Уход — SaDpavlovka.ru

Цветок черный тюльпаны

admin — Sat, 17 Nov 2018 16:03:51 +0000

Чёрный тюльпан: его Величество Высокомерие

Чёрный тюльпан (Tulipa) – название, включающее в себя различные сорта тюльпанов, цветки которых обладают тёмно-фиолетовой, чёрно-синей и тёмно-бордовой окраской. История выведения до сих пор неизвестна. Впервые упоминание о виде было зафиксировано в середине XVII века.

Особенности и характерные черты

Чёрные, как хна, цветы впервые были выращены в 1986 году в Нидерландах. В 1979 году были представлены сразу две разновидности цветов указанного цвета — «Wiener Weld» и «Queen of the Night».

Несмотря на то, что любой чёрный сорт на свету имеет окраску тёмной ночи, на самом деле он глубокий фиолетовый. В остальном представленные сорта ничем не отличаются от стандартных.

Самые популярные сорта

Чёрный цвет бутонов имеет целая группа сортов тюльпанов. Все они меняют оттенок лепестков в зависимости от уровня освещённости.

Элегантный и загадочный цветок. Обладает лепестками бордового цвета с малиново-сиреневыми добавками, в высоту достигает 45 см. Бокал имеет округлую форму. Подходит для срезки и для озеленения.

Black Hero

Чёрный, как хна, сорт. Относится к поздним махровым видам. Бутон достигает в высоту 7 см, количество лепестков удвоенное. Диаметр раскрытого цветка равняется 11 см. Отличительная особенность — внушительное количество лепестков. Высота растения достигает 60 см. Цветение происходит с мая по июль. Требуется укрытие на зиму.

Black Parrot

На фото выглядит, как оперение попугая, откуда и пошло название. Цветёт в начале мая, имеет тёмно-бордовые лепестки с зелёными полосками. В диаметре бутон достигает 20 см, высота растения — 10 см. Скорость роста средняя, использовать тюльпан можно для составления букетов, озеленения и украшения клумб. Предпочитает расти в полутени или на хорошо освещённом месте.

Black Pearl

Поздний простой чёрный цветок. Длина стебля достигает 60 см. Идеальный вариант для срезки. Подходит для озеленения, цветёт с апреля по май.

A frican Q ueen

Для сорта характерен почти чёрный, рубиново-красный цвет, есть тонкая кайма белого цвета. Выглядит на фото очень красиво, активно используется для создания бахромчатых тёмно-белых сортов, которые не менее привлекательно выглядят на фото. Фактура цветка восковая, форма красивая, бокал не раскрывается, по размерам — средний.

Dorrie Overall

Простой поздний чёрный тюльпан. Длина стебля достигает 60 см. Сорт идеально подходит для срезки.

Королева ночи

Чёрный тюльпан имеет тонкий аромат и королевскую внешность. В высоту достигает 60 см. Тюльпан простой, поздний, мощный. Цветы крупные, бокаловидные, имеют тупоконечные лепестки и квадратное основание. Цветение происходит в середине мая. Сфера применения — озеленение, выгонка и срезка.

Необходимо помнить, что чёрного, как хна, сорта тюльпанов в природе не существует. Без химической обработки добиться того, чтобы цвет был чисто чёрным, не получится, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть.

Чёрный тюльпан «Король ночи» (видео)

Использование в ландшафтном дизайне

Чёрный сорт тюльпанов принято высаживать группами по девять штук растений. Если целью является городское озеленение, можно использовать 50 штук цветков. Сорт прекрасно смотрится:

в рокариях;
на клумбах;
около дорожек;
в контейнерах;
около деревьев и кустарников.

Если взять не один сорт, а несколько можно добиться непрерывного цветения в течение двух с половиной месяцев. Одно растение способно цвести около 15 дней.

Чёрный сорт активно применяется для создания букетов. При этом в срезке он стоит не менее десяти дней. Чтобы тюльпан отлично выглядел на фото и в жизни, лучше производить срезку рано утром или поздно вечером — в это время растение напитано водой.

С чем сочетаются чёрные тюльпаны

Чёрный сорт тюльпанов отлично смотрится с другими луковичными. Традиционный вариант — посадка вместе с нарциссами, которые придают клумбе некоторую камерность и элегантность. Насыщенный чёрный цвет будет отлично перекликаться с белыми нарциссами, которые оттенят благородство чёрного.

Чёрный тюльпан можно высадить и с жёлтыми или кремовыми нарциссами, а также с ветреницами, мускари, гиацинтами. Тёмное, как хна, растение прекрасно оттеняется синими мускари или растениями сиреневого цвета, но действовать при посадке следует осторожно. В данном случае необходимо грамотно подбирать оттенки и расставлять акценты.

Чёрный тюльпан неплохо сочетается с голубым гиацинтом или ветреницей нежной. Хороши сочетания и с кремовыми и жёлтыми тюльпанами, резкий контраст даст размещение вблизи чёрных цветков белого цвета. Рекомендовано высаживать чёрное, как хна, растение также верхним ярусом над белыми ветреницами или пролесками и гиацинтами.

На фото и в жизни чёрный тюльпан прекрасно смотрится на открытом месте и около деревьев. Можно расположить его рядом с многолетниками.

Если предполагается выращивать чёрный тюльпан на одном месте пару лет, стоит высадить поверх луковиц однолетники. В клумбе с разными ярусами тюльпаны принято размещать на первой линии.

Идеальным является вариант посадки чёрного цветка в клумбе с такими растениями, как:

пенстемоны;
чистец шерстистый;
вероники;
морозник;
манжетки.

Чёрный тюльпан можно сочетать и с хостами, молочаем, пионами, папоротниками, лилейниками. Чёрный цвет растения в данном случае будет уместно смотреться как в глубине клумбы, так и на переднем плане.

Ещё один способ для удачного размещения – посадка под почвопокровные многолетники. В качестве последних могут выступать:

незабудки (Myosotis);
арабис кавказский (Arabis caucasica);
флоксы (Phlox);
обриета (Aubrieta).

Разнообразный мир тюльпанов (видео)

Тёмные тюльпаны, цвет которых означает принадлежность к королевскому роду, выглядят просто превосходно. При этом сочетать их можно с любыми пастельными или светлыми цветами, к примеру, с флоксами, примулами или другими тюльпанами.

Чёрный тюльпан: его Величество Высокомерие

Особенности и характерные черты

Самые популярные сорта

Black Hero

Black Parrot

Black Pearl

A frican Q ueen

Dorrie Overall

Простой поздний чёрный тюльпан. Длина стебля достигает 60 см. Сорт идеально подходит для срезки.

Королева ночи

Чёрный тюльпан «Король ночи» (видео)

Использование в ландшафтном дизайне

в рокариях;
на клумбах;
около дорожек;
в контейнерах;
около деревьев и кустарников.

С чем сочетаются чёрные тюльпаны

Идеальным является вариант посадки чёрного цветка в клумбе с такими растениями, как:

пенстемоны;
чистец шерстистый;
вероники;
морозник;
манжетки.

незабудки (Myosotis);
арабис кавказский (Arabis caucasica);
флоксы (Phlox);
обриета (Aubrieta).

Разнообразный мир тюльпанов (видео)

Чёрный тюльпан: его Величество Высокомерие

Особенности и характерные черты

Самые популярные сорта

Black Hero

Black Parrot

Black Pearl

A frican Q ueen

Dorrie Overall

Простой поздний чёрный тюльпан. Длина стебля достигает 60 см. Сорт идеально подходит для срезки.

Королева ночи

Чёрный тюльпан «Король ночи» (видео)

Использование в ландшафтном дизайне

в рокариях;
на клумбах;
около дорожек;
в контейнерах;
около деревьев и кустарников.

С чем сочетаются чёрные тюльпаны

Идеальным является вариант посадки чёрного цветка в клумбе с такими растениями, как:

пенстемоны;
чистец шерстистый;
вероники;
морозник;
манжетки.

незабудки (Myosotis);
арабис кавказский (Arabis caucasica);
флоксы (Phlox);
обриета (Aubrieta).

Разнообразный мир тюльпанов (видео)

Цветок черный тюльпаны

Поляника очень интересная ягода, которую раньше любили и бояре, и князи, и цари, а крестьяне собирали ее наравне с соболиными шкурами, потому что это ягода входила в крепостной оброк. Сегодня же дикорастущую полянику днем с огнем не найдешь – в дикой природе она почти перевелась.

История использования земляники человеком теряется в глубине веков. В Древней Греции землянику считали душистым и вкусным даром богини земли, прародительницы всего сущего Геи. О полезных свойствах растения писали Плиний Старший, Овидий и Вергилий. Известно, что в Европе землянику лесную стали выращивать в самом начале XIV века в качестве декоративного растения. В середине того же века во Франции появились первые небольшие земляничные плантации.

Да, вот она какая, чудом возникшая земляника ананасная, она же крупноцветковая, она же крупноплодная, она же садовая. Но почему мы называем ее клубникой?

Оказывается, это название носит совсем другой вид земляники — земляника зеленая (F. viridis). Растет настоящая клубника в Европе, Сибири, Средней Азии. Но северная граница ее ареала проходит южнее, чем у земляники лесной. Земляника зеленая, или клубника, чаще встречается на лугах. Ее некрупные плоды имеют шаровидную форму и, наверное, кому-то напомнили клубок, отсюда и возникло название «клубника».

Удивительные и роскошные цветы – черные тюльпаны

Сегодня не на каждом углу можно встретить в магазине охапку черных тюльпанов, но они существуют и просто восторгают своей красотой. Подобная окраска цветка считается очень редкой и «богатой», но тем, ни менее популярность его велика.
В далеком 1637 году черные тюльпаны впервые были представлены общественности. Заказ на выведение этих цветов принадлежал неграм из города Гарлем, которые хотели красоту людей с черным цветом кожу показать через подобные тюльпаны.

Это было также заветной мечтой и всех садоводов нашей планеты. В семнадцатом веке всем объявили, что тот, кто создаст настоящий тюльпан черного цвета, получит огромную премию в размере ста тысяч гульденов, на которые в то время свободно можно было приобрести несколько хороших домов. На выполнение этого нелегкого заказа у цветоводов ушло несколько долгих лет, но все, же они справились и представили широкой публике живые черные тюльпаны. Естественно за такой сорт тюльпанов они получили обещанное вознаграждение.

Эта презентация нового сорта цветов была в виде представления, проходил красочный и роскошный карнавал. На празднике присутствовали не только ботаники со всех уголков мира, но и коронованные особы. Виновник торжества, черный тюльпан, находился в центре мероприятия, он стоял в шикарной хрустальной вазе. Обидным оставалось лишь то, что именно черный тюльпан так никто и не увидел, потому что при более близком рассмотрении становилось понятным, что окрас цветка темно фиолетовый или темно бордовый. А потому черный тюльпан так и оставался цветком-мечтой.

В то время достать луковицы черных тюльпанов было практически невозможно, ведь их цена приравнивалась к стоимости бриллиантов и золота. К примеру, Людовик XIV потратил из казны Франции пять тысяч ливр, чтобы преподнести своей фаворитке «гарлемский тюльпан», который садовники создали за пять лет сложного труда. И к тому же это был не совсем черный тюльпан, лепестки имели больше темно-фиолетовый оттенок.

Настоящий же черный тюльпан, цвет лепестков именно черный, был выведен в лабораториях Национального института в 1986 году в Голландии. Этот цветок считается очень редким, но безумно красивым и уникальным. Тот, кто хотя бы раз в жизни увидит черные тюльпаны, влюбляется в них с первого взгляда, а восторженные эмоции не покидают сердце всю оставшуюся жизнь. Ведь уникальность в сочетании с роскошью всегда манит и завораживает.

Чёрный тюльпан: его Величество Высокомерие

Особенности и характерные черты

Самые популярные сорта

Black Hero

Black Parrot

Black Pearl

A frican Q ueen

Dorrie Overall

Простой поздний чёрный тюльпан. Длина стебля достигает 60 см. Сорт идеально подходит для срезки.

Королева ночи

Чёрный тюльпан «Король ночи» (видео)

Использование в ландшафтном дизайне

в рокариях;
на клумбах;
около дорожек;
в контейнерах;
около деревьев и кустарников.

С чем сочетаются чёрные тюльпаны

Идеальным является вариант посадки чёрного цветка в клумбе с такими растениями, как:

пенстемоны;
чистец шерстистый;
вероники;
морозник;
манжетки.

незабудки (Myosotis);
арабис кавказский (Arabis caucasica);
флоксы (Phlox);
обриета (Aubrieta).

Разнообразный мир тюльпанов (видео)

Существует ли тюльпан чёрного цвета? Когда и где он был выведен?

Гипотетическая история выведения черного тюльпана легла в основу исторического романа Александра Дюма-отца (1850) — «Черный тюльпан» . По сюжету действие происходит в 1672 году, когда муниципалитет города Харлема объявил премию в размере 100 000 гульденов автору черного тюльпана. Вывел этот сорт тюльпана натуралист и доктор Берле. Свой сорт тюльпана доктор Берле назвал «Розой Берле» , в честь своей жены. Цветок Берле имел очень темный — почти черный — лиловый цвет.
Есть также упоминание в романе Александра Дюма «Виконт де Бражелон» . В романе присутствует описание эпизода, в котором Людовик XIV преподнес своей фаворитке гарлемский тюльпан с серовато-фиолетовыми лепестками, стоивший садовнику пяти лет трудов, а королю — пяти тысяч ливров.

Хотел бы увидеть я Чёрный Тюльпан,
Хочу прикоснуться к его лепесткам.
Рукою холодной нежно обнять,
С ним вместе мы будем о чём- то мечтать.
И капли прозрачной росы по стволу,
Стекают все, вниз предвещая грозу.
В объятьях могущей природы цветок,
Пройду миллионы шагов на восток.
Ну лишь бы увидеть его на руках,
Дрожащих от страха и радость в глазах.
Появится в миг при нашем молчанье,
Наверно исполнится это желанье.
Ведь он одинок, тоскою замучен,
Судьба ничего не подарит мне лучше.
Ведь Чёрный Тюльпан давно меня ждёт,
Он даже зимою под снегом живёт.
Пройду расстояние хоть в сто тысяч стран,
К тебе на свиданье мой «Чёрный Тюльпан».

Происхождение черного тюльпана связывают с заказом чернокожих жителей Гарлема на именно такой сорт.
И вот в 1637 году 15 мая появился черный тюльпан. По случаю его рождения была устроена пышная церемония с участием королевских особ, на торжество приглашали ботаников и цветоводов со всего мира. Праздник сопровождало карнавальное шествие, а цветок был выставлен напоказ в хрустальной вазе.
После этого события луковицы редких сортов стали цениться как золото и драгоценные камни. Вслед за Нидерландами вся Европа увлеклась разведением тюльпанов и выведением новых сортов.
Александр Дюма в романе «Виконт де Бражелон» описывает как Людовик 14 преподнес своей фаворитке «гарлемский тюльпан с серовато-фиолетовыми лепестками, стоивший садовнику пяти лет трудов, а королю — пяти тысяч ливров. » А другой знаменитый роман Дюма и называется «Черный тюльпан»!

История выведения чёрного тюльпана доподлинно неизвестна. Существует несколько версий, в той или иной степени отсылающих к 1637 году, году расцвета и падения тюльпаномании, когда жители Харлема захотели иметь чёрный цветок. В любом случае, в середине XVII века были известны харлемские тюльпаны глубокого фиолетового цвета, что нашло своё отражение в литературе.
Фактическое появление тюльпана чёрного цвета можно отнести к февралю 1986 года, когда директор национального института флористики Нидерландов Хенк ван Дам заявил на пресс-конференции, что в лаборатории института выращены первые образцы абсолютно чёрных тюльпанов. В марте того же года стало известно, что тюльпан выведен 29-летним датским селекционером Гертом Хагеманом. Исследования по селекции были начаты в 1979 году, материалом для скрещивания послужили два сорта тюльпанов — ‘Queen of the Night’ и ‘Wiener Weld’. Хотя цветок кажется чёрным фактически на любом фоне, на самом деле он также очень тёмного фиолетового цвета. Стоимость выведения составила 400 тысяч долларов. Между первыми упоминаниями и признанием существования прошло около трёхсот лет.

Грамотный уход за черными тюльпанами на клумбе

Тюльпаны являются прекрасными весенними цветами и радуют глаз садоводов в апреле-мае. Их также часто используют и для более ранней выгонки. Сейчас существует большое разнообразие среди цветовой гаммы, размеров и форм этого популярного цветка. Среди них достойное место занимает группа черных цветов.

Черные тюльпаны

Черными тюльпанами называются сорта, имеющие темную, приближенную к черному цвету, окраску, которая может быть темно-фиолетовых, темно-бордовых или темно-синих тонов. Появление черных тюльпанов связывают с тюльпаноманией в Голландии (1636-1637 гг.), которая подняла интерес к редким сортам этого цветка до небывалых высот.

Начиная с середины XVII века, стало известно о тюльпанах из северного голландского города Харлема, которые имели насыщенный фиолетовый цвет. Однако настоящего черного цвета удалось достичь датскому селекционеру Хенку Хагеману лишь в 1986 году при институте флористики Нидерландов. Этот цветок на самом деле такого темного-фиолетового цвета, что кажется практически черным при любом освещении и на любом фоне.

Описание и названия самых популярных

В группу черных тюльпанов входят разные сорта. Конечно, ни один из них не имеет абсолютно черный цвет. Ко всему прочему, на густоту темного окраса влияет освещение.

Black Jack

Этот сорт имеет темно-лиловый цвет, относится к самой многочисленной группе «Триумф». У него классический бокаловидный бутон, который никогда не раскрывается. Вырастает до 40-60 см и имеет крепкий стебель, что делает его удобным для среза. Цветет в апреле-мае, пригоден для выгонки в теплице.

Темно-бордовый сорт также принадлежит к группе «Триумф» и обладает схожими показателями. Тюльпаны этой группы считаются довольно неприхотливыми и могут расти на продуваемых ветром местах благодаря крепкому стеблю и бутону. Среднецветущий (апрель-май), пригоден и для клумб, и для выгонки. Садоводы отмечают его благородный бархатный темный цвет и крупные цветки, которые могут достигать 8 см.

Queen of Night

Черно-бордовая «Королева Ночи» считается одним из наиболее черных цветков. Относится к простым позднецветущим сортам и цветет около трех недель в середине мая. У нее бокаловидный, крупный (около 9 см высотой) цветок и крепкий высокий стебель.

Может расти как на солнечном месте, так и в полутени. Этот тюльпан вырастает до 65 см. Годится для садового декорирования, выгонки средних и поздних сроков, хорош на срез для букетов.

Black and White

Тюльпаны этого сорта относятся к пестролистным тюльпанам Рембрандта. Они имеют удивительно контрастную, черно-белую штриховатую окраску. Изначально эти цветы были поражены вирусом пестролистности, поэтому сажать их в саду надо отдельно от других сортов во избежание заражения.

Такие сорта выращиваются с осторожностью. В Нидерландах даже введен запрет на выращивание пестролистных видов, но для некоторых эффектных старинных сортов все же сделали исключение. Это среднерослый тюльпан (40-70 см) с бокаловидным цветком, чьи лепестки могут полностью раскрываться на солнце. Цветет с середины мая и годится для срезки.

Black Hero

Еще один тюльпан темно-бордовых, практически черных тонов. Он относится к махровым поздним сортам, которые также называют пионообразными за их цветок, имеющий по 15-20 лепестков. Бутон обычно высотой до 7 см, а в полном раскрытии цветок может достигать 11 см в диаметре.

Сам тюльпан вырастает до 50-55 см и имеет среднюю скорость роста. Цветение происходит в конце мая. Его можно сажать в саду, как на солнце, так и в тени. Он годится для среза и отлично смотрится в букетах. Этот сорт можно использовать для выгонки в теплицах.

Black Parrot

Этот темно-бордовый цветок относится к попугайным тюльпанам, отличающихся волнистыми лепестками, на которых просматриваются зеленые полоски. Головка цветов этого сорта достигает в высоту 10 см, а в ширину, при полном раскрытии гофрированных лепестков, — иногда до 20 см.

Крепкий стебель достигает 45 см. Хорошо растет на солнечных местах и в полутени. Цветет в конце мая 2-3 недели, растение средней скорости роста. Хорошо подходит для среза и для украшения сада.

Cuban Night

Черный тюльпан этого сорта относится к бахромчатым видам, у которых лепестки по краю имеют интересную игольчатую окантовку. Цвет может варьироваться от черно-бордового до черно-фиолетового. Цветет в мае и достигает высоты около 55 см.

Имеет сильный стебель и хорош на срезку, прекрасно смотрится в букетах. Его можно выращивать на клумбах или использовать для выгонки.

Black Beauty

Этот тюльпан имеет почти черную окраску с небольшим бордовым тоном. Он относится к простым поздним видам и цветет с середины мая, его стебель достигает 65 см.

Имеет крупный бокаловидный цветок и хорош на срез, отлично подходит для декорирования сада.

Лучшие условия для черных тюльпанов

Перед тем как посадить эти элегантные цветы у себя в саду, следует правильно выбрать и подготовить место для посадки луковиц.

Требования к почве

Тюльпаны любят плодородные, хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабокислой кислотностью.

Кислую землю для них следует известковать. Им нравится песчаная земля. Нежелательно, чтобы предшественниками были картофель, помидоры или баклажаны, так как у этих цветов есть общие заболевания с пасленовыми.

Они любят комплексные удобрения, содержащие суперфосфаты, калийную соль и азотистые соединения. Но обычно садоводы вносят перегной или компост.

Выбор освещения

Большинство этих цветов вполне могут расти в полутени, но предпочитают освещенные места. Если черные тюльпаны посадить в тени, то они будут там расти, но слабо, и выглядеть будут не очень хорошо.

Лучше всего выбрать для них место с хорошей освещенностью, тем более сортовые тюльпаны, к которым относятся черные, предпочитают солнечные места.

Оптимальная влажность

Луковицы этих растений не переносят переувлажнения и застоя воды. Низины, в которых весной образовываются лужи, для них губительны. При этом в период активности им нужна стабильная легкая влажность грунта, в засушливый период им необходимы будут поливы.

Особенности и основные правила посадки

Эти луковичные сажают обычно осенью в сентябре-октябре. Допустима посадка и весной, но тогда в первый год вы вряд ли дождетесь цветения. В первую очередь, при посадке ориентируются на температуру почвы — она должна составлять +5-7 ºС.

Следует также учитывать, что луковицам нужно 3-4 недели на укоренение до заморозков. Если они не успеют укорениться, то могут погибнуть или пустить корни весной, но цветок из такой луковицы будет слабым. Рано посаженные луковицы могут дать ростки, которые не перенесут первых морозов.

Почву начинают готовить за 2-4 недели до высадки луковиц. Ее перекапывают вместе с вносом удобрений (перегноя, компоста или комплексных удобрений). Подготовленное место накрывается пленкой, для недопущения появления сорняков, и с сентября начинается высадка посадочного материала.

Перед высадкой он перебирается и обрабатывается фунгицидами. Больные экземпляры выбрасываются. Чаще всего луковицы протравливают в слабом (0,5 %) растворе перманганата калия.

Видео: как правильно сажать тюльпаны Глубина заделки луковиц в грунт зависит от их размера и качества грунта. На легких почвах они заглубляются донцем вниз на три размера своего диаметра, на тяжелых грунтах их сажают ближе к поверхности — на два размера луковиц.

Крупные луковицы предпочтительно сажать рядами с расстоянием между посадочным материалом в 10 см и 20 см — между самими рядами.

Луковицы поменьше можно сажать в шахматном порядке. Если их не планируют выкапывать часто, то расстояние между ними следует увеличить до 20 см, а при ежегодной выкопке их можно сажать более густо. На 1 кв. м приходится обычно около 50 штук крупных луковиц черных тюльпанов.

При посадке их нельзя вдавливать в грунт, землю после закапывания не рекомендуют трамбовать. Не следует также делать лунки, в которых может застаиваться вода, почву после посадки лучше разровнять.

Перед заморозками место с посаженными луковицами нужно замульчировать.

Уход за цветами

Уход за черными тюльпанами начинается, как только появляются первые ростки. Не проросшие луковицы удаляют из земли, чтобы не подвергать заболеваниям другие цветы.

Как поливать

Важным условием для ухода за черными тюльпанами является достаточный полив. Ведь корневая система этих цветов такова, что они не способны получать влагу из глубоких слоев земли. Они очень любят влажность, поэтому в период образования бутонов, цветения и еще две недели после его завершения поливать их нужно обильно и часто.

В среднем, при осуществлении полива тратят от 15 до 40 л воды на 1 кв. м. При поливе желательно исключить попадание воды на листочки, чтобы избежать появления ожогов.

Чтобы сохранить влагу, рекомендуют регулярно производить прополку и рыхление почвы после каждого дождя или полива. Это также позволяет хорошо бороться с сорняками, которые будут мешать развиваться черным тюльпанам. Не лишней будет процедура мульчирования почвы.

Обрезка цветов

Обрезку цветов осуществляют, руководствуясь следующими правилами:

если выращивание тюльпанов осуществлялось для дальнейшего размножения, то головки цветов срезают на 4-8 день после распускания бутона. Это позволит луковице нарастить массу;
все осыпавшиеся листья нужно сразу убрать, иначе они могут скапливаться в пазухах листьев и начать гнить;
срезать стебли тюльпанов после цветения нельзя, так как луковицы перестанут развиваться;
если цветы выращивают на срез, то после удаления бутона со стеблем, это растение не пригодно для дальнейшего размножения, так как луковица прекращает свое развитие.

Ориентировочный срок обрезки и выкопки луковиц — от двух до четырех недель после завершения цветения.

Подкормка и удобрение

Удобрять черные тюльпаны рекомендуют при помощи растворов. Если для этой цели выбрана подкормка в сухом виде, то нужно проследить, чтобы при применении такого удобрения листочки растения не были влажными — в противном случае на них могут образовываться ожоги. После подкормки нужно произвести обильный полив, чтобы удобрение вместе с водой впиталось корневой системой.

Первая подкормка этих цветов происходит ранней весной при появлении первых ростков. Для проведения этой процедуры разбрасывают сухие удобрения в виде азота, фосфора и калия в пропорции 2:2:1 по всему участку с учетом нормы 50 г на 1 кв. м. Затем осуществляют полив.

Второй раз удобрения вносят перед образованием бутонов. Для этой подкормки желательно использовать водный раствор, который будет содержать азот, фосфор и калий в пропорции 1:2:2, то есть доза азота становится меньше, а калия — больше.

Норма расходования удобрения составляет 30-35 г на 1 кв. м. Последнюю третью подкормку делают после того, как цветы отцвели, с использованием раствора калия и фосфора в соотношении 1:1 из расчета 30-35 г на 1 кв. м. Для того чтобы добиться лучшего развития дочерних луковиц, в раствор с удобрениями можно внести добавку в виде бора и цинка.

Борьба с вредителями и болезнями

Этот вид тюльпанов может быть подвержен такой опасной для них болезни, как вирус пестролепестности. Данное заболевание выражается в наличии пятен, штрихов, полос, которые появляются на лепестках и листьях тюльпанов.

К сожалению, способов борьбы с этим вирусом не разработано, но нужно во избежание такой неприятности принимать следующие профилактические меры:

приобретать луковички для высаживания у проверенных производителей;
при срезании тюльпанов обрабатывать инструмент дезинфицирующим средством после каждого цветка, ведь именно вместе с соком растения такой вирус попадает на здоровый экземпляр от больного;
если замечен тюльпан с признаками этого заболевания, то его нужно выкопать вместе с землей и сжечь. Оставшуюся яму хорошо залить раствором марганцовки.

В августе эти прекрасные цветы могут быть подвержены вирусу некроза табака. Такое заболевание классифицируется как грибковое. При этой болезни у тюльпана наблюдается искривление стебля, появляются некрасивые полосы на цветке, темноватые пятна на луковице.

Цветок, который поражен таким грибком, выкапывается вместе с землей, ямка заливается раствором марганца с добавлением борной кислоты. Раствор готовится в такой пропорции — на 10 г марганца берется 2 г борной кислоты, а затем данную смесь растворяют в одном литре воды. Ямку после такого полива лучше засыпать золой. Во избежание дальнейшего распространения данного грибка проводят опрыскивание двухпроцентным раствором «Фундазола».

Черные тюльпаны могут поражаться серой, белой, коричневой, мокрой, мягкой или ботритиозной гнилью. Особенно они подвержены данным болезням в дождливый период весной, когда много сырости. Чтобы избежать таких заболеваний, нужно обеспечивать хороший дренаж почвы.

В качестве мер профилактики против многих болезней и вредителей в период, когда на участке выкопаны луковицы и до их посадки, высаживают растения, которые способны выделять фитонциды.

Это календула, бархатцы, горчица и пр. Во избежание грибковых заболеваний растений рекомендуют применять фунгициды. Для этой цели осуществляют полив участка водным раствором любого вида фунгицида. Чтобы приготовить такой раствор, берут 20 г фунгицида и разбавляют в 10 л воды.

В природе естественными вредителями тюльпанов, как и многих других цветов, являются медведки. Для борьбы с ними на участке закапывают банки из стекла, в которые наливают примерно две трети воды. Попав в такую ловушку, медведка не может выбраться. Еще одним насекомым-вредителем является лиловатая совка. Лиловатая совка Для борьбы с ней нижнюю часть листьев посыпают порошком нафталина.

Коричневый луковый клещ тоже может доставить тюльпанам много неприятностей. Чтобы избавиться от этого вредителя, луковицы опускают на пять минут в подогретую до +40 ºС воду. Если этот клещ обнаружен в вегетационный период, то нужно произвести опрыскивание с помощью двухпроцентного раствора «Кельтана» или «Рогора».

Но когда данная процедура не помогает, тюльпаны выкапывают и сжигают. После этого на данном участке осуществляют посадку помидоров или редиса, так как эти овощи не боятся данных вредителей. Коричневый луковый клещ От таких насекомых-вредителей, как медведки, улитки, слизни, избавляются при помощи специальных ловушек, которые расставляют по всему участку. Это могут быть тряпки, кусочки фанеры, шифера.

Данные насекомые прячутся под такие укрытия и их легче найти для дальнейшего уничтожения.

От мелких грызунов (например, мышей) используют мышеловки. Дополнительно луковицы обрабатывают перед посадкой порошком железного сурика, это отпугивает разных вредителей.

Правильное хранение луковиц после цветения

Выкапывают луковички после того, как тюльпаны отцвели, а большая часть листков пожелтела.

Чтобы выяснить, можно ли выкапывать луковички, нужно сначала выкопать одну из них. Хорошо сформированные корни и пятна на чешуе покажут, что луковицы можно выкапывать для дальнейшего хранения.

Выкапывать луковички тюльпанов нужно осторожно, чтобы не повредить их. Выбрать для этого следует солнечный день, чтобы можно было подсушить луковицы на солнце.

Собранные луковицы сортируются и подготавливаются для хранения.

Для обеспечения правильного хранения желательно придерживаться следующих правил:

луковицы чистят от кусочков земли;
делают маркировку — сорт, время сбора;
помещают в деревянный ящик или подвешивают в мешочке;
перемещают для хранения в сухое, темное, без сквозняков помещение с температурой около +25 °С;
температурный режим позже снижают, он должен быть установлен не более +17 °С.

Правильное сочетание черных тюльпанов на клумбе

Черные тюльпаны на клумбе прекрасно сочетаются с другими весенними цветами — нарциссами. Черный цвет очень хорошо сочетается с белым и создает прекрасный контраст. Эти черные цветы также хорошо смотрятся с тюльпанами белого, кремового, желтого цвета или нежно-розовых оттенков.

Для создания клумб подходят такие весенние луковичные цветы, как гиацинты, пушкинии, мускари. Крупные гиацинты голубого цвета прекрасно дополнят композицию из таких необычных тюльпанов. Для создания красивых клумб подойдут голубые незабудки, низкие белые маргаритки, невысокие голубые или белые колокольчики. При создании ярусных клумб черные тюльпаны лучше высаживать на переднем плане. Такие цветы будут красиво смотреться на открытых участках и около деревьев.

Красивую композицию эти прекрасные цветы составят вместе с многолетниками — хостами, папоротниками.

Черные тюльпаны — это необычные цветы, которые красиво и благородно будут смотреться на любой клумбе. Они принесут в ваш сад строгость и величественность. Если за ними правильно ухаживать, то они обязательно порадуют вас своим необычным цветением.

Слива в сиропе на зиму рецепты

admin — Fri, 16 Nov 2018 17:54:39 +0000

Сливы в сиропе на зиму

Сливы в сиропе на зиму сможет приготовить даже начинающая домохозяйка. Стоит только купить или насобирать пару килограмм спелых слив – и у вас будет прекрасная сладкая зимняя заготовка. Если в вашем саду растут сливы, то вовремя их соберите и сделайте вкусные заготовки.

Сливовое лакомство

Слива будет хороша для варенья, компотов и даже для аджики. Но сегодня рассмотрим рецепт приготовления сливы в сиропе. Сироп будет сладким, поэтому зимой вы сможете есть сливы целиком, а потом наслаждаться вкусным сиропом.

Этапы приготовления

Помимо того что сливы для данного рецепта нужно тщательно перебрать, выбросить примятые и гнилые, вам еще нужно будет банки со сливами простерилизовать. Процесс стерилизации заключается в том, что в большую кастрюлю наливается теплая вода и кладется кусочек ткани на дно. Осторожно ставится банка с заготовкой в воду, потом ставится кастрюля на огонь – и остается дождаться, когда вода в кастрюле забурлит. С этого момента засекаем время для стерилизации.

Попробуйте также

Чудным и просто необыкновенным получается варенье Слива в шоколаде. Обязательно его приготовьте.

Ингредиенты

Сливы 2 кг
Сахар 1,5 кг
Вода 3 л

Как приготовить сливы в сиропе на зиму

Сварить из воды и сахара сироп.

Закипятить воду, всыпать туда сахар. Пока сироп будет закипать, мешать его несколько раз, чтобы сахар на дне посуды не пригорел. Когда сироп закипит, снять с огня. Сироп готов.

Сливы вымыть, перебрать. Сложить в банки и залить кипящим сиропом.

Для данной заготовки использовать плотные, твердые сливы. Перезревшие сливы не подходят, так как они придавятся в банке и внешний вид заготовки испортится. Стеклянные банки для заготовки нужно пропарить и высушить.

Поставить банки со сливами стерилизоваться на 15 минут.

Для тех, кто не знает, то банки нужно стерилизовать в глубокой кастрюле, а на дно выложить кусочек хлопковой ткани, чтобы стеклянная тара не треснула во время кипения.

Закатать сливы в сиропе закаточным ключом.

Для консервации можно использовать железные крышки, а также крышки с резьбой под закручивание.

Дать банкам остыть под теплым одеяло минимум 6 часов.

Слива в сиропе: простой рецепт

Количество порций: 2
Время приготовления: 25 минут

Как готовится слива в сиропе

Для того чтобы получилось идеальное блюдо, необходимо соблюдение технологии приготовления. Особенно это касается консервации.

Выбирайте слегка недозрелые плоды. Не должно быть никаких повреждений, плесени, гнили. Это все относится к браку, и не только существенно ухудшает вкусовые качества, но и может быть опасно.
Идеально подходят крупные желтые сливы, но и синяя будет смотреться хорошо, если отобрать крупные экземпляры одинакового размера.
Сироп следует делать очень концентрированным, это позволит надолго сохранить закрутки и избежать брожения.
Тщательно стерилизуйте банки и крышки.

Слива для этой консервации выбирается слегка незрелая. Если соблюдать эти правила, банки с консервацией не взорвутся, а сироп не помутнеет.

Целая слива в сиропе: рецепт консервации

Для приготовления летней сладости на зиму можно использовать разные рецепты, но проще всего залить плоды водой с сахаром и закрыть крышкой.

3 кг крупных, слегка недозрелых слив;
3 л. воды, желательно фильтрованной или отстоянной;
белый сахар песок – 0,8-1,2 кг, количество определяется в зависимости от кислоты ягод;
лимонная кислота для лучшей консервации – 1 ст. л.

переберите, промойте и бланшируйте сливы, по этому рецепту они используются целые, но при желании косточки можно удалить;
уложите плоды в подготовленные банки, пользуйтесь чистой ложкой либо тщательно вымойте руки;
приготовьте сироп – проварите воду с сахаром 3-5 минут, пока сироп не перестанет растекаться из капли;
добавьте к воде с сахаром лимонную кислоту, можно для вкуса положить палочку корицы;
залейте сливы горячим сиропом и сразу закрывайте емкости;
переверните банки, укутайте их пледом или большим полотенцем, оставьте в комнате, пока они не остынут, потом убирайте на хранение.

Такая заготовка может храниться несколько лет и вкус будет только ярче. Из сиропа получаются очень вкусные морсы и компоты. Сами плоды идеальны для зимней выпечки, сладких пирогов, ватрушек, кексов.

Слива в сиропе на зиму без стерилизации

В сезон нужно запасаться фруктами и ягодами впрок, чтобы и зимой иметь возможность полакомиться вкусными и натуральными сладостями домашнего приготовления. Как приготовить сливы в сиропе на зиму без стерилизации, читайте ниже.

Сливы в сиропе на зиму

не переспевшие сливы – 1 кг;
лимонная кислота – 0,5 ч. ложки;
вода питьевая – 1 литр;
сахар – 350 г.

Твердые, немного недозревшие сливы промываем под холодной водой. Потом на кожице делаем несколько проколов, чтобы при дальнейшей обработке кожица не лопнула. Выкладываем подготовленные сливы в вымытые и пропаренные банки. Сверху заливаем их кипятком. Закрываем крышкам и минут на 15 оставляем. Потом воду со слив сливаем в кастрюлю, добавляем сахар. Снова даем закипеть, варим сироп около 5 минут, в конце всыпаем лимонную кислоту, размешиваем и снимаем с огня. Заливаем сливы подготовленным сиропом и тут же закатываем. Переворачиваем их, укутываем теплым пледом или чем-то другим и даем остыть в таком виде. Эта простая процедура полностью заменит нам стерилизацию. Хранить консервированные сливы в сиропе можно просто в квартире в темном месте.

Сливы дольками в сиропе на зиму – рецепт

сливы, в которых легко отделяется косточка – 1 кг;
сахар – 1 кг;
вода очищенная – 100 мл;
сода пищевая – 20 г.

Сливы хорошо моем и отделяем косточки. Теперь готовим содовый раствор. Для этого в холодной воде растворяем соду. Воды нужно ровно столько, чтобы сливы были покрыты ею. Заливаем сливы подготовленным раствором и сутки даем постоять при комнатной температуре. Благодаря таким действиям сливовые половинки останутся твердыми и не распадутся при дальнейшей тепловой обработке. В кастрюлю наливаем воду, даем ей закипеть. Постепенно всыпаем сахар и провариваем, помешивая, до его растворения. Огонь должен быть небольшим, чтобы сахар не пригорел. Сливы вынимаем из содового раствора, хорошо промываем под проточной водой. После этого опускаем их в сироп. Нагреваем на небольшом огне, чтобы сливы выделили часть сока в сироп. Потом нагрев увеличиваем, а после закипания снова уменьшаем и варим на малом огне около получаса. Горячие сливы вместе с сиропом выкладываем в подготовленные стерильные баночки и сразу закатываем.

Сливы в сахарном сиропе – рецепт

крепкие, не переспевшие розовые сливы – 700 г;
сахар – 350 г;
вода – 1,5 литра.

Сливы хорошо моем и удаляем хвостики. Помещаем их в подготовленные банки, заливаем сверху кипятком, накрываем и на четверть часа оставляем. Потом воду с баночек сливаем в кастрюлю, всыпаем сахар, доводим до кипения и провариваем, чтобы сахар полностью растворился. Кипящим сиропом заливаем сливы в банках и тут же укупориваем. Сразу переворачиваем, укутываем и на 2 суток оставляем для самостерилизации.

Слива в густом сиропе без стерилизации на зиму

Вымытые сливы режем пополам и убираем косточки, засыпаем 100 г сахара. Хорошо встряхиваем емкость и помещаем на небольшой огонь. Когда сливы выпустят сок, огонь понемногу прибавляем. Постепенно всыпаем оставшийся сахар, вливаем около 100 мл воды и, помешивая, варим около четверти часа. Сливы в результате станут полупрозрачными.

Сливы вместе с сиропом разливаем по подготовленным баночкам и закатываем. Если есть погреб, то убираем заготовки туда. А если нет, то они свободно могут храниться и в обычной кладовке при комнатной температуре. Желательно только, чтобы место было затемненным. Удачных заготовок всем!

