Белые листья у герберы

Каким болезням подвержена гербера комнатная?

Болезни герберы комнатной не такое уж и редкое явление в цветоводстве. Это растение родом из Южной Африки, поэтому в домашних условиях оно часто бывает беззащитным перед многими заболеваниями. Герберы славятся красотой ярких цветов, которые напоминают разукрашенные ромашки. Но чтобы растение могло только радовать, нужно уметь вовремя выявлять заболевания и предпринимать соответствующие меры по лечению.

Гербера комнатная может долго радовать глаз, однако, чтобы растение не болело, ей нужен должный уход.

Поражение серой гнилью

Очень часто цветы и листочки комнатных гербер покрываются серым налетом. При этом растение становится вялым и безжизненным. Так проявляет себя серая гниль. В большинстве случаев растение начинает болеть от слишком частых опрыскиваний холодной водой.

Серая гниль появляется в виде налета.

Нередко бывает, что серая гниль возникает и в результате переувлажнения почвы в горшке. Только при этом, кроме проявления перечисленных признаков, могут болеть еще и корни. Чтобы точно проверить это, следует вытащить растение из емкости. Если есть гнилые корни, нужно их сразу же удалить острым ножом или лезвием. Остальную здоровую часть корневой системы промыть в слегка теплой воде, после чего места срезов обработать древесным углем. Поставить на некоторое время в воду и, как только начнут расти здоровые белые корешки, высадить в новый субстрат.

Но наряду с этим следует еще провести обработку листов, побега и цветка герберы «Фундазолом». Этот препарат отлично помогает бороться с бактериями, которые вызывают данное заболевание. Только нужно придерживаться пропорций, чтобы не навредить растению.

Тля, белокрылка и паутинный клещ

Личинки тли располагаются на листьях герберы.

Паутинный клещ, белокрылка и тля — самые распространенные вредители всех комнатных растений, в том числе и герберы. Заметить таких вредителей на растении очень легко. Так, если герберу поразил клещ, на листьях можно заметить небольшие участки с паутиной. При поражении белокрылкой или тлей листья начинают быстро желтеть и вянуть, при этом на них и на стебле можно заметить белые личинки или совсем маленьких белых жучков.

Для избавления от паутинного клеща и тли будет достаточно обработать несколько раз растение сильным инсектицидом, а потом хорошо помыть под теплым душем или протереть листочки со всех сторон. В большинстве случаев вредители погибают.

Избавиться от белокрылки, которая наносит вред своими мелкими личинками, несколько сложнее. Придется сначала помыть герберу теплой водой с хозяйственным или зеленым мылом, изолировать ее на время от других комнатных растений и поливать почву препаратом, в составе которого есть в достаточной концентрации перметрин. Поливать растение нужно дозированно, примерно каждые 3-4 дня, пока оно полностью не выздоровеет и не пойдет снова в рост.

Огуречная мозаика

В том случае, если листья герберы начинают покрываться непонятными пятнышками и прожилками, наличие которых совершенно несвойственно такому растению, это свидетельствует о таком вирусном заболевании, как огуречная мозаика. При этом через некоторое время листочки могут даже заметно изменять форму, становясь некрасивыми и деформированными.

Чаще всего этот вирус заносится на цветок насекомыми, которые могут залетать в теплое время года в помещение через открытые окна и двери. Также увеличивается шанс развития данного заболевания, если рядом с герберой находятся растения семейства Тыквенных.

Эта болезнь не так опасна, так как корневую систему она не поражает. При этом вирус даже не сохраняется в субстрате. Для лечения следует просто обработать 2 раза комнатную герберу инсектицидом, а потом, когда цветок снова начнет нормально развиваться, помыть под теплым душем.

Фитофтора и склеротиниоз

Часто герберы поражает такой вредный гриб, как фитофтора. Эта опасная болезнь может в самый короткий промежуток времени полностью погубить герберу, еще и перейти на другие, рядом расположенные растения. Как только станет заметно, что листья герберы комнатной постепенно начинают сохнуть от краев к середине, нужно сразу изолировать растение от остальных цветов и вынуть его из горшка.

фитофтора способна быстро распространяться и погубить растение.

Струсив землю, следует внимательно осмотреть корни. В 90% случаев корневая система тоже поражается фитофторой. При этом края корешков могут как высыхать, так и гнить. В этом случае нужно принимать срочные меры. Все плохие части корней нужно обрезать, далее поставить растение на час в воду комнатной температуры, чтобы остатки грунта легче убрались.

Потом рекомендуется высадить растение в сухой субстрат, предварительно удалив также пораженные фитофторой листочки. Обязательно следует обработать наземную часть герберы сильным препаратом от фитофторы. Лучший эффект дают такие средства, как «Профит Голд» и «Превикур». Возможно, что придется даже обработать герберу несколько раз, чтобы полностью побороть болезнь.

Еще одним распространенным грибковым заболеванием герберы домашней является склеротиниоз. Вначале на листьях появляются небольшие рельефные пятна, которые немного вдавлены внутрь. Обычно в первое время это не вызывает никакого беспокойства. Но со временем такие пятна начинают покрываться белым налетом, а гербера становится вялой и бледной.

Для лечения используется инсектицид «Витарос». При этом следует понимать, что склеротиниоз в большинстве случаев развивается у гербер, почва для которых перенасыщена органическими и минеральными питательными веществами. Именно поэтому в целях профилактики данного вида заболевания рекомендуется осторожно относиться к подкормкам.

