Рубрики блога

Поиск по сайту

© www.alkova-art.ru, 2019 | Все права защищены

Как нарисовать тюльпан?

• Категория: Уроки рисования
• У записи: Комментарии к записи Как нарисовать тюльпан? отключены
• Дата публикации: Март 8, 2014

В этом уроке мы будем рисовать цветы — небольшой букет тюльпанов. Тюльпаны – очень красивые растения, которые часто дарят женщинам на 8 марта, день рождения. Эти прекрасные цветы нарисовать довольно просто. Вам понадобится бумага, 2 простых карандаша разной мягкости (к примеру, НВ и 5В) и ластик.

Название тюльпана произошло от персидского слова «тюрбан». Цветок похож на этот головной убор. В Турции тюльпаны называют «лале». «Лале» является одновременно и самым популярным женским именем в этой стране.

Существует множество видов тюльпанов (около 120). Сортов тюльпана в несколько раз больше – около 2500. Высота цветов колеблется от 10 до 100 см. Расцветка тюльпанов бывает самая разная – всевозможные оттенки желтого, красного, бордового. Тюльпаны могут быть белыми и почти черными. Желтые тюльпаны незаслуженно приобрели славу «вестников разлуки». Сами знаете, по чьей вине. На самом деле существует старинная легенда о том, что в бутоне желтого тюльпана заложено счастье. И, когда человек преподносит вам эти бутоны, он дарит хорошее настроение и большое счастье.

Тема черного тюльпана заслуживает особого внимания. Над выведением этого сорта бились очень многие селекционеры. Тому, кто вырастит черный тюльпан, обещали очень крупное вознаграждение – 100 000 гульденов золотом. И, в конце концов, один счастливчик вывел новый сорт. В истории даже сохранилась точная дата этого события – 15 мая 1673 года. В честь рождения необычного тюльпана устроили пышный бал, в котором приняли участие даже главы государств.

В настоящее время тюльпаны одни из самых доступных по стоимости цветов. Но так было не всегда. В 17 веке, в Голландии за одну луковицу тюльпана отдавали 4 взрослых быка. Тогда цены на эти цветы были неимоверно взвинчены.

В России тюльпаны появились при Петре I. Император побывал в Голландии и был настолько поражен красотой цветка, что стал выписывать луковицы из-за границы.

Как нарисовать тюльпан карандашом?

Во время Второй мировой войны тюльпаны спасли от голода тысячи жителей Амстердама, Гааги, Лейдена и других городов на западе страны. Нацисты перекрыли доставки продовольствия голландцам, обрекая их на голодную смерть. И тогда жители Голландии стали есть луковицы тюльпанов, которых в стране всегда было в достатке. Не смотря на то, что у этих цветов совсем невкусные корневища, мало того, они раздражают слизистую горла, люди были спасены. Правда, не все. 10 000 человек все же погибли. Одними тюльпанами сыт не будешь…

Знаете, что объединяет, Вольтера, императора Австрии Франца II и Людовика XVIII? Они все очень любили тюльпаны. Людовик XVIII любил лежать в саду, где цвели эти прекрасные цветы, даже когда силы совсем оставили его.

Голландцы знамениты не только тюльпанами, но и своими художниками. В 17 веке в стране зародился новый жанр живописи – натюрморт. Такие художники, как Амброзиус Босхарт Старший, Бальтазар ван дер Аст, Ян Давидс де Хем запечатлели на своих полотнах множество сортов тюльпанов.

В Амстердаме находится музей тюльпанов. Здесь можно увидеть коллекцию картин, с изображением тюльпанов, приобрести всевозможные «тюльпанные» сувениры и узнать много интересного об истории разведения этих цветов.

Как нарисовать тюльпаны карандашом? Сначала делаем набросок стеблей и намечаем места, где в будущем появятся бутоны тюльпанов.

Как нарисовать букет тюльпанов? Теперь рисуем несколько листьев нашим тюльпанам.

Как нарисовать тюльпан карандашом поэтапно?

Приступаем к прорисовке бутонов и, одновременно, штрихуем тюльпаны в тех, местах, где будет тень.

Теперь штрихуем листья и стебли цветов.

Наконец, берем более мягкий карандаш и затемняем им некоторые участки на бутонах, листьях тюльпанов.

Вы можете нарисовать эти цветы на открытке и подарить маме, сестре или подруге. О том, как сделать открытку своими руками, вы можете узнать из этого урока.

Рисуем пастелью тюльпаны

Для тех, кто хочет научиться рисовать пастелью, предлагаем ознакомиться с поэтапным мастер-классом по рисованию тюльпанов.

Технику рисования сухой пастелью нельзя отнести к сложным, но опыт и четкая последовательность крайне важны в выполнении работы. Разнообразие цветов, реалистичность картин, неповторимая мягкость – отличительные черты при работе с данным художественным материалом. Стараясь рисовать пастелью, человек самостоятельно определяется с более удобными для него приемами и инструментам, которые максимально раскроют его творческие видения.

Хочется сказать, что именно пастель считается наиболее нежной и хрупкой из техник живописи, поскольку она является чувствительной к резким прикосновениям, а также имеет свойство к осыпанию и стиранию рисунка. Пастель для рисования не терпит слишком интенсивных натисков, поскольку мелки имеют хрупкую текстуру и могут раскрошиться. Картинам, которые выполнены пастелью, категорически не рекомендуются частые транспортировки.

Тюльпаны в технике сухая пастель

Рисуем тюльпаны в технике сухая пастель.

Это работа средней сложности, нужно приложить усилия.

Нам понадобятся: пастель, белый пастельный карандаш (для эскиза), лист бумаги для пастели, лак для волос (или раствор сахара с водой в пропорции на 0,5 литра воды 3-4 столовые ложки сахара и пульверизатор).

Первым делом намечаем пастельным карандашом эскиз будущих тюльпанов. Очень тщательно прорисовывать на этом этапе необязательно. Так же можно позволить себе некоторые вольности вроде вариации количества цветов или их расположения.

Рисуем сверху вниз и справа налево, чтобы случайно не затереть пастель рукой.

По завершению эскиза начинаем прорисовывать бутоны тюльпанов мелками желтых оттенков. Как основной цвет я использовала кадмий желтый средний. Тени и те места, где бутон состыковывается со стеблем прорабатывала сепией. «Стыки» лепестков я затемняла неаполитанским оранжево-желтым, светлые места выделяла ганзой лимонной, а самые светлые белой пастелью.

Очень аккуратно растушевываем пастель на бутонах пальцем (или кистью), придаём цветкам объем и делаем их более живыми. Работа кропотливая, неверным движением можно испортить бутон.

После этого, прорисовываем листья мелками зелёных оттенков и растушевываем их так же, как на бутонах. Я использовала зеленый темный (близкий к окиси хрома) и черную пастель для теней, для светлых частей сине-зеленую, травяную зеленую и изумрудную, где требовалось, добавляла оливковой и белой пастели.

После окончания работы с самим букетом, можно разнообразить фон. Я сделала это, смешав неаполитанскую желтую, темно-зелёную и травяную зеленую пастель, растушевывала её кистью.

По завершении рисунка покрываем его лаком для закрепления пигмента.

Акварель. Тюльпаны акварелью поэтапно

Цветы всегда поднимают настроение, дарят улыбки и положительные эмоции. Благодаря своему разнообразию цвета они прекрасно смотрятся как элементы ландшафтного и интерьерного дизайна. Однако далеко не всегда есть возможность использовать для оформления помещения живые цветы, например, тюльпаны. В этом случае их всегда можно изобразить на бумаге, к примеру, используя акварель. Тюльпаны нарисовать в этом случае можно простым карандашом и кисточками. Как сделать это пошагово?

Как лучше рисовать: с натуры или импровизировать?

Прежде чем преступить к основному этапу рисования красками, решите для себя, будет ли это рисунок с натуры или вы предпочтете придумать собственную цветочную композицию. Соответственно, в первом случае вам необходимо заранее приобрести или сорвать букет тюльпанов, поставить их в вазу и создать интересную драпировку. С этой целью можно использовать красивый отрез ткани, шейный платок, полотенце и т.д., установите вазу в подходящее место и приступайте к созданию наброска.

Если же вы планируете нарисовать тюльпаны акварелью произвольно, для наглядности можно найти их изображение на открытках и фотографиях. В этом случае нужно будет лишь близко к вам расположить образец картинки и начинать набрасывать его на листе бумаги.

Какие инструменты нужны для рисования?

Приготовились создавать художественный шедевр? Тогда для рисования вам понадобятся следующие инструменты:

• чистый альбомный лист (можно также использовать профессиональную бумагу для акварели);
• доска для рисования или любая твердая поверхность (стол, книжка, папка);
• хорошо заточенный простой карандаш и ластик;
• кисти (в идеале это круглые кисти №2, 3 и 5).

После того как все это будет находиться у вас под рукой, можно начинать рисовать тюльпаны акварелью. Как это сделать?

Шаг 1: делаем карандашный набросок

Возьмите лист бумаги и прикрепите его к деревянной дощечке либо положите на любую твердую поверхность. Далее возьмите простой карандаш и ластик. Следующим шагом будет создание карандашного наброска. Для этого, едва надавливая на карандаш, выделите верхнюю и нижнюю плоскость листа, середину.

Предположим, вы будете рисовать тюльпаны акварелью. При этом цветы будут находиться в красивой вазе. Итак, сначала выберите место на листе, где будет она располагаться. Отмеряйте примерное место для сосуда и цветов. Далее на месте вазы нарисуйте большой овал, от него отведите несколько изогнутых линий (это будут стебли тюльпанов), на каждом из них нарисуйте круги (либо овалы) и отведите по две линии для листьев.

Шаг 2: придание формы карандашному наброску

Прежде чем нарисовать тюльпаны акварелью, придадим им более понятные формы. Для этого над каждым элементом картинки поработаем отдельно. Начнем с вазы. На первом этапе наш пустой овал разделим пополам вертикально и горизонтально. Затем наметим верх и низ.

На следующем этапе нарисуем карандашом три горизонтально расположенных овала: сверху, в середине вазы и в районе ее дна. При этом следует обратить внимание на габариты вашей вазы: имеет она тонкое или толстое и широкое горлышко, расширяется или сужается книзу. Мы же за основу берем стандартную вазу с узким горлышком. О том, как рисовать тюльпаны акварелью, мы расскажем далее.

От основы верхнего овала рисуем две линии (по одной с каждой стороны). Соединяем их вместе, образуя своеобразный острый угол. Внутри него рисуем еще один небольшой плоский овал. При этом не стоит забывать, что все лишние линии будут стираться, поэтому слишком давить и наводить не нужно. Это же относится и к острому углу и овалам, которые будут ликвидироваться, когда вы сформируете горлышко нашей будущей вазы.

Тюльпаны акварелью поэтапно: рисуем серединку и низ вазы

Следующим шагом будет прорисовывание серединки и низа вазы. Для этого возвращаемся к нашему овалу в области горлышка и от него ведем две изящно изогнутые линии к другому овалу, находящемуся в середине вазы, а от него книзу сосуда.

При этом у нас должно получиться нечто похожее на сердце, но без выемки посередине и слишком зауженного острого угла снизу. Теперь останется лишь навести контуры вазы и стереть ластиком лишние вспомогательные линии.

Шаг 3: рисуем тюльпаны карандашом

После того как полноценный эскиз вазы будет готов, можно приступать к прорисовке самих тюльпанов. Предположим, вы планируете нарисовать 5-7 цветков. В этом случае они необязательно должны быть однотипными. Можно нарисовать, к примеру, несколько раскрывшихся и пару закрытых бутонов. Если внести такое разнообразие в вашу картину, то получатся весьма реалистичные тюльпани. Аквареллю останется лишь подчеркнуть их форму и цвет.

Итак, если это бутон, то наш овал слегка зауживаем книзу и вытягиваем кверху при помощи карандаша. С обеих сторон рисуем вдоль всего бутона полоски и стираем лишние линии. Если ваш цветок раскрыт, то над каждым лепестком необходимо будет поработать индивидуально.

Внимание! Создавая рисунки тюльпанов акварелью, обратите внимание на разновидности изображаемых цветов. Например, у некоторых видов шесть лепестков, и они расположены в два слоя. У других – пять, и все они имеют лишь один слой.

Начинать рисование лепестков стоит с оси симметрии, расположенной посередине каждого из них. Проведите подобную ось в нашем овале, «вытяните» его (как и в случае с вышеупомянутым бутоном) и удалите лишнее. Из вершины овала проведите небольшую линию (примерно в длину равную 1-1,5 см) вверх.

Мысленно разделите получившийся рисунок в его горизонтальной плоскости пополам, поставьте с обеих сторон по едва заметной точке, установите сначала в одну из них карандаш и проведите дугообразную полоску к концу удлиненной полоски, исходящей от верхней части первого овала, затем повторите то же самое и с другой стороны. Должен получиться маленький овал в большом овале. Затем рисуем неполные лепестки, которые скрыты за двумя основными. Один цветок готов. Подобным образом рисуем и остальные. Далее нам останется нарисовать стебли и листья и достать акварель. Тюльпаны не забудьте обвести. Это поможет в дальнейшем при раскрашивании.

И помните, ваши цветы не должны быть слишком большими, так как они будут выглядеть неестественно.

Шаг 4: рисуем стебли и листья тюльпанов

Следующим этапом будет рисование стеблей. Для этого проведите четкие линии, начиная от основания горлышка вазы и заканчивая нижней частью тюльпанов. От стеблей проведите дополнительные линии. Это будут листья. В середине каждого из них проведите вертикальную полоску. Наведите все карандашом. И, наконец, перейдем к разрисовыванию получившегося наброска.

Шаг 5: раскрашиваем рисунок красками

Для этого возьмите краски, кисти и наберите воду в баночку, стаканчик или любую другую емкость. Затем необходимо определить самые светлые места на рисунке и самые темные. Начинать разукрашивать картинку следует именно со светлых тонов. Их нужно закрасить светло-зеленым (бутоны и лепестки) и светло-розовым (листья). Посмотрите на рисунок. Обратите внимание на те места, где будут затемненные участки (тени).

Чаще всего тень падает на внутреннюю часть лепестков тюльпанов. Именно на них следует нанести розовый и зеленый цвет краски в два слоя. Далее области тени нужно постепенно утемнить. Для этого наносите на внутренние части лепестков сначала яркий красный цвет, а затем более темный бордовый. Желтые тюльпаны сначала раскрасьте в желтый, а после этого прорисуйте красным прожилки. Аналогичным образом рисуются листья и стебель: там, где на них должна падать тень от лепестков и соседних цветов – сделайте темнее.

После цветов разрисуйте вазу, не забывая о более светлых и темных ее участках, а также сделайте подходящий фон. Примерно так рисуются тюльпаны акварелью. Поэтапно их рисовать гораздо проще и намного удобнее. Теперь вы знаете, как это делать.

Мастер-классы от 3 до 10 лет — Природа

Рисуем тюльпан поэтапно цветной пастелью STABILO

Для выполнения рисунка тюльпана используем простой карандаш средней твердости (НВ), цветную пастель (карандаши) STABILO CarbOthello, бумагу для рисования и тонированную бумагу для рисования пастелью. Изображение цветка выполняется поэтапно. Начинаем с выполнения рисунка-схемы на бумаге для рисования, прорисовываем детали цветка. Затем рисунок переводим на тонированную бумагу и на ней работаем пастельными карандашами. Можно продолжить рисунок и на белой бумаге, на которой начали рисовать.

На листе бумаги для рисования простым карандашом рисуем два овала. Один овал побольше — это будет цветок, второй поменьше — это будет бутон.

От овалов вниз проводим две наклонных линии — стебельки тюльпанов. От стебельков снизу вверх проводим две линии, там у нас будут листья.

В овалах в центре рисуем перекрещивающиеся линии лепестков, добавляем треугольники – это заостренные края лепестков. Добавляем толщину стебелькам.

Добавляем толщину листьям. Прорисовываем плавными линиями контуры лепестков цветка и бутона тюльпана.

В листьях добавляем линии загиба внутрь. Переводим рисунок на тонированную бумагу. Для чего заштриховываем обратную сторону бумажного листа с рисунком. Заштрихованной стороной прикладываем его к листу тонированной бумаги и, обводя контур рисунка , переводим изображение на тонированный лист.Легкими штрихами покрываем пастельными карандашами светло-зеленого цвета листья и алого цвета бутон и цветок тюльпана.

Специальной растушевкой или просто пальчиком растушевываем заштрихованную часть. Добавляем слой штриховки пастельными карандашами более насыщенных оттенков – ярко-зеленым и ярко-розовым .Усиливаем насыщенность цветового тона книзу, оставляя верхнюю часть посветлее . Слегка растушёвываем.

Пастельным карандашом белого цвета прорисовываем верхний край лепестков. Чуть растушёвываем контур цветков. Пастельным карандашом ярко-зеленого цвета прорисовываем контур листочков. Ярко-желтым цветом выделяем стебельки. Рисунок готов. Закрепляем его фиксативом или лаком для волос.

Рисуем желтые тюльпаны

Последние 20 лет я предпочитаю писать акварельным краскам Winsor & Newton. Они обладают прекрасной устойчивостью и прозрачностью. Однако недавно мне довелось познакомиться с фирмой MaimeriBlu. Это акварель итальянского производства, которую можно встретить в продаже и в Великобритании.

У MaimeriBlu в первую очередь обращаешь внимание на особенную яркость цветов. Да и названия некоторых красок я раньше не встречал — Faience blue (Фаянсово-голубой) или Mars brown (Марс коричневый), к примеру.

Я приобрел достаточно большой набор цветов, исключая зеленые. Их предпочитаю смешивать из оттенков голубых и желтых самостоятельно.

Признаюсь, поначалу сам процесс выдавливания красок из тюбиков был для меня захватывающим!

Перед тем, как приступить к рисованию, я делаю выкрасы цветов от темного к светлому. Рекомендую эту простую практику каждый раз, когда перед вами новые краски.

Экспериментируйте с цветовыми комбинациями, особенно с оттенками зеленого. Обязательно фиксируйте названия используемых цветов, чтобы использовать полученные оттенки в будущем.

Для экспериментов с цветовой гаммой я выбрал в качестве референсов 2 фотографии весеннего парка Хидкот. Сочетание элементов с двух фотографий дадут мне куда больше информации, чем если бы я взял за основу только одну из них.

Итак, я решил включить в свою картину фрагмент стены и синих ворот с первого фото. Именно ворота с их фигурной ковкой, дополненные деревьями дальнего плана, сфокусируют взгляд зрителя.

Со второго фото я взял для себя цвета и форму тюльпанов, а также все разнообразие оттенков зелени. Здесь мне как раз пригодятся выкрасы, о которых упоминал ранее.

Тюльпаны в кружке – рукодельная открытка любимым бабушкам

Самое приятное в подарке – это вложенная душа. А души, как известно, очень много в самодельных подарках. Например, в открытках, любезно преподнесенных мальчиками и девочками мамам и бабушкам к празднику 8 марта.

Как сделать открытку к 8 марта?

• Два листа белой бумаги;
• Карандаши;
• Ножницы;
• Клей.

Складываем бумагу пополам и простым карандашом набрасываем не ней контур кружки.

Вырезаем по контуру. Бумага ещё останется. На ней (или на втором белом листе) рисуем головки тюльпанов, веточки и листы. Раскрашиваем их своими любимыми цветами: тюльпаны могут быть желтыми, красными, сиреневыми – какими угодно!

К ножкам тюльпанов крепим головки. Ножки прикрепляем к обратной стороне кружки.

Сторону, на которой будем писать поздравление, можно красиво закрасить или украсить рисунками, штампиками и всем, что придет на ум. Поверх рисунка можно приклеить лист для поздравления.

Помним и про лицевую сторону кружки – рисуем там цветы или пишем поздравления. Мы свою украсили желтыми тюльпанами и кругами – так захотели малыши.

Дарите друг другу радость, с наступающим праздником!

Скетчбук для маркеров Doodle&Sketch

Недавно мне посчастливилось стать обладательницей чудесного скетчбука для маркеров Doodle&Sketch. Что я могу сказать про сам скетчбук? Начну с того, что визуально он выглядит очень стильно! Мой скетчбук размером 14х21 см, и я считаю, что это очень удобный размер. В нем 100 страниц белоснежной бумаги плотностью 160 гр/м2. Скетчбук отлично раскрывается на 180 градусов, что позволит рисовать не только постранично, но и на целый разворот. Также внутри есть 3 странички, которые можно подложить под рисунок, чтоб маркер не отпечатался на другую сторону.

Необходимые художественные материалы

При рисовании данной иллюстрации я использовала следующие художественные материалы: Профессиональный скетчбук для маркеров Doodle&Sketch 14х21 см Линеры Faber-Castell или линеры Pigma Micron, водостойкие, толщиной 0,1 мм и 0,5 мм (для итоговой жирной обводки) Маркеры Touch Twin Brush: WG0,5, WG2, WG4, WG6, Y44, Y42, G43, YR25, BR96, R13, R4, R3, R1 Маркеры Stylefile: 666, 312 Маркеры Sketchmarker: G33, GG2 Блендер: (маркер №0) любого производителя Ручка-кисть (брашпен)

Для тех, кто недавно начал рисовать, рекомендую прочитать мою статью «Как нарисовать тюльпан маркерами» , в которой я подробно рассказываю о том, как изображать бутон и лепестки тюльпана. Потом вам будет комфортно перейти к этой статье.

Шаг 1. Рисуем карандашный набросок тюльпанов

Первым делом давайте узнаем, как нарисовать букет тюльпанов в черно-белом цвете. Рисуем набросок нашей будущей иллюстрации. За основу мы возьмем наш фотореференс с тюльпанами, от себя добавим несколько веточек и бантик. В дальнейшем при работе маркерами я ориентировалась не только на референс, но и на живые тюльпаны, которые были у меня в наличии. Если у вас нет живых цветов, вы можете ориентироваться только на фотореференс. Мы будем рисовать иллюстрацию с тюльпанами на весь разворот скетчбука, поэтому уже на стадии наброска дорисовываем в иллюстрации кусок ленты слева, чтоб композиция выглядела гармонично. Позже там же слева появится еще кусочек фона и надпись.

Творческий совет: упрощайте свою натуру до геометрических фигур (круг, овал, треугольник и т.д.), тогда вам будет легче при рисовании наброска. Например, тюльпаны отлично вписываются в овал, особенно, если это тугой бутон. Или они впишутся в круг, если тюльпан распустился, а мы смотрим на него сверху вниз.

Шаг 2. Рисуем фон с эффектом Боке

Следующий шаг – фон. Я люблю рисовать фон с эффектом Боке (ударение на «е»). Для начала давайте разберёмся, что такое Боке? Боке — это фоновые кружочки в расфокусе (размытые, не в фокусе), которые вы можете наблюдать на фотографиях (особенно вечерних, где есть огни города). Боке — термин, появившийся от японского слова «бокэ», что значит «размытость», «нечёткость». Добиться такого эффекта очень легко, и сейчас я расскажу вам, как! Правила рисования фона с эффектом Боке: Правило №1. Взять цвета, которые хорошо сочетаются/смешиваются между собой Правило №2. Не давить на карандаш, когда намечаете будущие кружочки. Итак, для фона возьмем близкие по цветам серые маркеры: WG0,5, WG2, WG4, WG6. Наметим карандашом места, где будут располагаться наши фоновые кружочки. На карандаш совсем не следует давить!

Начинаем рисовать фон с самого темного цвета WG6. Этот цвет мы расположим рядом со стеблями тюльпанов, и будем делать фон светлее к краям рисунка, используя цвета WG4, WG2, WG0,5. Места, отмеченные белым под кружочки, мы не закрашиваем. Когда основной фон готов, переходим к мелким деталям. Тут-то нам и понадобится блендер (маркер с бесцветными спиртовыми чернилами). Блендером размываем границу нашего фона. Делается это для того, чтоб переход от чистого листа к закрашенной его части был мягче. Также обводим блендером наши кружки по контуру и ставим на самом фоне несколько точек разного размера. Чернила блендера «раздвигают» верила цветного маркера, и мы получаем необходимый нам эффект.

Шаг 3. Рисуем зелень тюльпанов

Для рисования зелени у тюльпанов (стебли и листья) мы возьмем следующие маркеры: Y44, Y42, G43, 666. Начинаем прорабатывать листву с самого светлого оттенка (Stylefile 666), добавляя постепенно более темные цвета Y42, G43. В конце я прохожусь по уже покрашенной листве желтым маркером Y44.

Для рисования зеленых веточек я взяла светло-зеленый маркер G33 и серо-зеленый GG2. Чтобы добиться ощущения «скетча» в нашей иллюстрации, мы оставим некоторые части листочков незакрашенными и остановимся на этом. Наш рисунок будет иметь некоторую незаконченность, но при этом не будет огромных белых пятен, и он будет смотреться гармонично.

Шаг 4. Рисуем бант и ленты

Переходим к рисованию банта и лент. Принцип рисования здесь такой же, как и всегда – рисуем от светлого тона к темному. Основным (светлым) цветом у нас выступает цвет YR25, средний оттенок – розовый 312 и в самых темных местах мы используем коричневый BR96. Вы, конечно же, можете выбрать любой другой цвет для своего банта.

Шаг 5. Рисуем тюльпаны маркерами

Теперь мы можем приступить к изучению того, как нарисовать тюльпаны маркерами. Рисуя тюльпаны, я ориентировалась одновременно на референс и на живую натуру, стоящую у меня перед глазами. Мои тюльпаны были без желтой каймы, такими я и решила их нарисовать. В покраске использовала 4 красных оттенка: R1, R3, R4, R13. Самый темный — R1 (вино-красный). На референсе достаточно хорошо видно, какие участки нужно делать светлее, а какие – затемнять. Последний этап нашей работы – белая ручка и надпись. Используем белую ручку для обозначения бликов на тюльпанах, стеблях и листьях. Так же можно для этих целей использовать белый пастельный карандаш. Он даст более мягкое, матовое свечение.

Напоминаю, что если рисование этого букета вызвало у вас вопросы, то вы всегда можете обратиться к моей первой статье «Как нарисовать тюльпан маркерами», в которой я подробно рассказываю о рисовании цветка тюльпана.

Для надписи используем ручку-кисть (брашпен). Для того, чтобы сделать красивую надпись, вам надо знать основное правило леттеринга: когда вы ведете линию вверх, вы не давите на нее, и она получается тонкой, когда вы ведете линию вниз, нужно надавить, тогда ваша линия станет толще. Потратьте немного времени на тренировку и, я уверена, у вас всё получится!

Заключение

Ну что ж, наша иллюстрация готова! Теперь вы знаете, как нарисовать тюльпаны маркерами. Надеюсь, данный урок был вам полезен, и вы узнали что-то новое. Ведь каждый день – это шанс для новых знаний и новых свершений. Творческих Вам успехов!

Ой! А как оставить комментарий?

Чтобы оставить комментарий, сперва создайте ваше личное Творческое Пространство или подайте заявку на создание Творческой Лаборатории

Почему сохнут листья

У драцены листья растут на макушке, каждый из них живет один-два года. Поэтому, если нижние листочки постепенно засыхают начиная с кончиков, а потом опадают сами либо их вынуждены убирать хозяева, то это естественный процесс замены – волноваться совершенно не о чем. Другое дело – подсыхание верхушки, тогда необходимо установить, почему сохнут листья у комнатной драцены. Чаще всего это происходит из-за нарушений основных правил ухода, из-за того, что растение вынуждено жить в неблагоприятных условиях.

Задумываясь над тем, почему у драцены сохнут кончики листочков, важно проверить уровень влажности, режим полива, освещенность. Тропическое растение нуждается в высокой влажности воздуха, лучше всего оно растет при влажности 70–80%. Если воздух гораздо суше, как это обычно бывает у нас дома, то важно обзавестись увлажнителем воздуха либо просто часто опрыскивать нашу ложную пальму из пульверизатора с самым мелким распылителем. Летом поцедуру необходимо делать практически ежедневно, а зимой хотя бы через 2–3 дня. Если горшок с цветком стоит поблизости батареи центрального отопления, то на нее стоит положить мокрое полотенце, тогда испаряющаяся влага поможет восстановить должный уровень влажности. После душа, опрыскивания в пазухах листьев не должна оставаться вода, это может привести к загниванию.

Поливать растение необходимо, когда верхние 3 см почвы уже просохли, летом это будет происходить чаще, зимой – реже. Засохшие края листочков возможно сигнал о нехватке влаги.

Драцена любит много солнечного света, особенно разновидности с яркими полосатыми листьями, поэтому ее часто помещают на подоконник. Делать так категорически нельзя, имея южное окно. Лучше выбирать восточное или западное окошко, при отсутствии выбора с южной стороны лучше отодвинуть горшок на 1 метр от окна. Свет должен быть рассеянным, прямые солнечные лучи могут вызвать пожелтение и подсыхание листьев.

Иногда за подсыхание несут ответственность вредители. Драцена может пострадать от щитовки, тли, паутинного клеща, которые легко перебираются от других соседей по подоконнику. Убрайте насекомых ватным тампоном и мыльным раствором с добавлением водки или спирта. Если такие обтирания не избавят от вредителей полностью, придется применять специальные препараты.

Почему кончики листьев чернеют

Нередко цветоводы жалуются на почернение листиков, начинается оно с самых кончиков, может распространиться на всю листовую пластину, если не предпринимать никаких мер. Причиной явления бывает накопление растением солей, которые потребляются им из воды или грунта, перенасыщенного удобрениями. Соли не выводятся, а все больше затрудняют движение соков внутри растения, нарушая обмен веществ и общий рост.

Как правило, вода из-под крана изобилует примесями. Для полива ее отстаивают не менее суток, пропускают через фильтры, даже кипятят в особо тяжелых случаях. Обычно рекомендуют поливать цветы мягкой чистой водой. Из крана такая течет крайне редко, потому к использованию ее готовят.

Заботливые хозяева подкармливают свои комнатные цветы, которые вынуждены жить в условиях ограниченного грунта. Но все нужно делать в меру. Драцену подкармливают в период активного растет – весной и в начале лета, зимой подкормки сводят к минимуму или вовсе отменяют. После пересадки некоторое время обходятся без удобрений, если почва плодородная. Минеральные удобрения для драцены нужно купить в магазине, разводить согласно инструкции, но концентрацию раствора желательно делать в полтора–два раза меньше, чем рекомендуют. Обычно на упаковках удобрений указана концентрация для максимального размера растений, а такого размера они редко достигают. С удобрениями вообще лучше поскупиться – в этом случае лучше недокормить, чем перекормить. Еще нужно иметь в виду, что азот нужен только весной, а ближе к осени его лучше исключить, удобрять только калием и фосфором.

Почернеть листочки могут, если драцена оказалась на сквозняке, на нее попадает направленный воздух из кондиционера. Кроме того, желательно не допускать резких перепадов температуры воздуха. Растение чувствует себя комфортно при температуре от +18 до +25 градусов, переохлаждение, даже кратковременное, может привести к почернению кроны.

Почему сохнет ствол

Когда сохнет драцена со стороны кроны, это важно заметить вовремя, а когда сохнет ствол, то часто хозяева замечают эту неприятность поздно. Конечно, такое случается нечасто, но бывает, что оживить растение уже не удается. Если разрезать засохший почерневший ствол, то окажется, что изнутри он совершенно пуст. Виной тому гниль, поднимающаяся от корней.

Причиной бывает длительное переувлажнение, долгое использование грунта, который может спрессоваться и закисать, заражая корни растения. Скорее пересадить такое растение, осмотрите корни, удалите подгнившие части, срезы обработайте измельченным активированным углем, древесной золой.

Корни уже не работают, а ствол засох? Советуем срезать верхушку и попробовать ее укоренить.

Видео “Драцена. Сохнут листья”

В ролике рассматриваются основные причины засыхания листьев у драцены, и даются советы по устранению этой проблемы.

Почему у драцены сохнут листья

Драцена – популярное комнатное растение, знакомое и любимое многими цветоводами. Похожая на миниатюрную пальму, с шапкой узких кожистых длинных листьев, собранных в плотные букеты на самой верхушке приземистого ствола, она способна украсить любое помещение, став изюминкой интерьера. К сожалению, её яркий нарядный вид – это не заложенная природой данность, а следствие постоянного сбалансированного ухода и формирование благоприятной среды обитания.

Самая распространённая проблема, с которой сталкиваются очень многие цветоводы – подсыхающие листья. И хотя в большинстве случаев эта неприятность не сказывается на общем здоровье растения, она сильно портит внешний вид.

Можно перечислить несколько причин, которые негативно сказываются на листьях драцены. Как правило, все они связаны с последствиями неправильного ухода и нарушением условий содержания.

1. Влажность воздуха. Основная и самая распространённая причина сохнущих кончиков листьев – недостаточная влажность воздуха в помещении. Большинство драцен, кроме, пожалуй, Драконового дерева и Драцены Годзефа, привычны к влажному тёплому климату, поэтому в городских квартирах они чувствуют себя не очень комфортно. Особенно плохо им приходится в зимний отопительный сезон, когда и без того сухой воздух ещё сильнее просушивают батареи центрального отопления. Чтобы хоть как-то восполнить недостаток влаги в воздухе, следует регулярно опрыскивать крону драцены, можно даже два раза в день, и поставить рядом с ней какой-либо бытовой увлажнитель (фонтанчик, парогенератор или просто ёмкость с водой).

Но, всё же, комфортнее всего растению будет во флорариуме или оранжерее, где влажность воздуха составляет 60 — 70%. Поэтому, во избежание проблем с данной стороны, для выращивания в домашних условиях лучше всего подобрать те виды драцены, которые не особо критичны к сухости воздуха.

2. Полив. Другой причиной возникновения проблем может служить неправильный режим полива. Для растения вредно, как пересушивание, так и залив почвы. В первом случае листьям становится недостаточно воды, и они начинают подсыхать, или же, в особо запущенных случаях, драцена просто вянет. Во втором – избыток воды вызывает заболачивание почвы, она уплотняется, закисает, начинают развиваться различные грибковые заболевания, вызывающие гниль корней и корневой шейки. При этом листья быстро покрываются разрастающимися мокрыми коричневыми пятнами, затем полностью чернеют, засыхают, и растение погибает.

Для профилактики гнилей следует поливать растение только по мере подсыхания верхнего слоя почвы и использовать хорошо отстоянную мягкую воду комнатной температуры, а от избытка воды в почве предохранит хороший слой дренажа из керамзита.

3. Почва. Состав почвы также влияет на внешний вид драцены. Грунт может быть изначально неправильно подобран или же испорчен в результате чрезмерного полива или использования жёсткой воды, что приводит к загниванию земли или её засолению. Если корни не могут справиться со своей работой из-за обедневшей, уплотнившейся почвы, то до листьев не доходит необходимая им влага и питательные вещества. Они начинают покрываться тёмными пятнами, сохнуть и опадать. Внесение удобрений в этом случае может только усугубить проблему, сжигая и без того ослабленные удушенные корни.

Чтобы избавиться от проблемы, драцену следует пересадить в свежий субстрат. Опытные цветоводы рекомендуют следующий состав: дерновая, листовая земля, торф, перегной и песок, взятые в равных частях. Через три месяца после посадки начинают подкормки комплексным удобрением для декоративно-лиственных комнатных растений.

4. Температура. Важным параметром, на который стоит обратить внимание при уходе за драценой, является температура. Растение не любит ни жару, ни холод, оптимальными для неё являются 18 — 25 °C. При низких температурах, особенно при перепадах на сквозняках, у листьев подмерзают, а затем засыхают края.

5. Освещение. Драцена предпочитает яркое рассеянное освещение и не выносит прямых солнечных лучей. Если на листья попадает солнце, то на них могут образовываться сухие коричневые пятна разной формы и размеров – ожоги.

6. Болезни. Одной из самых неприятных причин, вызывающих засыхание листьев, являются различные инфекционные заболевания, передаваемые через почву, остатки уже заражённых растений или при непосредственном контакте.

Альтернариоз, или сухая пятнистость, – грибковое заболевание, проявляющееся в образовании на листьях растения сухих округлых пятен с ярко выраженной зональностью. Изначально их размер варьируется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. В дальнейшем пятна разрастаются, листья чернеют и отмирают.

Гетероспориоз, или листовая пятнистость — тоже грибковое заболевание, сопровождающееся появлением на листьях сначала жёлтых, а потом темнеющих и подсыхающих пятен. Листовые пластины, начиная с верхушки, постепенно сохнут и отмирают.

Филлостиктоз, или коричневая пятнистость, связана с образованием бурых пятен, постепенно приобретающих серые оттенки и разрастающихся по всей поверхности листовой платины, вызывая засыхание и опадение листьев.

Для лечения перечисленных заболеваний используют различные фунгицидные препараты, например, топаз или оксихом.

7. Возраст. Для драцены характерно возрастное засыхание и опадение нижних листьев, которые сохраняются только на верхушке. Если явление не носит массового характера, то это – естественный процесс, который никак не сдержать.

Почему сохнут кончики листьев драцены и что с этим делать?

У здоровой драцены, которая содержится в комфортных для нее условиях и за которой правильно ухаживают, длинные листья имеют насыщенный темно-зеленый окрас, равномерный по всей их длине. Если вдруг на листовых пластинах появились сухие желтые участки на концах, стоит немедленно принять меры, чтобы не потерять растение. Для этого с начала надо установить причину такого явления, а уже затем исправлять ошибки в уходе или другие факторы, повлекшие за собой поражение.

Основными причинами усыхания кончиков листьев у драцены являются:

• недостаточно влажный воздух в помещении;
• нарушения в режиме полива цветка;
• избыток света;
• поражение вредителями.

Низкая влажность воздуха

Чаще всего усыхание листьев происходит зимой, когда в помещении работают батареи отопления. Драцена – выходец из влажных тропиков, поэтому сухой воздух для нее абсолютно неприемлем. Чтобы повысить влажность, крону необходимо ежедневно опрыскивать. Кроме того, рядом с горшком можно поставить стакан с водой. Испаряясь, она поможет драцене пережить отопительный период. Летом же опрыскивать цветок следует несколько раз в день и регулярно устраивать ему «душевые процедуры».

Если на цветке постепенно и периодически (в среднем один раз на два года) полностью высыхают нижние листья, причин для беспокойства нет. Таким образом, растение просто избавляется от старой листвы.

Проблемы с поливом

Не смотря на то, что драцена любит влажность, это не касается земли – она как раз должна успевать просыхать. Застой влаги так же губителен для цветка, как и сухой воздух. Достаточно поливать растение раз в неделю, а в остальное время — опрыскивать по листу.

Однако нельзя, чтобы грунт высох совсем – в таком случае листья не только подсохнут с концов, но и станут вялыми и постепенно опадут.

Неправильно подобранное место

Наиболее оптимальное место для драцены – подальше от залитых солнцем окон. Прямые лучи в буквальном смысле выжигают на листьях пятна, как на кончиках, так и по всей длине листа.

Некоторые виды драцены хорошо растут даже на северных окнах. Однако стоит учитывать, что сорта с пестрой листвой все же нуждаются в большей освещенности, чем однотонные растения.

Наличие вредителей

Листья драцены начинают сохнуть с кончиков, а затем полностью, если на кусте поселилась щитовка. Наиболее эффективный метод борьбы – собирать насекомых руками, пока они еще молоденькие и не успели покрыться грубым панцирем. В противном случае придется прибегнуть к специальным препаратам.

Что делать, когда у драцены сохнут кончики листьев – видео

ВНИМАНИЕ.
Если у вас возник вопрос, то вы можете задать его в комментариях к статье ниже!
Наши эксперты ответят на ваш вопрос в ближайшее время (1-2 дня), подпишитесь на комментарий, чтобы вовремя получить уведомление об ответе!

Так же вы можете задать вопрос на этой странице, тогда мы подготовим развернутый ответ (5-7 дней), который будет находится тут!

Здравствуйте!как мне узнать название цветка и как за ним ухаживать и пересадить

Нажмите но ФОТО:

Это драцена, надо признаться, немного запущена. Видите, в нижней части одиночного ствола начинается разветвление? Вот там она была когда-то обрезана. Чтобы формировать красивую пышную крону, нужно было продолжать делать обрезку каждого из новых стволиков. А так они вытянулись, изогнулись, и цветок потерял красивый вид. Но все можно исправить, ведь еще не поздно обрезать драцену, причем сделать это лучше кардинально – на лысых стволиках листьев уже не будет. Каждую из веток срежьте, оставляя примерно по 15 см ее высоты. Можно укоротить их на одном уровне, а можно на разных, ступеньками. Срезы засыпьте активированным углем, укройте сфагнумом или пакетом и ждите появления новых, ровных и пышно-облиственных, веток. Верхушки с листьями (ровные) выбрасывать не нужно – из них получаться новые пальмочки. Подробно о том, как обрезать драцену, написано тут https://glav-dacha.ru/kak-pravilno-obrezat-dracenu-chtoby/. А об особенностях ухода за ней можно узнать из этой статьи https://glav-dacha.ru/pravila-ukhoda-za-dracenoy-doma/.

Что это за растение

Нажмите но ФОТО:

Почему у драцен сохнут и желтеют кончики листьев, что делать

Среди разновидностей комнатных цветов своей необычной красотой и оригинальным видом выделяется драцена. Она завоевала популярность не только привлекательностью, но и несложным выращиванием. Считается, что за драценой легко ухаживать.

Несмотря на лёгкость в уходе, с драценой также могут возникнуть проблемы. Часто можно наблюдать, как у растения начинают желтеть и сохнуть кончики листьев. Почему у драцены желтеют листья, что делать, а также почему у драцены сохнут кончики листьев? Мы попытаемся разобраться, в чём причина и помочь хозяйкам в уходе за любимым растением.

Драцена и уход за ней

Этот экзотический цветок уже давно полюбился многим. Он всегда украсит своим внешним видом любое помещение. Драцена относится к семейству Драценовые. Её также ещё называют ложной пальмой.

Это вечнозелёный кустарник или деревце растёт в естественной среде в тропиках и субтропиках Африки, реже на островах юго-восточной Азии. Всего насчитывается более 100 видов растений, но только 40 видов выращивается в оранжереях и не более десяти в домашних условиях.

Её красивые зелёные листья вносят изюминку в интерьер помещения. Есть некоторые виды драцен, которые своим внешним видом не напоминают традиционную драцену. В уходе почти все драцены, растущие в домашних условиях не очень требовательны.

Если правильно за ней ухаживать, проблем возникать не должно. При внимательном и грамотном уходе растение может прожить в домашних условиях до 15 лет. Иногда растение может цвести, например, драцена пушистая.

Специалисты рекомендуют для нормального развития комнатного растения уделять особое внимание поливу и температуре. Драцена хорошо себя чувствует, если в помещении не будет перепада температуры. В среднем она должна составлять 18−25 о С. От резких перепадов и сквозняков листья страдают, их края начинают подмерзать и затем засыхают.