Сливы в сиропе на зиму

Сливы хорошо промыть и обсушить.

В чистые и сухие баночки заложить как можно больше слив (не надавливая).

Залить кипятком и прикрыть крышками, оставить на 20 минут.

Воду слить в кастрюлю и добавить сахар из расчета 1 кг сахар на 1 литр воды.

Хорошо прокипятить сироп и добавить лимонную кислоту.

Залить сироп в банки и закрутить крышками. Убрать под одеяло на 12 часов.

Сливы в сиропе на зиму готовы. Приготовление по этому рецепту сливы можно хранить как дома так и в погребе.

Сливы в сиропе

Слива в сиропе – это разновидность варенья, которое можно приготовить из этих летнее–осенних фруктов в домашних условиях. Их можно консервировать без косточек или вместе с ними, варить только сливы с сахаром или же добавлять для усиления вкуса и аромата различные приправы. Все это зависит от личных предпочтений хозяйки. В этой статье будут даны несколько рецептов, по которым можно сварить сливу в сиропе.

Консервирование сливы в сиропе

Сливы, сваренные в сиропе, можно использовать не только как вкусный десерт, но и как начинку для духовых пирожков или добавку к творожным блюдам. Для консервирования подойдут плоды спелые или немного недоспевшие.

Можно брать плоды синей и желтой сливы, круглые и удлиненные, любого сорта. Среди них не должно быть порченных: гнилых, с пятнами гнили и заболеваний. Для переработки подходят только целые, с плотной и чистой поверхностью плоды, у которых косточка легко отделяется от мякоти.

В качестве тары для сливового варенья подойдут различные по объему (от 0,5 л до 3 л) банки. Некоторые хозяйки считают, что полулитровые и литровые емкости – это самая рациональная дозировка, сливы из них съедаются быстро и не застаиваются в холодильнике.

Традиционный рецепт сливы в сиропе

Слива в сахарном сиропе на зиму по традиционному рецепту – это классический вариант приготовления этой заготовки, с которым надо ознакомиться прежде всего.

сливы в количестве 10 кг;
сахар – 1,5 кг;
кислота лимонная – 0,5 ч. л. (в том случае, если плоды очень сладкие и нужно подкислить варенье);
вода – примерно 1 л на каждый 3-л баллон.

Плоды перебрать, удалить хвостики и листики, помыть их и разрезать на 2 части. Косточки выбросить.
Разложить сливовые половинки по пропаренным банкам, слегка встряхивая их, чтобы они распределились и уложились равномерно. Чуть утрамбовать.
Залить сверху кипятком и дать настояться примерно 20 минут, пока вода немного не остынет.
Слить ее в кастрюлю, добавить в жидкость сахар из расчета 0,3 кг на 3-л банку, прокипятить.
Снова залить сливы, на этот раз свежеприготовленным сиропом.
Сразу же закатать.
Поставить тару охлаждаться под теплое одеяло.

На следующий день снять одеяло и поставить банки на постоянное хранение. Его можно осуществлять при комнатной температуре в кладовке либо при пониженной температуре в погребе.

Сливы в сиропе без стерилизации

Ингредиенты, которые понадобятся:

слив плотные, немягкие, небольшого размера – 10 кг;
сахар – 1,5 кг.

Готовить эту вкусную заготовку нужно таким образом:

Плоды помыть и сложить в банки объемом до 1 л.
Залить крутым кипятком и оставить в них на 20 минут, пока немного не остынут.
Вылить воду в кастрюлю, придерживая плоды ложкой, чтобы они не выпали из банок или надеть на горлышко специальную крышку с дырочками, через которые легко проходит вода.
Всыпать в жидкость сахар и прокипятить 2 минуты.
Залить сиропом все баночки под горлышко, закрыть крышками, используя винтовые или жестяные крышки.
Поставить их верх дном на твердую поверхность и накрыть чем-нибудь теплым, оставив ровно на 1 сутки.

Хранить сливу в сиропе на зиму, приготовленную без стерилизации, предпочтительно в холодном помещении, но можно и при комнатной температуре. Открывать банки можно через 2 месяца, когда сливы настоятся и сироп загустеет.

Слива в сиропе на зиму со стерилизацией

Для приготовления фруктов можно использовать и стерилизацию. По этому рецепту нужно будет взять:

10 кг сливы;
1,5 кг сахара;
лимонной кислоты – 0,5 ч. л. (по желанию).

Руководство, которому нужно следовать при приготовлении слив в сиропе со стерилизацией:

Отобрать самые лучшие плоды, помыть их в теплой воде и рассыпать по банкам, пропаренным и высушенным. Плоды укладывать не слишком плотно, чтобы оставалось место для сиропа.
Сварить сироп из расчета 0,1 кг сахарного песка на 1-л банку, 0,25-0,3 кг на 3-л баллон.
Горячий сироп залить в банки так, чтобы он целиком покрыл все фрукты.
В большую оцинкованную кастрюлю положить подставку-кружок или плотную ткань.
Поставить в нее банки и заполнить весь объем водой. Она должна доходить им по плечики.
Стерилизовать 10-15 минут.
Вынуть банки из кастрюли, поставить под одеяло.

Слива, консервированная в сиропе на зиму, отлично хранится и при комнатной температуре, но все-таки желательно перенести ее в погреб либо подвал.

Слива в сиропе на зиму с косточками

Сливу с косточками готовить проще всего, ведь не нужно удалять их из плодов. Все, что нужно будет сделать – это помыть тщательно собранные фрукты, чтобы удалить с них грязь. Ингредиенты понадобятся следующие:

сливы – 10 кг;
сахара – 1,5 кг;
2 палочки корицы;
10 шт. гвоздики.

На дно каждой простерилизованной банки положить по 2 гвоздики и кусочек корицы (примерно третью часть).
Уложить в них плотно сливы.
Налить в кастрюлю холодную воду, всыпать сахар и довести до кипения.
Залить продукты и поставить стерилизоваться на 10-15 минут.
После окончания процесса банки закупорить жестяными крышками, перевернуть дном вверх и поставить охлаждаться под одеяло.

Когда пройдет один день, одело нужно убрать, а консервацию перенести в холодный погреб для хранения.

Слива в сиропе на зиму без косточек

Для приготовления заготовки по этому рецепту понадобится:

Готовить можно по классическому рецепту, описанному выше. Косточки из фруктов вынуть обязательно. Хранить консервацию, приготовленную по этому простому рецепту, можно и в теплой комнате в квартире или в доме, но лучше все-таки опустить ее в погреб, где условия для ее хранения оптимальные.

Сливы в сиропе на зиму: рецепт с корицей

Для придания определенного аромата к чистым плодам добавляют приправы, например, корицу. По этому рецепту нужно будет взять:

10 кг фруктов;
сахара 1,5 кг;
по 0,5 ч. л. корицы на 3-л банку.

Описание процесса приготовления пошагово:

Взять сливовые плоды, желательно, небольшого размера и крепкие, с плотной прочной шкуркой.
Плоды перемыть, выложить в широкий таз. Выбрать косточки, если есть желание получить сливу без косточек. Если нет, то оставить.
Банки простерилизовать.
В горячие банки всыпать фрукты до самого верха.
Залить кипящей водой.
Спустя 20 минут слить в отдельную кастрюлю.
Вскипятить снова, но на этот раз с сахаром и корицей, приготовив сироп.
Когда закипит, проварить пару минут и залить банки.
Закрутить крышками (с резьбой или обычными) и поставить охлаждаться.

Хранить консервированные сливы в сиропе в прохладном месте (рекомендуется), но допустимо и в комнате в городской квартире или в частном доме.

Сливы в сиропе с ванилью и розмарином

Этот рецепт чуть сложнее, в нем присутствуют сразу 2 специи – розмарин и ваниль. Количество основных ингредиентов, которые понадобятся для закатки слив в сиропе, то же, что и в предыдущих вариантах, то есть:

10 и 1,5 кг соответственно;
розмарина понадобится по паре веточек на 3-л банку, ваниль – по 5 г.

В процессе приготовления можно придерживаться действий, описанных в прошлом рецепте, но вместо корицы в сироп для компота из слив положить розмарин и ваниль.

Консервированные сливы в сиропе с медом и апельсиновой цедрой

Вместо сахара при приготовлении сиропа для компота из слив на зиму можно пользоваться медом любого сорта, а для запаха добавить апельсиновую корку. Вот рецепт, согласно которому нужно будет взять:

10 кг плодов;
по 200 г меда на каждую 3-л банку;
цедру с 5 свежих апельсинов (по 0,5 шкурки апельсина на 3-л банку).

На дно емкости положить цедру и засыпать сливами с косточками.
В кастрюлю налить воду из расчета 1 л на каждый 3-л баллон, вскипятить и залить фрукты первый раз.
Спустя 20 минут, когда они прогреются, жидкость слить обратно в кастрюлю.
Вскипятить снова, добавив в жидкость мед.
Закатать крышками.
Поставить остывать под одеяло.

Через день убрать его и отнести банки на хранение.

Как сделать сливы в сиропе с коньяком

Ингредиенты все те же, но еще нужно взять по 100 г коньяка на каждую 3-л банку. Способ приготовления – классический. Алкоголь добавить в каждую банку перед второй заливкой сиропа и сразу же закатать крышками.

Сливы половинками в сиропе на зиму

Для того чтобы закрыть сливу в сиропе по этому рецепту, надо обязательно разрезать плоды напополам острым ножом и избавиться от косточек. Фрукты по размеру могут быть любыми, но предпочтительно брать средние по величине. Процент сахаристости значение не имеет, подойдут как сладкие, так и кисло-сладкие. Гораздо важнее, чтобы они были плотными, так как их придется подвергать термической обработке, которую мягкие сливы не выдерживают и теряют форму.

сливы любого сорта– 10 кг;
сахар – 1,5 кг.

При приготовлении придерживаться классического способа консервирования, так как он подходит для этой цели лучше всего.

Сливы дольками в сиропе

Понадобятся все те же компоненты:

10 кг плодов;
сахара – 1,5 кг;
кислота лимонная или лимонный сок (по желанию).

По этому рецепту можно закрывать крупные сливы любого цвета, которые нужно порезать на части, например, на четвертинки или еще меньше.

Сварить сироп в эмалированной кастрюле или в большом тазу.
Добавить в него сливовые дольки и варить не менее 20 минут.
Горячую массу расфасовать по банкам и закатать ключом.

Поставить остывать, а после этого вынести в холодное место для зимнего хранения. Начать употреблять не ранее, чем через месяц после закрутки.

Слива в сахарном сиропе

Для приготовления домашней заготовки по этому рецепту нужны будут крепкие, не переспевшие и не перевисевшие на дереве плоды, сладкие или кисло-сладкие. Понадобится:

основного ингредиента – 10 кг;
сахарного песка – 1,5 кг.

В процессе приготовления ничего сложного нет. Вот как это происходит:

Сливы помыть, разрезать на половинки. Косточки выбросить.
Банки прогреть над паром и заполнить их сливовыми половинками.
Залить их кипящей водой, настоять стандартные 20 минут, пока они не начнут остывать.
Вылить из каждого баллона жидкость в кастрюлю, всыпать в нее сахар и сварить сладкий сироп.
Влить его в банки по самые горлышки.
Закатать лакированными крышками.

Выдержать под одеялом 1 сутки, затем перенести на хранение в погреба, подвалы, холодные надворные помещения.

Сливы в густом сиропе, как варенье

Приготовление слив в сиропе по этому оригинальному рецепту в корне отличается от всех остальных. Но, несмотря на это, ингредиенты те же самые, то есть:

10 кг плодов;
сахар (сколько потребуется).

Вот что нужно сделать, чтобы получилась заготовка, напоминающая сливовое варенье:

Разрезать плоды на половинки и выбросить косточки.
Сложить их в таз тонким слоем открытой стороной вверх и положить в каждую сливовую половинку по 1 ч. л. сахарного песка или чуть больше, если фрукты крупные.
Поставить плоды настаиваться минимум на 6 ч. И максимум на 12 ч. для получения сливового сока.
Поставить таз на огонь и довести до кипения и проварить 5 минут.
Отставить и дать остыть.
Через сутки снова поставить на плиту и вскипятить жидкость.
Горячие сливы вместе с сиропом разложить по пропаренным банкам и закрутить на них крышки.

Обязательно охладить под теплым укрытием, а затем вынести на постоянное место для хранения. Как выглядят сливы в сиропе на зиму, показано на этом фото.

Рецепт желтой сливы в сиропе

желтоокрашенные плоды – 10 кг;
сахар – 1,5 кг;
возможно, приправы по желанию.

Способ приготовления слив в сиропе по этому рецепту – классический.

Срок хранения сливы в сиропе

Как и любые другие консервированные фрукты и овощи, сливы в сиропе лучше всего сохраняются в прохладном или даже холодном помещении, при низкой влажности окружающего воздуха. В частном доме это погреб или подвал, возможно,и отапливаемое наземное строение, в котором можно хранить консервацию. В городе, в квартире остается только один вариант – держать банки в кладовке или в самом холодном месте жилища. Слишком высокая и ниже нуля температура консервации противопоказана. В первом случае продуты внутри могут быстро прийти в негодность, во втором – стекло может треснуть, и все пропадет.

Сроки хранения в домашних условиях – 1 год минимум и 3 – максимум. Держать домашние заготовки дольше этого времени нельзя, лучше либо съесть их, либо просто утилизировать и закатать новые.

Заключение

Слива в сиропе, приготовленная в сезон сбора плодов своими руками – непревзойденное лакомство, которое сможет сварить любая хозяйка. Чтобы сделать это правильно, нужно воспользоваться любым из предложенных здесь рецептов. Приятного аппетита!

Сливы в сиропе на зиму

Привет, мои дорогие читатели и подписчики, сегодня мы будем готовить сливы в сиропе на зиму. Это один из моих любимых рецептов заготовок, ведь он такой простой — мы будем закрывать сливы в сиропе половинками без стерилизации, и весь процесс заготовки занимает лишь пару часов. Плоды нужно выбирать твердые, кисло-сладкие, тогда дольки слив в сиропе не развалятся и послужат зимой не только десертом, но и украшением для сладких пирогов. Смотрите рецепт с фото и готовьте сливы в сиропе на зиму вместе со мной!

Чтобы приготовить сливы в сиропе на зиму нам понадобится:
— сливы спелые и твердые — 2 кг.;
— сахар-песок — 0,8 кг.;
— лимонная кислота — 1/2 ч.л. (если сливы очень сладкие);
— вода — 2 л. (ориентировочно).

Из указанного количества ингредиентов получается 6 банок сливы в сиропе по 0,8л.

Для приготовления рецепта сливы нужно тщательно перебрать и помыть, оборвать листики и хвостики. Если есть мягкие, битые или некондиционные плоды — их нужно отложить в сторону и использовать для чего-то другого, например — для приготовления варенья из сливы. Я иногда даже заливаю сливы холодной водой минут на 10, чтобы они набрали крепость.

Банки для заготовки из сливы моем с мылом и стерилизуем в духовке, над паром или в микроволновке. Сливы режем на две части вдоль каждого плода «по шву», вынимаем косточки. При покупке слив обратите внимание, чтобы плоды были твердыми, но достаточно зрелыми и косточку можно было легко вынуть, иначе дольками заготовить сливы не получится.

Раскладываем половинки слив по стерилизованным горячим банкам, слегка их встряхивая, чтобы плоды распределились компактно и равномерно. Оставьте место в банках под сироп для сливы, он очень вкусный, а зимой послужит прекрасной пропиткой для коржей и основой для вкусных коктейлей.

Доводим до кипения воду в кастрюле, заливаем кипятком подготовленные сливы в банках, прикрываем стерилизованными крышками и оставляем на 20 минут в покое — остывать и прогревать плоды.

Затем сливаем воду из банок в чистую кастрюлю — на этой основе мы будем варить сироп для компота из слив. Добавляем сахар, доводим сироп до кипения, варим 5 минут. Как видите, вода сменила цвет, часть аромата и цвета слив ушла в сироп и он стал красивого вишнево-красного оттенка. Настоявшись пару месяцев, сливовый сироп станет густым и ароматным. Если плоды очень сладкие, без кислинки, добавьте лимонную кислоту, как указано в рецепте.

Кипящим сиропом заливаем банки со сливами, закручиваем крышками и ставим в перевернутом виде под одеяло остывать на сутки. Как видите, закрыли мы сливы в сиропе без стерилизации, методом двукратной заливки.

На следующий день убираем банки со сливами в сиропе на хранение до зимы, я их держу в шкафу в кладовке, там тепло, но ничего не взрывается. Дольки слив в сиропе смотрятся очень красиво и нарядно, если украсите банки красивыми салфетками и перевяжете горлышко ленточкой — ими смело можно декорировать кухню.

Всем хорошего настроения, с Вами была я, Анна. Читайте меня почаще, вступайте в мою группу ВК, присылайте свои рецепты вкусных блюд с авторскими фото, я их обязательно опубликую от Вашего имени! Создавайте вместе с нами Вашу собственную поваренную книгу

Смотрите также другие заготовки из сливы:
Маринованные сливы на зиму Варенье из сливы
Джем из сливы в мультиварке Джем из сливы с шоколадом

Слива половинками в сиропе на зиму: рецепт с фото

Пролетел год. Жаркое лето в самом разгаре, и вместе с ним горячая пора заготовок. На дачных участках, полях, в садах полным ходом идёт сбор сезонных овощей, фруктов и ягод. И, конечно же, никуда не деться от приготовления заготовок на зиму. Наверняка в каждой семье есть свои самые любимые рецепты консерваций, солений, маринования, которые радуют нас своим неповторимым вкусом и ароматом, особенно в холодное время года. Заготовка сладких фруктов и ягод придётся по вкусу не только деткам, но и взрослым. Из сочных фруктов можно приготовить вкусное варенье, повидло, джем, ароматный компот. А можно приготовить отличную заготовку – фрукты в сиропе. Предлагаю заготовить сливы половинками. Очень нужная заготовка. Её можно использовать как десерт, в качестве начинки для блинов, пирогов, пирожков, кексов. И это ещё не весь список вариантов использования данной заготовки. Расчёт ингредиентов идёт на банку ёмкостью 1,5 л.

Ингредиенты для приготовления слив половинками в сиропе:

Слива 1100 г
Вода 450-500 мл
Сахар 200 г
Лимонная кислота 1-2 щепотки

Рецепт приготовления слив в сиропе на зиму:

1) Для заготовки подойдёт крупная круглая слива. Они бывают разных цветов. Главное, чтобы они были плотные на ощупь и из них хорошо извлекалась косточка. Сливы хорошо промойте, удалите веточки, листики и хвостики.

2) В глубокой кастрюле вскипятите достаточное количество воды. В кипящую воду окуните сливы на 30-40 секунд. После опрокиньте на дуршлаг и промойте холодной водой.

3) Теперь разрежьте сливу пополам и удалите косточку.

4) Подготовьте банку с крышкой. Банку поместите в раковину. Промойте с содой. Хорошо ополосните проточной водой. Так же проделайте с крышкой. Тару оставьте на воздухе, чтобы она подсохла. После поставьте в микроволновую печь на 3 минуты при мощности 800 ватт. Крышку опустите в кипящую воду и прокипятите 5-8 минут. В сухую простерилизованную банку уложите сливы срезом вниз. Старайтесь уложить поплотнее, только сильно не утрамбовывайте, чтобы фрукты остались целыми.

5) Отдельно закипятите воду. Сверху в банку положите столовую ложку и по ней налейте кипяток до самого верха. Так тара не треснет. Прикройте чистой крышкой и оставьте на 10 минут.

6) Слейте воду обратно в кастрюлю. Добавьте сахарный песок и лимонную кислоту. Перемешайте и вскипятите.

7) Горячим сиропом залейте сливы и плотно укупорьте банку. Переверните и укутайте до полного остывания.

Слива половинками в сиропе на зиму готова. Вкусных Вам заготовок!

Консервированные сливы в сиропе на зиму, рецепт с фотографиями

Здравствуйте, уважаемые читатели. Вторая половина лета у одних ассоциируется с отдыхом, а у других с домашними заготовками на зиму. У меня в этом году отдых у моря уже был. Да и заготовки тоже уже были, а если точнее, то не были, а идут до сих пор. И сейчас я хочу показать вам, как моя мама делала консервированные сливы в сахарном сиропе на зиму. Рецепт простой, но трудоемкий, и я как всегда покажу его с фотографиями. Чтобы у вас не осталось вопросов, если вы вдруг захотите сделать себе такие же сливы. Сливы по этому рецепту получаются вкусными, кисло-сладкими. Почему кислые-сладкие, а не сладкие, потому что сливы сами по себе содержат кислоты. И именно поэтому мы в нашу консервированную сливу не будем добавлять консерванты, и стоять они будут без консервантов.

Для слив в сиропе я беру сливу венгерку, хотел я конечно сделать из белых слив, но белые сливы я не нашел на рынке, и детям моим понравились по вкусу венгерки. Я не буду рассказывать про массовое производство слив. Я покажу на примере нескольких килограмм.

Купил я на рынке 4 килограмма слив, что-то дети съели, совсем немного, а остальные я залил водой. Постоять они должны минут 10, не меньше, а затем и помыть сливы. Так, если вдруг у вас попалась слива с червячком, он покинет её.

Как видно на первой фотографии, у меня получилось три банки. Одна 3 литровая, одна 2 литровая, и одна 1.5 литровая. Вы можете использовать любую тару для консервации. Нам не важно, какие банки использовать, важен сам сироп, которым мы будем заливать сливы.

Я сейчас вам расскажу, сколько слив и сиропа помещается в каждую банку. Начнем с самой большой, с 3 литровой. В нее приблизительно помещается около 1.9 килограмма слив средней величины, около 1.5 литра сиропа. Теперь по убывающей 2 литровая — 1.1 килограмма — 1 литр сиропа. 1.5 литровая — 700 грамм слив — 800 грамм сиропа и еще можно и в 1 литровую банку положить 500 грамм слив и залить 500 грамм сиропа.

Все эти пропорции приблизительные, это скорей для того, чтобы знать сколько банок готовить и сколько сиропа готовить на наши сливы. А теперь когда подсчеты наши сделаны, делаем следующий этап приготовления.

Я приготовил три разных банки, вы же можете приготовить одинаковые, так даже будет лучше. Банки помыли и я отправляю их стерилизоваться. Как я это делаю видно на фото с правой стороны. Вы же можете выжарить их в духовке, это кто как привык. Параллельно с этим, я ставлю также кипятится крышки, на фото слева сверху. И ставлю воду для бланширования слив и воду на сироп. Это видно на фото слева внизу. Там вообще видно всю газовую плиту, так сказать весь процесс приготовления.

Вообще бланширование в домашнем консервировании применяется не только для слив. Еще и помидоры можно бланшировать. А вот я например помидоры не бланширую а стерилизую. И это видно в этой статье «Делаем вкусные консервированные помидоры«. Получаются очень вкусные консервированные помидоры.

Сироп для слив

Сироп у нас самый простой, состоит из сахара и воды. А пропорции зависят от того, сладкая ли слива. Если слива сладкая, то на один литр воды вполне будет достаточно одного стакана сахара. Если же слива кислая, то сахара желательно положить больше. Можно даже и два стакана на литр воды. У меня слива венгерка, она кисло-сладкая, и я на литр воды добавил одну 350 граммовую кружку сахара.

Постоянные читатели знают, что у меня нет подвала, и хранится наши сливы будут в квартире. Поэтому я сахара не жалею. Сахар растворяем в закипевшей воде и оставляем на маленьком огне. Пропорции воды вы уже берете из расчета на свою посуду. Таким же образом высчитываем и сахар.

Не бойтесь сделать больше сиропа. Если он у вас останется, то вам можно будет сварить из него компот или узвар. Пусть лучше сироп останется, чем второй раз готовить его. Когда сироп уже готов и вода закипела для бланширования слив, приступаем к самому процессу консервирования.

Набираем в дуршлаг сливы, не полный, а где то на 2/3 заполненный и опускаем в кипящую воду. Это видно на фото слева сверху. Держим около полутора минут, а затем достаем и ложкой перекладываем в подготовленный бутыль, уже простерилизованный. Ни в коем случае не руками, а то стоять не будет.

Так наполняем практически более чем на 2/3 банки. Не надо трамбовать сливы, они горячие и так хорошо укладываются в банку. Слишком полную не надо накладывать, могут оказаться кислые, сахара в сиропе не хватит на все сливы. Да и стоять будут лучше, если больше кипящего сиропа попадет в банку.

А мы заливаем наши сливы именно кипящим сиропом. Как вы помните я оставил огонь включенным. Заливаем сиропом наши сливы до самого верха, буквально не доливая на один сантиметр до краев. И теперь закатываем металлическими крышками.

Когда мы закатали все сливы, это еще не все. Настает заключительный этап, теперь укутываем все банки. Так сказать делаем «баню». Во всяком случае у меня всегда так мама говорила. Посмотрите как я это делаю.Для фотографии я открыл покрывало, чтобы были видны консервированные сливы. Банки надо ставить на крышку, т.е. вверх дном. Так они должны стоять до полного остывания слив. Только после этого можно переворачивать и нести в кладовку наши консервированные сливы в сиропе.

На зиму можно заготовить не только «венгерку». Можно практически любые сливы использовать. Главное, чтобы сливы не были переспелыми. Если взять переспелые, тогда при бланшировке у них полопается шкурка, и они могут не просто потерять свой вид, а и превратиться в кашу.

Что еще мне запомнилось, когда мама делала такие сливы. В первый год сироп был жидкий. А вот на второй год, сверху был жидкий сироп, в вот снизу желеобразный. Я например очень любил пить этот сироп. А еще его можно и в компот добавлять.

Если вам не по вкусу сладкие сливы, или вы хотите разнообразить свой рацион, тогда предлагаю обратить внимание на статью «Маринованные сливы, рецепт с пошаговыми фотографиями«.

Фикус с круглыми листочками

admin — Fri, 16 Nov 2018 11:13:54 +0000

Фикус — разновидности

Точно сказать, сколько всего существует видов фикусов очень сложно, так как их количество превышает тысячу, среди которых есть и вечнозеленые деревья, и кустарники, и ампельные растения. Но как комнатный цветок выращивается всего около 20 разновидностей фикусов.

Чаще всего по названию разновидность фикуса не определить, поэтому в статье рассмотрим характерные особенности их строения.

Каучуконосный – наиболее распространенный вид комнатных фикусов. Это хорошо ветвящийся кустарник с красивыми плотными заостренными овальными листьями. Существует несколько разновидностей этого фикуса, отличающиеся окраской листьев: Черный принц, трехцветный, вариегата.
Ржаволистный (австралийский) – кустарник с бордовыми, желтыми или зелеными листьями, с внешней стороны имеющие легкий пушок. Обычно в нижней части ствола отрастают воздушные корни.
Укореняющийся – фикус ампельной формы, у которого маленькие листики расположены поочередно на тонких стеблях.
Горный – низкорослый кустарник, листья которого могут быть различной формы.
Бенджамина– достигающий 2м раскидистый куст с яйцевидными жесткими пестро и однотонно окрашенными листьями с заостренным концом. Для устойчивости рекомендуется его лучше высаживать сразу несколько экземпляров в один горшок.
Лировидный – не слишком ветвистый кустарник большого размера, с крупными бархатными ярко-зелеными листьями со светлыми прожилками, напоминающими скрипку.
Бенгальский-баньян – деревце, имеющее несколько стволов, образовавшиеся в результате вырастания на боковых побегах воздушных корней. Листья у такого фикуса обычно длиной 15 см, темно-зеленого цвета и очень плотные. Этот вид прекрасно подходит для создания из него бонсая.
Карликовый (пумила) – фикус ампельного вида с небольшими (2-5 см) тонкими зелеными листьями в виде сердца, которые располагаются на тонких проволочных стеблях.
Крохотный – это сильноветвящейся кустарник с ветками, похожими на лианы. В процессе развития фикуса, листья меняют свою форму с ассиметричной на правильную овальную.
Плющевидный – кустарник, отличающийся очень мелкими листьями (5 мм – 1 см) на коротких черенках (3 мм).
Бенедикта – очень похожий на плакучее дерево (иву), с длинными узкими заостренными листьями, густо покрывающими стебли растения.
Дельтовидный или фикус-омега – вечнозеленое деревце маленького размера с ярко-зелеными овальными листьями. Особенностью этого фикуса является появление плодов, вызревающих в течение года из зеленых в желтые.
Мелкоплодный Мокламе – компактный высокий кустарник с очень плотными, похожими на пластиковые, ярко-зелеными круглыми листьями.
Треугольный – очаровательное деревце с матовыми зелеными листьями треугольной формы, расположенными на почти красных свисающих вниз ветках.
Карика (инжир) – кустарник с опадающими осенью шершавыми темно-зелеными пальчатыми листьями. Используется не только для декоративного украшения, но и для получения полезных плодов. Так есть сорта фикуса Карика, для получения плодов не требующие опыления: Далматика, Шуйский Кадата, Черный Сан Педро и Крымский и др. Его еще называют фиговым деревом.
Разнолистный – невысокий медленнорастущий кустарник с плотными, похожими на кожаные, небольшими темно-зелеными листьями с коричневыми пятнышками. На одном фикусе могут находиться листья разной формы. На нем вырастают несъедобные плоды, внешне похожие на оливки.
Священный или религиозный – деревовидный фикус с широкими, похожими на сердце листьями с острым кончиком, расположенными на черенке, длина которого превышает длину самого листа вдвое. Особенностью этого фикуса является появление капель на его листах при изменении атмосферного давления. Это явление называется плачем священного дерева.

Зная вид фикуса, легче определить, какой уход ему требуется для полноценного роста.

Фикус бенджамина Ficus benjamina

Семейство тутовых. Фикус бенджамина — одно из самых распространенных комнатных растений. В природе он произрастает в Индии, Китае, в Южной Азии, а также на Филиппинах, Гавайях, в Австралии.

Содержание

Это вечнозеленые кустарники и деревья. В природе они вырастают как наши березы, около 20-25 метров в высоту, в домашних условиях фикус бенджамина растет не быстро и примерно за 10 лет достигнет 100-120 сантиметров в высоту. Фикус имеет инвазивную корневую систему, которая распространяется не только в глубину, но и по поверхности земли, воздушные корни старых растений, растущих во влажном тропическом климате, образуют целые массивы опор под широкой раскидистой кроной. У комнатных фикусов в горшках корневая система достаточно крепкая, корни со временем, если не подсыпать земли показываются над поверхностью земли, но воздушные корни не образуются.

Фикус бенджамина имеет темно-серую кору, с коричневыми поперечными штрихами. Он очень хорошо ветвится, побеги поникающие, листья очередные, на коротких черешках, гладкие, блестящие, кожистые, продолговатой (эллиптической) или ланцетной формы, заостренные на конце, 6-12 сантиметров длиной и 3-6 сантиметра шириной. Плоды — сиконии, около 1,5 сантиметра в диаметре, парные, пазушные, красного цвета, при созревании бордовые, несъедобны. В комнатных условиях фикус бенджамина не цветет и, соответственно, не плодоносит. На сломе черешка, при разрезе листа, обрезке корней, выделяется липкий белый млечный сок.

Сорта фикуса бенджамина

Фикусов бенджамина выведено много сортов, отличающихся формой, размерами и окраской листа:

Уход за фикусом бенджамина

Температура

Умеренная, оптимальная для роста в пределах 20-25°С, но по большому счету, температура фикусу бенджамина неважна, а важно, чтобы полив соответствовал температуре — чаще поливать, когда жарко и реже, когда прохладнее. В прохладных условиях влажный земляной ком сохнет медленно, долго и это очень вредит фикусу. Зимой в идеале температура должна быть 16-18°С, с ограничением полива, предел 8-10°С при сухом содержании. Но обычно фикусы бенджамина прекрасно растут в обычных домашних условиях, в отапливаемых комнатах. Если света мало — растения частично теряет листья, поэтому во время теплой зимовке можно досвечивать фикусы, особенно пестролистные сорта.

Фикусы бенджамина хорошо растут на светлом месте, с защитой от прямых солнечных лучей в полдень. Отлично подойдет восточное окно, где солнце бывает утром или вечером. Пестролистные формы нуждаются в более светлом и теплом месте, чем формы с темными листьями. На северном окне могут хорошо расти только сорта с темно-зелеными листьями, а пестролистным сортам ‘Сафари’ или ‘Эльдорадо’ для сохранения окраски нужно западное окно, или место в непосредственной близости от южного, на восточном уже темновато.

Умеренный, фикус не любит переувлажнения почвы, его необходимо хорошо подсушивать перед следующим поливом. От переувлажнения у фикуса бенджамина может начаться загнивание корней, при этом растение одновременно скидывает большое количество листьев, которые теряют окраску, становятся бледно-зелеными. Вода для полива желательна мягкая, комнатной температуры.

Подкормки удобрениями

С марта по август раз в две-три недели можно подкармливать фикус бенджамина удобрениями для декоративно-лиственных растений.

Влажность воздуха

Листья можно опрыскивать, особенно летом в жаркую сухую погоду, однако фикус бенджамина вполне может обходиться и без этого, он хорошо переносит сухой воздух квартир. Но чтобы смыть с листьев пыль, нужно споласкивать листву фикуса под теплым душем, тщательно защищая при этом почву от струи воды.

Как пересадить фикус бенджамина

Пересадку проводят ежегодно весной, в свежую землю. Старые экземпляры пересаживают реже, каждые 2-3 года, но можно досыпать ежегодно свежей плодородной земли. Почва для фикусов должна быть рыхлой и питательной. Подходит такая смесь: 2 части листовой земли, 1 часть торфяной земли, 1 часть песка и 1 часть хорошо разложившегося компоста. Можно использовать и в чистом виде листовую землю, хорошо растут фикусы и в универсальных почвогрунтах из магазина. Крупным, старым экземплярам, которые реже пересаживают, нужна более тяжелая и питательная земля — основной компонент — дерновая земля 2 части, листовая или парниковая 1 часть, можно добавлять рубленую сосновую кору, вермикулит и древесный уголь. Важное условие — хороший дренаж на дно горшка, а кислотность почвы должна быть слабо-кислой, или близкой к нейтральной (рН 5,5-6,5). Щелочные и слишком кислые субстраты фикус не переносит.

Горшки могут быть и керамическими и глиняными, они не должны быть слишком просторными, а в диаметре на 2-3 пальца шире корневого кома, или горшка в котором растение купили. Если вам кажется, что горшок стал мал (корни показались из дренажного отверстия), то фикус бенджамина можно пересадить еще раз за лето. Если корни не резать и не рвать, то он хорошо переносит пересадку. После пересадки воздержитесь от полива, если не слишком жарко в течение 2х дней (если в доме очень тепло и сухо, можно немного полить и опрыскивать листья).

Размножение фикуса бенджамина

Проще всего размножать фикус бенджамина черенками, они легко укореняются в воде, на светлом месте практически в любое время года. Просто нарежьте любые, понравившиеся веточки длиной около 13-15 см, удалите два нижних листочка и поставьте в банку с чистой водой. Чтобы вода не зацветала, прикройте банку непрозрачной материей. Стимуляторы роста не нужны. Черенки такого размера уже имеют древеснеющий стебель, если же срезать пару листов с еще зеленым стебельком, он не укоренится. Не размножается фикус бенджамина листом, и чрезвычайно долго укореняются большие ветки с толстой корой.

Если растение по какой-то причине облысело в нижней части ствола, проще переукоренить макушку. Для этого применяют не черенкование, а воздушную отводку:

Формирование кроны фикуса

Фикус бенджамина сам по себе имеет красивую крону, многие сорта не требуют никакой специальной формировки. Однако, если ствол фикуса оголился, можно стимулировать образование новых побегов и листьев обрезкой. Для этого можно обрезать часть побегов, полностью или частично, иногда достаточно прищипнуть кончики нижних веток, чтобы тронулись в рост новые почки. Обрезку нужно проводить весной — в начале лета. Чем моложе деревце фикуса, тем легче оно поддается формированию обрезкой.

Кроме обрезки и прищипки крону фикусов формируют изгибанием проволокой (для формирования бонсай и предбонсай). Побеги фикуса довольно гибкие, легко гнуться, но тонкая кора может треснуть или ободраться от проволоки, поэтому ее накладывают неплотно, и используют проволоку в оплетке. Между проволокой и стеблями фикуса должен оставаться промежуток — ведь растение растет, и ветки набирают толщину, при плотной обмотке проволока со временем врастет в кору.

Черенки некоторых сортов фикуса бенджамина ветвятся неохотно, одинокие веточки смотрятся и набирают мощь медленно, могут вытягиваться вверх, даже при достаточном освещении, начинают ветвиться, достигнув примерно 30-40 см высоты. Поэтому стоит прищипывать, обрезать черенки на высоте примерно 20 см.

Можно посадить в горшок несколько черенков и, если стебли оказываются прижатыми плотно друг к другу, то за очень короткий срок они срастаются между собой. Сблизить стволики черенков фикуса можно с помощью обычной изоленты — она достаточно пластичная, и не травмирует кору, растягивается на растущих стволах, не врастая. Примерно раз в месяц нужно осматривать оплетку, при необходимости перемотать. Лучше, конечно, срастаются стволы небольшого диаметра, 5-7 мм, но можно сращивать и более толстые, только процесс займет несколько лет.

Еще один способ формирования — переплетать стволы косичкой или на манер живой изгороди — ажурное плетение из стволов фикуса бенджамина. Этот способ подходит только для молодых гибкий растений. При этом в один контейнер удлиненной формы нужно высадить несколько крупных черенков на расстоянии от 5 до 10 см друг от друга строго в ряд. Вначале каждый ствол растет вертикально и формируется ка штамб (удаляются все нижние ветки). Примерно на высоте 20-25 см, фикусы можно фиксировать, наклонять, скрещивая стволы между собой. Фиксировать изолентой или джутом.

Видео: душ для фикуса бенджамина

На видео показано, как смыть с листьев фикуса пыль, провести профилактику клеща. На что обратить внимание при проведении данной процедуры.

Фикус Бенджамина очень распространен в теплых штатах США, например, в Калифорнии, где выращивается в качестве живой изгороди, в одиночных или групповых посадках, в нашей стране он выращивается как комнатное и оранжерейное растение, кроме того, очень широко используется в стиле бонсай.

Пестролистные фикусы

Очень часто встречаются вопросы, о том, что влияет на интенсивность пестрой окраски фикусов бенджамина. Лучше, чем объясняет это Vitaly, не выразить, поэтому процитирую:

У вариегатных листьев действительно есть участки содержащие хлорофилл (зеленые пятна) и участки без хлорофилла (белые пятна). Зеленые, фотосинтезирующие участки, состоят из ткани хлоренхимы, в состав которой входят хлоропласты — клетки с зеленым пигментом хлорофиллом. Эти клетки участвуют в фотосинтезе, т.е. с помощью углекислого газа и воды на свету они синтезируют необходимые для роста и развития органические вещества.

Белые, не фотосинтезирующие участки, состоят из клеток лишенных хлоропластов. В листе эти клетки служат как накопители органических веществ произведенных хлоропластами.

Для создания молекул углевода требуется определенное количество света. В этой молекуле заключается та необходимая энергия, которая в последствие тратится растением на рост и развитие.

Таким образом, соотношение белых и зеленых пятен на вариегатных листьях напрямую зависит от условий содержания растения. Недостаток света приводит к уменьшению синтеза органических веществ, а, следовательно, растение начинает «голодать» и бороться.

Следствием такой борьбы является позеленение листьев с целью увеличения хлоропластов и хлоренхимы, в целом для большего синтеза молекул углеводов!

Чем темнее в квартире, тем более зелеными будут листья и наоборот — чем светлее, тем ярче будет выражен рисунок на листьях.

А молодые листочки, только что развернувшиеся, стабилизируют свою вариегатную окраску по достижении нормальных размеров. К этому моменту клетки молодых листьев получают информацию от растения о его состоянии (хорошее и много света, плохое и мало света) и уже определяются какой ткани больше образовать — фотосинтезирующей хлоренхимы или не фотосинтезирующих белых пятен.

Ну и осталось добавить, если молодые листья уже стали зелеными они не побелеют.Белый цвет на зеленый в процессе развития листьев может поменяться, но зеленый цвет, обратно на белый — нет.

Сорта фикуса бенджамина

Как только вы приобретаете новый фикус, вам сразу же хочется узнать какой это сорт и как за ним ухаживать. На самом деле сортов фикуса бенджамина великое множество, у многих сортов с чисто-зелеными листьями существуют вариегатные пестролистные формы, с пятнами, штрихами разных размеров и различной устойчивости.