Итак, все самые часто встречающиеся болезни герберы комнатной полностью рассмотрены.

Нужно понимать одно: любое заболевание будет быстро поражать растение только в том случае, если наряду с грибком или вирусом будут налицо еще и ошибки в уходе. Создание же хороших условий для развития гербер в домашних условиях поможет защитить цветы от вредителей, делая менее уязвимыми к ним. При этом улучшение микроклимата вокруг комнатной герберы поможет скорее побороть уже имеющуюся болезнь.

Как ухаживать за герберой комнатной, и можно ли переместить цветок с клумбы в горшок

Для квартир выведены отдельные сорта герберы. Они прекрасно адаптируются к домашнему микроклимату, просты в уходе, легко зацветают. За год цветут неоднократно. Из-за простоты выращивания их можно порекомендовать новичкам в цветоводстве, как красивое и неприхотливое растение.

Внешний вид

Гербера – красивоцветущий многолетник семейства астровых. Цветки крупные, окрас бывает любого цвета, кроме синего. Листья удлиненной формы, перисто-рассеченные, с заострением на конце. Формируют компактную, аккуратную розетку. У многих сортов есть легкое опушение в нижней части листьев и на черешках. Во время цветения выпускает высокие цветоносы длиной до 70 см. Листьев на цветоносах нет, в верхней части формируются соцветия в виде корзинок.

У большинства комнатных сортов диаметр соцветия не превышает 15 см. Но есть сорта с очень крупными соцветиями – до 30 см. По краям корзинки располагаются язычковые цветки, в центре – мелкие трубчатые. После цветения вызревают семянки. Семена сохраняют всхожесть до полугода.

Популярные сорта

Практически все комнатные виды выведены на основе герберы Джемсона. Отличаются они компактными размерами, неприхотливостью, разнообразием расцветок. Селекционные работы продолжаются до сих пор – коллекция комнатных гербер пополняется новыми интересными сортами. По признакам декоративности можно выделить шесть групп гербер.

1. Мелкоцветковые с узкими лепестками . Диаметр цветков (соцветий) не превышает 9 см. Интересны сорта «Альдебаран» интенсивного розового оттенка и «Алькар» цвета спелой вишни.
2. Крупноцветковые с узкими лепестками. Называют американским типом. Соцветия крупнее – до 13 см. Часто выращивается «Вега» оранжевой расцветки. Не менее интересны «Юпитер» насыщенного солнечного цвета и «Алгол» оттенка темной вишни.
3. Крупноцветковые с лепестками среднего размера. Соцветия среднего размера. Наиболее эффектный сорт «Марс» приглушенного красного окраса.
4. Крупноцветковые с широкими лепестками . Крупные выразительные соцветия. Их размер достигает 15 см. Особого внимания заслуживают яркий красный «Делиос», «Маркал» в сочной оранжево-желтой гамме.
5. Махровые с узкими лепестками . Обычно не очень крупные – до 11 см. Красиво смотрятся сорта «Калинка» солнечного оттенка, «Виола» глубокого розового цвета и «Соня» чистого красного тона.
6. Махровые с широкими лепестками . Крупные объемные соцветия. Чаще остальных выращивается «Искра» темного, густого красного цвета.

Уход за герберой комнатной: что учесть

Как ухаживать за герберой комнатной в горшке? Достаточно соблюдать ряд простых правил, создать условия хорошего освещения. В благоприятном микроклимате гербера цветет как минимум два раза за год.

• Освещение . Нужно полноценное яркое освещение. Летом держат на западных и восточных подоконниках. В остальное время – на южном. В жару листья поникают – от прямого солнца лучше притенять. Летом полезно переставлять на балкон или в сад. Защищать от сквозняков не обязательно.
• Температура. Гербера хорошо отзывается на тепло, но плохо реагирует на жару. В фазе цветения поддерживают умеренную температуру от 16 до 22˚С. Зимой наступает фаза отдыха. Температуру снижают до 14–16˚С, избегают резких скачков.
• Влажность воздуха. Одинаково хорошо растет при повышенной и низкой влажности. Пересушенный воздух провоцирует появление паутинного клеща. Опрыскивание листьев идет цветку на пользу.
• Полив. Поливать герберу комнатную нужно регулярно. Пересыхание переносит плохо. Систематическое переувлажнение грунта провоцирует грибковые заболевания. Воду используют теплую – не менее 18˚С. Холодная вода – частая причина болезней.
• Подкормка . Подкармливают часто – каждую неделю. В период роста используют азотные удобрения, в остальное время – минеральные комплексы. Раствор делают слабым, дозировку уменьшают в два-три раза.
• Почва . Грунт составляют из торфа, песка, листовой земли. Приветствуется добавление мелкого сфагнума. На органику гербера реагирует негативно.
• Пересадка . Первый раз пересадить герберу комнатную дома желательно через пару недель после покупки, когда пройдет период адаптации. Дальше пересаживают по мере необходимости, когда прежний горшок станет мал. Слишком объемные горшки не используют – гербера в них наращивает листья, но цветет неохотно. Максимальный объем горшка – полтора литра.

Особенности цветения

В природе гербера растет в районах, где продолжительность светового дня постоянна, составляет от 12 до 14 часов. При сокращении освещенности комнатная гербера не цветет.

Зимой цветение стимулируют содержанием в тепле и искусственной подсветкой фитолампами или лампами дневного света. По отзывам цветоводов, длительное отсутствие периода покоя сильно ослабляет растение. Оно может потерять декоративность гораздо раньше, чем через три-четыре года. Слишком продолжительный световой день тоже препятствует цветению.

