность не менее 0,6 г/см^3). Благоприятная среда для выращивания гвоздики: слаборазложившийся торф; смесь дерновой земли, торфа, перегноя и песка. (1 : 2 : 1 : 1); компост, приготовленный из торфа, древесных опилок, куриного помета ( 4 : 1 : 1); дерновая земля и торф (1 : 1); дерновая земля, верховой торф, сосновая кора (фракция 0,5-1 см) в соотношении 1 : 1 :1 b и др.

Схемы посадки: 15*18 см (36 растений на 1м^2), 15*15 см (44), 10*15-20 см (44), 15*12 см (50), 15*10 (60 растений). Густота стояния растений определяется временем выращивания гвоздики на одном месте и сроками посадки. При ранних сроках (первый квартал) приводят более редкую, при поздних ( третий-четвертый квартал) — более плотную посадку.

Очень важно иметь в насаждениях одинаково развитые растения, чтобы достичь ритмичного развития побегов. Для этого при посадке тщательно сортируют укорененные черенки по числу узлов. Тогда все приемы агротехники (прищипка, подкормка, полив и др.) можно легко направить на получение качественной продукции.

Рис. 10 Схема стеллажа с аэрируемым подогреваемым субстратом: 1 — щебень (диаметр частиц 15—20 см); 2 — отопительные трубы; 3 — мелкоячеистая сетка; 4 — труба для верхнего полипа; 5 — растительный слой; 6 — труба для ручного полива (размеры в миллиметрах).

Рис. 11 Приподнятая гряда с подпочвенным обогревом 1 — отопительная труба; 2 — мелкоячеистая капроновая сетка; 3—субстрат.

Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы зона корнеобразования не была погружена в субстрат. Поэтому на легких рыхлых почвенных смесях и торфе посадку часто проводят методом полива. При этом черенки ставят в ячейки предварительно натянутой по схеме посадки сетки или в специальные проволочные кольца, а затем в субстрат вокруг черенка аккуратно поливают водой из шланга. При этом субстрат слегка прикрывает корни, которые частично вмываются в него. На более тяжелых субстратах корни можно разместить в небольшом углублении или поставить черенки и слегка присыпать корни субстратом. Однако при всех способах посадки гвоздики недопустимо обжимание субстрата у основания черенка, что приводит к повреждению корней, а также к заглублению черенка после оседания субстрата.

Оптимальная температура в оранжерее во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В течение двух недель после посадки растений температуру субстрата поддерживают на уровне 14…16°С, воздуха 18 °С летом и 12…14°С зимой. После закладки боковых побегов для их быстрого роста температуру повышают до 14…16 градусов Цельсия. После индукции ее можно поддерживать на уровне 16…20 градусов Цельсия.

Температурный режим тесно связан с освещенностью. При небольшой освещенности придерживаются нижних параметров температуры, при высокой стараются не превышать верхние показатели. Разница между дневной и ночной температурами не более 6 градусов Цельсия.

Неблагоприятное воздействие на гвоздику оказывают понижение температуры в оранжерее осенью, до начала отопительного сезона: снижение температуры ниже 9 градусов Цельсия ведет к застою и переувлажнению воздуха из-за отсутствия конвекции, а затем к вспышке заболеваний. Осенью оранжереи начинают рано обогревать, чтобы в холодные ночи избежать резкого перепада температур.

В ноябре-январе, когда ощущается острый недостаток освещения, нельзя допускать в оранжерее высокой температуры, поскольку гвоздика в этом случае начинает расти, но стебли формируются слабыми, искривленными, цветки бывают либо полупустые, либо с треснутой чашечкой. Молодые побеги имеют тонкие светлые листья, которые плохо освобождаются друг от друга, образуя на концах стебля петли. Температуру воздуха в зимнее время для гвоздики поддерживают на уровне 8…10°С. Однако, в солнечные дни она может повышаться до 13…15°С, а субстрат остается холодным. Известно, что при температуре субстрата около 9°С процессы поглощения корнями питательных элементов (в первую очередь фосфора) резко тормозятся, а при снижении температуры на 2…3 градусов Цельсия они вовсе прекращаются. Поэтому зимой, когда дневная температура воздуха в оранжерее поднимается выше 10 °С и надземная часть начинает расти, этот рост происходит за счет перераспределения питательных веществ в самом растении. Наряду с нарушениями нормальных ростовых процессов (ограниченный фотосинтез при недостатке освещения) растения испытывают недостаток питательных элементов. Во избежание этого оранжереи, предназначенные для выращивания гвоздики в районах с холодной зимой, должны иметь подпочвенные обогревательные устройства. Зимой температуру субстрата поддерживают на уровне 12…14°С, не допуская ее падения в ночные часы ниже 8°С. В качестве биотоплива используют солому, укладывая ее слоем 10 см на дренаж, под субстрат.

