Детки у орхидеи фаленопсис без корней
Как быстро нарастить крепкие корни у детки орхидеи
Как отделить детку
Что делать, если ваш фаленопсис дает деток? Как пересадить детку орхидеи от материнского растения? Необходимо точно знать, как отсадить детку, чтобы в дальнейшем не возникало никаких проблем. Для этого очень острым секатором или ножом следует срезать саму детку вместе с частью цветоноса, на которой данная малютка выросла.
Если вы не дождетесь, пока корневая система сформируется естественным путем, то после снимайте кроющие листочки, и вам откроется основная проблема – отсутствие отростков и корней. Для того чтобы эти маленькие детки орхидей могли вырасти в полноценное растение и давать потомство, необходимо знать, как спасти их и стимулировать наращивание корней.
Делаем тепличку своими руками
Как вырастить новые отростки у орхидеи без корней? Для того чтобы наращивать корешки, необходимо создать для фаленопсиса подходящие условия. Ведь нет смысла рассчитывать, что растение само наращивает корни в обычных условиях. Поэтому давайте сделаем все возможное для спасения малыша фаленопсиса, поместив его в тепличные условия.
Дело в том, что мы наращиваем корневую систему, не сажая отросток орхидеи в грунт или мох, а поместив ее в среду с повышенной влажностью. Наращивают корни детки орхидеи на воздухе, создавая условия, близкие к тропическому климату.
Для выращивания орхидеи без корней в тепличке нам понадобятся: пластиковый стакан, немного дренажа, мох, пластиковая бутылка и пакет. Для начала пробиваем дырочки в стакане, чтобы туда стекала вода. После кладем туда наш дренаж, мох, а в верхней части стаканчика также пробиваем два отверстия, чтобы поставить туда опору для нашей красавицы. Розетку помещаем на опору, она опирается на собственные листочки, за счет чего остается более-менее устойчивой. Сверху ставим обычную обрезанную пластиковую бутылку, и пока орхидея не дала новых корешков, держим ее в таком положении.
В идеале к моменту пересадки корневая система у малютки должна более-менее развиться (отростки достигают около 7 см в длину). Это как раз подходящее время, чтобы отсаживать растение, которое мы заставили так быстро вырастить корни.
Как укоренить детку
После того как вы успешно стимулировали фаленопсис выращивать корешки, можно смело проводить отсаживание малютки в стакан, заполненный субстратом. Пока корневая система еще слабая, лучше не подбирать для посадки кашпо, а сажать растение в небольшой стаканчик, заполненный грунтовой смесью. Когда посаженные экземпляры немного подрастут и окрепнут, тогда уже можете поместить их в полноценное кашпо.
Как посадить цветочек? Необходимо очень аккуратно проводить все процедуры, чтобы корни посаженного растения не повредились. Для этого ни в коем случае нельзя утрамбовывать почвенную смесь, которую вы добавляете в горшок, вы можете сломать корешки и вся кропотливая работа по их отращиванию пойдет насмарку. Аккуратно засыпьте почвосмесь, чтобы не оставалось пустых мест (это может привести к болезням корневой системы), но ни в коем случае не давите сильно – нет, нет и еще раз нет!
Теперь, когда ваша любимица надежно укоренена, пришло время поговорить о дальнейшем уходе за этим прекрасным цветком.
Дальнейший уход
Как ухаживать за деткой фаленопсиса, которую вы недавно укоренили? Уход за маленьким экземпляром ничем не отличается от ухода за взрослым растением. Единственное отличие состоит в том, что при поливе в воду можно добавить некоторое количество стимулятора роста, чтобы цветочек быстрее окреп.
Кроме того, можно добавить в воду небольшое количество удобрений – с той же целью. С поливом нужно знать меру: заливать растение не стоит, но и пересыхать ему также не следует. Наливайте воду в поддон, а не поливайте цветок сверху. Обеспечьте этой малютке необходимый температурный и световой режим, чтобы она получала достаточное количество солнечного света и росла в теплом помещении.
При соблюдении всех условий, шансы получить сильное и здоровое растение существенно возрастают.
Видео «Наращиваем корни у детки орхидеи»
Из этого видео вы узнаете о том, как нарастить корни у детки орхидеи.
Орхидея БЕЗ КОРНЕЙ. РЕАНИМАЦИЯ.
Phalaenopsis. Орхидея БЕЗ корней. РЕАНИМАЦИЯ.
ГЛАВНОЙ ПРЕДПОСЫЛКОЙ для начала «военных» действий по спасению растения является ОТСУТСТВИЕ у него БОЛЕЕ 95-98 % КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ. Это означает, что орхидея либо не имеет корней вообще, либо в живых у неё осталось 1-2 маленьких обломка от корешков.
Независимо от того, что послужило причиной такого печального исхода, ПЕРВОЕ, что нужно сделать — достать орхидею из горшка, тщательно промыть её корневую систему в тёплой воде и удалить все ГНИЛЫЕ и СУХИЕ корни. Если, глядя на корневую систему растения, вы не можете точно определить, какие корни ещё нормальные, а какие уже сгнили, то после промывки орхидею необходимо хорошо высушить. В летний период для этих целей её можно положить на свежий воздух на улицу (на веранду или балкон), и через 20-30 минут корни уже будут относительно сухими. Зимой процесс просушки будет длиться несколько дольше, возможно, около 2-3 часов. Не бойтесь держать орхидею долгое время без субстрата, с ней ничего не случиться.
ЖИВЫЕ КОРНИ орхидей, независимо от окраса, ВСЕГДА ПЛОТНЫЕ и твёрдые на ощупь. Молоденькие корешки в сухом состоянии светлые (грязно-белые), а при намокании зеленеют. Старые корни (особенно, если они длительное время находились в субстрате без доступа солнечного света) могут быть светло-коричневыми.
ГНИЛЫЕ КОРНИ всегда КОРИЧНЕВЫЕ (от светлого до тёмного), на ощупь ПУСТОТЕЛЫЕ или же СКЛИЗКИЕ, при нажатии из них вытекает вода и оголяется подобие нити.
После удаления всех проблемных участков места отрезов в обязательном порядке нужно ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ — присыпать порошком активированного угля (раздавив таблетки) или корицей. В противном случае велика вероятность поселения в ранах различного рода вредных грибков и бактерий. Крайне не рекомендуется применение для дезинфекции ран йода, зелёнки и других препаратов, содержащих спирт, так как они прижигают не только поверхность раны, но и достаточно глубоко проникают внутрь корня, иссушая всё на своём пути, что зачастую приводит к его гибели.
Причин, по которым гниют корни можно найти много, но все они так или иначе (напрямую или косвенно) связаны с ПЛОХИМ (НЕДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РОСТА) ОСВЕЩЕНИЕМ, чаще всего, В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД.
Каждая орхидея имеет свою собственную СВЕТОВУЮ ГРАНИЦУ, выше которой она растёт, а ниже которой обмен веществ затормаживается настолько сильно, что орхидея «засыпает» и больше не может потреблять воду. В данной ситуации ей абсолютно не важно, поливаете вы её или нет, сам механизм впитывания и поднятия воды к листьям не работает. Каждый раз при поливе вода затекает в верхний слой (омертвелых) клеток — веламен, доходит до более глубоких слоёв и останавливается, так как для того, чтобы пройти внутрь, нужна активность самой орхидеи, она должна дать сигнал на впитывание. Сигнал этот идёт от листьев к корням, и появляется он только в тот момент, когда на листья светит солнышко, хотя бы равное её световой границе. Рассмотрим на примере. Допустим, световая граница у орхидеи 2.000 Люкс, а в окно сейчас светит 300 Люкс. Вы поливаете орхидею, вода заходит внутрь корня, останавливается на пограничном пункте и стоит. В обед стало ясно и солнечно, в окно стало светить 2.100 Люкс, солнце попало на листья, они дали сигнал — корни стали пить воду. Медленно, но стали. Через 40 минут солнышко спряталось и в течение 3-х последующих дней и близко не поднималось выше 400 Люкс, и т.д. За всю неделю, идущую после полива, орхидея из всей предоставленной ей в распоряжение воды, смогла выпить 2 %. Так как рядом с подоконником работает батарея, часть влаги с поверхности и низа горшка испарилась сама по себе. При самом удачном стечении обстоятельств, если субстрат подогревался (батарея нагревала подоконник), испарилось 20 %. После полива было 100 %, 22 % ушло (20 % само и 2 % орхидея выпила), осталось 78 %, которые уже неделю окружают корни, часть вообще стоит без движения в самом веламене. ИТОГ — стенки клеток начинают постепенно разрушаться, и корень гниёт.
Субстраты, в которые посаженые орхидеи, не стерильны, со временем в них складывается определённая микрофлора — это грибы, полезные микроорганизмы, клещи и т.д. От этого никуда не деться, это нормальное течение жизни растения. Однако, ситуация резко изменяется, когда в зимний период субстрат слишком долго находится мокрым. Темно и сыро — это благоприятная среда для массового размножения многих грибов, которые «впиваются» в корни, выпускают токсины и разрушают растение, поднимаясь со временем всё выше и выше к стеблю и листьям. Некоторые из них настолько агрессивны, что могут за 24 часа уничтожить все корни растения, поэтому, если точная причина потери корней не установлена, то в обязательном порядке нужно будет на 10-15 минут замочить низ растения (то место, где ранее росли корни) в ФУНГИЦИДЕ [подробнее . ], например, в ФУНДАЗОЛЕ, делая указанную в инструкции ДОЗИРОВКУ В ПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ.
Заключительным этапом в подготовке растения является обработка РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА, укрепляющими иммунную систему растения. Наиболее часто встречающиеся препараты — ЭПИН (он же Эпин-Экстра) и ЦИРКОН, применяемые в дозировке 1 капля на 1 л воды. Замачивать растение можно от 15 минут и до 2 часов. Только имейте в виду, сам пюо себе регулятор роста — это не панацея от всех болезней, в условиях ПЛОХОГО (НЕДОСТАТОЧНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ОН НЕ РАБОТАЕТ. Если вы будете содержать вашу орхидею во время реанимации на том же самом солнышке, на котором она только что потеряла корни, чуда не случится. Своим плохим состоянием орхидея даёт вам понять, что те световые условия, в которых вы держали её в последнее время, не совместимы с жизнью, соответственно, реанимировать растение в них же — большая глупость!
СПОСОБЫ РЕАНИМАЦИИ:
Выбор способа реанимации зависит:
— от ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЯ (т.е. насколько оно уже измождено отсутствием влаги (вялость листьев), как много у него листьев и есть ли зачатки (пусть даже чёрные) корней и т.д.);
— от УСЛОВИЙ, которые вы можете ему предоставить (свет, температура, влажность воздуха и т.д.);
— от вашей ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ (имеется ли у вас достаточно свободного времени, чтобы, например, каждые 2-3 часа наливать или выливать воду, ставить стакан с кипятком внутрь теплички и т.д.);
1. РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ТЕПЛИЧКИ:
Вы никогда не задумывались над тем, от чего для орхидей строят оранжереи, возводят теплицы, садят их во влажные террариумы, флоралиумы, орхидариумы и т.д.? Понятное дело, чтобы создать ТЁПЛЫЙ и ВЛАЖНЫЙ КЛИМАТ, как на родине — в тропиках, только не понятно, зачем все эти старания, если Phalaenopsis и так на подоконнике растёт, да и цветёт время от времени. Однако, рост — понятие относительное. Если орхидея в течение 30 дней дала один листочек и один корешочек — это один темп роста, а если не просто дала листочек, но и дорастила его до максимально возможного состояния, и уже показался в сердцевине второй, а корни растут сразу пучком — это уже совсем другой темп роста.
Всё дело заключается в том, что Phalaenopsis может расти в двух «режимах»: C3 /C4 и CAM ФОТОСИНТЕЗ.
C3 /C4 ФОТОСИНТЕЗ включается при влажности воздуха от 70 %, ночное понижение температур больше не играет серьёзной роли, так как УСТЬИЦЫ на листьях открыты в дневное время, функционируют необходимый для роста углекислый газ и тут же пускают его в переработку. Новые клетки корней, листьев, цветоносов образуются гораздо быстрее, рост происходит буквально на глазах. Для примера, известны случаи, когда цветонос Phalaenopsis(а) рос по 2 см в сутки.
При CAM ФОТОСИНТЕЗЕ процесс фиксации углекислого газа и процесс его переработки разделены во времени, на качество газообмена влияет уже больше всяких факторов, в том числе и ночная температура. Если вы возьмете две одинаковые орхидеи, поместите их при одинаковом освещении, но при различной влажности воздуха, та, что будет работать в режиме CAM, будет расти медленнее.
Данная способность к перестройке и ускорению роста широко используется в практики выращивания орхидей. При C3 / C4 ФОТОСИНТЕЗЕ вернуть орхидею в норму гораздо быстрее. Перед тем, как начать любой вид реанимации, вы должны чётко понимать, что ПРОЦЕСС НАРАЩИВАНИЯ НОВЫХ КЛЕТОК ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЁННОГО ОСВЕЩЕНИЯ , и судя по состоянию вашей орхидеи на сегодняшний день, ТОТ СВЕТ, что был у неё в последние недели, явно для этого НЕДОСТАТОЧЕН. Если бы его хватало, то орхидея успевала бы выпить всю воду из субстрата до того, как начали бы гнить корни, и если сейчас вы будете улучшать её содержание только за счёт повышения влажности или тепла, но не улучшите освещение, толку от этого будет ноль, а скорей всего вы просто сгноите свою орхидею дальше.
Допустим, что вы поняли, что вам БЕЗ СВЕТА ОРХИДЕЮ НЕ СПАСТИ — приобрели для растений дополнительную досветку на зимний период в виде ФИТОЛАМП [подробнее об освещении орхидей . ] или хотя бы перенесли орхидею на южное окно. Теперь встаёт вопрос, как же перевести её из состояния «CAM» в состояние «C3 / C4«, не имея орхидариума и подобных приспособлений для выращивания орхидей — соорудить небольшую ТЕПЛИЧКУ, которую можно:
— купить уже готовой в специализированном магазине, торгующим принадлежностями для рассады, дачи и т.п., или же в цветочном отделе большого строительного магазина типа OBI,
— или же сделать своими руками из подручных средств, например, пластиковой коробки из-под торта, пластиковой бутылки, перевёрнутой кверху ногами вазы, маленького аквариума (в идеале уже с лампой) и т.д.
На дно теплички нужно насыпать небольшой слой мелкого керамзита, а сверху положить влажный МОХ. В данном случае очень важно найти золотую середину, чтобы мох был лишь именно влажным, а не мокрым, чавкающим водой. Лучше всего для реанимации использовать покупной СФАГНУМ (чаще всего продаётся в зоомагазинах, торгующих принадлежностями для террариумов). Во-первых, в отличие от мхов, напрямую собранных в лесу, он уже отчищен от различного рода насекомых и их яиц, а во-вторых, при работе с живыми мхами рано или поздно всегда встаёт вопрос, что важнее — поддержание на должном уровне жизнедеятельности мха или же не допустить переувлажнения орхидеи. Не зависимо от того, каким образом мох умрёт, этот процесс может негативно отразиться на реанимационном растении, вызывая загнивание его нижней части. Мох может сначала пересохнуть, а при следующем поливе начать гнить или же сразу начать разлагаться. В виду чего рекомендуется сразу же использовать СУХОЙ СФАГНУМ (часто продаётся в прессованных брикетах).
Перед тем, как поместить растение внутрь теплички его низ (место, где когда-то росли корни) можно обработать (припудрить) КОРНЕВИНОМ.
Как правило, без корней орхидеи остаются в период с середины октября и до конца марта, однако, возможно, что в отсутствии опыта вы можете лишить её корней и в ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. Именно в это время проблема ОСВЕЩЕНИЯ ИЗ НЕДОСТАТКА может перейти В ИЗБЫТОК. Не следует сломя голову бежать в комнату с южным окном и ставить тепличку на прямое солнце, оно нагревает стенки теплицы до + 50 °C (а то и выше), создавая тем самым смертельную для орхидей атмосферу. При влажности воздуха 70-100 % в маленьком пространстве теплицы орхидея не должна находится при температурах выше + 33 °C.
СВЕТ должен быть ЯРКИМ, но РАССЕЯННЫМ!
ИДЕАЛЬНОЙ РЕАНИМАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ считается промежуток от 22 до 28 °C. Более низкие температуры в совокупности с высокой влажностью воздуха не несут в себе целебного для орхидей эффекта, как раз наоборот, способствуют появлению плесени и загниванию растений. При более высоких температурах наступает перегрев растения, когда оно впадает в стрессовое состояние и вместо того, чтобы впитывать влагу начинает её активно испарять, провоцируя дальнейшее разрушение и без того ослабленных тканей. Phalaenopsis — достаточно большая группа, включающая в себя и большое количество природных видов и миллионы гибридов, для одних из них пределом по температурам является 27-28 °C, для других 32-33 °C и лишь единицы прекрасно себя чувствуют при + 35 °C.
Для успешной реанимации растения нужно, чтобы ВСЕ ТРИ ПОКАЗАТЕЛЯ были организованы ОПТИМАЛЬНО. Орхидея должна находиться В ТЕПЛОМ ВЛАЖНОМ КЛИМАТЕ ПРИ ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ. Если вы будете содержать растение в тепличке при высокой влажности воздуха, но в прохладе, итогом будет загнивание растения. Если вы будет содержать орхидею при высокой влажность в тепле, но на плохо освещённом подоконнике, то создадите идеальную среду для развития многих грибков и бактерий, развитие же самой орхидеи в условиях плохого освещения будет столь незначительно, что она скорей ослабнет ещё больше, чем нарастит новые корни.
Принцип действия теплички заключается в том, что при повышении температуры (за счёт обогревателя, батареи или солнца) влажный керамзит и мох нагреваются и активно испаряют влагу, образуя в замкнутом пространстве теплички подобие русской БАНИ. В летний период с этим, как правило, никаких проблем не возникает, так как общая температура как в помещении, так и на подоконнике находится на отметке выше + 25 °C. Главная проблема здесь скорей наоборот — НЕ ДОПУСТИТЬ смертельного для орхидеи ПЕРЕГРЕВА. Организация испарений с керамзита и мха в зимний период несколько осложняется, тепличку нужно разместить таким образом, чтобы её дно нагревалось от батареи, но при этом внутренняя температура в тепличке не превышала 32-33 °C. Как вариант внутрь теплички можно ставить стакан с кипятком, за счёт которого повышается не только влажность воздуха, но и температура. К сожалению благоприятный климат держится не более 2-4 часов и процедуру нужно часто повторять. Однако, как показала практика, усилия того стоят, так как с применением этого метода в 80 % случаев первые корни появляются уже в течение первых 10-14 дней.
Для насыщения воздуха углекислым газом (а он нужен для строения клеток), профилактики появление плесени и развития других грибков и бактерий в обязательном порядке раз в сутки тепличку нужно ПРОВЕТРИВАТЬ. Лучше всего это делать в тёмное время суток (вечером или ночью). Так например, зимой достаточно будет открывать крышку вечером на 15-20 минут, а летом можно спокойно оставлять тепличку полностью открытой на всю ночь.
Так как орхидея постоянно находится на влажном мху, необходимо периодически просматривать места их соприкосновения, и если вы заметите там какие-либо потемнения, или же данные участки будут наливаться водой, растение необходимо в обязательном порядке вытащить из теплички и хорошо просушить. Затем орхидею возвращают на место и укладывают таким образом, чтобы соприкосновение приходилось на другие участки.
Раз в 10-20 дней реанимационные растения можно замачивать в слабеньком растворе УДОБРЕНИЯ. При этом нужно учитывать, что не желательно использование органического и комплексного удобрения, содержащего азот выше 14 % от общей массы. На развитие корней в большей мере влияют калий и фосфор, поэтому возможно их применение и в чистом виде (например, Суперфосфат). Помимо азота, фосфора и калия реанимационным орхидеям необходима хорошая подкормка железом. Для этих целей рекомендуется применять ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА. Данный препарат хорошо усваивается растением и практически не вызывает передозировок, поэтому возможно его применение каждые 2-3 дня.
Применение регуляторов роста (ЭПИН, ЦИРКОН) и ВИТАМИНОВ группы «Б» также возможно, но не чаще одного раза в 30-40 дней, также как и во время подготовительного периода из расчёта 1 капля на 1 литр воды. Замачиваются растения на срок, не превышающий 2 часов.
Для стимуляции более быстрого образования новых клеток можно натирать ВНЕШНЮЮ и ВНУТРЕННЮЮ СТОРОНУ листьев орхидей разведённой в воде ГЛЮКОЗОЙ, САХАРОМ или МЁДОМ из расчёта 1 чайная ложка на 1 литр воды, или купать растения «с головой» не более 15 минут раз в неделю. Воду желательно использовать дистиллированную и помимо сахара добавлять в неё удобрение. Сахар вбирает в себя воду и полезные для растения соли, попадает пассивно в клетки растения, тем самым насыщая их. Однако, здесь нужно помнить, что их применение ЭФФЕКТИВНО ТОЛЬКО в случаях, когда ткани листьев ещё не очень сильно атрофированы, иначе потребить подслащённую воду во благо орхидеи уже не получится.
Общая ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ реанимации напрямую зависит от состояния растения. Ключевую роль в этом играют:
— НАЛИЧИЕ ЖИВЫХ КОРНЕЙ (хотя бы их обрубков или почерневших зачатков),
— СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ЛИСТЬЕВ (способно ли растение ещё впитывать воду или же ткани атрофировались настолько, что влага почти не поступает внутрь) и
— ОТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ (из-за хорошего освещения весной и летом реанимация идёт намного быстрее, нежели осенью и зимой).
В среднем данный процесс может длиться от 1 месяца до 1 года. Чем удачнее будет выбрано освещение, тем быстрее растение сможет расти!
Как только корни орхидеи достигнут размера 3-4 см длиной, её можно высаживать в обычный субстрат и поливать как обычное здоровое растение. На первое время горшок нужно выбирать очень маленький (не более 8 см в диаметре), чтобы после полива растение могло относительно быстро просыхать. Для этих целей можно использовать маленькие торфяные горшочки для обычной садовой рассады. Они очень удобны в том плане, что, когда новые корни хорошо разрастутся и растение можно будет садить в более просторный горшок, пересадка будет заключаться лишь только в том, что торфяной горшочек достаточно будет поместить внутрь большого и со всех сторон присыпать корой. Чтобы орхидея не болталась и не поломала свои новые корешки, её необходимо с 2-3 сторон закрепить. Например, воткнуть палочки и привязать к ним растение или же обмотать орхидею нитками вместе с горшком, как бы привязывая её к нему. Через 2-4 недели орхидея самостоятельно закрепится конями внутри субстрата и подпорки можно будет убрать.
2. РЕАНИМАЦИЯ БЕЗ ТЕПЛИЧКИ:
После проведения всех подготовительных мероприятий орхидею помещают в стеклянный, пластмассовый или керамический сосуд без дырки (например, кашпо или стеклянный стакан) и ставят на светлое место (без доступа прямых солнечных лучей) при температуре от 20 до 27 °C (в идеале 24-25 °C). Данный вид реанимации заключается в том, что растение ПОПЕРЕМЕННО ВЫМАЧИВАЮТ В ВОДЕ, а затем СУШАТ. Каждый день (желательно в первой половине дня) в сосуд с орхидеей заливают тёплую (лучше всего отфильтрованную) воду таким образом, чтобы в воде находился только кончик стебля, где когда-то росли корни, и оставляют так на 3-6 часов (максимум 24 часа). Не рекомендуется, чтобы вода попадала на нижние листья орхидеи, так как от слишком длительного контакта с водой ткани листьев могут начать разрушаться, например, гнить или на них появятся сухие вдавленные пятна.
Для того, чтобы подстегнуть процесс образования новых клеток (корней в частности), в воду можно добавлять небольшое количество ГЛЮКОЗЫ, САХАРА или МЁДА из расчёта 1 чайную ложку на 1 литр воды. Подслащивать воду можно ежедневно. Помимо сахара и мёда в воду можно добавлять:
— ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА: Препарат хорошо усваивается растениями, практически не вызывает передозировок, поэтому его можно использовать каждые 2-3 дня.
— КАЛИЙНОЕ ИЛИ ФОСФОРНОЕ УДОБРЕНИЕ: Калий и фосфор способствуют образованию корней, но в больших дозах могут перенаправить силы растения на отращивание цветоносов, поэтому их используются не желательно чаще одного раза в 15-20 дней.
— КОРНЕВИН: Рабочий раствор приготавливается из расчёта 1 грамм на 1 литр воды. Стебель растения отмачивается не более 6 часов. Препарат содержит фитогормон гетероауксин, который в больших дозах вызывает обратный эффект, замедляя рост орхидеи до полной его остановки. Повторную процедуру не рекомендуется производить чаще, чем через 2-3 недели.
— КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ: Для реанимационных растений не желательно использовать органические удобрения и удобрения, содержащие в своём составе азот выше 14 % от общей массы.
Общая ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ реанимации напрямую зависит от состояния растения. Ключевую роль в этом играют:
— НАЛИЧИЕ ЖИВЫХ КОРНЕЙ (хотя бы их обрубков или почерневших зачатков),
— СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ЛИСТЬЕВ (способно ли растение ещё впитывать воду или же ткани атрофировались настолько, что влага почти не поступает внутрь) и
— ОТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ (из-за хорошего освещения весной и летом реанимация идёт намного быстрее, нежели осенью и зимой).
В среднем от начала реанимации до появления первых корней проходит от 3 недель до 6 месяцев.
Как только корни орхидеи достигнут размера 3-4 см длиной, её можно высаживать в обычный субстрат и поливать как обычное здоровое растение. На первое время горшок нужно выбирать очень маленький (не более 8 см в диаметре), чтобы после полива растение могло относительно быстро просыхать. Для этих целей можно использовать маленькие торфяные горшочки для обычной садовой рассады. Они очень удобны в том плане, что, когда новые корни хорошо разрастутся и растение можно будет садить в более просторный горшок, пересадка будет заключаться лишь только в том, что торфяной горшочек достаточно будет поместить внутрь большого и со всех сторон присыпать корой. Чтобы орхидея не болталась и не поломала свои новые корешки, её необходимо с 2-3 сторон закрепить. Например, воткнуть палочки и привязать к ним растение или же обмотать орхидею нитками вместе с горшком, как бы привязывая её к нему. Через 2-4 недели орхидея самостоятельно закрепится конями внутри субстрата и подпорки можно будет убрать.
Данный вид реанимации на примере других видов орхидей:
Одной из разновидностей реанимации такого рода является ПОСТОЯННОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАСТЕНИЯ В ВОДЕ. Однако, данный способ имеет ряд НЕДОСТАТКОВ:
— ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ (до 90 %) ПРОЦЕНТ СМЕРТНОСТИ растений: Лишь ограниченное количество сортов и видов Phalaenopsis способно находится постоянно в воде без загнивания стебля и листьев.
— ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ молоденьких КОРНЕЙ: Как показала практика, растения, чья новая корневая система наросла в воде, очень чувствительны к пересыханию и после посадки в субстраты, как правило, в 95 % всех известных случаев достаточно быстро отмирают.
Если вы всё же остановились на данном способе реанимации, то настоятельно рекомендуется ежедневно контролировать состояние растения, и как только появятся первые признаки загнивания, пожелтения или же ткани начнут наливаться водой, орхидею нужно будет вынуть из воды, хорошо просушить и реанимировать далее уже другим способом. ПОМНИТЕ, что независимо от того, что ваша орхидея относится к группе Phalaenopsis, все растения (внутри этой группы) РАЗНЫЕ, одни из них обладают более толстыми, мясистыми листьями, у других же, наоборот, ткань листа очень тонкая как папирусная бумага, поэтому ТО, что возможно для одного сорта (вида) орхидей, зачастую абсолютно не применимо к другому. На способность растений длительное время находится в воде влияет слишком много факторов, поэтому вывести какую-то чёткую формулу в данном случае не представляется возможным.
3. ПОСАДКА КАК ОБЫЧНОЕ РАСТЕНИЕ:
Данный способ реанимации лучше всего подходит для орхидей, у которых осталось НАИБОЛЬШЕЕ количество ЖИВЫХ корней, однако, также возможно (но не желательно) его применение и при полном отсутствии здоровой корневой системы. После проведения всех предварительных мероприятий (место, где раньше росли корни, можно припудрить КОРНЕВИНОМ) орхидея просто напросто садится в маленький узкий горшочек (6-8 см в диаметре), закрепляется в нём и ставится на светлое место (но не на прямое солнце) при температуре от 20 до 25 °C без ночного понижения. Повышение общей температуры содержания выше + 25 °C не желательно, так как в таких условиях с поверхности листьев будет испаряться влаги большее, чем ослабленное растение сможет получать через свои немногочисленные корни. Регулярный ПЕРЕГРЕВ такого рода может не просто усугубить общее состояние орхидеи (вялость листьев усилится), но и в течение 2-3 дней привести к её смерти.
В качестве посадочного субстрата можно использовать мелко измельчённую кору, мох сфагнум или же мелкий керамзит. Полив растения заменяют на лёгкое опрыскивание субстрата, и производится данная процедура только тогда, когда он полностью просохнет. Опрыскивать желательно не только верхний слой субстрата, но и всё растение целиком, так как орхидеи имеют свойство впитывать влагу не только корнями, но и через поры листьев.
Неплохо зарекомендовал себя способ СМАЧИВАНИЯ ТОЛЬКО НИЖНЕГО СЛОЯ СУБСТРАТ, когда вместо полива сверху горшочек с орхидеей ставят на блюдце с водой, тем самым провоцируя её отращивать корни в данном направлении (вниз к влаге). Данный способ не рекомендуется для орхидей, посаженных в торфяные горшочки, так как вода будет очень быстро подниматься по стенкам наверх и эффект намокания только нижнего слоя субстрата потеряет своё значение. Держать воду в блюдце слишком долго не желательно, чаще всего хватается 30-40 минут, чтобы нижний слой субстрата достаточно намок. Повторяется данная процедура только после того, как субстрат, в котором растёт орхидея полностью просохнет.
Применение УДОБРЕНИЙ, РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА, САХАРА и т.п. происходит по той же схеме, как и при других способах реанимации.
Продолжительность реанимации напрямую зависит от состояния растения, чем больше у орхидеи живых корней, тем быстрее она пойдёт на поправку. При полном отсутствии корневой системы реанимация в среднем длиться чуть больше года. Кроме того, существует высокая вероятность, что растение просто напросто засохнет от недостатка влаги, поэтому перед принятием решения (особенно в случае полного отсутствия корней) хорошо взвесите все ЗА и ПРОТИВ.
Информация для всех ТЕХ, кто реанимирует Phalaenopsis(ы) путём замачивания. Вот вам первая причина, по которой данный способ для данного вида орхидей НЕ рекомендуется.
Все орхидеи (и Phalaenopsis) в частности впитывают воду и питательные вещества не только через корневую систему, но и через листья. Моделируем ситуацию: Орхидея у нас находится без корней, воду ей впитывать нечем, а для роста и развития вода ей очень необходима, вы засовываете её в ведро с водой, обычно прямо с «головой», и она там плавает. Что же происходит в этот момент. Изголодавшееся по влаге растение начинает активно впитывать воду через листья. Если орхидею подержать так от 15 до 20 (иногда 30) минут, то она как раз успевает поглотить такое количество влаги, которое в состоянии переработать (находясь в теперешнем ослабленном состоянии), если же она будет плавать в ведре больше времени, то всосёт в себя воды больше, чем в состоянии переработать, а следовательно получит ОТЁКИ тканей листьев. Внешне выражаются они в том, что на листьях орхидей образуются мокрые, водянистые участки, которые в течение короткого периода времени становятся более светлыми (белыми или жёлтыми) и выдавливаются.
Выглядит это всё примерно так:
ИДЕАЛЬНАЯ ТЕПЛИЦА — это теплица С НИЖНИМ ПОДОГРЕВОМ .
ПРЕИМУЩЕСТВА:
— обогревает корни,
— стимулирует образование пара внутри теплички, т.е. повышает влажность воздуха,
— всегда содержит растение в тепле .
О том, как сделать подобную теплицу в домашних условиях, читаем здесь:
В данной теме НЕ ОБСУЖДАЮТ, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ТАКУЮ ТЕПЛИЦУ, по какой цене и прочее, все подобные сообщения будут УДАЛЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Мне принесли фал на реанимацию, поскольку хозяйка думает, что шансов у нее все рано нет, отдала мне на эксперименты. Значит, это мой первый опыт реанимации .
Состояние орхи ужасное, но есть некие странности, которые я не понимаю, у орхи 1 корешок остался с разветвлением, остальные . (см. фото), при этом листьев у нее 11 штук, хотя она небольшая по размеру листьев. Самая странность заключается в том, что из стебля вылезает еще один стебель, так вот меня и волнует, что это. Детка. Я думала, что они у них только на цветоносах, да и листики у этой «детки» уже 15 см, а корней нет и не было.
А так общее состояние — 1 живой корень, листья скукоженные и цветонос, на котором еще имеются 2 цветка. Скажите, у нас еще есть шансы.
И дайте советов пожалуйста касающихся реанимации.
Nimeffka
Конечно, это детка. У Фаленопсисов между листиками есть такие почечки интересные, из которых могут не только цветоносики вырастать, но и детки.
Так как главная задачка растения — цвести, то детки часто растут, когда растение в критическом состоянии.
Листья все у растюшки скукоженные, потому что корешков у нее нет, водичку ей пить нечем, на лицо недостаток влаги. На фотке у твоего растения очень много корешков в зачаточном состоянии, почерневших по какой-то причине (может, не смогли через листья пробиться в начале), через них орха может немножко, но пить водичку. Я бы попробовала ее на 1-2 часа замочить в теплой воде, посмотрела бы, как она отзовется. Может, эти корешки смогут что-нибудь впитать или корочка с них слезет и они потом (после нескольких замачиваний) смогут двинуться в рост.
Листьям можно сделать вливание глюкозки, например, натереть сахарной водичкой, но в твоем состоянии быстрых результатов от этого не нужно ждать, это подспорье, а не чудо-метод. Чудо сахарная водичка делает, когда корешки есть.
Дальше надо будет делать, смотря по обстоятельствам, как орха отзовется на замачивание. Наверняка их надо будет поделать несколько дней.
Шансов на успех больше половины. У меня совсем без корней реанимировались орха в куда худшем состоянии. 75%, если всё делать правильно! 
VerneL
Насчет детки . обнаружила один только только начинающий лезть корешок, просто совсем маленький, и его рост будет упираться в нижний лист мамы, отделять наверное нельзя без корней то? И может отрезать этот лист, который будет корешку мешать?
Детка тоже со скукоженными листьями, мне б хотя бы ее сохранить. Там у детки 3 листа уже, почему же корней нет?
Nimeffka
Перелив был у растения или пересушка — уже не играет никакой роли. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Мы занимаемся результатом — умирающим фалом без корней.
Корней нет, а это значит, что основная влага к Фалу должна теперь поступать через листья. Для этого замачивания с головой тоже подойдут, поры листьев хоть чуть-чуть, но влагу запитают, а это жизнь.
У детки есть корешок — это замечательно! 
От мамы его отрывать теперь не нужно, они соединены стеблем и будут питаться на пару от этого корня.
Главная задача на сегодняшний день — вернуть тугор листьям, а сделать это можно только, отрастив корни, хоть немножко. Даже одного большого корешка обычно за глаза. Очень хорошо, если всё наладится сразу после первого купания. Если нет, то купать и сушить придется ещё несколько раз. Как только воды в листьях будет уже достаточно — Фал пойдёт постепенно на поправку. С таким хорошеньким корешочком, как у этой детки, у вас всё должно очень быстро выпровиться. Я вижу только позитив, и весна на улице: тепло и солнышко прекрасное, у вас все шансы быстро оправится. Зимой сложнее, возни много.
VerneL
Спасибо большое, сейчас устрою купание . 
И скажите, как лучше поступить: отрубить ли ей цветонос, там парочка цветочков на нем есть, чтобы она не тратила свои силы на него, или оставить все, как есть?
Nimeffka
Отрезать или не отрезать цветонос — это дело очень скользкое, потому что неизвестно, что лучше. Цветонос может ослабить растение, а может, наоборот, его спасти, например, дать детку из спящей почки или же просто обеспечить дополнительное питание. Растюшка будет из него вытягивать соки. Я не знаю, как поступить, это надо тебе самой решить. Фотки, конечно, хорошо, но все равно по ним не всегда можно четко судить, что лучше. Одно могу сказать точно, цветы и бутоны нужно удалить.
Как там у вас дела в общем обстоят? Ванная хоть как-то подействовала? 
Листья водой налились хоть маленько?
Если ты надумаешь отрезать цветонос, то можешь поставить его в воду. Вообще прочитай вот этот раздел:
Там много всяких способов, может быть, что-то найдёшь для себя приемлемое.
У тебя есть для Фала подходящий размером горшок. Такой, чтобы его можно было туда сверху без субстрата поставить? Чтобы Фал на листьях мог держаться, а остатки корней могли вниз свисать?
VerneL
Да, сейчас в этом горшке большие куски коры и мох какой-то. А есть смысл убирать субстрат, без него лучше будет, почему? А вот листики не особо налились водичкой, слегка только если, чуть позже оботру их сладкой водичкой.
Я просто боюсь лишиться последнего, еле живого, корня, если уберу субстрат .
Nimeffka
Если у тебя есть непоколебимая уверенность, что для двух корней Фала такой горшок теперь не слишком большой, не вынимай. 
Просто с корой угробить последний корень шансы удваиваются.
Фалы в природе растут без всякой коры с голыми воздушными корнями. Висят на ветках деревьев. Поэтому совершенно нечего боятся их оставлять без неё. Кора — это психологический фактор, близость дерева. Орхи так себя комфортней чувствуют. Воздушные корни — это точно такие же корни, как находящиеся внутри в горшке (слой веламена чуть тоньше, и наоборот). Они ничем не отличаются. У твоих Фалов наверняка есть такие. Растут ведь! 
Реанимация без коры хороша тем, что орхидею ежедневно на короткое время окунают в воду, а потом корни быстро просыхают. В этом заключено лечение. Корни находятся на открытом воздухе — дышат, на них светит солнце — процесс фотосинтеза происходит быстрее, и они быстро высыхают — нет возможности гнить. В коре и большом горшке высыхать они будут очень медленно и могут быстро сгнить. Совсем без корней орху будет спасти труднее.
А как ты делала Фалу ванную? Его надо было прямо всего в таз с водой, чтобы листья прямо в воде лежали. Процедуру надо (если возможно) повторять несколько раз в день, пока тугор не вернется. Два часа ванная — три часа просушка, потом опять ванная — просушка. Воду лучше делать погорячее, но в пределах разумного.
VerneL
Да, засунула целиком, в ведро (делала все это дело на работе — весело было) в теплую отстоявшуюся воду. А не может в таком случае произойти загнивание сердцевины, или это только в том случае если в доме холодно происходит?
Спасибо за твои советы, надеюсь с твоей помощью я ее спасу, ведь речь даже идет о спасении двух орхидей — дитя и взрослого, одно из них точно останется у меня.
Nimeffka
Серединка гниет, когда в ней на ночь остается вода и температура в комнате низкая. А если замочить, потом вынуть, вытереть и хорошо высушить, то угрозы нет. Потом фалики разные, есть с листочками потоньше, а есть с листочками потолще, некоторые могут с водой в середине 3 дня стоять (у меня было так) и ничегошеньки не происходит, а могут и заночь подгнить. Это индивидуально.
Орихов спасем, куда они от нас денутся. 
И не таких заморышей выхаживали.
Так-с, немного практики .
Подробности и обновления будут в теме:
Орхидеи БЕЗ КОРНЕЙ [на фото 2-3 корня есть] помещали в воду и через оределённый период времени НЕКОТОРЫЕ из них (меньшая половина подопотных растений) давали корни. В дальнейшем такие орхидеи не могли нормально развиваться в субстратах (корни почти не впитывали влагу и растения усыхали), поэтому садить приходилось или в гидрогели или же в очень мокрый керамзит.
Вот такой НОВЫЙ листик .
Всем в очередной раз привет.
В одной темке я рассказывала о фале, который реанимирую, вот уже счет времени потеряла, но улучшений не видно . сначала держала в пустом горшке и вымачивала каждый день, лучше не стало, после решила засунуть в горшок с корой и на нее положить орху, соорудила для нее тепличку из полиэтилена, несколько раз в день опрыскиваю, за все это время потеряно 2 нижних листика, но у нее их еще предостаточно, так вот по мере потери листиков я ободрала мертвую ткань, под которой обнаружила молодые корешки, которые почему то черного цвета, т.е. на них черный налет, вообще орхидея старенькая и стебель у нее большой такой, нижняя часть которого вообще то гнила, я ее и обрезала присыпала . от нее ужасно воняет 
. А детка тоже не изменилась, и ее единственный корешок решил больше не расти, так и остановился на начальной стадии .
Думаю посадить ее в сфагнум .
И по-моему дете желтеет . 
Nimeffka
. вот уже счет времени потеряла, но улучшений не видно .
Очень странно, в МАЕ — месяце ЧУДЕС — и никаких изменений. А орхидея в каких условиях находится вообще. Тепло, светло . Или . темно и холодно. СВЕТ — это жизнь! Если орхидея болтается где-то в тёмной ванной или в комнате, но 3-4 метра от источника света, то . замачивать её можно до бесконечности и без особого на то толка. Для образования новых клеток (тех же самых корней) нужен ВНЯТНЫЙ СВЕТ, нужна ВОДА, а потом уже всё остальное. Это же химические реакции идут . а там свои законы.
По такой маленькой фотке со 100 % уверенностью и не скажешь, живые там корешки или нет. Это дело щупать надо. Выглядят они именно как живые, но с засохшими концами, такие ещё вполне могут в рост пойти. Вот тебе для примера на фотке . чуть сбоку в рост корень пошёл:
Вот у твоего сейчас ПРИМЕРНО тоже самое, только корень совсем маленький.
А какие корешки на ощупь? Сухие или мокрые? Вот на фотке орхидея . так через 10 дней отмачивания уже корней борода наросла. На фотке — начало операции, ещё до первого замачивания:
Мне все-таки кажется, что лучше её полностью в воде замачивать . с головой так сказать, чтобы вода и через листья всасывалась. 
Я, по крайней мере, в таких ситуациях именно так и поступаю, пока все прокатывало . Совсем в воде держать не с каждой орхидеей получается, например, если она потеряла свои корни из-за какого-нибудь грибка или бактерий, то в воде просто сгнивает, и все дела . надо быть 100 % точно уверенной, что болезнь побеждена. Да и вообще, реанимация, когда орхидею ВСЁ ВРЕМЯ держат в воде даёт крайне низкий процент выживания. Так . чисто случайный характер.
NjuTIKA
Даже не знаю, я ее замачивала, пока от нее вонять жутко не начало . стоит то она в комнате . месяц где-то это длилось, в итоге только потеря листа . 
, в общем то меня замачивание жутко утомило, буду вымачивать раз в 4 дня где-нибудь .
Корни на ощупь сухие и жесткие . Да и там у нее подобие корешка есть полусгнившего, но на кончике еще есть живая зеленая ткань около 2 см, отрубить его? Он уже не имеет для нее значения?
Да и кроме того я как-то содрала чуть черного налета под ним нормальный корень . совсем не знаю, что делать .
Мертвую часть стебля внизу обрезать или нет? Все боюсь стебель ведь .
Nimeffka
. я ее замачивала, пока от нее вонять жутко не начало .
Воняет. Странно. А чем. Сладковатое нечто . или . Вполне и гниль может быть, тогда ты точно где-то в плохо освещённом помещении растение отмачиваешь, а солнце таких сюрпризов ОБЫЧНО не бывает, разве что орхидея изначально больная (грибы, бактерии). Я ни на южном, ни на западном окне, ни даже на восточной кухне у себя ни разу ТАКОЕ не наблюдала В МАЕ . солнце то какое, все орхидеи сейчас вегетируют, только этим и заняты. На тех фотках, которые ты показывала в теме выше, орхидея почти в прекрасном состоянии, немного размочить сухую корку на корнях, и всё! Что-то ты упустила, я почти уверена, что дело в освещении. Для меня это выглядит именно так.
Я прекрасно понимаю, что даже сам подход к реанимации орхидеи очень разные, или у тебя 5 орхидей или 105 . 305 . 505 . в одном случае, делается куча ненужных телодвижений, в другом уже пофиг, одним растением больше, другим меньше, какая сахарная водичка, какой мёд, положу на окно, жить захочет — поплывёт, не захочет, да ну и фиг с ним. Уххх! Не очень бы хотелось, чтобы меня сейчас НЕправильно поняли, я просто обьясняю, почему и подход к реанимации разный (один готов 10 дней потратить на бесконечные замачивания и просушку, а другой — нет), почему у одних орхидея за 10 дней в себя приходит без особых усилий, а другие 6 месяцев мучаются . и т.д. Нее, ну само собой можно пойти сейчас в магазин, купить разом 105 орхидей, поставить себе статус — 12 лет стажа и лазить по форумам с умным видом и перепечатывать чужие сообщения об удачной реанимации; такое тоже бывает, причём довольно часто. Просто обычно, когда коллекция доходит до 105 штук, то народ уже начинает понимать, в какое время года, на какое окно в свой квартире орхидею-задохлика положить, чтобы он как можно быстрее в себя пришёл, не обгорел, не замёрз, а как можно быстрее в себя пришёл. Когда у тебя только 5 орхидей, купленных или подаренных совсем недавно, то этого ЗНАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СВОИХ ОКОН НЕТ . народ концентрируется на тепличках, поливах, мхах, а самое главное — ВНЯТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УПУСКАЕТ ! И это нормально, НО . приводит к незапланированным гнилям и прочим радостям.
Да и там у нее подобие корешка есть полусгнившего, но на кончике еще есть живая зеленая ткань около 2 см, отрубить его?
Если корень гнилой или сухой у основания, то от него и вправду мало толку, можно смело отрезать, вода то через него к растению уже не поступает. НО . я фоток то не вижу, это совет как бы в случае, если вы 100 % уверены, что подгнившая часть имеет место быть.
По поводу мха . могу сказать, что корни на нём растут, местами очень хорошо растут, я лично его очень люблю и многие орхидеи в чистом сфагнуме выращиваю, НО умение им пользоваться приходит со временем, т.е. со временем приходит понимание, что для северного окна орхидея в чистом сфагнуме подходит с большой натяжкой, зимой там очень темно, и если поливать с тем же усердием, что и летом, орхидея может достаточно быстро в мусорное ведро переехать на ПМЖ. Так что . каждому окну свой субстрат. Что касается непосредственно реанимации на сфагнуме, то здесь нужно тщательно следить, чтобы «попа» гнить не начала. Сфагнум — это как губка, его разок опрыскаешь, и несколько дней вся эта влага внутри будет сидеть . а теперь представь на нем Phalaenopsis. 3 дня в этой лужи постоит, место соприкосновения без просыхания водой нальётся, и ВСЁ — пошла гниль распространяться . Так что . надо к этому делу пристреляться. Сфагнум обладает бактерицидными свойствами, в некоторых случаях, не хуже угля, НО . бактерии — не грибы, супротив грибов он уже не пойдёт.
Мертвую часть стебля внизу обрезать или нет?
Попробуй ваткой аккуратно всё почистить, может, ещё живые корешки отыщУтся . Если бы я орхидею видела, могла бы сказать точно. Не в обиду будет сказано, но на форумах так часто пишут, что всё кончено — труп, а на самом деле оказывается, что вполне ещё жизнеспособное растение или часть растения. Я уже боюсь 100 % доверять!
Растение можно искупать в Эпине, Цирконе . припудрить ему попу КОРНЕВИНОМ, он у вас в каком виде вообще продаётся — порошок или раствор. Только обязательно нужно инструкции перед применением тщательно проштудировать, потому что МНОГО корневина может попу сжечь, такое тут где-то на форуме проскальзывало уже . толи за один заход всё сожгли, толи монотонно каждый день по новой пудрили, я сейчас не помню точно. Можно через поиск попробовать найти, если времени много, да желание есть.
NjuTIKA
Мазала я его каким-то корнеобразователем месяц назад — без результатов, попробую эпином.
Воняет, наверное, чем-то на водоросли похожим, хотя их там нет, а тот корень, что оставался, (уже отрезала) он весь мертвый был, только кончик живой, но он видимо существовал отдельно от орхи.
А вот насчет мха, у меня опыт то небольшой есть, дете все это время во мхе растила и в принципе знаю, как с ним обращаться, вообще я обложила его вокруг стебля, но он не с ним не соприкасается. Терпения у меня хватит, просто, боюсь, как бы все не загубить.. У этого фала очень эффектные цветы .