Гербера сохраняет декоративность длительное время только при соблюдении ее природного цикла цветения и покоя. С конца зимы она начинает расти, выпускать новые листья и цветоносы. Цветение продолжается вплоть до июня. Потом наступает непродолжительный период отдыха. Следующая волна роста и и образования бутонов – с августа до поздней осени. Зимой поддерживают умеренные температуры не выше 16˚С.

Методы размножения

Практикуется размножение герберы комнатной семенным и вегетативным способом. Семена всходят быстро, черенки легко укореняются. Раз в три года выращивают новые растения на замену старым. Для новичков в цветоводстве все способы размножения приведены пошагово.

Посев семенами

Особенности. Вырастить герберу комнатную из семян можно в целях размножения или выращивания нового сорта. Для размножения можно использовать семена со своего растения. Первое цветение наступит не ранее чем через 10 месяцев. Семена высевают в марте в смесь дерна и песка.

1. На дно невысокой широкой емкости насыпьте слой грунтовой смеси.
2. Рассыпьте семена по поверхности, сверху присыпьте слоем земли не более 5 см.
3. Накройте емкость полиэтиленовой пленкой, увлажните почву из пульверизатора.
4. Держите в теплом, хорошо освещенном месте, регулярно проветривайте и увлажняйте.
5. Когда сеянцы нарастят по три–четыре настоящих листика, распикируйте в отдельные стаканчики или маленькие горшочки. Пересаживайте по мере роста.

Деление куста

Особенности. Взрослое двух-трехлетнее растение можно рассадить. Для деления подходят здоровые, крепкие кусты, имеющие несколько точек роста. Первое время после деления рассаженные растения содержат в щадящих условиях – регулярно поливают, притеняют от яркого света, поддерживают умеренную температуру. Усиленный уход обеспечивают до появления стабильного роста.

1. Цветок извлеките из емкости, отряхните землю.
2. Куст поделите на три -пять частей. На каждой из них должно оставаться по две точки роста.
3. Корешки подрежьте – оставьте 10–15 см.
4. В горшок насыпьте грунт, высадите деленки, чтобы розетка возвышалась над поверхностью примерно на 1 см.

Частые заболевания

Герберы неустойчивы к болезням. Заражение может произойти через некачественную почву, от других цветов. Приобретенное в магазине растение может быть изначально инфицировано. Болезни усугубляются неправильным уходом. В таблице приведены основные заболевания герберы, их признаки и способы лечения.

Борьба с мучнистой росой на растениях: защита и лечение от мучнисторосяных грибков

Мучнистая роса – быстро распространяющееся грибковое заболевание растений. Вначале на листьях появляется белый порошкообразный налет, похожий на муку или пудру. Его можно легко стереть пальцем и даже принять за обыкновенную пыль. Но не тут-то было! Не успеете оглянуться, как эта зараза появится заново, да еще и в большем количестве, захватывая все новые площади обитания. Белыми становятся не только листья, но и стебли, цветоносы. Постепенно старые листья желтеют и теряют тургор. Новые – вырастают уродливыми и скрученными. Если не принять мер по излечению от мучнистой росы, растение погибнет.

Мучнистая роса на растениях: что это такое?

То, что визуально кажется белым налетом, на самом деле, — грибница паразитирующих мучнисторосяных грибков (Erysiphales). Это настоящие паразиты, которые внедряются в клетки растений и выпивают из них соки. Поэтому, уже через пару дней появления мучнистой росы на растениях, их нижние листья желтеют, повисают и атрофируются.

Так выглядит при увеличении налет мучнистой росы

При ближайшем рассмотрении видно, что на листьях в местах прикрепления грибницы образуются язвы. Живая ткань оказывается «съеденной». Растение выглядит откровенно больным, так как грибки вытягивают из него питательные вещества. В дополнение, образуя белый налет на пластинах, паразиты мешают процессу фотосинтеза, чем окончательно приводят растительный организм в упадок. Избавляться от мучнистой росы нужно быстро, используя все меры комплексной борьбы, иначе растение погибнет.

Язвы в месте образования грибницы

Болезнь мучнистая роса: откуда она берется?

Споры мучнисторосяных грибов являются частыми жителями почвы, но проявляют свою паразитическую природу они далеко не всегда. Когда стоит теплая, солнечная погода, растение во время поливается и удобряется, грибкам ничего не светит. Цепляться к «хозяину» и развиваться они начинают, если:

• на улице стоит прохладная (15,5-26,5°C), сырая (влажность 60-80%), облачная погода (например, в сезон дождей). Особенно большое влияние погодные условия оказывают на уличные и балконные растения, при выращивании в комнатах они не столь заметны;
• в почве находится большое количество азота;
• растительные посадки загущены;
• не соблюдается режим полива. Например, растение часто поливают, не дождавшись просыхания верхнего слоя земли. Или, наоборот, регулярно пересушивают земляной ком, а позже – заливают. Все это приводит к нарушению иммунитета и, как следствие, появлению мучнистой росы.

Кроме этих внешних условий уже «разбуженные» споры могут попасть на цветы:

• по воздуху (с зараженных деревьев или растений);
• через поливочную воду (если туда попали споры);
• через руки (если вы трогали зараженное растение, а потом прикоснулись к здоровому).

