Абрикос посадка удобрение

Подкормка абрикосов: кормим по сезону

Подкармливание сада проводится корневым и внекорневым методами. В первом случае удобрения вносятся в приствольные круги. Это «долгоиграющая пластинка»: постепенно сдабривающие вещества проникают вглубь грунта, где будут впитаны корневыми отростками. Внекорневое кормление – это распыление жидких удобрений по всей кроне, абрикос впитывает микроэлементы через листья, полное впитывание сдабривающего состава происходит в течение нескольких дней.

Рассмотрим, чем необходимо удобрять сад в зависимости от сезона:

1. Подкормка абрикоса весной подразумевает использование азотосодержащих удобрений. Вносят их в основном в грунт. На протяжении весны, проводят несколько подкормок: ранней весной, во время и после цветения. Ближе к лету помимо азота в почву вводят органику. Наиболее популярными весенними подкормками являются: мочевина (карбамид), куриный помет, навозная жижа и селитра.
2. Подкормка абрикоса летом проводится внекорневым методом. В основном в жаркие дни деревья кормят азотосодержащими составами. При выявлении дефицита определенных микроэлементов, растения опрыскивают составами, включающими большое количество дефицитного вещества. С середины лета сад можно подкормить комплексными удобрениями, а в конце – органикой.
3. Подкормка абрикоса осенью – это внесение в почву минеральных удобрений. Перед зимой почву необходимо сдобрить калием и фосфором, желательно внести в грунт немного кальция. Первые два элемента содержатся в большом количестве в древесной золе, в качестве кальциевого удобрения используют мел либо специальные кальцесодержащие составы (их можно приобрести в специализированных магазинах).

Вот и весь краткий курс о подкармливании абрикоса. Более подробную информацию об удобряющих составах и способах их использования вы можете найти на страницах нашего сайта в разделе «Удобрения и подкормка».

Пусть ваш сад хорошо развивается и приносит прекраснейший урожай в огромных количествах! 🙂

Подкормка абрикоса видео

Удобрения для абрикоса

Удобрение плодовых деревьев и кустарников

Главное условие для успешного роста плодовых деревьев и кустарников в саду—своевременная и правильная подготовка почвы, которую желательно обработать и удобрить на глубину до 70-80 см.

Далеко не каждый участок в средней полосе России имеет подходящую почву для создания сада, поэтому приходится проводить различные мероприятия по ее улучшению:

— достаточно плодородные серые лесные почвы обогащают органикой и минеральными удобрениями;

— супесчаные и песчаные почвы улучшают торфом и обогащают большим объемом органических и минеральных удобрений;

— дерново-подзолистые почвы после глубокой перекопки сначала известкуют, а затем вносят органические и минеральные удобрения;

— торфяные почвы после известкования удобряют фосфорными и калийными соединениями;

— глинистые почвы окультуривают, смешивая с речным песком и опилками, а затем обогащая перепревшим навозом, перегноем или компостом и минеральными удобрениями.

Эти мероприятия являются общими для всех плодово-ягодных растений, а вот подготовка к посадке (внесение удобрений) и дальнейший уход с помощью подкормок имеют существенные различия для каждого растения.

Удобрения для абрикоса

Посадочную яму под абрикосовое дерево готовят осенью, засыпая на дно 10 см щебня или крупнозернистого песка, если нужен дренаж. Далее заполняют ее перегноем, смешанным с плодородной землей в соотношении 1:1, добавляют в каждую яму 10-15 кг коровяка, 400 г сернокислого калия, 700 г гранулированного суперфосфата и стакан древесной золы. После посадки мульчируют почву вокруг саженца слоем рыхлого органического материала 5-6 см толщиной.

Если посадочная яма была в достаточной степени заправлена удобрениями, то в первый год после посадки подкормок проводить не нужно. Начинают их со второго года после посадки деревца.

Абрикосам 2-3-летнего возраста весной молено дать жидкую подкормку из куриного помета, смешанного с компостом или торфом, из расчета 300 г на 1 м 2 площади проекции кроны, внося ее в бороздки.

Перед цветением культуру подкармливают следующим составом: 2 ст. ложки аммиачной селитры и 1 ст. ложка сернокислого калия на 10 л воды. Питательный раствор (20-30 л) вносят в бороздку по периметру кроны дерева. Эту же подкормку повторяют после цветения, а также после массового опадания завязей. Тогда же по периметру кроны под каждое деревце подсыпают по влажной почве стакан доломитовой муки или литровую банку золы.

Осенью под 2-3-летние деревья вносят при перекопке почвы 15 кг органических удобрений (компост или перепревший навоз), 130 г суперфосфата, 40 г хлористого калия.

На 4-5-м году жизни плодоносящее дерево абрикоса нужно подкармливать по другой схеме: в начале весны можно дать жидкую подкормку из куриного помета, смешанного с компостом или торфом из расчета 300-500 г на 1 м 2 площади проекции кроны. Подкормку вносят в бороздки.