В течении всего периода выращивания для гвоздики требуется постоянный доступ свежего воздуха. Сразу после посадки черенков (при ранних сроках посадки) проветривание уменьшают для повышения температуры и относительной влажности воздуха, что способствует более быстрому укоренению черенков. Когда черенки полностью укоренятся, проветривание усиливают. Смену воздуха производят до 20 раз в час, так, чтобы движение его не оказывало механических воздействий на растения (необходимо создать однородную воздушную среду). Зимой проветривание проводят осторожно, не допуская снижения температуры менее 8 градусов Цельсия. Чрезмерная вентиляция наряду с другими неблагоприятными условиями может привести к растрескиванию чашечки цветка.

Гвоздика ремонтантная крупноцветковая потребляет 0,8-1 м^3 воды в год, но плохо переносит ее избыток, особенно в осеннее-зимний период. За два дня до посадки подготовленные гряды поливают теплой (25°С) водой. При этом влажность субстрата не должна превышать 75-80% НВ. После посадки первый полив проводят шлангом с сеточкой, чтобы не допустить заглубления корней сильной струей воды. Затем, в течение недели, растения опрыскивают по два-пять раз в день, в зависимости от погоды. В дальнейшем их поливают слабой струей воды между рядами, не смачивая листьев, поскольку лишняя влага может вызывать грибные заболевания растений. Летом гвоздику можно поливать во второй половине дня, зимой — лучше всего с утра при температуре не ниже 18…20°С. Частота поливов зависит от времени года, погоды (солнечная, пасмурная), физических свойств субстрата. Оптимальная влажность субстрата 65-75% НВ. Летом растения поливают еженедельно или один раз в две недели. В осеннее-зимнее время , когда потребление воды бывает весьма низким, полив сокращают до одного раза в месяц, оптимальная влажность субстрата в этот период — до 65% НВ. При избытке влаги растения сильнее подвергаются заболеваниям, при недостатке — развиваются слабее, цветы мельчают.

Современный способ нижнего полива с помощью специальных форсунок обеспечивает равномерное увлажнение субстрата без смачивания листьев. Для этого пластиковые или металлические трубы (иногда резиновые шланги) укладывают по центру гряды и подсоединяют к водопроводной сети. В трубе на расстоянии 60-80 см один от другого делают отверстия с нарезкой для ввинчивания насадок (форсунок).

Для формирования разветвленного устойчивого куста и регулирования урожая гвоздику прищипывают вскоре после укоренения, через две-три недели после посадки. При осеннее-зимней посадке, как правило, оставляют три-четыре междоузлья, при весенней и летней — четыре-шесть.

Большое внимание уделяют правильной повязке растений (рис. 12) После того как у прищипнутых растений боковые побеги достигнут высоты 10-15 см, натягивают первые продольные ряды проволоки, которые крепят к боковым металлическим стойкам, устанавливаемым через 3-4 м, всего четыре-шесть рядов (для маточников — два ряда). Расстояние между рядами проволоки 15 см. Поперечные ряды натягивают из капроновой нити или шпагата между растениями по схеме их посадки. По мере роста побегов сетку наращивают каждые 15-20 см, а молодые побеги систематически, два раза в месяц, заправляют в ячейки. Подвязка должна обеспечить строго вертикальное положение стеблей в течение всего периода выращивания растений, поскольку неправильная подвязка, которая ведет к искривлению стеблей и цветоносов, слабому доступу воздуха и света в середину гряды, надламыванию стеблей, может значительно снизить урожай.

Рис. 12. Способы подвязки гвоздики: а — простая подвязка; б — двойная; в — диагональная

Гвоздика — относительно солевыносливое растение. Она обладает большой избирательной способностью к питательным элементам, содержавшимся в субстрате, поэтому сравнительно мало реагирует на некоторые отклонении в питании и не испытывает угнетения при широком интервале кислотности субстрата. Однако увеличение содержания солей в субстрате более 3 г/л может вызвать уменьшение диаметра цветков, торможение цветения растений, а также снижение количества цветков на 3-11%.

Фосфорные удобрения вносят в посадки черенков в таком количестве, чтобы растения не нуждались в фосфоре весь вегетационный период. Азотные и калийные удобрения перед посадкой используют в небольшом количестве (избыток их тормозит развитие корней), чтобы обеспечить развитие гвоздики в первые полтора-два месяца.

Читайте так же:  Азалия цветок виды

После укоренения и прищипки при благоприятных условиях начинается быстрое отрастание побегов и одновременно формируется корневая система. В это время растения нужно обеспечить питательными элементами, в первую очередь азотом. В период интенсивного отрастания листьев при благоприятном режиме освещения, а также на рыхлых, воздухообеспеченных и влагоемких субстратах (например, на верховом торфе) содержание подвижного азота в нитратной форме можно увеличить до 250-300, а на плотных субстратах — до 150-180 мг/л. При этом следят за достаточным содержанием в субстрате кальция (не ниже 300-400 мг/л в водной вытяжке) и хорошим обеспечением растений водой.

Роль калия особенно велика в зимних условиях в зимних условиях при недостатке освещения, поэтому к осени важно обеспечить субстрат этим элементом, но не допускать его избытка, поскольку в противном случае растения будут испытывать трудности в усвоении других элементов, а также может повыситься концентрация солей.