Так, фикус бенджамина сорт ‘Сафари’ очень неустойчивый, пестрая мраморная окраска легко теряется, если недостаточно солнечного света, начинают расти листья с чисто зелеными листьями. Если горшок с фикусом переставить на более светлое место, снова начинают появляться побеги с пестрыми листочками.

А вот некоторые другие пестролистные сорта бенджаминов, например, сорт ‘Старлайт’ — более устойчивы к недостатку света и даже в легком притенении сохраняют белые пятна на листьях.

Различные сорта фикусов бенджамина отличаются и темпами роста — одни растут очень медленно, вырастая за год на несколько сантиметров, при хороших условиях содержания, другие сорта, за тоже время увеличивают прирост вдвое.

Многие сорта фикусов очень похожи между собой на первый взгляд, некоторые, даже при подробном рассмотрении вызывают сомнения в определении сорта (например, существует мнение, что сорта ‘Сафари’ и ‘Эльдорадо’, это два названия одного сорта).

Отличия заключаются, прежде всего, в форме листа (у одних сортов более вытянутая, листья узкие; у других, листья шире, овальной формы); в волнистости края (у одних буквально гофрированный край, у других сортов — легкая, еле заметная волнистость, у третьих выраженная волнистость); листовая пластина может быть прямой по центральной жилке или загнутой лодочкой, либо, как у сорта ‘Барок’, загнута кольцом.

Обращают внимание и на ствол — у многих сортов он прямое, но у некоторых в узлах меняет направление, становится зигзагообразный, как бы ломаный. Направление побегов у большинства фикусов бенджамина вначале вверх, затем они поникают, а у таких, как кудрявый сорт ‘Барок’ или ‘Николь’, стебли направлены вверх и не поникают.

Проблемы выращивания

Фикусы можно считать неприхотливыми растениями, они хорошо растут и опытных цветоводов и у начинающих. Основные проблемы связаны с неправильным поливом или освещением.

Фикусы светолюбивы, им требуется яркий рассеянный свет, с некоторым количеством прямого солнца, пестролистным сортам солнечные лучи обязательны. Темнолистные фикусы могут расти в легкой тени, но рост при этом сильно замедляется, а крона не будет густой. Хорошо фикусы растут и при полностью искусственном освещении.

Но даже самым светолюбивым сортам фикуса, как Старлайт, требуется притенение в самые жаркие часы дня летом — на южном и западном подоконнике. Используйте тюль или вуаль, чтобы создать рассеянный свет.

Что касается полива, то фикус нужно поливать только по мере необходимости, т.е. когда земляной ком в горшке хорошо просохнет.

Листья у фикуса покрыты тонкой плотной кожицей, гораздо надежнее защищающей ее от сильного испарения влаги, чем например, у марантовых. Поэтому потребности в воде весьма невелики, даже если учесть, что у фикусов довольно большая листовая масса.

Единственное исключение из правила — фикус карликовый, он не терпит пересушки грунта у него мочковатые корни. А вот у фикуса бенджамина на корнях образуются клубеньки, способные запасать влагу.

Поэтому избыточный полив часто приводит в болезни или гибели фикуса бенджамина. Плохо то, что растение реагирует на загнивание корней массовым листопадом, а просушить густые корни довольно сложно, они медленно сохнут.

Чтобы спасти растение, нужно доставать его из горшка и сушить корневую систему с помощью старых газет или тряпок (обертывать ими корни и плотно прижимать). Нередко сигналом о переувлажнении земли в горшках с фикусами становят грибные комарики. Это значит, что растения нужно подсушивать.

До какой степени фикус терпит пересушку? Можно просушить грунт до состояния: в пыль. Т.е. ком будет совершенно сухим. У некоторых сортов могут начать опадать листья. Но если сразу полить, листопад прекратиться.

Вредители фикуса бенджамина

Вредители редко поражают фикусы. Может вредить им трипс, клещ, мучнистый червец и щитовка.

Из всех перечисленных – щитовка наиболее частый вредитель, но к счастью он нее и от других насекомых-вредителей фикуса, за исключением клеща, можно избавиться системными фунгицидами – актарой или конфидором (приготовленным раствором поливают и одновременно опрыскивают растения).

Чтобы на бенджамине не заводился клещ, его можно раз в две недели споласкивать в душе горячей водой (очень горячей — для руки еле терпимой). Если клещ все же появился можно бороться с ним такими препаратами, как актеллик, фитоверм или биопрепаратом БИ-58.

Если вам достался черенок фикуса бенджамина, прежде чем ставить его в воду на укоренение промойте листья с губкой и мыльной пеной. Лучше всего взять детское или хозяйственное мыло, тщательно протереть каждый лист с обеих сторон. Оставить полежать на 5 минут. Сполоснуть чистой водой и поставить укоренятся.

Фикус разнолистный

Фикус разнолистный (syn. Ficus divertifolia Bl.), или фикус дельтоидный (Ficus deltoidea Jack), в природе — вечнозеленое дерево или кустарник, достигающий 4 метров в высоту. Родиной фикуса разнолистного является Индонезия, Малайзия, Южные Филиппины. Фикус разнолистный предпочитает селиться в сухих местах на высокогорьях, поднимаясь на высоту 1900 метров над уровнем моря.

Фикус разнолистный часто начинает расти как эпифит на других деревьях. Кора чаще всего серая или серо-коричневая. Название фикуса — разнолистный — подчеркивает ярко-выраженную гетерофилию, свойственную многим видам фикуса. На одном растении встречаются листья разной формы — и эллиптические, и круглые, и обратнояйцевидные, мягкокожистые. Размер листьев тоже разный: эллиптические и круглые листочки около 5 см длиной и до 4,5 см шириной. Эллиптические листья у́же: они всего до 3 см в ширину и до 6,5 см в длину. Фикус обильно плодоносит, небольшие соплодия вполне съедобные, до 1 см в диаметре располагаются в пазухах листьев на длинных, до 2 см, плодоножках.

Верхняя сторона листовой пластины слегка выпуклая, темно-зеленая, нижняя — светло-зеленая с еще более светлыми жилками. На нижней стороне листьев фикуса разнолистного есть три темные характерные точки.

Уход за фикусом разнолистным в домашних условиях

Фикус разнолистный вполне подходит для комнатного содержания, это одно из красивейших декоративно-лиственных растений, прекрасно дополняющий интерьер.

В комнате фикус разнолистный вырастает в высоту до одного метра. Как и пестролистная форма фикуса Бенджамина, фикус разнолистный нуждается в более светлом месте, хотя и без прямых солнечных лучей. Нежелательно размещать фикус и рядом с источниками тепла или с кондиционером: сухой воздух для фикуса губителен.

Для поддержания высокой влажности воздуха фикус разнолистный нужно опрыскивать теплой кипяченой водой. Поливать фикус также рекомендуется теплой кипяченой водой, но не раньше, чем просохнет верхний слой земляной смеси в горшке. Фикус разнолистный очень чувствителен как к пересушиванию почвы, так и к переливам. При сухом воздухе и высокой температуре фикус сбрасывает листья, а постоянное присутствие воды после полива в поддоне приведет к тому, что корневая система без доступа воздуха просто загниет.

Оптимальная температура содержания фикуса разнолистного зимой — не ниже +16 o C.

Молодые растения фикуса разнолистного пересаживают каждый год весной, взрослые экземпляры пересаживают или переваливают один раз в 2-3 года, либо меняют только верхний слой (3 см) почвы. Для пересадки можно использовать и классическую земляную смесь, или приготовить самим из листовой, дерновой, торфяной земли, с небольшим добавлением речного песка (1:1:1:0,5). Через месяц после пересадки можно формировать крону.

Если вы сделали пересадку фикуса, то подкормки нужно делать не раньше, чем через 3-4 недели. Подкормки продолжают делать до начала октября каждые две недели, с октября по март — один раз в месяц жидкими минеральными удобрениями.

Размножают фикус разнолистный черенками, оставшимися после обрезки, воздушными отводками и семенами.

Фикус разнолистный может поражаться паутинным клещом, трипсами, щитовкой. При сухом воздухе листья фикуса разнолистного могут желтеть и опадать. При постоянных переливах концы листьев могут чернеть и сохнуть. Трипсы, щитовки или обрезка нестерильным инструментом могут стать источником мозаики листьев, которая проявляется различными хаотичными желтыми штрихами, кольцами на листьях.

Фикус от А до Я: разновидности, выращивание, заболевания, уход

Одно из самых популярных комнатных растений – фикус. Его неподражаемая, величественная «стать» является украшением абсолютно любого помещения и вписывается в самый разнообразный интерьер.

Такой разный фикус

Семейство, к которому относится фикус, называется «Тутовые» и насчитывает свыше 800 всевозможных экземпляров. Видовые формы различны: лианы, деревья, кустарники.

Среда обитания растения преимущественно тропики: Средиземноморье, Африка, Цейлон, Индия, Азия, Борнео. Хотя некоторые «модификации» можно встретить в Закавказье и Крыму.

Корни, листья и стебли при разламывании выделяют млечный сок. Его применяют для производства полимеров, лекарств, косметических средств.

Для озеленения помещений используют в основном культуры, которые растут в форме дерева. Наиболее часто встречаются следующие образцы:

Каучуконосный. Крупные овальные мясистые листья. Мощный ствол. В природе достигает сорокаметровой высоты. Широко выращивался в Бразилии ради сырья.
Бенджамина. Самый востребованный вид фикуса. Обладает густой кроной. Множество побегов усыпано некрупными блестящими листьями. Формируют растение с помощью стрижки.
Бенгальский. Изюминка этого красавца – многочисленные воздушные корни, благодаря которым в горшке образуется целый «лесной массив», а не одинокое деревце. По-научному такое явление называется «баньян».
Священный или религиозный. Мощные ветви и пышная крона. Еще одно название – дерево «Бодхи». В Индии считается, что в его тени «родился» Будда. Поэтому таким фикусом украшают территории храмов.
Карликовый. Относительно миниатюрный представитель семейства. Многочисленные вьющиеся побеги с круглыми однотонными или полосатыми листочками. Выращивается как ампельная культура.
Бенедикта. Длинные тонкие листовые пластины придают растению сходство с пальмой. Очень декоративен.

Многие люди верят в приметы. Для них фикус является «цветком семьи». Он, якобы привлекает удачу, деньги и гармонию, а если поставить растение в спальне, то в скором времени можно ждать прибавления в семействе.

Верить или нет – каждый решает самостоятельно, но то, что фикус очень эффектен, неоспоримо.

Применение

Семейство тутовых настолько разнообразно, что используется почти во всех сферах жизни.
Дизайн. Естественно, самая распространенная функция – это озеленение и украшение помещений.

Фикус со здоровыми листочками

Прекрасно смотрятся высокие экземпляры в офисах, зимних садах, театрах. Ампельные, кустовые и миниатюрные варианты являются частыми «гостями» малогабаритных квартир.

Строительство. В старину индийские племена умудрялись создавать из корней фикуса «живые мосты». Правда, процесс был очень длительным: 10-15 лет. Зато срок службы таких «конструкций» почти неограничен. Возраст отдельных понтонов — свыше трех веков.

Медицина. Экстракты и выжимки некоторых представителей входят в состав препаратов от ряда заболеваний. Это мастопатия, витилиго, пневмония, бронхит, радикулит, остеохондроз. Мази применяют для снятия воспалений, нагноений, рассасывания гематом, удаления мозолей и бородавок.

Кулинария. Мало кто знает, что инжир – это тот же фикус. Точнее — плоды Ficus carica, которые вялят, сушат или готовят в свежем виде. Из него получаются вкусные и полезные джемы, компоты, щербеты и другие блюда.

Промышленность. Некоторые виды фикусов выделяют каучук, являющийся основой для производства резины.

Религия. Фиговое дерево — это священный символ в буддизме, мусульманстве, индуизме.

Но самое важная функция – это очищение. Фикус обладает свойством поглощать из воздуха вредные вещества и насыщать кислород.

Правильные условия выращивания

Любой представитель семейства – это «пришелец» из жарких стран. Поэтому для создания комфортных условий фикусу требуется постоянное тепло. Минимум 10 градусов, но лучше — больше. Из-за перепада температур культура может сбросить листья.

Стоит позаботиться о том, чтобы растение находилось вдали от радиаторов и подобного рода отопительных приборов.

Не выносит цветок и яркого солнца, хотя предпочитает хорошо освещаемое пространство. Следовательно, располагать его нужно в полутени на рассеянном свету. В холодный период актуально использование люминесцентных ламп.

Немаловажную роль играет полив. Фикус не переносит засухи, поэтому почва должна регулярно увлажняться. Особенно летом.

Проводить процедуру необходимо по мере просыхания земляного кома, обязательно сливая излишки из поддона. Надземную часть желательно дважды в день опрыскивать из пульверизатора.

Для удаления пыли листья периодически промывают влажной губкой или мягкой тряпочкой.
Зимой достаточно поливать своего любимца раз в 10-12 дней.

Используемая вода должна быть теплой, отфильтрованной или отстоявшейся, так как хлор оказывает негативное влияние на комнатное растение.

Кроме того, следует учесть, что фикус любит свежий воздух, но сквозняки для него губительны. А еще, этот красавец не переносит «переезды», поэтому вертеть, крутить и перетаскивать его нежелательно.

Вследствие этого, «место жительства» изначально нужно подобрать правильно.

Выбор емкости и почвы

В сезон интенсивного роста, который длится с апреля по сентябрь, фикус довольно активно увеличивает габариты. Особенно актуально это для молодых экземпляров. Поэтому желательно каждый год весной делать пересадку фикуса. Взрослые образцы перемещают один раз в 4-5 лет или по мере необходимости (если корни очень сильно оплели горшок и земля быстро высыхает).

Для начала стоит правильно подобрать емкость, в которой будет «жить» цветок. Основные требования следующие:

Размер. Новый «дом» должен быть больше предыдущего на 3-4 см. Маленький контейнер будет задерживать развитие культуры.
Материал. В принципе, подходит практически любой: пластиковый, деревянный, глиняный. Главное – отсутствие химически вредных добавок, негативно влияющих на растение.
Дренажные отверстия. При выборе тары необходимо обратить внимание на дно: несколько дырочек обеспечат отвод лишней влаги и предотвратят корни от загнивания.
Форма. Обычные горшки пригодны для выращивания фикусов стандартного типа. Если планируется деревце в технике бонсай, тогда стоит обратить внимание на плоские емкости.

Фикус, посаженный в покупную землю

Следующий этап – выбор или заготовка грунта. Важными показателями являются хорошая водопроницаемость, нейтральная кислотность и повышенная рыхлость.

Проще всего, конечно же, купить землю в цветочном магазине. Обычно это специальный или универсальный грунт. В него уже включено все, что необходимо для полноценного развития фикуса.

Но опытные цветоводы советуют готовить почвосмесь самостоятельно. Для этого нужно взять дерновый, лиственный, торфяной и песчаный компоненты и смешать в равных пропорциях. Нелишним будет добавление в субстрат перегноя и компостной муки.

Теперь – непосредственно сама пересадка.

Растение аккуратно вынимается. Корни слегка перетряхиваются для отделения старой земли.

Сначала на дно емкости укладывают 1-2 сантиметра керамзита, затем немного грунта. Потом фикус помещается в новый контейнер и постепенно засыпается почвой. Для взрослых экземпляров субстрат желательно тщательно утрамбовать, молодым же растениям нужна более воздушная среда.

Перед работой поливать цветок не надо, сухим его проще извлечь из горшка.

Формирование и подкормка

В естественной среде обитания фикусы вырастают огромными, мощными деревьями. Но в условиях помещения такого допускать нельзя. Следовательно, рост и развитие цветка необходимо ограничивать.

Для этого главный и несколько сильных побегов прищипывают, удаляя центральную точку роста. Боковые ветви аккуратно обрезают, оставляя почки, которые направлены вниз.

Чтобы формирование проходило равномерно, растение должно получать одинаково хорошее освещение со всех сторон, а также достаточное количество питательных веществ.

Фикус после внесения удобрения

Подкормки проводят в течение лета ориентировочно один раз в три недели. Удобрения бывают:

Жидкие. Их добавляют в воду для полива или опрыскивания.
Сухие. Рассыпаются непосредственно по грунту, иногда с применением неглубокой заделки. Растворяются под влиянием жидкости. Изготавливаются в виде порошков, гранул или таблеток.
Длительного действия. Это палочки, которые отдают полезные вещества, постепенно разлагаясь. Такую подкормку можно сделать сразу, подложив цилиндрик под корни при посадке фикуса или воткнуть в землю.

При любом способе подкормок основными действующими веществами должны быть азот, калий и фосфор. Эти составляющие необходимы растению для правильного развития.

Размножение

Чтобы в доме появился фикус, необязательно покупать его в магазине. Можно попытаться вырастить цветок самостоятельно. Чаще всего для этих целей используют не один метод.

Черенок. Самые легко укореняемые саженцы получаются из верхушечных побегов с листьями. После отделения ветви от маточника, срез промывают в теплой проточной воде до тех пор, пока не остановится млечный сок. Затем его помещают в грунт, соорудив над ним небольшой парничок.

Через 3-5 недель у черенка образуются корни. Когда появятся и набухнут почки, посадочный материал можно будет переместить в отдельные емкости.

Размножение фикуса с помощью черенка

Листочек. Чтобы таким способом получился правильный фикус, пластину следует отделить с кусочком стебля. Хорошо, если срез будет косой. Брать материал на посадку желательно с основного ствола или боковой ветви.

Для укоренения приготовленную часть растения погружают в воду, куда предварительно добавлен стимулятор роста. Или действую по описанной выше схеме. Только листик нужно свернуть в трубочку, резинкой или ниткой.

Воздушные отводки. Этот метод применяется не только для размножения, но и в качестве обновления стареющего растения.

Сначала определяется участок, где будет проводиться операция. Затем острым ножом делается глубокий надрез, в который вставляется спичка. Кора счищается до внутренних слоев. Рана оборачивается мхом и герметично запаковывается в пленку.

Корни появляются в течение месяца. Как только они начнут пробивать «защиту», отводок срезается и сажается в почву.

Все процедуры следует проводить весной, когда растение наиболее активно. Чтобы обезопасить свои руки от раздражения, которое может вызывать выделяющаяся жидкость, рекомендуется выполнять работу в перчатках.

Болезни и вредители

Как и человек, комнатный цветок может заболеть. Прежде чем поднимать панику, нужно осмотреть фикус и только потом делать выводы.

Возможно, что культуре просто чего-то не хватает или, наоборот, что-то в избытке. Давайте рассмотрим распространенные «ляпы» ухода.

Желтеет нижний ярус (особенно в зимний период). Скорее всего, это переувлажнение. Нужно сделать паузу в поливах.

Части растения бледнеют, деформируются и плохо наращиваются. Причина: недостаточная подкормка и необходимость пересадки.

Фикус вялый, листья обвисшие – малое количество жидкости.

Коричневые пятна — признак нехватки тепла.

Фикус, давший корни

Если ничто из вышеперечисленного не подходит, стоит «копнуть» глубже. Возможно, что растение действительно «захворало». «Болячек» у растения может быть много.

Корневая гниль. Части цветка теряют окраску, темнеют и отмирают. Возбудитель – грибок. Возникает из-за плохого дренажа и чересчур обильного полива.

Способ лечения: удаление всех зараженных вершков и корешков, пересадка в новый субстрат, обработка фунгицидом.

Пятнистость. Болезнь проявляется на листовых пластинах в виде краевых засыхающих участков.

Основные факторы появления – перебор в подкормках, пересушенный воздух. Исправляется методом устранения причин.

Сажистый гриб. Как видно из названия, на фикусе проявляется жирный черный налет, который закупоривает доступ кислорода. В итоге – культура ослабевает.

Меры борьбы: промывание всего экземпляра теплой мыльной водой.

Кроме недугов, на фикус могут напасть вредители.

Щитовка. Размер до 4 мм, окрас варьируется от желтого до коричневого. Взрослые особи покрыты восковой жесткой оболочкой, что делает их нечувствительными к ядам. Поэтому очень важно заметить паразита на ранней стадии. Приметы: фикус покрывается липкими выделениями букашек.

Для избавления от нашествия насекомого рекомендуется применение мыльного раствора с последующей обработкой спецпрепаратами. Если это не помогло, необходимо удалить все пораженные участки.

Паутинный клещ. Микроскопический колониальный вредитель. Под его воздействием на листьях появляются многочисленные светлые пятна и паутина.

Чтобы уничтожить жука, нужно тщательно помыть фикус, надеть на него пакет и герметично завязать. По истечении 2-3 дней протереть растение медицинским спиртом и нанести инсектицид.

Мучнистый червец. Главный признак – белые шершавые разводы с обратной стороны листа. Поражаются в основном взрослые культуры.

Уничтожение проводится такими же способами, как и с предыдущими «захватчиками».

Чтобы не потерять гордость своей цветочной коллекции, нужно время от времени внимательно осматривать растение и немедленно реагировать на изменения внешнего вида.

Во время просмотра видео вы узнаете о выращивании фикуса «Бенджамин».

Вырастить из меленького саженца шикарный образец семейства «Тутовые» возможно лишь при одном условии: уделяйте внимание, ухаживайте и «балуйте» фикус, и тогда он будет радовать своего владельца долгие годы.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Фикус Бенджамина (90 фото): виды и уход

Фикус Бенджамина – наиболее яркий и популярный представитель своего рода. В своих природных условиях он произрастает во влажных тропических лесах Азии. Фикус обладает разнообразием размеров и форм, а в естественной среде способен вырастать до 30 м, обрастая разветвленными побегами. При этом корневище уходит вглубь почвы на расстояние, зачастую сравнимое с высотой ствола. В засушливых европейских странах культура не способна достигать гигантских габаритов, но, тем не менее, не перестает удивлять своей декоративностью. Растение выращивают как в открытом грунте на приусадебных участках, так и в домашних вазонах. Одно из достоинств – способность качественно очищать воздух.

Виды фикуса Бенджамина

Род фикуса Бенджамина насчитывает множество разновидностей, отличающихся окрасом, размерами, темпами роста, формой листвы и прочими характеристиками. Строение ствола также имеет свои отличия – бывают многоствольные или одиночные скелеты, карликовые представители или же необычайно высокие.

Пестрые листья – главная особенность сорта. По всей поверхности листа хаотично распределены кремово-белые пятна, которые в некоторых случаях заполняют практически всю пластину. Это медленнорастущая культура, рост которой в год составляет не более 10 см. Благодаря этой особенности сорт нередко выбирают для комнатного озеленения, в том числе формируя из него деревце бонсай.

Оригинальный декоративный сорт. Основным его отличием выступают круглые темно-зеленые листья с заостренным концом. Одна из разновидностей – Наоми Голд – имеет салатовую листву, дополненную темными штрихами.

Веселая пестрая листва светло-зеленого цвета с молочной каймой в сочетании с карликовыми размерами кустика делает этот вид отличным «зеленым» декором любого помещения. Родом он из Западной Африки и имеет особенные требования к уходу. Зато он довольно легко поддается обрезке и формированию кроны.

Растения этого сорта резко отличаются от других представителей рода фикусовых своим окрасом. Основная часть листовой пластины (иногда и вся) окрашена белым тоном. Культура любит яркое освещение, но боится прямых солнечных лучей.

Миднайт Леди

Сорт этого фикуса представляет собой вечнозеленое деревце с тонкими свисающими ветвями. Листья у него особенные – округлые, довольно плотные и слегка гофрированные. Молодая листва имеет ярко-зеленый окрас, который с возрастом переходит в темный. Родиной культуры считается Северная Австралия и южные территории Азии.

Фикус «Ирен»

Растение обладает особой декоративностью, непременно привлекая к себе внимание. Его нарядные пестрые листья загнутой формы имеют насыщенно-зеленый окрас с бежевой окантовкой. Растет культура медленно, являясь исключительным вариантом для фито-дизайна интерьера.

Голден Моник

Фикус с сильно гофрированными краями листовых пластин. Их салатово-золотистый окрас в молодости сменяется равномерным зеленым в более зрелом возрасте. Особую привлекательность юным кустикам придают темно-зеленые штрихи на листве. Это один из самых устойчивых и непривередливых сортов.

Карликовые деревца данного вида с легкостью способны превращаться в симпатичные миниатюрные бонсаи, благодаря чему и пользуются спросом. Оригинальный ствол фикуса будто изгибается под прямым углом, а максимальная высота достигает не более 30 см. Растение легко выдерживает обрезку и совершенно нетребовательно к условиям содержания. Единственное, чего нельзя допускать – контрастного понижения температурного режима и холодных сквозняков, которые влекут заболевания.

Оригинальный представитель рода фикусов смело может похвастаться своей необычной листвой. Каждая пластина темно-зеленого насыщенного цвета закручена вовнутрь по центральному прожилку, из-за чего растение в целом обладает некоторой кучерявостью. Сорт довольно прихотлив – требует качественного освещения и регулярной формирующей подрезки.

Отличительными признаками обладают довольно большие листья, украшенные светло-салатовой каймой и таким же основным прожилком. Сорт довольно быстро растет, но, регулярно срезая разветвляющиеся побеги, из него тоже можно сделать компактное комнатное растение. В теплых климатических условиях Индии, Северной Австралии и на Филиппинах можно встретить огромных дикорастущих представителей данного рода. Цветение небольшими шарообразными соцветиями наблюдается исключительно в оранжерейных условиях.

Правильный уход за фикусом Бенджамина

Фикус можно смело охарактеризовать как привередливый экземпляр, который любит правильный уход, заботу и любовь. В условиях соблюдения всех правил в создании благоприятного микроклимата он отблагодарит хозяев своей красотой и защитит дом от негативных воздействий внешней среды.

Фикус Бенджамина относится к разряду светолюбивых, особенно это касается пестролистных сортов. Зеленые виды могут приживаться и в тени, но и для них более благоприятным остается яркое освещение. Молодой куст можно постепенно приучать к нахождению под прямыми солнечными лучами. Навредить растению может перестановка со сменой расположения относительно источника света. В некоторых случаях это приводит к сбрасыванию листвы.

Температура

Поскольку фикус Бенджамина родом из тропиков, он довольно теплолюбив. Он комфортно себя чувствует в температурном режиме от +25С до +35С. Растение способно переносить и более высокие градусы, но при регулярном опрыскивании. Особая забота необходима в зимний период. Желательно вазоны, расположенные на полу или подоконнике, переместить в места, где исключены холодные сквозняки. Оптимальная зимняя температура – +15С…+18С.

Создание условий повышенной влажности жизненно необходимо домашнему фикусу. В теплое время года его опрыскивают ежедневно, зимой – реже. Также растению периодически устраивают освежающий душ, что способствует здоровому развитию и избавляет культуру от возможного появления паутинных клещей, щитовок и других вредителей.

Фикус Бенджамина любит воду и не переносит пересыхания почвы. Особенно внимательно за этим нужно следить в жаркие периоды, предоставляя обильно питье. В зимний период достаточно еженедельного разового полива. При пересыхании грунта кустики сбрасывают листву.

Удобрения и подкормка

Для поддержки сочности листочков и успешного разрастания кроны фикус Бенджамина необходимы полезные подкормки. Начиная с мая, удобряющие компоненты вносят раз в 20 дней, летом – раз в две недели. С наступлением осени, к середине сентября, подкормки прекращаются, так как растение должно войти в состояние покоя. Возобновлять подпитку удобрениями нужно начинать в марте, внося их раз в месяц.

В качестве удобрений выступают органические и минеральные составы, растительные компостные смеси. Особенно хорошо влияют на рост зеленой массы азотосодержащие подкормки. Можно воспользоваться и народными проверенными рецептами, например, сахарным сиропом, разведя сахар с водой в пропорции 1 ст. ложка на 1 л воды (этого достаточно для двух-трех горшков). Глюкоза – прекрасный источник энергии для жизненных процессов цветка, если не переборщить с дозами.

Большинству сортов фикуса Бенджамина необходима периодическая подрезка для омоложения и принятия красивых форм, например, шарообразных, в виде оригинальных скульптур или же в форме бонсай. Обрезка проводится в весенний период, когда культура разрастается особенно быстро. Важно использовать только стерильный инструмент и не повредить кору. Срез выполняется под наклоном к верхнему краю.

Вредители и болезни

Основной причиной заболеваний фикуса Бенджамина становится неправильный уход с чрезмерными поливами, несоблюдением температурного режима или уровня освещения. Недостаток удобрений также может вызвать опадание листвы и прочие негативные последствия. Существует и ряд специфических недугов, а именно:

— Ботритис — проявляется белесым налетом на листьях;
— Церкоспороз — характеризуется появлением на задней стороне листовой пластины темных вкраплений, которые затем приводят к увяданию;
— Антракноз – выражается в засушливости краев листьев, образовании коричневых пятен.

При обнаружении подобных явлений фикус необходимо обработать, удалив поврежденные сегменты, изолировать и обеспечить должный уход.

Среди вредителей, способных нанести урон, наиболее опасными считаются щитовки, тля и паутинный клещ. От тли можно избавиться с помощью мыльного раствора, а вывести остальных эффективно помогают инсектицидные препараты.

Как пересаживать фикус Бенджамина

Пересадка молодого фикуса проводится ежегодно. Более взрослым растениям рекомендуется увеличить промежуток до трех лет. Бывают случаи, когда пересадка становится необходимой, например, если корни разрослись настолько, что видны из дренажного отверстия или над верхним слоем почвы.

Пересаживают культуру весной, досыпая при этом свежий питательный субстрат и обустраивая дренаж на дне горшка. Новая емкость берется на несколько сантиметров просторней по всем параметрам, чем предыдущая. Извлекая куст или деревцо из прежнего горшка, нужно не повредить корневую систему, поэтому чаще применяют метод перевалки.

Первый полив проводится спустя три дня после пересадки, а при жарких условиях комнаты можно прибегнуть к опрыскиванию.

Размножение в домашних условиях

Для размножения фикуса Бенджамина применяют метод черенкования или же укоренения листа. Лучшим периодом считается весенне-летний, когда у него наблюдаются повышенные темпы роста.

Размножение фикуса Бенджамина черенками

Данный способ считается наиболее беспроблемным и надежным. Срезанные черенки необходимо промыть под теплой струей, а затем поселить в небольшие емкости с грунтом. Чтобы улучшить процесс приживаемости, нужно создать тепличный микроклимат. Для этого посадку накрывают обрезанной пластиковой бутылкой (банкой). Иногда черенки помещают не в почву, а в воду, что также провоцирует рост корней. В данном случае важно не забывать менять воду.

Размножение фикуса Бенджамина листом

В качестве посадочного материала берутся листья с нижней части куста, которые затем помещаются в грунт или баночки с водой. В последнем случае можно добавить в емкость активированный уголь или ацетилсалициловую кислоту – это поможет избежать загнивания.

Фикус Бенджамина — фото

Фикус Бенджамина, обладающий богатым разнообразием сортовых видов с выразительной листвой и оригинальными скелетами ствола, является превосходным материалом для фито-дизайна. Растение способно стать не только достойным украшением интерьера, но и притягивать взгляды прохожих, раскинувшись на придомовой территории. Намного больше расскажет о фикусе подборка качественных фото, представленных в галерее. Приятного просмотра!

Роза сорт мишка

admin — Fri, 16 Nov 2018 07:43:46 +0000

Роза ПАРКОВАЯ «МИШКА (Meilland)»

Высота куста 150-180 см.

Сорт мощный, сильнорослый, используется как парковая или шраб-роза.

Листва зеленая, плотная.

Побеги покрыты очень крупными и мощными шипами.

Цветки диаметром 7-8 см, махровые (35-40 лепестков)

Цветение этой розы обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе в период массового цветения насчитывается 2-5 цветков одновременно.

Сорт морозостойкий и устойчивый к заболеваниям, обладает легким фруктовым ароматом.

•
— Вас заинтересовал данный сорт?
Вам нужна дополнительная информация?
Мы готовы ответить на ваши вопросы.

Пишите! Звоните! Время консультаций с 9:00 до 19:00

Обрезка. Для плодовых растений рекомендована обязательная обрезка при посадке и ежегодное удаление сухих, поврежденных или жирующих побегов, прореживание, формирование кроны.
Полив. Молодые растения ТРЕБУЮТ регулярного правильного полива.
Для успешного укоренения растения важно, чтобы грунт смачивался не только сверху (7-12 см), а до глубины залегания кончиков корней саженца (до 35-45 см).
Для этого после посадки в течение первого месяца, нужно обязательно проводить полив растения 2 раза в неделю по 1 ведру на одно дерево.
В сухое время рекомендуется увеличить полив до 1,5-2 ведра воды на одно растение 2-3 раза в неделю.
Мульчирование. Для длительного сохранения влаги в грунте желательно применять органическое мульчирование приствольного круга слоем 7-10 см.
Рыхление. Регулярное, неглубокое. Прополка сорняков в приствольном круге.
Важно помнить! Отсутствие обрезки при посадке и нерегулярность или недостаточность поливов в первые месяцы после посадки значительно снижают процент приживаемости растений на новом месте.

Несекреты Дивосада.
1. Сроки посадки. Для достижения успешной приживаемости саженцев, последовательность действий достаточно проста — сначала похолодание в природе, затем, как следствие, листопад и переход растений в стадию покоя, и именно в этот период похолодания и листопада — пересадка саженцев, . но никак не в обратной последовательности.
Итак, похолодание до +10°C и ниже → остановка сокодвижения → пересадка растений.
2. Распространенная ошибка — нерегулярные поливы. Регулярность полива после посадки – один из важнейших несекретов приживаемости молодых растений.

Удачного Вам выбора.

Добро пожаловать в мир Дивосада в сети Facebook! !

Уважаемый гость!
Приглашаем вас присоединиться в сети Facebook к нашей группе садоводов-любителей под одноимённым названием Дивосад.

Получайте в группе Дивосад не только бесплатные консультации, акции, обмен опытом и сопровождение по уходу за уже вашими растениями, но и дружелюбный круг общения, единомышленников и заряд положительных эмоций.

Мы очень хотим, чтоб в нашей группе было уютно и увлекательно всем, кто любит сад, розы, декоративные растения и ягодные культуры.

Michka (Мишка)

Характеристики:

Цвет: нежно-персиковый

Назначение: Озеленение

Высота куста: до 2 м

Аромат: яркий, насыщенный

Цветение: Неоднократное обильное

Устойчивость к болезням: высокая

Размер цветка: до 12 см

Зимостойкость: высокая

Цветность: Желтые

Если Вы искали нечто особенное, что украсит любую стену, беседку или арку, то плетистая роза Мишка это то что Вам нужно. Эффектно крупные и пышные цветы вольются в ваш сад так стремительно, что просто не возможно уже будет представить что нибудь иное.

Восхитительные крупные цветы розы Michka (Мишка) распускаются пышными бутонами диаметром 10—11 см нежно-персикового оттенка с малиновыми прожилками вдоль лепестка, кончики лепестков слегка закручены. По мере роспуска цветы этого сорта вьющейся розы приобретают более желтые оттенки. Продолжительность цветения каждого бутона 10-14 дней, сопровождается нежным едва уловимым ароматом, но если погода безветренна, то роза Мишка наполнит всё вокруг невероятно вкусным ароматом.

Высота куста плетистой розы Мишка достигает 150-200 см, а ширина куста до 125 см. Стебли прочные, прямые, в одной кисти формируется 3-5 бутонов. Великолепие куста дополняют контрастные темно-зеленые глянцевые листья. Так как роза Мишка является довольно таки сильной плетистой розой, то требуется небольшая опора, в качестве которой отлично подойдет кирпичная стена дома или беседка для отдыха. Этот сорт розы обладает высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням. На сегодняшний день роза Мишка является самой изысканной современной плетистой розой.

Корневая система саженца розы Michka (Мишка) для отправки заказчику упаковывается в индивидуальную упаковку из торфяной смеси, укутанной в пленку, благодаря чему ваш саженец придет живым и полным сил.

Купить саженцы роз Michka (Мишка) можно, нажав кнопку «В корзину» и оформив заказ.

Вид упаковки: корни роз упакованы во влажный питательны субстрат, плотно укутаны пленкой,имеют этикетку с указанием сорта. Допустимый срок хранения в упаковке без потери качества при соблюдении условий хранения до 3-х месяцев.

Отправка заказов с саженцами роз производится в осенний и весенний посадочный сезон (ограничения по отправке в соответствии с климатической зоной заказчика).

Роза сорт мишка

Мы рады приветствовать Вас
в интернет-магазине саженцев Флора-нова.

Открыт приём заказов на сезон «Весна 2019»

На нашем сайте представлены лучшие сорта саженцев РОЗ и ВИНОГРАДА. Надеемся, что ни один сорт не останется без Вашего внимания.

Посадочный материал лилейников. на сайт добавлены:

Внимание! На сайт добавлен ассортимент по посадочному материалу лилейников.

Внимание! Конкурс! на сайт добавлены:

Мы объявляем конкурс на лучшую фотографию и самый информативный комментарий! Подробности можно прочитать здесь

Цветение — обильное, ремонтантное;

Высота куста — до 200 см;

Диаметр цветка — 10-11 см;

Устойчивость к болезням и к морозам — высокая;

«Янтарный свет» (Amber Glow) или «Садовое солнышко» (Garden Sun) — эти названия дают больше представления об этом сорте, чем привычный для русскоязычных стран Michka. К слову, у нее есть и другие названия-синонимы – «Гетенберский розарий» (Göteborgs Rosarium), «Валери» (Valerie) и рабочее название MEIvaleir. В чем причина такого разнообразия названий-синонимов, учитывая, что сорт достаточно новый (Meilland, 1998), неизвестно, но факт остается фактом, да и то, что в англоязычных странах его преимущественно знают как Amber Glow (Янтарный свет), а русскоязычным странам стало ближе и роднее название Michka, очевидно.

Конечно, же, при выборе сорта нас в первую очередь интересуют декоративные качества цветка и куста в целом. Достаточно крупные (10- 11 см ), махровые цветки, собранные в соцветия (до 7 штук), играют янтарными тонами, изредка уступая желтым оттенкам, либо абрикосовым. И тут вспомним названия этой розы, с которых мы начинали наше описание – «Янтарный свет» — действительно, цветок, словно светится, освещая сад янтарным светом, подтверждая свое второе название «Садовое солнышко». Глядя на цветки издали, Вы не заметите, что цвет цветка сложный, но приблизившись к нему непосредственно вплотную, Вы сможете наблюдать на лепестках местами преобладание розового тона, местами кремового, а на поверхности лепестков более ярко окрашенные прожилки. Фоном для этого прекрасного цветения служит крупная листва сочного, зеленого цвета, которая имеет высокую устойчивость к грибным заболеваниям. Кусты сильнорослые, ветвистые, с жесткими побегами, поэтому как представленную розоводам селекционером плетистую розу выращивать её не так просто, потребуются определенные усилия в формировке и укрытии куста, за то абсолютно не трудоемко выращивать Michka как шраб.

Сказано много о достоинствах этой чудесной розы, но следует обратить внимание розоводов, проживающих в регионах с частыми дождями: её цветки уязвимы в таких погодных условиях, поэтому в период сильных дождей не стоит рассчитывать на её обильное цветение. Так же отметим, что куст, с возрастом становится красивее, прежде всего, что зацветают более «уверенные» цветки, да и само растение выглядит более богато и помпезно.

Завершим наше описание указанием родительской пары, при использовании которой в 1998 году во Франции, знаменитой розоводческой фирмой Мейан был получен такой прекрасный сорт плетистой розы, а именно Bettina х Westerland × Circus .

Роза Michka (Мишка)

Mishka (Мишка)

Солнечная и жизнерадостная роза Мишка привнесет теплоты и энергичности в Вашу садовую композицию. Окрашенная в сочные и насыщенные тона, она создаст удивительный и завораживающий пейзаж, пленяющий сердце с первого взгляда. Гармоничное сочетание лимонного оттенка с красными, апельсиновыми, коралловыми и кремовыми переливами смотрится великолепно. А лепестки с выразительными прожилками выглядят особо изысканно в такой цветовой гамме.

Удлиненный грациозный бутон раскрывается в элегантный цветок широкой чашевидной формы, достигающий 10-12 сантиметров в диаметре. Растут розы на длинных и упругих кустарниках высотой 250-300 сантиметров. Густая темно-зеленая листва идеально контрастирует с оттенками цветков, придавая им особого шарма.