Драцена: сохнут кончики листьев, что делать

Этим вопросом задаются многие любители цветов, ведь с этой проблемой сталкиваются практически все у кого есть драцена. Мы постараемся рассмотреть наиболее распространённые причины, по которым у драцен сохнут кончики листьев.

• Полив. Это также одна из основных причин. Бывает недостаточно влаги, полив нерегулярный или скудный. По мере высыхания кома земли в горшке драцену нужно поливать. Даже в зимнее время цветок поливают не менее одного раза в неделю.
• Сквозняки. Растение сразу негативно реагирует на холодный воздух и сквозняки в помещении. Его нельзя ставить на подоконник в холодное время года, а также держать вблизи потока воздуха от кондиционера. От холодного воздуха почва начинает терять сильно влагу, листья цветка на это реагируют болезненно.
• Почва. Она влияет на внешний вид пальмы, поэтому её следует подбирать правильно. Со временем от поливов и по причине жёсткой воды состав почвы нарушается. Уплотнившаяся почва не даёт развиваться корневой системе и в результате листья сохнут и опадают. Решить проблему можно, пересадив цветок в новую почвенную смесь, более свежую и питательную.
• Освещение. Драцена любит свет, но без прямых солнечных лучей. Ей необходимо рассеянное освещение в хорошо освещённом месте. От яркого солнца на листьях появляются ожоги в виде пятен, затем они сохнут.
• Болезни. Инфекционные болезни передаются через почву от других заболевших цветов. Также болезни передаются, когда цветы располагаются слишком близко.

Влажность воздуха. Цветок принадлежит к тропическим видам, поэтому ему необходимо создать благоприятные условия с комфортным уровнем влажности. Считается, что подходящий уровень влажности для драцен должен быть в пределах 60−70%.

Такого уровня влажности в наших квартирах нет по разным причинам — отопление, летняя жара. Необходимо повышать влажность, опрыскивая цветок тёплой водой с пульверизатора, применять увлажнители воздуха.

Почему желтеют листья

Листья у драцены живут примерно на протяжении двух лет. Старая лиственная масса начинает желтеть с кончика.

Если так происходит листья обязательно удаляются. Нередко случается, что у молодого растения начинают желтеть листья по неизвестным причинам.

Специалисты утверждают, что желтизна появляется по нескольким причинам:

• неправильный уход;
• неправильный полив;
• недостаточно питательных веществ;
• вредители.

Появление желтизны провоцирует чрезмерный полив растения. В летнее время рекомендуется поливать цветок 1−2 раза в неделю. При высокой температуре желательно чаще ставить цветок в ванной и опрыскивать его.

Такая процедура очень положительно влияет на лиственную массу, освежает её. После купания в пазухах листьев не должно оставаться влаги. По этой причине часто начинают желтеть листья.

Растение очень хорошо реагирует на подкормку с большим содержанием азота. Жидкое удобрение с азотом можно добавлять в воду для полива, чтобы драцена получала все необходимые вещества в период интенсивного роста.

Эта фаза происходит с марта по август. Подкормка продаётся в цветочном магазине и её обязательно нужно купить, поскольку нехватка азота даст появление желтизны на листьях.

Вредители и болезни

Даже при правильном уходе не всегда удаётся оградить комнатные цветы от различных неприятностей. Причиной заболеваний часто становятся болезни и вредители. Иногда на растении можно заметить буровато-коричневые пятна.

Такой признак говорит о поражении щитовкой. Она высасывает из драцены клеточный сок, после чего листья желтеют. Избавиться от вредителя помогут специальные средства, а также протирание поражённых мест мыльным раствором.

От поражения тлёй лиственная масса может желтеть, а также скручиваться, бледнеть и опадать. Распространёнными вредителями для драцены являются трипсы и паутинный клещ. Об этом говорит серо-бурый оттенок.

Чтобы избавиться от трипсов, можно применять следующие средства:

Если на цветке появились мелкие белые пятнышки, а листья стали желтеть, значит, его поражает паутинный клещ. С ним можно бороться с помощью мыльного раствора или средством «Акарицид».

Помимо вредителей, растение боится инфекционных болезней и грибковых заболеваний. Драцена может пожелтеть из-за гетероспороза. Сначала пятна становятся жёлтыми, потом коричневые с тёмным кантом. От грибкового заболевания необходимо опрыскивать листву фунгицидами.

Распространённым считается филлостиктоз, когда им поражается драцена, на ней появляются пятна светло-коричневого цвета с жёлтой окантовкой. Для лечения необходимо использовать фунгициды.

Из-за слишком высокой температуры в помещении, высокой влажности воздуха и от недостатка питательных веществ развиваются бактериальные инфекции. Она проявляется в виде некрупных язв. Это заболевание трудно вылечить, поэтому спасти драцену вряд ли получится.

Не стоит паниковать, если вдруг у драцены стали желтеть и сохнуть листья. Что делать, можно решить, если внимательно присмотреться к цветку и затем помогать цветку. Желательно это делать своевременно, чтобы сохранить своё любимое зелёное украшение.

Что делать, если сохнет драцена

Если сохнет драцена, ей чего-то не хватает. Первым делом нужно проанализировать состояние почвы и воздуха, чтобы узнать причины.

Покупая понравившийся цветок, нужно обратить внимание на условия его содержания. Драцена не исключение. Родина этих растений – тенистые тропические леса с высокой влажностью. Дома для драцены нужно создать похожие условия, иначе растение начнет сохнуть.

Самые распространенные причины усыхания листьев:

• сухой воздух в помещении;
• резкие перепады температуры;
• недостаточный полив;
• застой влаги;
• постоянные сквозняки;
• попадание прямых солнечных лучей;
• поражение щитовкой;
• возраст.

Срок жизни листьев – два года, затем они начинают сохнуть и постепенно отмирают. В этом нет ничего страшного, такие листья нужно просто своевременно удалять.

Если сохнет ствол, значит, растение заболело гнилью. В тяжелых случаях не остается ничего лучшего, как выбросить старое растение, срезав еще живую верхушку и укоренив ее.

Лучшее место для драцены – окна, выходящие на запад или восток. Темно-зеленые виды предпочитают рассеянное осветление, а пестролистные – более яркое, но не солнечное.

Кончики листьев часто сохнут из-за недостаточного или избыточного полива. Если на глубине 3 см грунт сухой, драцену нужно обильно полить. Но вода не должна застаиваться в вазоне, необходим хороший дренаж. Зимой растение поливают раз в четыре дня. Но если оно находится возле радиаторов, полив не сокращают.

Драцена не любит резкие перепады температур и реагирует на это подсыханием кончиков листьев. Оптимальная температура +19…+25°C.

Если листья сохнут из-за щитовки, их нужно просто обработать мыльным раствором, смешанным со спиртом. Тщательно обработка каждого листика поможет избавить от этой напасти.

Чтобы драцена не сохла, нужно соблюдать несложные правила ухода за ней.

1. Регулярно протирать листья влажной губкой.
2. Ежедневно обрызгивать из пульверизатора.
3. Раз в семь дней устраивать душ.
4. Оберегать от сквозняков.

Поливать растение нужно мягкой отстоянной водой. Не стоит забывать о подкормках, главное – не переусердствовать, иначе листья станут чернеть.

Устранить возникшие проблемы несложно. Если вы создадите драцене оптимальные условия, через короткое время ситуация должна нормализоваться.

У драцены сохнут кончики листьев что делать, как устранить проблему

Драцена – частый житель современных квартир и домов. Растение напоминает пальму, а полюбилось многим цветоводам за привлекательный необычный внешний вид. Цветок обладает высокой устойчивостью и довольно неприхотливо. Однако, с этим цветком также могут возникать сложности. Нередко случается, что у драцены сохнут кончики листьев, что делать в этом случае?

О растении

Цветок относится к семейству спаржевых, родом из Центральной Африки. Некоторые разновидности произрастают на Канарских островах, в Южной Америке и Азии. Естественная среда обитания – тропики.

В народе драцену называют драконовым деревом или драконьим хвостом. Существует много ее подвидов и сортов. Одни из самых популярных рановиденостей – драцена окаймленная и маргината.

Драцена – популярное комнатное растение. При своем сходстве с пальмой обладает гораздо более нежными листьями. В естественных условиях встречаются представители разных размеров – гигантские экземпляры, карликовые виды. Ствол в природной среде может достигать 2 м в диаметре.

В домашних условиях драцена, как правило, не вырастает выше 0,5 м. Листва бывает пестрая, иногда имеет сероватый или голубоватый отлив. Длина каждого листка достигает 40-50 см, ширина небольшая – всего 2-3 см.

Считается, что цветок обладает положительной энергетикой и способствует развитию коммуникативных способностей у хозяина. Он также прекрасно очищает и освежает воздух.

В чем заключается уход

Драцена относится к стойким растениям. Уход за ней способен освоить даже новичок в цветочном деле. Достаточно следовать основным правилам.

Свет и температура

В родных тропиках цветок растет в местах с большим количеством солнца. Идеальный вариант для комнатной драцены – рассеянный свет. Она также неплохо переносит полутень. Чем более яркий окрас у листьев, тем более освещенное место следует выбирать для размещения вазона.

В теплое время года драцена комфортно себя чувствует при+ 24 С. Зимой показания термометра не должны опускаться ниже + 15 С. Некоторые сорта цветка в холодное время года неплохо переносят 10 С. Следует беречь драцену от сквозняков.

Полив и опрыскивание

Растение очень любит влагу. В летнее время при высоких температурах и низкой влажности воздуха полив осуществляют ежедневно или через день. Конечно, необходимо знать меру. Следует наблюдать за почвой, «болота» быть не должно, иначе корни могут загнить. Зимой количество поливов сокращают.

На драцену благоприятно влияют опрыскивания. Многие сорта часто нуждаются в этой процедуре. Также можно протирать листву влажной фланелевой тканью или мягкой губкой.

Почва и удобрения

К почве у драцены нет претензий. Для нее подойдет практически любая смесь. Основное условие – грунт должен быть рыхлым и хорошо пропускать влагу. Идеальный вариант – смесь дерна, торфа, листовой земли и песка. На дно укладывают дренаж.

Подкормку целесообразно использовать весной и летом. Удобряют цветок один или два раза в месяц. В цветочном магазине можно купить готовые комплексные минеральные подкормки.

Причины засыхания кончиков листьев

Нередкая проблема – у драцены сохнут кончики листьев, что делать можно в такой ситуации и чего не стоит? Рано или поздно с подобной ситуацией сталкиваются практически все обладатели этого цветка.

Срок жизни листьев составляет около двух лет. Отжившие свой срок экземпляры начинают засыхать с кончиков. Это нормальный процесс. Однако, случается что желтеет молодая листва. Это может происходить по ряду причин.

Неправильный полив

Одна из самых распространенных причин пожелтения и опадания листьев – неправильный полив. При слишком частом и интенсивном увлажнении почвы корни начинают загнивать. В результате листья желтеют, а гниль охватывает стебель. Также кончики листьев сохнут при нехватке воды, слишком скудном и редком поливе.

Неблагоприятное расположение и сквозняк

Цветок не любит сильный холод и сквозняк в комнате. Не размещайте горшок с растением на холодных подоконниках, в местах, куда направлена струя воздуха кондиционера. На ветер и низкие температуры листва реагирует засыханием.

Нехватка полезных веществ

Хотя к почве у драцены нет претензий, при плохом или старом грунте могут возникнуть проблемы с листьями. Состав грунта со временем нарушается из-за полива жесткой водой. Важную роль играет плотность почвы. Утрамбованный грунт препятствует развитию корневой системы и растению в целом.

Прямые солнечные лучи

Драцена предпочитает находиться в полутени или при рассеянном свете. Если на листья попадает солнце, они неизбежно начинают покрываться пятнами, желтеть и сохнуть. Не размещайте цветок под прямыми солнечными лучами.

Сухой воздух

Кончики листьев драцены могут засыхать из-за слишком низкой влажности воздуха в помещении. В отопительный сезон уровень составляет всего 30%, в то время как цветку требуется хотя бы 50%, а лучше 60-70%.

Способы исправления ситуации

Цветоводы интересуются: у драцены сохнут кончики листьев – что делать, можно ли их обрезать? Засохшие участки удаляют по кромке, чтобы они не портили внешний вид растения. Устранить проблему одной обрезкой не удастся. Нужно приложить усилия.

Организуйте достаточный, но в то же время умеренный полив. Подливать воду нужно каждые 3-4 дня, летом раз в 1-2 дня. Регулируйте интенсивность полива в зависимости от температуры и влажности воздуха.

Заведите привычку регулярно опрыскивать цветок. Это поможет повысить влажность в комнате. Следите, чтобы вода не застаивалась в лиственных пазухах. Опрыскивание освежает цветок и придает ему сил.

При загнивании корней драцену извлекают из почвы, обрезают поврежденные участки и обмакивают срез в толченую древесную золу. После этого осуществляют пересадку в свежий грунт. Если гнили слишком много, проблему можно решить только черенкованием.

Обеспечьте драцене рыхлую почву с дренажной основой. Если земля утрамбовалась, пересадите цветок в новый рыхлый грунт.

Чтобы листья не сохли, во время интенсивного роста удобряйте почву. Подойдут азотистые удобрения. Подкормки необходимо начинать с началом весны и продолжать до конца лета.

Борьба с вредителями и болезнями

Вредители и заболевания также становятся причиной засыхания кончиков листвы. Болезни и паразиты передаются драцене от других растений.

Щитовка. О поражении щитовкой свидетельствует появление красно-коричневых пятен. Щитовка питается соком растения, после чего происходит пожелтение и опадание листьев. Для устранения проблемы используют специальные химические средства. Также результат достигается путем притирания раствором мыла.

Из-за вредителей листва приобретает сероватый оттенок. Устраняют проблему средства Инта-вир и Децис.

Паутинный клещ

О заражении говорит появление белых пятен и пожелтение листьев. Для борьбы применяют химический препарат «Акарицид» и обычный мыльный раствор.

Гетероспороз

Грибковое заболевание провоцирует появление желтых и коричневых пятен.

Филлостикоз

При этой болезни на цветке образуются коричневые пятна с желтой окантовкой. Для лечения гетероспороза и филлостикоза осуществляют опрыскивание фунгицидами.

Цветоводы очень часто сталкиваются с засыханием кончиков листьев у драцены. В первую определяют – естественное ли это явление или признак какой-то проблемы. В определенных случаях прибегают к химическим препаратам и подкормкам. Для улучшения ситуации бывает достаточно оптимизировать условия содержания и уход.

У драцены сохнут кончики листьев, что делать — смотрим видео:

Почему у драцены сохнут кончики листьев

Комнатные растения придают помещениям обжитой вид, вносят капельку уюта, но нуждаются в постоянном уходе. Одни цветы менее капризны, другие требуют особого внимания, и к последним относится драцена. Конечно, если растение начинает болеть или увядать, мы начинаем переживать. Вопрос о том, почему у драцены сохнут кончики листьев, волнует многих садоводов, давайте вместе узнаем причины проблемы и способы борьбы с ней.

У драцены засыхают листья

Где растет драцена, и как создать для нее приятный климат?

Чаще всего корень проблем комнатных растений – это неправильный уход и незнание вида цветка. Дело в том, что ученые насчитывают более 150 видов драцены, и их разделяют на 2 группы по месту произрастания:

1. Растущие в полупустынях, которые плохо приживаются в нашем климате.
2. Кустарниковые, родиной которых являются жаркие и влажные тропические леса. Этот вид лучше себя чувствует в нашем климате.

Самыми неприхотливыми комнатными драценами считаются такие виды:

1. Деремская драцена.
2. Окаймленная драцена.
3. Душистая драцена.
4. Сандера, при правильной посадке вырастает ложная пальма.

Но кончики листьев могут пересыхать и у таких некапризных видов. И если так происходит с вашим растением, то проблема именно в уходе. Сухие кончики, желтые или покрытые черными пятнами листья — это сигнал, свидетельствующий о дискомфорте или заболеваниях растения.

Почему же сохнут листья: основные причины

Низкая влажность и нерегулярный полив

Главная причина засыхания листьев – это низкая влажность. Для восполнения влаги в воздухе (необходимо около 65%) несколько раз в день опрыскивайте драцену из пульверизатора чистой водой с препаратом «Эпин». Идеальный вариант – покупка увлажнителя воздуха, что, кстати, полезно и для вашего здоровья.

Полезно 2–3 раза в неделю устраивать для растения импровизированный душ: макушка, каждый листик, в том числе кончики, ствол омываются еле теплой водой.

Следующий по важности полив, и засыхать листочки могут при нерегулярном получении воды. Драцена просто обожает воду, но и от чрезмерной влажности страдает. Если не знаете, когда точно ее нужно поливать, то просто потрогайте грунт. Сухая на 2–3 см вниз почва – это сигнал к действию. В зимнее время душ делают 1 раз в неделю, а полив сокращают до 2 раз в неделю.

Освещение и месторасположение

Листочки драцены могут сохнуть или увядать под воздействием прямых солнечных лучей. Хорошенько присмотритесь к месту ее расположения, вдруг вашу любимицу ежедневно опаляет солнце. Так и есть? Тогда срочно переселяйте драцену на западное или восточное окно, желательно расположить ее в 1 метре от прямого источника света.

Следите за тем, чтобы ваш цветок не стоял на сквозняке. Холодный ветер в сочетании со сквозняком точно не пойдет на пользу теплолюбивому растению.

Что делать, если листья сохнут от вредителей?

Драцена восприимчива к вредителям, особенно сильно она страдает от щитовки. Этот паразит проживает на листочках и стеблях растений, и при его появлении листочки сначала желтеют, а уже потом начинают подсыхать.

Лучший способ борьбы с щитовками – это раствор из мыла, воды и спирта, которым протирают листочки, тщательно обрабатывают верхушку кроны. Также вы можете использовать инсектицид, препарат поможет удалить абсолютно всех вредителей.

Замедленный рост, или все о пересадке растения в домашних условиях

Предвестником проблем с листьями может являться замедленный рост драцены. От недостатка питательных веществ, тепла или влаги растение не выбрасывает новые листочки и растет в 2 раза медленнее. Возможно, растение посажено в неправильную почву, например, слишком тяжелую, смешанную с большим количеством перегноя. В почве скапливаются соли и вредные отложения, которые мешают корневой системе вбирать питательные вещества.

Драцену необходимо пересаживать

При замедленном росте, чтобы спасти растение, его пересаживают в новый грунт, желательно отличающийся от того, что ранее был в горшке. После пересадки обязательно подкармливайте драцену.

Пересадка молодняка производится 1 раз в год, растений от 3 лет — 1 раз в 2-3 года.

Проблемы с листьями

Помимо высыхания молодые и новые листья этого экзотического растения могут желтеть, что свидетельствует о переувлажнении почвы. В холодное время года переувлажнение может стать причиной гибели растения, поэтому будьте аккуратны. Многие садоводы в вопросе полива драцены сходятся во мнении, что лучше немного недолить воды, чем налить слишком много.

Еще одна проблема – это почернение листочков. Что же делать, когда кончики листьев становятся черными? Все просто: ваш цветок стоит в неправильном месте, возможно, возле отопительного прибора или на сквозняке. Чтобы спасти его, хорошенько опрыскайте листья и переселите драцену в комнату без экстремальной жары или ветра.

А от переохлаждения, например, если выставлять растение на балкон ранней весной или держать в комнате с температурой ниже 17 °C, его листочки скручиваются в трубочки. Если вы заметили это, то сразу же перенесите горшок с цветком в теплую комнату и через каждые 2 часа опрыскивайте и протирайте листья теплой водой.

И последняя проблема, с которой вы можете столкнуться, это полный сброс листьев. Случиться такая неприятность может из-за переохлаждения почвы в сочетании с чрезмерным поливом. Результат — гниль, которая заводится в корневой системе. Ничего конкретного при гнили сделать нельзя, и растение реанимируется только черенкованием.

Расширяется линейка компактных плодовых деревьев. Колоновидная черешня пока редкость в подмосковных садах, и сортов немного. Сортовые свойства колонны передаются семенами. Поэтому размножить черешню можно саженцем на вишневом подвое и посевом семян. Вырастает дерево до 3 метров в высоту. Хрупкая древесина может не выдержать, требуется предусмотреть опору.

Особенности колоновидных деревьев

Колоновидная черешня представляет ствол, растущий только вверх за счет проводника. Скелетные ветки короткие, совместно с плодовыми, они создают крону, формы вертикального цилиндра. При покупке саженца нужно удостовериться, что верхняя почка живая, иначе колонна не сможет расти.

Колоновидные черешни требуют лучшей освещенности и ветровой защиты. Они не требуют обрезки, но не терпят пересыхания земли и близкого стояния грунтовых вод. Компактное дерево легко укрывается от холода. В промышленном садоводстве предпочитают черешневые сады из колоновидных сортов черешни.

• скороплодность дерева высокая, плодоношение в год посадки привитого саженца, но его ослепляют;
• вкусовые качества ягод отменные, не уступают деревьям обычного формирования, часто самоплодные;
• компактность облегчает уход за колонной, требуется только легкая санитарная обрезка;
• декоративность высокая – колоновидные черешни пока редкость, в ландшафтном дизайне создают неожиданный акцент.

Несмотря на заявленную самоплодность, компоновать нужно несколько черешен разных сортов, урожайность значительно вырастет, если в качестве опылителя использовать сорт СЕМ.

Колоновидные сорта черешни в промышленных садах

Создание колоновидных сортов черешни – требование промышленного садоводства. Научные методы воздействия при получении сорта используют:

• селекцию в биологическом виде;
• химические;
• агротехнические приемы;
• хирургические и механические воздействия.

В результате увеличивается скороспелость и урожайность садов. Черешневые промышленные сады формируются повсеместно с перспективой на урожайность каждой колонны 8-10 кг. Используются схемы:

• плотность посадки до 13300 деревьев на гектаре:
• схемы посадки – 2,0х1,5 и 3,0х2,5 метра;
• высота колонны до 2 метров.

Выращивают специальные компактные деревья, которые можно культивировать в контейнерах и лотках, что позволяет защитить деревья зимой и продвинуть промышленное садоводство на север.

Черешня в садах Подмосковья

Лучшими для Подмосковья считают сорта Хелена и Сильвия. Черешня Сильвия очень урожайная, имеет рубиновые крупные ягоды вкусом такие же, как Ипуть. Дерево средней морозоустойчивости, но в условиях Подмосковья его лучше защищать от мороза и ветра. Ягода поспевает 12-18 июня.

Такой же стойкостью и урожайностью обладает сорт Хелена. Но ягоды у нее более жесткие, мякоть красная, с розовыми прожилками. Урожай поспевает на неделю позже. Сорт десертный. Вырастают колонны под 3 метров высотой, в сечение до метра. Плодоношение продолжается 15-25 лет.

Сорт Сем является опылителем, имеет ягоды весом 10-12 грамм, но вкусные. Ствол такого же роста, что и крупноплодки. Плодоносит 15 лет. Кроме уже признанных сортов, популярными становятся Квин Мери, Литл Сильвия, Черная колоновидная. Эти сорта менее рослые – до 2,5 метров.

Посадка и уход

Саженцы колоновидной черешни выращивают на вишневом подвое в контейнерах или с открытой корневой системой. При выборе саженца следует убедиться:

• почка верхнего проводника живая, не надломленная;
• ствол ровный, кора гладкая, без повреждений;
• корни без гнили, живые – в контейнере не видно, продавец должен быть надежным;
• листья здоровые, характерного цвета без тональных полос.

Несколько деревьев нужно выбирать одного возраста.

Выбирая место для деревьев, помните, нельзя сажать черешню в низине, на ветру и в тени. Каждое дерево должно быть высажено в плодородный грунт, без азотных минеральных удобрений. Посадка колоновидной черешни ведется весной, а плодовая яма готовится заранее. Земля должна быть плодородной, рыхлой, нейтральной реакции.

Посадка на клумбу даст корням больше тепла, земля на холмике раньше прогревается. При длительных обильных дождях не будет застойной сырости. Клумбу следует засеять культурными травами, скашивать и мульчировать приствольный круг.

Уход колоновидная черешня любит необременительный. Землю нужно держать во влажном состоянии. Обрезка не нужна, растение само растет только вверх. Ствол обязательно осенью белится мелом. Главное, не допустить болезней. Там, где растут колонны не должно быть сорных трав, все растительные остатки осенью убираются до чистого поля. Земля рыхлится, напитывается кислородом. Весной защитные мероприятия проводят, как для всех плодовых деревьев.

Плодоношение молодой колоновидной черешни — видео

Правильное выращивание колоновидной черешни

Колоновидные черешни — настоящая находка для современных садовников. Такая вариация позволяет в одночасье решить несколько проблем: обеспечить хороший ассортимент плодовых культур на стесненных участках и собирать большие урожаи в комфортных условиях. Теперь можно забыть о труднодоступности ягод на высокорослых деревьях и сломанных ветках. Так давайте разберемся, как вырастить «колонну» в своем саду, что нужно знать при посадке и уходе за ней и какие сорта предпочесть.

В Украине колоновидные черешни, по сравнению с яблонями и грушами, мало популярны. Но, по словам опытных садоводов, эти деревья заслуживают внимания из-за своей декоративности, компактности, скороспелости и вкусовых характеристик плодов.

Внешне это невысокое дерево с пряморастущим стволом и короткими скелетными ветками. Культура не развивается вширь, из-за чего ее крона формируется в виде цилиндра.

На черешне мало листвы, что компенсируется обильным урожаем. В период плодоношения весь ствол покрывается ягодами, чем-то напоминая кукурузный початок. Но для достижения такого результата садовнику следует позаботиться об удачном месте для посадки, где будет в изобилие солнце, а также защита от ветра и застоя воды.

Среди достоинств колоновидных сортовидов владельцы приусадебных участков называют:

• возможность надежно укрыть растение в морозную пору;
• простоту ухода за ним (не требует формирования кроны);
• легкость размножения;
• вероятность автоматизированной уборки ягод;
• самоплодность;
• скорое плодоношение (завязь появляется в тот же год, после прививки саженца);
• максимальное развитие кроны до 1 метра в диаметре.

Хотя многие садовники еще не успели оценить преимущества колоновидных черешен, селекционеры порадовали большим выбором сортов. Многие из них уже стали популярными.

«СЕМ»

Характеризуется как высокоурожайный сорт с крупными вкусными плодами красного цвета. Часто используется в промышленных целях в качестве опылителя. Дерево обладает невысокой кроной, которая развивается до 2 метров в высоту. Может плодоносить до 15-летнего возраста. Ягоды созревают в начале лета. Сорт рекомендован для групповых посадок.

«Сабрина»

Дерево вытягивается вверх до 2,5 метров и выделяется ветвистой кроной, которая зачастую достигает в объеме 1 метра. Его главными характеристиками является средняя морозостойкость и повышенная выносливость к вредителям, а также к болезням. Сорт заслуживает внимание высокой урожайностью и качеством плодов. Ягоды созревают во второй декаде июня.

«Хелена»

Сорт относят к десертным разновидностям черешен. Он выделяется приспособленностью к климатическим условиям умеренной полосы, а также хорошей урожайностью и долговечностью дерева. Ягоды характеризуются красно-розовым оттенком мякоти и незначительной жестковатостью. Созревают они ближе к середине лета. Культура вырастает до трехметровой высоты и сохраняет способность к плодоношению на протяжении 25 лет.

«Желтая»

Достоинством этого сорта являются крупные желтые ягоды, которые менее привлекательны для птиц, чем красные, а также длительное плодоношение дерева. При соблюдении благоприятных для колоновидных разновидностей условий черешня будет около 20 лет давать обильные урожаи. Ее ствол развивается до трехметровой высоты, а крона в диаметре достигает полуметра.

«Черная»

Сортовид выделяется высокой урожайностью и неприхотливостью. Его рекомендуют для регионов с суровыми зимами, но с условием надежного укрытия. «Черная» черешня растет в высоту до полуметра и характеризуется сочными рубиновыми плодами с отличным вкусом.

«Сальвия»

Пользуется популярностью в средней полосе. Характеризуется высокой плодоносностью, товарными и вкусовыми качествами ягод, а также средней приспособленностью в низким температурам. На зиму дерево требует укрытия. Ему свойственны габаритные размеры: высота ствола — до 4 метров и ширина кроны — до полуметра. Крупные плоды рубинового цвета созревают в конце июня.

«Литл Сальвия»

Считается аналогом-миниатюрой «Сальвии». Дерево растет вверх до 2 метров и не ветвится. Ягоды не отличаются сроками созревания и окрасом, но по вкусу напоминают сорт «Хелена».

«Квин Мери»

Особенности сорта заключаются в боязни мороза, высокой урожайности и качестве плодов. На протяжении сезона с одного дерева можно собрать до 15 кг черешен. Сорт характеризуется средними размерами и компактностью кроны.

«Малютка»

Название сорта соответствует миниатюрным размерам растения. Оно прекращает рост, достигнув полуметровой высоты, а его крона в диаметре развивается до 80 см. Но эти характеристики не препятствуют высокому плодоношению.

Плоды «Малютки», в отличие от других сортовидов, выделяются приятным специфическим ароматом и кисло-сладким вкусом. По цвету они темно-красные. Также среди достоинств черешни можно отметить ее высокую зимостойкость. Но, для надежности, специалисты советуют позаботиться о своевременном укрытии ствола.

«Восторг»

Эта черешня заслуживает внимания среднеранними сроками созревания ягод, стабильной плодоносностью и устойчивостью к большинству распространенных заболеваний. Дерево вырастает вверх до 2,5 метров и вширь до 1 метра. Ягоды в среднем весят до 14 г, характеризуются рубиновым цветом и сочностью. Завязь появляется на третьем году жизни саженца.

«Ипуть»

Сорт полюбился многим садоводам благодаря отличному качеству и высокой транспортабельности плодов. Саженцы «Ипути» часто предпочитают для промышленного садоводства, поскольку разновидность характеризуется высокой урожайностью и простотой в уходе. Темно-бордовые ягоды не выделяются особыми размерами, но это компенсируется их сладким вкусом, сочностью и способностью мякоти легко отделяться от косточки. Период дозревания черешен наступает в конце июня. Отзывы из сети о достоинствах черешни «Ипуть»

«Ревна»

Характеризуется хорошей лежкостью плодов, а также высокой устойчивостью к суровым зимам, различным грибкам и солнечным ожогам. Ягоды не крупные, но сочные и сладкие. Начинают спеть в начале лета.

Способы размножения

Заполучить колоновидный сорт желаемой черешни в домашних условиях несложно. К тому же эту затею можно реализовать несколькими способами. Рассмотрим их подробнее.

Прививкой (подвоем)

Для этого понадобится подыскать двухлетнюю вишню, которая послужит подвоем. Для прививки нужно срезать черешок длиной до 10 см и традиционным способом прикрепить его основанием к срезанному вишневому стволу. Важно, чтобы на подвое остались несколько нижних веточек. Размножение черешни прививкой

Посевом косточек

Этот способ более затратный по времени и ресурсам. К тому же, вероятность сохранности сортовых признаков не превышает 50%. Но, если вы все же отважились на подобный ботанический эксперимент, запаситесь терпением и отберите косточки из спелых ягод понравившегося сорта. Затем смешайте равные части речного песка, лиственной почвы и торфа. В подготовленный субстрат углубите косточки на 1 см, полейте теплой водой и накройте горшки полиэтиленовой пленкой для скорых всходов. Желательно разместить их в теплом месте.

Такую технологию используют чаще всего, поскольку она характеризуется высокой приживаемостью черенков. Для ее реализации нужно срезать верхушечные ветки черешни длиною до 10 см. После этого основание обрабатывают «Корневином» или «Эмистимом».

Для скорого корнеобразования можно на несколько дней оставить черенки в емкости с раствором стимулятора роста. Затем их укореняют в свежем рыхлом субстрате. Некоторые садоводы советуют накрывать емкость полиэтиленом для лучшего укоренения будущего саженца. Размножение черешни черенками

Дальнейшее развитие дерева во многом зависит от выбора места для него и правильности посадки. Давайте рассмотрим в деталях все этапы, на которые стоит обратить внимание.

1. Для высаживания годятся лишь здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и отсутствием механических дефектов, а также признаков болезней на стволе.
2. Приобретенное дерево нужно укоренять как можно скорее. В противном случае корни могут подсохнуть и не прижиться. Для надежности профессионалы советуют окунуть их в стимулятор роста, после чего обработать глинистой болтушкой. Это предотвратит пересыхание древесины.
3. Место для посадки ищите солнечное, где нет сильных ветров, не собирается дождевая и талая вода. Остерегайтесь низин, поскольку в них всегда оседает холодный воздух, что не понравится черешне. Также учитывайте расположение подземных вод. В идеале они должны располагаться на глубине 1,5-2 метра.
4. Посадку можно проводить весной и осенью. Учтите, что в первом варианте дереву потребуется регулярный полив до полного его укоренения. А во втором — велика вероятность повреждений морозами. Поэтому всегда учитывайте температуру почвы и воздуха, а также погодные условия. Осенние посадки следует планировать за 2 недели до первых заморозков, а весенние — когда на улице установится стабильно теплая погода.
5. Яму для растения нужно выкопать достаточно глубокую, чтобы его корешки не были стеснены. Лучше всего, чтобы и глубина и диаметр составили 80 см. При массовых посадках рекомендовано отступать от соседних культур на 1-2 метра.
6. Дно лунки засыпают небольшим слоем битого кирпича или керамзитом, поскольку черешня плохо реагирует на избыток влаги, но и не любит сухости. Сверху насыпают питательную смесь из равных частей перегноя и лиственной земли. К ней можно добавить калийные и фосфорные удобрения (на ведро субстрата по 15 г каждого вещества).
7. Затем в приготовленное углубление опускают обработанные глиной корни и засыпают грунтом. При этом следует оставить корневую шейку на уровне 2-3 см над уровнем земли. Если вы ее закопаете, дерево не будет развиваться и погибнет.
8. Посаженное дерево обильно полейте. Если посадка происходит весной, воду нужно лить до тех пор, пока грунт будет ее впитывать.
9. Мокрую землю снова присыпают землей и хорошенько утрамбовывают. А для того, чтобы засыпались междукорневые пустоты, специалисты советуют потрясти черешневый ствол.
10. Заключающий этап посадки сводится к проделыванию неглубокой траншеи в приствольном круге. Делается это для удобного полива.

Для стабильного урожая колоновидных черешен опытные садоводы рекомендуют постоянно следить за уровнем влажности почвы, проводить своевременную профилактическую обработку от болезней и вредоносных насекомых, а также ухаживать за почвой в приствольном круге. Итак, поэтапно перейдем к деталям.

Следите, чтобы почва в черешневом саду не высыхала. Она не должна превратиться в болото, но и пустыня деревьям тоже не нужна. Первые 2 года жизни под молодые саженцы рекомендовано ежедневно выливать по 3-5 литра воды. С возрастом растений количество необходимой влаги будет пропорционально увеличиваться. Но не забывайте при этом учитывать погодные условия. Ведь залитая черешня очень скоро станет жертвой грибков, бактерий и тли. Полив черешни

Прополка и обработка почвы в приствольных кругах

Это требование имеет значение не только для колоновидных черешен, а и для всех садовых культур. Ведь в постоянной борьбе за питательные вещества корневища деревьев обессиливаются и не могут полноценно развиваться. Чтобы этого не произошло, следите за состоянием почвы в саду.

Весной, когда начинается активный рост травы, обязательно уберите сапкой все ненужные растения и взрыхлите грунт. Такие процедуры нужно повторять периодически на протяжении всего теплого сезона.

1. Это улучшает аэрацию корневой системы.
2. У дерева не будет конкурента в отношении питания.
3. Сад начнет выглядеть намного опрятней.

Осенью, когда опадет листва, не забудьте убрать ее из сада. Это нужно для того, чтобы не подвергать плодовые культуры риску различных заболеваний и атакам вредителей.

Агротехника выращивания черешневых колонн предусматривает как минимум 4 подкормки на протяжении вегетационного периода. Весной, когда начинается движение сока, растениям нужны азотсодержащие вещества. Для этого идеально подходят растворы куриного помета и коровяка (в соотношении 10:1). Аналогичную подкормку желательно провести через месяц, когда дерево готовится к цветению. Азотсодержащие подкормки

В дальнейшем азот черешням не нужен. Категорически запрещено вносить подобные удобрения осенью, ведь они способствуют наращиванию зеленой биомассы. А к холодам молодые ростки не успеют окрепнуть, что приведет к гибели культуры.

В начале лета колонны нужно полить раствором мочевины, который готовится в пропорции: 30 г вещества на ведро воды. А во второй половине осени рекомендовано по периферии приствольного круга рассыпать около 300 г гранул суперфосфата (взрослым деревьям дозу увеличивают до 400 г) и 100 г сернокислого калия. Мочевина

Учтите, что несвоевременная подкормка является основной причиной затягивания роста побегов и снижения зимостойкости черешен.

Коррекция почвы

Подобные мероприятия проводятся раз в пятилетку. И заключаются они в известковании грунта. Дело в том, что кислая среда является очень благосклонной к развитию болезнетворных микробов и вредоносных насекомых. Поэтому важно периодически проверять уровень рН на своем участке и в меру необходимости приводить его к соответствующим нормам. Для черешен нужна нейтральная среда.

Узнать о состоянии садовой земли в домашних условиях можно с помощью 9-процентного уксуса. Для этого возьмите с глубины 20 см горсть свежего субстрата и капните на него уксусом. Шипение свидетельствует о нейтральной кислотности. А вот отсутствие пузырьков говорит о необходимости внесения извести.

Подготовка к зиме

Начинать эти работы нужно уже с середины лета. Полив растений прекращают, чтобы не спровоцировать затягивание роста и снижение зимостойкости культуры. К сожалению, многие, даже опытные, садовники забывают о подзимних влагозарядковых увлажнениях. Они очень важны для благополучной зимовки сада. Дело в том, что в морозную погоду происходит вымораживание влаги из кроны. Пережить это намного легче с запасом воды в земле. Поэтому, если осенью нет дождей, обязательно подзарядите черешни щедрым поливом.

Кроме того, для успешной зимовки культуру нужно подживить калийно-фосфорными комплексными удобрениями. Лучше всего использовать покупные вещества с маркировкой «осенние». Их пропорцию высчитывают в соответствии с указаниями производителя.

Молодым саженцам, которым менее 5 лет, требуется дополнительная защита. Особенно если они произрастают в регионах с суровыми зимами. Для этого пригодится спандекс, агроволокно или обычная мешковина. Этой тканью укутывают крону, после чего закрепляют конструкцию жгутом. Укрытие черешни агроволокном

Защита от грызунов

В поисках пищи зайцы и другие грызуны сильно вредят коре молодых растений. Чтобы этого не произошло, специалисты советуют укутывать ствол полуметровым куском толи либо ограждать мелкой сеткой. Также неплохо справляется с этой задачей привязанный к дереву лапник. Только позаботьтесь, чтобы высота такого колючего барьера была не меньше 50 см.

Ежегодно, каждой весной, нужно осматривать деревья и удалять все поврежденные болезнями или морозом ветки. Впрочем, структура колоновидных черешен позволяет надолго забыть о садовом секаторе, ведь дерево растет только вверх и не ветвится. Следовательно, по собственной инициативе вы можете сформировать из черешневых колонн живую изгородь, либо создать чашу. Как сделать это правильно, мы расскажем ниже.

Формирование кроны

Уникальность колоновидных деревьев заключается не только в растущем вверх стволе, но и в возможности декорировать свой сад. На участках опытных садоводов можно увидеть красивые фигуры, а также изгороди из плодоносящих ягодных колонн. Давайте разберемся, что и как можно создать.

Первым делом для благополучной формирующей обрезки профессионалы советуют придерживаться следующих правил, которые должны реализоваться в меру роста дерева:

1. На одногодичных саженцах следует прищипывать боковые побеги, отступая 10 см от ствола. Также важно удалить верхушку.
2. Двухлетние колоновидные черешни требуют удаления боковых веток на уровне 20 см от ствола. Верхушку срезают в том случае, когда на ней появился прирост около 30 см.
3. С трехлетних экземпляров нужно убирать боковые ветки, отступив от колонны на 30 см. Также удалению подлежит и верхушка ствола, при условии появления прироста.
4. На 4 году жизни с деревьев удаляют лишь боковые ростки, которые отбрасывают тень на ствол.
5. Начиная с пятого года, колоновидные растения прекращают набирать высоту. Поэтому ежегодно требуется удалять верхушку на уровне 2,5-3 метров.
6. Когда черешне исполнится 6 лет, нужно убрать с колонны боковые ветки по диаметру кроны. Подобная процедура должна осуществляться с интервалом 3 года.

Формирование кроны черешни

Формировать крону на колонне можно несколькими способами. Вот самые популярные их них:

1. Классический — предусматривает интенсивное развитие боковых ростков. Поскольку из них не получаются полноценные плодоносящие ветки, прирост не удаляют.
2. Живая изгородь — схема работает лишь при тесной посадке культур и производится путем ежегодного удаления по 10 см боковых веток. Способ эффективен лишь 2-4 года, после чего сильно загущается крона, существенно снижается урожайность и вкусовые качества плодов.
3. Чашевидная — осуществляется ежегодным удалением верхушки, крона формируется за счет боковых веток. Способ не работает на высокорослых колоннах и приводит к излишним затратам ресурсов.

Болезни и вредители

Невзирая на то, что селекционеры позаботились о разработке выносливых сортов колоновидных черешен, эти деревья все же требуют особой защиты от злостных бактерий и насекомых.

В первую очередь культура очень чувствительна к возбудителям бурой и дырчатой пятнистости, парши, а также к трутовику, грибкам и вирусам. Кроме того, лакомиться соком молодых саженцев очень любят гусеницы, плодожорки, тля и долгоносики.

Спасти культуру от напасти можно с помощью инсектицидных и фунгицидных препаратов, а также бордоской жидкости.

В борьбе с грибками, вирусными и бактериальными инфекциями хорошо себя зарекомендовали следующие препараты:

• «Сигнум»;
• «Квадрис»;
• «Хорус»;
• «Ревус Топ»;
• «Ридомил Голд»;
• «Тиовит Джет»;
• «Топаз»;
• «Свитч»;
• «Скор».

Для уничтожения колоний вредоносных насекомых и гусениц лучше всего использовать:

• «Инспектор»;
• «Балазо»;
• «Актара»;
• «Калипсо»;
• «Брунька»;
• «Децис Профи»;
• «Актеллик»;
• «Кораген»;
• «Энвидор».

Помните, что любых заражений и нападений вредителей можно избежать благодаря правильной агротехнике. Необходимо соблюдать гигиену почвы в приствольных кругах, вовремя убирать опавшую листву и проводить профилактические меры. Для этого достаточно разового опрыскивания деревьев весной каким-либо из перечисленных фунгицидов или бордоской смесью.