При интенсивном росте у гвоздики наблюдается большая потребность в кальции. Недостаток этого элемента в первую очередь отмечают на торфяном субстрате. Доступность кальция для растений снижается при частом внесении сульфата калия и аммония, так как в этом случае в субстрате образуется малорастворимый гипс (CaSO4), из-за чего поступление кальция в зимнее время затруднено.

Для диагностики обеспеченности растении азотом, фосфором, калием анализируют пятую-седьмую пару нормально развитых листьев, считая от верхушки побега; для определения кальция — молодые, только что закончившие рост листья (см. табл. 11).

Внесение удобрений в течении вегетации зависит от особенностей климатической зоны выращивания гвоздики. В северных и центральных районах (первая-третья световые зоны) из-за недостатка освещения и снижения температуры в оранжерее зимой рост гвоздики ограничен. Поэтому с ноября по февраль субстрат не удобряют. С середины февраля по октябрь гвоздика наращивает большую вегетативную массу и нуждается в регулярном внесении удобрений. В южных районах развитие этой культуры более равномерно. Поэтому на юге, а также при досвечивании растений во всех зонах субстрат удобряют в течение всего года. Необходимость подкормки определяется в первую очередь агрохимическими показателями, характеризующими плодородие субстрата и условия роста растений. Подкормки проводят обычно каждые 10-14 дней. Растения лучше всего подкармливать растворами невысокой концентрации (0,1-0,15%), но для субстратов приготовленных на основе минеральных почв, с повышенным и высоким содержанием органического вещества допустимо применение растворов с концентрацией 0,2%/

Постоянное внесение удобрений необходимо при выращивании растений в торфе на пленке. Несмотря на то, что в этом случае заметно сокращается вымывание питательных элементов, очень ограничен объем субстрата.

В ранневесеннее время и осенью для улучшения режима питания проводят некорневые подкормки — прежде всего азотными удобрениями (кальциевая селитра, мочевина — 0,1-0,2%). Фосфорно-калийные некорневые подкормки целесообразно совмещать с профилактическими и истребительными обработками растений пестицидами.

Время цветения гвоздики тесно связано со сроками посадки и прищипки черенков, влиянием светового и температурного режимов. Своевременный переход побегов к цветению возможен только в условиях длинного дня. Поэтому сроки посадки растений определяют период их цветения, величину годового урожая цветов и его долю, приходящуюся на осеннее-зимние месяцы, а также влияют на продолжительность развития растений от посадки до цветения.

Гвоздика посаженная в первой половине года, зацветает почти вдвое быстрее, чем посаженная осенью, поскольку в благоприятных условиях весеннее-летнего дня растения в короткий срок успевают накопить достаточное количество органических веществ в стеблях и листьях и перейти к цветению.

Срок цветения гвоздики можно определять по диаграмме развития итальянского специалиста К. Айкарди (рис. 13), согласно которой каждому месяцу года, в зависимости от светового режима, присвоено определенное количеств единиц развития: самому бедному в отношении освещения месяцу декабрю — одна единица, самому богатому июню — семь единиц. Время цветения устанавливают от момента прищипки. Для молодого растения, первое цветение которого наблюдается после первой однократной прищипки, этот период определяется суммой единиц развития, равной 22, а для побегов, образующихся после среза первых цветоносов, — суммой в 20 единиц развития, поскольку для их развития до цветения требуется на две недели меньше.

Рис. 13. диаграмма Айкарди для определения сроков цветения гвоздики.

Эту систему для определения сроков зацветания гвоздики используют в ГДР, однако с поправочным коэффициентом 0,9 в теплое время и 1,1 — в холодное время года (прищипка от 5 июля до ноября). Если гвоздику посадили 15 апреля, а прищипку провели 10 мая, необходимо 22 единицы развития умножить на 0,9. В результате получится около 20 единиц развития, то есть гвоздика зацветет в середине августа. Если гвоздику посадили 15 июня и прищипку провели 10 июля, то 22 единицы развития, то есть гвоздика зацветет в начале февраля.

Принцип К. Айкарди применим лишь в случае выращивания гвоздики при естественном дне. Он был апробирован в Прибалтике, где оказался пригоден для летней краткосрочной культуры. Целесообразна его апробация в других районах нашей страны.

Сроки цветения гвоздики регулируют также с помощью прищипки побегов. Способов прищипки несколько: однократная, полуторная, двойная (рис. 14).

Рис. 14. Способы прищипки гвоздики: а — однократная прищипка; б — полуторная; в — двойная.

Однократную прищипку проводят обычно через две-четыре недели после посадки черенков в оранжерею над четвертым-пятым узлом, когда между ним и султаном образуемым листьями из сближенных верхушечных узлов, несколько вытягивается междоузлие. Высота прищипки определяется условиями освещения: чем они хуже, тем ниже проводят прищипку. После нее отрастает несколько побегов, по одному из каждого узла. Однократная прищипка дает наибольший эффект при посадке гвоздики в декабре-феврале.