Автором сорта Мишка является французский селекционер Meilland. Выведенная в 1998 году, роза замечательно приспособилась к жизни в Подмосковье, поэтому с местной непогодой справляется на ура. Примечателен и аромат розы Мишка: тонкий, ненавязчивый, с легким оттенком ландыша и жасмина, он особо приятен теплыми летними вечерами.

Описание плетистой розы «Мишка» (Michka) с отзывами и уходом

Среди огромного современного ассортимента садовых роз встречаются очень пластичные сорта, которые можно вести как в кустовой, так и в плетистой форме. К таким относится популярное творение питомника Мейана – роза Michka. Об особенностях этого интересного сорта пойдёт речь в материале.

Описание розы «Мишка» (Michka): преимущества и недостатки

У продавцов посадочного материала роза Michka часто реализуется как плетистая. Однако в строгом смысле этот сорт следует отнести к шрабам – полуплетистым кустарникам. Одно из его достоинств заключается в том, что растение может использоваться как для вертикального, так и для горизонтального озеленения участка.

Характеристики сорта Michka по основным параметрам представлены в сводной таблице:

Роза Michka формирует длинные, но жёсткие и шиповатые побеги с мощным листовым аппаратом, устойчивым к повреждениям. Главные преимущества сорта заключаются в следующем:

крупноцветковость;
густомахровость и красивый окрас цветка;
обильное, продолжительное, неоднократное цветение крупными кистями;
отличная устойчивость к грибковым инфекциям.

Цветки розы Michka живут очень долго – до 10 дней при благоприятных условиях. К сожалению, они плохо отзываются на дождь, и это обстоятельство можно считать главным недостатком сорта. Роза Michka может не подойти для выращивания в регионах с большим количеством летних осадков.

Что касается зимостойкости, то на этот счёт есть разные сведения. Оригинатор сорта рекомендует достаточно тёплую зону USDA, с морозами не ниже -23 0 С. Однако на практике роза Michka оказывается очень зависимой от условий конкретного участка. У одних владельцев она вымерзает даже в Астрахани, у других прекрасно зимует на подмосковных дачах.

Совет #1. Риск обмерзания теплолюбивых роз легко устраняется с помощью зимних укрытий. Поэтому для многих сортов от рекомендованной зоны USDA можно смело отнимать единицу: например, если указана VI зона, сорт может выращиваться под укрытием и в V. Однако если нет возможности следить за розами зимой, лучше строго придерживаться рекомендаций производителей.

автор: Д-р Д.Г. Хессайон

Отзывы розоводов о розе Michka

Более точное, расширенное представление об этом сорте можно получить, ознакомившись с отзывами владельцев:

«Заметила, что на цветение Мишки сильно влияет сохранность плетей после зимовки и возраст куста. Первые два года цветки не впечатляли – выглядели растрепанными и обыкновенными. А на третий год моя роза вошла в силу и показала характер. Хотя обливного цветения ещё не было, но цветки многочисленные, долго держатся – дней 5-6. Сначала я формировала Мишку кустом, теперь установила арку и пробую закручивать по спирали. Плети достаточно гибкие, но мне кажется, плетистой формы всё-таки не получится. Роза не болеет, но на зиму нужно укрывать» (Галина, Краснодар) (Читайте также статью ⇒ Укрытие для роз).

«Великолепная роза, самая любимая! Мишка растёт у меня уже шесть лет. Бывали зимы, когда подмерзала, но стабильно восстанавливалась, и к концу июля была по 1,20 м. В нашем климате успевает дать вторую волну. Внешний вид куста во время цветения удивительный: медового цвета огромные соцветия с розовыми мазками. Аромат очень приятный. Ничем никогда не болела, хотя я её химией особо не прыскаю. Солнца не боится, а вот под дождём цветки немного сникают, хотя не подгнивают и не осыпаются» (Милена, Нижний Новгород).

«Мишка у меня в любимцах. Растёт на обелиске, в полутени. Свои 2 метра взял. Первую волну даёт рано, цветет продолжительно, перерыва между волнами почти не чувствуется. Цветы держатся очень долго. Дождя не очень-то боятся – немного опустят головки и дальше цветут. Роза-трудяга! Зимует под укрытием по всей длине плетей. Укрываю спанбондом в два слоя: первый – 40 г/м 2 , второй – 60 г/м 2 » (Елена, Москва).

«Мой Мишка плетистой розой быть не пожелал. Побеги толстые и гнутся тяжело. Веду его кустом. Эта роза у меня в саду старше всех и единственная, которая может выдержать ливни и град» (Ксения, Москва).

Анализ комментариев на форумах розоводов показывает, что плетистой формы у розы Michka добиться довольно сложно. Легче это сделать в южных регионах, где скорость нарастания вегетативной массы выше. В средней полосе России этот сорт проявляет себя как шраб.

Особенности выращивания розы Michka

Чтобы сформировать розу этого сорта в плетистой форме, крайне важно полностью сохранять плети зимой. Здесь-то и кроется основная проблема, поскольку уложить жёсткие и шиповатые побеги под укрытие – задача непростая.

Отчасти облегчить её можно двумя способами:

Поэтапное пригибание. На побеги набрасывается петля шпагата, второй конец которого привязывается к колышку. Через несколько дней шпагат укорачивается, и побег пригибается сильнее. Операция повторяется, пока плеть не расположится максимально близко к земле.
Укладка вместе с опорой. Способ возможен, если роза подвязана к опоре, которую можно вынуть из земли и аккуратно уложить. Это нужно делать осторожно, чтобы не сломать плети.

Если зимы в регионе не слишком суровые, а куст достаточно компактен, его можно и не укладывать, а просто обвязать двумя слоями спанбонда, окучив нижнюю часть сухим торфом или листвой.

Ведение розы Мишка (Michka) кустом намного проще. Для этого достаточно регулировать количество нарастающих базальных побегов, чтобы куст был не слишком загущён. Однолетние прикорневые приросты прищипываются на треть длины, старые побеги – на 3 почки, а боковые – на 2 почки. Укрытие такой формы розы Michka можно выполнять без пригибания, поскольку высота куста обычно не превышает 1,5 метров.

Совет #2. Для повышения зимостойкости розы Michka в августе и сентябре обязательно нужно произвести калийную подкормку. Перед укладкой на зимовку все невызревшие побеги обрезаются до зрелой древесины.

Актуальные вопросы о выращивании розы Michka

Вопрос №1. Сколько основных побегов нужно оставлять на Мишке, чтобы получить плетистую форму?

Этот сорт цветёт на боковых побегах, отрастающих от двухлетних плетей. Поэтому для поддержания постоянного цветения и плетистой формы целесообразно сохранять по 3 двухлетних плети и по 4-5 однолетних прикорневых побега. Весной из молодых плетей нужно выбрать хорошо перезимовавшие, а остальные вырезать.

Вопрос №2. Какие почвенные и световые условия нужны для выращивания розы Мишка?

Почва должна быть плодородной. Владельцы сорта советуют по весне под каждый куст задавать по 1-2 ведра хорошего перегноя (Читайте также статью ⇒ Применение перегноя для роз). Почва не должна быть кислой, переувлажнённой и слишком тяжёлой. Что касается света, то розы Michka легко переносит полутень, однако больше предпочитает полностью доступные солнцу участки. С северной стороны куст нужно чем-нибудь защищать от холодного ветра.

Роза сорт мишка

Роза — королева цветов

Роза, несомненно, королева цветов. Трудно встретить садовода, который откажется вырастить розарий в своём палисаднике. Сейчас предлагается множество сортов роз от производителей разных стран, которые можно купить не только в ближайших питомниках, но и заказать саженцы в интернет-магазине. Как выбирать саженцы роз

Розы Вятки

Ваша корзина

Сорт «Мишка» довольно популярен среди роз, он отличается лепестками, цвет которых варьируется от золотисто-розового до темно-абрикосового, что придаёт этому виду роз шраб неповторимый внешний вид. Диаметр цветка около 10 сантиметров, количество лепестков в цветке достигает сорока. Волнистая форма лепестков придаёт цветку дополнительный шарм.

Аромат цветка: средний

Размер цветка: 10-11 см.

Высота взрослого растения: 150-200 см.

Ширина взрослого растения: 120 см.

Морозостойкость: 6 зона ( -23°C)

Устойчивость к мучнистой росе: высокая, не болеет

Устойчивость к черной пятнистости: высокая, не болеет

Устойчивость к дождю: низкая, цветок портится

Роза сорт Мишка плетистая

Роза сорт Мишка (плетистая)

Роза Мишка, созданная французскими селекционерами фирмы Meilland в 1998 году, позиционируется как клаймбер – плетистая роза с крупными цветками. Но цветоводы рекомендуют выращивать ее как кустовую розу: для плетистой у нее слишком жесткие и не достаточно длинные ветки. Главное, что роза очаровывает солнечными желтыми с розовыми переливами цветками, по 5-7 бутонов на одном стебле, которыми обильно усыпаны кусты с начала лета до поздней осени. Примечательно, что каждый цветок сохраняет привлекательность до 10 дней. Цветки крупные (до 11 см) махровые (до 40 волнистых лепестков) слегка выгорают на солнце, приобретая более светлые тона, и источают легкий фруктовый аромат. Глянцевые листья средних размеров, а вот шипы у этой розы довольно крупные. Кусты достигают 2 метров в высоту и 1,2 метра в ширину. Мишка прекрасно растет на солнечных участках, но может расти в полутени и даже в тени, тогда его цветки ярче, насыщеннее. Только затяжные дожди могут слегка подпортить красоту цветков. К таким заболеваниям роз как мучнистая роса и черная пятнистость у сорта хороший иммунитет. Роза отличается хорошей морозостойкостью, но в регионах с сильными морозами требуется надежное укрытие на зиму.

Группа: Плетистые розы (крупноцветковые)

Цвет: Охристо-желтый с примесью красного

Цветок: Бутон оранжево-красный, бокаловидный. Цветок медно-желтый с красным оттенком, чашевидный,35-40 лепестков,диаметр 7-8 см

Michka (Мишка) плет

Крупные махровые цветы

Нежный цитрусовый аромат

Теплый медовый окрас

Устойчивость к болезням

Michka (Мишка)

Описание:

Крупные полумахровые и махровые цветы чудесного насыщенно-желтого цвета, с редкими розовыми потеками. По жилкам – более яркий абрикосовый цвет. Они выгорают до кремовых, начиная с кончиков, и так как лепестки имеют красивую волнистую форму, игра цветов получается необыкновенно красивой. Аромат мягкий, с нотами цитруса. Цветки появляются в кистях по 3-7 шт, цветение очень обильное. Листва крупная, шипы также очень крупные и мощные. Куст сильнорослый, устойчив к заболеваниям.

Диаметр цветка, см: 10-11

Размеры куста (в*ш, см): 150-200*125

Устойчивость к грибным заболеваниям: высокоустойчива

Цветение: повторноцветущая

Отзывы опытных розоводов:

Чудесная роза, она у меня уже шестой год, несколько зим обмерзала, но стабильно в конце июля уже была до 1,20м, цветет волнами, вид при этом потрясающий, цветы крупные медового оттенка с розовыми прожилками, пахнет чудесно, не болела ни разу, при том, что я ее никогда ничем не опрыскивала, солнце ей не почем, под дождем немного может поникать, но не осыпается и не гниет, скорость роста колоссальная, моя самая любимая роза. (Закуева Милена Львовна, Нижний Новгород)

Розе 4-ый год. Зимует отлично. В этом году выдала побег 150 см точно, наверху — букет бутонов. На высоте 60 см уже процвела Сорт был подарен сынишке, как тезке по имени. (Скородумова Татьяна Олеговна, Санкт-Петербург)

У меня эта роза второй год. Перезимовала хорошо, во второй год с начала июня очень обильно цветет. Цветки крупные насыщенно-желтые, со временем немного выгорают, но не до белых. Цветок держится около недели, а то и больше.

В целом очень неприхотливая роза: растет в полутени, ничем у меня не болела, шикарно нарастает. (Французова Мария Сергеевна, Москва)

Слива пересадка весной

admin — Fri, 16 Nov 2018 03:35:18 +0000

Как правильно посадить сливу осенью?

Слива является одной из самых известных плодовых культур. Она пришла из Азии и распространилась по всей Европе, не забыв и Россию. Этот кустарник довольно неприхотлив и легко приживается на дачных участках, однако на хороший урожай стоит рассчитывать только при должном уходе и правильной посадке.

Когда лучше посадить сливу: учитываем сорт, климатические зоны, сезон

Главное правило любой посадки или пересадки дерева – оно должно успеть прижиться до наступления тепла или холодов, в противном случае целый год будет потрачен впустую.

Иными словами, сажать и пересаживать сливу нужно:

Ранней весной

В первой половине осени, с конца сентября до 20-е числа октября. Важно успеть провести пересадку за 3-4 недели до наступления холодов, иначе растение померзнет. Пересадка осенью помогает полностью подготовить сад к следующему году.

На сроки пересадки также оказывает влияние выбранный сорт: например, зимостойкие сорта можно высаживать сразу после таяния снега.

Не менее важна местность: для Подмосковья и Средней полосы действуют описанные выше сроки пересадки. В Сибири и на Урале стоит заняться осенней пересадкой чуть раньше, когда до морозов остается около месяца, также необходимо остановиться на специально выведенных сортах.

Преимущества и недостатки осенней высадки

Пересадка сливы осенью имеет ряд преимуществ:

Отсутствие необходимости торопиться весной. Весной важно успеть посадить сливу до того, как у нее начнут появляться почки, но земля не всегда успевает прогреться, да и про ночные заморозки забывать не стоит.

Осенью пересадку можно совместить с другими агротехническими работами, не тратя времени.

Слива получит двойную «порцию» удобрений – осенью при пересадке и весной.

Пересадив сливу осенью, весной куст начнет сразу же развиваться, что позволит ему быстрее вырасти.

Осенняя посадка сливы имеет несомненные преимущества перед весенней

К недостаткам осенних работ можно отнести отсутствие возможность проследить за растением. Если весной садовод регулярно появляется на даче и сразу обратит внимание на проблему, то зимой дереву придется ждать до самой оттепели.

Также в некоторых регионах зимы отличаются непредсказуемым характером (могут быть слишком жаркими или, напротив, теплыми), что так же сказывается на особенностях пересадки и выращивания.

Выбирая время для пересадки, важно ориентироваться на собственное удобство и климат. Например, если зима не отличается постоянством, и саженцы часто погибают из-за перепадов температур, стоит высаживать их весной.

Основные правила посадки

Перед тем, как начать пересадку, стоит запомнить несколько важных правил:

при выкапывании важно не повредить корни, иначе кусту потребуется дополнительный год на восстановление системы. Лучше всего выполнять пересадку без очищения корней;

при перевозке растения с одного места на другое важно осторожно обращаться с корнями;

при посадке сливы весной подготовить ямы необходимо с осени, при осенних работах – за 2-3 недели до их начала.

Пошаговое руковоство по высаживанию в открытый грун, выращиванию и уходу

Удачная пересадка зависит от нескольких факторов, мы приготовили для вас пошаговое руководство по посадке и уходу за саженцем садовой сливы.

Подготовки саженцев: она происходит в три этапа. Сперва необходимо обильно полить куст, чтобы его было проще выкопать. Для этого необходимо вылить на корни сливы 4-5 ведер простой воды.

Затем нужно окопать дерево по кругу на расстоянии 70 см от ствола, выкопать конусообразный кусок с корнями и осторожно вытащить растение, стараясь не повредить корни.

Если дерево необходимо перевезти, его корни стоит обернуть мешком или пленкой, закрепив ее веревкой.

Для посадки сливы нужно подготовить саженцы, стараясь не повредить корни

Выбор места: слива любит солнечное теплое место с защитой от ветра, без излишков воды и без застоя талых вод. Лучше всего растение приживается на умеренно влажных и плодородных почвах, глинистый грунт ему не подходит.

Поблизости от кустарника не должны расти другие крупные культуры, иначе они будут перетягивать у сливы все питательные вещества и создавать тень.

Статьи, которые могут быть вам интересны:

Посадка в открытый грунт: первым делом необходимо заранее подготовить почву. При осенней пересадке это делается за 2-3 недели, то есть в начале осени.

Необходимо выкопать ямы 70см * 70см * 70см на расстоянии друг от друга. Затем насыпать слой дренажа (битого кирпича или камня) — это поможет убрать застой влаги.

После нужно насыпать слой компоста и прикрыть его тонким слоем земли – это убережет корни от излишне сильного действия удобрений. Оставшуюся землю перемешивают в равных пропорциях с перегноем, добавляют 300 грамм древесной золы и засыпают в яму.

При посадке в грунте выкапывают яму и осторожно переносят туда куст, расправляя корни. Затем саженец обильно поливают, а землю мульчируют.

При посадке необходимо следить, чтобы корневая шейка находилась выше уровня земли на 3-5 см.

При посадке саженца сливы в грунт, необходимо следить, чтобы корневая шейка находилась выше уровня земли на 3-5 см

Последующий уход: первые 2-3 года основной уход за сливой будет заключаться в ее росте и формировании кроны.

Для этого необходимо регулярно ухаживать, убирать нижние ветки, укорачивать излишне длинные и загущать крону. Важно делать это, пока ветви молодые, тогда обрезка пройдет безболезненно.

Слива требует регулярного полива (около 5 ведер воды под каждое дерево), рыхления почвы и удаления сорняков. При обильном урожае необходимо обеспечить ветви подпорками, чтобы они не сломались.

Весной в качестве прикорма можно использовать раствор птичьего помета или коровняка, также подойдут азотистые удобрения. Осенью стоит внести суперфосфат или сульфат калия – 100 грамм на каждую сливу.

Правильная подготовка к зиме

Подготовка к зиме должна начинаться за несколько недель до наступления холодов. По каждую сливу необходимо внести удобрения: на квадратный метр земли потребуется ведро перегноя, 200-300 грамм золы и 30 грамм суперфосфата или сульфата калия.

Удобрения необходимо слегка вкопать, разрыхлив землю, и обильно полить.

Затем нужно осмотреть крону и ствол, убрав всех вредителей. Испорченные листья и ветви срезаются и сжигаются подальше от деревьев, подпорченную кору счищают скребком и металлической щеткой.

В процессе работы нужно быть осторожным, чтобы не задеть здоровые участки.

К зимовке сливу удобряют, убирают вредителей, белят и укрывают ствол, грунт окучивают и унавоживают

После листопада для защиты от насекомых ствол белят специальным раствором из магазина или смесью из равных частей извести, глины и коровняка. Также можно добавить медный купорос – 30 грамм на литр побелки.

Перед самыми заморозками ствол утепляют мешковиной или соломой. Если зима обещает быть холодной, можно использовать шифер или рубероид. Если кусты еще маленькие, можно накрыть их сверху мешком или еловым лапником, сделать «шалаш» из досок.

Любое «укрытие» должно быть тщательно закреплено, чтобы ветер не сдул его. Грунт под деревом окучивают и выкладывают навозом.

Можно ли и как пересаживать сливу осенью?

При этом слива крайне чувствительна к любым ранам и из-за этого будет дольше приживаться на новом месте.

При транспортировке нужно следить за ветвями и корнями: первые можно осторожно обвязать веревкой, вторые – обернуть мешком. В остальном пересадка происходит по описанному выше способу.

На первый взгляд слива может показаться довольно капризной и сложной в уходе, однако это неверно. Тщательного и бережного ухода в основном требуют молодые саженцы, которые только начинают расти.

Через несколько лет уже сформировавшееся дерево потребует минимума усилий – полива, прикорма и утепления на зиму.

Как правильно посадить сливу осенью?

Когда лучше посадить сливу: учитываем сорт, климатические зоны, сезон

Иными словами, сажать и пересаживать сливу нужно:

Ранней весной

Преимущества и недостатки осенней высадки

Пересадка сливы осенью имеет ряд преимуществ:

Осенью пересадку можно совместить с другими агротехническими работами, не тратя времени.

Слива получит двойную «порцию» удобрений – осенью при пересадке и весной.

Пересадив сливу осенью, весной куст начнет сразу же развиваться, что позволит ему быстрее вырасти.

Осенняя посадка сливы имеет несомненные преимущества перед весенней

Основные правила посадки

Перед тем, как начать пересадку, стоит запомнить несколько важных правил:

при перевозке растения с одного места на другое важно осторожно обращаться с корнями;

при посадке сливы весной подготовить ямы необходимо с осени, при осенних работах – за 2-3 недели до их начала.

Пошаговое руковоство по высаживанию в открытый грун, выращиванию и уходу

Если дерево необходимо перевезти, его корни стоит обернуть мешком или пленкой, закрепив ее веревкой.

Для посадки сливы нужно подготовить саженцы, стараясь не повредить корни

Статьи, которые могут быть вам интересны:

При посадке необходимо следить, чтобы корневая шейка находилась выше уровня земли на 3-5 см.

Последующий уход: первые 2-3 года основной уход за сливой будет заключаться в ее росте и формировании кроны.

Правильная подготовка к зиме

Удобрения необходимо слегка вкопать, разрыхлив землю, и обильно полить.

В процессе работы нужно быть осторожным, чтобы не задеть здоровые участки.

К зимовке сливу удобряют, убирают вредителей, белят и укрывают ствол, грунт окучивают и унавоживают

Можно ли и как пересаживать сливу осенью?

При этом слива крайне чувствительна к любым ранам и из-за этого будет дольше приживаться на новом месте.

Пересадка сливы

Слива – влаголюбивое дерево; любит яркое освещение и защиту от северных ветров; не любит почвы с высоким залеганием грунтовых вод. Корни — горизонтальные, растут на глубине 20 — 50 см, лишь некоторые уходят на большую глубину. У взрослых слив корни выходят за периметр кроны на 1 — 1,5 м – это нужно учитывать при пересаживании: выкапывание повреждает большую часть корневой системы. Это приводит к гомозу – заболеванию, когда на стволе образуются трещины с истекающей камедью (смола). Пересаженные сливы старше 4 — 5 лет плохо приживаются и подолгу болеют, поэтому перемещать их нецелесообразно.

Оптимальное время для пересадки сливы – ранняя весна, когда почки ещё не начали набухать, или осень, с середины сентября по 20 октября (для средней полосы России — в других регионах сроки пересадки смещаются в соответствии с климатическими условиями).

Посадочные ямы для весенней посадки готовят осенью, для осенней – за 15 — 20 дней до работ. Размер ямы — на 60 — 80 см больше корневого кома дерева. Для 2-летнего саженца достаточна яма 70x70x70 см любой формы. При копке верхний слой земли откидывают в сторону; дно ямы рыхлят на штык.

При близком залегании грунтовых вод на дне ямы делают дренаж из битого кирпича, керамзита, камней. Затем насыпают верхний слой почвы, 1 — 2 ведра перегноя, 1 кг золы, всё перемешивают и заливают двумя вёдрами воды.

Иногда пересаживают на новое место подросшую корневую поросль. Если взрослое дерево было привито, то труды не оправдаются: ягоды на молодом дереве могут быть мелкими и кислыми. Но если материнское дерево тоже было выращено из поросли, и качество его плодов – достойное, то откапывать саженец имеет смысл. В сухую погоду его приствольный круг хорошо поливают, окапывают на расстоянии 40 см от штамба, стараясь как можно меньше повреждать корни. Выкопанный саженец помещают корнями на целлофан и хорошо упаковывают, если требуется перевозка.

Лучше всего купить в питомнике однолетний саженец с закрытой корневой системой. Но саженцы и с открытой корневой системой приживаются довольно неплохо, если их корни были тщательно упакованы и не подсохли. Перед посадкой их корни нужно тщательно осмотреть: подгнившие и больные корешки обрезают. На некоторое время саженец можно поместить в ведро с водой.

При пересадке сливы с открытой корневой системой в ямку досыпают грунт, чтобы посередине получился небольшой конус. В середину ямы вбивают кол; с северной стороны от него помещают саженец. Работу удобнее выполнять вдвоём, чтобы один человек удерживал саженец, а второй мог аккуратно расправить его корни по поверхности земляного конуса, чтобы они не были загнуты, и засыпать грунтом. Корневая шейка сливы должна быть на 5 — 7 см выше верхнего края ямы. Во время подсыпания земли саженец слегка встряхивают, чтобы все промежутки между корнями были заполнены. Землю осторожно отаптывают: у краёв ямы – плотнее, у штамба – легче.

При пересадке экземпляра с закрытой корневой системой на дно ямы, поверх дренажа, насыпают торф, перегной, удобрения и плодородную землю. Всё смешивают, трамбуют и поливают. Сверху устанавливают саженец таким образом, чтобы корневая шейка была немного выше поверхности почвы. Промежутки между краями ямы и земляным комом засыпают плодородным грунтом и отаптывают. Вдоль края ямы вбивают колышек.

Саженец охватывают верёвочкой, перехлёстывают её восьмёркой и привязывают к колышку. По краям посадочной ямы делают лунку и вливают в неё 1 — 2 ведра воды с «Корневином». Приствольный круг засыпают толстым слоем перегноя или торфа. После пересадки сливу еженедельно поливают с удобрениями, стимулирующими корнеобразование. Весной саженец обрезают до высоты 1,5 метра. Чтобы слива обильно плодоносила, одновременно высаживают не меньше двух деревьев.

Сливу 4 — 5-и лет за год до пересадки в 70 см от ствола, по кругу, окапывают канавкой глубиной 50 см; корни отрезают. Канавку заполняют перегноем, песком, торфом с добавлением золы; уплотняют и обильно поливают. За лето поливают несколько раз; на обрезанных корнях вырастает множество всасывающих корешков.

Через год сливу снова окапывают по наружному краю ранее вырытой канавки, стараясь сохранить молодые корни. Постепенно заглубляются, перерубая оставшиеся корни и формируя земляной ком толщиной 70 см. Дерево наклоняют и подводят под него мешковину, затем переваливают его на подстеленный материал. Корни обматывают, чтобы земля не осыпалась.

Перед посадкой замеряют глубину посадочной ямы, чтобы она соответствовала толщине корневого кома. Сливу в яму можно опустить прямо с джутовой мешковиной – в земле она постепенно разложится. Яму засыпают грунтом, отаптывают и вбивают в неё 3 — 4 кола, к которым на растяжках крепят сливу. Штамб и основания скелетных веток обматывают мхом или мешковиной, которые 2 — 3 недели смачивают водой. Пересаженное дерево регулярно поливают с «Корневином». Весной производят обрезку проводника на треть длины и 2 – 3-летних приростов. При хорошем уходе слива может начать плодоносить уже на следующий год.

Как пересадить сливу: последовательность действий, советы и рекомендации

Пересадка плодовых деревьев необходима по разным причинам. Нередко приходится перепланировать участок и переносить насаждения на другое место, чтобы освободить пространство для строительства. Иногда необходима пересадка плодоносящего дерева с перевозкой из одного сада в другой. В любом случае возникает вопрос: как пересадить сливу, чтобы минимально травмировать корни и обеспечить ей быструю приживаемость на новом месте?

Лучшее время для пересадки

Нужно определиться, когда можно пересаживать сливу. Сделать это лучше всего до начала активной фазы растения, то есть ранней весной до начала сокодвижения или поздней осенью, когда листва уже почти опала. Оптимальное время осенью в средней полосе – до 20 октября, остается примерно 25-30 дней до начала серьезных заморозков.

Можно ли пересадить сливу в мае? Пересаживать плодовые деревья поздней весной и летом допустимо только в самых крайних случаях: в этот год плодоношения можно не ждать, а если корни были серьезно повреждены, то и на будущий год растение будет восстанавливаться и не даст плодов.

Для пересадки больше всего подходят молодые деревья возрастом не более 4-5 лет, лучше всего приживаются саженцы 1-2 года. Старые деревья обладают разветвленной корневой системой, при этом они медленно отращивают молодые корешки, и дереву будет трудно прижиться на новом месте. Важное условие повышения приживаемости – пересадка вместе с земляным комом, это позволяет сохранить максимальное количество корней.

Часто на форумах звучит вопрос, можно ли пересадить поросли сливы. Если дерево было привито, то пересаживать молодые отростки от корневой системы нет смысла: плоды на них все равно окажутся мелкими и кислыми. Если же это изначально дерево хорошего сорта с крупными плодами, то поросль можно отделять от корневой системы и пересаживать на новое место.

Подготовка к пересадке сливы

Ямы для пересадки осенью готовят приблизительно за 20 дней, для весенней пересадки их нужно выкопать осенью. Ширина ямы должна быть примерно на 80 см больше земляного кома. Так, чтобы посадить 2-летний саженец, необходимо выкопать яму размером 70х70 см и примерно 70 см глубиной.

На дно насыпается дренажный слой из битого кирпича или керамзита – он убережет корни от застоя воды, особенно, если на участке грунтовые воды залегают близко к поверхности. Кроме того, на дно ямы насыпается слой компоста, после чего его нужно присыпать тонким слоем земли, чтобы корни напрямую не контактировали с удобрением.

Саженец необходимо правильно подготовить к извлечению из земли и пересадке. Для этого под ствол необходимо вылить 4-5 ведер воды, после чего саженец аккуратно обкапывают по окружности. Нужно осторожно вырезать конусообразный ком земли с глубиной погружения около 70 см, после чего его осторожно извлекают из ямы.

Как правильно пересадить сливу весной

Рассмотрим подробнее, как пересадить сливу на новое место. Подготовленный саженец доставляется к месту пересадки с максимальной сохранностью корневой системы. Если нужно транспортировать дерево на дальнее расстояние, корни оборачивают несколькими слоями рогожи или плотной пленки, для транспортировки большого дерева корни помещают в ящик, сколоченный из досок.

Пересадка в подготовленную яму проводится следующим образом:

Корни необходимо осмотреть перед посадкой. Больные, подгнившие поврежденные корешки обрезают секатором, место среза присыпается древесной золой. Если корни во время перевозки подсохли, их нужно хорошо смочить водой, это улучшит приживаемость дерева.
Корневая система вместе с земляным комом помещается в яму так, чтобы корневая шейка (участок между корнем дерева и его стволом) оказалась на одном уровне с грунтом.
Яму засыпают питательным садовым грунтом. Одновременно она поливается, необходимо тщательно увлажнить почву.
Место посадки нужно замульчировать для защиты корневой системы. Для этого пространство вокруг ствола покрывается слоем земли, торфа и опилок.

Мульчирование особенно важно при осенней пересадке, оно позволяет защитить корешки от промерзания зимой. В регионах с относительно теплым климатом иногда используется зимняя пересадка: ком промерзшей земли вырезается вместе с корневой системой и устанавливается на новом месте. После оттаивания и начала сокодвижения дерево может начать плодоносить уже следующим летом.

При посадке молодого саженца нужно обеспечить ему надежную опору для роста. Для этого в яму с северной стороны от ствола вбивается кол, к которому нужно привязать растение.

Уход за пересаженной сливой

Решая, когда пересаживать сливу — осенью или весной, нужно позаботиться о создании комфортных условий для молодого или взрослого дерев. Слива – влаголюбивое и теплолюбивое растение, при посадке в тени урожайность значительно снижается. Решая, куда и когда можно пересадить сливу, необходимо учитывать состав почвы. Слива не любит места с плотным грунтом, в котором сильно застаивается влага, желательно найти для нее хорошо освещенный солнцем участок с рыхлой почвой.

В первые годы после посадки ветки молодого дерева растут неравномерно, поэтому их нужно регулярно подрезать для формирования правильной кроны. В первый год после пересадки вносить удобрения под корни не требуется, достаточно слоя компоста, размещенного под корневой системой при посадке. На третий год в грунт вносят калийные и фосфорные удобрения осенью и азотные удобрения весной для прироста зеленой массы.

Если почва слишком кислая в нее вносят золу или доломитовую муку. Активный полив необходим в первой половине лета, каждому дереву требуется не менее 5 ведер воды. Если год оказался урожайным, под ветви сливы нужно обязательно устанавливать подпорки, чтобы они не сломались.

Зная, как правильно пересадить сливу, можно обеспечить хороший урожай уже в ближайший год после перемещения на новое место. Растение быстро восстановит корневую систему и порадует хозяина обильным плодоношением.

Как производится пересадка сливы

Нередко при перепланировке участка или начале строительства приходится задумываться о том, как пересадить насаждение для оптимизации пространства. При этом весь процесс должен пройти так, чтобы корневая система не травмировалась, а приживаемость прошла как можно быстрее.

Наиболее подходящее время для этого процесса – поздняя осень (после опадения листвы) или ранняя весна (до начала движения сока). Конечно, можно осуществить пересадку растения и поздней весной, но в этом случае из-за восстановления корневой системы плодоношения в летний период ждать не стоит.

Для пересадки лучше использовать деревья возрастом не более 2-4 лет. Их корневая система имеет хорошую приживаемость на новом месте, тогда как у старых деревьев она разветвлена, и процесс адаптации проходит медленнее. Для ускорения привыкания вокруг корней саженца оставляют земляной ком, что позволит исключить их повреждения. Также садоводы нередко задаются вопросом, стоит ли пересаживать поросль сливы. В том случае, если слива привита, то плоды с молодых отростков, скорее всего, будут небольшого размера с неудовлетворительным вкусом. Если же слива изначально имеет хороший сорт и крупные плоды – поросль аккуратно отделяется от корневой системы и пересаживается.

Яму в месте будущей посадки сливы готовят заранее. Ее диаметр должен быть больше диаметра корневой системы. Затем засыпается керамзит или битый кирпич, для того чтобы избежать застоя воды. Следующим слоем укладывается компост и небольшой слой земли.

Перед извлечением саженец следует подготовить. Для этого его ствол обильно поливают, после чего подкапывают по окружности конусообразно на глубину около 80 сантиметров. При транспортировке корневую систему обматывают плотной пленкой или тканью. Во время пересадки саженец внимательно осматривают, удаляют поврежденные и больные корешки. При недостатке влаги поливают водой, что также обеспечит лучшую приживаемость. Затем дерево устанавливается в яму таким образом, чтобы часть между корневой системой и стволом совпадала с уровнем земли, заполняют садовой почвой, а сверху мульчируют торфом и опилками. Впоследствии удобряют фосфорными и калийными удобрениями, а если почва на участке кислая, производят подкормку золой.

Когда пересаживать сливу осенью или весной

В средней полосе трудно найти приусадебный участок, на территории которого не красовалось бы стройное сливовое деревце. С давних пор культура ценится садоводами за непритязательный нрав, устойчивость к капризам переменчивого климата и, конечно, отменную продуктивность.

Когда пересаживать сливу

Плоды сливы, окраска которых в зависимости от сорта варьируется от жёлто-зеленой до иссиня-черной и пурпурно-фиолетовой, хорошо известны многим не только как лакомство, но и как целебный продукт.

Обладающие массой полезных свойств спелые сливы рекомендуется включать в рацион при нарушениях работы пищеварительной системы, сердечных заболеваниях, малокровии, поражениях почек.

При соблюдении норм агротехники культура редко требует особого внимания своего владельца. Однако иногда, например, при перепланировке садовой территории, деревце необходимо пересадить, вследствие чего возникает множество вопросов. Когда пересаживать сливу, осенью или весной? Как правильно это сделать, чтобы питомица легко перенесла процедуру. Рассмотрим технологию пересадки культуры подробно.

Сроки проведения работ, расположение сливы на участке

Оптимальное время для проведения мероприятия – начало весны, пока не проснулись почки и не началось сокодвижение, или ранняя осень, примерно с 15 сентября по 20 октября. В зависимости от погодных условий региона культивации сроки пересадки сливы могут смещаться в ту или иную сторону.

В случае крайней необходимости допускается проведение процедуры поздней весной или летом, но растения переносят такое вмешательство в процесс их развития крайне тяжело и плодоносить в текущем сезоне не будут.

Если же в процессе пересадки пострадает корневая система деревца, то перерыв может затянуться ещё на 1-2 года. Так или иначе, вопрос о том, когда пересаживать сливу, решает сам садовод, учитывая все обстоятельства и внешние факторы.

Перед тем, как пересадить сливу, на участке для неё следует подобрать подходящее место – светлое, солнечное, закрытое от сквозных и холодных ветров. К почве слива предъявляет минимум требований – главное, чтобы они не были излишне кислыми.

Нежелательно близкое прохождение грунтовых вод, оптимальная глубина их залегания – не менее 1,5 м от поверхности. Независимо от самоплодности или самобесплодности (оба этих понятия весьма условны) пересаживаемого деревца по соседству желательно посадить ещё 1-2 сливы. Групповая посадка – отличный приём, способствующий повышению урожайности, но сроки цветения соседних растений должны совпадать.

Какое дерево можно пересаживать

Пересаживать сливу на новое место можно до того, как растению исполнится 4-5 лет. Лучше всего процедуру переносят годовалые деревца сливы и саженцы -двухлетки.

После их транспортировки к постоянному месту роста, следует тщательно обследовать корневую систему на предмет повреждений. Все обломанные, подгнившие и усохшие отростки подлежат удалению. Если корни растения сильно пересохли, то саженцы за час-другой до посадки рекомендуется поставить в теплую воду.

Очень часто садоводы практикуют «переселение» молодых корневой поросли, за счёт чего расширяется сливовый сад. Однако это мероприятие оправдано лишь в том случае, если отпрыск был взят от корнесобственного дерева. Окультуривание поросли привитой сливы может принести неожиданные результаты, поскольку отпрыски наследуют характеристики не привоя, а подвоя.

Сливу в возрасте 4-5 лет начинают готовить к пересадке за 10-12 месяцев. На расстоянии 70-75 см от основания штамба выкапывают канавку глубиной 50-60 см, которую заполняют смесью песка, торфа, перегноя и обильно проливают водой.

За этот период внутри окопанного круга растение сформирует новые корни, благодаря которым безболезненно перенесет процедуру. Через год сливу аккуратно выкапывают вместе с объёмным комом земли, перерубая старые корни лопатой.

Чтобы почва не осыпалась с корней, ком увязывают в мешковину и транспортируют дерево к новому месту. Перед пересадкой ствол сливы и основания скелетных побегов на 15-20 дней оборачивают влажной мешковиной.

Пересадка сливы в преклонном возрасте чревата гибелью растения, поэтому столь рискованного мероприятия рекомендуется избегать.

Подготовка места под посадку сливы

Будущее «место жительства» сливы готовят заблаговременно, соблюдая при этом следующий порядок действий:

Делянку перекапывают на глубину штыка лопаты.
Излишне кислую почву ощелачивают внесением древесной золы или доломитовой муки из расчёта 600-800 г/м².
Выкапывают яму диаметром 70-80 см и глубиной около 80 см, откидывая при этом плодородный грунт верхнего слоя по одну сторону, а бедный нижний – по другую.
По центру котлована вбивают высокий кол, который впоследствии послужит сливе опорой.
Плодородную почву, вынутую при выкапывании заправляют торфом и перегноем и насыпают полученную смесь холмиком на дно ямы.
При весенней пересадке в почву помимо органики добавляют суперфосфат (250-300 г), калийную соль (45-60 г) и древесную золу (300-400 г).

Посадочный котлован под сливу должен быть подготовлен не позднее, чем за 2 недели до начала основных работ.

В назначенный день, работы по пересадки сливы проводятся в несколько этапов:

Дерево помещают в подготовленный котлован, оставляя корневую шейку на 5-7 см выше поверхности почвы.
Пустоты между стенками ямы и корнями сливы заполняют оставшейся плодородной почвенной смесью.
Почву вокруг основания штамба тщательно утаптывают и щедро поливают.
Молодые растения подвязывают к опорному колу петлёй-восьмёркой. Взрослые деревья крепят на растяжках к 3-4 кольям, вбитым по кругу.
После процедуры вновь посаженные сливы поливают тёплой водой с добавлением препаратов, стимулирующих корнеобразование.

Зная, как и когда можно пересаживать сливу, провести процедуру совсем несложно, а благодарное деревце после адаптации на новом месте ответит на заботу отличным урожаем.

Горчица сидерат выращивание

admin — Thu, 15 Nov 2018 19:33:29 +0000

Как и когда сеять осенью сидерат горчица белая?

Как и любой другой ресурс планеты, почва со временем истощается. Чтобы предотвратить потерю плодородности земли на своих участках садоводы прибегают к различным уловкам – вносят органические удобрения, внедряют инновационные методы вспахивания и изучают основы грамотной сидерации почвы. Последнему мероприятию стоит уделить особое внимание, ведь своевременное использование сидератов позволяет добиться оптимальных условий для выращивания распространенных сельскохозяйственных культур.

Сидерация представляет собой посев в грунт определенной категории растений, всходы которых в дальнейшем перекапываются и оставляются для заделки в почву. Положительные аспекты использования сидератов можно представить следующим перечнем:

контроль над ростом сорняков на участке;
обогащение земли азотом;
возможность улучшения водопроницаемости и аэрации почвы;
защита грунта на участке от выдувания и размытия во время плохой погоды;
увеличение микробной активности почвы;
препятствие образованию эрозии;
достижение оптимальной структуры почвы.