Мы убедились, что колоновидные черешни не сложны в выращивании. Они украсят любой сад благодаря своей высокой урожайности, компактности и необычному внешнему виду. Разводить их — просто, красиво и. вкусно.

Отзывы из интернета о пользе черешни

Удивительно, но черешня — единственный продукт, который мне еще ни разу не надоел, сколько бы я ее ни съела.

О полезных свойствах ягоды можно говорить долго. Первое, конечно же, улучшение работы ЖКТ, профилактика запоров и легкий животик. Для похудения и диет отлично подходит.

Это и источник железа и витамина С в комплексе, что делает черешню универсальным и натуральным антианемическим средством.

Дети кушают ягоды с огромным удовольствием. Для них дополнительно растительная клетчатка, полезный сок и витамины.

Рецептов с черешней ни одного предложить не могу, по той простой причине, что она у нас, сколько бы ни купили, вся съедается до последней ягодки. Несколько баночек с компотом удается заготовить, и то если год удачный и что-то удается сохранить и припрятать. Smile

Сорта колоновидной черешни: описание с фото

Колоновидная черешня — растение пока еще в наших садах новое, однако, уже полюбившееся многим садоводам. Компактный кустик с обильным урожаем ягод одновременно и украшает сад, и является источником полезных и вкусных плодов.

В статье поговорим о сортах колоновидной черешни: выясним, какие из них являются на сегодня наиболее популярными, узнаем их особенности, разберемся — какие подходят для холодного климата, а какие — для более мягкого. Также познакомимся с отзывами тех садоводов, которые уже выращивают на своих участках это чудесное растение.

Описание и особенности

Колоновидная черешня, в отличие от обычной – это просто ствол с небольшим количеством листьев на нем. Раскидистых веток, как таковых, практически нет. В высоту растение может достигать и четырех метров. Плодоносит такая черешня весьма обильно: ягодами оказывается буквально усыпан весь ствол. Название свое она получила благодаря собственному внешнему виду, напоминающему колонну.

Чтобы растение благополучно росло и плодоносило, ему необходимо обеспечить хорошую освещенность, а также защиту от ветра. Порой от сильных порывов ветра высокие и незащищенные ветками хрупкие стволы колоновидной черешни ломаются. Растение не нуждается в обрезке, чем сильно облегчает участь садовода. Однако, черешня требовательна к поливу: не переносит высыхания земли, а также сильного переувлажнения, тем более — застоя грунтовых вод.

На видео – особенности посадки колоновидной черешни:

На зиму колоновидная черешня обязательно должна быть укрыта — даже если сорт морозостойкий. Однако, справиться с этой работой можно довольно быстро — форма растения с отсутствием торчащих веток не препятствует укрыванию.

Растение отличается высокой урожайностью. В первый раз плодоносит уже в тот же год, когда была сделана прививка саженца. Ягоды колоновидной черешни очень вкусные, крупные и сочные.

Благодаря тому, что куст компактный, за ним проще ухаживать, и на участке он занимает меньше места, не создает тень ветками. Основательная обрезка растению не нужна: проводится периодически только легкая санитарная процедура.

Растение отличается и высокими декоративными качествами.

Большое преимущество колоновидной черешни в том, что она позволяет добиваться высокой урожайности даже на участках ограниченной площади. К тому же в данном случае возможен и автоматизированный сбор урожая.

Познакомимся с наиболее популярными сортами колоновидной черешни.

Один из наиболее часто применяемых в промышленном садоводстве. Часто используется в качестве опылителя для прочих сортов колоновидной черешни, так как способен значительно повышать их урожайность.

Ягоды у этого растения не слишком крупные, но очень вкусные. Дерево может плодоносить в течение 15 лет. Созревает раньше всех остальных сортов: уже 10 июня можно начинать лакомиться вкусными ягодками.

Это самоплодное растение, достигающее в высоту 2,5 метров. Диаметр кроны довольно объемный, может достигать и метра. Урожайность хорошая, собирать ягоды можно начинать с конца июня.

Сорт Сабрина имеет крупные сочные плоды с вкусной мякотью. Дерево обладает средней морозоустойчивостью, больше подходит для выращивания в мягком климате. Зато имеет высокую устойчивость к поражению вредителями и заболеваниям.

Идеально подходит для регионов средней полосы. Очень урожайный, ягоды немного жестковаты, с красно-розовой мякотью. Созревает урожай в данном случае 18-25 июня. Относится к десертным сортам. Само дерево достигает высоты трех метров, а шириной колонна может быть и метр. Плодоносит колоновидная черешня сорта Хелена от 15 до 25 лет.

Сорта колоновидной черешни с желтыми плодами обладают своими преимуществами. В данном случае можно не бояться того, что ягоды будут поклеваны птицами, так как последние едят только черешню красных сортов.

Желтая черешня отличается, как правило, хорошей урожайностью, и долголетием: способна плодоносить до 25 лет.

Крайне неприхотливый, и при этом высокоурожайное дерево. Черную колоновидную черешню можно выращивать, в том числе, и в суровых сибирских условиях. Не бывает высоким — максимум растение достигает в высоту полутора-двух метров.

Имеет характерные плоды — темно-красные, почти черного оттенка, очень крупные, с приятным глянцевым блеском.

Часто выращиваемый в средней полосе. Отличается высокой урожайностью, имеет крупные сочные ягоды красивого рубинового цвета. Дерево не слишком стойко к морозам, однако, при укрытии на зиму, вполне справляется с климатом средней полосы. Урожай созревай уже 12-18 июня.

Это морозостойкий сорт, что делает возможным выращивание его в Сибири. Однако, дерево требует обязательного укрытия от ветра. Растение не отличается компактными размерами: может достигать в высоту и 4 метров, а диаметр кроны — полутора метров.

Литл Сильвия

Это более миниатюрный аналог сорта Сильвия: в данном случае дерево не бывает выше двух метров высотой. Крона же растения не достигает в диаметре и полуметра. Созревают плоды в конце июня, по вкусовым качествам ягоды десертные, похожи на Хелену.

Этот сорт обладает средней морозостойкостью, поэтому больше подходит для средней полосы. Однако, компенсирует он свою боязнь холодов отличными вкусовыми качествами ягод и высокой урожайностью. С одного дерева за сезон собирается до 15 кг ягод.

Этот сорт колоновидной черешни может похвастать высокой урожайностью несмотря на свой небольшой размер и компактность. В высоту растение редко достигает двух метров, обычно прекращая рост, дойдя до полутора. Диаметр кроны — 80 см.

Вкус ягод в данном случае кисло-сладкий, очень приятный, к тому же плоды имеют замечательный душистый аромат. Можно употреблять ягоды в свежем виде, а также пригодны они и для консервации. Сорт малютка может выращиваться и в Сибири, так как обладает достаточной морозоустойчивостью. Однако, на зиму растению обязательно требуется надежное укрытие.

Как выглядит груша лесная красавица, и как её можно посадить. рассказывается в статье по ссылке.

А здесь можно больше узнать про описание кафедральной груши.

Также будет интересно узнать про описание груша северянка.

Колоновидная черешня данного сорта имеет средне-ранний срок созревания. В высоту дерево вытягивается до 2,5 метров, а диаметр кроны достигает метра. Имеет довольно высокую урожайность, причем без скачков, стабильную. Ягоды крупные, имеют вес от 11 до 14 грамм, насыщенного рубинового цвета.

Плоды обладают вкусной, сочной мякотью, очень хороши в свежем виде. Сорт Восторг устойчив к большинству заболеваний, угрожающих черешне. Начинает плодоносить на второй-третий год после высадки. Возможно вас также сможет заинтересовать процесс посадки груши Чижовской, а также информация о плодах данного деоева.

Высокоурожайный сорт, любимый многими садоводами. Ягоды не слишком крупные, однако очень сладкие, вкусные, мякоть легко отделяется от костянки. Цвет плодов — темно-бордовый. Ягоды этого сорта обладают, в отличие от многих других сортов, отличными транспортабельными свойствами: это дает возможность выращивать сорт «Ипуть» на промышленной основе.

Плоды созревают рано, заканчивая плодоносить уже к 18-22 июня. Растение имеет отличную природную сопротивляемость к различным заболеваниям. А вот как происходит посадка груши память Яковлева, можно узнать перейдя по ссылке.

Сорт имеет замечательные вкусовые качества: ягода сочные, сладкие, к тому же обладают высоким уровнем лежкости. Все одной ягоды колеблется от 5 до 8 грамм. Собирать урожай можно начинать в начале июля. Растение морозостойкое, возможно выращивание его и в Сибири.

К тому же колоновидная черешня данного сорта имеет высокую устойчивость к грибковым поражениям, а также отлично противостоит солнечным ожогам. Также будет интересно узнать о том, каковы правила посадки колоновидных груш.

Сорт относится к среднеспелым, с началом сбора урожая в начале июля. Имеет красивые темно-красные ягоды, с плотной кожицей и упругой мякотью. Ягоды мелкие — 3,5-4,5 грамм, однако, вкусные, урожайность дерева высокая.

Последнее свойство достигается благодаря способности растения к самоопылению. Черешня сорта Тютчевка способна плодоносить в течение 18-25 лет. А здесь можно прочесть отзывы про черешню Ипуть.

Рекомендации

Несколько полезных советов для более рационального и грамотного выращивания на участке колоновидной черешни.

Если хотите повысить урожайность растений, посадите рядом несколько разных сортов. Таким образом будет происходить опыление растений, что поможет сделать ягоды более крупными, сочными, и вкусными, а урожай — более обильным. Чаще всего для опыления и улучшения урожайности рядом с деревьями прочих сортов сажают черешню Сем.

Не забывайте, что для выращивания в холодных регионах подходят лишь считанные сорта колоновидной черешни. Все таки в большинстве своем эти растения предназначены для более мягкого климата. Хотя селекционеры активно работают в этом направлении, и возможно вскоре будут выведены новые интересные морозоустойчивые сорта.

Важно учитывать, что колоновидная черешня проявляет довольно высокую требовательность к составу грунта. Важно, чтобы почва была плодородной, и содержала все необходимые микроэлементы.

Высаживайте колоновидную черешню на южной или юго-западной стороне сада, так как растению требуется довольно много тепла и света. Узнать больше про то, как посадить колоновидную черешню, можно перейдя по ссылке.

Внимание: при покупке саженца колоновидной черешни обязательно следует убедиться в том, что верхушечная почка растения не повреждена. В противном случае вытягиваться вверх растение не сможет.

• Татьяна, Липецк: «Колоновидную черешню выращиваю на участке уже пятый год. У меня несколько сортов — Тютчевка, Сем, Черная и Сильвия. Все растут рядом, места много не занимают, на зиму укрываю. Плодоносят хорошо, опыляются самостоятельно. Я довольна — уход простой, а урожай хороший. К тому же они еще и цветут очень красиво».
• Сергей, Новосибирск: «Долго думал, как в нашем климате вырастить черешню, перерыл кучу литературы на эту тему. В итоге остановился на колоновидной разновидности, выбрал сорта Ревна и Сильвия. Оба дерева растут хорошо, плодоносят исправно, но на зиму их нужно все равно хорошо укрывать, так как в первый год они у меня немного подмерзли. В целом, вполне подходят для нашего климата, сами ягоды очень вкусные, я доволен».

Мы рассмотрели особенности различных сортов колоновидной черешни. Как вы видите, хоть этот вид растения пока еще и нов, но потенциал его уже виден, и перспективы выращивания такой черешни весьма радуют. Выбирайте подходящий сорт колоновидной черешни, исходя в первую очередь, из климатических условий своего региона, а потом уже обращайте внимание на урожайность, декоративность и прочие важные качества.

Мечта многих садоводов – цветы, которые вызывают интерес, какие-то эмоции, одним словом, те цветы, которые вряд ли встретишь у соседа по даче. Лилия Беверли Дрим очень точно подходит под это описание. Ее расцветка в корне отличается от той, что многие привыкли видеть. Каждый из шести лепестков окрашен в два основных цвета – белый и насыщенный бордовый с легким винным оттенком. Бордовый находится ближе к сердцевине, причем очень примечательна граница, разделяющая эти два цвета. Она проходит не строго посередине, а словно создает замысловатый рисунок, который одному человеку напомнит арку, другому – листик.

Сама сердцевина выкрашена в насыщенный зеленый, что довольно нехарактерно для соцветий. Такого же цвета и ножки тычинок. Белая окантовка лепестка делает цветок более контрастным. Создается впечатление небольшой махровости. Бывалые садоводы уже давно осознали всю прелесть этой уникальной лилии, поэтому заказывают луковицы оптом, ведь этот замечательный цветок можно использовать в самых разных вариациях. Высота лилии Беверли Дрим – около одного метра.

Такую необычную расцветку в саду лучше всего ничем не подчеркивать, ведь природа уже почти все сделала. Достаточно лишь выбрать правильное место, с которого обзор соцветий будет наиболее выгодным. Лучше всего посадить луковицы лилий Беверли Дрим рядом с забором или близ небольших кустарников. Таким образом, можно значительно изменить визуальное восприятие загородного участка, ведь заброшенные углы, которые уже давно не используются в хозяйстве, на порядок уменьшают территорию. Всего несколько луковиц, и уже совсем скоро заброшенные места станут одними из самых часто посещаемых на всем участке.

Дарить букеты – это значит выражать знак признательности и уважения. Букет должен нести в себе определенные чувства и эмоции. Букет из лилий Беверли Дрим может стать одним из самых запоминающихся подарков, который человек когда-либо получал. Расцветка этой лилии достаточно универсальна, то есть, нет никакой четкой направленности в мужскую или женскую сторону. Главное – необходимо помнить, что в букете все цветы должны быть без малейших дефектов, ведь именно тогда они смогут принести удовольствие. Здоровые цветы могут вырасти только из здоровых луковиц. Наш интернет-магазин гордится тем, что в последние годы стал одним из самых популярных поставщиков.

Многие садоводы обращаются к нам, чтобы в очередной раз сделать заказ и убедиться в качестве любого посадочного материала. Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству, поэтому делаем все возможное, чтобы наши клиенты были довольны. Наш сервис, в частности быстрая доставка, порадует даже самых нетерпеливых покупателей.

Чтобы вырастить красивую клумбу из лилий Беверли Дрим, недостаточно просто купить луковицы, требуется еще и работа по выбору или созданию идеального места под посадку. Почва должна быть нейтральной. Структура – рыхлая, дренированная. Если на участке почва глинистая, тяжелая, то необходимо добавить немного речного песка. Несмотря на то, что лилия Беверли Дрим любит солнечный свет, она неплохо растет и в полутени, например, плодовых деревьев. На зиму растение необходимо укрывать.

Лилия Беверли Дримс

Описание:

Лилии — многолетние травянистые, луковичные растения. Луковицы яйцевидной или округлой формы, 2-20см в диаметре, состоящие из отдельных сочных, незамкнутых чешуи, прилегающих друг к другу более или менее плотно. Стебли прямые, густо облиственные, зеленые, темно-пурпуровые или с темно-коричневыми штрихами, высотой 30-250см. У отдельных видов на стеблях, в пазухах листьев развиваются воздушные луковички — бульбочки, которые используют для размножения. Листья сидячие или черешковые, от 2-3 до 20см длиной, расположены в очередном порядке, реже мутовчато. Цветки одиночные или собраны по 2-4 в пирамидальные или зонтиковидные соцветия. Окраска белая, красная, оранжевая, розовая, сиреневая или желтая, большей частью с крапинками, полосками или пятнышками на внутренней стороне листочков околоцветника.
Месторасположение: предпочитают солнечные, теплые, слегка затененные места.
Почва: любая хорошо дренированная почва, богатая питательными веществами, рыхлая, песчано-глинистая, известкованная.
Посадка: в сентябре, на глубину 15-20см.
Размножение: клубнелуковицами и семенами.
Использование: в групповых посадках, миксбордерах, клумбах, на срезку.

ОТ-гибриды – сложные межгрупповые гибриды. Необыкновенные по красоте лилии. Массовое цветение начинается во второй половине июля. Это прекрасная группа лилий, и чем южнее они выращиваются, тем мощнее выглядят.

Беверли Дрим— высота растения 100см, цветок белый с винно-красным центром.

Лилия ОТ-гибрид Беверли Дрим
(Lilium OT-Hybrid Beverly Dream )

Георгина Фигаро Вайт Шейдес

Колеус Визард Вельвет Ред

Катарантус ампельный Медитерранеан Стробери

Львиный зев махровый Твинни Бронз Шейдес

Львиный зев Снэпшот Эппелблоссом

Остеоспермум Акилла Вайт

Лаванда Эллеганс Айс

Дельфиниум грандифлора Саммер Колорс

Лилия ОТ-гибрид Конка д’Ор

Основные характеристики:

• Род : Лилия
• Вид : От-гибрид
• Сорт : Беверли Дрим
• Латинское название : Lilium OT-Hybrid Beverly Dream
• Пол : Обоеполый
• Опыление : Самоопыляемый
• Тип роста : Среднерослый
• Группа : Цветы
• Жизненный цикл : Многолетние
• Тип ствола : Обыкновенные
• Назначение : Декоративные

Декоративные свойства:

• Окраска цветка : цветок белый с винно-красным центром
• Размер цветка : 20-25 см
• Время цветения : Июль,август
• Аромат : Сильный
• Форма листа : Ланцетный
• Высота до см : 110 см
• Декоративные признаки : Красивоцветущие
• Применение : Для газонов

Выращивание:

• Тип почвы : Для дренированных богатых почв
• Место выращивания : Открытый грунт
• Регион : Морозостойкие
• Зона морозостойкости : Зона 4 — московская область, большая часть россии, северные и горные районы скандинавии

33015 Лилия Беверли Дрим («Лилии-деревья» — ОТ-гибрид)

Вырастают до 2,5м!
Лилии ОТ гибриды ( OT hybrid Lilium) — гибриды полученные в результате скрещивания восточных (Oriental) и трубчатых (Trumpet) лилий. Лилии ОТ гибриды – это огромное количество красивейших цветов (до 30 соцветий) с сильным ароматом. Цветки — очень крупные, 20-25, а иногда до 30 см, широкочашевидной или воронковидной формы, направлены вверх или в сторону. Окраска цветков — желтая, розовая, оранжевая, красная или многоцветная. Лилии ОТ гибриды обладают прочными, крепкими стеблями, в рост взрослого человека и даже намного выше, за что их еще называют «Лилии-деревья». Высота таких лилий нередко составляет 120-180 см, а при благоприятных условиях на 3 год «Лилии-деревья» могут вырастать до 2,5м! Аромат промежуточным, ближе к Трубчатым лилиям, но более нежный и приятный.
Сорта лилий ОТ-гибридов дают прекрасную срезку и хорошо переносят транспортировку. Также подходят для украшения сада, в т.ч. хорошо растут среди плодовых деревьев
Лилия ОТ гибрид Беверли Дрим (Beverly Dream) относится к группе луковичных цветов.
Высота лилии – 120-140 см, диаметр цветка – 20-25 см, сроки цветения – август.
Количество луковиц лилии в упаковке – 1 шт
Разбор луковиц – 16/18

Для того чтобы купить луковичные цветы почтой, например луковицы лилий сорта Беверли Дрим в нашем интернет-магазине луковичных и многолетних цветов, выберете цену соответствующую предполагаемой форме оплаты и нажмите кнопку «В корзину».
Лилия ОТ гибрид Беверли Дрим (Beverly Dream) поставляется осенью (почтой России) в перфорированном пакете и этикеткой с краткой аннотацией.

Лилия беверли дрим описание

Лилия Беверли Дрим ОТ-гибрид /2шт (Lilium OT hybrid Beverly Dreams) — высокорослый сорт с очень крупными двухцветными цветками.

Описание Лилия Беверли Дрим ОТ-гибрид /2шт (Lilium OT hybrid Beverly Dreams). Цветки достигают размера 20-25 см. Каждый из шести лепестков окрашен в два основных цвета – белый и насыщенный бордовый с легким винным оттенком. Бордовый находится ближе к сердцевине, причем на границе разделяющей эти два цвета, образуется замысловатый рисунок. Растения обладают крепкими побегами и статным ростом. Высота: 100 -110 см. Цветет лилия Beverly Dreams в июле-августе.

Лилии ОТ — это гибриды, полученные в результате скрещивания восточных гибридов с трубчатыми лилиями. Они ценятся за необычайную красоту, обильное цветение (на одном цветоносе может располагаться до 40 цветков), прочность цветоносов, высокий рост. Цветки могут быть как кубковидными, так и пониклыми. Обладают ярко-выраженным ароматом, зацветают раньше других сортов.

Место для посадки Лилия Беверли Дрим ОТ-гибрид /2шт (Lilium OT hybrid Beverly Dreams). Для посадки лилии подойдет солнечное, защищенное от сильных ветров, но продуваемое место, без застоя воды и влажного воздуха. Почва должна быть рыхлой, питательной, водопроницаемой, влагоемкой, нейтральной или слабокислой. Не подойдет ни глина, ни песок.

Подготовка почвы к посадке Лилия Беверли Дрим ОТ-гибрид /2шт (Lilium OT hybrid Beverly Dreams). Подготовку участка проводят за 2 недели до посадки луковиц. Перед перекопкой на 1 кв м необходимо внести по ведру перегноя и торфа, поллитра золы, по 1 ст. ложке мочевины и суперфосфата. Почву перекапывают на глубину 35-40 см, выравнивают, слегка утрамбовывают, поливают.

Посадка Лилия Беверли Дрим ОТ-гибрид /2шт (Lilium OT hybrid Beverly Dreams). Если у Вас нет возможности сразу после покупки высадить луковицы в открытый грунт, то их следует хранить в подвале, либо камере холодильника при температуре +2…+6˚ С в перфорированном пакете с опилками, сфагнумом или торфом. Периодически проверяйте луковицы на наличие гнили и появление ростков. Высаживать луковицы лилий в открытый грунт можно весной (вторая половина мая) или осенью (до конца сентября). Для посадки в почве необходимо сделать лунки глубиной, равной величине трех луковиц на расстоянии 25-35 см друг от друга, на дно насыпают чистый песок. Луковицы укладывают в лунки, засыпают садовой землей, почву уплотняют.

Уход Лилия Беверли Дрим ОТ-гибрид /2шт (Lilium OT hybrid Beverly Dreams). Уход за лилиями включает в себя прополки, поливы, рыхления, подкормки, борьбу с болезнями и вредителями. Поливают лилии в период цветения, поддерживая почву в увлажненном состоянии. Чтобы избежать пересыхания и перегрева почву мульчируют перегноем или торфом слоем в 5-6 см. Лилии хорошо отзываются на подкормки. Первую подкормку проводят весной после схода снега, разбрасывая по поверхности почвы азотные удобрения. Во время бутонизации растения поливают растворенной в воде аммиачной селитрой, непосредственно перед цветением использую фосфорно-калийные удобрения в жидком виде, в конце лета, но не позднее середины августа, лилии подкармливают фосфором и калием. Осенью лилии обрезают на высоте 10-15 см от уровня почвы. Укрытие на зиму не требуется.

Болезни и вредители Лилия Беверли Дрим ОТ-гибрид /2шт (Lilium OT hybrid Beverly Dreams). Наиболее распространенные болезни лилий: серая гниль и фузариозная гниль луковиц. Из вредителей наиболее опасны луковый клещ, луковая журчалка. Для профилактии заболеваний перед посадкой лилии погружают в раствор препарата «Хом» (40 г на 5 л воды) на 30 минут. От вредителей перед бутонизацией обрабатывают коллоидной серой (40 г на 10л воды).

Пересадка и деление луковиц Лилия Беверли Дрим ОТ-гибрид /2шт (Lilium OT hybrid Beverly Dreams). Выращивать лилии на одном месте дольше 3-4 лет крайне нежелательно: луковица обрастает детками, становится рыхлой, растениям становится тесно по соседству. Осенью, когда надземная часть растения отмерла, стебель обрезают на высоте 15 см от поверхности почвы, гнездо выкапывают целиком, отделяют от материнской луковицы детки и высаживают их на доращивание. Саму материнскую луковицу пересаживают на новое место.

Использование Лилия Беверли Дрим ОТ-гибрид /2шт (Lilium OT hybrid Beverly Dreams) в дизайне сада. Использование лилии в саду мнообразно. Она прекрасно подойдет для клумб, одиночных и групповых посадок, отлично соседствует с другими луковичными растениями, различными однолетними и многолетними культурами (астрами, бархатцами, гвоздикой, ромашкой). Эффектным фоном для лилии могут послужить декоративно-лиственные многолетники (хосты, папоротники), можжевельники, туи, кипарисы. Нельзя забывать и о том, что лилия — прекрасное срезочное растение, букет из лилий долго сохраняет свежесть, радуя глаз.

Интернет-магазин садовых растений «Гаршинка» имеет самую большую коллекцию растений и бережно доставляет по России посадочный материал со всего мира. Мы гарантируем качество и сорт поставляемого материала. Готовые к отгрузке растения храним в специальных условиях. Посылки упаковываем надежным способом. Оповещаем об отгрузке и контролируем посылку в пути. Мы работаем по 100% предоплате для того, чтобы резервировать для вас лучшие сорта и гарантировать доставку в срок без почтовых сборов и комиссий.

Мы рекомендуем покупать садовые растения в интернет-магазине «Гаршинка» опытным и начинающим садоводам, ландшафтным дизайнерам и сообществам совместных закупок. Для каждого покупателя найдется уникальное предложение. Здесь вы можете купить различный посадочный материал: саженцы роз, плодовых и декоративных деревьев и кустарников, всех групп хвойных растений, штамбовые виды, корневища многолетних цветов, луковичные осенней и весенней посадки, семена газонных трав, удобрения и средства для борьбы с вредителями.

Лилия беверли дрим описание

Очень большое количество цветов, которые распускаются поочередно, по этому цветение получается длительное.

Я покупала эти лилии года три назад. И продавались они по три луковцы. И одна из них вот уже два года вырастает до 2,5 метра. Когда приходит пора убирать стебель, приходится пользоваться ножовкой. Я ее (эту лилию) любовно зову Дурочкой. Вот все ОТ нормальные (у меня 19 сортов), а эта ну прямо слон какой-то. ЛЮБЛЮ ЕЕ!

Очень эффектная лилия, сразу бросается в глаза на фоне других лилий. Яркая, контрастная бледнорозово-темнобордовая расцветка с громадными темно-коричневыми тычинками, нереальная инопланетянка.

Дуже гарна лілія, але я допустила помилку, посадивши її в затінку, тому виросла невисока — 60 см, доведеться пересаджувати.

Высокая, крупная лилия. Цветок большой, поникающий. Притягивает взгляд своей красотой. Яркий цветок с неповторимо красивой сердцевиной. Достойный сорт.

Сорт красивый, высокорослый. Контрастное сочетание цвета в окраске просто приводит в восторг. Один из любимых моих сортов.

Про высоту не скажу, у меня в год посадки был сантиметров 70, может в этом будет побольше, но контрастное сочетание цветов очень удачно — не жалею, что купил его!

Беверли — очаровашка. В прошлом году пополнил ряды моих отишек и я не пожалела, что его купила во Флориуме. Оригинальное сочетание цветов — от темного до белого, яркий, контрастный. Высокий.

Лилия От-гибрид Беверли Дрим

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

• Минимальная сумма заказа
• Доставка во все регионы РФ
• Скидки и подарки
• Собственный питомник растений

Lilium OT-Hybrid Beverly Dreams

Размножение: клубнелуковицами и семенами.

Месторасположение: предпочитают солнечные, теплые, слегка затененные места.

Использование: в групповых посадках, миксбордерах, клумбах, на срезку

Почва: любая хорошо дренированная почва, богатая питательными веществами, рыхлая, песчано-глинистая, известкованная.

Для получения полной информации о посадке и уходе за лилиями пройдите по ссылке

Лилия Беверли Дрим

Лилии выращиваются на одном месте (без пересадки) в течение 3-5 лет.

Под посадку лилий выбирают места, хорошо защищенные от сильных ветров (однако хорошо проветриваемые), с солнечным местоположением или частичной полутенью.

Почвы должны быть хорошо дренированные (лилии не выносят застоя воды в корнях), рыхлыми и плодородными. Перед посадкой почву обрабатывают на глубину 35-40 см, добавляют удобрения.

Глубина посадки луковиц:

— для низкорослых сортов (крупные луковицы) -10-12 см, с расстоянием между луковицами 15-20 см;

— для среднерослых сортов (крупные луковицы) — 12-15 см, с расстоянием между луковицами 20-25 см;

— для высокорослых сортов (крупные луковицы) — 15-20 см, с расстоянием между луковицами 25-30 см.

Делают лунки, на дно которых насыпают песок, распределяют луковицы, присыпают корни небольшим количеством песка, и засыпают их почвой. Песок помогает уберечь луковицу от излишней влаги и инфекций, находящихся в земле. Участок с высаженными луковицами поливают.

Ежегодно осенью на участки с лилиями рекомендуется вносить хорошо перепревший компост.

В районах с суровым климатом, посадки лилий укрывают лапником слоем 15-20 см.

Весной, когда минует угроза заморозков, укрытие снимают.

Последующий уход заключается в периодическом поливе (раз в 7-10 дней), подкормках и рыхлении почвы.

В конце сезона цветоносы обрезают на уровне земли.

Уточнить условия сотрудничества, действующие скидки и другую интересующую информацию для оптовиков, Вы можете любым из указанных ниже способов:

По электронной почте: zakaz@ailita.ru

По телефонам в Москве:
+7 (499) 180-80-96,
+7 (499) 186-65-40

Еслисбросила все листья и стебли стоят сухие, а также и грунт сухой был, то конец пришел вашей азалии. Или может быть второй вариант — залили её так что корни погнили. Азалия продается в магазинах чаще всего в транспортном горшке и торфе, который абсолютно не держит воду и не имеет питательных веществ для цветка. Вся подкормка в теплице происходит через поддоны с питательм раствором. Когда люди приносят её домой и ставят на подоконник над батареей, то азалия начинает сохнуть и умирать от нехватки того что она любит. А любит она влажный сырой воздух, прохлапду, влажный легкий водопроницаемый и подкисленный ггрунт, и рассеяный свет, потому что в природе растет в горах, где много дождей и прохладно. Поэтому азалию надо ставить в самое прохладное место в квартире (в идеале на застекленный балкон или лоджию с температурой не выше 15 градусов и не ниже 0), часто опрыскивать прохлпдной водой, следить чтобы грунт в горшке не пересыхал, но вода в поддоне не застаивалась. Лучше всего держать горшок ас азалией на широком поддоне с влажным керамзитом или рядом ставить плошку с водой, а лишнюю воду из поддона сливать после того. как азалия хорошо напьется. Если горшочек маленький, то лучше сразу перевалить цветок в больший горшок и подсыпать на дно керамзит, с боков по периметру новый грунт специально для азалий.

если азалия потеряла все листья или они висят совершенно сужие и жесткие, то можно смело выбрасывать её вместе с горшком. если листочки мягкие и веточки еще гнутся но не ломаются, можно попытаться её воскресить, если вам хочется. Поставьте горшок в ведро с прохладной отстоянной водой полностью, чтобы земля вся была прикрыта водой и выходили пузырьки воздуха. Когда они прекратят выходить, выньте горшок из воды и поставьте на поддон с керамзитом в прохладное место. Вода из горшка будет стекать в керамзит, лишнюю воду если будет много, сливайте. Посмотрите через несколько часов — если листики поднялись и стали упругими, значит можно пересадить растение в другой грунт как я уже написала выше и поставить его в прохладное место. Можно поставить в аквариум без воды или обрезать широкую пластиковую 5-литровую банку чтобы получилась высокая пластиковая емкость без горловины, насыпать туда керемзит и поставить внутрь горшок с азалией. Раз в день хотя бы опрыскивайте её отстоянной водой. Когда перевалите азалию в новый горшок, пролейте её всю водой с растворенным цирконом и корневином, или просто немного подкисленной лимонным соком водрй, если листики поднимутся и позеленеют, побрызгайте на них раствором эпина. Что делать дальше, узнаете сами из интернета. Да, и если у азалии цветы распустились, то нельзя на них сильно брызгать водой, цветы от воды чернеют.

Удачи вам с вашей азалией, или если захотите завести её ещё раз. Я считаю что азалия — один из самых красивых комнатных цветов. А когда придет лето, то можно прикопать горшок с азалией в саду.

Теперь можно выбросить. Если хотя бы листья кое-где остались, тогда можно было попробовать спасти.

В первую очередь посмотреть на состояние корня, т.к. мог быть перелив, а значит корень будет подгнившим, или недолив, соответственно подсохшим. Но не расстраивайтесь за ранее, хорошо посмотрите нет ли там еще живых корешков и новой почки роста, тогда есть смысл спасать. Очистите от отмерших, обработайте древесным углем или слабым раствором марганца. И можно садить, но только в новую земельную смесь и хорошо пролить, но не заливать до такого, что бы вода стояла в поддоне, если она будет, то лить воду.

Что ж вы так поздно спохватились-то? Не должна азалия листья сбрасывать, угробили вы ее.

Пятак Ирине вы, видимо, за оптимизм поставили) Неважно, что оснований для этого оптимизма нет ровно никаки (

К сожалению те азалии, которые продаются в цветочных магазинах, предназначены только для того, чтобы радовать глаз определенное время и потом их придется выкидывать. Пытаться что-то сделать, практически, бесполезно. Можно только продлить период цветения пересадив ее СРАЗУ после покупки (несмотря на то, что она цветет) в другую землю (осторожно стряхнув с корней как можно больше субстрата, в котором она была приобретена) и обеспечив потом светлое место без прямых солнечных лучей, влагу (опрыскивать ежедневно и ставить на мокурю гальку) и прохладу (иногда даже горшок льдом обкладывают), но не сквозняк. В этом случае она может прожить дома даже месяцев 5-6. А потом все равно листочки будут опадать, и растение превратится в такое хиленькое чахленькое не-понять-что-такое. Оно может даже и не умереть, может даже и снова зацвести (это в лучшем случае), но только одним-двумя цветками.

Отламывать веточки тоже абсолютно бесполезно: они не укореняться, так как это, во-первых, гибридная форма, которая вегетативно не размножается, а, во-вторых, азалии и в природе вегетативно не размножаются.

Поэтому разумный выход относительно таких азалий (также как и пуансеттий (звездочек рождественских), примул и еще многих растений) — это относиться к ним, как к букетам из живых цветов, т.е. обеспечить максимально возможные благоприятные для них условия, и не сильно расстраиваться, когда они погибают.

Азалия не цветёт. Желтеют, сохнут, вянут, чернеют листья и бутоны что делать?

Общие требования по уходу за азалией

Удивительно привлекательный внешний вид азалии полностью соответствует ее сложному и довольно неуживчивому характеру. Эта домашняя красавица потребует к себе должного внимания и особых условий в уходе. Однако если вы обеспечите цветку яркий, но не прямой свет, достаточно прохладную температуру воздуха, полив мягкой водой, повышенную влажность воздуха и посадите в кислую земляную смесь, вы будете долго радоваться и любоваться невероятно бурным цветением, глянцевыми, блестящими листьями на растении. Несомненно, при выращивании азалии могут возникнуть определенные трудности, которые преимущественно связаны с неправильными условиями содержания.

Опытные цветоводы знают, что азалия согласится зацвести только при условии соблюдения всех требований по уходу и содержанию, в противном случае это будет лишь зеленый кустик. Также растение очень часто подвергается разнообразным заболеваниям и нападению вредителей. В результате азалия может сбрасывать листья, бутоны, желтеть, засыхать и даже погибнуть.

Для того чтобы обеспечить растению комфортные условия, организуйте красавице прохладное место и поливайте только очищенной водой. Оптимальным местом для стабильного роста является восточное окно, северное или западное. Как правило, именно здесь растения получают необходимое количество света, но при этом надежно защищены от прямых солнечных лучей. Если же в вашей квартире окна южные, обеспечьте растению защиту от солнца.

Проблемы при выращивании азалии

Неопытный цветовод может столкнуться с большим количеством проблем и в результате просто не спасти любимое растение от гибели. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не приобретать азалию, если у вас нет опыта в выращивании комнатных растений.

Почему у азалии опадают листья

1 причина. Это самая распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться садоводам. Как правило, растение сбрасывает листву, когда поддержание необходимых условий становится большой проблемой. В ситуации с азалией главное – выдержать баланс. Это связано с тем, что растение однаково плохо переносит как слишком сухой воздух, так и слишком влажный, как низкую температуру воздуха, так и высокую.

Как бороться.

• Контролировать уровень влажности воздуха можно при помощи поддона с влажным керамзитом и торфом. При этом опрыскивать листья азалии следует несколько раз в день.
• Кроме этого можно опустить горшок с кустиком на несколько минут в емкость с водой. Таким образом, пересушенная земля впитает необходимое количество влаги.

2 причина. Вызвать резкое пожелтение листьев может паутинный клещ. Обнаружить вредителя можно по тонкой паутинке, которая располагается в междоузлиях стеблей. Если на азалии появился клещ, опадать будут не только листья, но и бутоны, так как насекомое, в первую очередь, питается соком нежных лепестков цветков.

Как бороться.

• На начальной стадии повреждения куст необходимо часто и обильно опрыскивать, если азалия не цветет. В противном случае использовать мыльный раствор или химические препараты.

Почему у азалии желтеют листья

1 причина. Возможная причина – развитие хлороза. Это говорит о том, что в почве повышенное содержание кальция.

Как бороться.

• Достаточно немного подкислять воду, которой вы поливаете растение. Также важно следить, чтобы температура воды находилась в пределах 15-16 градусов.

2 причина. Кроме этого листья могут желтеть и опадать, если растение повреждено щитовкой. Обнаружить насекомое можно по характерным коричневым бляшкам, которые располагаются на поверхности листьев. Постепенно окрас листьев блекнет, потом на них образуется липкий налет, блеск и в результате лист полностью желтеет и опадает.

• Если вам удалось выявить вредителя на начальном этапе поражения азалии, достаточно будет обработать растение мыльным раствором. Если же растение уже сильно повреждено, и есть риск его гибели, необходимо приобрести специальные химические препараты.

Почему у азалии сохнут листья

1 причина. Если листья на кустике сохнут и при этом сворачиваются, это указывает на появление азалиевой моли. Обнаружить вредителя легко, так как моль довольно крупная и имеет форму гусеницы.

Как бороться.

• Вредителя необходимо собрать с растения вручную. Куст обработать химическим препаратом-инсектицидом.

2 причина. Если листья у растения сохнут, но при этом не опадают, это может указывать на то, что азалии не хватает влажности воздуха, температура воздуха выше необходимых 15-16 градусов и горшок расположен на слишком солнечном месте.

Как бороться.

• В это время земляной ком должен быть постоянно влажный, но не залитый. Для полива отлично подойдет талая или дождевая вода.
• Также один раз в месяц можно полить растение подкисленной водой: добавить в литр воды 5 капель сока лимона или две крупинки лимонной кислоты.

Почему у азалии чернеют листья

1 причина. Возможной причиной потемнения листьев является поражение Черным трипсом. Это маленький вредитель, которого не всегда можно разглядеть невооруженным взглядом, так как его размеры меньше одно миллиметра. Как правило, насекомое необходимо искать на внутренних сторонах листовых пластин, там же и образуются черные пятна, а на верхней части листьев пятна имеют сероватый оттенок. В результате листья опадают.

Как бороться.

• Растение необходимо обработать химическим препаратом, например, эмульсией Карбофоса.

2 причина. Если вместе с листьями чернеет и стебель, это может указывать на заболевание фузариоз. Установить точно причину потемнения можно при помощи простого полива. Если вы польете растение, и его состояние резко ухудшится, это значит, что азалия больна фузариозом. Несмотря на то, что данное заболевание характерно для овощных культур, заразиться могут и декоративные домашние растения.

Как бороться.

• Пытаться спасти растение на поздних этапах болезни уже не имеет смысла, можно лишь выбросить растение и почву, в которой оно росло.
• Если же заболевание было обнаружено на ранней стадии, можно попробовать обработать его препаратом Фундазол.

3 причина. Также причиной черных листьев может являться Рододендроновый клещ. Вредитель оставляет после себя на листьях характерные черные пятна. Размер насекомых достигает 3,5 миллиметров, поэтому вредителя легко можно обнаружить. Как правило, на нижней части листовой пластины клещ откладывает яйца бурого цвета.

Как бороться.

• Растение необходимо обработать специальным химическим препаратом, например, Диазинон.

Почему азалия сохнет

1 причина. Важно понимать, что засыхающие веточки растения – это причина для беспокойства, так как растение гибнет. Причины могут быть разнообразные:

• болезнь корневой системы;
• стрессовая ситуация;
• пересадка в период цветения;
• недостаточная подкормка;
• нехватка света;
• поражение вредителями.

Как бороться.

• В первую очередь, необходимо обрезать все сухие побеги и постараться выявить возможную причину плохого самочувствия азалии.

2 причина. Растение может засыхать от избыточного полива. Корневая система от лишней влаги начинает гнить, что и приводит к гибели азалии.

Как бороться?

• Необходимо вытащить куст из горшка, проверить состояние корневой системы. Если причина действительно в лишней влаге, подержите растение какое-то время на свежем воздухе, только оберните корни газетой, это позволит лишней воде впитаться. Так растение должно постоять несколько дней. После азалию снова высаживают в горшок.

Почему азалия вянет

Причина: Если процесс увядания сопровождается остановкой роста и малым количеством бутонов на растении, вероятно, ваш куст высажен в почву плохого качества. Если земляная смесь недостаточно питательна, в ней мало микроэлементов, растение может сначала завянуть, а потом и вовсе погибнуть.

Как бороться.

• В первую очередь, необходимо азалию пересадить в горшок с качественным грунтом. Землю можно приобрести в специализированных магазинах, выбрав почву, пригодную для азалий.

Также можно приготовить грунт самостоятельно, смешав песок, торф и хвойную почву. Все компоненты земляной смеси должны быть в равных пропорциях.

• Что касается формы горшка, он не должен быть узким, так как это может повредить корневую систему растения, которая расположена у поверхности горшка.
• Обязательно подкармливайте азалию, это так же поможет решить вопрос с нехваткой питательных веществ в почве.

Видео по уходу за азалией

Азалия – довольно прихотливое и привередливое растение. Тем не менее, его изысканность и красота стоят потраченных усилий и времени на организацию правильного содержания. Уделите немного внимания азалии и вы наверняка будете вознаграждены яркими, сочными цветами, которые окутают куст нежной дымкой. Помните, что главными правилами ухода за растением являются яркий, но не прямой свет, полив мягкой водой, подкормка, умеренная температура воздуха и достаточная влажность.

Проблемы с азалиями — Азалии. Уход, размножение, проблемы

Проблемы с азалиями возникают из-за неправильного ухода.

Ниже вы прочтёте выделенные жирным вопросы и ответы, что это может быть и как в данной ситуации поступить.