Полуторная прищипка состоит в том, что появляющиеся после обычной прищипки два верхних наиболее сильно растущих побега прищипывают над тремя-четырьмя парами листьев, нижние побеги развиваются без дополнительной прищипки. Этот прием целесообразен для гвоздики , посаженной в марте-мае, чтобы сместить июльское цветение на сентябрь-октябрь. Продуктивность растений увеличивается при этом в полтора раза.

Двойная прищипка — это прищипка всех отрастающих после обычной прищипки побегов. Ее проводят над третьим-четвертым междоузльем. Этот способ задерживает цветение на шесть-восемь недель. Он целесообразен для растений, посаженных в феврале-апреле, для смещения летнего цветения на осень. В результате прищипки формируются устойчивые, крепкие растения.

Гвоздика — светолюбивое, по фотопериодической реакции — факультативно длиннодневное растение. Это означает, что оптимальная световая экспозиция для гвоздики равна 180 тыс. лк/ч в сутки и к цветению она более активно переходит при длинном, 14—16 часовом дне, но может переходить и при коротком дне через более длительный период. При длинном дне и высокой освещенности у этой культуры быстрее закладываются и развиваются бутоны, то есть ускоряется начало цветения.

При выращивании гвоздики в районах с низкой освещенностью в зимние месяцы для обеспечения достаточного уровня фотосинтеза требуется досвечивание растений. Известно, что при освещенности тыс. лк в течение 8 ч (естественные условия зимой в оранжереях Ленинграда, нередко в оранжереях Москвы) при температуре 12-15 °С гвоздика находится на пределе положительного баланса фотосинтеза. Изменение этого баланса снижением температуры до 5-7 °С приводит к более позднему зацветанию гвоздики весной. Поэтому в первой-третьей световых зонах гвоздику зимой необходимо досвечивать. Уровень освещенности — 2 — 4 тыс. лк, суммарная освещенность — не менее 30 тыс. лк/ч.

Переход гвоздики к репродуктивному развитию, то есть к закладке цветка в конусе нарастания, при длинном, 14—16 часовом дне, наблюдается при небольшой освещенности—100—150 л к (8—9 Вт/м2). Наиболее чувствительны к этому воздействию побеги, имеющие три-четыре пары развитых листьев и длину 15—18 см. Для них достаточен длиннодневный период в течение одной-двух недель. Но так как разные побеги находятся на разных этапах развития, фотопериодическое досвечивание проводят четыре—восемь недель.

Изменяя освещенность (фотосинтстически активная радиация) и долготу дня (фотопериодическое досвечивание) для гвоздики, в современном цветоводстве регулируют качество продукции и сроки цветения гвоздики, обеспечивая его в периоды поздней осени, зимы и ранней весны.

Фотопериодическое досвечивание целесообразно лишь при достаточной величине ФАР. Так, в районах с хорошей освещенностью, в пятой — седьмой световых зонах нашей страны, достаточно проводить фотопериодическое досвечивание при низком уровне освещенности, а в средних и северных районах, в первой—третьей световых зонах, сочетать оба вида досвечивания. При этом прямое удлинение фотопериода до 16 ч можно заменить одно-двух-часовым досвечиванием растений ночью (сохраняется естественная долгота дня), обеспечив в дневные часы достаточную величину ФАР. Действие ночного досвечивания основано на физиологической роли темного периода для фотопериодической реакции растений. Досвечивание гвоздики повышает ее урожайность в 1,5 раза, обеспечивает получение продукции в зимний период.

В течение всего периода выращивания обеспечивают защиту растений от вредителей и болезней. В борьбе с тлями и клешами, особенно летом, растения обрабатывают 50 %-м концентратом эмульсии актеллика (2,4 — 3,6 л/га, концентрация 0,05—0,1 %) и др. Используют также биологический метод борьбы с паутинным клещом и табачным трипсом. Для этого применяют хищного клеща амблисейуса, норма выпуска которого составляет 100 особей на м2. Для борьбы с корневыми гнилями в почву вносят карбатион либо тиазон.

Рис. 15. Срезка гвоздики: а — рано; б — вовремя; в — поздно

Цветущую гвоздику для реализации срезают с цветоносом длиной 40—50 см, пятью-шестью узлами, над седьмым-восьмым узлом сверху, обычно утром, в фазе, когда внешние лепестки отгибаются под прямым углом к оси цветоноса (фаза срезки). Можно срезать цветоносы с закрытыми и с полузакрытыми бутонами, но тогда после срезки их доращивают в специальных условиях — при досвечивании (удельная мощность установки 200 Вт/м2), температуре 22-24°С и высокой относительной влажности воздуха. Основания стеблей (8—10 см) погружают в питательный раствор (например, в «Бутон2»). За сутки 100 срезанных гвоздик поглощают 350—600 мл этого раствора. Цветоносы с цветками в фазе срезки завертывают в бумагу и отправляют для реализации. Их можно хранить, дополнительно упаковав в полиэтиленовые мешки и картонные коробки, при температуре 1±0,5°С до двух-четырех недель с последующей постановкой на три дня в питательный раствор при температуре 25-30 °С.