Если отмечена нехватка железа, то в мае- июне нужно несколько раз опрыскать листья с интервалом в 8-10 дней комплексными соединениями железа.

Если на молодых листьях отмечен недостаток марганца, требуется дать внекорневую подкормку как только крона дерева полностью покроется листьями. Через 4-6 недель обработку повторяют.

Для хорошего формирования плодов проводят 3 подкормки раствором минеральных удобрений: 3 ст. ложки аммиачной селитры, 2 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сернокислого калия на 10 л воды.

Первую подкормку этим раствором дают перед началом цветения, вторую — после цветения, а затем после массового опадания завязей. Вносят раствор в бороздки по периметру кроны из расчета по 4-5 ведер на одно дерево. Одновременно по периметру кроны под каждое деревце подсыпают по влажной почве стакан доломитовой муки или литровую банку золы.

С момента роста завязей абрикосы нуждаются во внекорневой подкормке садовым удобрением, содержащим микроэлементы (2 ч. ложки на 10 л воды).

При дефиците бора требуется полив борным раствором (1 ст. ложка борной кислоты на 10 л воды) 2-3 раза за вегетацию.

В середине августа проводят корневую подкормку следующим раствором: 2 ст. ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 ст. ложка сернокислого калия на 10 л воды, который вносят поливом по периметру кроны из расчета по 4-5 ведер на одно дерево. После по периметру кроны на влажную почву подсыпают литровую банку древесной золы.

Поздней осенью, когда листья уже опадут, по периметру кроны заделывают до 30 кг органики (перепревший навоз или компост).

Абрикосам в возрасте 6-8 лет норму органики увеличивают на 10-20 кг, селитры и фосфата — на 10 г, а калия — до 140 г.

Дереву старше 9 лет нужно давать до 80 кг органики, 370 г селитры, 880 г фосфата и 250 г калия. Более взрослым деревьям внекорневые подкормки микроэлементами назначают по ситуации.

Выращивание деревьев ограничено возделыванием только на приусадебных участках и в коллективных садах. Это объясняется тем, что, пока нет сортов, которые могли бы давать ежегодный урожай. Как правило, цветочные почки повреждаются морозами, а цветки весенними заморозками. В среднем абрикос при выращивании дает урожай 1 раз в 3 — 5 лет.

Данная культура требовательна к условиям произрастания. Лучше всего он растет на плодородных, незаболоченных почвах. Почва должна быть воздухо- и водопроницаемой, т.е. средне и легкосуглинистой. При этом следует учитывать, что абрикос не выносит близкого залегания известняка (на глубине до двух метров), а также плохо растет на тяжелых и глинистых почвах, так как они обладают избыточной увлажненностью. Поэтому при выборе участка посадки деревьев необходимо подходить с особой тщательностью.

При благоприятных условиях корневая система абрикоса может развиваться на значительную глубину, что в будущем определяет высокую засухоустойчивость деревьев. Однако большая часть корней располагается на глубине 0,2 — 0,8 метра. Поэтому глубокая обработка почвы в междурядьях и под деревом недопустима.

Молодые и плодоносящие деревья абрикоса, культивируемые на бедных почвах, положительно реагируют на внесение удобрений. При правильной предпосадочной подготовке и заправке почвы органическими удобрениями в первый год после посадки деревьев можно не планировать внесение минеральных элементов.

Плодоносящие деревья нуждаются в повышенном количестве питательных веществ, но при этом их дозы должны быть оптимальными. Высокие концентрации удобрений, и в частности азотных минеральных удобрений, значительно ухудшают качество получаемых плодов (они не достигают хорошей окраски и сахаристости).

Удобрения под абрикос вносят как органические, так и минеральные. Перед посадкой абрикоса проводят так называемую «заправку» почвы. Для этого на посадочную яму вносят навоз или перегной в дозе 8 — 10 кг и суперфосфат — 1 кг, затем все тщательно перемешивается с почвой.

В первые 4 — 5 лет после посадки саженцев удобрения вносят только вокруг штамба, а радиус внесения ежегодно увеличивают на 0,5 м. Весной в почву необходимо внести 4 кг перегноя, перемешанного с 6 г азота, 5 г фосфора и 8 г калия на 1м 2 .

Для того чтобы выращивание абрикоса приносило стабильный, высокий и качественный урожай рекомендуется в течение вегетационного периода деревьям необходимо давать несколько поливов.

Первый полив деревьев проводят перед цветением, только в том случае, если в этот период не было достаточного количества осадков. Через 2 недели после цветения проводят повторный полив, способствующий сильному росту побегов. За 2 — 3 недели до съема плодов производят еще один полив, который влияет на увеличении размера плодов и повышении их качества.