Начинающим садоводам полезно будет ознакомиться со статьей «Для чего нужны и как правильно выбрать сидераты?». В качестве сидерата могут использоваться различные растения, образующие хорошие корневые каналы в почве и имеющие сочную густую ботву. К примеру, белая горчица как сидерат имеет отличную репутацию среди садоводов. Это растение помогает уменьшить щелочность почвы и добиться максимально комфортных условий для выращивания на огороде овощей и фруктов. Помимо этого, белая горчица как сидерат осенью убивает грибки и защищает посевы от вредителей и болезней. О том, как правильно осуществлять посев горчицы на сидераты будет рассказано в данном обзоре. Также в статье будет раскрыта информация о том, когда нужно перекапывать сидераты и как определить норму семян горчицы на одну сотку земли.

Как правильно организовать засев участка белой горчицей?

Начинающим дачникам и бывалым овощеводам хорошо известна горчица белая как сидерат когда сеять осенью это растение знают не все, поскольку в профильной литературе по сельскому хозяйству приведены различные рекомендации. В большинстве случаев агрономы, которые в своих публикациях дают советы относительно того, когда сеять белую горчицу как сидерат, сходятся во мнении относительно сроков посадки этой культуры. Они считают оптимальным временем для высадки данной культуры осенний период.

Точные сроки посева семян зависят от типа культур, растущих на участке.

К примеру, после картофеля белая горчица как сидерат осенью высаживается в первых числах сентября. Если же на участке произрастали ранние сорта овощей, то осуществить заделывание в почву семян горчицы можно сразу после летнего сбора урожая – в конце июля, либо в начале августа. Уделив всего несколько часов для засева земельного надела семенами горчицы по осени, садовод сможет вернуться на участок весной и убедиться в том, что почва достаточным образом удобрена и структурирована.

Изучая тему того, как сеять белую горчицу под сидераты, некоторые дачники находят информацию на счет весенней посадки семян. Такой вариант также заслуживает отдельного рассмотрения. Весенняя посадка дает неплохой результат, и дачники, которые не успели высадить семена горчицы осенью, смогут забыть о хлопотах, связанных с удобрением земли, если в марте выделят время для заделывания в почву сидератов.

Таким образом, существуют различные сроки посева сидерата белая горчица на дачном участке. В частности, эта культура может быть высажена в грунт, как в осенний, так и в весенний период времени. Высаживая сидераты от сорняков осенью и внося в почву семена горчицы весной для улучшения плодородия почвы, садоводы смогут добиться отличной урожайности и высокого качества овощей и плодов.

В профильной литературе подробно рассказано о том, как использовать белую горчицу как сидерат осенью, и что делать для того, чтобы весенние посевы данной культуры дали ожидаемый результат, поэтому садоводам стоит заняться изучением книг по сельскому хозяйству для получения более глубоких знаний в этой сфере. Также о том, каким образом и какие сидераты лучше сажать осенью, можно узнать здесь.

Особенности использования белой горчицы для сидерации

Садоводам достаточно просто бросить в грунт несколько горстей белой горчицы для того, чтобы в будущем сезоне увидеть результат своего труда. Этот сидерат очень быстро оказывает влияние на качество грунта и его состав. Так, низкорослая зелень белой горчицы позволяет угнетать рост сорняков и задерживать в земле влагу. За счет улучшения аэрации и водопроницаемости земли, плодородный слой получает оптимальную дозу питательных веществ. Корни горчицы улучшают механическую структуру почвы, поэтому в дальнейшем землю будет проще пропалывать и обрабатывать с помощью специализированной сельскохозяйственной техники.

Преимущества белой горчицы перед другими сидератами можно представить следующим перечнем:

устойчивость культуры к засухе;
возможность выращивания сидерата в большинстве регионов средней полосы России;
совместимость сидерата с различными типами грунта (горчица даст отличные всходы как на черноземе, так и на тяжелых глинистых почвах);
высокая переносимость семенами низких температур.

Среди недостатков стоит отметить высокую стоимость семян и возможность поражения молодых всходов во время продолжительных весенних заморозков. Помимо выяснения положительных и негативных аспектов различных типов сидератных культур многие дачники ищут ответ на вопрос о том, когда перекапывать сидераты — осенью или весной для лучшего результата. Этот вопрос будет освещен в следующем разделе.

Особенности расчета нормы семян и перекопки сидератов

Каждый участок отличается размером и площадью возделываемых земель. Поэтому количество сидератов на сотку рассчитывается садоводами в индивидуальном порядке.

Эта норма может быть уменьшена или увеличена в зависимости от степени истощения почвы, ее структуры и типа. После того, как садовод определит оптимальную норму сидерата для одной сотки своего участка, он задастся еще одним важным вопросом — надо ли перекапывать землю после сидератов или же предпочесть перекопке беспахотное земледелие? Ответить на вопрос о том, когда нужно перекапывать сидераты, можно после знакомства с рекомендациями ведущих агрономов. Так, большинство специалистов советуют просто воспользоваться граблями и разровнять ботву горчицы по грунту в течение двух месяцев после посадки. Сидерат в таком случае просто уляжется в почве и вскоре перегниет.

Если же садовод решил воспользоваться лопатой для лучшей структуризации почвы, то его интересует вопрос — когда перекапывать белую горчицу как сидерат для оптимального результата. Ответ на вопрос о том, когда убирать белую горчицу как сидерат зависит от времени посадки семян. Как правило, специалисты советуют дождаться цветения культуры, которое наступает в период 30-40 дней после посадки семян, и лишь затем приступать к перекопке.

Технология посадки сидерата

Каждый дачник сможет самостоятельно высадить на участке семена горчицы – сидерат этот не требует особого ухода и не предусматривает соблюдения каких-либо сложных процедур обработки земли. Посев производится вручную, а заделывание семян в землю стоит осуществлять с помощью грабель. Имея в распоряжении простейший садовый инвентарь и несколько часов свободного времени, садоводы смогут самостоятельно освоить выращивание «зеленых удобрений» на своих участках.

Для достижения оптимальных всходов рекомендуется соблюдать некоторые правила:

глубина посадки должна составлять два-три сантиметра;
свежие посевы стоит укрыть на три-четыре дня полиэтиленовой пленкой для получения быстрых всходов;
орошение посевов необходимо производить с использованием щадящего метода «дождевания».

Как видно, агротехника сидерата белая горчица отличается простотой и доступностью, поэтому выращивание данной культуры под силу овощеводам с любым уровнем квалификации.

Совместимость белой горчицы с различными садовыми культурами

Из данного обзора садоводы смогли почерпнуть знания о том, как использовать горчицу как сидерат в органическом земледелии. Однако, им не стоит упускать важный момент, а именно – совместимость данного сидерата с другими культурами. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо изучить свойства «дружелюбных» и «враждебных» соседей для ростков белой горчицы.

Не стоит использовать этот сидерат для удобрения почвы, на которой произрастали следующие культуры:

редька;
рапс;
редис;
прочие крестоцветные растения.

Данные «соседи» нежелательны для всходов белой горчицы, поскольку их совместное выращивание на одном участке приведет к накапливанию в почве вредителей (крестоцветные растения и белая горчица имеют общий спектр заболеваний). При посеве белой горчицы после уборки таких культур как огурцы, томаты, баклажаны, картофель и пр., дачник, напротив, сможет предотвратить распространение вредителей на участке и повысить качество почвы. Больше информации о том, какие сидераты под какие культуры сеять для достижения максимальной урожайности, можно найти здесь.

Сидерация дачного участка является одним из краеугольных камней современного органического земледелия. В качестве доказательства этого тезиса можно привести массу положительных сторон, которые дает применение сидерата белая горчица, к примеру, гарантирует достижение оптимального состава почвы, свободной от искусственных удобрений с агрессивным составом. Она способствует насыщению земли гумусом и позволяет дачникам выращивать удивительно вкусный и полезный урожай. Собственноручное выращивание на своем участке сидератов, которые также именуют «зелеными удобрениями», позволит садоводам извлечь из огорода максимум ресурсов и сохранить экологический баланс на планете.

Горчица белая

Горчица белая Sinapis alba – это однолетнее растение из семейства крестоцветных. Её выращивают из семян, в качестве кормовой культуры или как сидерат. Причем, использование горчицы популярно в сельском хозяйстве множества стран мира, хотя, возникло в средиземноморском регионе.

Растение достигает в высоту около 70 см, имеет приличную листовую массу перистых листьев, очень обильно цветет и образует стручки, наполненные желтыми семенами, примерно 10-15 штук на стручок, размер семян 1-1,5 мм. Цветет белая горчица с июня по август, цветки обоеполые и опыляются пчелами, мухами, ветром.

Семена созревают с июля по сентябрь. Они имеют слабо острый вкус, используются в качестве приправы для маринадов или приготовления соусов.

Листья горчицы белой съедобны, в странах средиземноморья молодые отрастающие листочки используют в свежем виде в салатах — когда растения несколько сантиметров высотой и появилась первая пара настоящих листьев.

Но иногда проще купить готовые приправы, а семена горчицы использовать с максимальной эффективностью – засеять их для получения зеленого удобрения.

Чем полезна горчица

восстанавливает бедные почвы — быстро производит органическое вещество, которое заделывается в почву (через 30-50 дней от посева) и обогащает её азотом и фосфором
поглощает труднорастворимые минералы и переводит их в легкодоступные формы
отличный разрыхлитель для тяжелых почв, улучшает структуру почвы
подавляет рост сорняков до посева основной культуры или после уборки урожая
предотвращает вымывание ценных питательных веществ во время сильных дождей
выделяемые горчицей вещества препятствуют росту плесени и бактерий, поэтому посадка горчицы после томатов, картофеля и др. овощей, значительно снижает в почве количество патогенов фитофторы, парши, гнилостных микроорганизмов
позволяет сократить севооборот и вернуть основную культуру на прежнее место раньше требуемых сроков на год или два
на почвах, где выращивается белая горчица, резко снижается количество проволочника и слизней
при поздней посадке нескошенная горчица остается в качестве мульчи, выполняет функцию снегозадержания
посеянная весной белая горчица во время цветения является хорошим медоносом
посеянная рядом с основной культурой, горчица белая может выступать в роли растения-компаньона: например, корневые выделения горчицы стимулируют рост гороха, бобов, винограда, а рядом с плодовыми деревьями отпугивают плодожорку и тлю

К этому нужно добавить, что выращивание горчицы не требует особых трудозатрат, а семена недороги, продаются в каждом садовом магазине или на рынке.

При всех положительных качествах этой культуры, горчица не идеальна. Главным образом из-за того, что и её могут поражать болезни и вредители: белая ржавчина, альтернариоз (пятнистость листьев), мучнистая роса, кила.

Посев горчицы весной

Сеять горчицу белую можно в любое время с марта по август на любые типы почв и перекапывать в том же году. В южных регионах можно сеять при ранней весне и с конца февраля (после 20-го числа).

Но для большей эффективности горчицу высевают весной за месяц до сроков посева основной культуры, а это практически любые овощи, ягоды (особенно земляника) и салатная зелень.

Важно: горчицу нельзя сеять после крестоцветных (капусты, редьки, редиса) – у них общие вредители и болезни. А репа не терпит горчицу даже по соседству.

Можно и даже нужно сеять горчицу до разбивки клумб и цветников, пока не высажены луковичные или корневищные цветы, убранные на хранение.

Важно: перегнивающие сидераты способны подавлять рост растений, поэтому подождите как минимум 1-1,5 недели после покоса горчицы и перекопки перед посевом или посадкой овощей и ягод.

Посев горчицы для удобрения почвы осенью

В центральных регионах России горчицу сеют в августе-сентябре, оставляя зимовать, и заделывают в следующем году. Если горчица успеет достаточно отрасти – можно скосить и заделать в почву еще осенью.

В южных регионах быстрорастущую горчицу белую высевают до середины сентября и даже в октябре-ноябре, так как она легко всходит даже при низких температурах — дружные всходы при температуре от 5 до 10°C, частичное прорастание при температурах +2-3°C. А если всходы уже проросли, молодая зелень горчицы продолжает расти и сохраняется при минусовых температурах (выдерживает до -5°C). В затяжную теплую осень, даже высеянная в октябре горчица успевает отрасти на 10 см высотой.

Важно осенью посеять горчицу сразу после уборки урожая, желательно не задерживать эту работу дольше, чем на 3 дня, чтобы не успели начать прорастать сорняки.

Пример использования горчицы

В конце августа мы собираем урожай томатов открытого грунта, в это время вокруг кустов высеваем горчицу. После уборки урожая помидор, примерно в середине сентября, к горчице можно присеять викоовсяную смесь. Все сидераты остаются расти под зиму, сколько позволит температура. Весной вся территория запахивается культиватором.

Если же с осени горчица успела сильно отрасти, её можно не запахивать, оставить в качестве мульчи, а после пролива всего участка фитоспорином (дважды интервалом в неделю) снова посадить рассаду томатов.

Как посеять горчицу

Сеять горчицу для лучшей эффективности в заранее подготовленные грядки:

после уборки основной культуры гряды нужно очистить от сорняков и овощных остатков
удобрить перегноем, примерно 1-2 ведра на 1 кв. м грядки
при необходимости внести доломитовую муку
перекопать и заборонить (разровнять граблями, разбив крупные комья земли)

Техника посева горчицы как сидерата проста: не нужно делать рядов и вымерять расстояния – семена сеют густо, посыпая почву из горсти, примерно также как мы щепотью солим суп или салат, или 5 г семян на 1 м² земли. Не бойтесь плотных посевов – ковровая рассада задерживает вымывание питательных веществ из почвы с дождями, предотвращая эрозию почвы.

Техника посева горчицы как приправы, или растения-компаньона другая: рядковым способом, между семенами около 10 см, и между рядами не более 20 см. Кусты вырастают крепкими, ряды смыкаются. Впоследствии можно проредить всходы.

При посеве любой техникой важно сильно не заглублять семена, иначе затянется прорастание, а нам это совершенно не выгодно. Максимальная глубина заделки 1 см, при посеве сидератов ковром допустимо, если часть семян останется на поверхности почвы – после полива по рыхлой земле они сами осядут и займут свое место в почве.

Уход за горчицей белой

Растение подходит для легких (песчаных), средних (суглинистых), предпочитает хорошо дренированные участки и на плотном черноземе, глине (тяжелая почва) растет с трудом – ей требуется более рыхлая структура. Кислотность грунта любая – растет на кислых, нейтральных и щелочных типах почв рН от 4,5 до 8,2, но оптимально 6,5. Горчица может расти в полутени или на полном солнце, но быстро только в условиях длинного светового дня.

Горчица очень быстро всходит — при благоприятных условиях (температуре выше 10°C) ростки появляются через 3-5 дней. Но затем, как правило, растут медленно. Растения покрывают землю через 4-5 недель. Бутоны видны примерно через пять недель после появления всходов. Желтые цветы появляются еще через неделю, а цветение продолжительное, привлекает пчел, шмелей и других насекомых-опылителей.

Горчица требует много влаги для оптимального роста – у неё поверхностная корневая система, поэтому не так хорошо растет в засушливые периоды без поливов (почва не должна сильно пересыхать). Дополнительных подкормок не требуется.

Когда косить горчицу

Темпы роста горчицы зависят от температуры и регулярных поливов, в среднем высоты 15-20 см растения достигают за месяц. Но высота – не ориентир, важно скосить горчицу только до цветения.

Почему нужно косить горчицу до цветения

Во-первых, с образованием цветоносов грубеют стебли, становятся жестче черешки у листьев – все это очень замедляет процесс переработки зеленой массы в почве (стебли и цветоносы перегнивают очень долго). Чем нежнее листья, идущие под перекопку, тем быстрее они будут разлагаться почвенными микроорганизмами и быстрее превратятся в зеленое удобрение.
Во-вторых, во время цветения горчица тратит питательные вещества из почвы на свои «личные» потребности, утрачивает функцию сидерата, а нам нужно, что бы питание оставалось для овощей и ягод.
В-третьих, горчица образовавшая семена, размножается самосевом и превращается в сорняк.

После скашивания зеленую массу перекапывают, заделывая в почву лопатой на тяжелых почвах и тяпкой и плоскорезом на легких. Если погода сухая, дожди редкие, обработанный участок нужно периодически поливать – в разложении органики участвуют черви и микроорганизмы, которые «работают» по влажному субстрату.

Ускорить образование биогумуса и повышения плодородия почвы многие садоводы пытаются добавлением препарата Байкал ЭМ-1. Это действительно хороший продукт, однако если почва очень бедная, истощенная многолетним выращиванием овощей или ягод, а при посеве не вносилась органика (перегной, компост), то надеяться на горчицу и Байкал не стоит. В данном случае верна поговорка: «Нет навоза – нет урожая». Перегной нужно вносить раз в 4-5 лет минимум.

Даже если вы посеете горчицу 2-3 раза за лето, скосите и заделаете зелень в почву, это не особенно улучшит структуру почвы – на песчаных или глинистых грунтах гумусный слой будет образовываться слишком медленно, а очередной цикл выращивания овощей – выносить его. Поэтому посев горчицы под перекопку не может полностью заменить собой улучшение почвы неподготовленного участка – он полезен только в чередовании культур на уже освоенных землях.

Если горчица переросла, но еще не образовала семян, её можно оставить под зиму, не скашивать, а весной старую ботву, перекопать культиватором, тяпкой или плоскорезом или оставить в качестве мульчи. Но стремиться к такому способу не стоит — в качестве мульчи целесообразнее использовать солому, опилки и другие материалы.

Видео — посев горчицы белой, как сидерата

Горчица белая в кулинарии

А знаете ли вы, что молодые листочки горчицы белой очень вкусная салатная зелень?

Просто срежьте подрастающие листочки (до семядольных) ножницами. Не пытайтесь обрывать — выдернутся из земли с корешками. Листочки горчицы ароматные, но не острые, могут заменить в рецептах листовой салат, термической обработке их не подвергают. Хранить в холодильнике в баночке с водой или в пакете, как другую зелень.

Когда скашивать (и нужно ли) горчицу, посаженную в качестве сидерата?

Лидия, да любое растение может и болеть и повреждаться вредителями. Хотя Вы не описываете ситуацию, скорее всего Ваша горчица подверглась нападению мелких чёрных крестоцветных блошек. Если внимательно не посмотреть, их можно и не увидеть. При приближении любых объектов они очень шустро прыгают и прячутся, они объедают листья и цветы любых крестоцветных культур: капусты редиса, репы горчицы, рапса и др.

Зеленое удобрение (Сидераты)
Зеленое удобрение (сидераты), это целенаправленно выращенные в саду специальные (сидеральные) культуры и запашка их с целью обогащения почвы органикой. В качестве зеленого удобрения используют растения, которые быстро наращивают вегетативную массу и обладают целым рядом других достоинств. Сидераты в своем составе содержат почти столько же питательных веществ, сколько содержится в таком же количестве (по массе) смешанного навоза. Чем больше зеленой массы запахивается (закапывается) в почву, тем больше пользы от сидератов. Поэтому, как правило, сидераты запахивают в молодом возрасте, перед цветением, не скашивая, а полностью. Лишь в том случае, если сидераты переросли, стали жесткими, их высоко скашивают, кладут в компостную кучу, а оставшуюся нижнюю часть растений запахивают. В качестве сидератов используют многие культуры: озимую и яровую вику, эспарцет, горох, смеси вики или гороха с овсом, белую горчицу, рапс, люпин, гречиху и некоторые другие культуры.

Посев сидератов на приусадебных участках, оказывает многосторонне положительное влияние, как на почву, так и на выращиваемые нами культуры. В первую очередь сидераты выращивают на малоплодородных землях, для обогащения почвы органическим веществом. Для садов, где трудно достать другие органические удобрения как навоз, торф, выращивание сидератов в качестве удобрения является, я бы сказал выходом из положения. Кроме этого, посев сидератов в садах играет еще одну большую роль. Дело в том, что на приусадебных участках так же как и на просторных хлебных нивах, важно соблюдение севооборота, то есть ежегодной смены культур. Однако, из-за стесненности своих шести соток, эта, ежегодная смена культур, удается не всегда. Выращивая на своём крохотном участке одни и те же культуры из года в год, мы получаем явление, которое агрономы называют почвоутомлением. Это понятие емкое и включает в себе: одностороннее (однообразное) потребление питательных веществ, в почве накапливаются вещества, угнетающие бессменно возделываемое растение. Развиваются сорняки — типичные спутники той или иной конкретной культуры, то же относится к распространению вредителей, болезней отдельных культур. Ухудшается также микробиологические и химические свойства почвы, Выращивание сидератов, в какой-то мере снимает многие отрицательные последствия такого бессменного возделывания культур. Например, вредители томатов не могут питаться, скажем, правильно подобранной сидеральной и в то же время фитонцидной культурой, как горчица и большинство их погибает. Сидераты улучшают микробиологический фон почвы, выравнивают пищевой режим, так как они потребляют уже несколько другие питательные элементы и в других соотношениях, скажем, чем те же томаты или огурцы. Ухудшаются условия для развития специфических болезней и вредителей. При запахивании сидераты обогащают почву органическим веществом. Таким образом, выращивая сидераты, мы «убиваем не двух, а многих зайцев».

Их сеют после уборки раноубираемых культур, как лук, чеснок, редис и другие. Сидераты при продолжительной осени наращивают хороший травостой и после других культур, как морковь, свекла и др. Их можно сеять также под плодовыми культурами, яблоней, грушей, сливой и заделывать при осенней перекопке почвы. Садоводы сеют их иногда и в междурядьях ягодников, после уборки урожая. Сидеральные культуры, которые не боятся заморозков (горчица белая, рапс, горох, вико-овсяные смеси), можно сеять и рано весной, перед поздно сажаемыми культурами как томаты, огурцы и другие тыквенные. До посадки этих культур, сидераты успевают нарастить хорошую вегетативную массу и их запахивают непосредственно перед посадкой.

Бобовые сидеральные культуры: вика, горох, эспарцет, люпин, обладают еще одним ценным качеством: они способны усваивать атмосферный азот воздуха и накапливают его в корневых клубеньках в доступном растениям виде. Таким образом, они обогащают почву азотом больше, чем другие сидеральные культуры. А такие культуры, как рапс, белая горчица во время роста выделяют фитонциды – вещества, отпугивающие многих вредителей сада. Гречиха, благодаря кислым корневым выделениям, способна усваивать фосфор из труднодоступных соединений и обогащать почву этим элементом.

Люпин может хорошо расти и наращивать зеленую массу на кислых (дерново-подзолистых) почвах, где другие бобовые культуры угнетаются от кислой реакции почвы. Исходя из перечисленных особенностей той или иной сидеральной культуры, садоводы могут выбирать для своего сада наиболее подходящую сидеральную культуру.

Применение горчицы белой как сидерата – сроки и способы посадки, советы новичкам

Для сельского хозяйства возделывание горчицы имеет важное значение. Культура выращивается на кормовые цели, масло белой горчицы используется в пищевой промышленности, для производства мыла и в технических целях. Это растение – отличный медонос. Помимо того, белая горчица способна за короткие сроки улучшить механический состав и структуру почвы.

Именно эти качества интересуют садоводов-огородников. Использование горчицы как сидерата избавляет от применения органических и химических удобрений, позволяет выращивать качественную и полезную для здоровья овощную продукцию. А невысокая стоимость семян, в сравнении с затратами на удобрения, помогает сэкономить семейный бюджет.

Биологическая характеристика

Sinapis alba (горчица белая) относится к семейству крестоцветных, является однолетним масленичным растением. Ее ближайшими родственниками являются редька черная и капуста.

Горчица неприхотлива к условиям выращивания, отличается короткими сроками созревания, устойчива к осыпанию семян и полеганию, практически не повреждается вредителями и почти не болеет.

Корень имеет стержневую форму, обладает высокими усваивающими качествами, может развиваться на глубину до 1,5 метров. Боковые корни располагаются в верхнем слое почвы, растут горизонтально в 50 см – 70 см в сторону от основного стержня.

Стебель прямостоячий, ребристый, с множественными ответвлениями, покрыт волосками. В высоту растение обычно достигает 80 см – 140 см в зависимости от структуры почвы и интенсивности полива в период вегетации.

Листья яркого зеленого оттенка, в нижней части стебля имеют рассеченную форму, в верхней части цельные. Соцветия желтые, обладают ярко выраженным медовым ароматом, в одном соцветии может находиться 25 – 100 цветков. Цветы сформированы кистями, которых на одном растении насчитывается 3 – 5 штук. Плод в виде многокамерного, бугристого стручка коричневого цвета с 4 – 6 семенами. Семена округлые с гладкой поверхностью светло-желтой окраски.

Этапы биологического развития:

Всходы;
Образование листа;
Стеблевание;
Формирование бутонов;
Цветение;
Спелость.

В свою очередь спелость подразделяется на зеленую, восковую и полную. Всходы белой горчицы в условиях нормальной влажности появляются уже на 5 – 7 день. Фаза розетки у растения отсутствует, так как начало роста стебля совпадает с развитием листьев.

Период цветения отмечается приблизительно через 30 дней после появления всходов. Созревание семян наступает в последней декаде июля и до середины августа.

По сравнению с другими сидеральными культурами, например, рапсом, горчицей сизой или фацелией, горчица белая более холодостойка. Прорастание семян происходит уже при температуре +1°C – +3°C, оптимальная температура для развития горчицы +16°C – +22°C. Тем не менее белая горчица влаголюбива, и на первых этапах развития ей необходим регулярный полив.

Экологическое значение

Белая горчица относится к ряду сидеральных культур, которые восстанавливают и улучшают структуру плодородного слоя почвы. Вегетативная масса горчицы богата:

Витаминами;
Белками;
Эфирными маслами;
Микроэлементами.

Даже одна заделка зеленой массы в почву улучшает ее состав, насыщает бедные грунты гумусом, делает почву рыхлее.

Благодаря мощному корневищу горчица потребляет фосфор и калий из глубинных почвенных слоев и насыщает истощенные грунты необходимым для нормальной вегетации растений азотом.

Помимо этого, горчица успешно борется с появлением фитофторозы, парши, фузариоза, всех видов гнилей и других грибковых инфекций.

Регулярный посев этого сидерата позволяет навсегда избавиться от слизней, проволочника на картофеле и от тли на плодово-ягодных культурах.

Горчица становится лучшим предшественником для зерновых, а также для пасленовых культур. Сидерат используют при выращивании рассады томатов, перца и баклажанов в условиях незащищенного грунта.

Не рекомендуется высевать горчицу перед посадкой любых крестоцветных культур – капусты, редиса, свеклы, репы. Растения одной видовой принадлежности имеют общих вредителей и одинаковые болезни.

Сроки сева

Использовать горчицу как сидерат можно весной, в течение всего лета и осенью. Весной сидерат высевают, когда температура почвы стабилизируется до +7°C – +10°C, приблизительно за месяц до посадки основной культуры.

Более ранний посев не нанесет вреда горчице, которая обладает высокими качествами морозоустойчивости.

Семена не перемерзнут и взойдут, когда земля прогреется до необходимой температуры. А вот более поздний высев семян может привести к ускорению роста горчицы, а это негативно скажется на количестве ее надземной части, так же появляется вероятность поражения крестоцветной блошкой.

Горчица эффективна против плодожорки на фасоли, бобах и горохе, изгоняет проволочника на свекольных и картофельных полях, успешно борется с крыжовниковой огневкой, с фитофторозой на моркови и томатах, не дает развиваться грибкам на винограде.

Чтобы защитить посадки, рядом с овощными культурами подсеивают горчицу, на полях с картофелем сидерат высевают в междурядья.

Осенью горчицу высевают для подготовки почвы к будущему сезону:

В качестве профилактики инфекций и вредителей;
Для восполнения питательных веществ;
Для улучшения структуры при дефиците гумуса в грунте.

Чтобы понять, когда сеять горчицу, определите основные цели использования сидерата. Например, для обогащения почвы наименее трудоемкой станет посадка осенью. С этой же целью горчицу сажают весной, но в этом случае важен своевременный посев и заделка горчицы в почву.

Чаще весенний сев применяют, чтобы затем к нему подсадить овощные культуры. Например, к моменту посадки томатов в открытый грунт на грядке с сидератом выкапывают лунки. Оставшаяся горчица притенит молодые растения, отпугнет вредителей и поможет предотвратить грибковые поражения.

Обратите внимание, что горчица в отличие от фацелии отрастает снова, правда, каждый раз в меньшем количестве.

Часто огородники отводят под горчицу специальные грядки, чтобы потом срезать стебли для мульчи. Также сидерат применяют в качестве заслона для несовместимых культур.

Уместными станут грядки с сидератами между томатами, морковью и картофелем, так как эти растения имеют одинаковые заболевания. В качестве заслона можно сажать горчицу между помидорами и кабачками.

Как сеять горчицу?

Процесс сева горчицы не требует перекопки земли, достаточно взрыхлить землю на глубину 8 см – 10 см и разровнять ее. На грядках горчицу высевают россыпью по поверхности с последующей заделкой семян граблями.

На больших площадях семена сажают рядками на глубину 3 см – 5 см.
Между рядками обычно оставляют 15 см, но нужно учитывать тип почвы и цели посадки.

В позднюю посадку весной, когда вегетативная масса сидерата будет наращиваться менее активно, расстояние между рядами можно сократить до 10 см.

Аналогичное расстояние оставляют между рядками, когда целью посадки становится снижение количества сорняков или в случаях сева горчицы на сильно обедненных или песчаных грунтах. Но сильно загущать посадки, все же, не стоит, так как горчица может поражаться вредителями.

Заделка горчицы в почву

Чтобы посадки горчицы на самом деле принесли пользу, нужно знать, как правильно заделывать этот сидерат в почву.

Процедуру заделки проводят до начала цветения, когда вегетативная масса сохраняет свой насыщенный цвет, а стебель не начал превращаться в трубку.

Основное правило применения сидератов – зеленая масса должна остаться в верхнем слое почвы, в противном случае полезный эффект будет утерян.

Поэтому горчицу не перекапывают, а чаще всего срезают или скашивают, оставляя на поверхности. Однако в случае засушливой весны срезанная масса будет дольше перегнивать, и почва не получит полезных веществ в полном объеме.

Опытные огородники рекомендуют не скашивать горчицу, а применять способ заделки мотыгой. Растение подбивается под корень и немного присыпается землей. В этом случае понадобится всего 7 – 10 дней, чтобы горчица начала отдавать микроэлементы и восполнять почву гумусом.

Обратите внимание, что подобная заделка понадобится только в весеннее время. Если посадка горчицы происходит под зиму, делать с ней ничего не нужно. Зеленая масса должна уйти под снег. Еще в начале зимы начнутся процессы разложения за счет внутреннего тепла растений и почвы, а весной вместе с таянием снега горчица полностью перегниет и отдаст все полезные вещества естественным путем.

Рекомендуем к прочтению:

Как и чем обрабатывать деревья?

Что выбрать – горчицу или фацелию?

Вопрос, что лучше – фацелия или горчица, вызывает споры у аграриев. На самом деле, оба сидерата имеют преимущества и выбирать культуру нужно с учетом целей посадки, расположения участка и типа почвы.

К преимуществам фацелии относятся:

Универсальность – фацелия может служить предшественником любому растению;
Нектар фацелии привлекает энтомофагов, которые уничтожают вредителей;
Декоративность – фацелия цветет красивыми сине-фиолетовыми цветами.

Фацелия принадлежит семейству буравчиковых. Другие растения этого вида в средней полосе не растут, а потому фацелию можно высаживать перед любой овощной, декоративной или ягодной культурой.

Нектар фацелии является природным фунгицидом, он привлекает энтомофагов, которые, в свою очередь, уничтожают плодожорку, тлю и листовертку. Не переносят аромата фацелии проволочник, саранча, нематоды.

Если сравнивать этот сидерат с горчицей, то можно уверенно говорить, что отпугивающее воздействие фацелии более интенсивно.

При этом, фацелия является хорошим медоносом, и пчеловоды часто высевают целые поля фацелии для работы пчел.

Декоративность цветения фацелии позволяет высаживать этот цветок на пустотах или подсаживать его на клумбы, которые от этого выглядят еще привлекательнее.

К недостаткам фацелии относится:

Дороговизна семян;
Более высокий расход посадочного материала по сравнению с нормой сева горчицы.

На 1 м² понадобится до 10 г семян фацелии и не более 7 г горчицы. На больших площадях посадка горчицы станет более экономичным мероприятием.

Если говорить о преимуществах горчицы перед фацелией, нужно напомнить, что горчица лучше переносит кратковременные заморозки до – 7°C, и сажать ее весной можно намного раньше фацелии.

Период от всходов до начала цветения у фацелии больше на 10 – 12 дней, а после срезки этот цветок не отрастает в отличие от горчицы.

Какой сидерат выбрать, нужно решать с учетом особенностей участка и структуры почвы. Немаловажное значение при выборе зеленых удобрений имеют цели и сроки посадки.

Правильная агротехника сидеральных культур в любом случае принесет положительный результат. Почва, на которой использовались зеленые удобрения, преобразится и отблагодарит своих хозяев экологически чистыми плодами и обильным урожаем.

Шпинат выращивание и уход

admin — Thu, 15 Nov 2018 14:13:30 +0000

Как вырастить шпинат в саду. Выращивание шпината весенним и подзимним посевами.

В ырастить шпинат в саду под силу каждому. Это однолетняя, очень скороспелая, неприхотливая, холодостойкая культура, почти не поражающаяся болезнями и вредителями. Кратковременные заморозки до -6-8 оС шпинат переносит стойко. Шпинат может соседствовать со всеми огородными культурами, он хорошо подходит для уплотнённых посадок или как предшественник теплолюбивых культур.

Почва для шпината.

Выращивание шпината возможно на любых почвах, повсеместно. Лучшие урожаи получаются на плодородных, рыхлых почвах с нейтральной реакцией. Грядку со шпинатом На фото: Грядка со шпинатом. Выращивание шпината в саду. располагают на солнечном месте, делают её не высокой, чтобы не иссушалась почва. Шпинат влаголюбивая культура! Поэтому иногда грядку делают с бортиками по периметру, чтобы вода при поливе не стекала. Это облегчает уход за шпинатом. При такой посадке поливать шпинат можно реже. Сажать шпинат лучше после культур, требующих хорошей обработки почвы и внесения навоза, например, после огурцов, картофеля. Перед посадкой почву перекапывают, вносят на 1 кв. м полведра перегноя, две горсти золы или 60 г комплексного минерального удобрения Fertika (Кемира).

Когда сеять шпинат.

Сеять шпинат можно в апреле-мае или под зиму. При подзимнем посеве грядку готовят в сентябре-октябре, поверх нарезают бороздки. После того, как земля схватится морозом в конце октября или в ноябре семена высевают в замёрзшие бороздки и присыпают рыхлой землёй, которую хранили при плюсовой температуре. Землю приминают, в средней полосе подзимние посевы мульчируют. Выращивание шпината подзимним посевом даёт возможность получать урожай на 1-2 недели раньше. Так как шпинат является растением короткого светового дня, при раннем посеве в конце апреля и позднем в третьей декаде августа получаются самые вкусные и сочные листья. Под временным укрытием шпинат можно высевать с середины апреля. При температуре почвы +3-4 оС происходит прорастание семян шпината. Каждые две недели можно проводить повторные посевы шпината. При летних посевах культуре укорачивают световой день до 10 часов. Для этого утром и вечером шпинат накрывают коробками или рогожей поверх дуг. При световом дне в 16 часов и более шпинат стрелкуется, замедляется рост его листьев, они становятся тонкими, приобретают горьковатый вкус.

Перед весенним и летним посевами семена шпината лучше замочить на 1-2 дня в воде комнатной температуры. Каждые 4 часа воду надо менять на новую. После семена слегка подсушить и высевать по схеме, соответствующей сорту: (5-6 см) х (18-20 см) на глубину 1,5-2 см для компактных розеток, 20х45 см для крупных розеток. Посев проводят в уплотнённые, политые бороздки. После семена присыпают землёй, которую приминают ладошкой или тыльной стороной грабель. Для более быстрого прорастания семян посевы можно накрыть лутрасилом или полиэтиленовой плёнкой, которые после всходов убирают.

Уход за шпинатом.

Через десять-четырнадцать дней после посева появляются всходы. Чтобы не загущать посадку и предотвратить возможные болезни шпинат прореживают, так как у него из одного семечка может появиться два проростка. При густой посадке образуются розетки шпината с вытянутыми ломкими листьями. Прореживание проводят, когда у шпината появляется второй настоящий листок. После прореживания шпинат поливают. Позже, проводя прореживание, удаляют всходы с малым количеством листьев. Как правило, это мужские растения (шпинат – растение двудомное), менее урожайные и менее ценные по содержанию полезных веществ. Спустя две недели после всходов к шпинату можно подсеять редис или другую уплотняющую культуру. Уход за шпинатом включает прополку, рыхление. Поливают шпинат обильно, чтобы вода достигла глубины его корней. На 1 кв. метр расходуют по ведру воды. В сухую погоду полив проводят 3 раза в неделю. В сезон дождей растения не поливают. Излишняя влага может вызвать у шпината корневую гниль. При правильном уходе проблем со шпинатом не бывает. При неблагоприятных условиях он может поражаться тлей, личинками минирующих мух, слизнями, улитками, ложной мучнистой росой, пятнистостями.

Когда убирать шпинат.

В фазе 5-6 листьев шпинат можно употреблять в пищу. Розетка из 9-12 листьев считается вызревшей и готовой к уборке. Обычно это наступает в зависимости от сорта через 4-5 недель после весеннего посева (ранние сорта), и через 6-7 недель после летнего (поздние сорта). Медлить с уборкой шпината нельзя, иначе его листья загрубеют. Уборку проводят выборочно, по мере созревания розеток, до появления цветоносов. Растения выдёргивают с корнем, обмывают его, не попадая на листья, обсушивают полотенцем, салфеткой. Хранят шпинат в холодильной камере в полиэтилене или контейнере в течение суток. Мыть листья перед закладкой в холодильник не следует, это сокращает их хранение. Излишки урожая можно заморозить.

Если статья показалась вам интересной, проголосуйте за нее, пожалуйста, с помощью вашей социальной сети ↓

Шпинат, выращивание и уход в открытом грунте — важные правила посадки

Многие дачники желают узнать, как сеять шпинат, выращивание и уход в открытом грунте этой культуры набирает популярность по причине ее высокой диетической ценности. Из полезного растения делают салаты, соусы, пироги, гарниры и другие вкусные блюда, способные великолепно разнообразить домашнюю кухню.

Шпинат — посадка и уход в открытом грунте

Ценность диетического витаминного растения, хорошо оценили еще древние персы, описавшие превосходные качества этой культуры во многих трактатах. Постепенно выращивание шпината в открытом грунте набирает популярность в Китае, распространяется в Западной Европе, в XVIII веке мода на употребление в пищу заморское кушанья появляется у русских аристократов. В России шпинат менее известен, чем укроп с петрушкой или морковью, но опытные кулинары и любители здорового питания всегда стараются иметь блюда из данного растения в своем рационе.

В шпинате можно обнаружить широчайший природный ассортимент из витаминов, клетчатки, сахаров, жирных кислот и массы микроэлементов.
По количеству белка шпинат уступает исключительно молодому горошку и фасоли.
Блюда из шпината помогут быстро вывести из организма всевозможные шлаки.
Рекомендуется кушать шпинат для укрепления зубов, десен, кровеносных сосудов.
Растение используется в диетологии для нормализации системы ЖКТ и профилактики появления опухолей.
Подтверждена польза шпината при болезнях глаз, гипертонии, диабете.
Высокое содержание йода поможет при употреблении шпината привести в норму функциональность щитовидной железы.

Виды шпината и его выращивание

Можно подобрать интересные сорта шпината для выращивания с учетом срока вызревания, особенностей своего климатического региона. Нередко в продаже встречаются семена шпинатообразной зелени для ухода в открытом грунте, которые вообще относятся к другому семейству. Для средней полосы оптимально подходит распространенный шпинат огородный. К другим разновидностям следует относиться осторожно, они способны резко отличаться по вкусу и питательным качествам.