Формирование растений продолжается и при срезе цветков, поскольку оставшаяся часть побега обеспечивает развитие побегов замещения. Развитие побегов, с которых срезают цветки, улучшают удалением лишних побегов, то есть регулируют густоту стояния побегов па единицу площади. На растении обычно оставляют три-четыре побега второго порядка, на каждом из которых сохраняют по два побега замещения третьего порядка. Сохраняют столько же побегов четвертого порядка. Веди наблюдались выпады растений, то недостающее количество побегов восполняют за счет оставления большего количества побегов соответствующего порядка. Это позволяет обеспечить планируемую продуктивность растений без ущерба для качества продукции. Прореживание проводят главным образом за счет слабых и искривленных побегов. Число побегов на единице площади поддерживают на уровне, обеспечивающем нормальный фотосинтез листьев на каждом побеге (около 170—250 на м2). Это зависит от технологии выращивания и других условий (освещенности, качества посадочного материала, срока посадки, схемы посадки, времени эксплуатации насаждений и т. д.). Загущение насаждений снижает выход продукции с одного растения, ухудшает ее качество, уменьшает количество цветущих побегов третьего порядка. Побеги четвертого порядка полностью исключаются из урожая, поскольку при загущении наблюдается преждевременная гибель растений, вызванная недостаточным освещением листьев нижних ярусов. В результате увеличивается изреженность насаждений и сокращается период эксплуатации загущенных посадок. Практически на таких растениях наблюдается только одна волна цветения.

Читайте так же:  Орхидеи секрет ухода

Гвоздики: выращивание и размножение

В природе гвоздики встречаются на светлых, сухих местах — лугах, горных и овражных склонах, осыпях. Поэтому и при высадке их на цветники приходится создавать такие же условия. Гвоздики чаще всего используются в светлых миксбордерах, по краю клумб и на альпийских горках. Эти растения совершенно не выносят застоя воды и недостатка света, но хорошо переносят засуху. Образуя плотные дернинки, они страдают только от корневищных сорняков, таких как пырей, осот, одуванчики, которые трудно удаляются из кустов гвоздик. Поэтому перед посадкой нужно очень тщательно очистить почву от посторонних корней и корневищ. Учтите так же, что гвоздики чувствительны к задымлению и газам, поэтому им не место у проезжей части и гаражей. Обязательно необходим песок, поскольку при дефиците кремния у гвоздик во время цветения ломаются стебли.

Гвоздики размножаются как семенами, так и вегетативно. В последнем случае возможны 2 способа — черенкование и отводки. Ремонтантные тепличные гвоздики в последнее время размножаются почти исключительно культурой тканей, что даёт посадочный материал, свободный от вирусов.

Размножение

Размножать гвоздику нужно регулярно и довольно часто, потому что многие виды относятся к малолетникам, т.е. живут 3-4 года, а действительно многолетние с возрастом теряют декоративность, так как их кусты расползаются, изреживаются и «лысеют» у основания. Как ни странно на первый взгляд, очень немногие гвоздики размножаются делением куста. Большая часть видов имеет одиночный стержневой корень, от которого расходятся побеги. Такие кусты, какими бы пышными они не были, разделить невозможно. Иногда часть побегов укореняется самостоятельно, давая новые растения, но основная масса гвоздик, особенно сортовые, нуждается в специальном вегетативном размножении.

Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но у однолетних видов это не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Это важно, поскольку гвоздики легко заболевают грибными инфекциями. Лучше черенковать в конце мая — начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличимы от цветоносов. Для укоренения используют вегетативные побеги длиной 3-9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3-4 парами листьев. Можно брать и более длинные черенки, особенно у высокорослых видов. Срез делается сразу под узлом. Листья с двух нижних узлов нужно удалить. По всей длине нижнего междоузлия очень острым ножом или скальпелем делаются продольные надрезы на 1/3 толщины стебля. Надрезанные черенки помещают в субстрат и обеспечивают им достаточную влажность воздуха, закрыв плёнкой или банкой. Черенкование большого количества материала можно проводить в холодном парнике. Полезно использовать и туманообразующую установку, но без подогрева грунта. Корни образуются через 2-3 недели.

Размножение отводками возможно у гвоздик с длинными вегетативными побегами. Для этого на междоузлии делается продольный надрез на нижней стороне на глубину толщины стебля, затем эту часть побега пришпиливают к земле разрезом вниз, засыпают землёй и регулярно увлажняют почву. После образования корней из расположенных выше места присыпки междоузлий образуются новые побеги. Новое растение можно отделить от маточника и пересадить. Отводки можно получить также, засыпав основание куста влажной землёй, признаки появления корней те же, что и у побегов-отводков.

Делением куста размножаются очень немногие виды, образующие дернины легко укореняющихся побегов, например гвоздики бородатая, она же турецкая, и травянка. Деление лучше проводить ранней весной, тогда молодые растения зацветают в первый же сезон.

Семенами чаще размножаются виды, выращиваемые как однолетники и двулетники. Гвоздики часто продаются как сортотипы, то есть заранее известно, что растения, выращенные из семян, будут неодинаковой окраски.