Сейчас азалия сильно осыпается, на листьях бурые пятна и засыхают бутоны.

Бурые пятна на листьях чаще всего говорят о переувлажнении. Можно поступить таким образом: оборвать бутоны и цветки, окунуть азалию «головой» в слабый раствор марганцовки, этим же раствором потом полить.

Сухие пятна на листьях

Азалия не любит жару и прямые солнечные лучи, у меня стоит на северном окне, на южном слишком велик риск получения ожогов. Проверьте обязательно на наличие вредителей.

У моей азалии листочки остаются зелеными, просто сохнут и опадают.

Нужно повысить влажность.

У меня азалия сбросила все листья

Я в таких случаях делаю так. Во-первых, перевалка не пересадка (если растение недавно куплено, загляните в горшочек, там, наверно, одни корни по форме горшка) если растение цветет, то цветки отщипываю. Можно чуть обрезать. Переваливаю растение, поливаю Цирконом(2-3 капли на 1 литр, ни в коем случае не превышать дозировку). Жду. Не поливать несколько дней, только опрыскивать.

Стала потихоньку засушивать цветочки и сбрасывает листья, не все, старые, но каждый день..

Обязательно под пакет. Моей азальке помогло. Под пакетом провели дней 20, как только появились улучшения, пакет был убран, только проветривать не забывайте. Ну и ЭПИН, как проверенное средство.

Желтеют листья и опадают

1. глина в почве
2. сквозняки
3. резкая смена температуры
4. жара
5. так меняются листочки

Листочки коричневеют по краям (сказала бы даже, что буреют), а потом опадают. И не бурые тоже опадают.

Могу посоветовать поставить её под пакет и опрыскивать Эпином.

на самом деле, ничего страшного: такая картина часто встречается.

Коричневые концы на листьях могут быть вследствие того, что корни азалии чувствуют какой-то дискомфорт. Возможно, была пересушка или вода для полива очень жесткая. Еще одной причиной коричневых кончиков может быть сухой воздух.

А со старых веточек бывает листопад -не паникуйте
на всякий случай проверьте на предмет- клещика, я стараюсь для профилактики чаще устраивать душ для растения. Это делается так: берётся горшок с азалией, ставится в ванную, земля закрывается полиетиленом, горшок чуть наклоняют и поливают из душа, желательно, обмывая низ листьев.

Светлые листики

Это молодые листики, они потом потемнеют

Бутоны могут опадать по нескольким причинам. Пересыхание почвы, высокая температура, а так же резкие перепады и сквозняки, сухой воздух. По этим причинам может происходить побурение, деформация и опадение листьев, бутонов и цветов.

от перелива у растения сгнивают корни, воду всасывать нечему, поэтому растение засыхает, можно попробовать аккуратненько вытащить ее из горшка и посмотреть. что с корнями, либо просто понюхайте землю, есть ли какие-то неприятные запахи. Если залив, то подержите азалию без горшка, оберните ком бумагой (туалетной или бумажными салфетками), несколько раз меняйте бумагу, потом снова оберните и поставьте завёрнутую азалию в горшок. Пусть так постоит день-два, а потом сажайте снова в горшок. Ещё через несколько дней можно аккуратно начинать поливать, лучше с марганцовкой или Фитоспорином-М.

Вот ещё один рецепт от залива:

можно достать из горшка, обвернуть корневой ком в несколько слоев газеты-пока лишняя влага уйдет-готовьте новый горшок и смесь для посадки перед посадкой:корневой ком «обвалять» в толченном угле и порошке корневина. Если растение было залито-я его не поливаю сразу после посадки-жду 2-3 часа, когда грунт вберет в себя остаточную влагу.
После посадки-на свежий воздух, в тенек.

Полив кипяченой водой через два дня на третий или через день. Стараюсь,чтоб ком не пересыхал, но и болото не развожу.

Белая плесень обычно возникает при переливе растения в комнате с достаточно низкой температурой. В этом случае надо просто увеличить аэрацию почвы, а если в самом деле произошло загнивание корней, пересадки не миновать

Сегодня нашла 3 странных листика: зеленые, а посередине желтые

Это скорее всего хлороз от недостатка железа. Надо поливать Феровитом до исчезновения хлороза. Так же это может быть от сквозняков и перепадов температуры.

некоторые листики преимущественно сверху рыжеют, рыжие кончики становятся как бы сухими и даже трескаются, но не отпадают! что это может быть.

это ей влажности не хватает. Или жарко ей. Любыми способами надо повышать влажность, а от повышенной влажности понижается температура.

Если в горшке мох

Надо аккуратно заменить верхний слой почвы

во-первых, мох — это излишняя влага, следовательно, благоприятная среда для развития разных видов гнилей. А во-вторых, такую среду любят разные грибки, от которых вылечиться очень сложно

как правильно спрятать азальку под пакет , у меня она почти лысая и много бутонов засохла, пожалуйста, скажите, как спасти любимый цветок.

надеть подходящий по размеру пакет и внизу завязать на узел или приклеить скотчем к горшку так, чтобы воздух внутрь не поступал. Два раза в день минут по 15 проветривать.

Хлороз

Выражается пожелтением либо жилок листа, либо междужилкового пространства.

«При недостатке магния листья бледнеют, возможен межжилковый хлороз, который проявляется в том, что на листовой пластинке начинается пожелтение между продольными жилками, сначала это мелкие пятнышки, увеличивающиеся в размерах, затем широкие полосы, сами жилки остаются зелеными. Затем лист приобретает оранжевый и красноватый оттенок, буреет и отмирает.»

Как помочь азалии в жару? Она сохнет.

В жару у азалий сохнут кончики листьев, а потом они опадают. Чем же помочь азалии? В-первых, надо повысить влажность. Расставьте кругом азалии плошки с водой, поставьте горшок на поддон с керамзитом, наполненным водой. Сам поддон с горшком поставьте на смоченные полотенца. и в течение дня их смачивайте. Опрыскивайте азалию раз 5 в день. Конечно, она не должна стоять на прямых солнечных дучах. Испорченные листочки надо обрывать. Также хорошо обработать антистрессами: цирконом и эпином.

Поражение листьев грибной инфекцией — септориозом.Проявляется в резком опадении листьев и изменении их цвета. Листья тусклые с серовато-коричневой границей. Опрыскивание способствует распостранению грибка. Меры борьбы: обработка фунгицидом ( 1% раствором бордосской жидкости или подобными медьсодержащими препаратами). Профилактически потом раз в три месяца

Сообщение: Как правильно убрать мох с поверхности почвы, не повредив корни, ведь они на поверхности? И как в дальнейшем избежать его появления?
Для справки — азалия месяца три как пересажена в спец.грунт из магазина, поливаю талой водой, летом в жару обкладывала льдом. Спасибо заранее, много полезного здесь нашла.

Ответ: Ирина, откуда у Вас мох, если азалия пересажена? Значит, Вы её переувлажняете. Азалии не надо поливать холодной талой водой, обкладывать льдом. Это самый распространённый миф про азалии.
Поливать их надо тогда, когда горшок станет лёгким, сверху, кипячёной или пропущенной через фильтр водой. Летом желательно использовать увлажнитель. Зимой желательно тоже во время отопительного периода. Но если азалия адаптировалась, то ей ничего не страшно. Также зимой желательно держать для неё форточку на микро-проветривании, чтобы температура в идеале была +20. Может быть и чуть больше.
Зимой они как правило погибают. Поэтому лучше запастись увлажнителем и цирконом. Удачи!
Мох не убирайте, что выросло, то выросло. После последующей пересадки не давайте ему вырасти. Реже поливайте.

Сообщение: Спасибо большое, что откликнулись. Я так хочу красивую азалию, купила маленький кустик, весь в цветах, теперь ему третий год, я бы сказала — ни жив, ни мертв. Листики маленькие, желто-зеленые, растет еле-еле. Пересадила ее летом в землю специально для азалий, вроде ожила, позеленела, а потом опять. Про лед я читала, когда искала информацию, вроде на хороших сайтах, он нужен, т.к. она любит прохладу, и опытные цветоводы даже обкладывают ее снегом, ну снега летом не найдешь, а вот лед можно. Водой поливаю только отстоянной, теперь еще стала ее и замораживать в морозилке, потом оттаивать и только потом поливать. Опрыскиваю каждый день, летом по неск.раз в день. Правда выпустила сейчас на концах веточек молодые листочки, но они бледненьки, почти желтые.

Уже и не знаю, что еще для нее сделать. Летом притеняла, окошко на проветривание ставлю, стоит на кухне, готовлю редко, так что там прохладнее, чем в комнате.
Сейчас купила удобрение, специально для азалий. Уже поливала, но что то даже не зеленеет. ((( Ставить на поднос с керамзитом и водой не хочу — ставила так пальму, так там завелись маленькие мушки от влаги, еле избавилась. Подскажите, Инесса, что еще можно сделать, чтобы кустик ожил? Спасибо вам большое заранее. Ирина

Ответ: Ирина, каким способом Вы её пересаживали? Если перевалкой, то скорее всего её корни не прорастают в новый грунт. Но сейчас не надо пересаживать, так как осень и зима — критичное для них время. Лучше пересадить весной.
Я сажаю в азалии в такой грунт: землю для азалий+вермикулит+измельч

ённый сухой мох сфагнум, на дно керамзит. Максимально очищаю корни от того грунта, в котором сидел.
Первое время поливаю и опрыскиваю раствором циркона.
Поливают азалию редко, когда горшок станет лёгким. Как правило, азалии заливают.
Окна для азалий самые лучшие — северное и восточное. Форточку всегда держу на микропроветривании.
Раньше ставила на поддоны с мокрым керамзитом, потом купила увлажнитель, но теперь им не пользуюсь, так как азалии уже прижились.
Холодной водой не поливайте — кони загниют. Льдом не обкладывайте — это миф. Поливать лучше кипячёной или пропущенной через фильтр. Раз в 10 дней в воду добавляют щепотку лимонной кислоты. Я этого вообще не делаю.
Удобряют только здоровые азалии, так же, как и любые растения. Зимой удобряют раз в месяц.
Жёлто-зелёные листики — хлороз. Купите феровит, опрыскивайте им по инструкции.
Купите циркон и опрыскивайте им раз в 4 дня. Вообще меньше опрыскивайте азалию, это ненадолго повышает влажность.
Удачи!

Азалия вянет — почему это происходит и что делать?

Азалия – один из самых красивых цветов, нежный и очень капризный, чарующий любого человека. Неправильный уход за ней, приводящий к увяданию куста, доставляет массу хлопот и огорчений.

Почему это происходит с комнатным цветком? Что делать, когда начинают опадать листья? Далее подробно расскажем, на что нужно обратить внимание в уходе за прихотливым этим растением.

Что такое увядание?

Определение

Увядание любых растений – это своеобразная болезнь, где главенствует потеря тургора (напряженности ткани). Растение ослабевает, чахнет, происходит опадание листьев, цветов, и возможная гибель самого растения.

Подробнее о том, каким недугам подвержена азалия, а также ознакомиться со способами лечения болезней и борьбы с вредителями можно тут.

Внешний вид

Чаще всего кончики и края листьев становятся темно-коричневого цвета. Порой листья могут становиться полностью коричневыми, желтыми или с красными пятнами. Цветы при увядании сморщиваются, иссыхают, отваливаются. Ветви азалии теряют упругость.

В чем опасность для кустиков?

Не принимая меры при увядании рододендронов, цветочные кустики в лучшем случае начнут засыхать (такие еще можно спасти), в худшем случае – погибнут.

Почему это случается с растением в горшке?

Факторов, по которым вянет и засыхает азалия, множество. Вот главные:

• полив проводится неверно;
• мало освещения;
• недостаточно питательных веществ;
• пересадка во время цветения;
• дефицит удобрений;
• корневая система поражена болезнью;
• хлороз (присутствие большого количества кальция в грунте);
• стрессовые периоды для цветка;
• присутствие вредителей.

Пошаговая инструкция, что делать при увядании различных частей рододендрона

1. При появлении первых признаков увядания растения внимательно осматриваем бутоны и завязи цветов. Определяем, почему завяли цветы, ведь тогда будет понятно, что дальше делать.
2. После этого начинаем реанимировать азалию. Удаляем опавшие цветы из горшка, проверяем важность земли (от состояния почвы зависит: или начать полив с обязательным внесением подкормки «Кемира», «Феровит» или подсушить земляной ком).

Иногда на цветок попадают прямые солнечные лучи. Уносим в глубину комнаты (если стоит на подоконнике, особенно на южной стороне). При недостаточной освещенности располагаем в самом светлом месте. Засыхать бутоны могут и по такой причине – в период появления бутонов, горшок повернули другой стороной к свету. Это не рекомендуется.

Когда азалия начинает вянуть, листья первыми подают сигнал. Внимательный осмотр, определение причин и последующие действия помогут спасти растение.

Самая основная причина усыхания листьев – это сухость и жара в помещении, особенно летом. Снижаем температуру:

• располагаем цветок с северной стороны;
• обкладываем льдом горшки;
• помещаем лед в поддоны;
• опрыскиваем листья (не цветы);
• устанавливаем увлажнитель, емкости с водой.

Некоторые причины усыхания можно определить по цвету листьев:

1. При пожелтении листьев:
   • Появление паутинного клеща (если азалия не цветет, опрыскиваем – обильно и часто. Или применяем раствор мыла).
   • Развивается хлороз – содержание кальция повышено (при поливе подкисляем воду).
   • Защелачивание земли в горшке из-за полива жесткой водой. Полив проводить мягкой водой – кипяченой, дистиллированной, отстоянной.
2. Красные пятна на листьях – грибковая болезнь септориоз.
3. Чернеют листья – поражение Рододендроновым клещом. В обоих случаях применяем – «Диазинон».

Как быть, если куст сбрасывает листья?

Опадание листьев – это прежде всего реагирование азалии на несоблюдение: правильного полива, температурного режима, своевременной подкормки растения.

Есть одно прекрасное средство для полива при подкормке растения от последствий увядания или стресса, которые часто вызывают скручивание и опадение листьев – НВ-101 (1-2 капли на лейку), безопасный стимулятор роста. В основе – вытяжки из растений: подорожника, сосны, кипариса, гималайского кедра. Его применение повышает устойчивость и к климатическим изменениям. Продается в виде гранул или жидкости.

Влияют на увядание и недостаточная влажность в помещении, и неправильный подбор состава почвы для рододендрона. При первых признаках увядания и опадания листьев необходимо определить причину и постараться ее устранить.

Поливать только мягкой водой, чередовать полив: через поддон, сверху и путем окунания горшка в воду. Учитывать сезонность при выборе температурного режима. Не допускать сухости и сильной жары. Своевременно применять препараты против вредителей.

Меры профилактики

Рассмотрим основные вопросы профилактики в целях снижения и исключения увядания.

Выбор освещения

Желательно на западную, восточную и северную стороны. Если все окна на южной стороне, размещаем на расстоянии от окон – на полках, тумбочках и тому подобное. Зимой можно применять дополнительное освещение – лампы дневного (холодного) света, фитолампы.

Соблюдение влажности

Рододендроны пришли к нам из стран (Китай, Япония) с высокой влажностью, поэтому в помещениях, где выращиваются цветы должна быть соответствующая влажность, не менее 70-80%. Поэтому в целях профилактики желательно применять увлажнители воздуха, в поддоны накладывать лед, закрывать отопительные батареи вблизи цветов, ставить емкости с водой.

Регулирование температуры воздуха

Чтобы листья и цветы не опадали, веточки растения не сохли необходимо поддерживать нужную температуру. Азалия дружно цветет (зимой) при температуре 12-16 тепла, но не должна опускаться ниже 5 градусов (иначе растение погибнет), летом допускается до 20-24градусов, но при интенсивном опрыскивании.

Борьба с вредителями

Ежедневный осмотр листьев, бутонов, стеблей на предмет обнаружения насекомых и определения их вида. При появлении нужна обработка химическими препаратами (инсектицидами) или народными средствами (например, мыльный раствор, табачная пыль и др.).

Правильный полив

Полив проводится очень мягкой водой (кипяченой, отстоянной, дистиллированной, дождевой, талой). Во время полива не допускать переувлажнения почвы, хотя поливать нужно обильно. Летом желательно делать процедуры отстоянной водой, помещая горшок со цветком в воду, выдерживая там 3-4 часа, а затем дав отстояться, ставить в поддон.

Такие процедуры делаются один раз в месяц. Полив проводится очень мягкой водой (кипяченой, отстоянной, дистиллированной, дождевой, талой). Если вода часто застаивается, нужно поменять дренаж в емкости.

Нужно раз в месяц, с февраля по март, вносить сульфаты: калия, аммония и аммиачную селитру. Для увеличения количества бутонов желателен суперфосфат. Для поддержания нужной кислотности, в воду для полива (в две недели раз) добавлять лимонную кислоту, на 2 литра – 1 чайная ложка кислоты.

Почему? Земля в горшке, насыщаясь влагой из поддона, выталкивает воздух, и растение «задыхается», листья становятся желтыми, вянут и осыпаются.

Дальнейший уход

Одно из важных условий ухода за цветами – пересадка. Нужно запомнить, что зимой, пересаживать нельзя, надо подождать, когда цветение закончится и у растения начнут отрастать побеги. Важно правильно подобрать грунт для перевалки. Покупной, специальный или приготовленный самостоятельно – хвойная земля, рыжий торф, песок. Каждый год пересаживаются молодые растения, взрослые же – раз в три года.

При уходе за кустиками важно проводить обрезку. При периодической обрезке и формировании, кусты, в следующий период становятся пышнее, а цветы – крупнее.

Чтобы растение лучше развивалось, пышно и красиво цвело в следующем сезоне, на лето его можно прикопать в саду. Лучше всего подойдут затенённые участки, без прямых солнечных лучей. Содержать рододендроны в саду можно до наступления холодов.

Полезное видео

Из видео узнаете почему вянет азалия и как этого избежать:

Заключение

При соблюдении указанных в статье правил ухода, азалия порадует красивыми и благородными цветами, нежным, еле уловимым запахом и уверенностью в своих силах.

Азалия вянет — почему это происходит и что делать?

Азалия – один из самых красивых цветов, нежный и очень капризный, чарующий любого человека. Неправильный уход за ней, приводящий к увяданию куста, доставляет массу хлопот и огорчений.

Почему это происходит с комнатным цветком? Что делать, когда начинают опадать листья? Далее подробно расскажем, на что нужно обратить внимание в уходе за прихотливым этим растением.

Что такое увядание?

Определение

Увядание любых растений – это своеобразная болезнь, где главенствует потеря тургора (напряженности ткани). Растение ослабевает, чахнет, происходит опадание листьев, цветов, и возможная гибель самого растения.

Подробнее о том, каким недугам подвержена азалия, а также ознакомиться со способами лечения болезней и борьбы с вредителями можно тут.

Внешний вид

Чаще всего кончики и края листьев становятся темно-коричневого цвета. Порой листья могут становиться полностью коричневыми, желтыми или с красными пятнами. Цветы при увядании сморщиваются, иссыхают, отваливаются. Ветви азалии теряют упругость.

В чем опасность для кустиков?

Не принимая меры при увядании рододендронов, цветочные кустики в лучшем случае начнут засыхать (такие еще можно спасти), в худшем случае – погибнут.

Почему это случается с растением в горшке?

Факторов, по которым вянет и засыхает азалия, множество. Вот главные:

• полив проводится неверно;
• мало освещения;
• недостаточно питательных веществ;
• пересадка во время цветения;
• дефицит удобрений;
• корневая система поражена болезнью;
• хлороз (присутствие большого количества кальция в грунте);
• стрессовые периоды для цветка;
• присутствие вредителей.

Пошаговая инструкция, что делать при увядании различных частей рододендрона

1. При появлении первых признаков увядания растения внимательно осматриваем бутоны и завязи цветов. Определяем, почему завяли цветы, ведь тогда будет понятно, что дальше делать.
2. После этого начинаем реанимировать азалию. Удаляем опавшие цветы из горшка, проверяем важность земли (от состояния почвы зависит: или начать полив с обязательным внесением подкормки «Кемира», «Феровит» или подсушить земляной ком).

Иногда на цветок попадают прямые солнечные лучи. Уносим в глубину комнаты (если стоит на подоконнике, особенно на южной стороне). При недостаточной освещенности располагаем в самом светлом месте. Засыхать бутоны могут и по такой причине – в период появления бутонов, горшок повернули другой стороной к свету. Это не рекомендуется.

Когда азалия начинает вянуть, листья первыми подают сигнал. Внимательный осмотр, определение причин и последующие действия помогут спасти растение.

Самая основная причина усыхания листьев – это сухость и жара в помещении, особенно летом. Снижаем температуру:

• располагаем цветок с северной стороны;
• обкладываем льдом горшки;
• помещаем лед в поддоны;
• опрыскиваем листья (не цветы);
• устанавливаем увлажнитель, емкости с водой.

Некоторые причины усыхания можно определить по цвету листьев:

1. При пожелтении листьев:
   • Появление паутинного клеща (если азалия не цветет, опрыскиваем – обильно и часто. Или применяем раствор мыла).
   • Развивается хлороз – содержание кальция повышено (при поливе подкисляем воду).
   • Защелачивание земли в горшке из-за полива жесткой водой. Полив проводить мягкой водой – кипяченой, дистиллированной, отстоянной.
2. Красные пятна на листьях – грибковая болезнь септориоз.
3. Чернеют листья – поражение Рододендроновым клещом. В обоих случаях применяем – «Диазинон».

Как быть, если куст сбрасывает листья?

Опадание листьев – это прежде всего реагирование азалии на несоблюдение: правильного полива, температурного режима, своевременной подкормки растения.

Есть одно прекрасное средство для полива при подкормке растения от последствий увядания или стресса, которые часто вызывают скручивание и опадение листьев – НВ-101 (1-2 капли на лейку), безопасный стимулятор роста. В основе – вытяжки из растений: подорожника, сосны, кипариса, гималайского кедра. Его применение повышает устойчивость и к климатическим изменениям. Продается в виде гранул или жидкости.

Влияют на увядание и недостаточная влажность в помещении, и неправильный подбор состава почвы для рододендрона. При первых признаках увядания и опадания листьев необходимо определить причину и постараться ее устранить.

Поливать только мягкой водой, чередовать полив: через поддон, сверху и путем окунания горшка в воду. Учитывать сезонность при выборе температурного режима. Не допускать сухости и сильной жары. Своевременно применять препараты против вредителей.

Меры профилактики

Рассмотрим основные вопросы профилактики в целях снижения и исключения увядания.

Выбор освещения

Желательно на западную, восточную и северную стороны. Если все окна на южной стороне, размещаем на расстоянии от окон – на полках, тумбочках и тому подобное. Зимой можно применять дополнительное освещение – лампы дневного (холодного) света, фитолампы.

Соблюдение влажности

Рододендроны пришли к нам из стран (Китай, Япония) с высокой влажностью, поэтому в помещениях, где выращиваются цветы должна быть соответствующая влажность, не менее 70-80%. Поэтому в целях профилактики желательно применять увлажнители воздуха, в поддоны накладывать лед, закрывать отопительные батареи вблизи цветов, ставить емкости с водой.

Регулирование температуры воздуха

Чтобы листья и цветы не опадали, веточки растения не сохли необходимо поддерживать нужную температуру. Азалия дружно цветет (зимой) при температуре 12-16 тепла, но не должна опускаться ниже 5 градусов (иначе растение погибнет), летом допускается до 20-24градусов, но при интенсивном опрыскивании.

Борьба с вредителями

Ежедневный осмотр листьев, бутонов, стеблей на предмет обнаружения насекомых и определения их вида. При появлении нужна обработка химическими препаратами (инсектицидами) или народными средствами (например, мыльный раствор, табачная пыль и др.).

Правильный полив

Полив проводится очень мягкой водой (кипяченой, отстоянной, дистиллированной, дождевой, талой). Во время полива не допускать переувлажнения почвы, хотя поливать нужно обильно. Летом желательно делать процедуры отстоянной водой, помещая горшок со цветком в воду, выдерживая там 3-4 часа, а затем дав отстояться, ставить в поддон.

Такие процедуры делаются один раз в месяц. Полив проводится очень мягкой водой (кипяченой, отстоянной, дистиллированной, дождевой, талой). Если вода часто застаивается, нужно поменять дренаж в емкости.

Нужно раз в месяц, с февраля по март, вносить сульфаты: калия, аммония и аммиачную селитру. Для увеличения количества бутонов желателен суперфосфат. Для поддержания нужной кислотности, в воду для полива (в две недели раз) добавлять лимонную кислоту, на 2 литра – 1 чайная ложка кислоты.

Почему? Земля в горшке, насыщаясь влагой из поддона, выталкивает воздух, и растение «задыхается», листья становятся желтыми, вянут и осыпаются.

Дальнейший уход

Одно из важных условий ухода за цветами – пересадка. Нужно запомнить, что зимой, пересаживать нельзя, надо подождать, когда цветение закончится и у растения начнут отрастать побеги. Важно правильно подобрать грунт для перевалки. Покупной, специальный или приготовленный самостоятельно – хвойная земля, рыжий торф, песок. Каждый год пересаживаются молодые растения, взрослые же – раз в три года.

При уходе за кустиками важно проводить обрезку. При периодической обрезке и формировании, кусты, в следующий период становятся пышнее, а цветы – крупнее.

Чтобы растение лучше развивалось, пышно и красиво цвело в следующем сезоне, на лето его можно прикопать в саду. Лучше всего подойдут затенённые участки, без прямых солнечных лучей. Содержать рододендроны в саду можно до наступления холодов.

Полезное видео

Из видео узнаете почему вянет азалия и как этого избежать:

Заключение

При соблюдении указанных в статье правил ухода, азалия порадует красивыми и благородными цветами, нежным, еле уловимым запахом и уверенностью в своих силах.

Выращивание огурцов рассадным способом – дело нелегко. На начальном этапе развития молодые всходы подвергаются заражению патогенными грибками, бактериями и вирусами. Болезни рассады огурцов возникают не на пустом месте. Они распространяются по воздуху, через зараженные семена, почву. Раннее распознавание признаков патологии, своевременное лечение и профилактика помогут саженцам огурцов нормально развиваться, давать качественные плоды.

Главные причины патологий

В основе любого заболевания лежит несоблюдение правил агротехники овоща:

1. Грибки, вызывающие болезнь рассады огурцов, скрываются в грунте. Если берут землю с огорода, то чаще всего она заражена. Покупные субстраты обычно дезинфицируют производители.
2. Семена, собранные самостоятельно, могут нести в себе микроорганизмы, вызывающие болезни рассады огурцов.
3. Для развития патогенных грибков благоприятны такие условия, как излишняя сухость воздуха, повышенная влажность. А сочетание их с низкими температурами приведет к увяданию всходов.
4. Нехватка питательных элементов возникает, когда сеянцы огурцов взошли густо. Отсюда и заболевания рассады. Внесение удобрений должно проходить с учетом графика. Нельзя слишком напитывать грунт удобрениями, тем более азотистыми.
5. Когда поливают рассаду холодной водой, то она страдает от этого, заболевает.
6. Нарушения условий выращивания, когда всходам мало света, а температура в помещении то низкая, то высокая, приводят к болезням.

Если рассаду выращивают в теплицах, то необходимо контролировать освещенность, температуру и влажность воздуха. Заразиться могут всходы и тогда, когда грунт и стены помещения не продезинфицированы.

Симптомы грибковых инфекций

Споры грибков, прожив в земле или семенах, начинают активно размножаться, переселяясь с одного растения на соседнее. Они проникают во все части рассады, губя молодые кустики огурцов. Если появились пятна на рассаде огурцов, то грибки начали свою губительную деятельность.

Чтобы уничтожить заболевания саженцев огурцов, надо знать признаки наиболее распространенных.

Хотя рассада огурцов редко поражается антракнозом, но если уж заболела, то от нее трудно избавиться. Листья всходов покрываются желтыми или бурыми пятнами, как будто обожжены. Слившись в одну язву, помертвевшие участки выпадают, образуя склероции. Если заболевшие всходы не лечить, то после высаживания их в открытый грунт или теплицу болезнь перейдет на плоды, лишив урожая овощей.

Борьбу с грибковой инфекцией проводят следующим образом:

• удаляя заболевшие растения;
• обрабатывая сеянцы при первых признаках болезни бордоской смесью или раствором хлорокиси меди;
• опрыскивая Фундазолом.

Грибки сохраняются в земле, поэтому перед высеванием огурцов на рассаду грунт прокаливают в духовке.

Мучнистая роса

Мучнистую росу узнают по белому налету на обратной стороне листа. На рассаде болезнь возникает, когда всходы переросли, их вовремя не высадили в грунт. С листьев беловатые пятна распространяются на стебли растения. Сеянцам не хватает влаги, стебли у них истончаются, а сами они погибают.

Борьба с заболеванием включает в себя опрыскивание настоем жгучего перца, раствором пищевой соды или препаратами типа Гамаир.

Ложная мучнистая роса

Симптомы пероноспороза включают в себя следующие:

• появление светлых пятен возле прожилок листьев;
• распространение крупных пятен коричневатого цвета;
• наличие белого налета на нижней стороне листьев, который приобретает со временем фиолетовый оттенок;
• закручивание и опадание листвы.

Течение болезни быстрое тогда, когда температура воздуха в помещении достигает выше 28 градусов, а влажность – 90 процентов.

Для сдерживания развития заболевания поможет обработка фунгицидным средством Топаз или Фитоспорин.

Фузариозное увядание

Плесневые грибки фузариоза погубят молодые сеянцы, если не принять вовремя меры.

Рассада огурцов днем выглядит поникшей, восстанавливаясь ночью. Грибок проникает через зараженную почву, формируя внутри растений грибницу.

Чтобы всходы не погибли, проводится обработка их препаратом Превикур. А сильно пораженные сеянцы лучше уничтожить.

Серая и белая гниль

Скользкий налет серого цвета появляется на стебельках тогда, когда влажность достигает 90 процентов. Причинами образования белых склизких налетов на листьях, стеблях также является наличие большого объема влаги как в воздухе, так и в почве. Если заметили появление пушистых комочков на всходах, то, прекратив полив, опрыскивание, приведете рассаду в норму.

Корневая гниль

Увидеть гниль на корнях сеянцев невозможно. Понять, что растение заболело, можно по таким признакам:

• истончение корневой шейки;
• побурение листьев;
• остановка роста саженцев.

Принимать меры по борьбе с болезнью надо сразу, иначе растение погибнет. Лучше всего пересадить сеянец в другую емкость, промыв его корни, очистив их от гнили. Поможет и обработка рассады огурцов фунгицидами.

Черная ножка

Активность грибка проявляется, когда повышается влажность в помещении, а рассаде мало света и посадки загущены.

Заметить болезнь можно по черным образованиям у основания стебля саженцев. Молодая рассада начинает клониться к земле и погибает.

Если болезнь огурцов только началась, то ее развитие можно предупредить. Отгрести землю от пораженного стебля и обработать грунт вокруг раствором медного купороса (две чайных ложки на литр воды). Поможет и опудривание стебельков порошком древесной золы. При запущенных случаях заболевания ничто не спасет больное растение.

Пути устранения болезней

Заболевшую рассаду огурцов от болезней всегда можно спасти. Главное – не упустить время, а начать лечение, обнаружив первые признаки патологии:

1. Спасти заболевшее растение можно пересадкой. Во время процедуры удаляют пораженные листья, присыпав место среза толченым активированным углем. При поражении корешков их промывают, обрезав черные и покрытые гнилью, обрабатывают в слабом растворе перманганата калия. Пересаживают всходы в отдельные емкости, заранее продезинфицировав землю.
2. Из эффективных способов лечения популярна обработка Фитоспорином или Топазом.
3. Народные средства нельзя сбрасывать со счетов, проводя борьбу с грибковыми болезнями огурцов. Можно использовать молочную сыворотку, растворив один литр в ведре теплой воды.
4. Обрабатывать рассаду можно и настоем луковой шелухи, растворив пятьдесят граммов ее в десяти литрах воды. Смесь доводят до кипения, а затем остужают и процеживают.
5. У обработанных внекорневой подкормкой всходов восстановится внешний вид листьев, исчезнут пятна. Для опрыскивания готовят раствор из десяти граммов мочевины, двух – сернокислой меди и одного грамма сернокислого цинка на ведро воды.
6. Для оздоровления грунта в него вносят биопрепарат Триходермин.

Опрыскивание огурцов и их лечение проходит в соответствие с признаками инфекции, обнаруженной у рассады. Определить болезнь поможет фото и описание ее симптомов.

Обзор лучших фунгицидов

Рынок предлагает много химических препаратов для обработки огурцов от грибковых инфекций. Болезни рассады огурцов поддаются лечению такими препаратами:

• Бордоской смесью;
• Квадрисом;
• Топазом;
• Фитоспорином.

В составе бордоской жидкости – медный купорос с известью, смешанные с водой. Известковый раствор используют для нейтрализации кислотности жидкости, чтобы не обжечь листья рассады. Применяют бордоскую смесь для опрыскивания всходов огурцов в целях профилактики грибковых заболеваний.

Компоненты фунгицида Квадрис воздействуют губительно на споры основных патогенных грибков, останавливая поступление воздуха к ним. После обработки препаратом патогенные микроорганизмы погибают в течение часа.

Активное вещество в составе Топаза приостанавливает развитие мицелия, и грибок погибает. Средство хорошо впитывается в ткани рассады огурцов и действует мгновенно. Для опрыскивания всходов берут один миллилитр средства на два литра воды. Топаз длительно действует на споры грибков. Профилактическую обработку им проводят один раз в период роста всходов, затем после посадки огурцов в грунт.

Фитоспорин относят к природным биофунгицидам, так как он содержит живые споры и клетки бактерий, обитающих в почве. При соприкосновении с водой они начинают размножаться, подавляя опасные для рассады микроорганизмы. Разводят порошок кипяченой или ключевой водой. Через некоторое время, когда бактерии проснутся и активизируются, начинают проводить опрыскивание огурцов. Для лучшего прилипания можно добавить в смесь немного мыла. Если препарат жидкий, то разводить его не надо.

Используют эти средства в борьбе с грибковыми инфекциями – мучнистой росой, фузариозным увяданием, серой, белой, корневой гнилью, антракнозом. Применяют их согласно инструкции не менее трех раз. Они помогают рассаде вернуть здоровье, защищают от заражения в последующем, после посадки всходов в открытый или закрытый грунт.

Какие вирусы и бактерии поражают рассаду

Если грибковые инфекции рассады поддаются лечению, то от вирусных и бактериальных избавиться сложнее, иногда невозможно.

Вирусную мозаику узнают по хаотично разбросанным по листовой пластине пятнам. Формой они напоминают составленную из темных и светлых участков мозаику. При этом концы молодых листьев рассады огурцов закручиваются вниз, а следующие не развиваются.

Различают у огурцов и крапчатую зеленую мозаику, когда поверхность листьев становится морщинистой, покрытой светлыми пятнами. Болезнь возникает тогда, когда рассада посажена густо, а температура в помещении достигает выше 27-30 градусов тепла.

Переносят вирус мозаики тля, которая часто поселяется на рассаде огурцов.

Опасность вирусной инфекции в том, что она губит всю рассаду. Поэтому уничтожить больные растения необходимо быстро. А грунт из емкостей утилизируют или дезинфицируют.

Патогенные бактерии вызывают угловатую пятнистость листьев. Для активного развития микроорганизмам нужна невысокая температура воздуха в помещении и повышенная влажность. А попадание влаги на листочки всходов усилит действие бактерий. Бороться с ними сложно. А между тем листья рассады покрываются угловатыми пятнами разных оттенков коричневого. С развитием болезни растения погибают.

Избавление огурцов от болезней вирусного и бактериального характера невозможно. Остается распрощаться с больными саженцами, чтобы спасти остальные растения.

Меры профилактики

Предотвратить развитие болезней у рассады огурцов можно такими методами:

• дезинфекция грунта перед посадкой семян овоща;
• предварительная обработка семенного материала замачиванием в растворе перманганата калия;
• соблюдение схемы посадки семян с расстоянием друг от друга в три-пять сантиметров;
• использование для рассады индивидуальных стаканчиков и торфяных таблеток;
• опрыскивание всходов огурцов бордоской жидкостью.

Рассада овоща будет здоровой, если правильно за ней ухаживать:

1. В помещении световой день должен длиться не менее двенадцати часов. Поэтому организуют досвечивание всходов, используя фитолампы или люминесцентные, подвешивая их на расстоянии в семь-десять сантиметров от рассады.
2. Полив огурцов осуществляется регулярно и только теплой водой.
3. А подкармливать надо с учетом питательности почвы в горшочке. Внесение только азотистых удобрений способствует распространению заболеваний среди огурцов.
4. Для уменьшения сухости воздуха в помещении нужно опрыскивать листья огурчиков ежедневно.

Грамотная организация ухода за рассадой огурцов ведет к тому, что растения будут активно развиваться, расти и давать хорошие урожаи.

Биологические препараты в защите рассады от болезней

Поможет защитить сеянцы от болезней обработка Триходермином. Препарат используют и для дезинфекции семян, и для внесения в грунт во время посева. На один горшочек берут двадцать миллилитров биологического средства. Опрыскивают всходы раствором препарата, когда у них появятся два настоящих листика. Повторяют процедуру каждые десять – двадцать дней.

Высок эффект от препарата Планриз и Пентафаг. Обработка рассады средствами позволит снизить риск заражения огурцов грибковыми и бактериальными инфекциями.

Внимательное отношение к овощным растениям, знание правил агротехники способствует тому, что молодые сеянцы огурцов будут радовать зеленью листьев, крепким стеблем. Здоровая рассада разовьется в крепкие растения, дающие качественные огурцы.

Опишем основные болезни рассады огурцов: симптомы с фото, меры борьбы и профилактики

Наверно ни один владелец подсобного участка не представит себе летний сезон без крепкого, хрустящего на зубах огурчика.

Но бывает очень обидно, когда погибает рассада огурцов, не давая не только собрать, но даже вырастить урожай.

Отчего такое происходит, попробуем разобраться.

Признаки заболевания рассады

Наиболее характерными признаками болезни рассады огурцов служат следующие явления:

• Появление желтизны на прожилках выросших настоящих листьев;
• Истончение и водянистость стебля под семядольными листьями;
• Скручивание листьев;
• Отставание в росте без видимых причин;
• Высыхание листьев с переходом поражения на стебли.

Болезни рассады огурцов, фото листьев:

Желтые прожилки листьев

Появление желтизны на прожилках листьев связано с заражением растения, переносчиком вируса является белокрылка табачная. Взрослая особь белокрылки через 30-35 минут питания на зараженном растении становится разносчиком вируса.

Без проявления внешних симптомов болеют сорта, а также гибриды огурцов, опыляемые пчелами. Но партенокарпические (самоопыляемые) сорта поражаются наиболее тяжело. Проявляется в виде резкого снижения урожайности, сокращается период активного плодоношения. Поражение вирусом может приводить к гибели растений.

Защита от вируса

Действенных мер защиты не существует. Профилактикой заражения служит выращивание устойчивых к заражению гибридов. Например, Газал F1, Ритм F1.

Истончение стебля

При осмотре вы обнаружили полегшие сеянцы. Осмотрите растение более детально. Если обнаружите истончение стеблей в виде перетяжек стебля, это грибковое поражение – корневая гниль огурцов, вызванное чаще всего нарушением условий выращивания наиболее благоприятных для рассады. Почему падает рассада огурцов:

• Частые избыточные подкормки минеральными удобрениями или коровяком;
• Резкие перепады суточной температуры;
• Обильные поливы или полив холодной водой.

Указанные причины вызывают водянистость и истончение стебля сеянца под семядольными листьями с последующим полеганием рассады. Виновник поражения грибок – возбудитель корневой гнили огурцов.

Падает рассада огурцов? Что делать?

Не высаживайте растения на одном месте ежегодно. Грибок может сохраняться в грунте. Смените землю или проведите обработку грунта перед посадкой путем полива розовым раствором марганцовки, разогретым до температуры 65-70 градусов.

Мерой борьбы служит сокращение объема поливов, особенно в период резких перепадов суточных температур. Ограничьте количество вносимых удобрений. Поливайте сеянцы теплой водой в вечернее время.

Скручивание листьев

Происходить увядание со скручиванием листьев может по довольно простой причине, а именно недостатке влаги для нормального развития. При росте растения его листочки со своей поверхности начинают испарять влаги больше, чем получают её от корней.

В этом случае скручивание листьев будет элементарной защитой. Растение старается уменьшить площадь листьев, с которой происходит испарение. Простое увеличение объема воды для полива избавит ваши сеянцы от этого недуга.

При осмотре обнаруживаете умеренно влажную почву, но при этом скрученные листья растений. Так сеянец может отреагировать на недостаток в почве микроэлементов. В первую очередь это фосфор, сера, магний. Для устранения причины будет достаточно полива, совмещенного с подкормкой минеральным удобрением содержащим комплект необходимых для развития микроэлементов.

В случае увядания и если у рассады огурцов скручиваются листья после переноса растений на гряды можно провести внекорневую подкормку.

Составы для таких подкормок можно приобрести в специализированных садоводческих центрах, либо приготовить своими руками.

Для этого достаточно растворить 150 граммов мочевины в ведре воды. Приготовленным раствором опрыскать листья растения. Такая подкормка способствует более быстрому усвоению необходимых микроэлементов через листья высаженной рассады.

Отставание развития без заметных причин

Такие симптомы чаще всего проявляются из-за отмирания корня рассады, хотя признаки поражения можно увидеть на любой стадии развития растения. Наиболее вероятная причина полив холодной водой или быстрое остывание ящика с политой рассадой.

Сеянцы отстают в росте и развитии, рассада не растет. Наблюдается в дальнейшем полная гибель растения.

Почему вянет рассада огурцов?

Многие, а особенно начинающие садоводы задаются вопросом, почему желтеет и высыхает рассада огурцов при полном соблюдении агротехники выращивания. Наиболее частой причиной является нападение паразитирующих на растении вредителей.

К их числу относятся паутинный клещ, а также бахчевая тля. Оба паразита повреждают листья, высасывая необходимые для развития растения соки. А это приводит к появлению желтых пятен и высыханию листьев.

Бахчевая тля

Определить поражение растений можно визуально, по изменившемуся цвету и форме листьев рассады. На листьях заметно появление «медвяной росы» — это выделения вредителей. Эти выделения отличная среда для размножения грибков.

Необходимо осматривать рассаду на предмет выявления вредителя. Если появление тли произошло, то поможет обработка препаратами Децис или Инта–вир при строгом соблюдении инструкции на упаковке инсектицидного средства. Подробнее о борьбе с тлей.

Паутинный клещ

Экземпляры вредителя настолько мелкие, что при осмотре определить поражение клещом невозможно. Оно определяется, когда на листьях видны признаки увядания. При сильной степени поражения видно пятна белесого оттенка, на поверхности которых видно налет паутины.