Мучнистая роса способна за короткое время полностью уничтожить растение

Правильная агротехника – важное условие в борьбе против мучнистой росы

Борьба с мучнистой росой заключается в комплексном подходе. Во-первых, нужно привести в порядок агротехнику выращивания пораженного растения. Это значит:

• полив только после высыхания верхнего слоя грунта;
• на время борьбы с мучнистой росой – полностью отказаться от опрыскиваний;
• по возможности вынести пораженный экземпляр на более светлое, солнечное место до момента излечения от мучнистой росы;
• проредить загущенные посадки, оборвать старые листья, которые прикасаются к земле;
• на период ремиссии — меньше азотных удобрений, больше фосфорно-калиевых (при болезни – никаких удобрений вообще).

Все ошибки в уходе нужно исправить обязательно, иначе мучнистая роса будет появляться регулярно. Теперь поговорим о непосредственном лечении.

Как бороться с мучнистой росой: лечебные опрыскивания и поливы

Чтобы избавиться от мучнистой росы следует выполнить следующее:

1. Оборвать пораженные (желтые, лишенные тургора) листья и все цветоносы. Если мучнистая роса появилась на розах, петуниях, хризантемах и подобных кустящихся растениях, желательно провести кардинальную обрезку. Чем больше поврежденных веток будет уничтожено, тем больше шансов на излечение;
2. заменить верхний слой почвы в контейнере, горшке или под растением на клумбе – там прячутся целые колонии грибного мицелия;
3. провести лечебное опрыскивание и полив растения одним из лечебных препаратов. При опрыскивании нужно стремиться, чтобы обильно смочились все листья и побеги. С растения должно литься, как после весеннего ливня. Есть и более эффективный способ: налить лечебный раствор в таз и окунуть туда куст. Обильно смачивается раствором и почва, посредством опрыскивания из пульверизатора или полива. Так же обрабатываются стенки горшков, поддоны.

Мучнистая роса: народные средства защиты

Оговоримся сразу: народные средства от мучнистой росы действенны в качестве профилактики либо на начальных этапах распространения заболевания. Если разрушительный процесс запущен давно, больше 5-7 дней назад, бороться таким образом уже бесполезно. Возможно, удастся приостановить развитие болезни, но не полностью ликвидировать ее.

Самые известные и действенные народные препараты от мучнистой росы готовят так:

1. Из кальцинированной соды и мыла

25 г кальцинированной соды растворяют в 5 л горячей воды, добавляют 5 г жидкого мыла. Опрыскивают растения и верхний слой почвы охлажденным раствором 2-3 раза с интервалом в неделю.

Защитный препарат от мучнистой росы готовят из кальцинированной соды и жидкого мыла (лучше всего хозяйственного)

2. Из пищевой соды и мыла

В 4 л воды растворяют 1 ст. л. пищевой соды и 1/2 ч. л. жидкого мыла. Опрыскивания выполняют 2-3 раза с промежутком в 6-7 дней.

3. Раствор марганцовки

В 10 л воды растворяют 2,5 г марганцовки, используют 2-3 раза с интервалом в 5 дней.

4. Сывороточный раствор

Сыворотку разбавляют водой 1:10. Полученный раствор образует пленку на листьях и стеблях, которая затрудняет дыхание грибницы. В то же время само растение получает дополнительное питание полезными веществами и оздоровляется, что сказывается на улучшении его внешнего вида. Обработку сывороточным раствором производят в сухую погоду, не менее 3 раз, с интервалом в 3 дня.

5. Отвар хвоща полевого

100 г хвоща (свежего) заливают 1 л воды, выдерживают сутки. Ставят на огонь и кипятят 1-2 часа. Процеживают, остужают, разбавляют водой в концентрации 1:5 и опрыскивают кусты. Концентрат можно хранить в темном прохладном месте не больше недели. Опрыскивания хвощем можно проводить регулярно для профилактики мучнистой росы в весеннее-летний период. В борьбе с уже имеющемся заболеванием (в начальной стадии) эффективно 3-4х кратное опрыскивание с периодичностью раз в 5 дней.

6. Медно-мыльный раствор

Это средство от мучнистой росы отличается высокой степенью эффективности, благодаря включению в состав известного фунгицидного препарата – медного купороса. В стакане (250 мл) горячей воды разводят 5 г медного купороса. Отдельно в 5 л теплой воды растворяют 50 г мыла. После этого в мыльный раствор осторожно, тонкой струйкой и при постоянном помешивании вливают раствор с купоросом. Полученной эмульсией опрыскивают растения 2-3 раза с промежутком в 6-7 дней.

7. Горчичный раствор

В 10л горячей воды подмешивают 1-2 ст.л. сухой горчицы. Остывший раствор хорош, как для опрыскивания, так и для полива.

8. Зола + мыло

В 10 л подогретой (30-40°С) воды размешивают 1 кг золы. Раствор настаивают, регулярно перемешивая, около 3-7 дней. После чего сливают жидкую составляющую (без зольной взвеси) в чистое ведро, добавляют немного жидкого мыла, заливают в распылитель и проводят обработку. Опрыскивают растения каждый день или через день 3 раза. В ведро с опустившимися на дно зольными частицами добавляют 10л воды, размешивают и используют ее для полива.

9. Настой перегнившего навоза (лучше коровьего)

Заливают перегнивший навоз водой в соотношении 1:3, настаивают 3 суток. После чего разводят концентрат вдвое водой и опрыскивают кусты.

10. Настой чеснока

25 г чеснока (измельченного) заливают 1л воды, выдерживают 1 день, процеживают и опрыскивают коллекцию.