Высевают гвоздики в горшки с песчанистой почвой в апреле-мае. Оптимальная температура почвы для прорастания +16+20 о С. Сеянцы слабые, поэтому и требуются горшки, чтобы не потерять всходы. Когда у всходов появятся 3-4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые горшки или на школку. На постоянное место их пересаживают следующей весной.

Сеять на постоянное место гвоздики неудобно. Они растут медленно и либо потеряются или будут забиты сорняками при редком посеве, либо большая часть из них погибнет от тесноты, при густом посеве. В открытый грунт гвоздики можно высевать либо ранней весной, либо под зиму. При весеннем посеве большинство видов всходит более двух недель, при подзимнем — через 1-2 недели после стаивания снега. В первый год многолетники образуют розетки, в таком виде зимуют и зацветают на второй год.

Однолетние гвоздики группы Шабо и китайские гвоздики, выращиваемые как однолетники, высевают в январе-феврале в ящики при температуре +12+15 о С в смесь из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикируют при появлении настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре +8+12 о С, чтобы они не вытягивались, располагая их в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В грунт высаживают в мае.

Болезни и вредители

У гвоздик, растущих на открытом воздухе в хороших условиях, заболевания встречаются редко. Тепличные же гвоздики подвержены огромному количеству заболеваний. На улице развитию болезней способствуют сырость, загущенность посадок и избыток азота при недостатке калия, поэтому гвоздики нельзя подкармливать чистыми азотными удобрениями и навозом, особенно свежим. Лучше использовать комплексные смеси, обязательно содержащие калий. Бактериальные заболевания передаются вредителями или попадают в растение при его повреждении. Обычно это мокрые гнили, которые поражают так же гладиолусы, гиацинты, ирисы. Общие грибные заболевания есть также у гвоздик и тюльпанов. Из-за общих болезней и некоторых вредителей рядом с ними гвоздики лучше не сажать. Вирусные заболевания гвоздик не поддаются лечению, а их возбудители сохраняются в почве очень долго, поэтому место посадок гвоздик нужно менять хотя бы раз в 5 лет.

Окрашенные пятна с бархатистым налётом — на листьях и стеблях — результат грибных заболеваний. Они встречаются повсеместно и нередко вызывают гибель растений. Особенно вредоносны они при влажной тёплой погоде. Грибные поражения лечат препаратами меди и другими фунгицидами. Особенно опасен фузариоз, поскольку в этом случае гриб развивается внутри растения и при обработке не гибнет. Загнивает корневая система и основание стебля, листья и стебли желтеют и сворачиваются. Больные растения необходимо обязательно удалить и уничтожить, почву как следует полить фунгицидами дважды, с интервалом в месяц.

Гвоздика Шабо и гвоздика турецкая — сорта, выращивание и уход

Секреты выращивания в саду гвоздики Шабо и гвоздики турецкой

Гвоздика – одно из любимейших растений во многих странах мира, и любовь эта исходит из древних времен. Цветками гвоздики люди лечили болезни, красные цветки служили оберегом от злых духов и несчастий в дороге.

Есть легенда, что гвоздика была когда-то частицей человека, а название ее переводится с греческого как «цветок богов». У разных народов свои суждения об этом цветке, но все они отзываются о нем сугубо положительно. Гвоздика с алыми цветками считается символом добра и справедливости, постоянства и верности. Сам род Гвоздика включает в себя более 400 видов и множество прекрасных сортов, которые селекционеры вывели за долгие годы работы с этой культурой.

Гвоздики – это и многолетние, и двулетние, и однолетние потрясающе цветущие растения, принадлежащие к семейству гвоздичных. У гвоздик имеется стебель, обычно травянистый, реже – полуодревесневший, гладкий и весьма угловатый. Небольшие линейные супротивно расположенные листья окрашены в насыщенный зеленый, сизый или голубой цвет. Цветки у гвоздик разнообразны, все зависит от формы или сорта, обычно одиночные, реже собраны в соцветия, мелкого или крупного размера, чаще простые, хотя в настоящее время все большей популярностью пользуются сорта с махровым типом цветка. Они с тонким ароматом или вообще лишены запаха, с гладкими или рассеченными концами лепестков. Наиболее привлекательны гвоздики, имеющие махровые цветки и гофрированные, эффектно изогнутые, бахромчатые лепестки.

У природных гвоздик венчики простых цветков обычно состоят из пяти свободных лепестков, зачастую белых, а иногда ярко окрашенных, зачастую в розовый цвет с разными его оттенками. У гвоздик культурных сортов окраска цветков гораздо более разнообразна: помимо белых или розовых она бывает кремовая, лососевая, красная, фиолетовая, желтая, бывает и многоцветная. Можно встретить виды и сорта гвоздик с контрастными кругами в центре цветка или контрастной каймой по краям лепестков, иногда с контрастными точками и даже штрихами на лепестках, что смотрится очень восхитительно.