Меры профилактики

В целях профилактики поражения саженцев вредителями следует выполнять следующие мероприятия:

• Свободная посадка семян, при которой исключается контакт листьев между собой;
• Поддержание режима суточных температур – дневной 22-24, ночной 16-18 градусов Цельсия;
• Полив водой комнатной температуры.

Тщательно подбирайте сорта огурцов устойчивые к заболеваниям.

Также соблюдайте нормы агротехники и профилактики поражений вредителями.

Все эти меры и правильный уход позволят вырастить здоровую рассаду, которая будет залогом вашего урожая.

Если все же ваши растения заболели, то в статье мы описали какую обработку рассады огурцов от болезней необходимо проводить?

Полезные материалы

Изучите другие полезные статьи о рассаде огурцов:

Полезное видео

Как эффективно бороться с болезнями и вредителями огурцов? Видео ниже:

Опишем основные болезни рассады огурцов: симптомы с фото, меры борьбы и профилактики

Наверно ни один владелец подсобного участка не представит себе летний сезон без крепкого, хрустящего на зубах огурчика.

Но бывает очень обидно, когда погибает рассада огурцов, не давая не только собрать, но даже вырастить урожай.

Отчего такое происходит, попробуем разобраться.

Признаки заболевания рассады

Наиболее характерными признаками болезни рассады огурцов служат следующие явления:

• Появление желтизны на прожилках выросших настоящих листьев;
• Истончение и водянистость стебля под семядольными листьями;
• Скручивание листьев;
• Отставание в росте без видимых причин;
• Высыхание листьев с переходом поражения на стебли.

Болезни рассады огурцов, фото листьев:

Желтые прожилки листьев

Появление желтизны на прожилках листьев связано с заражением растения, переносчиком вируса является белокрылка табачная. Взрослая особь белокрылки через 30-35 минут питания на зараженном растении становится разносчиком вируса.

Без проявления внешних симптомов болеют сорта, а также гибриды огурцов, опыляемые пчелами. Но партенокарпические (самоопыляемые) сорта поражаются наиболее тяжело. Проявляется в виде резкого снижения урожайности, сокращается период активного плодоношения. Поражение вирусом может приводить к гибели растений.

Защита от вируса

Действенных мер защиты не существует. Профилактикой заражения служит выращивание устойчивых к заражению гибридов. Например, Газал F1, Ритм F1.

Истончение стебля

При осмотре вы обнаружили полегшие сеянцы. Осмотрите растение более детально. Если обнаружите истончение стеблей в виде перетяжек стебля, это грибковое поражение – корневая гниль огурцов, вызванное чаще всего нарушением условий выращивания наиболее благоприятных для рассады. Почему падает рассада огурцов:

• Частые избыточные подкормки минеральными удобрениями или коровяком;
• Резкие перепады суточной температуры;
• Обильные поливы или полив холодной водой.

Указанные причины вызывают водянистость и истончение стебля сеянца под семядольными листьями с последующим полеганием рассады. Виновник поражения грибок – возбудитель корневой гнили огурцов.

Падает рассада огурцов? Что делать?

Не высаживайте растения на одном месте ежегодно. Грибок может сохраняться в грунте. Смените землю или проведите обработку грунта перед посадкой путем полива розовым раствором марганцовки, разогретым до температуры 65-70 градусов.

Мерой борьбы служит сокращение объема поливов, особенно в период резких перепадов суточных температур. Ограничьте количество вносимых удобрений. Поливайте сеянцы теплой водой в вечернее время.

Скручивание листьев

Происходить увядание со скручиванием листьев может по довольно простой причине, а именно недостатке влаги для нормального развития. При росте растения его листочки со своей поверхности начинают испарять влаги больше, чем получают её от корней.

В этом случае скручивание листьев будет элементарной защитой. Растение старается уменьшить площадь листьев, с которой происходит испарение. Простое увеличение объема воды для полива избавит ваши сеянцы от этого недуга.

При осмотре обнаруживаете умеренно влажную почву, но при этом скрученные листья растений. Так сеянец может отреагировать на недостаток в почве микроэлементов. В первую очередь это фосфор, сера, магний. Для устранения причины будет достаточно полива, совмещенного с подкормкой минеральным удобрением содержащим комплект необходимых для развития микроэлементов.

В случае увядания и если у рассады огурцов скручиваются листья после переноса растений на гряды можно провести внекорневую подкормку.

Составы для таких подкормок можно приобрести в специализированных садоводческих центрах, либо приготовить своими руками.

Для этого достаточно растворить 150 граммов мочевины в ведре воды. Приготовленным раствором опрыскать листья растения. Такая подкормка способствует более быстрому усвоению необходимых микроэлементов через листья высаженной рассады.

Отставание развития без заметных причин

Такие симптомы чаще всего проявляются из-за отмирания корня рассады, хотя признаки поражения можно увидеть на любой стадии развития растения. Наиболее вероятная причина полив холодной водой или быстрое остывание ящика с политой рассадой.

Сеянцы отстают в росте и развитии, рассада не растет. Наблюдается в дальнейшем полная гибель растения.

Почему вянет рассада огурцов?

Многие, а особенно начинающие садоводы задаются вопросом, почему желтеет и высыхает рассада огурцов при полном соблюдении агротехники выращивания. Наиболее частой причиной является нападение паразитирующих на растении вредителей.

К их числу относятся паутинный клещ, а также бахчевая тля. Оба паразита повреждают листья, высасывая необходимые для развития растения соки. А это приводит к появлению желтых пятен и высыханию листьев.

Бахчевая тля

Определить поражение растений можно визуально, по изменившемуся цвету и форме листьев рассады. На листьях заметно появление «медвяной росы» — это выделения вредителей. Эти выделения отличная среда для размножения грибков.

Необходимо осматривать рассаду на предмет выявления вредителя. Если появление тли произошло, то поможет обработка препаратами Децис или Инта–вир при строгом соблюдении инструкции на упаковке инсектицидного средства. Подробнее о борьбе с тлей.

Паутинный клещ

Экземпляры вредителя настолько мелкие, что при осмотре определить поражение клещом невозможно. Оно определяется, когда на листьях видны признаки увядания. При сильной степени поражения видно пятна белесого оттенка, на поверхности которых видно налет паутины.

Меры профилактики

В целях профилактики поражения саженцев вредителями следует выполнять следующие мероприятия:

• Свободная посадка семян, при которой исключается контакт листьев между собой;
• Поддержание режима суточных температур – дневной 22-24, ночной 16-18 градусов Цельсия;
• Полив водой комнатной температуры.

Тщательно подбирайте сорта огурцов устойчивые к заболеваниям.

Также соблюдайте нормы агротехники и профилактики поражений вредителями.

Все эти меры и правильный уход позволят вырастить здоровую рассаду, которая будет залогом вашего урожая.

Если все же ваши растения заболели, то в статье мы описали какую обработку рассады огурцов от болезней необходимо проводить?

Полезные материалы

Изучите другие полезные статьи о рассаде огурцов:

Полезное видео

Как эффективно бороться с болезнями и вредителями огурцов? Видео ниже:

Описание болезней рассады огурцов, борьба с ними и лечение

Выращивание огурцов рассадным способом – дело нелегко. На начальном этапе развития молодые всходы подвергаются заражению патогенными грибками, бактериями и вирусами. Болезни рассады огурцов возникают не на пустом месте. Они распространяются по воздуху, через зараженные семена, почву. Раннее распознавание признаков патологии, своевременное лечение и профилактика помогут саженцам огурцов нормально развиваться, давать качественные плоды.

Главные причины патологий

В основе любого заболевания лежит несоблюдение правил агротехники овоща:

1. Грибки, вызывающие болезнь рассады огурцов, скрываются в грунте. Если берут землю с огорода, то чаще всего она заражена. Покупные субстраты обычно дезинфицируют производители.
2. Семена, собранные самостоятельно, могут нести в себе микроорганизмы, вызывающие болезни рассады огурцов.
3. Для развития патогенных грибков благоприятны такие условия, как излишняя сухость воздуха, повышенная влажность. А сочетание их с низкими температурами приведет к увяданию всходов.
4. Нехватка питательных элементов возникает, когда сеянцы огурцов взошли густо. Отсюда и заболевания рассады. Внесение удобрений должно проходить с учетом графика. Нельзя слишком напитывать грунт удобрениями, тем более азотистыми.
5. Когда поливают рассаду холодной водой, то она страдает от этого, заболевает.
6. Нарушения условий выращивания, когда всходам мало света, а температура в помещении то низкая, то высокая, приводят к болезням.

Если рассаду выращивают в теплицах, то необходимо контролировать освещенность, температуру и влажность воздуха. Заразиться могут всходы и тогда, когда грунт и стены помещения не продезинфицированы.

Симптомы грибковых инфекций

Споры грибков, прожив в земле или семенах, начинают активно размножаться, переселяясь с одного растения на соседнее. Они проникают во все части рассады, губя молодые кустики огурцов. Если появились пятна на рассаде огурцов, то грибки начали свою губительную деятельность.

Чтобы уничтожить заболевания саженцев огурцов, надо знать признаки наиболее распространенных.

Хотя рассада огурцов редко поражается антракнозом, но если уж заболела, то от нее трудно избавиться. Листья всходов покрываются желтыми или бурыми пятнами, как будто обожжены. Слившись в одну язву, помертвевшие участки выпадают, образуя склероции. Если заболевшие всходы не лечить, то после высаживания их в открытый грунт или теплицу болезнь перейдет на плоды, лишив урожая овощей.

Борьбу с грибковой инфекцией проводят следующим образом:

• удаляя заболевшие растения;
• обрабатывая сеянцы при первых признаках болезни бордоской смесью или раствором хлорокиси меди;
• опрыскивая Фундазолом.

Грибки сохраняются в земле, поэтому перед высеванием огурцов на рассаду грунт прокаливают в духовке.

Мучнистая роса

Мучнистую росу узнают по белому налету на обратной стороне листа. На рассаде болезнь возникает, когда всходы переросли, их вовремя не высадили в грунт. С листьев беловатые пятна распространяются на стебли растения. Сеянцам не хватает влаги, стебли у них истончаются, а сами они погибают.

Борьба с заболеванием включает в себя опрыскивание настоем жгучего перца, раствором пищевой соды или препаратами типа Гамаир.

Ложная мучнистая роса

Симптомы пероноспороза включают в себя следующие:

• появление светлых пятен возле прожилок листьев;
• распространение крупных пятен коричневатого цвета;
• наличие белого налета на нижней стороне листьев, который приобретает со временем фиолетовый оттенок;
• закручивание и опадание листвы.

Течение болезни быстрое тогда, когда температура воздуха в помещении достигает выше 28 градусов, а влажность – 90 процентов.

Для сдерживания развития заболевания поможет обработка фунгицидным средством Топаз или Фитоспорин.

Фузариозное увядание

Плесневые грибки фузариоза погубят молодые сеянцы, если не принять вовремя меры.

Рассада огурцов днем выглядит поникшей, восстанавливаясь ночью. Грибок проникает через зараженную почву, формируя внутри растений грибницу.

Чтобы всходы не погибли, проводится обработка их препаратом Превикур. А сильно пораженные сеянцы лучше уничтожить.

Серая и белая гниль

Скользкий налет серого цвета появляется на стебельках тогда, когда влажность достигает 90 процентов. Причинами образования белых склизких налетов на листьях, стеблях также является наличие большого объема влаги как в воздухе, так и в почве. Если заметили появление пушистых комочков на всходах, то, прекратив полив, опрыскивание, приведете рассаду в норму.

Корневая гниль

Увидеть гниль на корнях сеянцев невозможно. Понять, что растение заболело, можно по таким признакам:

• истончение корневой шейки;
• побурение листьев;
• остановка роста саженцев.

Принимать меры по борьбе с болезнью надо сразу, иначе растение погибнет. Лучше всего пересадить сеянец в другую емкость, промыв его корни, очистив их от гнили. Поможет и обработка рассады огурцов фунгицидами.

Черная ножка

Активность грибка проявляется, когда повышается влажность в помещении, а рассаде мало света и посадки загущены.

Заметить болезнь можно по черным образованиям у основания стебля саженцев. Молодая рассада начинает клониться к земле и погибает.

Если болезнь огурцов только началась, то ее развитие можно предупредить. Отгрести землю от пораженного стебля и обработать грунт вокруг раствором медного купороса (две чайных ложки на литр воды). Поможет и опудривание стебельков порошком древесной золы. При запущенных случаях заболевания ничто не спасет больное растение.

Пути устранения болезней

Заболевшую рассаду огурцов от болезней всегда можно спасти. Главное – не упустить время, а начать лечение, обнаружив первые признаки патологии:

1. Спасти заболевшее растение можно пересадкой. Во время процедуры удаляют пораженные листья, присыпав место среза толченым активированным углем. При поражении корешков их промывают, обрезав черные и покрытые гнилью, обрабатывают в слабом растворе перманганата калия. Пересаживают всходы в отдельные емкости, заранее продезинфицировав землю.
2. Из эффективных способов лечения популярна обработка Фитоспорином или Топазом.
3. Народные средства нельзя сбрасывать со счетов, проводя борьбу с грибковыми болезнями огурцов. Можно использовать молочную сыворотку, растворив один литр в ведре теплой воды.
4. Обрабатывать рассаду можно и настоем луковой шелухи, растворив пятьдесят граммов ее в десяти литрах воды. Смесь доводят до кипения, а затем остужают и процеживают.
5. У обработанных внекорневой подкормкой всходов восстановится внешний вид листьев, исчезнут пятна. Для опрыскивания готовят раствор из десяти граммов мочевины, двух – сернокислой меди и одного грамма сернокислого цинка на ведро воды.
6. Для оздоровления грунта в него вносят биопрепарат Триходермин.

Опрыскивание огурцов и их лечение проходит в соответствие с признаками инфекции, обнаруженной у рассады. Определить болезнь поможет фото и описание ее симптомов.

Обзор лучших фунгицидов

Рынок предлагает много химических препаратов для обработки огурцов от грибковых инфекций. Болезни рассады огурцов поддаются лечению такими препаратами:

• Бордоской смесью;
• Квадрисом;
• Топазом;
• Фитоспорином.

В составе бордоской жидкости – медный купорос с известью, смешанные с водой. Известковый раствор используют для нейтрализации кислотности жидкости, чтобы не обжечь листья рассады. Применяют бордоскую смесь для опрыскивания всходов огурцов в целях профилактики грибковых заболеваний.

Компоненты фунгицида Квадрис воздействуют губительно на споры основных патогенных грибков, останавливая поступление воздуха к ним. После обработки препаратом патогенные микроорганизмы погибают в течение часа.

Активное вещество в составе Топаза приостанавливает развитие мицелия, и грибок погибает. Средство хорошо впитывается в ткани рассады огурцов и действует мгновенно. Для опрыскивания всходов берут один миллилитр средства на два литра воды. Топаз длительно действует на споры грибков. Профилактическую обработку им проводят один раз в период роста всходов, затем после посадки огурцов в грунт.

Фитоспорин относят к природным биофунгицидам, так как он содержит живые споры и клетки бактерий, обитающих в почве. При соприкосновении с водой они начинают размножаться, подавляя опасные для рассады микроорганизмы. Разводят порошок кипяченой или ключевой водой. Через некоторое время, когда бактерии проснутся и активизируются, начинают проводить опрыскивание огурцов. Для лучшего прилипания можно добавить в смесь немного мыла. Если препарат жидкий, то разводить его не надо.

Используют эти средства в борьбе с грибковыми инфекциями – мучнистой росой, фузариозным увяданием, серой, белой, корневой гнилью, антракнозом. Применяют их согласно инструкции не менее трех раз. Они помогают рассаде вернуть здоровье, защищают от заражения в последующем, после посадки всходов в открытый или закрытый грунт.

Какие вирусы и бактерии поражают рассаду

Если грибковые инфекции рассады поддаются лечению, то от вирусных и бактериальных избавиться сложнее, иногда невозможно.

Вирусную мозаику узнают по хаотично разбросанным по листовой пластине пятнам. Формой они напоминают составленную из темных и светлых участков мозаику. При этом концы молодых листьев рассады огурцов закручиваются вниз, а следующие не развиваются.

Различают у огурцов и крапчатую зеленую мозаику, когда поверхность листьев становится морщинистой, покрытой светлыми пятнами. Болезнь возникает тогда, когда рассада посажена густо, а температура в помещении достигает выше 27-30 градусов тепла.

Переносят вирус мозаики тля, которая часто поселяется на рассаде огурцов.

Опасность вирусной инфекции в том, что она губит всю рассаду. Поэтому уничтожить больные растения необходимо быстро. А грунт из емкостей утилизируют или дезинфицируют.

Патогенные бактерии вызывают угловатую пятнистость листьев. Для активного развития микроорганизмам нужна невысокая температура воздуха в помещении и повышенная влажность. А попадание влаги на листочки всходов усилит действие бактерий. Бороться с ними сложно. А между тем листья рассады покрываются угловатыми пятнами разных оттенков коричневого. С развитием болезни растения погибают.

Избавление огурцов от болезней вирусного и бактериального характера невозможно. Остается распрощаться с больными саженцами, чтобы спасти остальные растения.

Меры профилактики

Предотвратить развитие болезней у рассады огурцов можно такими методами:

• дезинфекция грунта перед посадкой семян овоща;
• предварительная обработка семенного материала замачиванием в растворе перманганата калия;
• соблюдение схемы посадки семян с расстоянием друг от друга в три-пять сантиметров;
• использование для рассады индивидуальных стаканчиков и торфяных таблеток;
• опрыскивание всходов огурцов бордоской жидкостью.

Рассада овоща будет здоровой, если правильно за ней ухаживать:

1. В помещении световой день должен длиться не менее двенадцати часов. Поэтому организуют досвечивание всходов, используя фитолампы или люминесцентные, подвешивая их на расстоянии в семь-десять сантиметров от рассады.
2. Полив огурцов осуществляется регулярно и только теплой водой.
3. А подкармливать надо с учетом питательности почвы в горшочке. Внесение только азотистых удобрений способствует распространению заболеваний среди огурцов.
4. Для уменьшения сухости воздуха в помещении нужно опрыскивать листья огурчиков ежедневно.

Грамотная организация ухода за рассадой огурцов ведет к тому, что растения будут активно развиваться, расти и давать хорошие урожаи.

Биологические препараты в защите рассады от болезней

Поможет защитить сеянцы от болезней обработка Триходермином. Препарат используют и для дезинфекции семян, и для внесения в грунт во время посева. На один горшочек берут двадцать миллилитров биологического средства. Опрыскивают всходы раствором препарата, когда у них появятся два настоящих листика. Повторяют процедуру каждые десять – двадцать дней.

Высок эффект от препарата Планриз и Пентафаг. Обработка рассады средствами позволит снизить риск заражения огурцов грибковыми и бактериальными инфекциями.

Внимательное отношение к овощным растениям, знание правил агротехники способствует тому, что молодые сеянцы огурцов будут радовать зеленью листьев, крепким стеблем. Здоровая рассада разовьется в крепкие растения, дающие качественные огурцы.

У кого на садовом участке или в огороде нет этой чудесной ягоды. Малина — ягода вкусная и полезная, характеризуется лечебными свойствами, выращивается на шпалерах (деревянные опоры между которыми натянута проволока или прибита рейка).

Селекционеры выделяют четыре вида малины:

1. Обыкновенная малина.
2. Крупноплодная.
3. Ремонтантная.
4. Штамбовая.

Штамбовая (древовидная) малина появилась в конце ХХ века в России. Первый сорт Таруса зарегистрирован в 1993 году. Этот вид малины стал популярным и востребованным у садоводов.

Характеристики штамбовой малины

Штамбовая малина в народе зовется малиновым деревом, имеет утолщенный крепкий стволик, что позволяет выращивать его без применения шпалер.

На каждом боковом побеге формируются отростки, на которых и растут ягоды круглой или удлиненной формы, весом от 4-5 г до 12-18 г в зависимости от сорта.

Штамбовая малина в народе зовется малиновым деревом

Где можно купить такие черенки

В питомниках, плодово-ягодных станциях, и специализированных хозяйствах, где выращиваются саженцы районированных сортов плодовых и ягодных культур.

Не следует брать у случайных продавцов, так как не знающий человек не различает сорта малины.

Подготовка грунта для высадки саженцев

Малину можно высаживать и весной, и осенью. При высадке посадочного материала осенью, место готовят месяца за два до посадки и желательно посадить на этом участке либо бобовые, либо горчицу, либо люцерну.

Травы обогатят почву органикой, а бобовые азотом и другими микроэлементами.

Малине необходим полив в то время, когда она цветет и когда завязываются плоды.

При выборе время посадки весной, место готовят с осени. Весной саженцы надо садить до раскрытия почек, а осенью время рассчитывают так, чтобы растениям могло укрепиться до начала заморозков.

При посадке малины осенью, окучивают на 12-15 сантиметров, закрывают нижние почки, чтобы они не замерзли.

Высаживать малину можно весной и осенью

Растения садят двумя способами:

1. Ленточным способом, заранее готовится траншея и в нее вносятся органические и минеральные удобрения.
2. Кустовым, ямы делаются на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Расстояние между рядами оставляется 1.5 – 2.0 м, чтобы прошел культиватор для вспашки междурядий, и каждый куст получит больше света.

Удобрения вносятся в траншею или в ямы для посадки и засыпаются слоем земли.

Корни саженцев обрезаются, освобождаются от поврежденных, затем опускаются в болтушку (настой коровяка или куриного помета заправленные глиной) и расправляются на земле.

Растение засыпают приготовленной землей и мульчируют вокруг мелко нарезанной навозной соломой.

Штамбовая малина, как и обыкновенная, растение неприхотливое, но если целью посадки было получение большого урожая, то уход за кустами малины безусловно необходим.

После посадки, недели через две, кусты уже укрепятся, и начать формирование куста. Верхушка побега прищипывается (обрезается на 10-15 см). После этого просыпаются боковые почки и к осени формируется куст из нескольких побегов.

В первый год, весною высаженная, малина не дает большого урожая.

Вас могут заинтересовать эти статьи:

Осенью вырезают все плодоносившие побеги и оставляют молодые. Их весной подрезают также как первые, и идет разветвление вторичных ветвей. Такой куст может дать от 4 до 12 кг ягод.

После обрезки необходимо кусты обработать бордосской жидкостью. Хотя штамбовые сорта малины устойчивы к заболеваниям, но профилактика не повредит, убрать прошлогоднюю листву, сделать вспашку междурядий и замульчировать землю вокруг растений перегноем.

Прополка рыхлит почву и не дает ей перегреваться.

Поливать малину необходимо один раз в неделю

Полив, при засушливой весне, проводят 1 раз в неделю, по 10 литров под каждый куст. При цветении и плодоношении растения требовательны к поливу, иначе малина сбрасывает завязь и образовавшиеся ягодки засыхают.

В момент образования завязей проводится вторая подкормку, органическими и неорганическими удобрениями.

Осенью проводится вторая обработка растений от вредителей. После такой заботы малина порадует отменным урожаем, крупными, сочными с приятным запахом, ягодами.

Достоинства и недостатки сортов малинового дерева

Саженцы, напоминающие молодые деревца, обладают качествами:

1. Устойчивость к заболеваниям.
2. Морозоустойчивость, переносят морозы до -30, но кратковременные.
3. Плодоносят и при температуре воздуха +30 в тени, сохраняя все вкусовые качества ягоды, при этом им необходим обильный полив.
4. Отличаются высокой урожайностью.
5. Стебли отличаются от обычной малины тем, что на них нет шипов, собирать ягоду легко и приятно.
6. Ягоды крупные от 4см и до 18-20 см хорошо отделяются от плодоножки.
7. Не требуют подвязки, что сильно упрощает уход за кустами малины штамбовых сортов.

Деревца малины за сезон дают 10-12 ветвей замещения и не расползаются по участку, что облегчает агротехнику на участках с штамбовыми сортами малины.

И штамбовые сорта малины обладают ремонтантностью, они начинают плодоносить в конце июля, начале июня, из-за этого в средней полосе России, в Сибири есть всегда вероятность не добрать треть урожая, ягоды не успеет вызреть и попадают под заморозки.

Штамбовые сорта малины размножать трудно, так как они дают мало побегов замещения

К сортам неремонтантной малины, которая плодоносит с июня по июль в средней полосе России и на юге:

К ремонтантным сортам малинового дерева относятся такие сорта, которые плодонося с июля месяца и до самых заморозков, это:

Описание сортов древовидной малины

Таруса — первый отечественный сорт штамбовой малины. Он наиболее распространен среди садоводов. Ягоды этого сорта крупные, конической, удлиненной формы, 4 – 12 г. Весом, имеют цвет ярко красный с приятным запахом.

Сорт не требует обрезки после формирования кроны саженца, корни не расползаются по участку. Деревца устойчивы к заболеваниям, отличается высокой урожайностью.

Этот сорт можно выращивать практически на всей территории России, хотя он характеризуется меньшей морозоустойчивостью и требует пригибания кустов к земле и укрытия их снегом.

Ягоды крупные до 10 см, очень вкусные, ароматные. Крепыш плодоносит стабильно независимо от колебаний внешних условий. Дает много стеблей замещения, склонен к зарастанию.

Этот сорт хорошо размножается черенками. Высокоурожайный, с куста получают до 4 кг ягод.

Сорт морозостойкий, невосприимчив к заболеваниям, и высокоурожайный. С куста собирают до 12 кг ягод, хорошо переносят транспортировку, не мнутся.

Сорта штамбовой малины: Таруса, Сказка, Галактика, Пингвин, Евразия, Крепыш и др.

Пингвин и Евразия

Сорта Пингвин и Евразия относятся к однолетним сортам. После плодоношения их побеги вырезают почти до земли. Таким способом эти сорта сохраняются зимой и весной дают новые побеги от корня.

Имеют крупные ягоды плодоносят с конца июля по сентябрь, вкусные и ароматные ягоды весом 4-5 г.

На сегодня достаточно много сортов штамбовой малины, что позволяет удовлетворить вкусы большинства садоводов.

Появились малиновые деревья с желтыми и черными ягодами, это для гурманов, и они становятся украшением садовых участков.

Полезные свойства ягоды

Ягоды малины богаты:

• глюкозой, сахарозой и фруктозой;
• яблочной, лимонной и салициловой кислотами;
• витаминами А, С и В;
• минеральными веществами и солями;
• содержат железо, цинк, медь, кальций;
• провитамином А.

Ягоды желтых сортов содержат много каротина.

Ягоды малины богаты витаминами, каротином и минеральными веществами

Малина совместно с лекарствами показана при заболеваниях:

• это простудные заболевания, включая и грипп;
• применяют при гастрите;
• ослабляет сильный кашель при ангине;
• используется при атеросклерозе;
• цинга побеждается витамином С, имеющемся в большом количестве в малине;
• при малокровии наблюдается нехватка железа, которое содержится в малине в достаточном количестве;
• используется как великолепное жаропонижающее и потогонное средство в виде питья.

В конце отметим некоторые интересные факты:

1. Одна горсть малины улучшает настроение и восстанавливает нервную систему после неприятности.
2. Возделывать малину на участке начал Плиний, еще во времена Древнего Рима. Он попробовал ягоду, растущую в дикой природе острова Крит и вывез кустик малины для сада.
3. Самой полезной из видов малины считается черная. Она имеет уникальную способностью укреплять стенки сосудов.

Штамбовая малина и ее выращивание

Часто в рекламе упоминается название «малиновое дерево», когда речь заходит о штамбовой малине. Слово «штамб» обозначает ствол дерева от корней до верхушки. Штамбовая малина действительно своим видом напоминает дерево, тем более кусты могут достигать двух метров в высоту.

Малиновое дерево

Некоторые неопытные садоводы всерьез полагают, что малина может расти в форме дерева с одним стволом и не дает побегов. На самом деле штамбовая малина является таким же кустом, как и все прочие виды этого растения. Однако, имея очень толстые побеги, штамбовая малина вполне заслуживает своего прозвища.

Особенности агротехники штамбовой малины

Познакомиться с малиновым деревом стоит любителям ремонтантных видов, например Бабьего лета или Сентябрьской, так как эти сорта малины плодоносят в начале осени, то есть на исходе вегетационного периода. Вырастающие в апреле – августе стебли-однолетки дают совсем немного цветоносов. Штамбовая культура дает возможность увеличить их число. Метод достаточно прост и предполагает прищипывание верхушки, за этот счет растение активно формирует боковые побеги.

Таким способом получается то самое «малинное дерево», имеющее штамб и 6-7 верхушек. С увеличением их количества вырастает больше цветоносов, а значит, растет урожайность всего куста.

Штамбовая малина нуждается для хорошего роста в достаточном жизненном пространстве, располагать кусты следует с приличным интервалом. Чтобы избежать повреждения ягод заморозками в октябре и ноябре, нужно добиться как можно большей массы завязи до начала сентября. Для этого с начала весны растению требуется надлежащий уход, чтобы как можно раньше заняться прищипыванием верхушек. К достоинствам штамбовой малины относится способность ствола не ложиться под тяжестью созревающего урожая ягод.

Сорта штамбовой малины

Сорта малины штамбового типа Таруса, Сказка, Крепыш и Галактика не нуждаются в креплении к шпалере. Они имеют рост до 200 см, с побегами толстыми, как черенок грабель, они упругие и довольно жёсткие, побеги кверху почти не становятся тоньше. Ко второму году кусты основательно покрываются плодовыми веточками с плотно растущими ягодами, из-за укороченных междоузлий.

Среди упомянутых выше сортов выделяется своими качествами «Таруса». Эта штамбовая малина в процессе роста практически не образует бесполезной поросли, а куст растения состоит из мощных прямостоящих побегов. Цветение этого сорта необычайно красиво, а ягоды обладают превосходным вкусом, имеют ярко-красный цвет и крупный размер, при этом вес ягод составляет от 4 до 12 грамм.

Этот престижный сорт штамбовой малины обладает самой высокой урожайностью среди прочих сортов. Выращивание сорта «Таруса» хорошо тем, что он не требует обрезки. Таким образом, садоводам не придется беспокоиться о расползающихся по участку побегах малины.

Немаловажной особенностью некоторых сортов штамбовой малины является то, что они дают урожай в течение всего лета, вплоть до наступления первых осенних заморозков.

Уход и удобрения

Перед тем, как посадить малину, необходимо хорошо заправить почву органическими и минеральными удобрениями. Растению обязательно нужен регулярный полив, поскольку без него урожай малины окажется под угрозой. Но стоит помнить о том, что от избытка влаги корни могут загнить, и растение погибнет в этом случае. Поэтому в отношении полива следует соблюдать осторожность.

Садоводам следует знать, что, как и у обычной малины, у штамбового вида образуются побеги замещения. Если их вырезать и оставить только один, то такой куст будет напоминать деревце, которое не согнется даже при полной нагрузке веток тяжелым урожаем. Если побеги замещения не удалять, то во время плодоношения они будут склоняться под тяжестью крупных ягод, но из-за толщины и прочности побегов ягоды не лягут на землю. После снятия урожая побеги вырезают, как у обычной малины.

Практически все сорта обладают высокой зимостойкостью, являются довольно неприхотливыми в уходе. Если обеспечить качественный уход, штамбовая малина значительно повышает урожайность.

Однако присутствует вероятность получения низкого урожая ягод в случае сильного разрастания куста, оставления поросли, несоблюдения основных агротехнических правил. Если у садовода нет намерения должным образом ухаживать за такой малиной, то лучше ее не сажать, а заниматься выращиванием сортов c высоким уровнем адаптации.

Как купить саженцы

Сегодня нередки случаи, когда на рынках под видом сортовой малины непорядочные продавцы продают выкопанную на заброшенных участках одичавшую поросль, не способную дать хоть какой-то урожай. Садоводам, желающим приобрести саженцы малины, следует при покупке быть внимательными и следовать простым правилам.

• Лучше всего приобретать саженцы в специализированных питомниках;
• У продавцов на рынках должен быть бейдж с указанием личных данных и документов на саженцы;
• Не стоит приобретать саженцы вне мест торговли, например, на обочинах дорог.

Перечисленное выше позволит избежать обмана со стороны нечестных продавцов, а настоящая штамбовая малина будет радовать владельцев садовых участков обильным урожаем крупных и вкусных ягод.

Описание популярных сортов штамбовой малины

У кого на садовом участке или в огороде нет этой чудесной ягоды. Малина — ягода вкусная и полезная, характеризуется лечебными свойствами, выращивается на шпалерах (деревянные опоры между которыми натянута проволока или прибита рейка).

Селекционеры выделяют четыре вида малины:

1. Обыкновенная малина.
2. Крупноплодная.
3. Ремонтантная.
4. Штамбовая.

Штамбовая (древовидная) малина появилась в конце ХХ века в России. Первый сорт Таруса зарегистрирован в 1993 году. Этот вид малины стал популярным и востребованным у садоводов.

Характеристики штамбовой малины

Штамбовая малина в народе зовется малиновым деревом, имеет утолщенный крепкий стволик, что позволяет выращивать его без применения шпалер.

На каждом боковом побеге формируются отростки, на которых и растут ягоды круглой или удлиненной формы, весом от 4-5 г до 12-18 г в зависимости от сорта.

Штамбовая малина в народе зовется малиновым деревом

Где можно купить такие черенки

В питомниках, плодово-ягодных станциях, и специализированных хозяйствах, где выращиваются саженцы районированных сортов плодовых и ягодных культур.

Не следует брать у случайных продавцов, так как не знающий человек не различает сорта малины.

Подготовка грунта для высадки саженцев

Малину можно высаживать и весной, и осенью. При высадке посадочного материала осенью, место готовят месяца за два до посадки и желательно посадить на этом участке либо бобовые, либо горчицу, либо люцерну.

Травы обогатят почву органикой, а бобовые азотом и другими микроэлементами.

Малине необходим полив в то время, когда она цветет и когда завязываются плоды.

При выборе время посадки весной, место готовят с осени. Весной саженцы надо садить до раскрытия почек, а осенью время рассчитывают так, чтобы растениям могло укрепиться до начала заморозков.

При посадке малины осенью, окучивают на 12-15 сантиметров, закрывают нижние почки, чтобы они не замерзли.

Высаживать малину можно весной и осенью

Растения садят двумя способами:

1. Ленточным способом, заранее готовится траншея и в нее вносятся органические и минеральные удобрения.
2. Кустовым, ямы делаются на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Расстояние между рядами оставляется 1.5 – 2.0 м, чтобы прошел культиватор для вспашки междурядий, и каждый куст получит больше света.

Удобрения вносятся в траншею или в ямы для посадки и засыпаются слоем земли.

Корни саженцев обрезаются, освобождаются от поврежденных, затем опускаются в болтушку (настой коровяка или куриного помета заправленные глиной) и расправляются на земле.

Растение засыпают приготовленной землей и мульчируют вокруг мелко нарезанной навозной соломой.

Штамбовая малина, как и обыкновенная, растение неприхотливое, но если целью посадки было получение большого урожая, то уход за кустами малины безусловно необходим.

После посадки, недели через две, кусты уже укрепятся, и начать формирование куста. Верхушка побега прищипывается (обрезается на 10-15 см). После этого просыпаются боковые почки и к осени формируется куст из нескольких побегов.

В первый год, весною высаженная, малина не дает большого урожая.

Вас могут заинтересовать эти статьи:

Осенью вырезают все плодоносившие побеги и оставляют молодые. Их весной подрезают также как первые, и идет разветвление вторичных ветвей. Такой куст может дать от 4 до 12 кг ягод.

После обрезки необходимо кусты обработать бордосской жидкостью. Хотя штамбовые сорта малины устойчивы к заболеваниям, но профилактика не повредит, убрать прошлогоднюю листву, сделать вспашку междурядий и замульчировать землю вокруг растений перегноем.

Прополка рыхлит почву и не дает ей перегреваться.

Поливать малину необходимо один раз в неделю

Полив, при засушливой весне, проводят 1 раз в неделю, по 10 литров под каждый куст. При цветении и плодоношении растения требовательны к поливу, иначе малина сбрасывает завязь и образовавшиеся ягодки засыхают.

В момент образования завязей проводится вторая подкормку, органическими и неорганическими удобрениями.

Осенью проводится вторая обработка растений от вредителей. После такой заботы малина порадует отменным урожаем, крупными, сочными с приятным запахом, ягодами.

Достоинства и недостатки сортов малинового дерева

Саженцы, напоминающие молодые деревца, обладают качествами:

1. Устойчивость к заболеваниям.
2. Морозоустойчивость, переносят морозы до -30, но кратковременные.
3. Плодоносят и при температуре воздуха +30 в тени, сохраняя все вкусовые качества ягоды, при этом им необходим обильный полив.
4. Отличаются высокой урожайностью.
5. Стебли отличаются от обычной малины тем, что на них нет шипов, собирать ягоду легко и приятно.
6. Ягоды крупные от 4см и до 18-20 см хорошо отделяются от плодоножки.
7. Не требуют подвязки, что сильно упрощает уход за кустами малины штамбовых сортов.

Деревца малины за сезон дают 10-12 ветвей замещения и не расползаются по участку, что облегчает агротехнику на участках с штамбовыми сортами малины.

И штамбовые сорта малины обладают ремонтантностью, они начинают плодоносить в конце июля, начале июня, из-за этого в средней полосе России, в Сибири есть всегда вероятность не добрать треть урожая, ягоды не успеет вызреть и попадают под заморозки.

Штамбовые сорта малины размножать трудно, так как они дают мало побегов замещения

К сортам неремонтантной малины, которая плодоносит с июня по июль в средней полосе России и на юге:

К ремонтантным сортам малинового дерева относятся такие сорта, которые плодонося с июля месяца и до самых заморозков, это:

Описание сортов древовидной малины

Таруса — первый отечественный сорт штамбовой малины. Он наиболее распространен среди садоводов. Ягоды этого сорта крупные, конической, удлиненной формы, 4 – 12 г. Весом, имеют цвет ярко красный с приятным запахом.

Сорт не требует обрезки после формирования кроны саженца, корни не расползаются по участку. Деревца устойчивы к заболеваниям, отличается высокой урожайностью.

Этот сорт можно выращивать практически на всей территории России, хотя он характеризуется меньшей морозоустойчивостью и требует пригибания кустов к земле и укрытия их снегом.

Ягоды крупные до 10 см, очень вкусные, ароматные. Крепыш плодоносит стабильно независимо от колебаний внешних условий. Дает много стеблей замещения, склонен к зарастанию.

Этот сорт хорошо размножается черенками. Высокоурожайный, с куста получают до 4 кг ягод.

Сорт морозостойкий, невосприимчив к заболеваниям, и высокоурожайный. С куста собирают до 12 кг ягод, хорошо переносят транспортировку, не мнутся.

Сорта штамбовой малины: Таруса, Сказка, Галактика, Пингвин, Евразия, Крепыш и др.

Пингвин и Евразия

Сорта Пингвин и Евразия относятся к однолетним сортам. После плодоношения их побеги вырезают почти до земли. Таким способом эти сорта сохраняются зимой и весной дают новые побеги от корня.

Имеют крупные ягоды плодоносят с конца июля по сентябрь, вкусные и ароматные ягоды весом 4-5 г.

На сегодня достаточно много сортов штамбовой малины, что позволяет удовлетворить вкусы большинства садоводов.

Появились малиновые деревья с желтыми и черными ягодами, это для гурманов, и они становятся украшением садовых участков.

Полезные свойства ягоды

Ягоды малины богаты:

• глюкозой, сахарозой и фруктозой;
• яблочной, лимонной и салициловой кислотами;
• витаминами А, С и В;
• минеральными веществами и солями;
• содержат железо, цинк, медь, кальций;
• провитамином А.

Ягоды желтых сортов содержат много каротина.

Ягоды малины богаты витаминами, каротином и минеральными веществами

Малина совместно с лекарствами показана при заболеваниях:

• это простудные заболевания, включая и грипп;
• применяют при гастрите;
• ослабляет сильный кашель при ангине;
• используется при атеросклерозе;
• цинга побеждается витамином С, имеющемся в большом количестве в малине;
• при малокровии наблюдается нехватка железа, которое содержится в малине в достаточном количестве;
• используется как великолепное жаропонижающее и потогонное средство в виде питья.

В конце отметим некоторые интересные факты:

1. Одна горсть малины улучшает настроение и восстанавливает нервную систему после неприятности.
2. Возделывать малину на участке начал Плиний, еще во времена Древнего Рима. Он попробовал ягоду, растущую в дикой природе острова Крит и вывез кустик малины для сада.
3. Самой полезной из видов малины считается черная. Она имеет уникальную способностью укреплять стенки сосудов.

Штамбовая малина — лучшие сорта, выращивание и уход

Куст, который называют малиновым деревом, представляет собой штамбовую малину. Она имеет массу достоинств, к которым можно отнести:

• повышенную урожайность, при этом ветки не прогибаются под тяжестью плодов;
• великолепные вкусовые качества, выраженный «малиновый» аромат;
• плотную консистенцию, обеспечивающую отличную транспортировку.

Что значит штамбовая малина?

В последнее время очень популярным среди садоводов становится штамбовое малиновое дерево, описание его сводится к следующему: куст, со временем напоминающий небольшое деревцо, который сформирован серией регулярных прищипок. Само понятие «штамб» означает, что от корня до макушки основу ягодной культуры составляет утолщенный, мощный побег, по сути — древесный ствол. Эта культура может вырастать в высоту до двух метров, становясь со временем раскидистой. Корневая система напоминает ту, которую имеют обыкновенные деревья, что не способствует «расползанию» растения по саду.

Штамбовая малина — посадка и уход

Для штамбовых сортов малины следует выбирать место, доступное прямым лучам солнца и не подверженное сквознякам. Состав почвы лучше выбрать нейтральный, размещать малину хорошо на склонах, лишенных присутствия излишней грунтовой воды. Не следует высаживать эту культуру на тех местах, где до нее произрастали помидоры, картофель. Лучшим сезоном для высадки является середина весны или осень (конец сентября, начало октября), для этого можно использовать как ямковый, так и ленточный методы.

Уход за штамбовой малиной не сложен, главное условие – все должно делаться во время:

• обрезка;
• подкормка;
• обработка от вредителей;
• рыхление почвы;
• полив;
• пригибание веток на зиму к земле.

Одним из основных правил ухода за штамбовой малиной служат регулярные прищипки, которые постепенно сформируют деревце, имеющее от пяти до семи верхушек и увеличивающие количество цветоносов, приводящих к повышению урожайности. Чтобы этого добиться, приступайте к прищипыванию ранней весной, чтобы максимальное количество завязи появилось в августе месяце. Поливайте растение часто, расходуя до пяти литров воды на одну единицу, чаще это требуется во время цветения и плодоношения.

Как посадить штамбовую малину?