Мучнистая роса: лечение химическими препаратами

Если на ваших цветах появилась мучнистая роса, борьба с ней наиболее эффективна с помощью современных фунгицидных средств. Они губительно действуют на грибок, останавливают пагубные процессы в клетках растения, защищают и лечат его. Опрыскивания проводят 1-4 раза с промежутком в 7-10 дней (в зависимости от выбранного препарата).

Химические препараты от мучнистой росы действуют быстро и эффективно

Самые действенные препараты от мучнистой росы:

Известный фунгицидный препарат – фитоспорин, действующим веществом в котором является концентрат из бактерий Bacillus subtilis в порошке из мела и гуматов. Несмотря на то, что фитоспорин считается лечебным средством, против существующей мучнистой росы он практически бесполезен. Однако, в качестве профилактического средства, будет действовать безотказно.

Содержание

Семейство сложноцветных. Родина Африка, о. Мадагаскар, Китай, Япония, Австралия, Южная Америка. В природе более 80 видов.

Гербера Джемсона Gerbera Jamesonii — многолетнее травянистое растение с укороченным, утолщенным стеблем и хорошо развитой корневой системой. Листья образуют прикорневую розетку, по форме в очертании овальные, заостренные на конце, глубоко дольчатые. Листья покрыты шелковистыми волосками. Соцветия — одиночные корзинки, на длинных цветоносах. Цветки от 5 до 15 см в диаметре самой разнообразной окраски (желтые, оранжевые, красные, вишневые).

В продаже распространены гибриды именно Герберы Джемсона (а так же гибриды видов Jamesonii и Viridifolia). Это теплолюбивые растения, в средней полосе России они не способны зимовать в саду, поэтому их можно выращивать все лето на улице, на зиму забирать домой, либо выращивать как горшечное однолетнее растение, с окончанием цветения выбрасывать.

Уход за герберой

Выращивание герберы в домашних условиях круглый год проблематично по массе причин, чтобы понять, что же такого сложного в этой культуре, разберемся подробнее с требованиями к условиям и сравним, как выращивают герберы в коммерческом цветоводстве.

Температура: В период вегетации с марта до сентября гербера предпочитает умеренные температуры, около 22-25°С, с ночным понижением до 18-20°С — таковы условия в природе, и в таком температурном режиме герберы выращивают в промышленных теплицах, например, в Нидерландах. Зимой дома необходимо прохладное содержание при 14°С, с очень редкими поливами. Критический минимум зимой 10°С, хотя в естественной среде обитания он составляет +6°С, рисковать до такого не стоит — у герберы сидящей в горшке корни могут пересохнуть или переохладиться. Жару выше 28-30°С гербера переносит очень плохо, быстро перегревается, поэтому в солнечный день летом окно (форточка) должно быть открыто для проветривания. Гербера нуждается в хорошей вентиляции воздуха, сквозняка не боится, если не стоит непосредственно под кондиционером.

Лето
Осень
Зима
Весна

Освещение: Гербера любит прямое солнце, оно ей необходимо для хорошего набора листовой массы, для формирования здоровых кустов. Притенение необходимо только в друх случаях — весной, после пасмурных дней и летом, когда жарко. Затенение необходимо, когда интенсивность света достигает примерно 60.000 люкс. Такое освещение около стекла на южном подоконнике в полдень. В тоже время на окнах северной ориентации нужна очень хорошая досветка круглый год. Минимальное освещение 35.000 люкс и для лета, и для зимы.

Зацветают герберы в условиях короткого светового дня, т.е. когда получают свет 12-13 часов в сутки. Но освещение в течение 14 часов необходимо в начале роста листьев, в первые две недели после пересадки, чтобы помочь растениям набрать листовую массу, укорениться.

При таких требованиях гербера в домашних условиях (средней полосе России) должна цвести в начале весны и конце лета — начале осени. Кстати, в Африке — родине гербер, время подъема солнца значительно быстрее, чем у нас, и интенсивность освещения лучше, чем на подоконниках. Поэтому, если вы покупаете уже цветущую герберу в горшке, учитывайте не только количество света (на окнах северной ориентации обязательна досветка), но и длину дня, например, в период с мая по август, сохранить продолжительное цветение можно, ограничив длину светового дня с помощью притенения. Можно было бы накрыть горшок с герберой коробкой, не пропускающей свет, но нежелательно — ограничивается движение воздуха, проветривание, задерживается просыхание грунта. Правильнее переносить растение, например, в ванную комнату. Хотя, надо понимать, что и это не совсем верное решение, нежелательно тревожить цветущие растения. Именно поэтому герберы так сложны в уходе, и часто купленные цветущие экземпляры, быстро увядают дома.

Полив: Умеренный в период вегетации и цветения. Почва должна быть слегка влажноватой в глубине горшка, но наверняка успевать просохнуть в верхнем слое грунта. Полив нужно отрегулировать так, чтобы он был ровным, регулярным, т.е. чередование влажного и сухого грунта таким образом: в течение 4 дней влажноватый, на 5-6 почти сухой. Когда герберы выращивают в теплицах, температуры там стабильные, и нет нужды подстраиваться под изменения скорости просыхания грунта, растения поливают капельно строго каждые 3 или 4 дня (смотря какая программа). В домашних условиях нет стабильности, влажность воздуха и температура во многом зависят от погоды на улице, поэтому нам приходится подстраиваться и регулировать количество воды, чтобы попасть в подобный график: когда прохладнее или дождливая погода поливать меньше, когда сухо и жарко — больше. Но в любом случае, старайтесь лить воды столько, чтобы грунт в горшке просыхал не дольше 4 дней. В этом плане ухаживать за герберами сложнее, чем многими другими комнатными растения, их нельзя пересушивать, и это растения, действительно требующие внимания.