Лейних П.А., кандидат сельскохозяйственных наук, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
Мудрых Н.М., кандидат сельскохозяйственных наук, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»

1. Питание и удобрение овощных и плодовых культур. И.П. Дерюгин, А.Н. Кулюкин. — М.: Издательство МСХА, 1998.
2. Система удобрений. В.Н. Ефимов, И.Н. Донских, В.П. Царенко. — М.: КолосС, 2002.

Абрикос посадка удобрение

Абрикос — это раннецветущее красивое дерево, это вкусные плоды, это витамины и микроэлементы. Свежие абрикосы абсолютно безвредны для всех, даже для тех, кто страдает избыточным весом. Поэтому каждый садовод хочет иметь это дерево на своем участке.

Содержание

Приобретение саженцев абрикоса

Лучшим посадочным материалом является хорошо развитый саженец первого года.

Такие саженцы лучше приживаются, более удобны для формирования кроны.

Саженцы приобретать необходимо в специализированных магазинах или питомниках, приобретая саженец случайного происхождения, вы вместо абрикоса можете получить сеянец (жердель).

У саженцев культурных сортов нет колючек, однолетние ветки саженца абрикоса толстые, обязательно есть шипик (пенёк от срезанного ствола подвоя над культурной почкой) у основания прививки.

Саженцы с подсушенной корневой или с подмерзшей надземной системой не приживаются.

Посадка абрикоса

Лучшее время посадки абрикоса ранняя весна.

При этом, если весна дождливая, обеспечивается отличная приживаемость саженца. Одев толстовки спортивные, саженцы сажаем в заранее приготовленные ямы, которые готовят осенью, размером 80х80х80 см.

В яму вносят 2-3 ведра перегноя или созревшего компоста, 500 грамм суперфосфата, 2 килограмма золы, всё это тщательно перемешивают, на 1\3 глубины засыпают яму этой почвенной смесью, по центру ямы делается холмик из почвенной смеси, чтобы у абрикоса, привитого на семенном подвое, корневая шейка была ниже краев ямы на 5-6 см. для черноземных и на 10-12 см. для песчаных почв

У растений, привитых на клоновых подвоях, место прививки размещают на уровне холма.

Перед посадкой, корни саженца абрикоса обмакивают в почвенную болтушку.

Установив растение на холмик, засыпку корней производят подготовленной заранее смесью, верхний слой засыпки делается почвогрунтом из нижних слоев выкопанной ямы, почва уплотняется, вокруг посадочной ямы делается земляной валик высотой до 10 см., чтобы вода, при поливах, не растекалась.

На участке лучше посадить три растения разного срока созревания, необходимость такого количества обусловлена тем, что большинство сортов абрикоса частично самоплодны и не дают высокого урожая без перекрестного опыления цветков пыльцой других сортов.

После посадки, саженцы поливают 2-3 ведрами воды, осевшую почву досыпают до прежнего уровня.

Обрезка абрикоса

Посаженную однолетку обрезают на высоте 30 см. от поверхности почвы. Из оставшихся почек на стволике развиваются боковые весенние побеги и побег продолжение стволика.

а) обрезка после посадки, б) весной второго года, в) весной третьего года, г) весной четвертого года

Правила ухода за абрикосом

В первые два года после посадки саженца, приствольный круг абрикоса содержат в рыхлом, в чистом от сорняков состоянии или под органической мульчей. Если имеется хороший полив, почву можно содержать под задернением злаковых многолетних трав, при отрастании травы до 20-25 см., её подкашивают.

Если приствольный круг содержат в рыхлом состоянии, глубина рыхления под кроной не должна превышать 6-8 см., чтобы не допустить травмирования и подрезания корней.

До начала плодоношения органические и фосфорно-калийные удобрения можно не вносить, азотные удобрения нужно вносить ежегодно по 20-30 грамм на метр квадратный в два срока: весной и после сбора урожая в половинных дозах.

После начала плодоношения абрикоса, необходимо ежегодно вносить по 30 грамм аммиачной селитры, 8 граммов суперфосфата, 20 граммов калийной соли на один квадратный метр приствольного круга.

Органические удобрения вносят 1 раз в 3-4 года, если абрикосы растут под задернением, органические удобрения не вносят.

Абрикос хорошо отзывается на азотные удобрения, но их избыток снижает устойчивость растений к болезням, вызывает камедетечение, задерживает созревание плодов, приводит к сверхдлинным приростам (более 100см.).

На тяжёлых и кислых почвах, абрикос реагирует положительно на добавление кальция. Вносить удобрение лучше в жидком состоянии, в сухом виде вносят в бороздки или в скважины перед поливом.

В период затвердевания косточек, активного роста плодов и побегов, абрикос требует обильного полива.