Высаживая малину кустовым способом, для каждого растения подготавливаются отдельные ямки, размером не менее 0,5х0,5 м. Корни опускают на несколько минут в подготовленный раствор навоза, аккуратно расправляя, укладывают в землю и присыпают. Расстояние между малиновыми саженцами должно составлять не менее одного метра. Ленточный способ предусматривает подготовленную траншею, с внесенным в нее удобрением, древесной золой, перегноем, располагать в ней посадочный материал следует не ближе 40 см друг от друга.

Бытует мнение, что правильнее сажать малиновое дерево весной, в этом случае приживаемость лучше, следует лишь учесть, что сделать это нужно до того, как на саженцах начали распускаться почки, и они не успели потянуться в высоту. Если посадка производится осенью, землю вокруг куста сразу окучьте, чтобы уберечь почки, расположенные в самом низу, от морозов.

Размножение штамбовой малины

Размножение малинового дерева происходит двумя способами:

1. Черенкованием. Для этого следует аккуратно подкопать куст, выбрать корневую часть, на которой имеются 1-2 сформированные почки. Отделенный от основного куста саженец, сажают в емкость с заранее подготовленной смесью, состоящею из равных частей песка и торфа, для лучшего прорастания содержат растение в теплом месте.
2. Порослью. После появления рядом с материнским кустом отдельно выросших растений, их аккуратно выкапывают, не повреждая корневой системы. Почва, в которую высаживается молодая поросль, подготавливается заранее, ее необходимый состав описан выше. Чтобы стимулировать произрастание побегов, используйте специальные агротехнические препараты.

Формировка штамбовой малины

Весенняя и осенняя обрезка штамбовой малины — обязательное условие для формирования малинового дерева. Отплодоносившие, старые, промерзшие и поврежденные ветки следует удалять, одновременно укорачивая вытягивающиеся боковые отростки на 12-15 см. Можно заняться формированием кроны деревца сразу после его высадки, для этого на главном стебле оставляют сверху 4-5 веток, удаляя остальные. Чтобы деревце разрасталось в ширину, а не тянулось в высоту, и его крона правильно формировалась, следует делать прищипывание на побегах, образующих верхушку.

Малиновое дерево — сорта

Ремонтантные сорта штамбовой малины способны плодоносить дважды в году, в начале лета, в июне, и в конце сезона – в сентябре, октябре. Сорта малинового дерева, являющиеся ремонтантными, более устойчивы к вредителям, к неблагоприятным погодным факторам. Они плодоносят уже на первом году произрастания, не требуют сложного ухода, при этом ягода крупнее, чем у обычных малиновых кустов, почти нет червивой.

Величина плодов и их качество у ремонтантных сортов зависят от количества молодых побегов, поэтому нужно обеспечить их мощное развитие, хорошо облиственное и здоровое. Развитие корней – поверхностное, требующее своевременного и достаточного количества влаги особенно при цветении и созревании ягод. Важно не переусердствовать с поливом, ремонтантная штамбовая малина не любит переизбытка воды, она начнет загнивать и погибнет.

Штамбовая малина Таруса

Этот сорт стал известен в 1993 году, выведен методом скрещивания сортов «Столичная» и «Штамбовый-1». Таруса – малина штамбовая, описание сорта можно сделать следующее:

• высота побегов достигает 1,5-2 м, они отличаются упругостью, одинаковой толщиной по всей длине;
• отсутствие шипов;
• листья темно-зеленого цвета, с «гофрированной поверхностью», крупных размеров;
• ягоды красного цвета, конической формы с мелкими семенами, часто бывают сдвоенными, массой до 15 граммов, вкус — умеренно сладкий.

К достоинствам сорта Таруса относится повышенная плодовитость и величина плодов. Стебли малинового дерева крепкие, хорошо развитые, культура относится к морозостойким, по этому показателю опережающая большинство сортов. По отзывам садоводов, сорт больше рыночный, беспроблемный, дает много поросли, ягода транспортабельная, но не самых лучших вкусовых качеств.

Малиновое дерево Сказка

Сорт малины Сказка своим внешним видом, отсутствием шипов напоминает Тарусу, предположительно являясь его сеянцем. Штамбовая малина Сказка, произрастающая в благоприятных для нее условиях, высокоурожайна (один куст дает до 12 кг ягод), имеет крупные плоды со сладким вкусом и характерным малиновым ароматом. Ягоды плотные, транспортабельные, мало подвержены гниению. Сорт устойчив к болезням, хорошо переносит пониженную температуру (до -23-25°С). Сказка относится к среднеспелым сортам, созревание происходит с середины июля до начала августа.

Штамбовая малина Крепыш

Ягодный кустарник штамбовой малины Крепыш полностью оправдывает свое название, он обладает мощным стволом двухметровой высоты, крупными и сочными плодами. Этот древовидный куст завоевал любовь и популярность у садоводов, как и другие лучшие сорта штамбовой малины, своими положительными характеристиками:

• средне-ранними сроками созревания (июнь-июль);
• прямыми, крепкими, бесшипными ветвями, не требующими подвязки;
• холодоустойчивостью;
• высокой урожайностью (при грамотной агротехнике);
• устойчивостью к заболеваниям;
• хорошими возможностями транспортировки плодов.

Штамбовая малина Галактика

Описание сорта штамбовой малины галактика следующее: полуремонтантный, характеризуется повышенной урожайностью, кусты компактные, среднерослые. Галактика относится к среднеранним срокам созревания, ягоды — плотные, крупные, бордово-красного цвета, сочные. Опытные садоводы не рекомендуют разводить данный сорт для коммерческого использования, плоды не пригодны к хранению, не транспортабельны. Сорт не является распространенным, отзывы о нем неоднозначны, хотя следует признать, что по вкусу, аромату и размеру плодов галактика завоевала доверие и признание.

Канадская штамбовая малина

Плоды Канадской малины имеют хорошие вкусовые качества, будучи невероятно сладкими и сочными, прекрасно сохраняются в течение продолжительного времени. Кусты высокорослые, двухметровые, любящие влагу, но способные выдержать кратковременную засуху и повышенную летнюю температуру. Испытывая недостаток влаги, ягоды родятся мельче, но вкуснее. С одного куста садоводы собирают до 7-ми кг урожая, при благоприятных условиях и правильной агротехнике урожай вырастает до 12 кг с куста.

Описывая лучшие сорта штамбовой малины, обратите внимание, что Канадская ягодная древовидная культура отлично подходит для высадки в нашей местности, особенно, если для нее организовать капельный полив, этот способ увлажнения поможет вырастить ягоды крупными. Канадский сорт не требует сложного ухода, но все стандартные мероприятия, в которых она нуждается, выполнять следует своевременно.

К преимуществам штамбовых сортов малины относятся: высокая плодовитость, устойчивость к морозам и болезням, неприхотливость в содержании, крупный размер ягод и их аромат. Штамбовая малина – это результат кропотливых селекционных работ, поэтому в ней аккумулированы все лучшие качества, они перспективны и популярны, постепенно вытесняют обычные виды.

Штамбовая малина: перспективные сорта и особенности агротехники

Ботанические особенности

В последнее время штамбовые ягодные культуры среди садоводов нашей страны становятся все популярнее, вытесняя при этом обыкновенные формы малины. И это несмотря на то, что отечественный садовод познакомился с ними относительно недавно. За короткое время сорта штамбового типа зарекомендовали себя как перспективные и с высокой продуктивностью.

В плане размещения на садовом участке штамб является наиболее эффективным и правильным решением, так как занимает минимум пространства.

Штамбовая малина представляет собой кусты, которые способны в высоту вырастать до двух метров. При этом здесь не нужна специальная обрезка, а также применение дополнительных опор для подвязывания побегов. На стеблях штамбовых сортов обильный урожай не приводит к пригибанию веток.

Самой главной особенностью такой ягодной культуры является очень высокая продуктивность. На малиновых кустах образуются крупные ягоды, которые имеют отменный внешний вид. Они сочетают в себе приятный малиновый аромат и хорошие вкусовые качества. Для плодов также характерна отличная транспортабельность. Она достигается тем, что ягоды имеют достаточно плотную консистенцию и не осыпаются с ветвей при созревании.

В результате, обладая столь явными достоинствами, штамбовые виды малины пользуются огромной популярностью. Ведь они очень продуктивны, занимают мало ценного места в саду и имеют не сложный уход. Поэтому даже любитель сможет добиться здесь отменного результата.

Видео “Выращивание куста”

Из видео Вы узнаете про правильное выращивание такой малинки.

Перспективные сорта

Естественно, что не все представители штамбовых сортов могут похвастаться сверхпродуктивностью. Среди них также имеются растения, которые имеют разные показатели урожайности. Поэтому, если вы хотите получить действительно обильный урожай, нужно отдавать предпочтение перспективным сортам штамбовой малины. К ним относятся те формы, которые имеют период плодоношений, длящийся с июня по август. Точный срок вызревания ягод для каждого вида будет свой, но он все равно будет входить в оговоренный диапазон. При этом стоит помнить, что сроки созревания урожая могут варьироваться в зависимости от условий климата, характеристик почвы и погодных особенностей лета.

Лучшими штамбовыми сортами являются те, которые кроме высокой плодовитости характеризуются еще и хорошей устойчивостью к насекомым и болезням. Они зимой способны без укрытия переносить отрицательные температуры плоть до -20-24°С.

К наиболее перспективным и выгодным сортам малины штамбового типа относятся:

• Таруса. Среднепоздний и высокоурожайный сорт. Растение представляет собой куст, состоящий из мощных стеблей, которые вырастают до 2 метров. На побегах отсутствуют шипы, что упрощает сбор ягод. Плоды весят до 15 г и имеют удлиненную форму. Их цвет ярко-малиновый. Также они покрыты восковым налетом. Таруса является зимостойким растением. Кусты способны переносить температуры до -30°С. Описана хорошая устойчивость малины к различным болезням.
• Сказка. Очень урожайный вид. С одного куста можно собрать свыше 12 кг ягод. Вес одной малины составляет примерно 20 г. Плоды обладают хорошей транспортабельностью, а также вкусовыми качествами. При этом растение имеет отличную устойчивость к болезням и отрицательным температурам. Куст образует поросль и достаточно мощную корневую систему, что упрощает его выращивание на садовом участке.
• Галактика. Для куста характерна средняя скорость роста. Он среднераскидистый и не образует шипов. На побегах развиваются крупные ягоды с массой порядка 10-18 г. Сорт отличается хорошей зимостойкостью.
• Крепыш. Растение образует пряморослые кусты, состоящие из бесшипных побегов. На них образуются темно-малиновые ягоды, которые имеют коническую форму. Их масса – 4-5 г.
• Богатырь. Куст формирует хорошо развитые побеги, на которых отсутствуют шипы. Плоды десертного типа. Они имеют коническую форму и крупные размеры. Отмечена хорошая зимостойкость сорта, его транспортабельность и устойчивость к разнообразным патогенным микроорганизмам.

Также к перспективным формам штамбового типа можно отнести и следующие сорта:

• Пингвин. Это растение образует среднерослые и прямые побеги, высота которых не превышает 1,3 м. Ягоды имеют красновато-розовый цвет. Их мякоть отдает легкой кислинкой.
• Исполин. Куст состоит из пряморослых бесшипных побегов. В высоту он может вырастать до 1,8 м. На стеблях формируются крупные ягоды с весом порядка 8-12 г. Они имеют сладкий вкус и ярко-красный цвет. Также они хорошо переносят перевозку.
• Глен Ампл. Растение характеризуется сильным ростом и прямостоячими побегами. На них формируются ярко-красные ягоды, которые имеют вытянутую и округлую форму. Для сорта характерна отличная адаптация к различным климатическим и почвенным условиям произрастания России.

Все эти сорта, кроме описанных выше характеристик, являются высокоурожайными. За это они и ценятся у садоводов. Но, чтобы добиться обильного плодоношения, необходимо знать, как осуществляется их посадка и уход.

Технология посадки

Штамбовая малина, как и обычные сорта, может высаживаться весной или осенью. Если посадка проводится весной, то лучше осуществлять ее в середине апреля. В это время еще не наблюдается активное сокодвижение в саженцах.

Осенью кусты малины нужно высаживать в начале октября. Можно это сделать и в последнюю декаду сентября. При этом обязательно проводится окучивание грунта к нижним почкам побегов.

Штамбовые сорта можно садить ленточным или кустовым способом. Посадка осуществляется по следующей технологии:

• почва под малинник должны выбираться рыхлой. Она должна быть умерено влажной и обогащённой питательными веществами. При наличии кислых почв следует добавить в них известь путем перекопки. На один квадратный метр вносят примерно 03,-0,5 кг извести;
• подготовка посадочных ям проводится заблаговременно в зависимости от времени высадки. При весенней высадке ямы готовят осенью, а при осенней – за 1,5 месяца. Лунки должны иметь параметры 50х50 см. Их глубина может варьироваться. Она зависит от объемов корневой системы саженца;
• между соседними растениями расстояние должно составлять не менее 0,8 м, а между рядами – 1,8-2 м;
• при ленточной посадке формируют траншеи стандартной глубины;
• перед высадкой корни саженцев следует обмакнуть в глиняную болтушку. В нее специалисты рекомендуют добавить раствор коровяка;
• в посадочные траншеи и ямы перед посадкой нужно насыпать перегной, перемешанный с древесной золой;
• саженцы в лунках или траншеях следует располагать на таком же уровне, на которых они выращивались в питомниках;
• после посадки почву вокруг кустов нужно замульчировать с помощью перегноя и полить. Под каждый саженец должно уйти примерно пять литров воды.

Выращенные по этой технологии малиновые кусты будут плодоносить на протяжении 15 лет. Однако опытные садоводы рекомендуют, чтобы избежать снижения урожайности, проводить обновление малинника каждые 10 лет. Также немаловажным в плане получения отличного урожая будет правильно организованный уход за штамбовой малиной.

Инструкция по уходу

Штамбовая малина, обладая высокой урожайностью, нуждается в грамотном исполнении необходимых агротехнических приемов. Уход за кустами заключается в неукоснительном следовании правил технологии выращивания этой ягодной культуры. В перечень этих правил входят следующие моменты:

• когда куст хорошо укоренился и готовится вступить в период плодоношения, всю его надземную часть нужно обработать препаратом «Топаз». Его следует развести в воде (10 мл в 10 л). Такая обработка предупредит развитие инфекции бактериального и грибкового генеза на кусте;
• в последний месяц весны (в середине месяца) малиновые кусты надлежит опрыскать противопаразитным раствором. Его готовят на основе препарата «БИ-58», который по нужной пропорции разводят в 10 л воды;
• в период активного плодоношения, сорта малины штамбового типа нуждаются в проведении регулярных и достаточно обильных мероприятий оросительного типа.

С помощью весенней обработки малинника специальными препаратами в профилактических целях можно предупредить развитие на кустах таких опасных заболеваний, как серая гниль, пятнистость листьев, антракноз, септориоз и ржавчины. Кроме описанных выше препаратов можно использовать 3% бордоскую смесь. Повторная профилактическая обработка ею осуществляется в середине осени.

Для получения обильного урожая у штамбовой малины в летний период поливы следует проводить один раз в неделю. Под каждый взрослый куст необходимо выливать до 10 л воды (по другой информации – 5 л воды). Особенно важен полив в период цветения, а также созревания ягод. Для штамбовых сортов малины отлично зарекомендовала себя система капельного полива. Не стоит забывать и о подкормке. Она проводится в весенний период. Под малиновые кусты рекомендуется вносить минеральные и органические удобрения. При этом, если в весенний период предпочтение лучше отдавать органическим подкормках, то в осенний – минеральным. Некоторые эксперты рекомендуют вносить в октябре, в качестве подготовки растения в зиме, навоз или перегной. В это время на один квадратный метр следует вносить 5-6 кг подкормки. Лучше всего осуществлять такую подкормку в виде мульчирования.

Особенно важно вносить удобрения в период стадии активного роста и плодоношения. Обычно этот период припадает на начало июля.

В конце апреля или в начале мая грунт между растениями следует хорошо прорыхлить и замульчировать. Также в перечень необходимых агротехнических мероприятий должна входить обрезка. Несмотря на то, что это древовидные сорта, обрезка здесь все же должна проводиться. Стоит отметить, что процедура обрезки для малины штамбового типа практически ничем не отличается от обычных сортов. Проводится она в следующих целях:

• удаление отплодоносивших побегов;
• формирования куста, что позволят создать более оптимальные условия для созревания хорошего и обильного урожая;
• удаление поврежденных, инфицированных и деформированных побегов с целью сохранения здоровья куста.

Для этих сортов подходит метод двойной обрезки. При ней нужно оставить только один побег для замещения. Его следует обрезать на 10-15 см. процедура проводится в конце мая или в начале июня. Срезать стебель необходимо при достижении им одного метра в высоту. В результате в конце лета сформируется небольшой малиновый куст, который внешне будет напоминать дерево с 5-6 боковыми ветками. В таком виде куст остается зимовать.

Вторая обрезка проводится весной, когда на побегах уже распустились листья. Обычно ее проводят в середине мая. Боковые ветки следует укоротить на 5-12 см.

Как видим, уход за малиной штамбового типа не очень сложный. Но качественное его выполнение будет залогом вкусного, обильного и красивого урожая. В результате при минимальных затратах сил и времени вы получите отменное плодоношение своего малинника.

Видео “Обрезка”

Из видео Вы узнаете, как правильно совершать обрезку.

Китайская роза, или гибискус, получила в народе не самое приятное прозвище. Это растение называют цветком смерти, а суеверные люди приписывают ему разные мистические свойства. Но он далеко не всегда приносит в дом неприятности – некоторые приметы о китайской розе имеют положительную трактовку и предвещают благоприятный поворот судьбы.

Почему китайская роза считается цветком смерти?

В народе китайская роза считается символом смерти. Согласно поверьям, если растение начинает цвести, то это говорит о том, что в доме кто-то умрет. Но данная трактовка касается только тех случаев, когда гибискус зацветает неожиданно – раньше обычного. Существуют и другие приметы.

Когда цветы китайской розы увядают

Многие считают, что если цветение растения связано с неприятностями, то его увядание становится хорошим знаком. Но это не так. Если вы заметили, что китайская роза начала сбрасывать листья, то это также не к добру – такое поведение цветка становится сигналом к развитию тяжелого заболевания у кого-то из проживающих в доме.

Стоит отметить, что нередко недуг протекает тихо, без ярко выраженных симптомов. И если заметили, что гибискус вдруг начал чахнуть, примета советует обратить внимание на свое самочувствие; далеко нелишним будет пройти дополнительное обследование.

Кроме того, суеверные люди говорят, что когда гибискус теряет листья, он не получает достаточно питания. И чтобы не ослабеть начинает тянуть энергию из жильцов квартиры. Хозяева в этот период могут чувствовать слабость, усталость, нежелание что-либо делать.

У этого поверья есть и другое толкование – если китайская роза вдруг начала терять листья – это говорит о том, что она вобрала в себя весь негатив, присутствующий в доме, и таким способом отвела от хозяев беду.

Что будет, если гибискус зацветет вовремя?

Цветение китайской розы в доме приметы связывают не только со смертью. Но даже когда она дает цветки своевременно, грядущие события могут быть как хорошими, так и плохими.

• Для незамужних представительниц прекрасного пола это положительный знак. Согласно поверьям, в скором времени девушка встретит вторую половинку.
• Если растение зацвело в доме у замужней женщины, то это предвещает разногласия в семье и ссоры. Чувства между супругами начнут угасать, что может привести к расставанию.
• Другие поверья говорят, что цветение китайской розы приносит в дом счастье. Если супруги прожили вместе достаточно долго, то былые чувства вспыхнут с новой силой. Возможно пополнение в семье. Угасающее пламя любви разгорится вновь.

Можно ли держать дома китайскую розу?

Как видите, приметы об этом растении довольно противоречивы, из-за чего довольно сложно определить, можно ли держать дома китайскую розу. Рассмотрим еще несколько толкований, которые помогут разъяснить ситуацию.

1. Китайскую розу называют не только цветком смерти. Другое его прозвище – мужегон. Так его окрестили за способность навлекать венец безбрачия. Приметы говорят, что это растение изгоняет мужчин из дома, в котором оно растет.
2. В семейную жизнь супругов гибискус способен внести обиды и недопонимание, причем независимо от того, цветет он или нет.
3. На личную жизнь молодых девушек это растение способно повлиять негативным образом. Говорят, что с его появлением в доме, молодая особа не сможет построить крепкие отношения. Знакомства вполне возможны, но ничего серьезного они за собой не повлекут.
4. Другие приметы говорят о позитивном влиянии этого цветка на личную жизнь. Так, девушка, которая будет тщательно ухаживать за этим противоречивым цветком, обретет крепкое здоровье и станет весьма привлекательной для противоположного пола. Внимание мужчин в этом случае ей обеспечено.
5. Если вы до сих пор не определились, можно ли держать китайскую розу в квартире, то стоит обратить внимание еще на одно поверье. В нем говорится, что этот цветок обладает способность заряжать атмосферу позитивом и привносить энергию движения. Это связано с тем, что данное растение рождено под знаком Льва (стихия Огня) и наделено сильным мужским началом. Поэтому гибискус любит яркий свет, откуда черпает энергию, и делится ею со всеми окружающими.
6. Китайская роза становится источником творческого начала. Если за ней как следует ухаживать, она будет вбирать энергию лени и преобразовывать ее в полезное действие. Поэтому, согласно народным поверьям, ее выращиванием желательно заняться вялым пассивным людям, которые желают изменить жизнь. Гибискус будет активно подпитывать их энергией и провоцировать на новые достижения.

Китайскую розу рекомендуется держать в доме, если у вас пониженное давление или диагностированы болезни сердца.

Негативных примет о китайской розе существует очень много, о чем красноречиво говорят ее прозвища. Однако при этом многие владельцы растения живут вполне счастливо и каждый день наслаждаются красотой несмотря ни на что.

Главное, не обращать внимания на негативные толкования, ведь именно мысли творят нашу реальность. Помните об этом, и пусть ничто не помешает наслаждаться жизнью в полной мере.

Китайская роза в доме: особые приметы

Китайская роза достаточно популярное и известное комнатное растение. Также многие его знают ещё под одним именем: гибискус. В диких условиях этот куст розы довольно крупный и при благоприятных условиях достигает 3 метров. Для выращивания этого цветка в домашних условиях специально культивировали сорт низкорослый.

Хорошие приметы, связанные с выращиванием китайской розы в домашних условиях

Теперь китайская роза удобна в содержании своей неприхотливостью, благодаря чему она часто встречается в общественных заведениях. Китайская роза украшает школы, больницы и, соответственно, собственное жилище. И не стоит забывать, что каждый цветок, который растет в вашем доме, несет в себе информацию. И она может как помочь вам, так и навредить вашей жизни или здоровью. С китайской розой связано множество примет, из которых стоит выделить не только положительные, но и отрицательные предсказания и предупреждения.

1. Одним из положительных качеств китайской розы есть то, что цветок вокруг себя заряжает атмосферу энергией движения. Ведь изначально гибискус – растение знака Льва. Относится к этому знаку по причине любви к яркому освещению и обладанием прекрасных цветков. Цветок имеет сильный мужской характер. Огонь по учениям астрологии несет мужское начало. Огонь – выражение активности.
2. Китайская роза вбирает в себя разрушающую энергию лени и преобразует ее в творческую энергию. Хорошо выращивать китайскую розу дома тем людям, у которых есть болезни сердца или пониженное давление. Рекомендуется держать растение пассивным и вялым хозяевам, растение будет активно подпитывать.
3. Энергия гибискуса вьется по спирали в направлении снизу вверх. Движение от корней китайской розы в стебель и дальше по спирали до кончиков лепестков и листьев. Принято верить в то, что это растение восстанавливает угасающее пламя любви между супругами, которые прожили вместе уже долго.

Плохие приметы, связанные с китайской розой в доме

Наряду с позитивными приметами существуют и отрицательные, напрямую связанные с красивым цветком. Гибискус являет собой своеобразный маячок семейного счастья и здоровья.

Таким образом, если вы увидели, что цветок китайской розы стал без видимой причины завядать или у него осыпаются лепестки, это свидетельствует о приближающейся болезни или кто-то из ваших домочадцев уже болен в скрытой форме. Лучше обратиться к врачу за обследованием, лишним не будет, а возможно вы предупредите беду.

Существует много противоречий в приметах связанных с китайской розой. Этот цветок принято считать цветком страсти и любви, поговаривают, если выращивать гибискус и ухаживать за розой дома, у хозяйки не будет отбоя от мужчин. И есть альтернатива этой примете. Гибискус считают «мужегоном». Как быстро китайская роза может притягивать поклонников, так и способна заставить их охладеть в один миг к владелице цветка.

В доме семейной пары положение дел ещё хуже. При появлении китайской розы могут начаться ссоры, споры и в конечном итоге не исключено – разрыв отношений. И все из-за прекрасного и столь опасного цветка!

Цветок китайской розы обычно радует своим цветом в теплое время года, в основном весной, летом и в начале осени. Но цветение этого растения не всегда предвещает что-то хорошее. Если гибискус пожелал зацвести не в свое время, это означает, что грядет большое несчастье. Это может быть даже предупреждением о приближающейся смерти вашего кровного родственника или близкого человека. Избежать этого можно путем избавления от цветка. Возможно и жаль расставаться с таким красивым растением, но цена на кону слишком высока.

Конечно, это всего лишь суеверия. Многие обладательницы китайской розы живут счастливо и любуются цветком каждый день. Но не стоит забывать, что приметы рождаются не из пустых выдумок и доля правды в этих суевериях присутствует.

Так что только вам предстоит решать, верить ли в эти приметы или нет. Для каждого человека, только его настрой, эмоции и общая энергетика играют роль, будет ли ему счастье, или ждет его несчастье. Каждый сам определяет свою судьбу. Конечно, все же стоит пристально следить за всеми приметами и суевериями. Ведь они возникли не на пустом месте. Народная мудрость, веками наблюдая и анализируя происходящее, построила определенные аналогии и связи, когда происходит одно, случается другое, так что прислушивайтесь к приметам.

Можно ли держать дома китайскую розу?

Ничто так не украшает дом, как комнатные растения. Покупая или принимая в дар живой цветок в горшочке, мы редко задумываемся о тайнах, которые он в себе таит. Более того, каждому дому, женщине, мужчине, ребенку соответствует определенный цветок, который усилит его накопленный успех и благополучие.

Но бывает и наоборот, существуют цветы способные изменить ход событий в худшую сторону. Одним из таких считается гибискус или китайская роза.

Возможно, клеймо неудач было поставлено неоправданно. Череда негативных событий в семьях была списана на неповинный цветок, свидетелем которых он стал.

Было бы на его месте другое растение, виновником стало именно оно. Что правда, а что нет, можно только догадываться. Но нельзя полностью исключить существование непостижимой для многих магии.

Цветение гибискуса как знак

Гибискус цветет с апреля по октябрь!

Примета: С давних времен считается, что цветение гибискуса притягивает проблемы здоровья и даже смерть. Во время цветения он пропитывает негативной энергией каждый уголок дома, проникает в души и сеет неприятные эмоции у проживающих.

Именно по этой причине гибискус хорошо приживается в светлых коридорах различных медицинских учреждений.

Научный факт: Но подождите раньше времени паниковать. Это же цветок и в его природе цвести – он по-другому не может. На протяжении семи месяцев, с апреля по октябрь, при правильном уходе китайская роза будет радовать глаз своим беспрерывным цветением.

А вот нехарактерное цветение для другого периода года, может стать негативным знаком.

Опадение листьев как предупреждение

У китайской розы опадают листья из-за чрезмерного полива и отсутствия солнца

Примета: Оказывается, не только цветение гибискуса плохой знак, но и его чахнущие цветки и листья тоже таят опасность. Казалось бы, если цветок отцветает, то и все проблемы вместе с ним уходят в прошлое и исчезают навсегда, но это не так.

Потемневшие опадающие листья считаются предвестником серьезного заболевания кого-то из членов семьи. Суеверным людям, увидев этот знак, следует обратить внимание на здоровье и пройти обследование.

Научный факт: Листья опадают у многих растений. И если они предварительно желтеют или засыхают, то, вероятно, дело в неправильном уходе. Возможно, у вас завелись вредители. Опадают листья и из-за чрезмерного полива и отсутствия солнца.

Гибискус как любовный приворотник

Гибискус часто используют в качестве приворотного растения

Не все приметы связанные с этим цветком имеют негативное воздействие. Для молодых девушек и одиноких женщин красивый цветущий гибискус – это настоящий магнит, притягивающий любовь. Именно им настоятельно рекомендуется держать у себя дома этот красивый цветок.

Семейным парам, в семье которых поселились ссоры и разлад, гибискус поможет освежить чувства, и обострит пыл и страсть.

Однако, цветок еще называют «мужегоном». Если у девушки растет дома гибискус, то семейные отношения не будут складываться и ее брак станет непродолжительным.

По некоторым данным, это растение используется в магических ритуалах по наведению венца безбрачия.

Отношение к гибискусу в других странах

Приметы относительно китайской розы не оправданы

Удивительно, но мистические чары гибискуса действуют только в Восточной Европе. На островах Фиджи этот цветок является особой ценностью.

В честь этого огненного растения фиджийцы проводят ежегодный праздник. В остальных странах нашей планеты жители не имеют никаких претензий к цветку, поэтому выращивают его и любуются красотой его больших бутонов.

Верить приметам или нет, держать цветок в доме или избавиться от него – дело только ваше. Руководствуйтесь здравым смыслом и тем фактом, что наша вера запускает в работу механизм примет и суеверий.

Проблемы, появившиеся в доме с приобретением цветка, могут не пройти с его исчезновением. Поэтому не стоит винить во всех бедах несчастное растение.

Конечно, если вера в сверхъестественное настолько сильна, что мешает нормально жить, а вина, которую вы переложили на цветок, как «жучок» засела в голове, то от него лучше избавиться. Собственное спокойствие дороже любого растения.

Читайте также

Порекомендуйте эту страницу своим друзьям в социальных сетях и присоединяйтесь к нашему сообществу!

Глупости все эти надуманные суеверия. У меня уже много лет гибискусы радуют глаз обильным цветением и Слава Богу.

Почему китайскую розу нельзя держать дома, или Все ли приметы справедливы

Гибискус, в народе называемый китайской розой, — это цветок наших бабушек. Но и сегодня его часто можно увидеть среди домашних цветов. Ещё чаще растение используют для украшения интерьера в административных зданиях. Связано это с его декоративностью и неприхотливостью в уходе. Тем не менее в народных поверьях распространено мнение, что китайскую розу держать в доме не следует. Пришло такое суеверие с родины цветка, из Южного Китая, где считается, что в период его цветения в дом могут прийти различные несчастья, болезни и даже смерть.

Есть ли объективные причины

Объективных причин для возникновения таких предрассудков нет. Растение не выделяет вредных токсинов, в его листьях не обнаружено ядовитых веществ. Другим цветам рядом с китайской розой соседствовать нравится. А ещё не все знают, что именно из высушенных соцветий гибискуса производится любимый многими чай каркаде.

Кто-то даже и не подозревает, что чай каркаде — это высушенные соцветия суданской розы, близкого родственника розы китайской

Приметы и суеверия

Суеверий, связанных с китайской розой, достаточно много, среди них встречаются и положительные, и отрицательные.

Позитивные верования

Считается, что цветку присуще сильное мужское начало, способное заряжать окружающее пространство энергией движения. Он, подобно губке, поглощает разрушительную энергию лени и наполняет пространство жизненной силой. Поэтому бытуют мнения, что рядом с китайской розой полезно находиться людям пассивным, с пониженным давлением и сердечными патологиями. В народной медицине цветки китайской розы применяют при лечении кожных воспалений.

В Малайзии гибискус возвели в ранг священного растения и даже поместили его изображение на государственный герб.

Цветок гибискуса можно увидеть на гербе Малайзии

Согласно учению фэн-шуй, китайская роза не только служит украшением того места, где она растёт, но и защищает его, нейтрализуя отрицательную энергетику и укрепляя семейные отношения и деловые связи.

Отрицательные верования

Можно недоумевать по поводу того, что китайскую розу ещё называют цветком смерти, но и такое название закрепилось за ним в народных поверьях:

• Считается, что если цветок не расцвёл вовремя, это сигнал к несчастьям в жизни его хозяев. А уж если начали опадать листья — жди болезни, а то и смерти.
• Можно встретить и поверье о том, что в семейные пары присутствие китайской розы вносит разрушительный эффект: начинаются ссоры, разлуки, возможно вообще прекращение отношений.

Не очень верю в приметы и суеверия, связанные с растениями. Мне кажется, что отношения между членами семьи зависят от них самих, от того, какой вклад каждый из них вносит в эти отношения. Да и китайской розы среди растений, имеющихся в моём доме, увы, до сих пор нет. Я считаю, что она такая крупная, что уютно себя будет чувствовать только в больших помещениях.

Видео о китайской розе (гибискусе)

Знать приметы и верования скорее всего не помешает. Но вряд ли стоит в них верить фанатично. В любом случае принимать решение, посадить цветок у себя дома или нет, придётся самому. Если очень хочется, то можно и попробовать.

Цветок смерти гибискус: можно ли держать дома, вред и польза растения

Китайская роза – цветок смерти, так считают многие цветоводы. При чем эта примета бытует только в нашей стране, в странах Европы, где растение уже давно выращивают, их считают просто красивыми и непритязательными. С гибискусом связано много примет и поверий, и часто одна примета противоречит другой.

Так считается, что цветок привлекает в дом мужчин, а другая примета указывает на то, что китайская роза наносит вред семейным отношениям. А свое название – цветок смерти, гибискус получил за то, что цветение его происходит не в сезон, и появление цветов указывает на скорую смерть в доме. Опадают листья с веток – кто-то из домочадцев серьезно заболеет.

Таких примет еще довольно много, верить в них или нет, это дело каждого. Почему с этим прекрасным растением связано столько плохих примет не понятно. Кроме него есть много цветов, которые тоже теряют листву и редко цветут, а произошедшие несчастья во время цветения, скорее всего, просто совпадение.

Как и любое растение, этот цветок наносит не вред, а приносит пользу, работая в качестве воздушного фильтра. И благодаря ему, в доме всегда будет чистый воздух.

Описание и виды

Гибискус принадлежит к большому семейству Мальвовых. Внешне китайская роза в доме напоминает небольшое деревце, но если дать расти ему и не обрезать, то оно может достаточно сильно разрастись. Среди большого количества сортов можно выбрать растения с различной окраской цветков.

Очень интересный гибрид гибискус махровый. Это многолетнее растение, которое может достигать двухметровой высоты. Цветки бело-молочного оттенка. Они имеют особенность – распустившиеся бутоны увядают через сутки.

Болотный гибискус

Цветет очень красивыми цветками карминовыми пятнами. Этот сорт очень ценят садоводы, они создают из них большие кусты.

Гибискус китайский

Представляет собой миниатюрное деревце, высотой всего 15 см. сорт цветет круглогодично.

Древовидный гибискус

Ценится за крупные цветки, диаметром до 10 см.

Цветы не очень требовательны к условиям содержания, и их можно содержать при комнатной температуре.

Где держать китайскую розу

Направление фен-шуй, изучает и подсказывает, как обустроить свое жилище так, чтобы в нем была гармония. Согласно фен-шуй гибискус нельзя выращивать дома, так как он наносит вред энергетике помещения, то есть поглощает её. Но если очень хочется держать дома китайскую розу, то размещать её следует по правилам.

1. Можно поставить цветок в гостиной или на лоджии, если она утеплена. В просторной гостиной это крупное растение прекрасно впишется в интерьер и станет его украшением.
2. Нельзя держать это растение в детской комнате или спальне.
3. Помня о приметах, не стоит забывать и о потребностях растения. Держать его лучше всего на солнечных окнах с западной и южной ориентацией. Не стоит ставить горшок с цветком на северные окна. От недостатка света и тепла роза перестанет цвести и будет болеть.

Не стоит обращать большое внимание на плохие приметы о гибискусе, ведь опадание листьев и цветение – это физиологические процессы растения, которые никак не могут указывать на скорое несчастье.

Польза и вред гибискуса

Помимо устрашающих примет, гласящих, что растение приносит несчастья и вред, что держать его в доме нельзя, есть вполне доказанные свойства этого растения, которыми можно пользоваться.

Польза растения кроется в его химическом составе, там, в больших количествах содержатся флавоноиды, фитостеролы и другие активные биологические вещества.

И содержать его дома не просто можно, но и нужно. Одно из главных достоинств – чай из лепестков, который называют каркаде. Польза чая каркаде неоценима для организма и заключается в следующем.

1. Польза чая состоит в том, что антоцианы, содержащиеся в лепестках, обладают сосудоукрепляющим действием. Кроме того, чай регулирует уровень артериального давления и проницаемости сосудов. Холодный чай каркаде способствует снижению артериального давления, а горячий – повышению. Такой чай можно пить людям любого возраста.
2. Доказана польза чая каркаде для иммунитета, этот напиток способствует его укреплению и повышению защитных свойств организма.Напиток обладает спазмолитическим действием и мочегонным эффектом.
3. Обладает желчегонным действием, то есть при регулярном употреблении способствует более активной выработке желчи.
4. Способствует очищению организма от шлаков и токсинов.
5. Обладает антибактериальным и противомикробным действием.

Помимо всех перечисленных свойств чая каркаде, этот напиток прекрасно утоляет жажду и способствует улучшению пищеварения и снижает уровень холестерина в крови. Чтобы самостоятельно приготовить чай каркаде нужно предварительно ошпарить чайник и сложить в него листья гибискуса, корицу и мяту. Все залить кипятком и настаивать 15 минут.

Вред растения при употреблении его листьев здоровыми людьми не доказан. Но его стоит с осторожностью применять людям, имеющим язвенную болезнь, гастрит и желчекаменную болезнь.

Выращивая гибискус у себя дома, в цветнике появится красивое растение, у которого будет не только красота цветов, но и польза. А если вовремя собирать лепестки китайской розы и правильно сушить, то в доме всегда будет вкусный и полезный напиток.

Приметы о домашней китайской розе

Гибискус или китайская роза — известное комнатное растение. В дикой природе это —крупный куст высотой до 3 метров. Специально для содержания этого растения в домашних условиях вывели особый низкорослый вид. Суеверия и приметы о китайской розе в доме появились много столетий назад. Они дошли до наших дней и сохранили свою актуальность.

Положительные приметы о китайской розе

Любой цветок, дерево, куст, которые есть в доме , несут определенную информацию. Она влияет на повседневную жизнь и здоровье обитателей дома. Существует много положительных примет и суеверий о китайской розе:

1. Гибискус собирает лень и трансформирует ее в энергию творчества, жизни. Держать это растение в доме нужно ленивым и пассивным людям — цветок будет давать силы.
2. Цветок снабжает все вокруг энергией движения.
3. Китайская роза возвращает страсть в отношения мужчины и женщины.
4. Молодым девушкам цветок любви помогает в поиске жениха, открывая в них женскую привлекательность и сексуальность.
5. Держать дома этот цветок рекомендуется людям с низким давлением или заболеванием сердца — он может излечить.

Отрицательные суеверия

Из негативных примет о китайской розе дома выделяют следующие:

1. Если цветок начинает увядать очень быстро или у него опадают лепестки, возможно заболевание одного из членов семьи.
2. Это растение привлекает женихов, но вынуждает быстро терять интерес к девушке.
3. Если у семейной пары появится китайская роза , начнутся ссоры, возможно расставание.
4. Предостережением о тяжелой болезни или даже смерти близкого станет несвоевременное цветение гибискуса.

Если вы не суеверны, бояться нечего.

Значение по цветам

По фэн-шую, гибискус укрепляет брак, отношения, усиливает привязанность и оберегает чувства супругов, разжигая угаснувшую любовь. Для этого нужно поставить в спальню влюбленных гибискус красных и розовых оттенков.

Изящные цветы гибискус а через двое суток после цветения отмирают, но спустя время цветок начинает цвести больше. По фэн-шую, это символ постоянного обновления энергии, связанной с состоянием здоровья человека.

Его рекомендуют приобрести людям, которым сложно найти общий язык с окружающими. Гибискус помогает поверить в себя, научиться проявлять свои чувства и эмоции. Для таких целей рекомендуется купить белую китайскую розу. Эмоциональным людям не рекомендуется держать дома алый гибискус.

Раздражительным людям следует приобрести оранжевый гибискус или цветок теплых оттенков. Растение желтого цвета подарит дому тепло и радость. Но нельзя ставить его в спальню супругов, т. к. желтый цвет — символ прелюбодеяния и расставания.

Благоприятная энергия распространяется вокруг «цветка смерти». Это нужно учитывать при выборе места для растения: чем чаще вы будете попадать в «зону влияния» цветка, тем больше выгоды принесет китайская роза.

По фэн-шую, дом делится на зоны, в которых следует размещать определенные цветы. В каждой зоне главным является один из пяти компонентов стихий, которую содержит гибискус. Желтая китайская роза наполнена силой Земли. Юго-восточная сторона превосходно подойдет для этого растения.

Белый гибискус — стихия Металла, поэтому западные окна — лучшее место для размещения. Белый цвет — это цвет чистой, искренней любви. Соответственно, эти цветы заполняют пространство свежей энергетикой.

Гибискус красноватых оттенков должен расти в южной части дома — в стихии Огня. Эти цветы наполняют энергией все и всех вокруг, они дают силы и позитивное отношение к жизни. По этой причине в квартире или в доме должны находиться роскошные и здоровые растения. Увядающие цветы несут отрицательные эмоции — от них лучше избавиться. За цветком нужно не только ухаживать — его надо любить. Тогда ваш дом всегда будет наполнен эмоциями жизни, вы будете успешны и полны сил.

Верить или нет, держать ли в своем жилище такое растения — дело каждого. Растение отражает отношения в семье, указывает на состояние здоровья хозяина и его близких. Большинство людей, у которых в доме красуется китайская роза , живут благополучно.

Почему гибискус (китайская роза) нельзя держать дома? может кто знает объясните мне пожалуйста

Держу, впервые слышу о таком.

Если у вас проблемы в личных отношениях, заведите оксалис — цветок любви, а для большей гарантии гибискус — цветок страсти и любви.

На островах Фиджи любимый цветок – гибискус. В день Огненного Гибискуса жители этих островов украшают себя и свои дома цветочными гирляндами и яркими лентами, организуют красочную процессию из самых красивых девушек и выбирают королеву цветов.

кто вам сказал такую глупость? это первое и самое не требовательное растение в доме. можете подстраивать его под свою фантазию, делайте или дерево , или под куст. у меня было сделано под огромных размеров бонсай. Источник: личный опыт

Китайской розе требуется простор, свет и тепло. При температуре воздуха ниже 10°С и выше 30°С в сухом, плохо освещенном помещении гибискус часто сбрасывает бутоны. Требуется и определенная влажность почвы – надо, чтобы корневой ком не пересыхал и при этом вода в горшке не застаивалась.