При поливе избегайте попадания воды в розетку и на листья. Подгребите грунт в горшке так, чтобы к краю горшка уровень был ниже, при поливе направляйте воду на расстоянии примерно 4-5 см от розетки листьев. Осенью (в зависимости от того насколько она сырая и холодная) и зимой полив ограниченный. Частота поливов по-прежнему зависит от скорости просыхания грунта, поливайте через несколько дней, после того, как высохнет верхний слой земли, не допуская лишь полной пересушки корневого кома. Не поливайте холодной водой, избегайте переувлажнения.

Влажность воздуха: Опрыскивать герберу нельзя, но она любит влажный воздух около 65-75%, поэтому горшок стоит поставить на поддон с мокрой галькой, так, чтобы вода не затекала к корням, или использовать увлажнитель воздуха. Слишком влажный воздух, когда на оконных стеклах выступает конденсат (влажность выше 85%), нежелателен — велика вероятность размножения грибковых инфекций. Причем зимой такая влажность опаснее — практически нет проветривания. Если у вас на подоконнике или стенах появляются черные грибки, это говорит о том, что вентиляция практически отсутствует, тут нужно думать уже не о цветах, а о людях (черная плесень токсична для человека). В теплое время года, например, в период дождей, высокая влажность не так опасна, если у вас постоянно приоткрыта форточка или режим микропроветривания на окнах. Однако, аккуратнее с поливом, помните, что грунт должен просыхать почти полностью за 3-4 дня.

Подкормка гербер

Подкормки гербер зависят не сколько от времени года, сколько от фазы развития: в начале роста листовой массы и с окончанием цветения герберу подкармливают комплексными удобрениями для лиственных растений, достаточно двух подкормок с интервалом в 2 недели, но если растения пересаживались в свежий грунт, подкормки нужно вносить не ранее, чем через месяц, а если к этому времени она набрала бутоны, используйте не азотное удобрение для лиственных, а комплексное удобрение для цветущих растений, где больше калия и фосфора, например, «Фертика-люкс».

У герберы нет периода покоя в обычном понимании, которое характерно, например, для кактусов или суккулентов в спячке (при холодной зимовке), все процессы вегетации и небольшого роста продолжаются при зимних температурах 14-16°С, однако интенсивность освещения в этот период значительно ниже, искусственная досветка в таком количестве, чтобы медленно отрастающие листья не выдавали признаков хлороза. Поэтому подкормки герберы осенью и зимой продолжаются, но концентрация снижается в два — три раза. Для зимнего периода идеально подходят удобрения с формулой NPK 14-4-14, в период интенсивного роста 17-5-17, в момент бутонизации и цветения 15-10-30.

Если на поверхности грунта в горшке появился солевой выпот — белый или серо-рыжий налет, это сигнал тревоги. Причин тут может быть две:

• первая — грунт в горшке с герберой очень долго сохнет, это чревато загниванием корней, развитием патогенной микрофлоры;
• вторая — засоление (защелачивание) грунта из-за чрезмерной дозы удобрений (слишком частые или концентрированные удобрения) или полива слишком жесткой водой;

В любом случае, защелачивание грунта приводит к тому, что часть питательных элементов не усваивается, в результате на листьях может проявляться дефицит некоторых элементов (железа, марганца и др.), вследствие образования нерастворимых гидроокисей. Выражается это в пожелтении листьев, хлорозе (жилки при этом обычно остаются зелеными) отсутствии цветения. Чтобы избежать подобного, не злоупотребляйте удобрениями, не начинайте усиленно подкармливать, будет еще хуже, просто смените землю в горшке. На будущее — проверяйте кислотность грунта, не допускайте закисания земли, периодически рыхлите грунт, при засолении меняйте верхний слой земли.

Пересадка герберы

Ежегодно герберы пересаживают в хорошо дренированную почву слабокислой реакции, или близкой к нейтральной, кислотность в довольно широком диапазоне — от 5,6 до 6,8, оптимально рН 6,5. Не подходи сильно кислый субстрат и щелочной. Примерный состав грунта: 1 часть дерновой земли, 1 часть торфяной земли, 1/4 перегноя, 1 часть гравия (2-3 мм) или вермикулита и 1 часть песка. Гербера растет на песчаных почвах, не любит глинистых, плотных, которые от полива цементируются в монолитную массу. Пересадка в феврале — марте. Горшок среднего размера, не слишком просторный и не тесный, желательно глиняный. Коревая система герберы хорошо растет вглубь горшка. Поэтому необходим дренаж примерно 2 см (можно сделать из ломаного пенопласта). Если хотите использовать грунт из магазина, стоит покупать грунт, ориентируясь на показатель рН на упаковке не ниже 5,5 и не выше 6,5 (учитывая, что постепенно грунт защелачивается естественным образом). Это может быть универсальный почвогрунт или для рассады, но к нему нужно добавить хорошо промытых цеолитовых гранул (из кошачьего наполнителя «Барсик»), примерно горсть на горшок.

Чтобы избежать инфекций:

• при пересадке герберу нельзя сильно заглублять в землю — стебель и корневая шейка должна быть над субстратом!
• важно сажать герберу в продезинфицированную почву, а избежать появления различных заболеваний поможет добавление в воду для полива фитоспорина.
• после покупки растения, во время карантина, полейте его один раз с раствором фундазола (2 г на 1 л воды).