Распространенные виды шпината:

Огородный шпинат. Данную разновидность причисляют к семейству маревых. Сорта различают по срокам созревания, форме листа, окраске. К самым популярным сортам огородного шпината относятся Виктория, Годри, Вирофле, Исполинский, Крепыш, Блюмсдельский, Жирнолистный.
Тетрагония (шпинат новозеландский). Это представитель семейства аизооновых, который нельзя назвать близким родственником шпината огородного, но он обладает схожими кулинарными свойствами. Положительные качества тетрагонии – скороспелость, меньшее количество в зелени щавелевой кислоты, мясистые листики.
Шпинат земляничный (многолистный, жминда, шпинат-малина). Разновидность обладает съедобной зеленью, устойчива в открытом грунте к заморозкам и жаре, неприхотлива в уходе к составу почвы. Раскидистое растение образует ягоды красноватого цвета, напоминающее по вкусу нашу шелковицу, листовая масса идет на салаты или супы.
Малабарский шпинат (базелла, цейлонский). Травянистое лианообразное растение, образует одногодичные 3-х метровые побеги с мясистыми листиками и многолетние корневища. В средней полосе малабарский шпинат культивируется в качестве однолетника на опорах и кашпо.

Где посадить шпинат?

Если вы планируете посеять шпинат, выращивание и уход в открытом грунте ценной культуры лучше производить на почве с рыхлой структурой и нейтральной реакцией. Кислый грунт желательно разбавить небольшим количеством золы или извести. Выбирайте для посева участки в прогреваемом месте. Чтобы уменьшить количество поливов, почва для шпината огораживается на грядке бортиками, препятствующими стоку воды.

Посадка шпината семенами в открытый грунт

Хорошие результаты посадка шпината весной в открытый грунт дает на грядках, где в прошлом сезоне выращивался картофель, хорошо удобрявшийся органикой. Землю вскапываем глубоко, вносим мочевину и другие удобрения. Полностью не перепревший навоз или навозную жижу лучше в уходе для шпината не использовать, данные подкормки нередко снижают вкусовые качества.

Нужно ли замачивать семена шпината перед посадкой?

Замачивание семян шпината перед посадкой помогает существенно повышать качество всхожести в весенние сроки, при осенней посадке данная процедура будет лишней. Подготовительные работы можно на предварительном этапе выращивания произвести по следующей схеме:

В неглубокую емкость кладем кусочек туалетной бумаги, свернутый несколько раз.
Смачиваем его дождевой водой.
Высыпаем на бумагу семена.
Накрываем сверху их влажной бумагой.
Можно провести стратификацию, помещая на ночь нашу емкость в холодильник, а днем сохраняя ее при комнатной температуре.
Данную процедуру повторяем 5-7 дней.
При появлении зачатков корешков емкость с семенами шпината в комнату не ставим, а держим ее в холодильнике до момента посева.

Шпинат — выращивание из семян, когда сажать

Сроки посадки шпината в открытый грунт зависят от времени года. Весенний посев делаем при прогревании земли на грядке до 12°C. Для каждого региона даты могут отличаться, поэтому ориентируемся по погоде, начиная с апреля месяца. Для осеннего посева борозды подготавливаем в октябре, но семена закладываем в грунт после прихода заморозков, чтобы всходы вашего шпината не появились ранее намеченного срока. После этого закрываем грядку с бороздами землей и слоем мульчи.

Уход за шпинатом в открытом грунте

При весеннем посеве шпината выращивание и уход в открытом грунте нужно начинать с выравнивания и увлажнения грядки. Глубина борозд – до 3 см, ширину междурядья выдерживаем для многолетней культуры около 20-30 см. Для этой культуры норма посева считается 5 г/м 2 . Некоторые огородники практикуют хитрости и особенности выращивания шпината, которые помогают повысить всхожесть. Например, можно накрыть землю с посевами спанбондом, рогожами или пленкой, чтобы снизить пересыхание земли и значительно ускорить появление ростков.

Шпинат – подкормка

Осенью удобрения для шпината вносят при подготовке в открытые грядки. Подойдет перегной (до 3-5 кг/м 2 ), хлористый калий (10-15 г/м 2 ), можно использовать суперфосфат (до 20 г/м 2 ). Азотные удобрения в уходе весной даем на бедной почве, рекомендуемая доза селитры в данном случае не больше 20 г/м 2 . Фосфорно-калийные смеси способны нежелательно ускорить цветение, поэтому данные минеральные подкормки в открытом грунте лучше применять уже после сбора урожая.

Как часто поливать шпинат?

Желательно создавать для шпината условия выращивания максимально комфортные, применяя периодические поливы с последующим осторожным рыхлением междурядий. В противном случае в жару возникает угроза раннего стеблевания, что моментально скажется на вкусовых качествах. В случае со слабыми всходами можно сочетать данную операцию с подкормками мочевиной (15 г/м 2 ). Если выливать воды не менее 3 л/м 2 , то хватает 2-3 качественных поливов на неделю.

Выращивание шпината на даче: полезный продукт для собственного потребления

Выращивание шпината стало популярным в нашей стране не так давно, но, за очень даже небольшой период, посадки его появились в каждой второй теплице. Востребованность данной культуры растет с каждым днем, а значит, нам не помешает узнать, как вырастить ее на даче.

Наряду с прочей зеленью – петрушкой, укропом и салатом, шпинат можно выращивать в теплице или открытом грунте, все зависит только от вашего собственного желания и объемов зелени, которые необходимы. Необычная зеленая овощная культура может быть использована для бизнеса или же только для собственного употребления – в салатах, поджарках, соусах, в консервированном виде.

Насколько полезно растение

Многие из нас неоднократно слышали о полезных свойствах культуры и о том, что растение переполнено содержанием биологически активных веществ. Выходит, что употребляя в пищу шпинат, пусть даже небольшими порциями, мы получаем множество полезных для организма элементов. Именно это и можно считать еще одной причиной выращивать его на даче.

Культура сохраняет полезные свойства в любом виде, хотя их концентрация слегка и меняется. Таким образом, все витамины и прочие вещества имеются в сыром, вареном, консервированном и даже замороженном шпинате. Кроме высокого содержания каротина и аскорбиновой кислоты, в растении есть щавелевая кислота, олеиновая кислота, линоленовая кислота, марганец, фосфор, кальций, йод, медь, железо, натрий, много калия и витаминов групп B, P, PP, E, K.

Специалистами, работающими над изучением свойств шпината, отмечено, что сок его полезен при малокровии, для усиления аппетита, нормализации процессов органов ЖКТ, а также, может восстановить и укрепить нервную систему.

Но, есть и предостережения – продуктом не следует злоупотреблять в зрелом возрасте, в детском питании, при заболеваниях почек и печени.

Выращивание шпината

Если, после прочтения предыдущего абзаца, вы понимаете, насколько может быть важен этот растительный продукт в питании, вам интересно будет узнать, как выращивать данную культуру на собственном огороде или в небольшой теплице на даче.

Выбираем почву

Наилучшим образом для выращивания шпината подходит плодородная и богатая органикой, хорошо дренированная почва. Предпочтительно выращивать культуру на супесях или суглинках. Важным моментом для качества растения является и кислотность, где оптимальный показатель в районе pH 6,7-7,0. Если же посадить его в сильнокислую почву, вы рискуете потерять растения. Тяжелые почвы под шпинат требуют внесения органики, известкованные или карбонатные недостаточно хороши, так как не имеют необходимого уровня содержания железа.

Удобрение для культуры

В качественную, плодородную почву еще с осени вносятся калийные и фосфорные удобрения, а также 6-7 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза на каждый квадратный метр будущей посадки. Рекомендуется вносить удобрения при перекопке грунта.

В зонах без чернозема минеральные удобрения вносятся непосредственно перед посевом культуры: 10-13 г калия, 5-6 г фосфора и около 10 г азота. Данная дозировка добавок рассчитана на 1 м2.

Стоит заметить и то, что с внесением удобрений стоит быть крайне аккуратными, так как листья шпината очень хорошо накапливают нитраты. Таким образом, азот вносится в почву только в случае крайней необходимости.

Посев растений

Наиболее часто, происходит именно выращивание шпината из семян, а потому, сейчас мы поговорим о данном способе более подробно.

Под огородный шпинат почва готовится заранее, в осенний период. Во время вскопа грунта в него вносятся определенные удобрения – калийные, фосфорные, компост. Также, можно внести в грунт треть стандартной дозы азота. Весной, перед посадкой, происходит культивация участка под посев и внесение остальной дозы азота.

Высевание происходит в несколько этапов, таким образом, вы сможете дольше и без перерывов получать свежую зелень в сезон. Ближе к осени, в конце августа или даже в первой половине сентября, культура высевается в грунт. Делается это для того, чтобы получить зелень ранней весной.

Высаженный в начале осени шпинат еще до наступления морозов покажет первую розетку листьев, далее он перезимует, и уже через 12-15 дней после схода весеннего снега, вы сможете насладиться первыми плодами своей работы.

Перед посадкой семена необходимо правильно подготовить, чтобы они дали хорошие всходы. Замачивания на несколько часов будет мало, так как семена слабо впитывают влагу. Для подготовки используют теплую воду, около +25°С, а также, практикуют барботирование. После двух суток в воде семена просушивают, чтобы они обрели первоначальную сыпучесть, и высевают в грунт.

Есть несколько способов высевания – на грядах и рядами. Первый используют в том случае, если почва на участке тяжелая, второй – для любой другой почвы. Семена заделываются на небольшую глубину, примерно на 2-3 см, а между рядами будущей зелени соблюдают расстояние в 25-30 см.

Уход за растением

В первую очередь, необходимо следить за всходами и ухаживать за ними. Они должны быть чистыми, произрастанию не должны мешать сорняки или чрезмерная загущенность. Проводите своевременные поливы растений, это поможет избежать стеблевания. В основном, старайтесь не допустить пересыхания почвы в жаркую погоду.

В период вегетации можно вносить и подкормки, сразу после дождя или же просто во время полива. После этого необходимо будет рыхлить почву. За все время роста шпината нужно сделать минимум 2-3 прополки и легких рыхления междурядий, также, не забывайте удалять новые всходы, которые делают посадку густой и малопродуктивной, а также, слабые мужские растения.

Сбор урожая

Выращенный шпинат можно убирать с огорода или грядки в фазе 6-8 листьев. Максимальный срок уборки – рост цветоносов. Зелень можно скашивать или срезать, но многие вырывают растение с корнем… тут уже на ваше личное усмотрение.

Листья можно хранить в течении практически недели, в этот период их и необходимо заготовить или же сразу употребить в пищу. Если необходимо более долгое хранение, можно использовать заморозку.

Какие сорта выбрать для дачи

Нам известно несколько действительно хороших сортов, которые дачники чаще всего выбирают для выращивания на собственных участках:

Вы можете выбрать любой из них для выращивания на даче или дома. Рекомендуем ознакомиться с материалом о анисе.

Шпинат: выращивание и уход

Шпинат считается холодостойкой культурой, из-за этого технология выращивания не сложная. Его семена способны прорастать при t 4 ?С, а всходы — выстоять заморозки до t 6 ?С. Для роста и благополучного развития шпината температура должна составлять примерно 15 ?С. Не зря это растение относится к скороспелым, так как оно пригодно к употреблению уже через 45 дней вскоре после появления первых всходов. «Любит» влагу и требует внесение удобрений. При недостаточном поливе листовые розетки перестают полноценно развиваться, что приводит к твёрдости листьев и преждевременному стрелкованию растений.

На наших огородах и дачах шпинат предпочитают выращивать в небольшом количестве, несмотря на то, что диетическая ценность этой культуры могла бы стать причиной более обширного распространения. Ведь шпинат насыщен железом, белками, кальцием, фосфором и различными витаминами! Поэтому полезно употреблять в пищу молодые листья, на которых пока не образовались стебли.

Читайте про полезные свойства шпината.

Сорта шпината

К позднеспелым также относится «Жирнолистный» сорт с листьями среднего размера.

Раннеспелым считается среднекомпакный «Исполинский». Отличается крупными полуприподнятыми листьями светло-зелёного цвета.

Шпинат следует выращивать на плодородных почвах, предварительно насыщенных органическими веществами. Наиболее высокий урожай можно получить на суглинистых почвах. При повышенной кислотности земли её следует предварительно подвергать известкованию. Лучшими предвестниками шпината считаются овощные культуры, выращенные на органических удобрениях.

Подготовка почвы и удобрения

Ещё с осени участок следует выкопать и внести минеральные удобрения: 15 г хлористого калия и 30 г суперфосфата на один квадратный метр. В этот период желательно провести известкование. Сразу после прогревания почвы, ранней весной в неё вносят мочевину (20 г). Чтобы избежать отрицательного влияния на вкус листьев, под культуру шпината не следует вносить такие органические удобрения, как навозная жижа, навоз и др.

Сев семенами

Для равномерного получения продукции на протяжении всей весны и летнего периода, шпинат необходимо сеять несколько раз. Первый сев начинается с 20-го апреля — по 15-е мая и заканчивается в конце июня. Чтобы раньше получить урожай, шпинат допустимо сеять на зиму во 2-3-ей декаде октября.

Для ускорения появления первых всходов, семена растения лучше замочить в тёплой воде и продержать так в течение двух суток. Как только они набухнут, их перед севом слегка просушивают во избежание слипания. Шпинат обычно сеют на грядах, междурядья которых составляют 30 см. Нормой высева считается значение 5 г на квадратный метр.

Уход за шпинатом

Он заключается в регулярном рыхлении почвы, прополке, поливах и подкормках. Загущенные места прореживают сразу после появления всходов, чтобы растения оставались на расстоянии до десяти сантиметров друг от друга. В жаркую и сухую погоду для предотвращения стеблевания растения его необходимо обильно поливать. При необходимости поливы комбинируются с азотными удобрениями (мочевина в количестве 15 г на кв.м). В отличие от большинства культур, шпинат нельзя подкармливать фосфорными, а также калийными удобрениями, поскольку они ускоряют его стрелкование.

Сбор урожая

По времени он начинается примерно с момента появления на растении пяти-шести молодых листьев. С уборкой урожая опаздывать нельзя, потому что это приводит к огрубению переросших листьев, которые не пригодны для пищи. Срез растений осуществляется после их высыхания после дождя или росы. Шпинат убирают несколько раз, по мере его роста и появления новых листьев. Примерная урожайность растения составляет полтора-два килограмма с 1 квадратного метра.

Видео про выращивание салата, базилика и шпината:

Про шпинат в видео речь идёт начиная с 21:05.

Шпинат — выращивание, особенности, агротехника и сорта

Шпинат – очень полезное зеленное растение

Несколько лет назад я получил наследство от дальних родственников отца (которых никогда не видел), заброшенный и много лет не возделываемый участок. Мало того, что он весь зарос бурьяном, так ещё и находился в низине. Причём в такой, что кое-где даже росла клюква! При обследовании места, где был парник, а от него остались лишь полусгнившие, покосившиеся столбики, я среди множества всевозможных сорняков наткнулся на незнакомое растение…

Оно было высотой в тридцать-сорок сантиметров с крупными тёмно-зелёными мясистыми листьями. Как оказалось, это был шпинат. Чуть в стороне я увидел ещё одно такое же растение, затем ещё и ещё. Правда, многие из них были высотой не больше 5-10 сантиметров. Наверное, они проросли из самосева. Выходило, что их здесь целая «плантация». Дело было весной, получалось, что шпинат благополучно перезимовал и теперь явно благоденствовал.

Особенности культуры

Собственно шпинат – род травянистых одно- или двулетних растений семейства Маревых. В начале вегетации образует розетку листьев, используемых на этой стадии в пищу, а позднее даёт цветоносный стебель. Мужские цветки собраны в метельчатые соцветия, женские располагаются в пазухах листьев. Опыление перекрёстное. Мужские растения зацветают раньше женских и после цветения отмирают. Плод – орешек округлой формы или с колючерогими выростами.

Шпинат сравнительно холодостойкий скороспелый овощ. Семена прорастают при температуре +4 о С, взрослое растение выдерживает заморозки до -8 о С. Хотя на моём участке шпинат перенёс, конечно же, куда более низкую температуру. Оптимальная температура для нормальной вегетации +15…+18 о С.

При температуре выше +20 о С, растение начинает стрелковаться. Следует учесть, что шпинат растение короткого дня, и если продолжительность светового дня больше 15 часов, он тоже выбросит стрелки. Поэтому я считаю, что наиболее подходящее время в условиях Северо-Запада для выращивания шпината – ранняя весна (апрель) и ближе к осени (вторая половина августа). Хотя, как говорится, хозяин – барин.

Приходилось слышать, что осенний шпинат урожайнее и вкуснее весеннего. Это утверждение обосновывается тем обстоятельством, что при более прохладной температуре и в более короткие осенние дни, растение не стремится к стрелкованию, а образует только листья.

Сам я пробовал высевать шпинат и весной, и осенью, но, признаюсь, не увидел большой разницы. Поэтому полагаюсь на мнение других: как водится, со стороны всегда виднее.

В древности шпинат называли королём овощей, в нынешние времена – витаминным чемпионом. И на самом деле, листья шпината содержат: 7,5-10% сухого вещества, 0,3-1,4% сахаров, 2,2-3,4% белка. Особенно же ценится этот овощ за высокое содержание в нём витаминов: В₁, В₂, Е, Д_2, РР, Р, К, каротина. Кроме того, в нём много других полезных веществ, таких как: фолиевая и аскорбиновая (витамин С) кислоты, соли кальция, магния, калия, натрия, фосфора, легко усвояемого железа.

Шпинат безусловный чемпион по содержанию йода, что жизненно необходимо организму человека для нормального функционирования щитовидной железы. Употребление шпината очень полезно детям, так как предупреждает рахит. Кроме того, такое редкое сочетание и разнообразие биологически активных веществ делает шпинат одним из ценнейших диетических продуктов.

В пищу используются розеточные листья. Часто они используются в варёном виде в первых, вторых блюдах, а также для консервирования и замораживания. Но наиболее полезен шпинат в сыром виде, как салат.

Агротехника

Шпинат желательно высевать на солнечных, защищённых от ветра местах. Это растение требовательно к качеству почвы, его следует выращивать на плодородных, хорошо дренированных, богатых органическими веществами почвах. Наиболее благоприятными надо считать плодородные супеси и суглинки. Хорошими предшественниками для посева шпината являются пропашные культуры, под которые вносился навоз. Менее плодородные почвы необходимо удобрять перегноем или компостами. Ещё следует помнить, что этот овощ быстро растёт только во влажной почве. Поэтому его необходимо регулярно поливать. Это в полной мере относится как к весеннему, так и к осеннему выращиванию. Недостаток воды неизбежно приводит к раннему стрелкованию, что крайне отрицательно сказывается на качестве и количестве урожая. Но здесь следует учесть такой немаловажный нюанс: излишний полив в холодную погоду, приводит к тому, что шпинат поражает корневая гниль: корни растения чернеют и погибают. Главный симптом этой напасти – увядание листьев даже в солнечную погоду.

При нарушении правил агротехники возникает другая опасность – ложная мучнистая роса. Она поражает зелёные части растения (преимущественно листья). На заражённых листьях шпината образуются пятна, с нижней их стороны появляется беловатый, сероватый или фиолетовый налёт. Из собственной практики могу сказать, что иногда ложная мучнистая роса исчезает вместе с отмершими заражёнными листьями. Однако когда мы с женой оставили погибшие растения под зиму, весной грибок-паразит появился на том же месте. Набор способов борьбы с этой довольно широко распространённой болезнью совсем невелик: строгое соблюдение агротехнических приёмов, подбор устойчивых сортов, опыливание и опрыскивание растений фунгицидами. Только учтите, что эти препараты – «чистая» химия.

Ещё помните, что любое нарушение естественного цикла шпината неизбежно приведёт к его стрелкованию. Кроме того, попутно замечу: при малейшей попытке стрелкования сразу же обломите вершинку растения.

Шпинат высевают рядами с междурядьями 20-25 см и заделывают на глубину 1-2 см. Всходы необходимо прореживать, оставляя между растениями в ряду не меньше 10 см. Некоторые садоводы вместо привычного прореживания, когда с грядки удаляются самые слабые растения, поступают наоборот – выдёргивают самые сильные и употребляют их в пищу. Результат один и тот же, оставшимся растениям становится свободнее. Правда, период вегетации их может затянуться, что не исключает появления стрелкования.

Для того чтобы шпинат был как можно дольше на столе, сеять его следует в разные сроки, подбирая для этого наиболее подходящие сорта. Я уже упоминал, что наиболее предпочтительное время высева семян весна – осень. Но это совсем не обязательно, высевайте, когда сочтёте нужным. Для того чтобы собрать семена для будущих посевов, не срезайте листья с нескольких кустиков весенней посадки. Это будут семенники. Когда они летом начнут стрелковаться, поливайте их. Постоянно проверяйте состояние цветков. Как только семена готовы осыпаться – немедленно собирайте их.

Очень важно следить за состоянием грядок со шпинатом, так как очень часто сильные, агрессивные сорняки подавляют его нежные побеги.

Сорта шпината

В зависимости от сорта шпинат созревает в разные сроки. Наиболее скороспелые сорта дают товарную зелень (листья) через 15-20 дней после посева, а семена их бывают готовы через 80-100 дней. Убирают шпинат, когда у растения образуется от 5 до 8 хорошо развитых листьев и заканчивают до появления стрелки.

Из всего разнообразия сортов шпината назову лишь несколько, наиболее известных. Прежде всего, это сорт Исполинский. Это скороспелый сорт: от появления всходов до сбора урожая 15-20 дней. Он годится для ранних весенних посевов в защищённом грунте и для посевов осенью.

Сорт Матадор, среднеспелый (25-30 дней). Подходит как для весеннего, так и для осеннего посева. Требователен к влаге, устойчив к холодам и стрелкованию. Пригоден для использования в свежем виде и для замораживания.

Виктория. Позднеспелый сорт (30-35 дней). Довольно устойчив к стрелкованию, к ложной мучнистой росе. Требователен к хорошо удобренной почве.

Крепыш. Среднеспелый сорт (25-30 дней). Хорошо переносит холода, устойчив к стрелкованию. Универсальное использование: в сыром виде, варёном, замороженном, консервированном.

Стоик. Раннеспелый сорт (15-20 дней). Стабильно устойчив к накоплению нитратов. Используется в свежем виде, для замораживания и консервирования.

Кроме этих сортов есть и такие: Жирнолистный, Вирофле, Виталь, Герма, Индустрия, Норман, Зимний гигант и ещё много других. Довелось мне слышать об исключительно высоком урожае новозеландского шпината. Поскольку сам я его не видел, в руках не держал, поэтому кроме услышанной похвалы больше никакой другой информацией не обладаю.

Шпинат — полезная зелень

Шпинат – богатый источник железа. Оно входит в состав гемоглобина, снабжающего кислородом все клетки организма. Особенно рекомендуется женщинам, детям и подросткам.

Шпинат огородный (Spinacia oleracea) — вид рода Шпинат семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в более старой классификации — Маревые. Культура выращивается практически повсеместно. А вот есть ли какие-то секреты ухода за шпинатом, узнаете, прочитав эту статью.

Шпинат. © jonahtheg

Содержание:

Развенчиваем мифы о шпинате

Шпинат — однолетнее травянистое двудомное овощное растение высотой 30-45 см с очередными треугольно-копьевидными листьями. Тычиночные цветки зеленые, мелкие, собраны в колосовидно-метельчатые соцветия. Пестичные цветки собраны в клубочки, находящиеся в пазухах листьев. Плоды – овальные орешки, собранные в клубочки с одревесневшими прицветниками. Цветет в июне-августе.

Родина шпината — Ближний Восток. Его культивирование началось, как принято считать, в Персии. В Средней Азии шпинат встречается, как сорное растение. Согласно распространённой версии название шпината в европейских языках восходят к персидскому «зелёная рука».

В начале XX века в западных странах шпинат был необыкновенно популярен. В то время ошибочно считалось, что шпинат — самый богатый железом продукт питания (35 мг железа на 100 г овоща). Врачи особенно рекомендовали шпинат детям. На самом деле содержание железа в шпинате в 10 раз меньше. Путаница возникла из-за исследователя, который забыл поставить в числе десятичную запятую. Опровержение этого мифа появилось только в 1981 году.

По другой версии, ошибка возникла в 1890 году в результате исследования сухого шпината швейцарским профессором Густавом фон Бунге. Результаты фон Бунге (35 мг железа на 100 г продукта) были правильными, однако он исследовал не свежий, а сушенный шпинат. Свежий шпинат состоит на 90 % из воды, то есть в нём содержится не около 35, а около 3,5 мг железа.

Посев шпината

Шпинат — скороспелый овощ, поэтому в качестве быстродействующего удобрения под его посевы вносят хорошо разложившийся навоз или перегной. Особенно необходимо внесение перегноя при ранней культуре и загущенных посевах.

Подготовка почвы

Шпинат требователен к плодородию почвы, поэтому его размещают на окультуренном, богатом органическими веществами участке. Наиболее высокие урожаи он дает на суглинистых почвах; на песчаных, чтобы получить высокие урожаи с хорошим качеством зелени, необходимо шпинат часто поливать. Почву с повышенной кислотностью необходимо предварительно известковать. Лучшие предшественники для шпината – овощные культуры, под которые вносили органические удобрения.

Почву под шпинат готовят с осени: участок вскапывают на полную глубину перегнойного слоя и вносят минеральные удобрения (30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия на 1 м2). В это же время, если нужно, проводят известкование почвы. Рано весной, как только почва поспеет для обработки, под грабли вносят мочевину в количестве 20 г на 1 м2.

Свежие органические удобрения (навоз, навозную жижу и др.) непосредственно под культуру шпината вносить не рекомендуется, так как они отрицательно влияют на вкусовые качества листьев.

Под посевы шпината, как правило, специальных участков не отводят, чаще его высевают весной как предшественник теплолюбивых поздних овощных культур. На небольших участках шпинат высевают как уплотнитель (среди других овощей или в междурядьях сада).

Посев шпината в теплицы

В весеннее время в защищенном грунте шпинат выращивают, главным образом, в парниках и на утепленном грунте. В этих условиях хорошие результаты можно получить только на почвах с большим количеством перегноя. Обычно, для парников готовят смесь из перегноя и дерновой или огородной почвы (в равных количествах).

Шпинат светолюбив, поэтому весенние посевы в защищённый грунт начинают в Московской области только с конца февраля. Посев проводят парниковой сеялкой, расстояния между рядами 6 см. На 1 кв. м высевают 20—30 г семян. При выращивании в парниках поддерживают температуру 10—12°C – в пасмурную и 18°C – в солнечную погоду.

Предварительно семена шпината следует вымачивать в воде в течение одних-полутора суток, чтобы получить более ранние и дружные всходы. Непосредственно перед посевом набухшие семена слегка подсушивают, чтобы они не слипались.

Всходы шпината. © Yoshie Ikeda

Посев в открытый грунт

Шпинат – растение достаточно холодостойкое и хорошо растёт в открытом грунте. Всходы шпината способны выдержать заморозки до –8°С. Шпинат, посаженный под зиму, может зимовать под снегом (в средней полосе с небольшим укрытием).

Посев шпината в открытый грунт возможен когда полностью сошёл снег — с середины апреля по июль – для использования зрелых листьев, до середины августа – для использования молодых. Конвейерные посевы делают с интервалом 20-30 дней.

В летнее время посевы шпината можно проводить только на участках, предварительно увлажненных поливом. До появления всходов участки покрывают старыми рогожами и другими материалами, чтобы ускорить появление всходов.

На грядах шпинат сеют рядовым способом с междурядьями 30 см, глубина заделки семян 2–3 см, норма высева 4–5 г на 1 м2. После посева почву прикатывают.

Для осеннего потребления посев шпината проводят в июне—июле, а в южных областях — в августе, как озимую культуру, что позволяет убирать его ранней весной. В местах, где зимняя температура воздуха не опускается ниже 12°С, шпинат, выросший осенью, можно убирать в течение зимы.

Уход за шпинатом

Когда сеянцы подрастут (появится второй настоящий лист), посевы прореживают, оставляя растения на расстоянии 8–10 см друг от друга, поскольку из одного семени-клубочка у шпината появляются два проростка. Загустение посевов нежелательно – при плохой аэрации возрастает риск заражения мучнистой росой. Расстояние в ряду между растениями должно быть около 15 см. Очень важно действовать осторожно, стараясь не повредить остающиеся растения. После завершения прореживания шпинат поливают.

Для предупреждения преждевременного стеблевания растений в сухую и жаркую погоду шпинат следует обильно поливать. Если возникнет необходимость полив сочетают с подкормкой азотными удобрениями (10–15 г мочевины на 1 м2). Фосфорными и калийными удобрениями шпинат подкармливать не рекомендуется, так как они способствуют ускорению стрелкования растений.

В течение всей вегетации землю нужно регулярно рыхлить. В сухую погоду растениям для формирования хорошего урожая и достойного вида необходим полив. Обычно бывает достаточно 2–3 раз в неделю по 3 л воды на погонный метр рядка. Нормальная влажность почвы позволяет избежать стеблевания шпината.

Сбор урожая

Сбор урожая шпината начинают при образовании на растениях 5–6 листьев. Шпинат весеннего посева готов к уборке через 8–10 недель после появления всходов, летнего – через 10–12. Очень важно вовремя собрать урожай: если растения перестоят, листья загрубеют и станут невкусными.

Розетки срезают под первым листом или выдергивают с корнем. Но можно срывать листья просто по мере надобности. Убирать шпинат лучше утром, только не сразу после полива или дождя, так как в это время листья очень хрупки и легко ломаются.

Убирают шпинат в несколько приемов, по мере роста растений и образования новых листьев, вплоть до периода массового стрелкования.

Урожайность шпината составляет 1,5–2 кг с 1 м2 .

Перевозить и хранить их тоже можно только в сухом виде. Хранят шпинат на нижней полке холодильника в полиэтиленовом пакете не более двух суток. Для заготовки на зиму его можно заморозить – в замороженном виде он хорошо сохраняет свои полезные свойства.

Болезни и вредители шпината

На сочных листьях шпината охотно селятся тли, поедают их и личинки минирующих мух. Голые слизни и улитки тоже любят этот овощ. Поздним летом на листьях может появиться ложная мучнистая роса, особенно если посадки густые. Нередко растения поражаются различными пятнистостями.

Шпинат на грядке. © umstwit

Бороться с этими вредителями и болезнями достаточно сложно, так как листовые овощи не рекомендуют опрыскивать ядохимикатами. Поэтому для профилактики важно строго соблюдать агротехнику и своевременно убирать растительные остатки. Чтобы избежать мучнистой росы, лучше выбирать устойчивые к ней сорта (‘Спокейн’ F1, ‘Спортер’ F1).

Всходы шпината и молодые растения может поражать корневая гниль. Корневая шейка загнивает, растение увядает, а затем погибает. Меры борьбы — прореживание, рыхление. Нельзя размещать посевы после свеклы.

Шпинат повреждается личинками минирующей свекловичной мухи и тлей. Семеноводческие посевы опрыскивают анабазинсульфатом из расчета 15 см3 на 10 л воды или фосфамидом (0,2%). Продовольственные посевы опрыскивать нельзя.

Полезные свойства шпината

В листьях шпината содержатся белки, жиры, сахара, клетчатка, органические кислоты, флавоноиды, наряду с этим, сбалансированый поливитаминный комплекс – витамины групп В, С, Р, РР, Е, К, богат витамином А (каратиноид), а также многими необходимыми человеку минеральными веществами – железо, калий, магний.

Используют шпинат для профилактики желудочно-кишечных заболеваний; при малокровии, анемии, истощении, сахарном диабете, гипертонической болезни; дают маленьким детям в виде пюре для профилактики рахита. Также шпинат предупреждает дистрофию сетчатки глаза, обладает легким слабительным действием, стимулирует работу кишечника. Рекомендуется в пищу беременным женщинам, т.к. содержит высокое количество фолиевой кислоты. Высокое содержание витамина Е защищает клетки организма от старения.

Слива киргизская описание

admin — Thu, 15 Nov 2018 11:46:39 +0000

Киргизская превосходная

Сорт сливы среднего срока созревания Киргизская превосходная (Исполинская х Вашингтон).

Дерево средне-рослое, имеет шаровидную среднезагущенную крону, листья крупные, широкие, темно-зеленой окраски.

Плоды крупные – 60 -70 г, вытянуто-овальные, фиолетового цвета.

Мякоть салатово-желтая, ближе к кожице красновато-оранжевого цвета, сочная, очень высоких вкусовых качеств.

Урожай обильный и регулярный, плоды созревают в ранние сроки — в начале августа, но не одновременно, что является преимуществом для любительского сада.

Сорт имеет хорошую зимостойкость.

Купить саженцы сливы сорт Киргизская превосходная в Украине г.Мелитополь по низким ценам можно в питомнике плодовых и декоративных деревьев plod.in.ua в с. Константиновка ул. Одинца 269 или по почте (предпочтительно Intime.ua там дешевле, или Нова почта — намного дороже).

Города в которые мы отправляем растения: Киев, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Макеевка, Херсон, Полтава, Горловка, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Каменское, Кировоград, Черновцы, Хмельницкий, Ровно, Ивано-Франковск, Тернополь, Кременчуг, Луцк, Белая Церковь, Краматорск, Мелитополь, Никополь, Лисичанск, Бердянск, Павлоград, Северодонецк, Ужгород, Енакиево, Каменец-Подольский, Константиновка и тд.
Читать больше про посадку, полив, уход, удобрение, защиту в разделе советы «Посадка, уход».

Написать отзыв

Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо Хорошо

Введите код, указанный на картинке:

Сорт сливы среднего срока созревания Киргизская превосходная (Исполинская х Вашингтон).

Плоды крупные – 60 -70 г, вытянуто-овальные, фиолетового цвета.

Мякоть салатово-желтая, ближе к кожице красновато-оранжевого цвета, сочная, очень высоких вкусовых качеств.

Сорт имеет хорошую зимостойкость.

Написать отзыв

Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо Хорошо

Введите код, указанный на картинке:

Слива Киргизская превосходная – отличный сорт

Сейчас саженцев сливы хороших сортов в продаже очень много. При этом на рынке их плоды практически
не встречаются. А все потому, что садоводы редко знают характеристики сортов и сажают в лучшем случае Ренклод зеленый или Анн шпет, либо многочисленные новомодные сорта.

Страшнее т ли зверя нет

Из крупноплодных и устойчивых сейчас популярны Стенлей и Исполинская. Стенлей – слива довольно крупная (55-60 г, иногда до 75 г), классической овальной формы, и как ни странно для иноземного сорта, весьма урожайна. На Юге никогда не подмерзает и не повреждается болезнями. Причем, вступает в плодоношение очень рано – на третий-четвертый год. В целом вырастить ее намного проще, чем большинство прописавшихся у нас сортов. Тем не менее, Стенлей в садах – большая редкость.

Подводит этот ценный сорт один недостаток – его очень любит тля! Если не проводить регулярные опрыскивания, вся завязь из-за тли осыплется, а листва покроется липкими выделениями, а затем начнет чернеть из-за сажистого грибка. Учитывая плодовитость нашей тли, опрыскивать ее до созревания урожая приходится четыре-пять раз, иногда и более. А так как подделки препаратов в магазинах – обычное явление, то и обработки не всегда спасают. Хитрые садоводы сочетают химические опрыскивания и внесения высоких доз золы. Это ускорит огрубение листвы, и тля вскоре не сможет питаться на «грубом дереве».

Исполинская в лепешку

Если наша агрономическая легенда – Мичурин, то в Америке был так же знаменит селекционер Лютер Бербанк. Этот сорт вывел именно он. На то время слива действительно была исполинской – плоды более 50 г, а при хорошем уходе – и 80 г! Даже сейчас это очень много – почти полноценное яблоко.

Хотя конечно, производители саженцев в основном эксплуатируют название – ну кто откажется посадить исполинскую сливу? Главное, чтобы исполинским оказался не рост дерева. Ну с ростом все в порядке – до 3 м. Размер плодов тоже порадует. Тем более, что сорт достаточно зимостоек. Но не такой правильной формы, как Стенлей, и менее привлекательной окраски (не баклажанного цвета, а красновато-синего). Зато дерево засухоустойчиво и на вкус в лучших сливовых традициях – мякоть оранжевая, волокнистая, сочная, кисловато-сладкая. Косточка легко отделяется от мякоти. Среди недостатков можно отметить грубоватую кожицу и, несмотря на это, низкую транспортабельность.

Созревшие сливы запросто могут, упав во время уборки, разбиться в лепешку. Хотя если собрать плоды с зеленцой, то они и полежать смогут, и проехать некоторые расстояния. Главный недостаток Исполинской заметен во влажные годы – плоды с легкостью гниют. И с этим «недугом» справиться не удается. А еще – сорт плодоносит лишь на шестой год.

Киргизская превосходная – всех превзошла

Вот этот сорт встречается совсем редко. И совершенно напрасно. Несмотря на то, что в крови у нее все те же американцы (сорт получен скрещиванием Исполинская х Вашингтон), размеры и вкусовые качества у нее, как и у всех азиатских десертных сортов, – просто превосходные. Размер плодов 60-70 г, отдельные потянут более 100 г! Зачастую ее плоды продают еще зелеными, так как перед созреванием они приобретают лимонный цвет, выглядят очень привлекательно, и в этом виде пригодны к длительным перевозкам, через пару недель приобретая фиолетовый цвет. Впрочем, не обязательно везти ее урожай издалека. Сорт имеет хорошую зимостойкость (в Ростовской области созревает 20-30 июля), после чего, не осыпаясь, держится на дереве аж до конца августа.

Желтая мякоть высочайших вкусовых качеств: сладкая с легкой кислинкой, очень сочная. Самые вкусные плоды получаются при августовском сборе урожая. Причем вкусовые качества не изменяются в любую погоду. Хотя в засушливые периоды сливу все-таки надо хорошо и регулярно поливать.

В целом сорт более устойчив, чем Исполинская, крупнее и вкуснее. Вступает в плодоношение раньше, не боится затяжных дождей и засухи (хотя урожай и уменьшается).

Думаю, никто не пожалеет, посадив «киргиза» у себя в саду. Большинство о такой крупной сливе даже и не мечтало. Кстати, не стоит Киргизскую превосходную приобретать на карликовых подвоях – наилучшие урожаи собирают на сильнорослых подвоях алычи. Очень важное преимущество сорта: тля и сливовая плодожорка ее избегают.

Не могу сказать, насколько сорт устойчив к этим вредителям. Но растущий рядом Стенлей буквально заедается тлей, а муравьи так и снуют по дереву. На Киргизской превосходной же все листочки чистые!

Слива Киргизская Превосходная (пуми)

В наличии менее 10 шт

Ориентировочная дата начала продаж:

Слива Киргизская Превосходная — сорт сливы позднего срока созревания. Получен от скрещивания сортов Исполинская и Вашингтон. Плоды очень крупные, весом 60-70 г и более, темно-красного цвета, вытянуто-овальной формы. Мякоть желто-зеленого цвета, сочная, тающая, отличного сладкого, десертного вкуса, с легкой кислинкой. Деревья среднерослые, крона шаровидная, не загущенная. Зимостойкость средняя. Урожайность высокая и постоянная. Товарность плодов высокая, универсального назначения. Растянутый период плодоношения. Транспортабельные.

Чем отличаются сорта сливы стенли, белая медовая, киргизская превосходная

Саша
Чем отличаются сорта сливы Стенли, Белая медовая и Киргизская превосходная?

Сорта сливы Стенли, Белая медовая и Киргизская превосходная отличаются сроками созревания, размером и формой плодов, их цветом. Если посмотреть на фото, эти сорта имеют совершенно не похожие друг на друга плоды. Из описания можно сделать вывод, что, по крайней мере, один из этих сортов просто обязан расти в вашем саду.

Стенли – это сорт американской селекции. В 1983 году был районирован по Северо-Кавказскому региону. Ценный промышленный сорт. Дерево среднерослое, имеет разреженную округлую крону. Первый урожай снимают в пятилетнем возрасте дерева. Урожай обильный и постоянный. Плоды достигают съёмной спелости в сентябре. Сливы имеют яйцевидную форму цвета индиго, с восковым налётом. Сливы крупные, не менее 50 граммов. Мякоть сладкая с кислинкой, очень сочная. Косточка отделяется легко.

Транспортабельность невысокая. По дегустационной шкале плоды имеют максимальную оценку. Пригодны для всех видов переработки. Зимостойкость сорта достаточно высокая, может выдерживать тридцатиградусные морозы. Засухоустойчивость посредственная. Устойчива к таким заболеваниям как полистигмоз и оспа. Средняя устойчивость к монилиозу.