Перегрузка деревьев плодами, приводит к их ослаблению и плохому завязыванию плодов в следующем году. Поэтому необходимо осуществлять ежегодную весеннюю обрезку деревьев, кроме того рекомендуется ручное прореживание плодов после осыпания завязи.

Правильное соотношение между количеством плодов и листьев у абрикоса 1:20.

Перед ручным прореживанием дерево встряхивают, чтобы упали недоразвитые, больные и поврежденные плоды, затем удаляют неполноценные, неудачно расположенные и скученные плоды.

Необходимо соблюдать фито-санитарную гигиену:

— удалять все больные ветви и побеги, сжигать их;

— очищать раны, производить их дезинфекцию и замазку;

— производить сбор и сжигание падалицы и больных плодов;

— сбор и сжигание больных листьев;

— ежегодная дезинфекция дерева раствором извести (осенью или ранней весной);

— ежегодная обвязка центрального проводника и основания скелетных веток плотной бумагой или другим материалом для предохранения растения от солнечных ожогов и грызунов в зимнее время.

Ежегодная обрезка абрикоса

При хорошем качестве посадочного материала и хорошем уходе быстро растут весенние и появляются летние побеги. Это свойство необходимо использовать в период формирования и плодоношения растения, для чего весенние остроугловые побеги прищипывать над 2-3 листом, побеги выбранные в качестве скелетных, прищипывают над пятым листом.

Летом (в июле) побеги, из которых формируют скелетные ветки, прищипываются при длине 30 см., в это же время прищипывают и побег продолжение стволика.

На следующий год, весной однолетние приросты подвергают весенней обрезке.

На скелетных, полускелетных ветках и центральном проводнике они укорачиваются на 1\2 их длины, а слабые однолетние приросты других веток укорачиваются на 1\3-1\4 их длины.

Далее, появившиеся весенние побеги подвергаются летней обрезке, через 20-30 дней после весенней на 1\2 их длины при отрастании более 40 см., а побеги длиной до 15 см. прищипывают над нормально развитым листом.

Абрикос, в основном плодоносит на однолетних ветках разной длины, а также на специальных плодоносных образованиях — шпорцах и букетных веточках.

Основная задача обрезки деревьев абрикоса — это обеспечение ежегодного образования новых, достаточно сильных побегов.

На удлиненных побегах, по сравнению с короткими, плодовые почки закладываются позже, поздние почки лучше переносят провокационные потепления в зимнее время.

На 2-3 год жизни дерева, продолжают умеренное укорачивание основных ветвей и центрального проводника с соблюдением правил соподчинение веток в кроне.

Степень подрезки увеличивают у слабоветвящихся сортов и наоборот, уменьшают при сильном-среднем ветвлении.

После перехода дерева к плодоношению, укорачивание ослабляют, а при сильном ветвлении-временно приостанавливают и увеличивают прореживание.

Обрезка, нормирующая плодоношение, повышает устойчивость деревьев к низким температурам.
Кроме того, деревья абрикоса, любят место посадки, где отсутствуют ветра.

Как правильно подкармливать абрикос?

Почему так важна подкормка?

Самые вкусные и полезные продукты те, которые выращены своими руками на собственном садовом участке. Поэтому каждый дачник старается, чтобы на его даче росло как можно больше разных плодовых деревьев. К наиболее популярным относится абрикос: в весенние месяцы он радует глаз красивым цветением, а в середине лета угощает ярко-желтыми сочными ароматными плодами, которыми любят лакомиться взрослые и малыши.

Но что же делать, если дерево перестало плодоносить или его урожайность значительно снизилась, несмотря на благоприятные погодные условия? Одной из причин подобных неприятностей может быть неправильный уход за абрикосом, в частности его недостаток. Кроме регулярного полива и ежегодной обрезки растение нужно подкармливать удобрениями.

От правильности подкормки дерева зависит наличие и качество будущего урожая. Из-за недостатка минеральных удобрений может опасть завязь. В то же время превышение содержания азота в грунте может привести к тому, что плоды будут менее качественными.

Чтобы урожайность была достаточно высокой, необходимо обеспечить потребность растения в конкретных элементах. В период вегетации для нормального плодоношения с 1 квадратного метра земли деревом поглощается около 10 грамм азота, 3 грамм фосфора и 10 грамм калия. Так что очень важно вносить подкормку правильно и своевременно. При этом важно учитывать не только возраст растения, но и время года. Рассмотрим это более подробно.

Методы подкармливания

Различают два основных метода как можно подкормить садовые деревья:

1. Корневой – когда удобрения вносят в специальные околоствольные круги. При таком способе полезные вещества поглощаются грунтом, постепенно впитываясь корнями фруктового дерева.
2. Внекорневой – это способ, при котором удобрения в жидком виде распыляются по кроне дерева и впитываются его листьями. Все полезные вещества поглощаются на протяжении нескольких дней.