И все же даже этих мер бывает недостаточно. В промышленных теплицах, где выращивают герберы на продажу, учитывая высокую склонность к заражению грибковыми инфекциями, почву перед высадкой гербер дезинфицируют 2% формальдегидом и постоянно держат на контроле, при малейшем подозрении на инфекцию проводят окуривание серьезными фунгицидами 2 класса токсичности, не допустимыми к применению в домашних условиях (поэтому название не упоминаю).

Подарили герберу, что делать

Определиться, будете ли вы её выращивать в дальнейшем как многолетник или выбросите после того, как она отцветет. Если выбросите, пересаживать не нужно, иначе цветение может закончиться. Если вы хотите попробовать выращивать герберу и дальше, то нужно обязательно пересадить, так как посажена она в чистый торф и выращивалась на гидропонике. Пересадку необходимо провести сразу, не откладывая время на акклиматизацию и несмотря на то, что она цветет! Чтобы избавиться от торфа перед пересадкой вымочите растение в теплой воде, можно просто выполоскать корневую в тазу с водой. Затем продезинфицируйте в растворе какого-либо доступного фунгицида. Если нет возможности полить или вымочить герберу в растворе фунгицида, самое простое, что вы можете сделать — опудрить центр розетки герберы и поверхность грунта порошком коллоидной серы (продается в цветочных магазинах).

Размножение герберы

Комнатные герберы можно размножать вегетативно — делением куста и семенами. Разница в том, что делением вы получаете клон материнского растения, а из семян вырастают обычно простые «ромашки» — с узкими, лучеобразными лепестками.

Если вы успешно смогли выращивать герберу зимой, и к весне имеете крепкий здоровый куст, его можно разделить. Непременные условия: гербера должна быть в возрасте примерно от трех лет, т.е. крупный куст, без признаков болезней или вредителей, в противном случае погибнет и деленка, и материнское растение. Деление проводите при пересадке, аккуратно отделив часть куста с корнями острым ножом. Все срезы необходимо присыпать толченым углем. Возьмите березовый уголек, растолките его в порошок и опудрите все корни. Отсаженную деленку, как и материнское растение, не поливайте два дня, но в течение первой недели после деления горшки должны стоять в прохладном, слегка притененном месте.

Семена герберы всегда можно найти в продаже в цветочных магазинах, но они быстро теряют всхожесть, поэтому смотрите дату фасовки. Прорастают семена около месяца.

Оптимальные условия для выращивания герберы из семян

• посев в продезинфицированный субстрат, который состоит либо из чистого речного песка (промытого и просеянного от цементирующей пыли), либо смеси песка и вермикулита в равный частях
• продолжительность светового дня 16 часов. Если возможно, использование дополнительного света при низкой естественной освещенности (идеальное освещение 40-48 000 люкс)
• температура 23-24°С, после раскрытия семядольных листочков понижение до 21-22°С, с развитием первой пары настоящих листьев 20-21°С
• влажность воздуха и грунта 90-95% с момента посева и еще 2-3 дня после появления всходов (т.е. плошка с посевами под стеклом или пленкой), с обязательным проветриванием; при этом избегайте перегревания грунта – температуры выше 25°С
• после прорастания семян снижайте уровень влажности до 70 до 75%, чаще проветривайте, стирайте конденсат с пленки или стекла
• появление первых настоящих листьев (примерно через на 8 день прорастания) — критически важный период для снижения влажности воздуха и регулирования влажности грунта – нужно понизить влажность до 55 до 60%, подсушивайте верхний слой почвы перед поливом
• хорошая циркуляция воздуха – залог выживания рассады и образования крепких здоровых розеток гербер
• полив водой со слабой дозой удобрений, можно использовать удобрения для рассады, но идеальны те, у которых формула NPK 17:5:17 или равное азота (N) и калия (K) и в три раза меньше фосфора (P), концентрацию удобрения использовать в 3 раза меньше рекомендованной на упаковке нормы, подкармливать каждую неделю

Одна из самых больших ошибок в выращивании рассады гербер – перекорм удобрениями! Особенно опасно вносить органику — это стопроцентная гарантия заболевания растения.

Вторая – допущение попадания влаги (конденсата) на молодые листочки.

Третья – полив под вечер, когда почва охлаждается, поливайте утром.

Четвертая – заблуждение, что герберы хорошо переносят щелочной субстрат, идеальными для неё будут рН 5,6-6,5.

Почему герберы не растут в домашних условиях

Это действительно проблема и причин тому несколько, важна каждая:

• невозможность найти для зимовки светлое место с прохладной температурой — подвал не подходит, только утепленный балкон
• невозможность поддерживать рекомендуемые температуры, обычно дома гораздо теплее, чем требуется
• невозможность обеспечить систематического проветривание при высокой влажности воздуха
• сложно контролировать длину светового дня
• сложно, иногда невозможно, бороться с болезнями и вредителями (препараты, которые могут быть эффективны, недопустимы для применения в домашних условиях)

Личный опыт, гербера в горшке

Дара: Июнь, жара — поливаю свои две герберки каждый день, вернее, каждый вечер. Если вечером не полью, к полудню, когда просыпаюсь, цветочки лежат на подоконнике. Поливаю, и меньше чем за полчаса они встают. Один раз, вскорости после перевалки, когда проснулась, увидела — и цветочки и листики, — всё лежало плашмя. Обильно полила и оставила воду в поддоне, за час все листики встали, как ни в чем не бывало. Видимо, если земля пересохнет, после полива стекает по стенкам прямо в поддон, откуда сразу же выливается заботливой хозяйкой, а сам земляной ком не успевает толком пропитаться влагой. Мой личный вывод — гербере нужен обильный полив, особенно во время цветения. Когда уезжаю даже на два дня, оставляю в тарелке с водой, благо положила дренаж. И сейчас у меня прекрасно живут две вот такие красавицы.