Белая медовая

Этот сорт иногда называют жёлтая медовая из-за того, что мякоть и кожица имеет жёлтый окрас. Впрочем название говорит и о том, какова мякоть на вкус. Хотя приторной сливу не назовёшь – присущая виду кислинка всё же присутствует. Сорт получен в Украине.

16 отличных сортов слив для Подмосковья

Неприхотливость и товарные качества Белой медовой сделали её популярной не только на родине. Белая медовая культивируется в центральной части России, вплоть до северных регионов. Дерево сильнорослое и, это, пожалуй, единственный недостаток сорта. Крона округлая, рыхлая. Достигает высоты 5 м. Сорт практически самобесплодный. Рекомендуемые опылители Венгерка ранняя, Ренклод. Созревает в последней декаде июля. Плоды имеют универсальное назначение. Косточка отделяется плохо. Плоды крупные. Если говорить о достоинствах Белой медовой, то можно перечислить такие моменты:

Товарность и вкусовые качества слив. В северных регионах количество сахара в плодах не уменьшается при вызревании.Так же не уменьшается объём урожая и размер плодов.
Слива приспосабливается в любой местности. Хорошо переносит морозы и засуху.
Хорошо транспортируется.
Ранние сроки созревания.

Киргизская превосходная

Киргизская превосходная – сорт позднего созревания. Родиной является Средняя Азия. Дерево среднерослое, крона шаровидная. Вырастает до 5 м. Не рекомендуется прививать на карликовые подвои, так как хороший урожай даёт только на сильнорослых корнях. Карликовая форма полностью не раскрывает вкус этого сорта.

В плодоношение вступает рано. Самоплодный. Плодоносит стабильно и обильно независимо от погодных условий. В засуху плоды могут иметь чуть меньший размер, но на сочности и сахаристости это не сказывается. Дерево хорошо отзывается на полив.

Созревание наступает в середине июля. Плоды крепко держатся на дереве до конца августа. Сливы впечатляют своими размерами и вкусом, особенно при позднем сборе. Посмотрите на фото, отдельные экземпляры достигают 100 граммов. Окрас кожицы тёмно-красный, почти фиолетовый. С восковым налётом. Мякоть сочная, сладкая, салатно-жёлтого цвета. Кислинка во вкусе почти не ощущается. Плоды транспортабельные. Подходят для всех видов переработки. Сорт почти не поражается тлёй и плодожоркой. Подходит для выращивания в центральных регионах России.

Выращивание сливы: видео

Как выбрать сливу: описание сортов с фото и рекомендуемыми опылителями

Домашняя слива (сорта и описание характеристик деревьев и плодов представлены в таблице) нынче выращивается почти повсеместно. А вы знали, что привычная и любимая для нас слива выращивалась еще в V веке до н. э.? Первые деревца появились в Египте. Спустя время, культурой заинтересовались селекционеры, и сейчас когда-то истинная южанка домашняя слива выращивается практически по всему миру. Выбор подходящего саженца для своего участка – довольно сложная задача, важно учесть несколько моментов, и в проекте «ЭКОсад для всех» мы расскажем вам о главных характеристиках и ознакомим с самыми популярными сортами.

Сорта сливы домашней: описание и фото популярных сортов

Чтобы облегчить поиск нужных сортов, мы придерживаемся следующей классификации сливы (ее разновидностей):

Слива домашняя;
Китайская слива;
Уссурийская слива;
Алыча (в т.ч. ее гибриды – так называемые русская или диплоидная слива).

К сливам близка также войлочная вишня (Microcerasus tomentosa), но для удобства навигации мы ее включили в раздел вишни.

Для начала отметим несколько сходств видов, подвидов, сортов и гибридов слив:

скороплодность – первые урожаи дерево дает не позднее 6 лет после посадки;
практически все виды и сорта самобесплодные — для дачников это означает, что в саду следует высаживать несколько одновременно цветущих разносортных слив;
сравнительно слабая морозоустойчивость — без укрытия культура хорошо переносит зимы только в умеренном климате (без значительных оттепелей и возвратных заморозков).

Сейчас же подробно остановимся на сортах домашней сливы.

Слива домашняя

На ветвях часто встречаются шипы. Деревья этой разновидности живут до 25 лет. С 13 или 15-летнего возраста плоды начинают мельчать, поэтому желательно начинать обновлять посадки. Сорта домашней сливы отличаются высокой морозоустойчивостью и урожайностью. Сюда включены такие подвиды, как венгерка, ренклод, тернослива, мирабель, яичная и итальянская сливы, условно разделив их по периодам созревания плодов:

Слива Киргизская превосходная — вкусный сорт с высокой урожайностью

Род растений, имеющих плоды с одной крупной косточкой, носит название Слива. К этому роду относятся, помимо слив, черемуха, персики, абрикосы, вишни и даже миндаль.

В обиходе принято считать сливой куст или дерево, которые плодоносят фруктами желтого, красного, синего или фиолетового цветов. Вкус слив, как и их цвет различен: от сладкого до кислого и даже терпкого. Не растут сливы лишь на крайнем севере и экваторе.

Описание сорта

Сорт, образованный при помощи сортов Вашингтон и Исполинская, является поздним. Созревание наступает в 20-х числах июля, но плоды не опадают до самого конца лета, при этом созревание не одновременное, качество не собранных слив не снижается, что, несомненно, является положительным моментом в выращивании сорта.

Фрукты этого вида слив имеют синеватую с фиолетовым оттенком нежную тонкую кожуру, которая не ощутима во время еды. На ней присутствует легкий восковой налет. Фрукт обладает красноватой под кожурой и желтой около плоской вытянутой косточки сочной, сладкой мякотью, с тонким едва уловимым кисловатым привкусом. Наиболее высокие дегустационные оценки отмечены у плодов, собранных в августе.

Читайте здесь, какие сорта сливы выращивать в Ленинградской области.

Деревья отличаются средне густой кроной, имеющей форму шара. Сила роста средняя, первые плоды вызревают через 3-4 года после посадки, отличается стабильностью урожаев. Качество плодов не ухудшается из-за природных условий. Во время засухи мельчают, но становятся более сладкими.

Является лишь частично самоплодным ( О том, какие сорта слив являются самоплодными, читайте здесь) сортом, поэтому нуждается в посадке опылителей. Из крупных плодов, которыми отличается этот сорт, иногда достигающих веса в 100 г, можно готовить различные блюда и напитки.

К преимуществам можно отнести:

устойчивость к холодам;

устойчивость к засухам;

устойчивость к болезням;

хорошую транспортабельность;

высокую урожайность.

Предлагаем вам посмотреть это видео, из которого вы узнаете, какие существуют сорта слив:

Слива. Помологическое описание сортов сливы раннего срока созревания. — Сайт posadi-sad!

Перечень сортов сливы раннего и ранне-среднего срока созревания: Венгерка Вангенгейма, Венгерка донецкая ранняя, Герман, Гильберт, Дебют, Диана, Желтая медовая, Кабардинская ранняя, Калипсо, Калифорния Блю, Калифорнийская Плава, Катинка, Кишиневская ранняя, Кубанская ранняя, Любимая из Млиева, Любимица Султана, Монфор, Ненька, Онтарио, Опал, Память матери, Персиковая, Ранняя синяя, Ренклод Карбышева, Ренклод синий, Ренклод ранний, Санту Хубертус, Синичка, Трагедия, Чачакская ранняя, Эрли Блю, Янтарная МИС.

Венгерка Вангенгейма (Вангенгейма ранняя) – сорт сливы раннего срока созревания западноевропейской селекции. Оригинатор — Вангенгейм; он обнаружил этот сорт в саду вблизи Готы (Германия). Возникла эта венгерка случайно из косточки вблизи дерева Ренклода зеленого. Эти сведения сообщил Дитрих в 1837 г., называя описываемый сорт новинкой; он же дал название этому сорту и пустил его в свет. Дитрих допускал возможность возникновения его именно из косточки ренклода. Плоды описываемого сорта имеют много общего с Венгеркой обыкновенной, однако по характеру роста дерева сорт отличается от венгерок.

Дерево сильнорослое, быстрорастущее в молодом возрасте, при вступлении в пору плодоношения рост ослабевает, становится среднерослым, формирует округлую, широкую, густую крону. Основные скелетные ветви толстые. Кора на штамбе серая, рано начинает трескаться. Побеги небольшие, тонкие, красноватые.

Листовые почки почти прижатые, некрупные, заострённые. Листья обратно-яйцевидные, темно-зелёные, тонко-пильчатые, сверху голые, снизу опушённые, с загнутыми вверх краями. На листовом черешке сидят обыкновенно две небольшие гланды желтоватого цвета.

Плодоношение сосредоточено преимущественно на кольчатках.

Плоды средней величины, массой (30-35г.), продолговато-яйцевидной формы, типичная венгерка. Шов неглубокий, слабо выраженный. Плодоножка умеренно длинная и довольно толстая, находится в плосковатом углублении. Воронка неглубокая, просторная.

Кожица довольно тонкая, но плотная, трудно сдирается, темно-синяя, усеянная малозаметными мелкими желтоватыми точками, а кое-где видны иногда ржавого цвета пятнышки; весь плод покрыт густым слоем светло-голубого матового налета.

Мякоть зеленовато-жёлтая, под кожицей золотистая, довольно плотная, но нежная, сочная, сладкая, с винной кислотой во вкусе, хорошего вкуса.

Косточка небольшая, шероховатая, с заострёнными концами и довольно хорошо развитыми и заострёнными швами, свободная, хорошо отделяется от мякоти.

Венгерка Вангенгейма рано начинает плодоносить. 6-ти летнее дерево даёт до 15 кг, а 9-10-ти летние — до 40-60 кг. Урожайность высокая.

Созревают плоды в конец июля – начале августа. В дождливую погоду плоды не растрескиваются, редко загнивают.

Зимостойкость высокая. Засухоустойчивость средняя, жаростойкость высокая.

Устойчив против грибных болезней. Слабо поражается красной и дырчатой пятнистостью.

Не требователен к условиям произрастания, вынослив, хорошо удается на сухой почве. Цветки отличаются большой стойкостью к неблагоприятным условиям погоды.

Плоды используют в свежем виде, консервации, сушки, компотов, варенья.

Сорт мало известен и встречается только в коллекционных насаждениях у садоводов-любителей.

Венгерка донецкая ранняя – сорт сливы ранне-среднего срока созревания украинской селекции. Получен сорт в 1951 году в Донецком филиале Института садоводства УААН путем посева семян от свободного опыления сорта Ренклод фиолетовый. По ряду морфологических признаков можно предполагать, что отцовским сортом был сорт Венгерка ажанская.

Селекционер: Тараненко Л.И.

Дерево средне- или сильнорослое, формирует широкопирамидальную крону, средней густоты.

Основные скелетные ветви отходят от ствола под острым углом.

Плоды средних размеров и крупные, массой (30-40г.), округло-овальной формы с шейкой. Плодоножка средней длины, прочно прикреплена к плоду.

Кожица от зеленовато-синей в стадии съемной зрелости, до синей или темно-синей с сильным голубоватым восковым налетом при полном созревании.

Мякоть ярко-зеленая (почти белая), плотная, нежно волокнистая, сочная, хрустящая у недозрелых плодов, становится тающей при полном созревании, очень сладкая с легкой кислинкой, очень ароматная, без специфического сливового привкуса, десертного вкуса.

Косточка мелкая, овальная, полуотделяющая от мякоти.

Дегустационная оценка – 5 баллов.

Лучшие опылители: Венгерка донецкая, Ренклод Карбышева.

В мировом сортименте слив мало сортов, способных конкурировать с ним по вкусовым качествам. Один из лучших по вкусу сорт с хрустящей мякотью.

Плоды содержат: сухих веществ — 20-23,6%, сахаров — 9,6-14,7%, кислот — 0,9-1,2%, витамина С — 10,5-28,16 мг на 100г. сырой массы.

Вступает в пору плодоношения на 4-5-й год после посадки в сад. Урожайность высокая, ежегодная.

Созревают плоды – 10-20 августа. Созревание плодов одновременное, не осыпаются. Плоды способны длительное время (около месяца висеть на дереве, сохраняя свои десертные вкусовые качества). Склонен к перегрузке урожаем и поломке ветвей.

Зимостойкость и засухоустойчивость высокие.

Устойчивость к грибным болезням средняя. Слабо поражается красной пятнистостью.

Транспортабельность плодов высокая.

Универсального использования: употребляются в свежем виде и для технической переработки, особенно для производства высококачественного сока с мякотью.

Герман – сорт сливы сверхраннего срока созревания шведской селекции. Получен сорт в 1959 году в результате скрещивания сортов Car х Ruth Gerstetter .

Дерево среднерослое, формирует шаровидную, слабо разложистую крону, средней густоты.

Плоды среднего размера, массой (30-40г.), широкоовальной формы, типа венгерок.

Кожица бордовая (темно-синяя, почти черная) с голубоватым восковым налетом, который длительное время сохраняется на плодах.

Мякоть зелено-желтая, плотная, сочная, ароматная, во вкусе чувствуется легкая терпкость, превосходного десертного вкуса.

Косточка мелкая или среднего размера, овальная, легко отделяется от мякоти.

Цветет в ранние сроки. Частично самоплодный сорт.

Лучшие опылители : Амерс, Эрли Блю, Опал, Чачакская лепотика, Чачакская ранняя.

Скороплодный сорт. Вступает в пору плодоношения на 2-3-й год после посадки в сад. Урожайность высокая, ежегодная.

Созревают плоды – 5-10 июля. Проводят сбор урожая в 2 приема.

Устойчивость к грибным болезням средняя. Устойчив к шарке.

Товарность плодов высокая.

Плоды используются в свежем виде.

Один из наиболее ценных сортов сливы сверхраннего срока созревания.

Гильберт – сорт сливы сверхраннего срока созревания шведской селекции. Получен сорт в 1952г. в результате скрещивания сортов Онтарио х Рут Герштетер.

Дерево среднерослое, формирует широко-округлую, распростертую крону, средней густоты.

Плоды крупные, массой (40-45г.), широкоовальной формы.

Кожица бордово-фиолетовая с сизым пруиновым налетом, на поверхности плода видны подкожные мелкие точки. Красивый внешний вид плодов.

Мякоть желтовато-зеленая, волокнистая, нежная, средней сочности, отличного вкуса.

Косточка полуотделяющаяся от мякоти.

Дегустационная оценка – 4,7-4,9 баллов.

Скороплодный сорт. Вступает в пору плодоношения на 3-4-й год после посадки в сад. Быстро наращивает урожай, который к 8-10 годам достигает 70 кг с дерева.

Созревают плоды в конце первой декады июля.

Поражения грибными болезнями не замечено.

Дебют — сорт сливы раннего срока созревания.

Дерево среднерослое, быстрорастущее, формирует шаровидную, поднятую крону, средней густоты. Кора на штамбе и основных ветвях гладкая, бурая. Побеги толстые, прямые, коричнево-бурые, голые. Чечевичек много, средние, желтые. Листья средние, эллиптические, коротко-заостренные, зеленые, гладкие, матовые. Край листа городчатый. Черенок средний. Железки средние, желтые, овальные. Соцветия двойные с большими, белыми цветками.

Плоды крупные, массой (40г.), одномерные, округлой формы. Плодоножка средняя, от ветви отделяется плохо, прикрепление к косточке прочное.

Кожица средней грубости, голая, со средним восковым налетом. Основная окраска плода — оранжевая, покровная — фиолетово-бурая, сплошная.

Мякоть желтая с зеленым оттенком, средней грубости, сочная, кисло-сладкого вкуса. Сок бесцветный.

Косточка мелкая, круглая, тупая, гладкая, от мякоти отделяется хорошо.

Дегустационная оценка – 4,3 балла.

В плодах содержится: сахаров – 9,9%, кислоты – 0,82%, витамина С – 5,2 мг на 100г. сырой массы.

Средняя урожайность – 150ц/га.

Сорт десертного назначения.

Грибными болезнями поражается в очень слабой степени.

Устойчив к засухе. Устойчивость к жаре средняя.

Диана – сорт сливы раннего срока созревания румынской селекции. Получен сорт в 1981 году в результате скрещивания сортов Ренклод Альтана х Early Rivers.

Дерево среднерослое, формирует компактную, разреженную крону.

Плоды крупные, массой (40-50г.), округло-эллиптической формы.

Кожица сине-фиолетовая, покрытая густым серовато-голубым восковым налетом.

Мякоть желтовато-белая, сочная, вкусная.

Косточка небольшая, легко отделяется от мякоти.

Цветет в средне-ранние. Необходимы сорта-опылители.

Привитая на сеянцах алычи, вступает в плодоношение на 3-й год после посадки в сад, на сеянцах венгерки начинает плодоносить на 2-й год.

Урожайность выше средней, ежегодная.

Созревают плоды в конце июля, плоды не осыпаются.

Плоды употребляются в свежем виде.

Зимостойкость ниже средней. Поражается паршой.

Желтая Медовая – сорт сливы раннего срока созревания украинской селекции. Получен сорт в Донецком филиале Института садоводства Украинской академии аграрных наук. Изначально сорт был назван Белая Медовая.

Селекционер : Тараненко Л.И.

Дерево среднерослое, формирует округлую, разреженную, не густую крону.

Плоды крупные, массой (40-50г.), округлой формы, разнокалиберные.

Кожица плотная, гладкая, ярко-желтая, с тонким белесым пруиновым налетом. Изредка на освещенной стороне появляется легкий оранжевый румянец.

Мякоть желтая, плотная, сочная, сладкая, с легкой кислинкой и приятным медовым привкусом. Десертный сорт.

Косточка маленькая, плохо отделяется от мякоти.

Дегустационная оценка – 4,5 балла.

Цветет в ранние сроки. Самобесплодный сорт.

Лучшие опылители : Венгерка ранняя, Венгерка ранняя донецкая, Ренклод Карбышева.

Скороплодный сорт. Вступает в пору плодоношения на 3-4-й год после посадки в сад. Урожайность высокая, ежегодная.

Созревают плоды – 15-30 июля.

Зимостойкость и засухоустойчивость высокие.

Устойчив к монилиозу. К другим грибным болезням устойчивость средняя.

Не требователен к условиям выращивания.

Товарность плодов высокая.

Транспортабельность плодов хорошая.

Плоды универсального назначения: для употребления в свежем виде и технической переработки (соки, выпечка, повидло).

Кабардинская ранняя – сорт сливы ранне-среднего срока созревания российской селекции. Получен сорт в Северокавказском зональном научно-исследовательском институте горного садоводства (г. Нальчик) из сеянцев от свободного опыления сорта Анна Шпет.

Селекционер: Костык П.П.

Дерево сильнорослое, формирует пирамидальную, сжатую, редкую крону. Побеги средней толщины с густым расположением округло-овальных с вытянутым кончиком листьев.

Основные скелетные ветви отходят от ствола под острым углом.

Плоды крупные, массой (40-50г.), мах — (60г.), в отдельные годы часто встречаются сросшиеся плоды-двойняшки, массой до (70г.), широкоовальной правильной формы. Брюшной шов очень мелкий.

Кожица жесткая, коричнево-пурпуровая или темно-пурпуровая, покрыта мелкими серыми пятнами и штрихами и бледно-фиолетовым восковым налетом. Красивый внешний вид плодов.

Мякоть зеленовато-желтая, довольно плотная, очень сочная, сладкая с легкой кислинкой и сильным сливовым ароматом, очень хорошего десертного вкуса.

Косточка средняя, свободно лежит в полости мякоти.

Дегустационная оценка — 4,5-4,9 балла.

Цветет в ране-средние сроки, обильно. Самоплодный сорт.

В пору плодоношения вступает на 4-5-й год после посадки в сад. Урожайность высокая, ежегодная.

Созревают плоды – 10-20 августа. Период хранения плодов короткий.

Зимостойкость дерева и цветочных почек — средняя. В неблагоприятную зиму 1993/94 г. у 15-летних деревьев древесина многолетних ветвей подмерзла на 3,5 балла, а гибель цветковых почек составила 75%. По общей степени подмерзания близка к сортам Венгерка ажанская и Ренклод Альтана и сильно уступает по зимостойкости таким сортам, как Анна Шпет, Венгерка итальянская, Венгерка донецкая, Венгерка донецкая ранняя.

Как и у материнского сорта Анна Шпет, после сильных засух или в прохладную погоду в период созревания вкусовые качества плодов сильно ухудшаются; сахаристость снижается, исчезает аромат, плоды становятся посредственного вкуса.

Устойчивость к грибным болезням высокая.

Товарность плодов высокая.

Транспортабельность плодов хорошая.

Плоды используются в свежем виде и для изготовления высококачественных продуктов переработки.

Калипсо ( Calypso) – сорт сливы раннего срока созревания польской селекции. Получен сорт в результате скрещивания сортов Чачакская Лепотика х Опал в 2000 году.

Селекционер: Тадеуш Якубовский.

Сорт Калипсо является аналогом сорта Чачакская Лепотика, у них много общего по внешнему описанию, а также совпадают сроки созревания плодов.

Дерево среднерослое, формирует широкопирамидальную крону, средней густоты.

Основные скелетные ветви отходят от ствола под большим углом.

Плоды среднего размера, массой (30-40г.), широкоовальной формы, типичная венгерка. Красивый внешний вид плодов.

Кожица светло-фиолетовая, при полном созревании – темно-синяя, почти черная, покрыта интенсивным пруиновым налетом. Внешний вид плодов напоминает сорт Чачакская Лепотика.

Мякоть оранжево-желтая, плотная, сочная, ароматная, отличного десертного вкуса.

Косточка среднего размера, хорошо отделяется от мякоти.

Дегустационная оценка – 4,7 балла.

Цветет в ране-средние сроки. Опылители не изучены. Возможно самоплодный сорт.

Сорт скороплодный. Вступает в пору плодоношения на 3-4-й год после посадки в сад. Закладывает цветочные почки на однолетнем приросте. Урожайность высокая.

Созревают плоды – 20 июля – 10 августа. На дереве плоды сохраняются до 2-х недель.

Зимостойкость и засухоустойчивость – высокие.

Устойчив к грибным болезням. Толерантен к шарке, устойчив к гнилям.

Товарность плодов высокая.

Транспортабельность плодов хорошая.

Очень перспективный для промышленного и приусадебного хозяйства.

Калифорния Блю – сорт сливы раннего срока созревания американской селекции.

Дерево среднерослое, формирует овальную крону, средней густоты.

Плоды крупные, массой (50-60г.), мах – (70г.), округло-бочковидной формы. Красивый внешний вид плодов.

Кожица темно-синяя, почти черная с белыми подкожными точками, покрыта голубоватым пруиновым налетом, который легко стирается.

Мякоть желто-зеленая, плотная, ароматная, кисло-сладкая, отличного вкуса.

Косточка крупных размеров, хорошо отделяется от мякоти.

Лучшие опылители : Блюфри, Эмпресс, Опал.

Скороплодный сорт. Вступает в пору плодоношения на 3-4-й год после посадки в сад.

Созревают плоды – 20-30 июля. Плоды нуждаются в 2-х кратном сборе урожая. Срок хранения плодов не длительный.

Зимостойкость высокая. При отсутствии полива в засушливые годы плоды мельчают.

Сорт восприимчив к шарке и гнилям косточковых.

Товарность плодов высокая.

Отличный рыночный сорт.

Калифорнийская плава (Kalifornijska plava) — сорт сливы раннего срока созревания американской селекци.

Дерево среднерослое, формирует широкопирамидальную крону.

Плоды среднего размера и крупные, (40-55г.), удлиненно-шаровидной формы.

Кожица бордово-синяя, покрыта густым пруиновым налетом.

Мякоть зеленовато-желтая, сочная, кисло-сладкая, отличного вкуса.

Созревают плоды – 20-30 июля.

Устойчивость к грибным болезням высокая.

Транспортабельность плодов высокая.

Катинка ( Katinka ) – сорт сливы очень раннего срока созревания немецкой селекции. Получен сорт в результате скрещивания сортов Ортенауэр х Руш Герштеттер в Штутгарте-Гогенгейме в 1982 году.

Дерево сильнорослое в молодом возрасте, после вступления в пору плодоношения рост ослабевает – становится среднерослым, формирует крону средней густоты.

Плоды среднего размера, массой (25-30г.), типа полувенгерок.

Кожица темно-фиолетовая, покрыта голубым интенсивным пруиновым налетом, который легко стирается.

Мякоть желтовато-зеленая (или оранжевая), плотная, сочная, ароматная, сладкая, высоких вкусовых качеств.

Косточка среднего размера, хорошо отделяется от мякоти.

Лучшие опылители : Чачакская Лепотика.

Цветет в ране-средние сроки. Пробуждение цветочных поч ек высокое. Самоплодный сорт.

Скороплодный сорт. Вступает в пору плодоношения на 2-3-й год после посадки в сад. Урожайность высокая, ежегодная. Склонен к завязыванию плодов гроздьями.

Созревают плоды – 20 июля – 10 августа. Созревание одновременное. Хранятся плоды длительное время. Слабо гниют на дереве в период затяжных дождей.

Зимостойкость и засухоустойчивость – высокие.

Сорт восприимчив к оспе, мало восприимчив к шарке и другим грибным болезням, болезням коры и древесины.

Транспортабельность плодов хорошая.

Сорт находится под охраной в ЕС.

Используются плоды для потребления в свежем виде, для технической переработки. Особенно ценен этот сорт для тех, кто предпочитает вкус размеру.

Сорт для промышленного и любительского садоводства.

Кишиневская ранняя – сорт сливы раннего срока созревания молдавской селекции.

Дерево средне- или сильнорослое, формирует широко-округлую крону, средней густоты.

Плоды крупные, массой (45-50г.), овальной формы.

Кожица плотная, неравномерно темно-синяя, с зеленовато-фиолетовыми, иногда желтыми пятнами и коричневыми точками, которые разбросаны по всей поверхности плода.

Мякоть плотная, сочная, желто-зеленая, кисло-сладкая, хорошего вкуса.

Косточка свободная, легко отделяется от мякоти.

Дегустационная оценка – 4-4,5 балла.

Лучшие опылители : Амерс, Эмпресс, Ренклод Альтана, Президент, Чачакская ранняя.

Вступает в пору плодоношения на 5-й год после посадки в сад. Урожайность высокая, ежегодная.

Плодоношение сосредоточено на букетных веточках и шпорцах.

Созревают плоды – 20 июля – 10 августа. Хранятся в холодильнике 3-4 недели.

Зимостойкость в условиях Лесостепи Украины хорошая. Засухоустойчивость высокая.

Устойчив к грибным болезням.

Не требователен к условиям выращивания.

Плоды употребляются в свежем виде и для технической переработки.

Кубанская ранняя – сорт сливы раннего срока созревания. Сеянец от свободного опыления сорта Венгерка Венская. Получен сорт на Крымской опытно-селекционной станции Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова.

Селекционеры : Еремин Г.В., Данилова Л.Л.

Дерево сильнорослое, формирует широкоовальную, редкую крону. Штамб слабо свилеватый, гладкий, чечевички редкие, крупные. Побег прямой, толстый, междоузлия средние и длинные, окраска с солнечной стороны малиново-фиолетовая в средней степени. Опушение слабое. Цветковая почка средних размеров, яйцевидная, верхушка округлая. Вегетативная почка мелкая, конусовидная, верхушка заостренная, прижатая. Верхушка растущего побега окрашена слабо. Листовая пластинка горизонтальная, овальная, верхушка тупо заостренная, основание округлое, средней длины, средней ширины, размеры пластинки средние. Окраска зеленая, листовая пластинка вогнутая в средней степени, консистенция рыхлая, средней толщины. Поверхность листа сверху матовая, без опушения, снизу опушение слабое, ворсистое, вдоль центральной и боковых жилок. Зазубренность края листа двоякогородчатая, зубчики средней величины. Черешок листа средней длины, слабоокрашенный. Железки приподнятые, две, крупные, желто-зеленые. Прилистники ланцетные, средних размеров, бледно-зеленые.

Цветок: из почки 1-2 цветка, блюдцевидной формы, средних размеров. Лепестки округлые, средних размеров. Окраска бутонов белая, лепестки белые, слабо-сомкнутые, верхушка округлая, край волнистый, гофрированность слабая. Число тычинок очень малое – 11, длиной 6-10 мм, нити прямые. Пыльники светло-желтые. Пестик длиной 9 мм, столбик 8 мм, прямой, форма рыльца округлая, расположено оно выше и ниже тычинок, неопушенный. Чашечка колокольчатая, неопушенная. Чашелистики широкоовальные, имеется опушение, зазубренность краев отсутствует. Цветоножка средняя, неопушенная.

Плод ы крупные, массой (40-45г.), овальной формы, шов слабо выражен. Верхушка округлая. Основание округлое, воронка мелкая. Брюшной шов слабо развит.

Кожица средней толщины, эластичная, отделяется от мякоти с трудом. Основная окраска желтая, покровная фиолетовая. Опушение отсутствует. Подкожные точки немногочисленные, белые. Штрихи отсутствуют. Восковой налет средний.

Мякоть желтая, на срезе темнеет средне, консистенция тонковолокнистая, средней плотности, сочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса.

Косточка мелкая, овальная, коричневая, верхушка тупо заостренная, основание слабо вытянутое. Центральное ребро слабо выражено. Брюшной шов узкий. Боковые ребра слабо выражены. Киль крупный, острый. Поверхность шероховатая. Косточка отделяется от мякоти.

Цветет в средние сроки. Самобесплодный срок.

Лучшие опылители : Кабардинская ранняя, Кубанская легенда, Ренклод Альтана.

Плоды содержат: сухих веществ – 13,48%, сахаров – 8,47%, кислот – 0,83%, аскорбиновой кислоты – 4,5 мг/100г.

Вступает в пору плодоношения на 4-5-й год после посадки в сад. Урожайность средняя.

Созревают плоды – 15 июля.

Зимостойкость выше средней, засухоустойчивость средняя.

Устойчивость к грибным болезням средняя. Поражается монилиальным ожогом.

Транспортабельность плодов хорошая.

Универсального использования: употребляются в свежем виде и для консервирования.

Размножение орхидеи с помощью цветоноса

admin — Thu, 15 Nov 2018 09:55:53 +0000

Размножение фаленопсиса

Как размножить орхидею Фаленопсис?

Размножение фаленопсиса в домашних условиях зачастую кажется вовсе невыполнимой задачей (деление растения на части), отчасти даже рискованным. Но это ошибочное мнение, многие успешно выращивают деток на цветоносах этих орхидей без особых услилий, даже без применения стимуляции гормонами почек.

Если некоторые орхидеи с псевдобульбами успешно размножаются делением корневища, то для фаленопсисов такой способ неприемлем. В естественной среде они размножаются семенами и новыми отростками, появляющимися после цветения.

Переросшую розетку взрослого растения можно попытаться размножить делением, то есть поделить на две половины, отрезав верхнюю часть с 1-2 корнями. Оставшийся «пенек» содержат до появления боковых почек — деток, которые затем осторожно отделяют от материнского растения, но это если ее условия устроят, а пойдет что-то не так, и детку засушит и сама может усохнуть (см. ниже).

Вегетативное размножение можно произвести лишь в том случае, если она здорова, а также получает необходимые питательные вещества, достаточное количество света и влаги. Все операции по делению и размножению проводят абсолютно стерильными инструментами.

Размножение детками — требования к орхидее

Растение не так уж сложно размножить детками. После довольно длительного цветения у фаленопсиса наступает период, наиболее благоприятный для размножения детками. Требования к растениям: взрослый экземпляр, имеющий хорошую корневую систему и не менее 4-х крупных листьев. Естественно, фаленопсис должен быть отцветшим. То есть иметь свежий (не старше полутора лет) цветонос, подрезанный до верхней «спящей» почки. Хорошо, если орхидея отдохнула после цветения пару месяцев. В окна, на которых содержатся фаленопсисы, должно по нескольку часов в день заглядывать солнце. Время года: со второй половины февраля до середины июня.

Чтобы фаленопсис начал скорее образовывать новые отростки, ему необходим соответствующий уход и разница ночной и дневной температуры (для цветения), причем ночное значение должно быть не ниже 15 °C (16-18 градусов). Началу роста деток на цветоносах фаленопсиса способствуют повышенная температура (более +28. +30° С) и высокая влажность воздуха, однако даже в этих условиях спящие почки пробуждаются не всегда.

Полив, соответственно, очень скудный или не поливать совсем недели две. Все делается так же, как для стимуляции цветения. Необходимо «разбудить» «спящую» цветочную почку, а дальше свою роль сыграет весеннее солнышко.

Иногда «детки» на цветоносе появляются сами собой, а порой для их появления необходимо простимулировать размножение. Если повезло, и на цветоносе образовались детки, то оставляют их развиваться до появления двух пар листочков и воздушных корешков длиной от 5 см, потом осторожно отделяют. Но при этом следует учитывать, что развитие деток может плохо сказываться на материнской розетке, вызывая некоторые проблемы вегетации, поэтому требуется особенно осторожного обращения.

Как ухаживать за деткой фаленопсиса

Некоторые делятся опытом, что не дожидаются появления корней у деток, живущих на цветочной стрелке материнской розетки. А с появлением 4 листочков на детке ее отделяют (поскольку утверждают, что у гибридных фаленопсисов детки корни не отпускают в таком состоянии и питаются только за счет материнского куста). Срезы на цветоносе и на детке опудривают толченым древесным углем или корицей. Детку рекомендуют подсушить в течение суток, после чего отсаживают в мелкофракционный субстрат, и уже в нем ожидают появления корней. При этом нижняя пара листьев фаленопсиса-детки постепенно желтеет. Но обрывать их нельзя, они сами отпадут, когда иссякнет баланс питательных веществ, к тому времени уже могут сформироваться первые корни.

Лучше укоренять детку фаленопсиса в маленькой тепличке, оптимальная температура содержания детки 22. 25 градусов. Появление корней идет очень долго, иногда для стимулирования применяет фитогормоны, опрыскивая субстрат корневином, эпином или гетероауксином. Листья детки опрыскивать гормонами не стоит, иначе появление корней затянется, а начнется развитие листьев.

Еще один способ, который применяют для стимулирования корней на детках, это близкое расположение к воде. Берут прозрачные пластиковые коробочки, плоский кусочек пенопласта, в котором делают небольшое углубление, и закрепляют на нем неподвижно и надежно розетку фаленопсиса-детки. В коробочку наливают воду, опускают «лодочку» из пенопласта с деткой, и закрывают. Высокая влажность и тепло инициируют появление корней быстрее. С появлением корней, домашние фаленопсисы пересаживают в кору и растят, как взрослое растение.

Учитывая, что фаленопсисы на продажу выращивают и размножают in vitro (лат. «в стекле»), продавцы не заинтересованы в дальнейшей жизни растения. В промышленной культуре эти цветы считают «одноразовым» букетом для временного декорирования жилища. Дальнейшее развитие и продолжение рода полностью будет зависеть только от усилий цветовода. Также считается, что при соответствующем уходе фаленопсисы могут прожить и до 5-7 лет в квартире.

Как правильно простимулировать развитие деток у фаленопсиса

Чтобы простимулировать появление деток, со спящих почек, находящихся на цветоносе, нужно очень осторожно снять укрывающие их чешуйки, стараясь не травмировать почки. Затем спящие почки обмазывают гормональной цитокининовой пастой, в результате чего растение начинает в скором времени давать потомство. Или заметные на цветоносе спящие почки оборачивают влажным сфагнумом и обвязывают полиэтиленом. Фаленопсис держат в теплой и влажной атмосфере. Как только образуются молодые побеги, полиэтилен снимают, но мох можно оставить до появления корней.

Пасту с необходимым содержанием цитокинина легко приготовить в условиях дома. Для этого 10 мг препарата кинетина или 6-БАП (6-бензаминопурина) растворяют в 1 мл воды и смешивают с 1 г ланолина. Полученную смесь тщательно перемешивают до образования однородной эмульсии белого цвета.

Однократная обработка почек на цветоносах фаленопсисов при температуре воздуха +20. +22° С может гарантировать появление боковой ветви цветоноса. Чтобы избежать этого и вызвать образование вегетативных побегов, следует обработанное растение поместить в изолятор с температурой воздуха не ниже +28° С. Через 3-5 дней обработку почек можно повторить. Однако даже под воздействием 6-БАП детки на цветоносах образуются не всегда. Часто вместо них развивается боковая ветка цветоноса. Несмотря на трудности и плохую воспроизводимость результатов, многие цветоводы-любители продолжают работать в этом направлении.

Есть еще способ размножения фаленопсиса

После цветения, отрезается у самого основания цветонос, затем разрезается на несколько частей размером по 3-4 см так, чтобы в центре каждого черенка была спящая почка. Все срезы тщательно обрабатываются порошком древесного или активированного угля, и черенки укладываются в мини-тепличку во влажный мох-сфагнум. При температуре 25-28 °C и поддержании высокой влажности черенки успешно прорастают.

Вот еще совет от посетителей, просто отрезать отцвевший цветонос и поставить его в воду с удобрениями на солнце, иногда брызгать доктор фоли. Просыпаются почти все спящие почки и на них образуются детки.

Деление взрослого растения Фаленопсиса.

И еще один метод применяется, Фаленопсисы, имеющие большую розетку с листьями не менее 6-ти, а лучше, 8-ми, можно размножать делением этой самой розетки. Для этого нужно чистым острым ножом или секатором отрезать верхушку фаленопсиса с несколькими листьями и воздушными корнями. Срезы на обеих частях растения также обрабатываются древесным углем, а затем верхушечный черенок высаживается в отдельный горшок. При должном уходе верхний черенок успешно укореняется и спустя 2-3 года превращается в полноценное цветущее растение.

На нижней части желательно оставить не менее 2-3 листа. За материнским растением продолжают тщательно ухаживать и в течение нескольких месяцев у его основания образуются боковые почки, из которых развиваются новые растения. Как черенки, так и подросшие «детки» высаживаются в стандартную для орхидей смесь сосновой коры и мха-сфагнума.

Семенное и миристемное размножение фаленопсиса является довольно трудоемким процессом, также как и для других видов.

Секреты размножения орхидей цветоносами

Как выбрать время

Размножение орхидей с использованием цветоносов – это результативный процесс. Но для того чтобы орхидея фаленопсис успешно размножилась уже с первого раза, необходимо выбрать подходящее для этого время. Лучше всего приступать к размножению комнатного фаленопсиса цветоносом после того, как подойдет к концу его фаза цветения. После этого цветонос можно срезать и приступить непосредственно к процессу размножения фаленопсиса черенками или другим понравившимся вам способом.

Что делать с цветоносом

Многие начинающие цветоводы сталкиваются с банальным недостатком знаний о размножении комнатных орхидей. Между тем процесс предстоит не особенно сложный. Нужно лишь в правильной последовательности все выполнить. Цветонос орхидеи необходимо обрезать. Затем разделите его на несколько частей таким образом, чтобы на каждом из отрезков оставалась хотя бы одна спящая почка.

Как получить корешки

Чтобы подробнее разобраться, как вырастить домашнюю орхидею из цветоноса, необходимо образовать новые корешки. После того как вы обрезали цветонос и разделили полученный отрезок на несколько частей, места срезов непременно обработайте измельченным углем. Затем уложите черенки в небольшую увлажненную емкость и накройте ее так, чтобы создать для них тепличные условия. Спустя какое-то время вы сможете рассчитывать на получение корней.

Необходимые условия

Можно ли получить детку орхидеи в домашних условиях? Если у вас получится правильно укоренить черенки, результата не придется ждать долго. Однако достичь нужного эффекта вы сможете в том случае, если обеспечите для растения должный уход. Важно наличие солнечного света.

Помните о том, что прямые солнечные лучи должны освещать лишь цветки фаленопсиса, но не растение полностью. Способствуют укоренению черенков орхидеи и возможные перепады температур. Полив должен быть не слишком обильным.

Через сколько появятся детки

Зная, как размножить комнатную орхидею из цветоноса, вы вскоре сможете пополнить свою цветочную коллекцию новыми экземплярами. В том случае, если срезанный цветонос поместить в бутылку и содержать в воде, а также создать для него все необходимые условия, выросшие детки вы укорените в субстрате гораздо раньше. К тому же уже спустя месяц на них появится несколько листочков, что будет сигнализировать о необходимости высаживания отпрыска орхидеи в грунт.

Видео “Простой способ размножения орхидей”

Из этого видео вы узнаете о самом простом способе размножения орхидей в домашних условиях.

Рассказываем про размножение орхидей цветоносами в домашних условиях

Этот экзотический цветок все чаще можно встретить у наших любителей цветов и опытных цветоводов. И у них возникают закономерный вопрос, как можно размножить это великолепное растение, не погубив его.