Подкармливаем по сезону

Каждое время года для плодовых деревьев особенно по своему: весна – пора цветения, лето – пора урожая, осень – подготовка к зимовке. Естественно, что в каждый из этих периодов растению важно получать именно те минералы, которые нужны для нормального протекания соответствующих процессов.

Рассмотрим детальнее, какими именно веществами нужно удобрять абрикос в зависимости от времени года.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

• Подкармливание абрикоса весной. Здесь акцент нужно делать на использовании удобрений, содержащих азот. Вносить их следует преимущественно в землю около растения. Подобных процедур должно быть несколько: в начале весны, когда абрикос цветет и в то время как он уже отцвел. В последний весенний месяц кроме азотсодержащих веществ в землю можно добавить и органические удобрения. К популярным и часто используемым можно отнести мочевину, куриный помет, навозную жижу и селитру.

Навозная жижа для подкормки

Подкорм в летнее время. В этот жаркий период рекомендуется применять внекорневой метод. Удобрения подбирают те, в составе которых содержится азот. При необходимости листья обрызгивают составами, в которых в большом количестве содержится нужное вещество. В июле начинают подкармливать комплексными удобрениями, а в августе – органическими.

Подкармливание осенью. В это время года вносят в грунт удобрения с минералами. Для обеспечения хорошей зимовки растения ему нужен калий, фосфор и даже немного кальция. Поэтому этими веществами важно насытить почву возле абрикоса. Калием и фосфором богата древесная зола, а кальцием – мел или стоит взять специальный состав с этим минералом. Важно учитывать, что у молодых деревьев потребность в азотсодержащих удобрениях меньше, чем у взрослых.

Как подкармливать абрикосы в разном возрасте?

При правильной заправке посадочной ямы удобрением на протяжении первого года проводить дополнительные подкормки не будет необходимости.

Подготавливать яму для посадки абрикосового дерева рекомендуется еще в октябре-ноябре. Для этого ее дно заполняется слоем щебня или крупнозернистого песка толщиной около 0,1 м с целью дренажа. Дальше кладется перегной, смешанный с землей в равных частях, добавляется коровяк (от 10 до 15 кг), сернокислотный калий (0,4 кг), гранулированный суперфосфат (0,7 кг) и 1 стакан золы древесины. Данный слой должен иметь толщину около 0,3 м. Высадив саженец, грунт вокруг него следует мульчировать при помощи рыхлой органической смеси.

Когда абрикосовому деревцу будет 2 или 3 года, весной можно сделать жидкую подкормку, в которую входят следующие ингредиенты: куриный помет и компост (или торф). Расчет такого удобрения – 0,3 кг на 1 метр квадратный. Вносится в специальные бороздки.

Перед тем, как дерево начнет цвести, его можно напитать смесью из аммиачной селитры (2-3 ст. л.) и сернокислого калия (1-1,5 ст. л.) на ведро воды. Одна «порция» такой жидкости – 2-3 ведра. Вносится по периметру кроны абрикоса в борозды. Также эту смесь можно делать, когда абрикос отцветет или начнется массовое опадание завязей.

В осенний период можно вносить, перекапывая грунт, органические удобрения (12-15 кг), суперфосфат (0,13-0,15 кг), хлористый калий (до 0,05 кг).

Для деревца 4-5 лет рекомендована немного другая схема подкормки: весной до периода цветения в качестве удобрения подойдет жидкая смесь из куриного помета и компоста, описанная выше.

В случае дефицита железа в начале лета опрыскивают несколько раз листья дерева комплексной подкормкой с этим элементом. Делать это нужно один раз в 1-1,5 недели.

При нехватке марганца применяется внекорневой метод после того, как дерево покроется листьями. Через 1-1,5 месяца процедуру нужно повторить.

Хороший урожай зависит от правильной подкормки

Плодам будет полезна смесь из минеральных удобрений: (аммиачная селитра – 3 ст.л., суперфосфат и сернокислый калий по 2 ст.л.) на ведро воды. Этот раствор нужно применять три раза: до и после цветения, а также когда обсыплется завязь. Им наполняют борозды по периметру. Для одной абрикосы берут до 5-ти ведер жидкости.

Осенью после опадания листья грунт возле деревьев перекапывают с органикой. В качестве нее подойдет навоз или компост в количестве около 25 кг.

Абрикос, которому исполнилось от 6 до 8 лет, нуждается в органике больше чем в молодые годы. Дозу органических веществ рекомендуется увеличить на 10 или даже 20 кг; удобрений, содержащих фосфат и селитру – на 0,1 кг; а калия нужно на 0,15 кг больше.

Если вашему дереву больше 9-ти лет, то норма органических веществ увеличивается до 70-80 кг, удобрений с селитрой – до 0,4 кг, с фосфатом – до 0,9 кг, с калием – до 0,3 кг.