Летом растение поливают обильно и опрыскивают водой – это помогает уберечь его от трипса. Один раз в месяц подкармливают минеральными удобрениями (15–20 г на 10 л воды). Хорошо, если есть возможность вынести растение на открытый воздух – в сад или на лоджию.

Пересаживают растения весной, заменяя почву. Китайская роза любит воздухопроницаемый, питательный субстрат. Его можно составить из дерновой и листовой земли и перегноя в соотношении 2:1:1. За лето гибискус вырастает на 20 см и более. Если вы не хотите, чтобы крона сильно разрасталась, при перевалке не увеличивайте объем горшка.

Осенью у сильно вытянувшегося растения, потерявшего декоративность или очень разросшегося, примерно на треть (не больше! ) укорачивают побеги. Обрезку можно перенести и на конец февраля, в этом случае побеги подрезают уже на половину длины.

Зимой гибискусу требуются свет и прохлада (10–15°С). Но современные сорта могут обойтись и без периода покоя и зимовать в квартире, только подальше от обогревателей. Желательно их периодически опрыскивать.

Мой гибискус держится-уже несколько лет.)

Вот ведь ерунда какая живучая! У меня гибискус скоро меня выселит: такой стал огромный. Весной стригла, чтобы был компактный, но за лето ветки отрасли каждая! на метр — стоит, как вертолет! И цветет как бешеный. Сейчас, конечно поменьше, и наверное полностью цветки не раскроются. Очень он высокую температуру любит!

И вот поэтому, может, его и не советуют заводить дома — очень крупное растение. Но сейчас есть новые, компактные сорта

Первый раз слышу, что держать его дома нельзя. Вот как он у меня зимует дома, а летом я его выношу на улицу, позволяют условия.

Вы его любите, ухаживайте с душой и не обращайте ни на что внимание и он Вам ответит тем же.

Кто вам сказал такое? У меня она уже 2года летом на болконе зимой дома на кухне.Если так слушать то наверно все цветы нельзя держать дома.

Ерунда! Не верьте! Моему цветку уже больше 7 лет. Цветет круглый год! Иногда одновременно бывает до 15 цветков. Очень любит обильный полив и непрямые солнечные лучи. А еще очень хорошо чувствует мое состояние. Если я недомогаю, он может и сбросить часть листьев или нераскрытые бутоны. Так что у нас с ним полное взаимопонимание!

первый раз слышу. у нас всю мою жизнь китайская роза. и появилась она за 35 лет до моего рождения

Самое распространенное комнатное растение, еще наши бабушки держали.

Вас неправильно информировали, Можно держать гибискус дома, У нас много лет растут и цветут гибискусы и радуют нас. Заводите смело, это все предрассудки.

Никогда не слышала такой приметы. Сама выращиваю дома. Заберите, конечно, с работы, тем более, если Вам нравится

Вот один из моих

я знаю, но не буду пересказывать глупые суеверия, наберите в поиске вопросов , свой, связанный с суевериями. На днях был этот вопрос, звучал примерно так: расскажите о приметах, связанных с растениями.

Можно ли держать дома китайскую розу по приметам

Красивое, вечнозеленое, неприхотливое в уходе растение под названием китайская роза давно любима цветоводами. Если не концентрировать внимание на всевозможных приметах и поверьях, этот цветок может стать изюминкой домашней оранжереи. Но в большинстве люди склонны доверять к народным приметам. Оказывается, согласно поверьям, гибискус или домашнюю розу не желательно выращивать в доме. По каким причинам? Расскажут экстрасенсы.

Цветок гибискуса красного цвета

Народные поверья

Приметы о том, разрешается ли держать дома китайскую розу уверяют, что цветок несет в дом беду и горести. Считается, что это растение привлекает болезни для живущих в данной квартире. Многие экстрасенсы настоятельно советуют избавляться от гибискуса, который зацвел в зимний период. Словно своими действиями, цветок предупреждает о скорой смерти одного из обитателей дома.

Отзывы многих цветоводов утверждают, что, если китайская роза чахнет, у нее чернеют листья и засыхает ствол, это предвещает тяжелую болезнь, одного из проживающих в квартире человека. На этот счет экстрасенсы ответили, что сам цветок не может привлекать болезни, почернение листьев и прочие негативнее симптомы лишь указывают на тяжелую энергетику в доме. Не секрет, что больной, даже не подозревая о своем недуге, сначала начинает излучать негативные эмоции.

Возможно домочадцы не замечают перемен, а вот чувствительные растения чутко ощущают любые изменения в энергетике дома. В данном случае, имеет смысл пройти медицинское обследование человеку, который подозревает об ухудшении своего здоровья.

Цветок китайской розы

Можно ли держать дома гибискус или китайскую розу, которую мы видим на фото? Кто-то утверждает, что в период цветения растение излучает негативную энергию. На самом деле, это не так. Любое растение поглощает негатив, возникающий в доме. Вследствие оно может болеть, что воспринимается людьми, как плохая примета. Практика же показывает, что искать источник неприятностей нужно во взаимоотношениях между членами семьи.

Розовый цветок гибискуса

Любовные приметы

Можно ли держать дома китайскую розу по ответам экстрасенсов? Специалисты отвечают, что можно. Плюс к этому, если в доме живет незамужняя дама, желающая найти любимого мужчину, содержание гибискуса в доме просто необходимо. Впитывав негативную энергетику цветок будет привлекать женихов. Однако, отзывы утверждают, что все романы будут быстротечными.

Приметы утверждают, что для супружеских пар китайская роза не принесет ничего положительного. Более того, многие уверены, что именно гибискус способствует разладу в семье. В тоже время, восточные поверья гласят, что китайская роза необходима в доме для поддержания страсти и любви между супругами.

Положительные приметы

Оптимисты уверяют, что держать в доме китайскую розу необходимо. Ведь это растение помогает обрести силу воли, избавиться от ленивых помыслов. Поверья утверждают, что, если человек верит в чудодейственную силу цветка, он обязательно поможет достичь успеха в жизни. Более того, творческие личности находят в гибискусе, показанном на фото, источник вдохновения и желания создавать новые, потрясающие шедевры. Зная эту особенность растения, художники и музыканты располагают вазоны с гибискусом в своих творческих студиях.

О приметах, и что думают экстрасенсы по поводу выращивания китайской розы дома, вы узнаете из видео файла.

В завершении

Держать ли дома китайскую розу? Ответ на этот вопрос каждый найдет для себя сам. Ведь, те кто верит в приметы, уверены в негативной силе растения. Творческие люди, напротив, видят в гибискусе помощника и источник созидательных идей. Третьи – просто наслаждаются красотой цветка, не задумываясь о приметах и поверьях.

#1 barcelona

#2 Smokey

#3 barcelona

#4 LU

#5 Sollange

#6 Sollange

#7 Smokey

#8 barcelona

#9 barcelona

#10 barcelona

#11 Smokey

#12 LU

что делать. . Хочу цветущую фиалкууууу. Как заставить её вырасти и зацвести буёным цветом.

Запастись терпением и ждать! 8)
Не ковыряя лишний раз проверками.
В конце-концов листик должен дать деток, те подрасти и зацвести.

Если в земле листья сидят и не вянут, то корни уже все дали. Теперь их не надо тревожить, чтобы корни эти не сломать ненароком. Листья по-разному дают корни и по разному прорастают детками и по опыту раз на раз не приходится. Все происходит за столько времени, сколько ему на это потребуется. И куча чего на это может влиять, в том числе и сам листик.

Sollange, вряд ли процесс пошел из-за непрозрачности рюмки. Я не замечаю разницы — всегда в прозраныой таре коренятся, совершенно нормально.
Так же как нет большой разницы в земле или в воде, разве что рекомендуют очень ценные укоренять в воде, а потом сажать в землю — потому как если в воде начинает листик загнивать, то это видно. И можно вынуть и обрезать. А в земле уже видно, когда поздно — когда сгнил большей частью.

#13 Angelok

#14 Sollange

Девушки, значит вам везет . или у меня рюмки «неправильные». Но у меня почему-то в прозрачных никак не хотят!
И вы конечно правы, не стоит торопиться. barcelona, подожди, все будет намана, раз они уже с корнями. ::)

Корни, кстати, у них уже какой длины?

#15 nly1

Я когда брала листики фиалки, то дуржала в корневине сутки, а потом положила на землю (не закапывая). Уже через неделю были харошие корни. Теперь жду новых листиков. :-*

. люди занимающиеся фиалками не рекомендуют применение стимуляторов. :-
а от себя добавлю. листья обработанные корневином давали бысто корни, НО не спешили давать потомство . .

#16 Sollange

Я когда брала листики фиалки, то дуржала в корневине сутки, а потом положила на землю (не закапывая). Уже через неделю были харошие корни. Теперь жду новых листиков. :-*

Ух ты! А я и не думала, что листики фиалок можно просто положить на землю и через неделю уже будут корни!
Тогда сразу вопросы.
Земля была какая: влажная?
Они просто лежали? Ты их не поливала и не опрыскивала?

#17 Sollange

. люди занимающиеся фиалками не рекомендуют применение стимуляторов. :-
а от себя добавлю. листья обработанные корневином давали бысто корни, НО не спешили давать потомство . .

Что-то я растерялась. Потомство — это в смысле деток?
А цвели как?
Я просто укореняю всегда без корневина.

#18 svvl

#19 LU

. люди занимающиеся фиалками не рекомендуют применение стимуляторов. :-

Я тоже с таким мнением сталкивалась не раз. Не рекомендуют.
Стимуляторы, мне думается, нужны тем, кто корни дает очень и очень неохотно — из разряда довольно жестких или одревесневших черенков. Фиалки не из их числа. И черешки у листьев очень нежные и мягкие.

Нормально они укореняются без стимуляторов и в воде, и в земле. Если все чистое, чтобы не сгнило, и не в темноте.

#20 Irina-Belle

Всем привет! Посадила в феврале листки фиалок-5 штук. Проверяла, 2 пустили корни, а 3 нет. Не вянут и не гниют стебли. Почему такое происходит и стоит ли беспокоиться по этому поводу? Уже май. Спасибо!

barcelona, хочу немножко вам также «подмочь» на счет фиалок. Я покупала листики коллекционных фиалок за день до Пасхи (когда была Пасха, надеюсь помните). Намеки на корешки появились числа 8 мая. На сегодняшний день у всех 8-ми листиков корешки 5-10 мм.
Листики, стоЯщие с февраля без корешков — это оч. долго. Сейчас весной, правда все легче укореняется. К примеру, фуксии, купленные мною в один день с фиалками, корешки выпустили дружно уже на 5-й день. Так, что касается ваших листиков. Если на них до сих пор все еще нет ни корешков, ни «намеков» на корешки, то лучше всего срез слегка «обновить». Достать из стаканчика листик, аккуратно промыть водой (лучше кипяченой — естесс-но, охлажденной ;D) сам черешок, чтобы смыть остатки старой воды. Взять острый ножик (заметили, я подчеркнула «острый») или ещу лучше новое лезвие и сделать слегка косой срез у краешка черенка. Эти «новые» черенки не ставим к уже окоренившимся, а ставим в новую баночку, с новой водой. На счет воды — вам выбирать. Я все время укореняю в воде из-под крана, но постоявшей 1-2 дня, т.е. это та самая вода, которую я отстаиваю для полива своих растений. Но знаю, что частенько используют для черенков прокипяченную воду. Каждый выбирает для себя свое. Свои черенки я проращиваю в стеклянных баночках, естесс-но прозрачных, невысоких, обычно это баночки или из-под красной икры или от детского питания. Почему, — заметила уже давно, что лично у меня (т.е. у моих черенков) ;D в высоких рюмочках или стаканчиках корешки появляются хуже. . Усе. Воду до появления корешков — не менять, только доливать по-немногу отстоявшейся или прокипяченной по мере ее испарения. Есть у меня маленькая фишка — рядом с окном чуть-чуть в стороне на кухонной тумбочке стоит у меня микроволновка. На нее я кладу подставки «пробковые» для горячей посуды (ну, наверное, знаете). Вот на них я ставлю свои баночки с черенками. Микроволновкой пользуемся как обычно — это значит часто. Ежели нет места на микроволновке, то думаю, одну-другую баночку можно пристроить в уголок окошка, укрыв от прямого солнца каким-либо горшком. И . ждем-с. Удачи. Если есть еще вопросы, пишите, дам ссылку, где можно посмотреть поподробнее об узумбарских фиалках. Удачи

У меня листики фиалок не пускают корень ни в воде, ни в земле и даже не под банкой. Всё пробовала из сети! что делать?

Самые вредные растения я укореняю с применением корневина или гетероауксина во влажном песке под банкой.

нужно пару месяцев ждать, моей бабушке подарили, через пару месяцев начал расти

Пожелайте укоренения вслух. Поможет!

У меня прекрасно приживаются во мху и вермикулите. Практически 100% выход.

Попробуйте сменить грунт — такое бывает — очень часто в последнее время «левый» грунт продают.

попробуйте в торфотаблетке, у меня хорошо прорастают

Тогда используйте корневин или гетероауксин. Обработайте срез этим средством и укореняйте. Сама ножка листика не должна быть слишком длинной. Если укореняете в воде, то используйте кипяченую воду с добавлением активированного угля, меняйте воду через 2 дня.

Если вы взяли черенок со своего здорового растения, можно приступать к укоренению без каких-либо предварительных действий. Если же вы получили его из чужой коллекции (не украли), желательно заплатиь денежку, промыть листик в слабом (бледно-розовом) растворе марганцовки – так вы удалите возможные микроорганизмы и попросить с любовью роста и цветения. Как лучше укоренить – сразу в субстрат или сначала прорастить в воде? Для опытных фиалководов (см. ответы выше) разницы нет. Но для начинающего желательно сначала поставить листик в воду. Если ему что-то не понравится и черенок начнёт загнивать – вы вовремя это увидите и сумеете обновить срез и укоренить его заново. В субстрате вы не заметите это вовремя. Черенки хорошо дают корешки как в прозрачной, так и в непрозрачной посуде. В хрустальной ёмкости корни не образуются! Какую брать воду? Кипячёную, из-под крана (отстоенную), слабый р-р комплексного удобрения – результат хороший во всех случаях. В воде, пропущенной через бытовой фильтр – черенки корней не образуют. Каким бы способом вы не укореняли черенки, в том числе и в воде, желательно поместить листик под целлофановый пакет (парничок). Внимательно наблюдайте за листиком: если всё хорошо – через 2 недели появятся нежные корешки. Не ждите, чтобы они переросли: 0,5-1 см достаточно, чтобы пересадить черенок в субстрат. Если срез начал загнивать, сделайте новый срез, промойте его в слабом растворе марганцовки и поставьте в чистую посуду с другой водой. Если начала загнивать листовая пластина, обрежьте (вырежьте) повреждённый участок с заходом (на 0,3-0,5 см) на здоровую ткань. Место среза можно присыпать толчёным углём (активированным или костровым). Есть отличный способ укоренения (он так же подойдёт для капризных сортов, которые упорно не хотят давать корешки в воде) : берётся мох сфагнум, свежий (из леса) или хранящийся в сыром виде, и рыхло кладётся в целлофановый пакет. На него плашмя укладываются листики, срезы символически прикрываются мхом. Пакет плотно завязываем (хорошо подойдут пакеты «с замком»), кладём его в тёплое (24*С) место, освещение во время укоренения особой роли не играет. Так же можно ставить листики в стаканчик со мхом, а сверху – парничок. При этом способе корешки получаются густые и все одинаково развитые. На это уйдут те же 2 недели. Если вы обратите внимание, то заметите, что и мох за это время начал расти. А это говорит о том, что он активно выделяет сфагнол (бактерицидное фенолоподобное вещество), поэтому черенки не загнивают. Появились корешки. Что дальше? Хорошо себя зарекомендовало выращивание в резаном сфагнуме на фитильном поливе с раствором микроудобрения. Деток получается много, они хорошо развиты. На обычном поливе лучше использовать смесь резаного сфагнума пополам с рыжим выветренным торфом. Результаты тоже очень хорошие. Если укоренять в субстратах, в состав которых входит любая земля, увеличивается процент загнивающих черенков. Обязательным условием (вне зависимо от состава субстрата) является помещение черенков в парничок или под целлофановый пакет. Многие используют торфяные таблетки для укоренения. Для тех, у кого не очень большое количество фиалок, это удобный способ. Если черенок успешно укоренился, хорошо себя чувствует, но не хочет давать детки, нужно его простимулировать! Для этого отрежьте верхнюю треть листа. Как правило, это помогает – через некоторое время появляются детки. Особенности укоренения сразу в субстрат. Перед укоренением сделайте свежий косой срез. Длина черешка – приблизительно 3 см, который на 1-1,5 см заглубляется в субстрат под наклоном. Субстрат должен быть достаточно влажным, но не слишком мокрым. А чтобы листик не терял лишнюю влагу, накройте его полиэтиленовым пакетом. Черенки хорошо укореняются при температуре выше 20 градусов. В среднем через 2-3 недели появляются корешки. В зависимости от сорта, детки образуются через 1,5-3 месяца от посадки. Если больше трёх месяцев черенок не даёт деток, то, как правило, потомства от него не будет.

Фиалки хорошо пускают корни в маленьких бутылочках (из под лекарств), желательно темного цвета (непрозрачные), в воду добавьте древесного угля. Попробуйте сами!

Странно. У меня дак это самое непривередливое и хорошо разводимое растение дома. Попробуйте перед тем как посадить кончик среза мокнуть в стимулятор корнеобразования, но совсем чуть чуть, не переборщите. А потом в грунт для фиалок, и накройте срезанной пластиковой бутылкой, потом на яркое солнце ни в коем случае не ставьте, можете даже на пару дней вообще в тень поставить, а потом в место где есть достаточно солнца, но не сильно припекает. Ну и почаще проветривайте. Чтобы был доступ воздуха, хотя я вообще без банки это всё делаю, и так хорошо размножается. Удачи вам.

Очень ценная информация вот по этой ссылочке http :// tokapark. ru/ viewtopic. php?f=63&t=3447 (пробелы уберите) Мне когда-то дали, и я очень за это благодарна.

Листики нужно брать из середины розетки, нижние листья ювенильные и не укореняются, я ставила в воду, корни дали нормально, правда не очень быстро

Помогите не загубить фиалку!

Простите, весь пост не читала.. может завтра осилю

Плохо зачистили от гнили. Обломите весь ряд нижних листьев и ноготком аккуратно под струей водой зачистите до здоровой ткани. Ничего желтого и коричневого. Листья не жалейте!
Поставьте в воду из под крана, в банку стеклянную прозрачную чистую, от детского питания, например.
Точка роста над водой. Следите, чтобы вода доставала до стволика, корни быстро начнут расти.
Когда будут корни приличные см. 2, сажайте в легкий безземельный грунт с дренажом.

Почему листья не дают корни? Покажите листья ))

Для укоренения лист нужно не обрезать, а обламывать. С розетки кстати листья тоже не срезают, а отламывают от основания.

Уже снятый лист, чтобы укоротить черешок, держим «лицом» вниз левой рукой, а правой обламываем черешок на нужную длину, нажимая резко вниз.

Потом тоже в воду из под крана в прозрачное стекло.
Можно сразу посадить и в тепличку.

Я даже не говорю о том, что лист для укоренения должен быть хорошим свежим, не с нижнего ряда.

Не удается укоренить листья фиалки(сенполии) «Счастливый талисман». Долго не дают корней, гниют вскоре после посадки.

Сейчас не лучшее время для укоренения.. Даже с Корневином?
А если в воду Рибав добавить?

Я обычно укореняю: припудриваю черенок Корневином, сую в размоченную торфяную таблетку и в тепличку. Как правило укореняются все.

А каким инструментом и как именно Вы делаете срез на черенке? Иногда может случаться не перерезание, а некоторое передавливание тканей черенка. В этом месте в воде может начаться не то чтобы совсем гниение, но странное состояние, не чистый срез, коорый дает корешки, а такое, мутненькое. От такого кончика корней можно ждать долго.

Аналогично и в земле. Если такой полураздавленный срез поместить в землю, он начнет подгнивать, будет плохо давать корни и деток.

Проверьте остроту и чистоту инструмента. Оптимально брать чистое лезвие или скальпель. Некоторые умеют резким движением отламывать черешок в нужном месте, это тоже отлично.

И я согласна с Andrew Geser, если не получается в воде или земле, попробуйте в сфагнуме — он бактерицидный, сможет остановить подгнивание.

TONATURE.INFO

Справочник комнатных растений

Главное меню

Размножение фиалки листовыми черенками. Пошаговое фото

Одной из самых популярных комнатных растений является фиалка. Чтобы содержать это растений и успешно культивировать на рост необходимо соблюдать некоторые условия. А как быть с размножением? Иногда так хочется иметь целую оранжерею этих красивых цветов, подарить красивые розетки фиалок знакомым, чтобы и они радовались каждый раз, когда смотрели на них.

Попробуйте размножить фиалки вместе с нами. Делается это многими способами: от деления клубня до размножения кусочками листьев, не говоря уже о выращивании из семян.

Сначала немного теории, которые я почерпнула с всевозможных источников. Чтобы получить фиалку из листика, нам понадобится срезанный лист взрослой фиалки. Его можно укоренить двумя способами: 1) в воде; 2) в земле. Листик берем со второго ряда снизу, т. е. не самый старый, но хорошо развитый листик. Листик фиалки надо срезать очень острым лезвием, оставив 2 см. Если сделать срез косым, больше вероятность получить много деток. Далее идет разногласия: подсушивать ли лист фиалки после среда? Должна ли бутылочка с водой, для укоренения, быть темной с тонким горлышком? На личном опыте скажу: фиалку никогда не подсушивала и никогда об этом не жалела, все листики пускали корни. Далее: емкость не очень важна, она может быть как из стекла так из пластмассы; темные и прозрачные; обычные стаканчики и баночки из-под лекарств. Куда более значительны условия при пускании корней: светлое, с отсутствием прямых солнечных лучей место. Если черенок начинает гнить, можно укоротить ствол до здорового места и посыпать древесным углем. Для укоренения в земле, горшок должен быть не большой и не глубокий, обязательно с отверстиями на дне и дренажем. Сажают фиалку на глубину 1см. Разнообразные теплички приветствуются. После такого нехитрого процесса получим молодые фиалки из листика.

Итак, начнем нашу практику:)

День 1.
Имеем хорошо развитый куст фиалки, так как он еще мал для деления куста, будем размножать фиалку листика. Я планирую укоренять листочки в воде и в земле.

фиалка из листика, разведение фиалок, размножение фиалок

Срезаем хорошо развитый, без засохших частей лист фиалки. Такие листья растут возле самых крайних листьев нашего растения. Самые старые листья брать не рекомендуется, потому что их жизненная сила уже идет на спад, они могут медленно укоренятся, что даст слабое растение на выходе. Отрезать листья надо одним движением руки острым канцелярским ножом. Надрез делается под кутом. Длина ствола листа должна быть около двух сантиметров. Вот наши черенки-красавцы:

фиалка из листика, разведение фиалок, размножение фиалок

Как и договаривались, два черенка сажаем в землю, оставшиеся два окунаем в воду. Условия содержания будут такие: температура комнатная

20°С, свет будет ярким без прямых солнечных лучей, в общем желательные условия для развития фиалки.

фиалка из листика, разведение фиалок, размножение фиалок

фиалка из листика, разведение фиалок, размножение фиалок

Форум цветоводов Фрау Флора

О выращивании комнатных и садовых растений; обсуждение видов, сортов, болезней, вредителей.

Лист сенполии долго не даёт деток

Модератор: Флориана

Лист сенполии долго не даёт деток

Сообщение taho » 18 мар 2010, 13:43

Лист сенполии долго не даёт деток

Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы укорененный листовой черенок (длина стебля 5-6 см) дал деток? Сначала пустил корни в воде, пересадила в землю. С тех пор, а прошло уже месяцев 7, деток не видать. Читала, что глоксиниям постепенно укорачивают лист. Пройдет ли это с фиалкой?

Лист сенполии долго не даёт деток

Сообщение АЕА » 18 мар 2010, 14:20

Размножение фиалок листом

Уход за фиалками

Фиалка – это необычайно нежное и красивое комнатное растение, покорившее сердца миллионов людей. На данный момент насчитывается порядка пятисот видов фиалок разных форм, цветов и размеров. Благодаря селекционерам их число постоянно увеличивается. Приобретя однажды, вы вряд ли когда-нибудь захотите с ней расстаться. Привлекательное внешне и непривередливое к уходу растение легко поддаётся размножению. Размножать фиалки под силу даже новичкам, не имеющим достаточного опыта. Размножив фиалку и получив деток, вы можете подарить или обменять её у своих друзей, знакомых пополнив свою коллекцию новым экземпляром. Способов размножения фиалок достаточно много:

1. Способ: Размножение фиалок листом
2. Способ: Размножение черенком
3. Способ: Размножение цветоносом
4. Способ: Размножение пасынком

Каждый из этих четырёх способов хорош по-своему, но мы сконцентрируем своё внимание на первом способе и подробно разберём весь процесс от и до. Почему мы выбрали именно первый способ? Просто на наш взгляд именно он является самым лёгким и оптимальным. Освоив простые способы размножения, переходите к более сложным, постоянно совершенствуясь. Стоит заметить, что все фиалки можно размножать таким способом, за исключением одной, и это – «Сенполии химеры».

Выбираем лист для посадки

От выбранного вами листа будет зависеть дальнейшая жизнь растения, подойдите к этому моменту ответственно. Если вы возьмёте в руки свою фиалку и внимательно изучите строение розетки (место, откуда растут листья) то увидите, что листья у фиалки растут рядами. Если начать считать снизу, то это будет первый ряд, брать листья для размножения с этого ряда не рекомендуется, так как они старенькие и при пересадке долго не дадут деток. Не желательно так же брать лист из середины розетки, в большинстве случаев они маленькие, у центра велика вероятность, что вы повредите точку роста фиалки – последствия могут быть не предсказуемые. Самым оптимальным местом для получения посадочного материала будет второй – третий ряд снизу. Эти листики достаточно молодые, окрепшие и довольно быстро дадут молодое потомство. Осталось только выбрать, какой именно лист мы будем использовать для размножения, тут есть несколько условий:

• Лист должен быть здоровый, с яркой окраской, присущей вашему виду растения.
• На нём не должно быть никаких жёлтых пятен, царапин, переломов, следов повреждения, вредителей.
• Лист должен быть упругий — хорошо держать форму.

Если вы принесли посадочный материал с выставки, от друзей и в дороге он у вас завял, обязательно опустите его в чистую теплую воду, слегка подкрашенную марганцовкой на пару часов. Потом дайте листику обсохнуть. Определившись с выбором листа, двигаемся дальше, и следующая на очереди операция – это обрезка и подготовка листа для посадки.

Подготавливаем лист для посадки

Как правильно обрезать выбранный лист? Здесь есть несколько вариантов. Можете использовать любой, какой вам больше нравится. Первый – это взять и отломить его руками. Второй способ сделать это более цивилизованнно, то есть использовать острый нож, секатор, лезвие. Мы отдаем предпочтение второму способу, так как он менее безобиден по отношению к растению.

Как правильно отрезать, не навредив растению? Мы советуем вам делать косой срез под углом в 45 градусов. Предварительно продезинфицировав режущий инструмент, отрежьте листик, оставив небольшой пенёк. Размер пенька не должен быть меньше 5 миллиметров. Присыпьте место среза на родительском растении толчёным активированным углём.

Проверьте, чтобы срез перед посадкой не был пересохшим. Если такое наблюдается, то обновите срез, под тем же углом отступив 5 — 6 мм.

Укоренение листа фиалки

Размножение фиалок листом самый простой способ. Весь процесс заключается в том, что нужно укоренить срезанный лист. Сделать это можно несколькими способами и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Способы укоренения фиалок:

1. Способ. Укоренение листа в воде. Для этого нам понадобится:

• Чистый стакан 0,2л. Лучше для таких целей использовать одноразовую посуду.
• Чистая прокипячённая вода.
• Таблетка активированного угля.
• Подготовленный лист фиалки.
• Режущий инструмент.

Наливаем в стакан воду и опускаем туда таблетку активированного угля. Затем осматриваем срез у листа, при необходимости обновляем его, отступив несколько миллиметров. Погружаем лист в одноразовый стакан на глубину 1 сантиметра, не больше. Убираем стакан в тёплое место, только не на солнце и по мере испарения воды подливаем до того же уровня. Через некоторое время вы увидите, что листочек дал корни, как только они вырастут длиной 1 сантиметр и более, пересаживайте фиалку в грунт (время укоренения напрямую зависит от созданных условий). Если черенок начал гнить у основания, отрезаем повреждённые ткани и начинаем весь процесс с начала. Через месяц-полтора листочек даст деток. А как правильно пересаживать фиалку в грунт, мы поговорим чуть позже.

2. Способ. Укоренение листа в грунте. Для этого нам понадобится:

• Чистый стакан 0,2л. – 2 шт.
• Чистая прокипячённая вода.
• Дренаж (можно использовать пенопласт).
• Грунт или вермикулит.
• Подготовленный лист фиалки.
• Режущий инструмент.

Берём одноразовый стакан и делаем в нём режущим инструментом дренажные отверстия, необходимые для отвода лишней влаги. Затем насыпаем на дно стакана слой дренажа (пенопласта), равномерно распределив его по всей поверхности. Засыпаем грунт. Сажаем лист в ёмкость, на глубину примерно одного сантиметра. Надеваем на этот стакан ещё один только без дренажных отверстий. Немного увлажняем грунт. Убираем стакан в тёплое место, периодически поливаем. Если в вашей комнате влажность меньше 50%, следует накрыть стаканчик полиэтиленовым пакетиком, создав таким образом теплицу. Если вы обильно полили фиалку при посадке, то этой влаги хватит на несколько недель. Тепличку по желанию можно проветривать. Через полтора месяца появятся детки.

Если лист на протяжении некоторого времени стремительно вянет, аккуратно освободите черенок и осмотрите его. Если черенок загнил, обрежьте его, и проделайте всю процедуру заново. Как только размер деток достигнет средних размеров, делаем пересадку (перевалку) в постоянный горшок.

Видео размножение фиалки листом

Размножение фиалок листом – увлекательный процесс, согласитесь! И самое главное – что вы теперь сами и без проблем можете получить деток от своей красавицы. Надеемся, что наши советы помогли вам на практике, и вы добились высоких результатов. По традиции все вопросы и пожелания оставляем в комментариях.

Fialki.ru, фиалки (сенполии)

Вход в систему

Последние комментарии

• Алиночка, и Вам спасибо за 1 день 19 ч. назад
• Люблю смотреть Ваши 2 дня 8 м. назад
• Я, кстати, хотел сказать кое 2 дня 17 ч. назад
• Полиночка, спасибо. Рада, что 3 дня 4 ч. назад
• Танечка, красота, как всегда! 3 дня 16 ч. назад
• Не получилост сжать размер фото для аватара 4 дня 19 ч. назад
• В один день у 6 фиалок коричневые пятна и ожоги на листьях 5 дн. 19 ч. назад
• Татьяна, спасибо большо!)) 2 недели 1 день назад
• Hodss-Пельмешек (условно) 2 недели 1 день назад
• Hodss-Пельмешек (условно) 2 недели 1 день назад
• Hodss-Пельмешек (условно) 2 недели 1 день назад
• Hodss-Cassandra (условно) 2 недели 1 день назад
• Hodss-Cassandra (условно) 2 недели 1 день назад
• Яна, очень понравилась и 2 недели 1 день назад
• Екатерина, если Вы удалили 2 недели 1 день назад
• Hodss-Cassandra (условно) 2 недели 2 дня назад
• Hodss-Norway (условно) 2 недели 2 дня назад
• Hodss-Norway (условно) 2 недели 2 дня назад
• Hodss-Norway (условно) 2 недели 2 дня назад
• Подгружу свежих фото)) Hodss-Norway (условно) 2 недели 2 дня назад

Листья фиалки не дают деток

Скажите пожалуйста, почему эта фиалка не дает деток, и почему я не могу добиться деток от листочков, т.е. корни листочки вообще не дают,они просто сгнивают!

Подскажите как это правильно делать.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
• Версия для печати
• 21631 просмотр

Не паникуйте!

Автор: svetlana33, Дарби, 19 сентября, 2009 — 12:10
Кому: Надежда Сараева. На топик

Не паникуйте! У меня была та же ситуация. Во-первых, везде пишут важное какой субстракт. Добавляйте рыхлители-перлит, вермикулит, песок, мох-сфагнум. Не все сразу, конечно!! На этом сайте можно найти статьи, где Вы найдёте разные мнения по составу земли.. Во-вторых, не переувлажняйте почву. Используйте чайную ложку, пульверизатор. Держите в тепличке. Ну а если листочки с голландских фиалок, то ждать будете долго, ведь они выращиваются в vitro, а не в домашних условиях. В-третьих, температура должна быть выше, чем при выращивании взрослого экземпляра. Я размножаю фиалки в мае-июле, тк не могу обеспечить 24С в другое время года. Дерзайте! Per aspera ad astra! — Через терни к звёздам! У Вас всё получится!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Светлана ,поверьте мне

Автор: Алина Вольская, Львов, 19 сентября, 2009 — 13:24
Кому: svetlana33. На ответ

Светлана ,поверьте мне голландские фиалки намного жизнеспособней сортовых .Пока не узнала о сортовых с успехом разводила голландские,а розеток могут дать с листа 20-25 не зависимо от времени года.Конечно и вредины попадались ,но это исключение!А вообще я даю листьям немного потерять упругость -тогда быстрее затягиваеться рана на срезе и образуется слой клеток ,который отвечает за корнеобразование .другое дело .что бывает лист имеет отличный корень,а розетки не выпускает хоть тресни-сам темно зеленый,огромный и не вкакую !Тогда я пробую его укоренить заново!Кстати для укоренения хорошего сорта использую лист 2 раза !

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Алина, чтобы укоренить лист

Автор: Елена Окользина, иваново, 19 сентября, 2009 — 14:08
Кому: Алина Вольская. На ответ

Алина, чтобы укоренить лист второй раз надо сделать новый срез? Тоесть убирать старые корни и все по новому?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Алина, а как вы думаете может

Автор: Надежда Сараева, Уральск, 19 сентября, 2009 — 14:40
Кому: Алина Вольская. На ответ

Алина, а как вы думаете может быть мне саму фиалку просто пересадить в новую удобренную землю, может это что то даст? Я просто не хочу ее потерять, т.к. такая фиалка у меня единственная, и не одной детки от нее нет!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Если пересадить в более

Автор: Алина Вольская, Львов, 20 сентября, 2009 — 11:51
Кому: Надежда Сараева. На ответ

Если пересадить в более питательную землю ,то лист скорее размером будет напоминать капустный-деток тогда вообще не дождетесь-на этом этапе азот должен быть минимальным

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Автор: svetlana33, Дарби, 19 сентября, 2009 — 22:10
Кому: Алина Вольская. На ответ

Ох, Алина! Вы знаете, несколько листов голландских фиалок с фирмы www.elt.nl посадила в мае, в теплицу, корней полно, а вот деток- не ма! Отризаю другой раз, и опять жду! Так что, у кого как!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Кстати тоже беру с этой фирмы

Автор: Алина Вольская, Львов, 19 сентября, 2009 — 22:30
Кому: svetlana33. На ответ

Кстати тоже беру с этой фирмы и без проблем-укореняю в торфосубстрате под углом45 гр!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

зачем заново?

Автор: elka2007_27, Харьков, 21 сентября, 2009 — 01:34
Кому: Алина Вольская. На ответ

Алина Вольская, зачем заново укоренять лист, если можно срезать верхнюю часть листа, лист прекращает расти и выдает деток. Я со всеми своими листиками, которые больше месяца укореняются и ничего не дают отрезаю 1/3 листа(по прожилкам) и через пару недель вижу проклюнувшиеся детки

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

бывают разные причины. нужно

Автор: Наталья Шарапан. , Ильичевск, 19 сентября, 2009 — 14:06
Кому: Надежда Сараева. На топик

бывают разные причины.

нужно знать как Вы укореняете листья.

если в воде, тогда попробуйте сразу посадить, предварительно лист нужно подрезать, притрусить жженой спичкой. Земля должна быть влажная, но не мокрая.

не поливать! поставить в тепличку.

полить нужно дня через 3-4.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Спасибо большое за совет. Я

Автор: Надежда Сараева, Уральск, 19 сентября, 2009 — 14:34
Кому: Наталья Шарапановская. На ответ

Спасибо большое за совет.

Я эту фиалку, пробовала укоренять по разному, сначала просто ставила листочек в воду, этот результат был несколько раз безуспешным; следующий способ я пробовала, листочек сразу в землю посадить, он всегда стоит у меня где то неделю и потом начинает загнивать, уже никакого результата. Теперь вот взяла посадила сейчас уже подрезанный листочек в землю немного сделала влажной землю и сделала тепличку, мне теперь как вообще надо открывать тепличку и поливать?

вот тепличка:

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Еще нужно проветривать

Автор: Наталья Шарапан. , Ильичевск, 19 сентября, 2009 — 15:48
Кому: Надежда Сараева. На ответ

Еще нужно проветривать тепличку. Если появится конденсат на тепличке, то его вытирать насухо.

Причиной того, что у Вас гнили листья фиалки посаженные в грунт, может быть или перелив, или жара.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А еще меня смущает

Автор: Елена Окользина, иваново, 19 сентября, 2009 — 16:16
Кому: Наталья Шарапановская. На ответ

А еще меня смущает поверхность земли рядом стоящего горшочка. Это плесень или осадок солей.И горшочек великоват. Корешки не освоили всю землю и получилось закисание почвы. Наверное надо пересадить в свежую землю и под пакетик.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

абсолютно согласна

Автор: Наталья Шарапан. , Ильичевск, 19 сентября, 2009 — 17:15
Кому: Елена Окользина. На ответ

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Спасибо за совет. Фиалками

Автор: Надежда Сараева, Уральск, 19 сентября, 2009 — 19:11
Кому: Наталья Шарапановская. На ответ

Спасибо за совет. Фиалками занимаюсь не так давно, поэтому даже не знала почему земля стала белой. Что ей не хватает и что я не так делаю.

С удовольствием прочитаю ваши советы, чтобы мои фиалки росли мне на радость.

В тепличке сделали отверстия, чтобы конденсат не появлялся, или он все равно будет появляться? И как мне правильно поливать тепличку? И не слишком ли она маленькая?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Фиалочку в горшке нужно

Автор: Наталья Шарапан. , Ильичевск, 19 сентября, 2009 — 20:14
Кому: Надежда Сараева. На ответ

Фиалочку в горшке нужно пересадить в маленький горшочек

D горшка = D розетки/3

на счет теплички — она вообще-то маловата, может из-за конденсата, а он все же может появляться, влага будет попадать на лист, от чего тот может начать загнивать.

В качестве теплички удобно использовать ванночки от киви, которые потом заматывают пищевой пленкой. Еще можно использовать прозрачные пластиковые коробки от торта.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

ЛИСТЬЯ ФИАЛКИ НЕ ДАЮТ ДЕТОК

Автор: Nelly, Александруполис, 20 октября, 2009 — 20:18
Кому: Наталья Шарапановская. На ответ

, Привет.

Примите и меня в свою фиалочную кампанию. Когда у меня черенок не даёт деток, хотя и все условия соблюдаются, то заново делаю срез на

черенке и срезаю так же верхнюю часть листа. В этом случае лист не жиреет в тепличке и проклёвываются желанные детки.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Большие буквы это КРИК

Автор: Денис Никитин, Москва, 20 октября, 2009 — 21:48
техадмин
Кому: Nelly. На ответ

Большие буквы в Интернет это КРИК.

Прошу в будущем воздерживаться от сплошного употребления больших букв.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ограничение на ширину фото — 640 пикселей.

Автор: Денис Никитин, Москва, 19 сентября, 2009 — 20:40
техадмин
Кому: Надежда Сараева. На топик

Надежда, при публикации Вашей фотографии Вы забыли указать ограничение размеров в 640 пикселей. В результате Ваша фотография опубликована в более широком размере, 812×612 пикселей. При такой ширине 812 пикселей фотография «ломает» дизайн сайта, появляется полоса горизонтальной прокрутки.

Я ужал Вашу фотографию вручную.

Просьба

В будущем прошу при публикации фотографий на сайте Radikal.ru указывать ограничение в 640 пикселей (позиция 2):

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Надя хочу показать .как я

Автор: Алина Вольская, Львов, 19 сентября, 2009 — 22:46
Кому: Надежда Сараева. На топик

Надя хочу показать .как я укореняю_может пригодится !если слишком много влаги легко загниет любое растение ,не только фиалка!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Вот это лежбище. Как листья

Автор: Елена Окользина, иваново, 20 сентября, 2009 — 11:17
Кому: Алина Вольская. На ответ

Вот это лежбище. Как листья бадана.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Беру только лучшие и

Автор: Алина Вольская, Львов, 20 сентября, 2009 — 12:06
Кому: Елена Окользина. На ответ

Беру только лучшие и характерные для данного сорта листья

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Алина, а что это у Вас за

Алина, а что это у Вас за контейнеры? Компактно так получается.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Контейнеры называются мульти

Автор: Алина Вольская, Львов, 20 сентября, 2009 — 14:52
Кому: Антонина. На ответ

Контейнеры называются мульти -платы или просто палеты -существует множество видов и размеров!Использую размер .30 на50 см. с28. 42, 66, и104 отверствиями!28 для укоренения листьев ,42 и28 потом для розеток остальные для других растений!это получается ,как маленький горшечек-очень удобно икомпактно ,в случае необходимости легко перенести не по одному ,а сразу 28 горшечков!Я думаю что их можно купить уже вкаждой цветочной оптовой точке или в агроцентрах!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

нижний ряд черенков-какая

Автор: Наталья Матвеева, чебоксары, 20 сентября, 2009 — 13:25
Кому: Алина Вольская. На ответ

нижний ряд черенков-какая интересная форма листьев.можно полюбопытствовать,что за сорт?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Сотр называется Rococo Rose!

Автор: Алина Вольская, Львов, 20 сентября, 2009 — 14:56
Кому: Наталья Матвеева. На ответ

Сотр называется Rococo Rose!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

И правда интересный вид

Автор: Елена Окользина, иваново, 20 сентября, 2009 — 15:23
Кому: Алина Вольская. На ответ

И правда интересный вид листа, как у кувшинки.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Автор: Алла Шакурова, Казань, 20 сентября, 2009 — 16:48
основатель Fialki.ru
Кому: Алина Вольская. На ответ

Алина, а полив поддонный? И пользуетесь ли корневыми стимуляторами? Какими?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Алина, какие у вас классные

Автор: Надежда Сараева, Уральск, 20 сентября, 2009 — 19:23
Кому: Алина Вольская. На ответ

Алина, какие у вас классные контейнеры, я такие себе хочу, вот только никак не могу найти, хотя бы наподобие! Я обязательно тоже такие найду контейнеры!