Комментарий iplants.ru: Действительно, когда температура воздуха выше 25-26°С, герберы требуют более частого полива, чем обычно, но правильнее поливать утром, к полудню они, разумеется, пересыхают. А чтобы грунт мгновенно впитывал воду и смачивался равномерно, стоит добавлять при посадке разрыхляющие компоненты, такие как цеолитовые гранулы или вермикулит, примерно 4 ст. ложки на горшок диаметром 15 см. Если у грунта кислотность около 6-6,5, можно в качестве разрыхлителя использовать сосновую кору (проваренную, без смолы).

barsuchok: Мой опыт показывает, что герберы вполне можно выращивать дома в горшке как многолетнее растение. Зимой, конечно, вид у них жалкий, в том смысле, что листвы очень мало, практически не растут листья (не говоря уже о цветах). А вот весной начинается бурное наращивание листвы, а потом уже и бутонов. Моей герберке уже полтора года, второе цветение абсолютно ничем не отличалось от первого, покупного.

Комментарий iplants.ru: Если за весну и лето гербера нарастит хорошую листовую массу, кустик станет сильным и крепким, оно будет продолжительно цвести, затем продолжит рост. Если за зиму растение захиреет, весной ослабленное оно наращивает массу медленно, ему не хватит сил на цветение, возможно она и зацветает, но в конечном итоге растение истощается и погибает. Естественным образом листья герберы стареют и желтеют, их нужно удалять. Но одновременно с этим должно происходить наращивание листовой массы.

Проблемы выращивание герберы

Главная проблема с герберой — подверженность грибковым и бактериальным инфекциям — фитофтора, серая гниль, мучнистая роса, фузариоз, ризоктония, которые часто спровоцированы повышенной влажностью грунта и плохой вентиляцией. К тому же герберы подвержены вирусу томатной мозаики, поэтому если цветок погиб по неизвестной причине, избавьтесь от земли, в которой он рос, а горшок промойте со средством для дезинфекции сантехники. Поражают герберу и нематоды.

Если у вас появились признаки болезни, лечение длительное и не всегда успешно. Гербера тот случай, когда можно применять фунгициды от фитофторы для профилактики заболеваний. Из лекарственных средств растению могут помочь медьсодержащие препараты или фундазол, а против мучнистой росы и ржавчины — топаз.

Кстати, в промышленных масштабах при выращивании гербер на продажу производители подстраховываются — они не только тщательно стерилизуют грунт перед посевом или посадкой цветов (например, 4-6 часов горячим паром), но и добавляют в сложное комплексное удобрение для подкормок, где обязательны магний, марганец, цинк, молибден и бор, микроскопические дозы медного купороса, который является не только источником доспуной формы меди, но и легким фунгицидом.

Несмотря на то, что гербера светолюбива, летом, в самые жаркие полуденные часы, лучше убрать горшок с подоконника или притенять легкой тканью (белым флизелином, сеткой от комаров), т.к. цветы герберы на ярком солнце теряют яркость и выгорают.

Гербера не терпит очень кислых почв или щелочных, но хуже всего переносит переувлажнение грунта.

Герберы которые продают в магазинах, как правило, выращиваются с применением, так называемых, ретардантов — химических веществ, сдерживающих рост растения. Ретарданты вызывают повышение содержания хлорофилла в листьях, и они приобретают тёмную зелёную окраску. Поэтому нередко, купленные герберы в домашних условиях через некоторое время бледнеют, начинают вытягиваться и терять первоначальный вид. В этот период важно соблюдать все требования по освещению, и температуре, чтобы растение стало многолетним.

Из вредителей комнатной гербере могут угрожать паутинные клещи, цикламеновый клещ, белокрылки, трипс, если растения стоят в саду, то улитки и особенно минирующие мухи. Против всех вредителей, за исключением клещей (паутинного и цикламенового), эффективна актара при одновременном опрыскивании и поливе грунта согласно инструкции. С клещом на гербере бороться трудно, так как её нельзя полоскать в горячем душе, остаются препараты группы аккарицидов (аполло, вермитек, актеллик и др.). А вот в комменческих теплицах с клещами борются, как правило, с помощью хищных клещей рода Phytoseiulus persimilis.

Вот что рассказывают специалисты голландской компании «Terra Nigra», специализирующейся на выведении новых сортов и выращивании роз и гербер:

«Выращивание герберы в промышленных теплицах (коммерческом цветоводстве) составляет два года. На второй год, регулярность и качество цветения существенно снижается. При определенных обстоятельствах, можно культивировать герберы в течение нескольких лет, но так как с экономической точки зрения это нецелесообразно, растения меняют на второй год.»

А теперь, прежде чем горевать, что у вас не получается выращивать многолетние герберы в комнате, подумайте, даже профессионалы, с полностью автоматизированным обеспечением теплиц, отработанной программой по профилактике болезней и вредителей, не способны на третий год получить растения, способные очаровать простого любителя комнатных цветов.

Возможно, стоит свыкнуться с мыслью, что средняя продолжительность жизни гербер в квартире не более двух лет, и относиться к ней стоит не как к комнатному многолетнику, а красивому украшению подоконника или балкона на весенне-летний период.