Как и чем удобрять плодовые деревья

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Посадка абрикоса и уход

Часто спрашивают: «Как посадить и ухаживать за абрикосовыми деревьями? Нужно ли их защищать зимой от морозов?»

Абрикосы в наших условиях не требуют зимой защиты. Однако, чтобы иметь долговечные, хорошо плодоносящие насаждения, необходимо соблюдать определенные правила при выборе места для их посадки, правильно посадить и ухаживать за насаждениями.

От правильного выбора места под сад зависит его успешное развитие, урожайность и долговечность деревьев. В первую очередь необходимо учитывать рельеф местности, свойства почвы и глубину залегания грунтовых вод.

Рельеф местности оказывает огромное влияние на рост, здоровье, урожайность и долговечность деревьев. От него зависят температурный режим, влажность почвы и воздуха, а также защита от суровых ветров в зимний период.

Лучше освещенными и более теплыми являются склоны южного направления. Но недостатком их является то, что они оказываются более сухими вследствие повышенного испарения влаги с поверхности почвы, а весеннее солнце, ускоряя вегетацию растений, может вызывать ожоги на штамбах и основаниях скелетных ветвей. Поэтому южные склоны следует считать менее благоприятными, чем северные, если они находятся под защитой высокорослых деревьев. На северных склонах зимой больше накапливается снега, он медленнее тает и вегетацию деревья начинают несколько позже. Они находятся всегда в лучших условиях увлажнения. Однако северные ветры обычно сопровождаются резким понижением температуры зимой, поэтому вероятность повреждения растений от низких температур на них более высокая.

Наиболее благоприятными для посадки абрикосового сада следует считать некрутые (5°—7°) склоны западной, северо-западной и юго-западной экспозиции. При выборе места следует отдавать предпочтение склонам, а не ровным местам. На склонах постоянно происходит сток холодного воздуха в долину. Благодаря этому зимой морозы там несколько меньше, чем на равнинах, особенно в западинах. Весенние заморозки на склонах бывают гораздо реже, чем у подножия. На возвышенностях и на склонах гораздо меньше наблюдается повреждение деревьев от зимних морозов. Не следует сажать абрикос на северо-восточных склонах. Они всегда более холодные, и деревья на них постоянно будут страдать от недостатка тепла, чаще подмерзать и болеть, а следовательно, будут менее продуктивными и долговечными.

В промышленных садах перед посадкой деревьев проводят глубокую плантажную вспашку на глубину до 60 см. Перед вспашкой вносят органические удобрения. Плантажная вспашка в промышленных садах особенно необходима на тяжелых суглинках и глинистых почвах, так как тяжелые по механическому составу почвы сильно препятствуют проникновению корней растений, что ведет к ограничению их количества и уменьшению объема почвы, занятого корнями, а это, особенно в первый год жизни саженца, сильно сказывается на приживаемости и дальнейшем росте дерева.

В приусадебных садах для создания благоприятных условий приживаемости дерева и роста корней в первый год жизни на тяжелых почвах следует подготовить соответствующего размера посадочные ямы. Если на легких почвах посадочную яму под посадку абрикоса достаточно выкопать глубиной 40—50 см и 50—60 см в диаметре, то на тяжелых глинистых почвах ее размеры необходимо довести до 60 см глубины и до 100 см в диаметре.

На малоплодородных почвах посадочную яму необходимо заправить хорошо перепревшим навозом, примерно 10 кг (1—2 ведра) на яму, перемешать его с почвой, как из верхних, так и из нижних горизонтов. Кроме этого, следует внести до 1 кг минеральных удобрений (калийных и фосфорных), также хорошо перемешав их с почвой.

Посадку абрикоса в условиях Самарской области лучше проводить весной. При весенней посадке приживаемость растений гораздо выше. Возможна и осенняя посадка, но в этом случае ее надо проводить не в октябре, а в сентябре.

Поскольку растения абрикоса уходят в глубокий покой во второй половине августа, почки их с этого времени не способны распускаться. Значит, с половины сентября можно начинать осеннюю посадку растений. Перед выкопкой растений следует провести их дефолиацию или ошмыгивание листьев.

В начале сентября температура воздуха и почвы снижается, и в это время отмечается осенняя волна роста корней. Осенний рост корней имеет очень большое значение в жизни плодовых растений. В это время происходит накопление в тканях растений большого количества запасных питательных веществ, способствующих перезимовке растений. Поэтому при ранней осенней посадке саженцы сумеют окорениться и уйдут в зиму достаточно окрепшими. При поздней же посадке, в октябре, больше вероятности того, что неокрепшие саженцы могут погибнуть от зимних морозов. Поздно выкопанные или приобретенные саженцы лучше оставить в прикопке, а ранней весной провести посадку. Для прикопки выкапывают траншею шириной примерно 40—50 см и глубиной 30—40 см. Траншея должна располагаться на возвышенном месте, чтобы весной там не застаивались талые воды. Одна стенка ее делается наклонной под углом 45° к поверхности почвы. Саженцы помещаются в траншею наклонно по скошенной стенке, так, чтобы кроны их располагались в направлении господствующих ветров. Корни и часть штамба саженцев засыпаются почвой, хорошо уплотняются и поливаются водой. Прикапывая саженцы абрикоса на зиму, следует помнить, что в холодную, продолжительную весну, особенно на тяжелых почвах, возможно их подопревание в прикопке. Следовательно, весной саженцы необходимо сразу же, как только сойдет снег с почвы, посадить на постоянное место.