Плод у гвоздики – это многосемянная коробочка, внутри у которой плоские и черные семена. В зависимости от видовых особенностей семена гвоздик можно высевать весной – на рассаду, или осенью, а можно и летом.

Наиболее распространенным в цветоводстве являются следующие виды: гвоздика турецкая или бородатая, гвоздика китайская, гвоздика перистая и гвоздика голландская или садовая. Наибольшим разнообразием растений отличается гвоздика голландская, растения этого вида объединены в пять основных садовых групп: Шабо, гренадин, карликовые, американские и сувенир де Мальмезон.

Читайте так же:  Гортензия крупнолистная как обрезать

У гвоздик разных видов и групп различно и время цветения, у них разная длина цветоносов, разная степень махровости, форма и окраска лепестков, все эти признаки являются определяющими факторами использования растений. Низкорослые подушковидные гвоздики обычно высаживаются по краям цветников, замечательны они и в альпинариях. Те гвоздики, которые отличаются длинными цветоносами, украшают обычно цветники различных стилей или выращиваются на срезку.

Некоторые виды гвоздик цветут один раз за сезон, но сейчас доступны ремонтантные формы гвоздик, которые цветут практически в течении всего сезона. Высокорослые сорта такой гвоздики могут достигать 60 сантиметров и выращиваются в оранжереях для получения срезки элитного класса. Среднерослые – от 30 до 60 сантиметров, а также компактные – до 30 сантиметров хороши для озеленения балкона и сада. Компактные карликовые сорта ремонтантной гвоздики очень часто используются и в качестве горшечной культуры.

Замечательна длительно цветущая гвоздика Шабо, полученная в конце XIX века и названная в честь своего создателя. Шабо является многолетней гвоздикой, но в средней полосе России культивируется лишь как однолетник. Гвоздику Шабо отличают компактный куст, плотные стебли и узкие сизо-зеленые листья, а также крупные и, что немаловажно, ароматные цветки диаметром до 7 сантиметров! За годы селекционной работы с этой гвоздикой были выведены замечательные сорта, различные по внешнему виду. Это Жанна Дионис, имеющая превосходные чисто-белые цветки; Ля Франс – со светло-розовыми цветками; Розовая Королева, имеющая соответственно названию прекрасные ярко-розовые цветы; Аврора – с лососево-розовой окраской цветков; Мари Шабо – прекрасная серо-желтая окраска; Этинселян – удивительные по размеру и окраске (ярко-красные) цветки; Огненный король – красно-оранжевая окраска замечательных крупных цветков; Лежьен д`Онер – с потрясающей темно-вишневой окраской цветков; интересен сорт Микадо – окраска цветков очень редкая – лиловая, ну и, наконец, венец творения – сорт Люминетт Микст с различной окраской цветка!

Цветение гвоздики Шабо наступает спустя 50-60 дней после посева семян в открытый грунт, поэтому для выращивания в саду лучше получить рассаду, высеяв семена зимой (в январе-феврале) и в самом начале марта.

В конце зимы и в начале лета наступает, пожалуй, самая ответственная и волнующая пора для любителей цветочных растений – это посевной период. Время для выращивания рассады, а также для закладки цветников в саду и озеленения лоджий и террас. С рассадой возиться хлопотно, но оно того стоит, ведь благодаря рассаде появляется возможность вырастить множество прекрасных цветов, которые весь сезон будут украшать сады и балконы, радуя тем самым нас и поднимая настроение.

Выращивая рассаду, можно пополнить свою коллекцию цветов. Чтобы вырастить качественное растение, необходимо подготовить почву, в рассадный ящик необходимо насыпать земли, хорошо политой водой, а затем сделать в почве мелкие углубления на небольшом расстоянии друг от друга и посеять в них семена гвоздики. После посева семена необходимо слегка присыпать землей и накрыть целлофановой пленкой, посевы необходимо регулярно проветривать. Появятся они при температуре 23…25°C уже через 7-10 дней. После появления первых проростков пленку необходимо убирать, но только на дневное время, а на ночь – снова закрыть. Так необходимо делать до тех пор, пока не появятся устойчивые растеньица. Поливать посевы нужно очень аккуратно и умеренно, чтобы не навредить нежным сеянцам гвоздики. По мере роста рассады нужно подсыпать к стебелькам растений землю, чтобы укрепить молодые сеянцы гвоздики.

Если всходы слишком частые, их нужно распикировать, рассадив или даже пересадив в индивидуальные горшочки. Если вы хотите, чтобы кустики гвоздики были компактными и густыми, верхушки побегов нужно периодически прищипывать. Подросшую и закаленную рассаду гвоздики пересаживать следует в мае – начале июня в открытый грунт, размещая кустики на расстоянии около двадцати сантиметров. Место для гвоздики Шабо необходимо отводить солнечное и светлое. Хорошо себя чувствуют растения гвоздики на плодородной и водопроницаемой почве, хотя она довольно неприхотлива, холодостойка и засухоустойчива.

Гвоздика Шабо, посеянная в январе, зацветает в середине июля и продолжается ее цветение до первых морозов. Чтобы избежать поломки от ветра, при появлении цветоносов рядом с каждым кустиком нужно поставить опорный колышек и привязать к нему отрастающие цветоносы.