Эта у вас тепличка, вы ее закрываете сверху пленкой? А вы их поливаете, часто поливаете, или нет? Вы эти фиалочки куда ставите на подоконник, или возле ламп специальных?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Другие статьи автора

У автора нет статей в блоге

Как выбрать комментарий для ответа

Распространенная ошибка. Читают обсуждение до конца и для ответа нажимают на ссылку «ОТВЕТИТЬ» у последнего комментария. В этом случае ответ получит автор последнего комментария.

Для правильного ответа прокрутите страницу вверх и найдите именно то сообщение, на которое вы хотите ответить:

• для комментирования основного сообщения нажмите ссылку «ОТВЕТИТЬ» под основным сообщением
• для ответа на какой-то комментарий нажмите ссылку «ОТВЕТИТЬ» прямо под выбранным комментарием
• если ответ не адресован на какой-то конкретный комментарий, то комментарий, то нажмите ссылку «ОТВЕТИТЬ» под основным сообщением
• на ссылку «ОТВЕТИТЬ» под последним комментарием нажимайте только в том случае, если вы хотите прокомментировать именно последний комментарий.

Более подробно о выборе комментария для ответа рассказано в видео-ролике Елены Микулинич. Для его просмотра щелкните внизу-справа ролика его и раскройте на весь экран:

Главная Вопросы и ответы Растения

Фиалка — нежное и романтичное растение, ее крепкие мясистые листочки с ворсинками напоминают бархат. Но иногда эти пушистые темно-зеленые листья начинают становиться черными, мягкими, а затем отпадают. Если не заметить проблему на ранних стадиях и не помочь фиалке, то со временем она полностью пропадет. Почему у фиалки чернеют листья?

Обычно листья начинают темнеть с кончиков, и начинать волноваться стоит уже на этом этапе. Само по себе почернение не пройдет, а только распространится на остальную часть листа. Это может происходить по целому ряду причин.

Важно знать, как поливать фиалку, потому что почернение листьев свидетельствует в первую очередь о переизбытке влаги. Фиалку поливают не сверху, как другие цветы, а в поддон. Следующий полив нужно совершать тогда, когда просох верхний слой земли. Перелив приводит к загниванию корней, из-за чего и темнеют листочки.

Корни могут гнить и потому, что фиалка неправильно посажена — она должна жить в небольшом горшочке, наполненном дренажным материалом и рыхлой, легкой землей. Плохо влияют на цветок также сквозняки, холод, прямые солнечные лучи, нехватка или избыток подкормки и даже пыль. Может фиалка болеть и потому, что ее поливали слишком холодной водой.

Во всех этих случаях потемнение начинается с нижних листьев, но если недуг поразил молоденькие листочки в центре кустика, то это — цикламеновый клещ. При его появлении нужно обработать фиалку инсектицидами.

Почему у фиалки чернеют листья по краям: основные причины ухудшения внешнего вида розетки

Родина комнатных фиалок восточная Африка, растения очень чувствительны к холоду и остро реагируют даже на кратковременное понижение температуры. Чрезмерная влажность и закисание почвы – основные факторы ухудшения состояния розетки. Если на ней появились пятна, значит, нарушаются правила агротехники. Причин, почему у фиалки чернеют листья по краям, может быть несколько. Важно своевременно их устранить и спасти нежное растение.

От чего появляются пятна на листьях?

Цветоводы знают, насколько фиалки требовательны в уходе. Неженки не переносят сухого воздуха, яркого света, сквозняков и частого полива. Любые нарушения рекомендованных агротехнических правил ухода приводят к ухудшению состояния цветка. Фиалке необходимое сбалансированное питание, при недостатке азота и калия растение начинает чахнуть. Чтобы ему помочь, необходимо разобраться с причиной болезни.

Солнечные ожоги

Сенполии, стоящие на подоконнике, подвержены ожогам. Из-за прямых лучей солнца на их листьях появляются сухие, коричневатые пятна. Растения нуждаются в защите, следует повесить на окно штору, жалюзи или выбрать другое место для выращивания цветов. Засохшие листочки не восстановятся, их удаляют. Недостаток освещения тоже оборачивается проблемами с листьями. Короткий период естественного света должен восполняться установкой светильника.

Листья повреждены ультрафиолетом

Обморожение и сквозняк

Несколько секунд на холодном воздухе при проветривании комнаты в холодное время года губительны для сенполии. Их листовые пластины начинают темнеть по краям. Постепенно пятна распространяются на всю поверхность. Цветок не требует лечения, можно удалить листочки и ждать восстановления розетки за счет новой поросли. Сквозняк при любой температуре к появлению светлых или коричневых пятен на листьях.

Совет. Оберегайте сенполию от перепадов температуры.

Переувлажнение

Избыточное увлажнение – основная причина, почему у фиалки чернеют листья по краям. Если поврежденные участки темные и мягкие на ощупь – цветок залили водой. Прекратите временно полив, пусть земля подсохнет. В дальнейшем увлажняйте растение только после высыхания верхнего слоя почвы. Если состояние сенполии не улучшится, необходимо осмотреть корневую систему. Возможно, большое количество корешков загнило. Цветок вынимают из горшка, почву удаляют. Больные корни отрезают, а растение пересаживают в новый грунт. Рекомендуется удалить цветоносы и пасынки, так фиалке проще адаптируется на новом месте.

Загнивание корней вызывает коричневые пятна на листьях

Пятна могут появиться при попадании на розетку капель воды. От влаги начинают гнить волоски на листьях и появляется коричневый участок. Особенно опасна для фиалок холодная вода. Для полива используется отстоянная теплая жидкость.

Для нормального развития фиалке нужен легкий рыхлый грунт, хорошо пропускающий воздух. Со временем почва проседает, становится более плотной. Корни недополучают кислород и начинают загнивать. Процесс ускоряется в условиях переувлажнения. При плотном грунте даже умеренный полив становится проблемой. Ком земли слипается и не просыхает.

Фиалке требуется подкормка

На листьях фиалки появляются коричневые пятна при недостатке питания. В грунте не осталось минералов, необходимых растению. Исправить ситуацию может подкормка калийным удобрением. Если цветок давно не пересаживали, то в почве накопились соли, мешающие усвоению полезных веществ. В этом случае единственный правильный выход – пересадка. Новый горшок не должен быть больше, оптимальное соотношение – диаметр емкости 1/3 диаметра розетки.

Внимание. Не забывайте добавлять в грунт перлит, насыпать на дно горшка дренаж и сливать воду из поддона после полива.

Пятна, как симптомы болезни

Чтобы исключить или подтвердить опасения о появлении болезни и вредителей на фиалке, необходимо тщательно осмотреть листочки. Рекомендуется воспользоваться лупой. Это поможет рассмотреть микроскопических клещиков. Если на листьях фиалки появились пятна коричневого, серого или белого цвета, это может быть грибок. Фитофтороз, мучнистая роса и серая гниль – это виды грибковых инфекций, поражающих сенполии. Появлению заболеваний способствует переохлаждение, избыточная влага, ослабление иммунитета. Лечение зависит от вида грибка, пораженный цветок необходимо изолировать от остальной коллекции.

Коричневые пятна от фитофтороза

Установить причину появления пятен можно, проанализировав применяемую агротехнику. В первую очередь определяется структура почвы, степень ее увлажнения и состояние корневой системы. На климатические условия содержания также стоит обратить внимание. Высокая температура от +30-32°C приводит к перегреванию грунта и появлению повреждений розетки. Не забывайте подкармливать цветок раз в две недели. Если быстро устранить проблему, фиалка в скором времени восстанавливается. В сложном случае сорт сохраняют укоренение листка или срезанием верхушки.

Почему чернеют листья у фиалки?

Фиалка – маленькое растение с красивыми бархатными листочками и цветочками разнообразной яркой окраски. Это романтический цветок для тонкой натуры, поэтому очень досадно, когда у нее чернеют листья.

Возможные причины почернения листьев у фиалок

Почернение листочков фиалок обычно происходит поэтапно. Вначале становятся мягкими их кончики, постепенно чернея и засыхая. На весь лист «зараза» распространяется постепенно.

Основной причиной почернения листочков фиалок считают переувлажнение почвы и загнивание в результате этого корней. Играют роль также колебания температуры воздуха, сквозняки. Попадание прямых солнечных лучей вредит растению, листочки получают ожоги и чернеют. Если в помещении нет возможности поставить фиалку в другое место, ее следует накрывать от воздействия солнца либо стекла окон прикрывать жалюзями.

Фиалка должна быть правильно высажена. Это тоже играет роль при возможном почернении листочков. На дне горшка должны быть выполнены дренажные отверстия, грунт – рыхлым.

К возможным причинам почернения листочков фиалок также относят:

• недостаток света;
• недостаточное удобрение;
• попадание на растение горячего сухого воздуха;
• переизбыток микроэлементов;
• нехватку калия;
• пыль;
• непропорционально просторный горшок;
• слишком плотный грунт;
• полив растения холодной водой.

Если наблюдается почернение молодых листочков, расположенных в центральной части фиалки, это наверняка цикламеновый клещик – заболевание черенков. Это насекомое любит повышенную влажность. Лечение – обработка инсектицидами.

Обнаружив почернение листочков на растении, нужно оборвать поврежденные листья, проверить корень фиалки и в случае обнаружения загнивания удалить поврежденные корешки и пересадить растение. Для пересадки выбрать маленький горшочек с дренажем, заполнить его легкой и рыхлой почвой. Цветоносы и пасынки лучше удалить перед пересадкой, что даст возможность лучшей адаптации растения. Почва при пересадке должна быть слегка увлажненной. После пересадки некоторое время фиалку не поливать. В дальнейшем полив производить через поддон и лишь после высыхания верхнего слоя грунта.

Профилактика почернения листьев у фиалок

Во избежание почернения листочков фиалок нужно обеспечить правильный уход за ними, который заключается в следующем.

• Нужно располагать вазоны в хорошо освещенных местах, не допуская попадания прямых солнечных лучей;
• оптимальной температурой содержания фиалок являются значения 20-24°С;
• своевременно удалять отцветшие цветоносы во избежание уменьшения питательных веществ у растения;
• поливать фиалки рекомендуется снизу – под корень теплой хорошо отстоявшейся водой (28-30°С) либо использовать фитильный полив или посредством использования поддона с водой;
• растение необходимо пересаживать каждый год, меняя землю;
• раз в две недели фиалку нужно удобрять;
• время от времени выполнять очистку листьев от пыли, смывая ее слабой струей теплой воды;
• место, где стоит вазон, также следует содержать в чистоте;
• пользоваться опрыскивателем.

Fialki.ru, фиалки (сенполии)

Вход в систему

Последние комментарии

• Большое спасибо! 23 ч. 12 м. назад
• Красота! 1 день 2 ч. назад
• Красота! 1 день 2 ч. назад
• Алиночка, и Вам спасибо за 5 дн. 18 ч. назад
• Люблю смотреть Ваши 5 дн. 22 ч. назад
• Я, кстати, хотел сказать кое 6 дн. 15 ч. назад
• Полиночка, спасибо. Рада, что 1 неделя 3 ч. назад
• Танечка, красота, как всегда! 1 неделя 15 ч. назад
• Не получилост сжать размер фото для аватара 1 неделя 1 день назад
• В один день у 6 фиалок коричневые пятна и ожоги на листьях 1 неделя 2 дня назад
• Татьяна, спасибо большо!)) 2 недели 4 дня назад
• Hodss-Пельмешек (условно) 2 недели 4 дня назад
• Hodss-Пельмешек (условно) 2 недели 4 дня назад
• Hodss-Пельмешек (условно) 2 недели 4 дня назад
• Hodss-Cassandra (условно) 2 недели 4 дня назад
• Hodss-Cassandra (условно) 2 недели 4 дня назад
• Яна, очень понравилась и 2 недели 5 дн. назад
• Екатерина, если Вы удалили 2 недели 5 дн. назад
• Hodss-Cassandra (условно) 2 недели 5 дн. назад
• Hodss-Norway (условно) 2 недели 5 дн. назад

Листья фиалки чернеют и сохнут

Здравствуйте! Помогите спасти цветок! Проблема началась около месяца назад. Цветок стоял возле окна, похолодало и он, видимо, стал мерзнуть (окно старое, дует из щелей). Убрал в другое место, но там мало света. Еще грунт пахнет гнилью, но, вроде, не переливал его. Что делать? Буквально 2 месяца назад цветок выглядел так:

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
• Версия для печати
• 6655 просмотров

Вы же сами четко обозначили

Автор: Evita, Москва, 2 декабря 2016 — 21:31
Кому: Александр Чутьев. На топик

Вы же сами четко обозначили проблемы: холод, сквозняки, недостаточное освещение, неудачный грунт или полив. Вы устраняете эти проблемы или фиалки в ведро, навсегда.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Спасибо. Допустим я устранил

Автор: Александр Чутьев, Санкт — Петербург, 3 декабря 2016 — 00:47
Кому: Evita. На ответ

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

По фото Вашей фиалочки: мне

Автор: Evita, Москва, 3 декабря 2016 — 11:21
Кому: Александр Чутьев. На ответ

По фото Вашей фиалочки: мне кажется, что с корнями у нее все в порядке, кроме как поражения холодом на листьях ничего нет и их тургор вполне хороший. Но если есть сомнения: можно обработать однократно от клещей (как профилактика лишним не будет). На нашем сайте много информации какими препаратами и как это сделать. И по Вашему фото я бы обратила внимание на грунт: в нем мало разрыхлителя и великоват горшок. При переливе это может оказать решающее влияние и привести к гибели фиалки. Из моего опыта — у меня верхний полив, ограниченный и только теплой водой.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Александр, возможно,

Автор: Татьяна Лысикова, Москва, 3 декабря 2016 — 14:09
куратор Реестра | мой московский магазин
Кому: Александр Чутьев. На топик

Александр, возможно, действительно произошло обморожение листьев , если Вы открывали форточку в морозное время. Судя по фото, я не вижу никаких вредителей. В горшке очень влажная земля и почти не видно разрыхлителей.

Зимой, если фиалки стоят на подоконнике, поливать их нужно очень ограниченно.

Я бы вынула фиалку из горшка, проверила корни. Вы пишете, что от земли исходит неприятный запах, значит нужно поменять земельную смесь с добавлением разрыхлителей (перлит, вермикулит). Если корни в приличном состоянии, то нужно посадить фиалку пока в 100 г стаканчик. Желательно пролить р-ром Фитоспорина и, если есть, НВ-101 (по инструкции на упаковке). Поставить в теплое светлое место. Можно поставить стаканчик с фиалкой под пакет дней на 10. Со временем, по мере отрастания новых листьев, поврежденные уберете.

Если корни сгнили, то нужно будет отрезать стволик до здоровой ткани и поставить ее на переукоренение ( в воду или сразу в землю). Если будете сажать сразу в землю, то нужно будет поставить стаканчик с фиалкой под пакет или в тепличку.

Fialki.ru, фиалки (сенполии)

Вход в систему

Последние комментарии

• Большое спасибо! 23 ч. 12 м. назад
• Красота! 1 день 2 ч. назад
• Красота! 1 день 2 ч. назад
• Алиночка, и Вам спасибо за 5 дн. 18 ч. назад
• Люблю смотреть Ваши 5 дн. 22 ч. назад
• Я, кстати, хотел сказать кое 6 дн. 15 ч. назад
• Полиночка, спасибо. Рада, что 1 неделя 3 ч. назад
• Танечка, красота, как всегда! 1 неделя 15 ч. назад
• Не получилост сжать размер фото для аватара 1 неделя 1 день назад
• В один день у 6 фиалок коричневые пятна и ожоги на листьях 1 неделя 2 дня назад
• Татьяна, спасибо большо!)) 2 недели 4 дня назад
• Hodss-Пельмешек (условно) 2 недели 4 дня назад
• Hodss-Пельмешек (условно) 2 недели 4 дня назад
• Hodss-Пельмешек (условно) 2 недели 4 дня назад
• Hodss-Cassandra (условно) 2 недели 4 дня назад
• Hodss-Cassandra (условно) 2 недели 4 дня назад
• Яна, очень понравилась и 2 недели 5 дн. назад
• Екатерина, если Вы удалили 2 недели 5 дн. назад
• Hodss-Cassandra (условно) 2 недели 5 дн. назад
• Hodss-Norway (условно) 2 недели 5 дн. назад

Чернеют листья на фиалках

За 2 дня на моих глазах стартер (у которого наоборот дела шли в лучшую сторону и полностью исправился загустевший центр) вдруг начал чернеть. Эти коричневые листья появились за 12 часов:

Стали гибнуть не сортовые фиалки, за 2 дня на моих глазах стартер (у которого наоборот дела шли в лучшую сторону и полностью исправился загустевший центр) вдруг начал чернеть (на фото). Эти коричневые листья появились за 12 часов.

Сегодня вот так они выглядят. Фото №1 (эта еще вчера погибла):

Эта утром выглядела лучше по-моему. Сейчас мне кажется ее состояние ухудшилось. Не вериться даже, что 2,5 недели назад земли было не видно вообще, столько было листьев.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
• Версия для печати
• 22495 просмотров

Фиалки стояли на окне?

Автор: Лариса Манакова, Псков, 23 июля 2010 — 01:39
Кому: Анна Федык. На топик

Фиалки стояли на окне? И проделаны ли дренажные отверстия в кружках?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Фиалки стоят в середине комнаты, на

Автор: Анна Федык, Москва, 23 июля 2010 — 01:44
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Фиалки стоят в середине комнаты, на журнальном столике. И отверстия есть. И эти я даже опрыскивала. По совету из другой темки, убрала их 2 недели назад в комнату, центр исправился. и я собиралась выставить там фото. И вдруг раз.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А черные листья на ощупь, как вареные

Автор: Лариса Манакова, Псков, 23 июля 2010 — 01:49
Кому: Анна Федык. На ответ

А черные листья на ощупь, как вареные ли обычные? И в землю добавлен резаный мох?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Нет как раз черные обычные на ощупь, а

Автор: Анна Федык, Москва, 23 июля 2010 — 01:53
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Нет, как раз черные обычные на ощупь, а вот зеленые все потеряли тургор. Розеточка была такая, что земли почти не было видно. Последний раз днем обрывала все листья черные. Сейчас вот увидела, что снова нужно обрывать.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Я думаю, что в связи с тем, что в

Автор: Лариса Манакова, Псков, 23 июля 2010 — 02:02
Кому: Анна Федык. На ответ

Я думаю, что в связи с тем, что в землю добавлен резаный мох и розетка убрана вглубь комнаты, у Вас образовался перелив. При таких условиях содержания фиалки поливают реже. Однозначно нужно оборвать черные листья и посмотреть корневую, скорее всего она загнила и в этом причина. Сейчас очень жарко и лишняя влага моментально стимулирует гниение. И сделайте фиалкам хороший субстракт, с добавлением разрыхлителей, которые будут выполнять и вторую их функцию — убирать лишнюю воду при переливе и отдавая воду корням в случае засухи. У Вас все получится, не расстраивайтесь, не бывает коллекционеров без потерь, все учатся на собственных ошибках. Чтобы что то найти, нужно всегда что то потерять. Потеряв часть своих фиалок, Вы приобретете опыт, а это очень ценный союзник на пути выращивания фиалок. Удачи Вам!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Лариса, спасибо.

Автор: Анна Федык, Москва, 24 июля 2010 — 18:29
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Лариса, спасибо. Наверно одного желания и старания мало, чтобы выращивать цветы. Сегодня эта «черная болезнь» добралась и до моих маленьких еще не отсаженных от материнского листа деток. Срочно пришлось их рассаживать, так как мат. лист почернел. Поливала последний раз ночью, и земля при рассаживании сейчас была сухая. Деток я рассадила в хороший субстрат с разрыхлителями (как вы рекомендовали). Но уже не верю, что они выживут, хотя у них вроде повреждений и нету. Потому что в такую смесь садила листики с корнями и все они погибли. (такую мне еще сложнее понять когда поливать следует).

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Наоборот, если есть желание и

Автор: Лариса Манакова, Псков, 24 июля 2010 — 18:37
Кому: Анна Федык. На ответ

Наоборот, если есть желание и старание, то все у вас получится. Насчет полива. Когда в землю добавлены разрыхлители очень просто определить, когда нужен полив, вы сами увидите, как будет отличаться цвет субстракта. Купите Фитоспорин (попробуйте найти уже в жидком виде, он проще в применении) и добавляйте при поливе в воду, помогает от всяких гнилей.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Пока желание еще есть.

Автор: Анна Федык, Москва, 24 июля 2010 — 23:27
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Пока желание еще есть. И я очень стараюсь. Из за фиалок не поехала никуда отдыхать, так как решила, что в такую жару не могу оставить их без присмотра. Может я слишком много добавляю разрыхлителей?(потому что на вид у меня определить не получается). В покупных детках(где еще не заменен грунт), я конечно чувствую что стаканчик становится легче(только вот на ощупь то все равно он мокрый).

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Анна, очень сочувствую Вашей проблеме с фиалками

Автор: коровина Ирина . , Десногорск Cмоленская область, 23 июля 2010 — 11:20
Кому: Анна Федык. На ответ

Анна, очень сочувствую Вашей проблеме с фиалками, всегда жаль терять цветочки, за которыми с такой любовью ухаживала, ожидая их цветения! Крепитесь и постарайтесь справится со сложившейся ситуацией, читайте, на этом сайте очень много полезной информации!

Если листья Ваших фиалочек потеряли тургор при влажной земле- однозначно пострадали корни и срочно надо спасать остатки фиалок, укоренить листья, которые можно, обрезать верхушку и тоже укоренить. Если этого не сделать- потеряете все! Читайте, я об этом писала https://www.fialki.ru/node/6164

Скорейшего выздоровления Вашим фиалочкам!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Листиков очень мало, может стоит

Автор: Ирина Тучкова, Алатырь,республика Чувашия, 23 июля 2010 — 10:12
Кому: Анна Федык. На топик

Листиков очень мало, может стоит оборвать оставшиеся и укоренить их? Для гарантированного результата я последнее время укореняю ценные черенки в торфяных таблетках(размачиваю, потрошу их и смешиваю с вермикулитом и резаным мхом) — еще ни один черенок не пропал. У нас тоже кошмарная жара.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ирина, спасибо.

Автор: Анна Федык, Москва, 23 июля 2010 — 11:11
Кому: Ирина Тучкова. На ответ

Ирина, спасибо. Но оставшиеся листики как тряпочка. Да и с листиками та же беда. Никогда у меня не было, чтоб пришлось выкинуть листик с едва проклюнувшимися детками( это же наоборот у меня было как залог успеха . проклюнулись значит будут расти. Тоже самое почернел. А грунт там был другой. Единственный который пока держится, посажен в вермикулит+перлит(эксперимент). Но и у него вид нездоровый.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Аня, а может «тряпочки» попробовать в

Автор: Ирина Тучкова, Алатырь,республика Чувашия, 23 июля 2010 — 11:19
Кому: Анна Федык. На ответ

Аня, а может «тряпочки» попробовать в эпине приободрить? Пусть поплавают в растворе минут 20-30. Насчет фитоспорина я тоже согласна. К тому же это не такая уж химия (судя по составу).

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ирина, спасибо.

Автор: Анна Федык, Москва, 24 июля 2010 — 18:45
Кому: Ирина Тучкова. На ответ

Ирина, спасибо. Искупала один листик и посадила в смесь вермикулит/перлит. Сегодня его выкинула (так же загнил).

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Автор: Елена Селиверстова, Нижнекамск, 23 июля 2010 — 11:06
Кому: Анна Федык. На топик

Анна! Нельзя так расстраиваться! Вы смотрели как поживает корневая система? Если там что-сомнительное, то попробуйте переукоренить макушку, там листики еще зеленые. Я бы еще обработала фитоспорином — от гнили, но это — мое мнение, если вы противница химии — не обрабатывайте.

И никогда не паникуйте, фиалочки ждут Ваших действий, а не слез. Представьте, если бы коллекция была больше, то и потерь больше. А так, с новым опытом, за новыми черенками! Второй раз всегда лучше!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Елена, спасибо за поддержку.

Автор: Анна Федык, Москва, 24 июля 2010 — 18:44
Кому: Елена Селиверстова. На ответ

Елена, спасибо за поддержку. Одна розетка с фото уже погибла. Погиб и листик с нее который попыталась укоренить(предварительно искупав в Эпине). Это далеко не первый мой печальный опыт. Года 2 назад, когда у меня погибали черенки, я как-то с еще большим энтузиазмом окуналась во все это. Очень велико было желание иметь такую же красоту, как на этом сайте. И какая я была счастливая, когда и у меня расцвела первая в моей жизни сортовая фиалочка, выращенная целиком мною из листика (теперь и ее тоже больше нет).

Энтузиазм мой с каждым днем угасает.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Анна, ну не расстраивайтесь вы так.

Автор: Лариса Манакова, Псков, 24 июля 2010 — 18:56
Кому: Анна Федык. На ответ

Анна, ну не расстраивайтесь вы так. Давайте попробуем найти причину гибели ваших растюх. Вы их пересадили, как корни, в норме или что то не так? Раньше фиалки стояли на окне, но в прошлой теме вам посоветовали поставить их вглубь комнаты, что вы и сделали? Пропускали ли вы поливы так, чтобы земля хорошо просохла, а потом хорошенько их поливали?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Лариса, после того как я переставила

Автор: Анна Федык, Москва, 24 июля 2010 — 19:16
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Лариса, после того как я переставила их в глубь комнаты, я заметила, что полив требуется не такой частый. и естественно поливала уже не так часто. К тому моменту уже в моих рядах начался падеж, поэтому за ними я следила пристально. Все было отлично. Листики расправились, розетка выровнялась. Я была счастлива, мечтая о бутончиках. И вдруг проснувшись утром, я обнаружила первые черные тугие листья и на них. На данный момент из здоровых у меня остались лишь 3 покупных маленьких детки(одна в моем грунте, 2 новые(купленые в начале месяца, еще не пересаживала, боюсь уже). Остальные все растения в плачевном состоянии. Одна из тех что на фото погибла (но я могу выложить фото, так как ее еще не выкинула. Там что то с серединой(она вся какая то белая). и листики что остались зелеными тоже с черешка побелели. Что это может быть? Это так загнивание проявляется? Вторая розетка замерла(точка роста пока жива).

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Анна, выставьте фото, раз есть такая

Автор: Лариса Манакова, Псков, 24 июля 2010 — 19:34
Кому: Анна Федык. На ответ

Анна, выставьте фото, раз есть такая возможность. Будем искать причину гибели фиалок. По фото это сделать проще. И другим юным фиалководам будет интересна эта тема, чтобы избежать таких проблем в будущем.

Кстати, а вы их не удобряли в последнее время?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Лариса, спасибо Вам большое.

Автор: Анна Федык, Москва, 24 июля 2010 — 20:36
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Лариса, спасибо Вам большое. Фото добавила именно этих же 2-х. Удобрениями вообще пока никакими не разу не пользовалась.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Глядя на ваши фото, я бы поставила все

Автор: Лариса Манакова, Псков, 24 июля 2010 — 20:53
Кому: Анна Федык. На ответ

Глядя на ваши фото, я бы поставила все же диагноз- перелив. Субстракт у вас очень тяжелый, не подходящий для фиалок, именно такие субстракты способствуют застою воды. Ещё повлияла жара. Когда то полив был пропущен и корни подсохли и при очередном поливе начали гнить. Не паникуйте, попробуйте еще раз, у вас все получится. Посадите в хороший субстракт. Если нет стеллажа, поставьте на окна, которые предварительно можно притенить. Используйте при поливе Фитоспорин, он вам поможет справиться с грибковыми заболеваниями. И все у вас будет супер!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А как часто можно поливать с

Автор: Марина Жукова, Липецк, 24 июля 2010 — 20:54
Кому: Лариса Манакова. На ответ

А как часто можно поливать с Фитоспорином?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Фитоспорин бывает пастообразный и в

Автор: Лариса Манакова, Псков, 24 июля 2010 — 21:02
Кому: Марина Жукова. На ответ

Фитоспорин бывает пастообразный и в жидком варианте. Лучше найти жидкий, он проще в применении.

Полив каждые две недели.

Я его добавляю при составлении земельной смеси. Пока субстракт в тазике ждет, когда придет его очередь, живые споры уже размножаются.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Порошок я тоже добавляю в земельную

Автор: Марина Жукова, Липецк, 24 июля 2010 — 21:13
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Порошок я тоже добавляю в земельную смесь? Но поливать всё равно не помешает?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Правильно, не помешает

Автор: Лариса Манакова, Псков, 24 июля 2010 — 21:23
Кому: Марина Жукова. На ответ

Правильно, не помешает

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Лариса, а в каком количестве вы его

Автор: Ольга Николаева, Балашиха, 24 июля 2010 — 21:20
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Лариса, а в каком количестве вы его добавляете? На литр воды сколько капель из бутылочки необходимо накапать и сколько сыпать порошка? И еще вопрос, древесный уголь тоже ведь защищает от загнивания? Я его каждый раз добавляю при составлении земляной смеси. И все равно желательно проливать фиалки фитоспорином?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Уголь останавливает процесс гниения и

Автор: Лариса Манакова, Псков, 24 июля 2010 — 21:30
Кому: Ольга Николаева. На ответ

Уголь останавливает процесс гниения и действует как йод для людей, а Фитоспорин — биозащита от грибных и бактериальных болезней, применяется в качестве лечения и профилактики. Разное направление помощи растениям.

Если поливать Фипоспорином, то 10 капель на стакан воды. А если добавляю в землю, то примерно, зависит от объема земли, не могу сказать точно. Фитоспорином в порошке не пользовалась, по нему ничего не могу сказать, как он применяется.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

фитоспорин, уголь

Автор: Алена Новикова, Житомир, 24 июля 2010 — 23:32
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Аня, попробуйте вместо дренажа использовать обычные угли из костра, я постоянно так делаю, Лариса права, фитоспорин тоже добавляю в почву, и тот же толчёный уголь, а вот резаным мхом увлекаться не стоит, он сильно окисляет почву, а она у Вас, судя по снимку, на 70% состоит из торфа. Добавьте в смесь молотую яичную скорлупу, чтобы погасить кислотность и немного чистого речного песка для рыхлости.

А от грибковых заболеваний есть замечательная жидкость — «превикур» 2млл на 3 л воды, поливать при пересадке все растения и можно опрыскивать 1-2 раза в месяц, с тех пор ка стала его использовать, потери сократились на 90%.

Жара стоит дикая, и у моих девчонок тоже кое где стали портиться листики, просто нужно аккуратнее с поливом: на маленькую детку не более столовой ложки раз в 3-4 дня, фиалка — горное африканское растение, и засуху переносит легче, чем перелив.

Аня, и не паникуйте так, ведь фиалки очень чутко реагируют на Ваше настроение и вместе с Вами страдают.Может, Вам поднимет настроение одна из моих любимейших — старый макунинский сорт, цветёт в любую погоду, и сейчас тоже — Голубой восторг.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Алена, спасибо.

Автор: Анна Федык, Москва, 24 июля 2010 — 23:55
Кому: Алена Новикова. На ответ

Алена, спасибо. Голубой восторг, действительно Восторг! Красавец! На счет грунта я пока нахожусь в поиске. Первые листики вообще выращивала в грунте без разрыхлителей. (эти кстати в их числе, пересадила их в такой когда рассаживала деток). Не давно купила вермикулит/перлит. Сейчас пробую добавлять их в грунт. Пока правда не очень получается. От мха уже отказалась, его трудно потом из корней очищать.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Алёна, а чем доказано, что мох

Автор: Денис72, Лыткарино, 26 июля 2010 — 09:40
омбудсмен Fialki.ru
Кому: Алена Новикова. На ответ

Алёна, а чем доказано, что мох «закисляет» почву? Мне тоже так казалось, но основываться на собственных догадках было бы неправильно. Об этом где-то написано?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Мох бы помельче резать.

Автор: netaly, Ялта, 26 июля 2010 — 09:55
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Если мох порезать по 3-5мм,то он и не плох. Главное не переборщить. Мох-сфагнум состоит из трубочек, которые держать воду. А болото ни кому не нужно.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Вот и я говорю, мох всегда был

Автор: Денис72, Лыткарино, 27 июля 2010 — 09:34
омбудсмен Fialki.ru
Кому: netaly. На ответ

Вот и я говорю, мох всегда был антисептиком. Некоторые заводчики его используют как дренаж, на одной из выставок мне цветок из горшка достали чтобы показать. И ничего, не портится.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А у нас в цветочном продают Фитоспорин

Автор: netaly, Ялта, 26 июля 2010 — 09:42
Кому: Лариса Манакова. На ответ

А у нас в цветочном продают Фитоспорин порошком по 10г (вонючий гад). Так вот, этот пакетик на 5 литров разводить. 1\5 часть пакетика развожу в литре воды. Брызгалкой обрабатываю растения. Не забудьте про марлевую повязку или просто косынкой, в несколько раз сложенной, завязать рот и нос.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

В жидком виде Фитоспорин не имеет

Автор: Лариса Манакова, Псков, 26 июля 2010 — 09:50
Кому: netaly. На ответ

В жидком виде Фитоспорин не имеет такого запаха, как Вы пишите. И зачем тогда себя мучить, обрызгивая растения, если достаточно их просто пролить?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Зачем обрызгивать растения фитоспорином?

Автор: netaly, Ялта, 26 июля 2010 — 10:41
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Для них любимых и стараемся.

1) У нас в городе ни разу не встречала жидкого препарата.

2)Личная защита при обработке хим препаратами- это правило.

3)Пролить-это когда профилактика или на поверхности образуются мох,грибки.А вот если эта гадость вылезла на листики-то приходится и брызгать.

Сейчас очень сложная климатическая обстановка, жарко сверху и влажно снизу, да ещё мы норовим им душ устроить. Если проветривание недостаточное-грибам разным раздолье.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Я регулярно пользуюсь порошком

Автор: Ирина Тучкова, Алатырь,республика Чувашия, 26 июля 2010 — 14:44
Кому: netaly. На ответ

Я регулярно пользуюсь порошком фитоспорина(1,5 г на литр воды) и никогда не замечала особого запаха .Странно.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

пахнет ли фитоспорин?

Автор: netaly, Ялта, 26 июля 2010 — 15:45
Кому: Ирина Тучкова. На ответ

В этой теме девочки тоже обсуждают-пахнет или нет. Мне попадался с запахом,не просроченый (только что посмотрела). Изготовитель Россия г.Уфа.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Только что глянула на свой «Фитоспорин

Автор: Ирина Тучкова, Алатырь,республика Чувашия, 26 июля 2010 — 16:27
Кому: netaly. На ответ

Только что глянула на свой «Фитоспорин — М» — тоже свежий. А пользовалась буквально позавчера — фиалки и деток пересаживала .Видимо , как кому повезет. :)) Такие уж у нас изготовители — импровизируют, видимо.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Специально пошла понюхала.

Автор: Лариса Манакова, Псков, 26 июля 2010 — 17:26
Кому: Ирина Тучкова. На ответ

Специально пошла понюхала. есть запах, но очень слабый. Производство жидкого варианта и пастообразного одно и то же: г. Уфа, ООО «НВП БашИнком».

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Девочки, подскажите, что эффективней

Автор: Марина Жукова, Липецк, 26 июля 2010 — 18:29
Кому: Ирина Тучкова. На ответ

Девочки, подскажите, что эффективней пролить фитоспорином растения или опрыскать (побрызгать) их?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Я только поливаю, для профилактики

Автор: Лариса Манакова, Псков, 26 июля 2010 — 18:50
Кому: Марина Жукова. На ответ

Я только поливаю, для профилактики растений.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

При опрыскивании- лечим лист,при

Автор: netaly, Ялта, 26 июля 2010 — 21:59
Кому: Марина Жукова. На ответ

При опрыскивании- лечим лист,при поливе- лечим землю. Думаю попрыскать нужно так, что бы и листочки обработать и на землю попало. Этот препарат имеет пролонгированное действие. Частички препарата будут действовать ещё некоторое время. Хотя где то читала, что фитоспорин как профилактическое средство очень эффективен, а как доктор для эпидемии- слабоват, нужно подбирать фунгицид покрепче.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

При поливе ведь то же Фитоспорин

Автор: Лариса Манакова, Псков, 26 июля 2010 — 23:56
Кому: netaly. На ответ

При поливе ведь то же Фитоспорин проникает в ткани растений изнутри и не нужно заморачиваться с опрыскиванием, действие то же.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Лариса согласна с Вами, зачем

Автор: Арина, Москва, 28 июля 2010 — 21:14
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Лариса согласна с Вами, зачем обрызгивать растение. Тем более, что Фитоспорин оставляет следы на листве.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Именно Фитоспорином, то лучше полить

Автор: Арина, Москва, 28 июля 2010 — 21:20
Кому: Марина Жукова. На ответ

Фитоспорином лучше полить растение, при опрыскивании он оставляет следы на листьях.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Уже не первый раз покупаю Фитоспорин в

Автор: Арина, Москва, 28 июля 2010 — 21:13
Кому: netaly. На ответ

Уже не первый раз покупаю Фитоспорин в пакетиках, и никакого запаха. Даже удивительно, почему он у Вас с запахом.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Лариса, спасибо.

Автор: Анна Федык, Москва, 24 июля 2010 — 23:21
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Стеллажа пока нету, да и сейчас в нем как то отпала необходимость при таких потерях. От солнца даже жалюзи не спасают. Муж предложил пленку специальную на окна наклеить(соседи говорят что сразу прохладнее станет в квартире). Но я тут где то читала, что для растений она плохо(что то она там не пропускает). Но стала вот вечером включать подсветку сейчас.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

На летний период можно затенить окна

Автор: Лариса Манакова, Псков, 24 июля 2010 — 23:22
Кому: Анна Федык. На ответ

На летний период можно затенить окна марлей, желательно в два слоя. Если Вы не можете определить, когда стоит поливать растения, может вы попробуете фитильный полив? Там все очень легко, растения пьют, сколько им нужно.

Поливайте сейчас в поддон горшка, лишнюю воду через 20 минут сливайте, может так вам проще.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Лариса а обязательно их снова сейчас

Автор: Анна Федык, Москва, 25 июля 2010 — 00:06
Кому: Лариса Манакова. На ответ

Лариса а обязательно их снова сейчас на окно ставить? В живых пока остались лишь мелочь в стаканчиках, разве им одной лампы мало будет?

Фитильный полив хотела как нибудь попробовать, но пока лишь как эксперимент. Читала, что там важен правильно подобранный грунт(не такой как для обычного полива) и правильный фитиль.

В поддон я так поливала взрослые фиалки, но их это почему то не спасло. Хотя у них как раз и полив был не такой частый как у мелочи. И хоть они безымяшки, но одну фиалочку очень бы надо спасти (маме она очень нравилась и я все пыталась ей вырастить тоже, остальные есть у мамы и если, что потом смогу либо листик взять либо детку).

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

фитильный полив

Автор: Алена Новикова, Житомир, 25 июля 2010 — 00:22
Кому: Анна Федык. На ответ

Фитильный полив с успехом заменяет тот же угольный дренаж, только поливать растения всё же лучше сверху, ведь в природе фиалки в болоте не растут, а поливаются сверху росой или дождём. Я свои поливаю сверху под край горшка, чтобы не попадать на листья. При таком поливе земляной ком увлажняется равномерно, лишнюю воду впитывает уголь, а после спокойно отдаёт её растению, причём — обеззараженную.

Когда у меня будет фотоаппарат обязательно покажу, как работает древесный уголь в цветочных горшках.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Алена, а уголь надо обязательно из

Автор: Анна Федык, Москва, 25 июля 2010 — 01:35
Кому: Алена Новикова. На ответ

Алена, а уголь надо обязательно из костра или можно тот, что продается в цветочных магазинах(кусочками)? И еще мне один дядечка сказал что нету лучше дренажа для фиалок чем синтепон. Сама пока это не пробовала.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Если у вас есть искусственное

Автор: Лариса Манакова, Псков, 25 июля 2010 — 12:20
Кому: Анна Федык. На ответ

Если у вас есть искусственное освещение, так воспользуйтесь им, не обязательно ставить на окно.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Автор: svetik, Южный, 25 июля 2010 — 00:16
Кому: Анна Федык. На топик

Я конечно прошу прощение за резкость, если Анна Вы так посчитаете. Но вы сами загубили этих деток, что на фото. Во первых-точка роста глубока посажена. Во вторых — судя по фото, плохая земля. В третьих — Вам уже давали советы по уходу за детками, Вы их не выполнили. Нельзя дать правильный совет не видя воочию растения. Вы как никто знаете в каком состоянии ваши растения и в каких условиях они содержатся. На сайте очень много и грамотно писали советы по уходу за фиалками. Если их читать и правильно следовать этим советом, то можно избежать потери. У вас детки- фото один и два- нормальные. Надо было лишь оборвать темные листья приподнять розеточки и поменять грунт. Последние фото — видно хорошо пересохшая земля(комочки, палки, мох) корни у деток почти на поверхности-это говорит о том, что Вы их пересушили. Я не вижу на фото и по деткам, что они были залиты. А вот пересвет и сухой воздух- это видно хорошо. Деток нужно ставить как можно ниже-на пол, там прохладно.

Может это резко, но это мое мнение. У меня фотик на ремонте не могу вставить свежие фото.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Да я виновата.

Автор: Анна Федык, Москва, 25 июля 2010 — 01:22
Кому: svetik. На ответ

Да я виновата. Но я по жизни очень не решительный человек. Не могу быстро принимать решение и тут же действовать. И это проявляется во всем у меня. Именно поэтому мне например не дают водить машину. Сегодня я, например, попыталась быстро отреагировать, и стала рассаживать деток от погибающего листа. Так чудом их просто не выкинула. Я стараюсь все советы исполнять. Где то сразу, где то по ситуации, где то пробую уже на новых. Например, когда вы мне сказали их убрать в глубь комнаты, я сделала это тут же. И через 2 недели листики расправились. Я ждала фотик чтобы выложить здесь фото и сказать вам огромное спасибо. Они были красавицы и ничего не предвещало беду. И вдруг за одну ночь. начался вот этот кошмар. Грунт я сразу менять не стала, так как с новым, вроде бы правильном грунтом возникли проблемы (стала образовываться плесень). По этому я и не торопилась, хотела посмотреть как поведут себя посаженые в него листики. Вдруг и он тоже не правильно составлен. И только тогда уже пересаживать всех в него. Проблема сейчас в том как спасти то, что еще осталось. Эти 2 я только что выкинула. Листья у меня сейчас чернеют не только в этом грунте. Ну, а как спастись от сухого воздуха я не знаю. Опрыскивать пробовала, но вот не помогло.