При перевозке и посадке саженцев необходимо соблюдать определенные правила.

Часто можно наблюдать, как садоводы-любители везут саженцы с кое-как завернутыми или вовсе не завернутыми корнями, с оставленными листьями. Корни плодовых растений чрезвычайно чувствительны к подсушиванию. Установлено, что растения, у которых подсушены корни, резко снижают приживаемость, особенно при осенней посадке. При перевозке саженцев, подготовке их к посадке и при бамой посадке ни в коем случае нельзя допускать их долгого пребывания на воздухе с обнаженными корнями, особенно в ветреную солнечную погоду. М. М. Ульянищев для лучшей приживаемости саженцев абрикоса рекомендует перед посадкой погружать их в воду на 12—24 часа. Такой прием создает запас влаги во всех органах саженца, что способствует лучшей его приживаемости.

Посадку дерева лучше проводить вдвоем. В центр посадочной ямы ставится кол, и вокруг него насыпается холмик земли, взятой из верхнего горизонта. Один человек прикладывает саженец к колу с северной стороны и равномерно расправляет корни по периметру насыпанного холмика земли, а второй набрасывает на корни почву, сначала тоже взятую из верхнего горизонта, а затем из нижнего. Необходимо помнить, что во время роста дерева корни будут утолщаться и если оставить их плохо расправленными или скрученными, они в дальнейшем могут врастать друг в друга, а это будет мешать снабжению дерева водой и элементами минерального питания.

В процессе посадки почва в яме должна периодически уплотняться. Уплотняя почву, сажальщик ставит ногу так, чтобы каблук был обращен к краям ямы, а носок к ее центру, придерживая саженец за ствол и не давая ему сильно опускаться. Когда почва будет насыпана почти до краев ямы, проводят полив дерева из расчета 2—3 ведра.

Посаженному дереву с первых дней жизни необходима влага. При посадке у него все мелкие обрастающие корешки, которые играют основную роль во всасывании влаги, бывают оборваны. Однако более крупные корни также способны всасывать влагу, если они плотно соприкасаются с почвой. Поэтому при посадке дерева в любую погоду, при любой влажности почвы необходим хороший полив. При поливе вода, заполняя все пустоты вокруг корней, способствует более плотному прилеганию к ним частиц почвы, чем обеспечивается лучшее водоснабжение на первых порах его жизни в саду.

Большое значение в жизни дерева имеет глубина посадки. Поэтому при уплотнении почвы саженец необходимо поддерживать так, чтобы корневая шейка (место перехода корня в стебель или место прививки) была выше уровня почвы на 2—3 см с таким расчетом, чтобы после того как почва в посадочной яме осядет, корневая шейка опустилась до уровня почвы. Как мелкая, так и глубокая посадка вредно сказывается на последующем росте и плодоношении дерева. Глубокая посадка может быть причиной загнивания коры у корневой шейки на тяжелых заплывающих почвах. При мелкой посадке корни после оседания почвы обнажаются и страдают от морозов и засухи, деревья плохо растут и погибают.

После заполнения ямы до уровня почвы оставшуюся землю хорошо разравнивают вокруг стволика и делают лунку по ширине диаметра посадочной ямы, затем поверхность почвы мульчируют органическим материалом слоем 5—7 см, подвязывают саженец к колу шпагатом в виде восьмерки.

После окончания всех работ по посадке дерева следует концы побегов укоротить на одну треть или на половину их длины. Это делается для того, чтобы привести в соответствие отношение обрезанных корней и надземной части, чтобы сократить листовую поверхность саженца и уменьшить испарение влаги.

Уход за посаженным садом

Основной задачей ухода за посаженными деревьями в первый год их жизни является создание благоприятных условий для их приживаемости. Чем лучше растет дерево в первый год посадки, тем оно долговечнее. Если саженцы в первый год плохо растут, впоследствии они легко заболевают, их долговечность и урожайность резко снижаются. Если процесс приживания в первый год затянется, такие деревья не успеют нормально подготовиться к зиме, дерево может в первую же зиму погибнуть. Необходимо следить за регулярной прополкой почвы от сорняков и периодическим ее поливом. Поливы следует проводить по мере подсыхания почвы из расчета 3—4 ведра на одно дерево, с тем, чтобы она промачивалась на глубину 50—60 см. В августе, если в это время выпадают дожди, полив можно прекратить, чтобы дерево прекратило рост и подготовилось к зимовке. Но если август стоит сухой, то полив периодически следует повторять при пересыхании почвы. В первый год жизни саженца необходимо добиваться хорошего прироста побегов. Хорошим считается прирост не менее 30—50 см. Не следует в первый год злоупотреблять минеральными удобрениями. Хорошая заправка перегноем и минеральными удобрениями при посадке, а также слой мульчи вполне могут обеспечить растения элементами питания в первый год его жизни в саду.

Уход за абрикосами в последующие годы жизни не отличается от ухода за растениями вишни и сливы. Он состоит из регулярных прополок почвы, полива и удобрения.

Как было сказано выше, полив плодовых деревьев необходимо проводить так, чтобы влага промочила почву на глубину не менее 50—60 см. При поверхностном поливе основная масса корней формируется близко от поверхности, что приводит к обмерзанию их в малоснежные зимы. Глубокий полив способствует созданию более мощной корневой системы, которая способна обеспечить водой и элементами питания надземную часть растений и сформировать высокие и устойчивые урожаи.

Деревья абрикоса наиболее чувствительны к недостатку влаги в первую половину лета. Недостаток влаги в это время приводит к опадению завязей и измельчению плодов. Полив растений за 2—3 недели до созревания может существенно повлиять на размеры плодов. Однако и во вторую половину вегетации иссушение почвы под абрикосами недопустимо. Особенно полезными бывают влагозарядковые поливы во время продолжительной сухой осени. Рекомендации о конкретных сроках и нормах полива, описываемые в некоторых руководствах по плодоводству, мы считаем не совсем правильными. Сроки и нормы полива необходимо определять в каждом конкретном случае в зависимости от сложившихся метеорологических условий года.

Безграмотное применение минеральных удобрений может привести к обратным результатам. Вместо улучшения роста и плодоношения можно снизить их зимостойкость, понизить урожай и повысить заболеваемость растений. Чтобы правильно применять минеральные удобрения, необходимо знать свойства почвы сада (механический состав, реакцию почвенного раствора, наличие подвижных элементов питания и другие химические свойства), а для этого необходимо сделать анализ почвы в агрохимической лаборатории, учитывать состояние деревьев. Только в этом случае можно с пользой для растений вносить минеральные удобрения. В любом случае на почвах, легких по механическому составу (песчаных, супесчаных), имеющих малую поглотительную способность, минеральные удобрения следует вносить малыми дозами, но чаще, чем на тяжелых глинистых почвах. В поливных садах можно больше вносить удобрений. В наших условиях, при недостатке воды, минеральные удобрения не только не принесут пользы, но могут ухудшить питание деревьев из-за повышенной концентрации почвенного раствора. Поэтому при удобрении деревьев необходимо следить за регулярным увлажнением деревьев.

Особенно большая потребность в элементах питания у плодовых деревьев, в том числе и у абрикоса, отмечается во время роста побегов и формирования урожая. Следовательно, вносить удобрения нужно весной и в первую половину лета. Большая нужда в калийных и фосфорных удобрениях возникает после сбора урожая и при подготовке растений к зиме, а азотные удобрения во вторую половину вегетации могут принести больше вреда, чем пользы.

В любом случае при применении удобрений нужно учитывать внешнее состояние растений. Хороший рост, темно-зеленая окраска листьев, нормальное завязывание плодов являются показателями хорошего питания дерева. Признаками недостаточного азотного питания являются: бледно-зеленая окраска листьев, слабый рост при нормальном обеспечении водой, сильное опадение завязей.

При избытке азота растения буйно и продолжительное время растут.

Следует иметь в виду, что абрикос очень чувствителен к избытку нитратного азота в почве. Накопление его, что чаще всего наблюдается на тяжелых глинистых почвах при избытке извести, приводит к заболеванию деревьев, плохому вызреванию их тканей и снижению зимостойкости.

При сильном недостатке фосфора у растений изменяется окраска листьев до серовато-зеленой, появляется пурпурово-бронзовый оттенок на жилках листа, опадают завязи. При недостатке калия листья буреют, края их отмирают и закручиваются кверху. При недостатке фосфора и калия происходит плохое вызревание тканей, а следовательно, плохая подготовка растений к зиме.

В руководствах, особенно изданных московскими издательствами, часто рекомендуют проводить известкование почвы. Следует предостеречь садоводов-любителей от применения этого удобрения в наших садах. Недостаток кальция наблюдается на кислых лесных, подзолистых и дерново-подзолистых почвах. В нашей области почвы в основном черноземного типа, в которых кальция вполне достаточно или он содержится в избытке. Поэтому известкование почвы у нас не только не принесет пользы, но даже может повредить.