Многие садоводы необоснованно отказываются от выращивания гвоздики Шабо, думая, что растение требует слишком большого ухода за собой и ежегодного посева. Однако это не совсем так: в нормальные, не слишком морозные зимы кустики гвоздики Шабо могут успешно перезимовать и на следующий год прекрасно зацвести. А уж если кустики укрыть осенью, то и довольно сильные морозы ей будут нипочем, таким образом, убеждение, что она не может зимовать в нашем климате, безосновательно.

Гвоздика Шабо может украсить абсолютно любой сад, а аромат, исходящий от цветков, придаст цветникам особый, утонченный вид. Осенью для того, чтобы продлить удовольствие созерцания этих цветков, их можно выкопать и пересадить на застекленную лоджию или в теплицу.

При выращивании махровой гвоздики Шабо из семян может быть расщепление, и часть растений получатся с немахровыми цветками, поэтому рекомендуется выкапывать и сохранять зимой для размножения маточные кусты растений с самыми красивыми махровыми цветками, чтобы в марте их можно было начеренковать.

Помимо прочего, гвоздика Шабо подходит для срезки: при регулярной смене воды и подрезке стебля ее цветки сохраняют свежесть в букете до двух недель!

Но, пожалуй, самая любимая и самая известная – это гвоздика турецкая, которая особенно популярна у садоводов. Она полюбилась им за неприхотливость, продолжительное цветение и необычайную великолепную и броскую окраску цветков. Цветущая на участке гвоздика турецкая всегда вызывает восхищение.

По высоте эта гвоздика бывает низкорослая (до 20 сантиметров) и высокорослая (до 80 сантиметров). Цветки одноцветные либо пестрые, обычно собраны в плотные соцветия диаметром до 12 сантиметров с разнообразной окраской: бордовой, белой, розовой, темно-красной, а также с двух- и трехцветной.

Соцветия бывают простые или махровые, которые буквально шапками покрывают сорта высокой гвоздики. Эта гвоздика популярна: ее выращивают и в цветниках, и на клумбах. Она является прекрасным украшением в любом уголку сада, а вот низкорослые растения все же лучше сажать на переднем плане перед высокорослыми многолетниками или кустарниками.

Гвоздика турецкая – холодостойкая культура и переносит зимы почти без укрытия, но все же молодые растения лучше замульчировать торфом или перегноем.

Турецкая гвоздика лучше себя чувствует на солнечных местах, но она может успешно расти и в полутени. Пышно и красиво цветет эта гвоздика только на плодородных почвах. Если под перекопку внести по 6-8 килограммов перегноя или компоста, то глинистая или суглинистая почва тоже будет хороша для гвоздики. Перед посевом почву перекапывают на глубину 20-25 см, ровняют. Если она сухая, то обязательно поливают, а до посева семян грядку накрывают укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. Через две недели (июнь или июль) приступают к посеву. Делают поперек грядки неглубокие бороздки (1-1,5 см) с расстояниями между ними 15 см, их проливают водой и негусто сеют семена. Сверху их присыпают землей, слегка утрамбовывая рукой посевы. Сверху укрывают достаточно плотным укрывным материалом, который держат так до всходов.

Гвоздику можно сеять и под зиму в конце октября. Садоводы, особенно начинающие, должны помнить, что осенние посевы проводят сухими семенами, и бороздки перед севом не поливают.

Гвоздика к поливам относится положительно как до цветения, так и в период цветения. Поливают ее обычно 1-2 раза в неделю по 12-15 литров на каждый квадратный метр грядки. Особенно нужно следить за влажностью почвы в жаркие дни. Следует помнить, что и переливать гвоздику тоже нельзя, да и поливать по цветущим растениям не следует, а поливать нужно как можно ближе к земле.

Весной, сразу после таяния снега, растение желательно временно притенить укрывным материалом, что избавит его от излишних солнечных лучей, и тем самым сбережет от ожогов. Укрывной материал оставляют до тех пор, пока растения не тронутся в рост.

У гвоздики турецкой имеются болезни и вредители: от большой сырости она часто заболевает прикорневыми гнилями, от чего отваливаются листовые розетки, и растение погибает. Бороться с этим заболеванием можно опрыскиванием его препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды).

В настоящее время появилось довольно много сортов гвоздики турецкой, но самые привлекательные из них следующие: Хайматланд – цветки темно-красные с белым глазком, соцветия очень крупные, высота растения достигает 45 сантиметров, цветение начинается обычно в мае – июне. Лахскенигин – цветки лососево-розовые, соцветия крупные, высота растения до 45 сантиметров, цветение происходит в мае – июне.

Шнеебаль – цветки белоснежные, махровые. Соцветия крупные. Высота растения до 40 сантиметров, цветет обычно в июне – июле.

Гвоздика – прекрасное растение, которое подарит вам незабываемое впечатление тепла и лета!

Ирина Гурьева, сотрудник отдела ягодных культур ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина