Цимбидиум отличить цветоносы

Цимбидиум отличить цветоносы

Фото: Cymbidium Green Breeze

Cymbidium был впервые открыт в 1800 году шведским ботаником Olof Swarty. В природе данный вид орхидей встречается в Гималаях, Бирме, Таиланде, Индии, Вьетнаме, Непале, Китае и Австралии, где произрастает в любом из возможных для орхидей варианте: эпифитно на деревьях, литофитно на скалах и даже просто на земле. К настоящему моменту открыто и описано около 60 видов, которые встречаются в различных климатических зонах: как в тропическом климате, так и в достаточно холодном гималайском, где перепады между ночной и дневной температурами могут достигать от 20 до 40 °C. Растение симподиальное [подробнее о типах роста орхидей . ], состоящее из овальных псевдобульб, очень плотно стоящих друг к дружке, размером от 1 до 15 см высотой. Цветоносы могут быть как прямыми, так и свисающими, появляются из основания псевдобульб. Самое минимальное количество цветов на одном цветоносе — один. Цветы разнообразных оттенков, размером до 13 см в диаметре. Некоторые природные представители данного вида орхидей обладают приятным ярко выраженным ароматом.

Первый гибридный Cymbidium были зарегистрированы в 1889 году James Veitsch & Sohn. Он был получен путём скрещивания Cymbidium eburneum и Cymbidium lowianum и получил название Cymbidium Eburneo-lowianum. Если в далёком прошлом гибридных представителей данного вида орхидей выводили исключительно ради «биологического» интереса, то сейчас ГИБРИДНЫЕ орхидеи являются массовым товаром на рынке орхидей. Покупая Cymbidium в обычном цветочном магазине, вы гарантированно покупаете одну из таких вот ГИБРИДНЫХ орхидей. Природные виды Cymbidium продаются только в специализированных оранжереях или же из частных коллекций.

Фото: Cymbidium Via Cortez

Содержать Cymbidium можно при любых температурах в диапазоне от 0-3 °C и до 40-42 °C, однако, при этом нужно чётко различать, что переносимость каких-то (повышенных или пониженных) температур и благоприятных для роста и развития температуры — это две большие разницы.

Температура сама по себе на все процессы, протекающие внутри растения, влияет опосредованно, она командный игрок, а первая скрипка — это ОСВЕЩЕНИЕ, именно оно заставляется орхидею наращивать новые клетки корней, цветоносов или листьев, а температура может этот процесс или ускорить в несколько раз, или же существенно затормозить. Как только соотношение «свет-температура» установится на благоприятном уровне расти ваша орхидея будет буквально на глазах, и наоборот, если температура останется благоприятной, а вот свет значительно уменьшится, то и рост может остановиться, так например, часто происходит зимой, батареи топят, а солнце в окошко почти не светит, в итоге орхидея сидит без движения до весны.

Читая рекомендации поставщиков на бирках, вложенных в горшки с Dendrobium Typ «nobile», вы должны чётко понимать, что все указанные там рекомендации по температурам или поливу даны из расчёта, что вы будет содержать вашу орхидею в БЛАГОПРИЯТНЫХ СВЕТОВЫХ УСЛОВИЯХ. Ни один поставщик не будет подробно рассматривать условия каждой квартиры в отдельности, подбирая индивидуальную температуру или частоту полива для данных конкретных условий.

В природе встречаются представители как тёплого, так и холодного температурного режима, растущие высоко в горах. Однако, в отношении гибридов лучше всего подходят умеренные температуры в диапазоне от + 16 до + 22 °C. Именно в таком режиме новые клетки (корней, ростков и цветоносов) образуются наиболее быстро.

ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ для СЕЯНЦЕВ и МОЛОДЫХ РАСТЕНИЙ можно выразить следующим образом:

Для ВЗРОСЛЫХ, способных к цветению, орхидей режим несколько сложнее и зависит от конкретной фазы роста:

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД или ПЕРИОД НОВОГО РОСТА:

Новые ростки у большинства сортов Cymbidium обычно появляются в течение месяца ПОСЛЕ цветения из основания старых псевдобульб. Однако, возможно их развитие и непосредственно во время цветения. Оптимальной температурой содержания орхидей на данном этапе считается 18-20 °С. При повышении температуры до + 30 °С и выше происходит замедление фотосинтеза и торможение роста. В общем и целом вегетационный период продолжается около 5 месяцев.

НОВЫЕ РОСТКИ достигают размера 30-35 см:

Фото: Cymbidium Via Cortes

На данном этапе практически у всех известных сортов Cymbidium закладываются цветоносы. Общая температура содержания в этот период должна быть:

Главной предпосылкой для будущего цветения растения является наличие на данном этапе существенных колебаний между ночной и дневной температурами, идеальной разницей между ними считается 8-10 °C. Так например, если днём + 20 °С, тогда ночью не выше 10-12 °С. Так как добиться такого результата в условиях квартир достаточно сложно, орхидеи рекомендуется выставлять на улицу, хотя бы в ночное время. Минимальная температура, при которой Cymbidium может без проблем находиться на открытом возудухе, равняется 0-3 °С, а для некоторых сортов и до — 2 °С. Как правило, данный период продолжатся от 4 до 6 недель. Если ночная температура будет не выше + 14 °С, по период заложения цветочной почки увеличится до 6-8 недель. Если же ночная температура содержания орхидеи будет выше + 14 °С, то некоторые из них (в зависимости от сорта) могут вообще НЕ зацвести.

РАЗВИТИЕ ЦВЕТОНОСОВ:

Данный период начинается, когда цветоносы орхидеи уже отчётливо видны, хотя в самом начале своего развития они практически НИЧЕМ НЕ отличимы от новых ростков. Появляются цветоносы у основания новых ростков, во многих случаях ещё задолго до того, как он превратиться в псевдобульбу. Как правило, новый росток к этому моменту только только начинает «надуваться». Однако, у некоторых сортов цветоносы могут образовываться и на более поздних сроках — всё индивидуально. Идеальной температурой содержания для данного периода считается:

Фото: Cymbidium Pistachio Mint ‘Flor’

Если выдерживать низкую дневную температуру не представляется возможным, то хотя бы придерживайтесь ночного показателя в + 14 °C. При слишком высоких как дневных, так и ночных температурах цветоносы Cymbidium могут остановиться в развитии и в последствие засохнуть. Общая продолжительность данного периода по норме должна составлять 4-6 недель.

Идеальной температурой содержания орхидеи на данном этапе считается:

Манипулируя температурой, можно приблизить либо отдалить цветение даже на 30-60 дней. Помните, цветы Cymbidium очень чувствительны к жаре и при температурах выше + 27 °C могут пожелтеть и опасть.

Родители МИНИАТЮРНЫХ сортов Cymbidium являются выходцами из регионов влажного и тёплого тропического климата, поэтому намного лучше подстраиваются к домашним условиям и цветут без особенно сильного ночного охлаждения.

При выращивании растений в условиях обычного подоконника на первый план выходит не только дневная температура содержания, но и НОЧНАЯ. Дело всё в том, что Cymbidium как и большинство других тропических орхидей в состоянии расти в двух разных режимах — в условиях повышенной влажности воздуха, как например, в теплице, оранжерее, орхидариуме, и в условиях пониженной влажности воздуха, так например, в природе во время периода засухи, когда жарко, солнечно и нет дождей, и на обычном подоконнике. Способность перестраиваться с одного режима на другой заложена в орхидею самой природой и присутствует у большинства представителей данной группы.

Основное отличие двух режимов, понятное обычному обывателю, заключается в том, что при влажности воздуха от 70 % (C₃ / C₄ ФОТОСИНТЕЗ) орхидея может улавливать углекислый газ (CO₂), жизненно необходимый для строения новых клеток, в дневное время и сразу же пускать его в переработку. Совсем другая картина наблюдается при пониженной влажности воздуха (CAM ФОТОСИНТЕЗ), устьица, через которые происходит газообмен, не могут открываться днём, и улавливают CO₂ только ночью, накапливают его, а перерабатывают с пользой для растения уже в дневное время, т.е. оба процесса идут разграничено во времени, отсюда и более медленно развитие орхидеи.

Фото: Cymbidium Sarah Jean ‘Ice Cascade’

Влажность воздуха не единственный фактор, влияющий на способность фиксации углекислого газа, при CAM ФОТОСИНТЕЗЕ существенную роль играет также и температура окружающей среды. Она не должна быть выше 22-24 °C, иначе CO₂ просто-напросто не зафиксируется, и ночь пройдёт в пустую. Именно данная особенность работы устьиц орхидеи породила строгую рекомендацию содержать орхидеи в домашних условиях суточного колебания температур. Не так принципиально, при каких температурах вы содержите вашу орхидею днём, главное, чтобы ночью было хотя бы 22-24 °C, а лучше 14-16 °C. Пожалуй, именно в отношении Cymbidium(ов) работает правило: Чем холоднее ночью, тем больше углекислого газа будет получено, а при дневных температурах не выше + 22 °C больше переработано и направлено на образование новых клеток!»

Световые предпочтения среди гибридов неоднородны, кому-то чуть больше, а кому-то чуть меньше. В среднем показатель варьируется от 40.000 до 50.000 Люкс. В большинстве своём орхидеи прекрасно переносят прямое солнце, и только гибриды на основе Cymbidium devonianum (имеют широкие листья) приобретают желтоватый оттенок. В качестве места дислокации неплохо подходят южные и западные окна, а вот пригодность восточной стороны придется проверять опытным путём, так как восточное окно в городе Сочи и восточное окно в Москве дают несколько разное освещение. Если период вегетации растения будет длиться более 9 месяцев, то солнечный свет здесь явно недостаточен и к нему в поддержу нужно пользоваться лампами искусственного света — ФИТОЛАМПАМИ [подробнее об освещении орхидей . ].

Хорошее освещение наиболее важно в период наращивания цветоносов, бутонов и во время цветения, так как его колебания (резкое снижение) нарушают оснащение новых клеток водой, и цветы опадают, а цветоносы усыхают.

Фото: Cymbidium Tremelo x devonianum

В виду своих очень больших размеров выращивают данный вид орхидей исключительно только в субстрате в горшках или подвесных решётчатых корзинках. Выбор между горшком и корзинкой зависит от размера самого растения и от того, прямые ли у него цветоносы или свисающие. Большинство современных гибридов, встречающихся в массовой продаже, это наземные орхидеи или же получены путём скрещивания эпифитной и наземной орхидей, поэтому расти они могут в любом покупном субстрате. При составлении субстрата самостоятельно наиболее рекомендованная смесь:

ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ (50-75 %): кора хвойных деревьев (Итальянской сосны Пинии) или белый торф;

• полуразложившаяся листовая земля из буковых и дубовых листьев;
• мох сфагнум;
• грубозернистый песок;
• раздробленный бурый уголь;
• сухие буковые либо дубовые листья, собранные осенью;
• пимекс;
• перелит;
• вермикулит;
• керамзит;
• доломит (200-300 грамм на м 3 субстрата) или обветрившаяся глина (для обогащения субстрата кальцием).

Cymbidium — орхидея очень большая и хорошо развитая, поэтому для придания растению достаточной устойчивости горшки с орхидеями рекомендуется ставить в массивные глиняные кашпо, особенно, это важно, когда орхидеи содержатся на улице, так как от ветра они могут переворачиваться и поломать свои молоденькие ростки или цветоносы.

В частых пересадках данный вид орхидей не нуждается, пересаживать растение рекомендуется на чаще одного раза в 3-4 года, когда оно очень хорошо разрастётся и не сможет больше помещаться в старом горшке. Лучшем временем для пересадки считается период сразу же после цветения и до момента, когда новые ростки достигнут размера 5-15 см и начнут наращивать свои собственные корни [подробнее о пересадке орхидей . ].

При упоминании об орхидеях в головах людей сразу же появляется первая невольная ассоциация: «Орхидея — растение тропические, а тропики — это высокая влажность воздуха!» С этим сложно поспорить, так как большая половина всех известных на сегодняшний день растений действительно являются выходцами из тропического климата, с той небольшой разницей, что в одних ореолах произрастания дожди идут в течение всех 12 месяцев в году практически ежедневно, удерживая показатель влажности на высоком уровне, а в других имеет место чередование очень влажных и очень сухих сезонов, т.е. растение потенциально научилось подстраиваться под условия пониженной влажности воздуха и прекрасно существует и без неё. Изучение биологии орхидей не стоит на месте на сегодняшний день известно, что около 75 % всех известных видов орхидей могут перестраивать процесс фотосинтеза из состояния C₃ / C₄ до CAM, и делают они это, ориентируясь по ситуации, в зависимости от изменения климата с влажного на сухой.

Влажность воздуха, как и температура, имеет опосредованное влияние на орхидеи, она помогает регулировать те или иные процессы, приводя к их замедлению или ускорению.

Растение устроено таким образом, что в процессе своей «жизнедеятельности» оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и псевдобульб. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость «потоотделения» увеличивается. При температурах от 18 до 28 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём — сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в 35-37 °C практически прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 50-55 % и выше процесс «потоотделения» у Cymbidium значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 16-28 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.

Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора — (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от интенсивности освещения и общей температуры содержания, чем они выше, тем чаще и обильнее нужно поливать. Яркое солнышко провоцирует рост новых клеток, поэтому потребность в воде возрастает, и наоборот, снижение интенсивности освещения замедляет обмен веществ, и всасывание воды корнями орхидей значительно снижается, а в условиях очень плохого освещения, например, зимой, может прекратиться полностью. При этом не важно, поливаете вы ваше растение или нет, вода капиллярно затекает в верхний слой корня — веламен, но дальше внутрь растения не проходит, день стоит, два, три, при хорошей вентиляции в горшке часть её постепенно испаряется, а другая начинает разрушать стенки клеток, вызывая гниль. Слишком частый полив весной и летом орхидея вам простит, она сможет переработать данную влагу, а вот зимой и поздней осенью лучше уж не долить, чем перелить.

Поливать орхидею желательно при помощи «горячего» душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C), это не только очищает поры листьев, необходимые для газообмена, но и приближает процесс транспирации к идеальному, имитируя тем самым природные тропические дожди и благотворно влияет на рост и развитие растения [подробнее о поливе орхидей . ]. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании «горячего» душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут.

Не менее важный вопрос, мучающий всех новичков в мире орхидей, как же часто нужно поливать растение. Ответ на него очень прост — между поливами орхидея должна иметь возможность выпить всю имеющуюся влагу из субстрата, т.е. он должен стать сухим. Не имеет смысла поливать растение, если вокруг его корней и без того предостаточно влаги. На скорость впитывания воды из субстрата влияет достаточно много факторов — свет, температура, влажность воздуха, состав самого субстрата и т.д., поэтому чётко ориентироваться на какое-то количество дней не имеет большого смысла. Сегодня орхидея выпьет всю влагу за 7 дней, а в следующий раз будет солнечно и жарко — и она это же количество влаги выдует всего лишь за 2 дня, а потом начнутся пасмурные дни, и пить она будет очень медленно, мелкими глотками, не менее 20 дней. На первое время воткните в субстрат деревянную палочку, время от времени доставайте её и контролируйте, сухой ли у неё кончик (середина и т.д.) или нет, так как верхний и нижний слой субстрата просыхают быстрее, чем середина, вода здесь не только выпивается, но и (дополнительно) испаряется в окружающую среду. Если при поливе вы будете ориентироваться только на верхний и нижний слой, то рискуете залить находящиеся в середине корни. ПОМНИТЕ, вы поливаете вашу орхидею для того, чтобы она пила и с пользой использовала полученную воду, а не захлёбывалась или иссыхала от недостатка, всё должно быть в меру и своевременно.

Полив данного вида орхидей напрямую зависит от общей температуры содержания и от состава используемого субстрата. Первое, что вы должны запомнить относительно полива Cymbidium — поливать орхидею нужно только ТОГДА, когда субстрат, в котором она растёт, ПОЛНОСТЬЮ ПРОСОХНЕТ. В данном случае не стоит ориентироваться на какое-то определённое количество дней — это в корне не правильно, так как на скорость просыхания субстрата влияет слишком много факторов, таких как освещённость, общая температура содержания растения, влажность воздуха и т.д. Сегодня орхидея просохнет за 7 дней, а в следующий раз всего лишь за 2 дня, а потом начнутся пасмурные дни, и просыхать субстрат будет не менее 20 дней. Кроме того, субстрат просыхает крайне не равномерно, чаще всего случается так, что верхний слой уже полностью просох, а в середине горшка ещё очень и очень влажно. Ориентироваться нужно, во-первых, на общий вес горшка. Запомните навскидку, сколько весит горшок с только что политой орхидеей, и как только он (опять же навскидку) станет в половину легче — можете смело поливать, во-вторых, попробуйте расковырять верхний слой субстрата и проверить пальцем, как там дела внутри.

Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать орхидею рекомендуется при помощи «горячего» душа (температура воды 30-45 °C, максимум 52 °C). Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании горячего душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут.

Фото: Cymbidium Lovely Angel ‘The Two Virgins’

При выращивании Cymbidium в домашней культуре возможны два варианта подкормок растения:

• ОДНОРАЗОВОЕ внесение СЫПУЧИХ минеральных удобрений, сухого ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА, ГРАНУЛИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ (например, специальных палочек) и т.п., которая производится: для азотных удобрений — в весенний период, для фосфорных — в конце августа.
• РЕГУЛЯРНАЯ (еженедельная) подкормка ЖИДКИМИ удобрениями для орхидей или других комнатных растений, которая производится в обычной концентрации удобрения, указанной на упаковке, еженедельно или на каждый полив. При этом нужно учитывать, что в период с апреля по август нужно использовать удобрение с большим содержанием азота, а в период с августа по октябрь — удобрение с большим содержанием фосфора.

ОПРЫСКИВАНИЕ:

Бездумное опрыскивание листьев вашей орхидеи с целью якобы повысить влажность воздуха, ничего хорошего вашему растению не принесёт. До того, как взять в руки пульверизатор, запомните:

• Опрыскивание ВНЕШНЕЙ ЧАСТИ листьев призвано для их охлаждения в жаркое летнее время, практиковать это зимой не имеет смысла, более того, может только спровоцировать появление гнили. Да и летом этим нужно заниматься очень осторожно, особенно, если орхидея находится на ярком солнце, которое по мере испарения влаги с поверхности листа способно выжечь ткани.
• На ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ листа сосредоточены УСТЬИЦЫ, через которые происходит газообмен, контакт с водой может спровоцировать их раскрытие в течение дня, однако, только на непродолжительный срок, из-за чего опрыскивать их имеет смысл только в условиях хорошего освещения, чтобы полученные газы сразу же шли в переработку, ускоряя процесс образования новых клеток.

Как и любое другое растение Cymbidium в своём годовом цикле имеет все 4 времени года: весну, лето, осень и зиму, что подразумевает под собой наличие ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ПОКОЯ, вызванного общим снижением интенсивности освещения, и как следствие — похолоданием. Однако, следует отметить, что к стимуляции цветения данный период никакого отношения не имеет.

На протяжении многих десятков лет Cymbidium был самой наиболее часто используемой в гибридизации орхидеей, поэтому на сегодняшний день среди ГИБРИДНЫХ представителей данной группы можно встретить:

• цветущие на НЕ полностью сформировавшихся псевдобулбых,
• цветущие на ПОЛНОСТЬЮ сформировавшихся псевдобульбах и
• способные цвести и так и так, т.е. их цветение настолько тонко связано с определённой совокупностью факторов, что как только они все совпадают, происходит пробуждение цветочных «почек», причём для одних сортов типично цветение именно с новых ростков, но возможно и более позднее (при полном формировании новых псевдобульб), а для других наоборот, раннее считается нетривиальным, хотя и возможно.

Фото: Cymbidium Bartolme Ferrello

Если абстрагироваться от особенности образования цветоносов, то жизненный цикл растения можно описать следующим образом:

Весной интенсивность освещения за окном возрастает, свет становится настолько яркий, что провоцирует вегетацию орхидеи, т.е. появление новых ростков. В период с марта-апреля и до сентября они развиваются, а у некоторых сортов даже цветут (особенно тех, кто склонен цвести до образования новой псевдобульбы), и где-то в середине осени входят в заключительную стадию формирования новых псевдобульб, наращивают цветоносы и цветут. Каждая орхидея имеет свою определённую СВЕТОВУЮ ГРАНИЦУ, ниже которой обмен веществ затормаживается и орхидея «засыпает». Так как период пробуждения цветочных «почек» приходится на осеннее время, возникают некоторые расхождения в периоде цветения орхидей, даже одно и то же растение каждый год может вести себя не одинаково, зацветая то осенью, то зимой, то весной, а то и вообще скидывает неожиданно все цветы и бутоны. «Почему же это происходит?» — спросите вы. Ответ на этот вопрос достаточно прост. Пробуждение цветочных «почек» происходит только при определённом освещении, как только новый росток или уже сформированная псевдобульба достигают определённого этапа своего развития и на них действует определённое освещение (допустим условно 20.000 Люкс) — появляются цветоносы. Однако, просто появится — не достаточно, нужно вырасти и дать цветы, а для этого тоже нужно определённое освещение (в идеале опять же те же самые 20.000 Люкс). Солнечный свет осенью никогда не стоит на месте, то начинает светить очень ярко — начинается «Бабье лето», то небо затягивает на несколько недель тучами и без конца идут дожди, а иной раз доходит и до снегопада. Если на ваш Cymbidium светит только солнышко от окна (т.е. никаких дополнительных лампочек над растением нет), то он будет то активно расти (если солнце достаточное), то замирать и ничего не делать. Рассмотрим возможные варианты поведения орхидеи:

ВАРИАНТ № 1: Орхидея вошла в заключительную стадию формирования новых псевдобульб, но за окном начались затяжные дожди, затем снег, что вызвало резкое снижение интенсивности освещения, и орхидея «уснула», так и не успев развить цветочные «почки». В марте-апреле интенсивность освещения возросла, обмен вещества стал возвращаться в привычное русло — появились цветоносы. В принципе орхидея была готова к цветению уже осенью, но из-за плохой погоды период цветения отложился. Если бы она все 4 предыдущих месяца находился под воздействием дополнительного освещения от ФИТОЛАМП (как это делается в оранжереях), то в зимнюю «спячку» не впадала бы и начала развивать цветочные «почки» ещё в ноябре, а зацвела бы уже под Новый год, но из-за вынужденной зимней паузы цветоносы только появились в начале весны, а к цветению придут теперь (смотря насколько солнечной будет погода) в лучшем случае в середине апреля, но чаще всего уже почти летом (вторая половина мая).

ВАРИАНТ № 2: Осенний солнечный свет ухудшился, но цветочные «почки» уже начали развиваться (успели прорасти). Здесь нас ожидается два пути развития:

• Если освещение длительное время (иногда хватает даже 20 дней подряд) будет ниже приемлемой границы — цветоносы (скорей всего) пожелтеют и усохнут.
• Если интенсивность солнечного света будет то повышаться, то понижаться, или же всё время находится на одном уровне, который слегка выше установленной границы, то цветоносы будут медленно расти и скорей всего зацветут или ещё зимой или уже весной. Также с равной вероятностью может случиться и такое, что цветоносы разовьются до состояния появления бутонов, но свет резко ухудшится (здесь хватит и 7-10 дней), и бутоны облетят.

Цветоносы, бутоны и цветы непосредственно очень чувствительны к перепадам освещения, так как именно здесь происходит постоянно деление клеток и сильный приток влаги, которая из-за скачков в освещении то приходит в достаточном количестве, то нет. Это ещё одна причина, почему цветоносы Cymbidium(ов) охотнее идут на срез, так они дольше сохраняются, постоянно подпитываясь влагой.

Фото: Cymbidium Golden Weather

При работе с ГИБРИДНОЙ орхидеей достаточно сложно просчитать, как её корневая система поведёт себя в условиях зимней «спячки», так как при образовании того или иного гибрида могли участвовать и наземные орхидеи (корни которых очень стойкие к загниванию и, наоборот, плохо переносят длительные просушки), и эпифиты (которым для нормального функционирования нужен регулярный доступ свежего воздуха в верхние слои коня). При такой непредсказуемой смеси ген, 100 %-но точно угадать заранее сложно, какой тип является доминирующим, но в принципе (в грубой прикидке) можно. Большие крупные Cymbidium(ы) скорей всего будут относится к наземным, а миниатюрные виды, особенно, со свисающими листьями и цветоносами — к эпифитам. Самая существенная разница между ними — строение верхнего слоя корней, у наземных он очень тонкий, иногда всего лишь 1 слой клеток или же отсутствует полностью, а у эпифитных — более развитый.

И наземные и эпифитные представители данного вида орхидей в условиях плохого освещения (ниже установленной границы) почти не потребляют влагу, так как сигнал на её потребление идёт от листьев к корням, а появляется он только в условиях определённого освещения. Так например, ваша орхидея «уснула», но при этом находится в абсолютно сухом субстрате, вы решаете её полить. Что же происходит дальше? Вода затекает в верхней слой мёртвых клеток (веламен), капиллярно перекатывается из одного слоя в другой, доходит до более глубоких слоёв, где клетки уже не пустотелые, и для того, чтобы туда попасть, нужно уже активное участие самой орхидеи, и останавливается, так как орхидея «спит» и воду не всасывает. Дать задний ход скопление воды не может, так как для этого нужно, чтобы испарилась хотя бы часть воды из субстрата, которая напирает сзади. И вот стоит эта вода в веламене сутки, двое, неделю, а затем начинает разрушать стенки клеток, вызывая гниение корней. Если ваше растение не показывает признаков жизни — не растут новые листья, цветоносы, корни, то режим полива следует отрегулировать таким образом, чтобы корни не просто очень хорошо просыхали, но и около 10 дней находилась полностью сухими. Общую температуру также нужно снизить до 18-20 °C днём и 12-16 °C ночью, это также поможет более длительному сохранению водного баланса (профилактика дряблости псевдобульб) — орхидея меньше «потеет».

Данные вид орхидей очень многообразен, одни растения цветут весной, другие — летом, а третьи осенью или зимой. Общая продолжительность цветения напрямую зависит от:

• сорта (вида) орхидеи,
• от общего количества цветоносов и самих цветов,
• от общей температуры содержания и
• интенсивности освещения.

В общем по группе продолжительность цветения варьируется от 6 недель до 3 месяцев. Цветущие орхидеи в равной степени плохо реагируют как на очень яркое (прямое) солнце, так и на слишком тёмное содержания, и в первом и во втором случае цветы (бутоны) начинают высыхать и отваливаться. Высокая температура воздуха так же способствует быстрому устареванию цветов, поэтому крайне не рекомендуется содержать растения в период цветения при температуре выше + 22 °C.

Фото: Отросток на безлистной старой псевдобульбе

После цветения цветонос Cymbidium удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат полностью сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

В домашних условиях представители данной группы орхидей размножаются, как правило, только ВЕГЕТАТИВНО, например, самое простое — при помощи деления большого, взрослого куста НА ЧАСТИ, на каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее 2-3 псевдобульб или же новый росток и 1-2 псевдобульбы. Не следует выбрасывать старые безлистные псевдобульбы. Не смотря на их преклонный возраст и не очень красивый внешний вид, они вполне могут дать потомство и образовать новое растение. При этом в условиях хорошей освещённости (например, весной и летом) прорасти она может, даже просто лёжа на подоконнике. Для ускорения процесса можно воспользоваться тепличкой, где положить псевдобульбу на влажный, но не мокрый мох (сфагнум) и содержать на тёплом (от 20 до 28 °C) солнечном месте (лучше без доступа прямых солнечных лучей). В зависимости от погоды в течение месяца ростки не заставят себя ждать. Как только у молодых ростков появятся свои собственные корни, псевдобульбу можно высаживать в горшок.

В условиях оранжерей также применяется семенное и более сложное меристемное размножение на питательных средах.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с начала мая и до момента, когда ночная температура не упадёт ниже + 5 °C (максимально до 0 °C) настоятельно рекомендуется выращивать данный вид орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь существуют естественные перепады между ночной и дневной температурами, так необходимые орхидее для цветения. Место нужно выбирать защищённое от сильных ветров, дождей и прямых солнечных лучей.

Фото: Cymbidium Gareth ‘Latangor’

Красивый внешний вид и достаточно длительный период цветения сделали Cymbidium самой излюбленной орхидей для срезки, и на протяжении длительного периода гибридных представителей данной группы выращивают не только для продажи как комнатное растение, но и для букетов. Выращиваемые для срезки экземпляры подвергаются регулярному воздействую различного рода гормонов роста и стимуляторов, что со временем приводит к истощению растений. Иногда такие «отработанные» орхидеи попадают в продажу, как обычные комнатные. В первое время они мало чем отличаются от своих «собратьев», так как продаются цветущими, и не вызывают подозрений, развязка наступает чуть позже, так как растение уже основательно привыкло к постоянному доступу (например) гормонов из-вне, и не может в достаточных количествах их вырабатывать само. Несмотря на благоприятные условия содержания, орхидеи сначала перестают цвести, мельчают, теряют в окрасе, часто массово скидывают листьях и (частично или полностью) высыхают. Корневая система орхидей при этом остаётся практически в идеальном состоянии. Сильные и хорошо развитые растения могут неплохо наращивать зелёную массу, но до 5-6 лет не цвести.

На начальном этапе развития достаточно сложно отличить ЦВЕТОНОСЫ от НОВЫХ РОСТКОВ. Новые ростки более широкие у основания, а цветоносы более округлые.

Как и в случае с любой другой орхидеей самой распространённой ошибкой в уходе за Cymbidium является загнивание корневой системы в условиях недостаточного (зимнего) освещения [подробнее . ]. Особенно это касается покупных растений, посаженных в минеральную вату или губку, поэтому если в вашем доме отсутствуют южные окна или зимняя подсветка в виде ФИТОЛАМП, после того, как орхидея отцветёт, настоятельно рекомендуется её сразу же пересадить в более воздухопроницаемый субстрат. Влагоёмкие добавки для субстратов используются только на очень ярких окнах.

Фото: Отёчность листьев

Одним из «профессиональных» заболеваний орхидей данного вида является ОТЁЧНОСТЬ ЛИСТЬЕВ, бутонов и цветов растения. Внешне она проявляется в виде образования небольших (как правило, точечных) наростов, окружённых водянистым ободком. Чаще всего данное заболевание бросается в глаза, если смотреть на листья на просвет, а появляется, если только что политое растение содержать при низких температурах (например, орхидея летом стояла на улице, и резко похолодало).

СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ:

Cymbidium — орхидея симподиальная и состоит из псевдобульб, жизненный цикл которых не длиться вечно. Со временем листья на них желтеют и отмирают, а сами псевдобульбы высыхают или подгнивают. Для того, чтобы обезопасить растения от распространения гнили, сухие листья нужно регулярно отрезать. Для этих целей лист нужно разрезать по долевой жилке и потянуть за кончики в разные стороны, как бы снимая его с псевдобульбы. Сухие и подгнивающие псевдобульбы нужно вырезать, а места отрезов дезинфицировать: присыпать порошком активированного угля или корицей, замазывать серой, зелёнкой или йодом. Сразу же после этой процедуры растение рекомендуется какое-то время не поливать, чтобы рана смогла как следует затянуться.

Все выше представленные материалы являются собственностью данного сайта,
полная или частичная публикация которых (согласно статьи 1270 ГК РФ) на
других ресурсах без согласования с правообладателем запрещена и карается
штрафом в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей (статья 1252 ГК РФ).

Узнайте, как отличить цветонос от корня у орхидеи

В вашем доме появилась первая орхидея. Она долго цвела, а потом наступил период покоя. И теперь вы ждете, когда же она снова зацветет, внимательно рассматривая, что у нее там появилось.

Очень важно правильно определить, что начало расти у орхидеи. При ошибке в классификации можно не только не дождаться цветения, но и погубить само растение.

Разные трибы орхидей требуют отличного друг от друга ухода во время роста цветоноса.

Рассмотрим несколько видов растений, которые чаще всего встречаются у начинающих орхидеистов, и постараемся объяснить, как отличить цветонос от корня у орхидей разных видов.

Фаленопсисы

Фаленопсис — это моноподиальная орхидея, состоящая только из стебля и листьев с одной точкой роста. Корни и цветоносы у этого цветка появляются из пазух листьев. Бывают случаи, когда цветонос может расти из ствола.

Это происходит в том случае, когда Фаленопсису не хватало питания, он ел сам себя, т.е. листья желтели, опадали и образовался голый ствол. Кстати, одним из способов заставить орхидею цвести является ограничение полива.

Если что-то появилось в пазухе листа, то у цветоноса будет закругленная головка, как у спички, зеленого цвета. Если цвет новообразования с серебристым налетом, то это корешок.

Бывают случаи, когда из пазухи появляются крохотные заячьи ушки – фаленопсис дал детку. В том случае, если цветонос появился на стволе, он больше всего напоминает головку двусторонней старой сточившейся отвертки.

У фаленопсиса цветонос может появиться и из точки роста. Это говорит о том, что такая орхидея ни расти, ни цвести больше не будет. Отчаиваться не надо, продолжайте за ней ухаживать, и она отблагодарит вас прикорневой деткой, которая через несколько лет порадует вас цветением.

В период появления и развития цветоноса Фаленопсис нельзя пересушивать: цветонос может прекратить свое развитие, замрет на неопределенный срок. Или, как было сказано выше, растение начнет съедать себя. Увеличивать полив не стоит или делать это с осторожностью, чтобы цветок не заболел.

Если не придерживаться этого правила, то наличие воды приведет сначала к загниванию цветоноса, а потом и стебля Фаленопсиса, что в свою очередь ведет к гибели всего растения. Но и удалять влагу надо без фанатизма – можно повредить молодой цветоносик. Лучше всего на этот период отказаться от водных процедур.

Ванды – моноподиальные эпифитные растения. По своему строению они схожи с Фаленопсисами, но имеется ряд отличий в уходе и содержании. Ванды имеют более мощные корни, которые с возрастом деревенеют и могут достигать двухметровой длины. Как определить: корни или цветоносы лезут в Ванды?

Цветоносы у Ванд видно сразу, с корнями их спутать довольно сложно. Они похожи на головастиков, при хорошем освещении, поливе и кормежке растут интенсивно. Как и Фаленопсисы, в период роста цветоноса и цветения, подвержены гнили при застое влаги в пазухах листьев.

Цветут далеко не из каждой пазухи листьев. При недостатке света цветонос легко засушивают.

Дендробиумы

Дендробиумы – симподиальные орхидеи, состоящие из нескольких псевдобульб, растущих очень плотно друг к другу. Каждая псевдобульба разделена на сегменты, где растут листья, как бы обхватывая это место.

Продающиеся в магазинах растения бывают двух видов: Дендробиум-Нобиле и Дендробиум-Фаленопсис. Внешне очень похожие – цветут они по-разному.

• Там, где листья облегают псевдобульбу, у Дендробиума-Нобиле находятся почки, которые при одних условиях могут быть цветочными, а при других, на этих местах вырастают детки, в зависимости от условий содержания.
• У Дендробиума-фаленопсиса цветонос вырастает из верхушки псевдобульбы.

Оба вида могут цвести только после вызревания бульбы, т.е. когда молодой росток округлиться и на его вершине вырастет последний листок.

Для того, чтобы у Нобиле выросли именно цветочные почки, необходимо совпадение трех условий:

1. Прохладно, до 16 градусов.
2. Очень хорошее освещение.
3. Соблюдение зимнего периода покоя, т.е. содержание растения без полива.

Если какое-то условие не будет выполнено, то на псевдобульбе вырастут детки. Отличить от цветоносов их несложно – они похожи на заячьи ушки.

Камбрия – это коммерческое название гибридов орхидей онцидиумной группы. Онцидиумы – симподиальные растения, состоящие из плоских псевдобульб, соединенных между собой ризомой. Она может быть такой короткой, что создается ощущение пучка.

Цветонос у Камбрий появляется у основания вызревшей молодой бульбы из-под второй пары кроющих листьев. С корнем его точно не перепутаешь, но на начальном этапе легко спутать с новым ростом, которые появляются не только из-под первой пары. Бывают гибриды, у которых цветонос начинает расти еще на этапе развития молодой псевдобульбы.

У одной бульбы может быть только 2 цветоноса и со старых орхидея никогда цвести не будет. Если что-то появилось у псевдобульбы, вызревшей ранее, то это однозначно новый рост.

После вызревания молодой бульбы Камбрию желательно держать суше и в прохладных условиях. Поливать только тогда, когда псевдобульбы начнут морщиться.

Цимбидиумы

Цимбидиумы — симподиальные орхидеи, состоящие из псевдобульб, формой похожих на яйца с длинными ланцетными листьями. Цветение цимбидиумов приходится на зиму, но бывают случаи их цветения весной.

Для того, чтобы цимбидиум начал цвести, необходимо совпадение нескольких факторов:

• Очень яркое солнечное освещение;
• Большие перепады температур день/ночь, чем больше – тем лучше;
• Небольшое увеличение кислотности почвы;
• Редкий полив во второй половине лета, на родине заканчивается сезон дождей.

Новые ростки появляются у основания псевдобульб из-под кроющих листьев. Пока они не достигнут 3-4 см. определить, что это растет, невозможно. Для определения необходимо осторожно надавить на отросток. Если под пальцами пустота, то это цветонос.

Полезные видео:

На данном видео рассказывается и показывается много примеров зарождающихся цветоносов у орхидей:

А здесь на примере нескольких орхидей автор показывает, где корешки, а где цветоносы:

А тут описываемый в статье вопрос рассматривается на примере фаленопсисов и камбрии:

Мы рассмотрели пять видов орхидей, наиболее часто встречающихся в магазинах. Чтобы успешно выращивать их, необходимо:

1. Идентифицировать растение.
2. Как можно больше прочитать про содержание.
3. Создать условия для успешной адаптации, роста и цветения.

Внимательно наблюдайте за цветком, чтобы определить, в какой фазе он находится, и обеспечить тот уровень ухода, в котором орхидея нуждается на данный момент. Тогда у вас все получится и дома распустятся прекрасные цветы.