Одним из способов размножения орхидеи является размножение при помощи цветоноса.

Размножение орхидей при помощи цветоноса

Как правильно выбрать время?

Чтобы процесс размножения при помощи цветоноса был удачным, надо правильно подобрать время для этого процесса.

Размножать орхидею на цветоносе лучше всего после цветения.

Лучшим временем будет то, когда цветонос будет заканчивать свой период цветения. И хорошо, если этот период совпадет с началом весны. После цветонос срезается и можно приступать к размножению.

Подготовка

Как размножить с помощью цветоноса орхидею? Цветоводы, впервые приступающие к размножению этим способом, задаются вопросом: как правильно подготовить цветонос к размножению. Процесс этот абсолютно несложный, главное — не забыть выполнить все рекомендации по размножению:

Цветонос, который отцвел, срезают;
Его делят на части, в каждой из которой должна находиться одна спящая почка.

Спящая почка на цветоносе орхидеи — это меристем, находящийся на растении, из которого цветок может продлить свою жизнь, образовав на нем детку.

Такие спящие точки находятся на стебле орхидеи или в нижней части цветоноса. Они могут спровоцировать рост нового молодого цветоноса или рост детки.

Спящие почки просыпаются, когда цветок находится в активной фазе роста и наращивает корневую систему, одновременно с этим должны появляться новые листья на стебле. Чтобы дать толчок такому образованию, надо повысить влажность путем опрыскивания цветка теплой водой из мелкого пульверизатора.

Необходимые условия

Размножаем из цветоноса орхидею при правильных условиях. Чтобы точка роста пробудилась на обрезанном цветоносе и дала детку, ему необходимо создать условия, которые необходимы для продления своей жизни:

Рассеянное освещениедолжно стать менее интенсивным, хорошо подойдет период начало осени, когда освещение уменьшается естественным путем;
Температура в помещение должна быть не менее 26 градусов тепла;
Чтобы повысить влажность, емкость в которой находится цветонос, помещают на широкий поддон с керамзитом, в котором постоянно должна находиться вода. Она, испаряясь, будет увлажнять воздух вокруг цветоноса. Также помогут опрыскивания теплой водой без примесей солей;
Цветонос начинают подкармливать удобрениями с большой долей азота. Это будет дополнительным фактором для образования детки.

Влажность вокруг цветоноса — это главный фактор, и чтобы его не нарушать, можно сделать в квартире мини-тепличку для поддержания влажности вокруг цветоноса.

Пробуждение спящей почки

Способ 1. Берут пластиковую бутылку нужного объема и разрезают его горизонтально примерно на половине высоты. Но разрез делают не до конца, оставляя 2 см. которые будут держать обе части бутылки вместе. В нижнюю часть наливают воду и ставят цветонос. Верхней частью накрывают низ и закрепляют при помощи скотча. Вот теплица и готова. Крышку можно скрутить для доступа воздуха в такую теплицу.

У орхидеи можно спровоцировать пробуждения почки.

Способ 2. Необходим пластиковый контейнер с герметичной крышкой. На дно которого кладут влажный живой мох сфагнум и выкладывают цветоносы, разрезанные на части, с одной ждущей ростовой почкой. Крышку закрывают, и там образуется необходимая парниковая среда для пробуждения ждущей почки.

Если цветонос обладает живыми ждущими почками и ему создали необходимые условия, то примерно через месяц на нем начнется образовываться новые листовые пластины. Но спешить с пересадкой в грунт нельзя. Детку доращивают в воде до того состояния, когда на ней будет 5-6 листьев и корни достигнут 5 см. длины.

На это цветонос тратит до полугода и в это время его подкармливают азотосодержащими удобрениями и по достижению нужных размеров отсаживают в живой мох в мини-тепличку, чтобы детка смогла укорениться должным образом.

Как размножить из цветоноса растение? Для этого растение должно быть с хорошей корневой системой с 5 листовыми пластинами и обладать отцветшим цветоносом, который перед размножением укорачивают до верхней спящей ростовой почки.

Такой цветонос срезают и применяют для размножения. Его можно порезать на части, а можно использовать в целом виде.

Для того, чтобы размножение в бутылке было удачным, необходимо наличие мини-теплички, которую можно сделать собственным руками. Для этого необходима пластиковая прозрачная бутылка из-под воды, которой срезают горлышко.

В такую емкость наливают воду на высоту в 6 см. и опускают цветонос таким образом, чтобы спящая почка была над водой.

Тепличку размещают в правильно подобранном месте:

С хорошим рассеянным солнечным освещением, но не на прямом солнце;
Температура воздуха должна быть в пределах 25-27 градусов тепла;
В воду периодически добавляют удобрения содержащие азот;
В воду необходимо добавить активированный уголь, чтобы избежать загнивания нижней части цветоноса у корней.

Можно ли размножить орхидею цветоносом? При хороших условиях первые листики на ждущей почке начнут образовываться спустя месяц. Если почки не будут оживать, то можно воспользоваться гормональной пастой, которую можно приобрести в специализированных садовых центрах.

Для оживления почки у орхидеи специалисты пользуются гормональной пастой.

Ею смазывают ждущие почки, перед этим снимая с них укрывающий их коричневый покров. Процесс обработки пастой проводят один раз в неделю до пробуждения почки.

Пересадка на постоянное место

Детка считается выросшей, если:

Она в своей молодой розетке насчитывает до 5 листьев нормальной неювенальной формы;
И корни должны достигнуть 5 см. длины.

При этом листва должна:

Соответствовать цвету материнского куста;
И обладать тургором.

Только при наличии всех этих факторов детку отделяют от взрослого куста и пересаживают в тепличку.

Уход за выращенной деткой

Основные правила ухода за детками на цветоносах состоят из таких этапов:

Прежде всего, чтобы не погубить молодую розетку, ее высаживают в теплицу;
Полив производится по мере просыхания мха;
Теплица проветривается ежедневно;

Детку орхидеи поливают по мере высыхания мха.

Выполняя все эти этапы адаптации молодой розетки на новом месте, можно будет быть уверенным в том, что она будет иметь активный рост и вскоре порадует цветовода своим обильным цветением.

Полезное видео

Смотрите на видео, как вырастить детку орхидеи на срезанном цветоносе:

Узнайте на видео, как размножить цветонос орхидеи в бутылке:

Видео-инструкция про стимулирование орхидеи для размножения:

Интересные факты на видео про уход за деткой орхидеи в домашних условиях:

Заключение

Выращивая детку на отрезанном цветоносе, надо не забывать подкармливать его азотными удобрениями и поддерживать высокую влажность в теплице для того, чтобы появившаяся детка смогла нарастить необходимую корневую систему.

Правильное размножение фаленопсиса цветоносом

Орхидея фаленопсис стала жителем наших подоконников не так давно, но уже успела обрести славу одного из наиболее неприхотливого вида.

Заморская красавица при минимально приложенных усилиях отлично адаптируется практически к любому микроклимату квартиры, при надлежащем уходе цветы украшают ее до 10 месяцев в году.

Для многих одного штамба недостаточно, хочется иметь еще пару горшков с такими же растениями. Но не каждый знает, как правильно и безопасно размножить цветок.

Способы размножения

В домашних условиях размножать орхидеи считается сложным и неблагодарным делом, но это не совсем так.

Для того, что получить молодой и здоровый штамб, достаточно придерживаться простых правил и строго соблюдать инструкции по тому или иному виду размножения.

Общие советы таковы:

Использовать для размножения взрослые, здоровые растения;
Все инструменты для проведения срезов должны быть простерелизованными;
Обязательно обрабатывать все срезы на цветоносах и самом растении;
Для посадки и проращивания деток применять продезинфицированный субстрат;
Строго выдерживать необходимый температурный режим и влажность в тепличках.

Именно это позволит в самом скором времени получить желаемый росток.

Размножают орхидею фаленопсис по-разному.

Размножение орхидей черенками (на фото не фаленопсисы!).

Размножение фаленопсиса цветоносом производится, в свою очередь, несколькими способами:

Простейшим из них является черенкование, суть которого заключается в том, что после цветения стрелку срезают и нарезают на небольшие черенки, на каждом из них должна присутствовать спящая почка. При помощи лезвия или медицинского скальпеля с нее снимают защитную чешуйку, что значительно ускорит образование детки. Подготовленные кусочки цветоноса помещают в мини-тепличку с влажным песком или мохом, в которой поддерживают необходимую температуру и влажность. Важно не допускать застоя воздуха и регулярно проветривать контейнер с черенками;
Второй способ размножения при помощи цветоноса основывается на его срезе до начала цветения. Причем срезают его с самой нижней спящей почкой. Размножение фаленопсиса цветоносом в бутылке происходит проращиванием деток в стеклянных колбах или пластиковых бутылках с водой, в которую добавляются питательные вещества. Они и стимулируют развитие нового растения.

Делением взрослого цветка, тоже можно размножать орхидеи. Для этого подойдет взрослое растение, которое имеет не менее семи полностью развитых листиков. Воздушных корней тоже должно быть достаточно. Срез верхушки проводят так, чтоб и на ней и на нижней части присутствовали корешки. После обработки среза верхнюю часть высаживают в заранее подготовленный горшок с субстратом, нижнюю часть тоже дезинфицируют. При соблюдении несложных условий на срезе нижней части в скором времени могут появиться детки, которые будут быстро расти и развиваться. Когда у каждой из них появиться по третьему корешку, их необходимо отделить от материнского ствола и поместить в тепличку для проведения периода адаптации.

Деление корневища симподиальной орхидеи.

После этого деток пересаживают в небольшие прозрачные горшочки с субстратом из коры и сфагнума и выращивают на подоконниках, как обычные орхидеи этого вида.

Все они будут одинаково действенны, но каждый способ имеет свои секреты и хитрости.

Секреты размножения орхидей цветоносами

Как выбрать время

Что делать с цветоносом

Как получить корешки

Необходимые условия

Через сколько появятся детки

Видео “Простой способ размножения орхидей”

Из этого видео вы узнаете о самом простом способе размножения орхидей в домашних условиях.

Советы орхидеистов, как вырастить орхидею из цветоноса

Орхидеи получили широкое распространение у любителей комнатных цветов. Чтобы увеличить число этих растений в квартире, необязательно покупать взрослую орхидею.

Существует несколько простых способов их размножения, один из них – получение деток на цветоносе. Это совершенно безвредный для взрослого растения способ позволяет создать большую коллекцию разнообразных орхидей.

Уход за растением для получения деток

Детка (отросток) орхидеи представляет собой полностью сформированное, миниатюрное растение с листочками, стеблем и корнями.

Детки орхидеи фаленопсис.

Чтобы на цветоносе образовались детки, после завершения периода цветения стрелку необходимо укоротить на высоту 1,5-2 см над верхней спящей почкой. Как правило, детки развиваются сами по себе, для этого только необходимо создать растению оптимальные условия:

большое количество яркого рассеянного света;
довольно высокую дневную температуру – около +27-30℃. Если же вы хотите, чтобы из спящих почек образовался цветочный побег – температура в помещении должна быть не более 24℃;
скудный полив растения совмещают с повышенной влажностью (60-80%). Для этого орхидею регулярно опрыскивают и устанавливают на поддон с мокрым песком или мхом.

Создав необходимые условия, достаточно легко пробудить спящие почки и вызвать появление деток.

Сроки для вегетативного размножения

После окончания фазы цветения наступает наилучший период для развития деток. При этом к взрослому растению предъявляются следующие требования:

орхидея должна иметь развитую корневую систему и не меньше 2 пар крупных листьев;
оно должно находится в заключительной фазе цветения;
лучшее время года – весна или начало лета.

При низкой влажности или слабой освещенности, что характерно для осенне-зимнего периода в домашних условиях, детки на цветоносе не образуются.

Стимуляция: применение цитокининовой пасты

Паста на основе фитогормона цитокинина представляет собой препарат, который широко применяется в цветоводстве. Он активно влияет на деление клеток растений, пробуждение спящих почек, стимулирует рост и цветение.

Ее применение заключается в следующем:

на отцветшем цветоносе выбирают спящую почку, самую верхнюю или нижнюю, так как они дают более прогнозируемый результат;
острым предметом (ножом, скальпелем, иглой), надрезают плотную чешуйку на почке;
с помощью пинцета убирают отрезанные части чешуйки. Под ними откроется маленькая ярко-зеленая точка – почка, с которой будем работать;
на нее ватной палочкой наносят немного пасты (шарик около 2 мм в диаметре). Для лучшего проникновения препарата, почку предварительно можно слегка поцарапать иглой. Все манипуляции проводят очень точно;
пастой полностью равномерно смазывают поверхность почки.

Стимуляция спящей почки цитокининовой пастой.

Через 7-10 дней после нанесения пасты можно ожидать появления первых признаков растущей детки или цветоносного побега.

Цветоносный побег или детка – как отличить?

На ранних стадиях развития невозможно отличить, что сформировалось на цветоносном побеге. Только спустя два-три месяца станет заметно, что на детке развиваются листочки, молодой цветонос всегда будет расти в сторону света. На нем в дальнейшем образуются цветочные бутоны.

Этапы развития молодого растения

Появление и рост детки можно разделить на следующие этапы:

активация спящих почек;
рост и последующее развитие деток;
отделение и пересадка.

При создании оптимальных условий культивирования спустя полгода полностью сформированная детка готова к отделению.

Когда можно отсаживать подросшую детку?

Через полгода детка образует 2 пары листиков и формирует корешки.

Когда детка сформирует 3-4 корня длиной около пяти сантиметров, ее отделяют от цветоноса и высаживают в отдельный горшочек.

Выращивание орхидеи из срезанного цветоноса

Часто цветоводы интересуются, можно ли вырастить деток орхидеи из срезанного цветоноса. Можно. Для этого:

цветонос срезают и ставят в емкость с отстоянной водой так, чтобы его основание погрузилось в воду на 4-7 см. Вместо воды можно использовать 0,005%-ый раствор комплексного минерального удобрения;
проделывают все манипуляции по пробуждению спящей почки с помощью цитокининовой пасты. При этом цветонос достают из емкости, затем срез обновляют, воду в сосуде меняют;
цветоносную стрелку вместе с сосудом накрывают полиэтиленовым пакетом.

Выращивание детки из срезанного цветоноса.

Растение ставят на хорошо освещенное место. Дальнейшее развитие детки проходит так же, как и на материнской орхидее.

Технология отделения деток

Для этого прежде всего готовят инструмент с сопутствующими материалами:

нож или ножницы;
жидкость для обеззараживания (например, спирт);
древесный уголь или корицу.

Деток срезают, оставляя по краям по 1,5-2 см стебля стрелки, срезы замазывают древесным углем.

Посадка в грунт

Для посадки можно использовать небольшой стаканчик из прозрачного пластика, в котором заблаговременно сделаны отверстия для дренажа. Его объем должен соответствовать размеру корневой системы.

Субстрат можно приготовить самостоятельно из следующих ингредиентов:

вываренных кусочков сосновой коры размером не больше 1 см;
мха сфагнума;
древесного угля.

Все смешивают в равных долях.

Готовый субстрат также можно приобрести в садовом магазине, размер кусочков коры должен быть не более 1 см.

Основные проблемы

Если мы выращиваем деток из цветоноса, то можем столкнуться с различными проблемами.

Не выпускает цветонос

Регулярный полив растения стимулирует рост листьев, поэтому для формирования цветоноса необходима перемена климата. Прежде всего создают период засухи:

температура воздуха не должна превышать 30℃;
вдвое увеличивают интервал между поливами, чтобы добиться полной просушки корней. После этого орхидея должна постоять без полива еще до 4-5 дней в теплом, и до 7 дней — в прохладном помещении;
в это время растение не опрыскивают и не подкармливают.

Чтобы стимулировать появление цветоноса орхидею подвергают засухе.

Появление цветоносной стрелки означает возобновление ухода, исключая подкормки.

Детки не образовываются

Формирование деток можно рассматривать как ответ орхидеи на неблагоприятные условия содержания. Создав режим скудного полива на фоне высоких температур и влажности, можно добиться развития деток. Если это не помогает, спящую почку обрабатывают цитокининовой пастой.

Появившийся отросток засох

Такую детку на цветоносе удаляют. Если на цветоносе есть другие спящие почки, то можно попытаться их пробудить обработкой цитокининовой пастой, после чего создать растению необходимые для развития условия.

Засохшую детку обязательно удаляют.

Погибли корни на молодом растении

Чтобы стимулировать повторное развитие корешков, используют специальную методику с применением мха сфагнума, нитки и пленки для пищевых продуктов:

мох вымачивают в воде до набухания;
формируют из него шарик, скрепляя ниткой;
полученный комок нитью прикрепляют под основанием детки;
каждый день шар изо мха сбрызгивают водой, куда рекомендуется добавлять «Корневин» для стимуляции роста корней.

Обычно корешки у детки формируются в течение полугода, после чего маленькое растение готово к пересадке.

Полезные видео

Как получить детку орхидеи из цветоноса — видео-рекомендации:

Следующее видео расскажет, как получить детку на срезанном цветоносе:

Посмотрите видео о применении цитокининовой пасты для стимуляции деток:

О том, как отделить детку от цветоноса, смотрите видео ниже:

Заключение

Выращенное самостоятельно растение доставит много радостных эмоций своим необыкновенным и продолжительным цветением.

Начинающим цветоводам лучше выращивать более простые в уходе орхидеи – фаленопсисы. Главное, изучить особенности их произрастания, поскольку содержание этих растений значительно отличается от ухода за другими комнатными цветами.

Способы размножения орхидеи Фаленопсис в домашних условиях

Орхидея фаленопсис – травянистое растение семейства орхидных. В дикой природе это растение обитает во влажных тёплых лесах. Фаленопсис представлен 3-6 широкими листами, расположенными поочерёдно, между которыми растёт цветонос, представленный гибкой длинной ветвью.

Количество цветов зависит от ухода и разновидности растения, цветы могут иметь любой цвет, пятна и полосы.

Размножением фаленопсиса может заниматься даже неопытный цветовод.

Условия размножения

Для получения положительных результатов в размножении орхидей необходимо соблюдать ряд правил. Выбрать правильно время посадки, соблюдать температурный режим, влажность и правильно выбрать растение от которого мы будем брать посадочный материал.

Лучше всего заниматься размножением орхидеи фаленопсис, когда растение подходит к концу фазы цветения – тогда ресурсы цветка будут направлены на размножение.

Идеальная влажность для орхидеи фаленопсис – 50-80%. Возможна влажность 25-85%, но для здорового размножения важна оптимальная влажность.

Температура

Для размножения фаленопсиса отлично подходит температура от 28 до 30 градусов, температура выше нормы допустима, но ниже – не рекомендуется.

Общее состояние орхидеи

Для размножения подходят только особи без заболеваний. Больное растение может иметь чёрные, в слизи или с желтизной, листья неестественного цвета, если вы видите хоть один из признаков, отложите размножение до времени выздоровления растения.

Способы размножения орхидеи Фаленопсис

Для того, чтобы размножить орхидею Фаленопсис есть несколько способов, ниже мы подробно рассмотрим каждый из них.

Деление стебля (черенкование цветоноса)

Одним из распространённых способов размножения орхидеи Фаленопсис является вегетативное размножение, или черенкование – деление стебля цветоноса на части. Оптимальный сезон для этого – конец весны – начало лета.

Получаем черенки со ствола

Для начала, подготовьте растение к черенкованию: удалите нижние листья.
Простерилизуйте срезы древесным или активированным углём.
Обеспечьте растению максимально комфортные условия. Используйте максимум различных подкормок.
Когда вырастут новые корни выше срезов, сделайте срез немного ниже появившихся новых корней.
Простерилизуйте срезы.
Высадите срезанный черенок в почву.
Двое суток никак не поливайте и никак не увлажняйте почву, дайте молодым срезам высохнуть.
Обеспечьте молодой орхидее оптимальные условия.
Спустя несколько месяцев с пенька появятся новые растения.

Узнать больше о черенкование цветоноса орхидеи вы сможете из видео ниже:

Как вырастить в воде?

Размножение орхидеи фаленопсис можно произвести, срезав цветонос. Такой метод подходит, когда материнское растение сильно болеет и его нельзя спасти.

Как размножить фаленопсис в воде?

Аккуратно срежьте цветонос растения.
Поместите его в бутылку с отрезанным на 5 см горлышком, налейте в неё мягкую очищенную воду и добавьте одну таблетку активированного угля. Цветонос должен быть погружён под воду на 4-5 см нижней, срезанной частью.
Пробудите спящую почку фаленопсиса, аккуратно срезав острой бритвой полукруглую чешуйку, закрывающую почку и смажьте её цитокининовой мазью, которую можно найти в любом цветочном магазине.
Повторная обработка мазью потребуется каждую неделю на протяжении месяца.
Меняйте жидкость в бутылке вместе с самой бутылкой с частотой 1 раз в неделю.

Важные условия ухода за срезанным цветоносом

Температура должна не превышать 25 и не превышать 28 градусов, при иных условиях из почки вырастет не детка, а цветонос.
В бутылку с чистой водой помимо активированного угля можно добавить минеральное удобрение в концентрации 1:4 от обычной.
Отделите детку, когда у молодого растения появится 3-4 листа и корешки не менее 3-6 см. Просто срежьте её вместе с частью цветоноса, посадите в прозрачный горшок, наполненный корой и не допускайте прямого попадания лучей солнца.

Как отсадить детки

Важно, чтобы растение уже вышло из фазы цветения, было абсолютно здоровым и имело цветонос не старше 1.5-2 лет.

Сама детка выглядит как почка, расположенная на цветоносе.

Важные условия:

Начинать стимуляцию роста почки желательно в феврале. Цветок нужно поставить с западной или восточной стороны, притенив листья и позволяя солнечным лучам попадать только на цветонос.
Температура днём должна достигать 27 градусов, а ночью находиться в районе 16-17 градусов.
Полив фаленопсиса желательно сократить до минимума.
Подкормки вносить нельзя, пока не проснётся почка. Примерно через месяц такого ухода спящая почка просыпается.

После того как проснется почка вам нужно:

Перенести растение в тёплое, но притенённое место. Подвергать детку воздействию прямых солнечных лучей нельзя.
Нормализуйте режим полива вашего растения.
Вносите внекорневые подкормки, то есть на листья. Когда растение достаточно разовьётся, можно начать вносить корневые.
Примерно через полгода у детки появятся 2-3 листа и корешки длиннее 2-3 см, нужно будет аккуратно отделить её от материнского растения и пересадить в горшок.

Больше про размножение орхидеи Фаленопсис детками вы сможете узнать из видео ниже:

Как размножить с помощью цитокининовой пасты?

Способ размножения орхидеи фаленопсис цитокининовой пастой – один из самых простых и благодарных. Применять это способ лучше в конце зимы или весной, когда у растения больше всего жизненных сил и энергии.

Итак, чтобы начать выращивание почки на стебле цветоноса, с помощью пасты нужно последовать инструкции ниже.

Стерильным ножом или иглой царапните поверхность цветоноса.
Нанесите примерно 1,5-2,3 миллиметра пасты на место царапины. Примерно через 10 дней почка начнёт зарождаться. Оптимальный вариант – наносить пасту при помощи зубочистки. Наносите её чуть больше, при недостаточном количестве цитокининовой пасты зародится новый цветонос, а не почка.
Для пробуждения зародившейся почки срежьте защищающую её чешуйку и нанесите аналогичное количество пасты на почку.
Через 10-20 дней почка пробудится, дайте ей отрастить два – три листа и корни 3-5 см и отсадите детку в горшок. Не подвергайте воздействию солнца.

Размножение семенами с фото в домашних условиях

Размножение семенами – один из самых сложных способов, ранее это считалось невозможным.
Основные причины, по которым этот способ используется не слишком часто и занимает так много времени и сил:

Семена орхидеи очень маленькие и увидеть их невооружённым глазом практически невозможно.
У них отсутствует эндосперм. Эндосперм – ткань, окружающая зародыш, питающая его и не дающая вредному влиянию окружающей среды повредить зародыш.
Любое взаимодействие с окружающей средой, заболевания и отклонение от норм ухода приводит к гибели растения.

Как вырастить орхидею фаленопсис из семян, пошаговая инструкция?

Чтобы получить семена орхидеи самостоятельно нужно аккуратно опылить цветок с помощью зубочистки, как на фото в низу. Или можно купить готовые семена.

После успешного опыления коробочки у орхидей начинают расти.

Через 6 месяцев коробочки с семенами орхидеи Фаленопсис созревают.

Далее выделяем семена из коробочки.

Чтобы сделать следующий шаг нужно приготовить питательную среду для растения. Есть несколько рецептов приготовления питательной смеси.

Рецепт 1

Вам потребуется 10-20 грамм порошка агар-агар, 10 грамм фруктозы, столько же глюкозы, немного ортофосфорной кислоты, карбоната кальция, а так же около 200 мл очищенной воды. позвольте набухнуть агар-агар в воде, перелейте полученное вами желе в кипяток и добавьте фруктозу с глюкозой, карбонат кальция и кислоту. Мешайте, пока не получите однородное вещество без кристалликов.

Рецепт 2

Еще один рецепт питательной среды. Нам нужно:

400 мл дистиллированной воды;
100 мл томатного сока;
20 гр сахара;
40 гр банана;
0,5 мл удобрения для орхидей;
2 таблетки активированного угля;
0,5 гр меда.

Выращивать орхидею нужно в стеклянных пробирках с герметичными пробками. Если у вас нет таких пробирок, возьмите маленькие банки с очень плотно закручивающимися крышками. Тщательно простерилизуйте банки, влейте туда по 30-50 мл питательной смеси.

Повторно простерилизуйте банки, влив туда полученный раствор, на водяной бане и оставьте на 3-6 дней, чтобы убедиться, что дезинфекция прошла успешно. Если появится плесень – этот раствор нельзя использовать!

Покройте семена 1% раствором извести хлора и оставьте на 15-20 минут. 3-5 раз на протяжение этого времени активно трясите ёмкость.

Возьмите небольшую кастрюльку с кипятком, накройте её решёткой с ячейками, в которых вы сможете закрепить колбы или банки с питательной средой. Крышки должны так же лежать рядом для дезинфекции.

Аккуратно вытяните семена из раствора хлорной извести и поместите в питательную среду при помощи стерильного шприца. Тщательно закройте ёмкости и расположите их в теплице.

Через полгода аккуратно откройте ёмкости. В случае успешного прорастания семян вы увидите в банке ростки как на фото ниже.

Влейте 40-60 мл тёплой воды взбалтывайте до растворения. Вылейте полученное вещество в широкую миску и добавьте 2-5 капель 1% раствора Фурнадзола. Теперь оставьте ваши пророщенные семена на 15-20 минут.

Теперь, использую самую маленькую, тонкую и мягкую кисточку, высадите пророщенные семена по одному в горшки с питательной почвой из коры и мха. Добавьте к почве истолчённые корни папоротника и несколько истолчённых таблеток активированного угля.

Примерно через полгода можно будет пересадить проростки в почву, предназначенную для взрослых растений. К сожалению, цветения таким образом выращенных орхидей не стоит ждать ранее, чем через 4-7 лет.

Как размножаются Фаленопсисы корнями?

Размножение орхидеи корнями под силу даже новичку.

Поднимите растение над горшком и аккуратно освободите от почвы.
Разрежьте корневище стерильным ножом или секатором, оставляя по 2-3 псевдобульбы на росток.
Присыпьте срезы порошком древесного угля.
Каждую отделённую часть посадите в отдельный горшок со свежей почвой, опрыскивайте дважды в день, пока не появятся настоящие листочки и хорошие корни. Через некоторое время вы получите здоровое растение!

Возможные ошибки при размножении

Важными ошибками при размножении орхидеи фаленопсис является:

Использование больного растения для размножения. Важно помнить, что растение с нездоровым цветом листьев, чёрными корнями, покрытыми слизью – важный знак, говорящий о том, что такое растение не стоит использовать для размножения.
Единственный способ размножения, который можно применять с больным растением – размножение в воде.
Важно помнить о стерилизации срезов, регулярном поливе.
Не стоит подвергать растения воздействию прямых солнечных лучей, это вредно и опасно для растения, находящегося в процессе размножения.
Необходимо давать растению оптимальные температуру, освещение и влажность, отклонение от нормы может закончиться неудачно.

Уход за детками

Для того, чтобы не только получить детку, но и вырастить её в здоровое и красивое растение, важно не забывать о правильном уходе.

Маленькие растения нужно высаживать в такие горшки, в какие высаживают взрослые растения: прозрачные, с большим количеством отверстий. Так же можно добавлять к свежей почве взятую из горшка материнского растения в соотношении 1:1.
Важно, чтобы молодые фаленопсисы получали оптимальные условия: температура и влажность нужны идеальные, и не позволяйте воздействовать на ростки прямым лучам солнца.
Вносить подкормки следует в зависимости от способа размножения.

Полезное видео

Узнать больше о размножении Фаленопсис вы сможете узнать из видео ниже:

Вместо заключения

На самом деле, даже совершенно неопытному новичку под силу завести в своём доме ещё одну или две орхидеи, размножая в домашних условиях, главное – следовать инструкциям и не терять веру в себя!

Выращивание мушмула в открытом грунте

admin — Thu, 15 Nov 2018 06:50:23 +0000

Выращивание мушмулы в домашних условиях

Среди любителей домашней экзотики огромной популярностью пользуется вечнозелёное тропическое растение, знакомое далеко не каждому жителю средней полосы, – мушмула. Благодаря крупным кожистым листьям, глянцевым сверху и бархатистым снизу, а также ароматным цветкам, белым или желтовато-кремовым, мушмула внешне выглядит очень эстетично и выращивалась изначально только в качестве декоративной культуры. Однако впоследствии было оценено по достоинству и высокое качество её сочных мясистых плодов, имеющих бодрящий грушево-черешневый вкус с характерной кислинкой и обладающих целым рядом свойств, ценных для человеческого организма. Они укрепляют кишечник и улучшают пищеварение, очень полезны при мочекаменной болезни, хороши как в сыром, так и в переработанном виде.

В отличие от многих капризных тропических культур, мушмула очень неприхотлива в содержании. Климат средних широт не слишком благоприятен для её культивации в открытом грунте (хотя некоторым садоводам это удаётся), но вырастить мушмулу в домашних условиях совсем не сложно. Её обоеполые цветки способны к частичному самоопылению, а искусственное опыление позволяет увеличить количество плодовых завязей. В сочной мякоти каждого плода мушмулы находится от 1 до 8 косточек с плотной глянцевой оболочкой (чаще всего их 3).

В домашних условиях мушмулу выращивают чаще всего из косточки, извлечённой из спелого плода. Стоит отметить, что для домашней культивации из двух распространённых разновидностей данной культуры наиболее подходящей считается Мушмула японская (Локва), поскольку выращивание второй разновидности, Мушмулы германской (кавказской), слишком хлопотно и под силу далеко не каждому опытному садоводу.

Чтобы «поселить» дома эту симпатичную плодовую тропиканку, достаточно учесть основные особенности её агротехники.

Специфика посадки

Для выращивания мушмулы подходят свежие косточки, освобождённые от плодовой мякоти непосредственно перед посадкой. Чтобы ускорить прорастание семян, покрытых плотной оболочкой, их следует предварительно скарифицировать, потерев наждачной бумагой или напильником, после чего погрузить в ёмкость с водой комнатной температуры на 20–25 часов. Всплывшие косточки выбраковывают.

В качестве посадочного субстрата подойдёт любая покупная торфосмесь для рассады. Основное требование к ёмкости для мушмулы – наличие дренажных отверстий, обеспечивающих отток излишков влаги. Для каждой косточки рекомендуется определить отдельный горшок, чтобы впоследствии не тревожить растение болезненной процедурой пикировки. Посадку осуществляют в предварительно увлажнённый грунт на глубину 1,5–2 см, после чего накрывают посуду с посевами стеклом или полиэтиленом для создания микроклимата, благоприятного для будущих всходов.

Уход и содержание

Появления первых ростков следует ждать через 3–4 недели после пересадки. В ожидании всходов посевы следует регулярно проветривать и удалять капли конденсата со стекла или плёнки, чтобы предотвратить образование плесени на поверхности грунта. Верхний слой субстрата рекомендуется каждый день увлажнять из пульверизатора, а поливать посевы следует 3–4 раза в неделю. Лучше всего для этих целей использовать мягкую воду комнатной температуры.

Появление всходов (примерно через 30–35 дней) – первый значимый результат в выращивании мушмулы, поскольку именно прорастание косточки данной культуры в домашних условиях считается самым проблематичным этапом, после которого особенных затруднений в уходе за растением не возникает. По достижении ростками высоты 1,5–2 см посуду с ними освобождают от укрытия и, если нужно, убирают из-под прямых солнечных лучей, способных обжечь нежную зелень сеянцев.

В первую неделю после появления всходов с особенной тщательностью следует соблюдать температурный режим – показания термометра не должны опускаться ниже +18 °C. Окрепшие сеянцы можно вынести на балкон или в сад – укрепляющие воздушные ванны благотворно сказываются на дальнейшем развитии мушмулы. Поливать всходы следует не реже 2–3 раз в неделю. Развиваются молодые растения очень активно и за первый месяц жизни могут достигать в высоту до 10–15 см. К этому времени сеянцы обязательно следует рассадить по отдельным горшкам, если они выращивались в одной посуде.

Зацветает молодая мушмула, как правило, уже на третьем году жизни. Сроки цветения приходятся на позднюю осень – раннюю зиму. Благодаря обильному и продолжительному цветению её также называют японским зимнецветом. Ко второй половине декабря на месте кистевидных соцветий созревают довольно крупные (8–9 см в диаметре) плоды мушмулы. В возрасте 4–5 лет молодое деревце уже способно к полноценному плодоношению.

Каждый год молодым растениям требуется пересадка, взрослым деревьям эта процедура показана не чаще одного раза в 3–4 года, но в этом случае требуется ежегодная замена верхнего почвенного слоя. Пересадку мушмула переносит довольно тяжело, поэтому на время плодоносить прекращает.

В зависимости от сезона определяется режим полива взрослой мушмулы – летом почву увлажняют чаще, зимой полив сокращают до 1–2 раз в неделю, закрывая грунт слоем мха, предотвращая тем самым излишнее испарение влаги.

Подкармливать мушмулу рекомендуется настоем органических удобрений дважды в год – весной и осенью.

Никаких особенных мероприятий, кроме перечисленных выше, для домашней культивации мушмулы не потребуется. Эта культура устойчива к заболеваниям и не подвержена атакам вредителей. Единственная проблема растения в условиях помещения – подсыхание листвы в нижней части кроны. В этом случае растению показаны ежедневные опрыскивания тёплой водой и стимулирующая подкормка комплексным удобрением. Для поддержания собственного микроклимата в этот период деревце рекомендуется укрыть полиэтиленом.

Формирование кроны

В природе мушмула японская встречается в форме стройного дерева высотой около 6–8 м или в виде густолиственного кустарника с округлой формой. В домашних условиях растение редко вырастает выше 1,5–2 м. Ещё на стадии образовании 2–3-го листа следует определиться с будущей формой мушмулы. Для выращивания куста на этом этапе росток следует прищипнуть, если требуется вырастить дерево, то через 6–8 месяцев начинают прищипывать боковые побеги для лучшего кущения.

В обязательной обрезке мушмула не нуждается, однако на удаление старых ветвей или неправильно растущих побегов растение реагирует повышением качества урожая.

К обрезке мушмула японская относится легко, переносит её безболезненно, благодаря чему успешно используется дизайнерами в качестве бонсай, а переплетённые между собой молодые сеянцы в будущем образуют необычную растительную композицию. Однако для выращивания в качестве домашней декоративно-плодовой культуры предпочтительна традиционная форма невысокого деревца с шарообразной кроной.

Выращивание мушмулы: Посадка, Уход, Видео

Мушмула — очень красивое деревце или же вечнозеленый кустарник. Очень богатый полезными свойствами. Имеет большие листья и цветки, глянцевые сверху и опушенные снизу, собранные в пучки нежного светло-желтого цвета.

Особенности мушмулы

Цветет мушмула в октябре, и довольно долго цветет. Аромат цветков мушмулы смахивает на запах горького миндаля. По вкусу сочные и ароматные плоды напоминают абрикосы, яблоки и землянику одновременно.

Растение довольно теплолюбивое, но оно не боится морозов и до -30°C. Мушмула является самоопыляющимся растением, плоды формируются без перекрестного опыления. Также, растение ежегодно плодоносит, однако плоды имеют небольшие размеры. Урожай мушмулы собирают ранней весной, именно в это время плоды утрачивают излишнюю терпкость и становятся слаще.

Размножение мушмулы

Отличается мушмула от других субтропических культур тем, что может размножаться как семенами, так и вегетативным способом. На семена необходимо откладывать только самые крупные и спелые плоды. Внутри любого плода находится около трех семян. Они имеют хорошую всхожесть и сеянцы, которые выращиваются таким путем, сберегают все характеристики материнского растения.

Около суток семенам необходимо отмочить в растворе марганцовокислого калия. Выращивать мушмулу можно и в комнате, в зимнем саду и на открытом грунте. Если не ограничить ее рост, растение вырастает в высоту до полутора метров. Деревце благоприятно переносит подрезку, поэтому его крону можно довольно просто формировать.

Мушмула – посадка и уход

Выращивание мушмулы является процессом несложным, хотя хороший урожай получается только при соответствующем уходе.

Сажать мушмулу необходимо весной или осенью, уничтожив предварительно с места, где будет расти мушмула, все сорняки. Еще, в землю рекомендуется внести комплексное минеральное удобрение или костную муку. Также, подойдет компост, или же, в случае его отсувствия, куриный помет. Далее в землю вбивают кол, к которому деревце впоследствии будет привязываться. Выкапывают широкую яму (чтобы свободно входили расправленные корни). Дерево высаживается примерно в 5 см от кола. Почву хорошо приминают, легкую почву мульчируют слоем перепревшего навоза или компоста. Под данным слоем мульчи почва станет прохладной и влажной.

Видео-Урок: Мушмула — свойства

Полив мушмула

Мушмуле нравится обильный полив, но только отстоянной водой. До появления первых росточков надо удобрять ее комплексными минеральными удобрениями.

Выращивание мушмулы: Посадка, Уход, Видео

Особенности мушмулы

Размножение мушмулы

Мушмула – посадка и уход

Видео-Урок: Мушмула — свойства

Полив мушмула

Мушмула: посадка, выращивание, уход

Вкусные плоды не довезла — сама съела, говорит, боялась, что испортятся в дороге. Так мне достались блестящие косточки-семена, слегка приплюснутые с бочков.

Чем-то они плоды вишни напоминают, только крупнее. А на пороге осень, август заканчивается; думаю — приживётся ли южное растение, высаженное в зиму? Решила поэкспериментировать.

Результат эксперимента

Аккуратно отделила зёрнышки от оболочки, выдержала их полдня в растворе корневина (1 г на 1 л воды) и посадила в маленькие глиняные горшочки, использовав почвенную смесь для цветов. Засунула по три зёрнышка в каждый (вдруг не все взойдут?), заглубила их буквально на 1 см, полила, накрыла сверху полиэтиленом и поставила в тёплое место. По мере подсыхания верхнего слоя почвы, опрыскивала её из пульверизатора тёплой, отстоянной водой.

И что вы думаете? Проросла моя мушмула буквально через полтора месяца, выпустила два листика и потянулась к солнышку. Кстати, проросла почти половина зёрнышек, и мне пришлось аккуратно рассадить часть кустиков в отдельные горшочки. И только позже узнала, что подобным образом косточки не проращивают, потому как растения вырастают слабенькие (если вообще вырастают)), не цветут и не плодоносят. Но в то время я этого не знала, хотелось скорее увидеть, что это за мушмула такая? Кстати, она у меня впоследствии так и не зацвела ни разу, тем не менее, когда подросла, стала выглядеть очень декоративно))

Прочла в интернете, что «малышей» мушмулы нужно затенять, поэтому на пару недель поставила горшочки с рассадой в полутень. А когда мои растеньица выпустили ещё по 2 листика, поселила их на подоконник. Через полгода плоды моего эксперимента подросли до 30 см. Пора высаживать в открытый грунт? Ан нет… мне, оказывается, достались семена мушмулы японской, которая — увы! — не выживает в открытом грунте центральной полосы России.

Что делать? Часть растеньиц раздала подружкам — мои девочки были довольны. Себе оставила 5 кустиков, пересадила их в красивые напольные вазоны и теперь летом выставляю их на лоджию, а в зиму они «возвращаются из отпуска» в мою квартиру, где для них оборудовано светлое местечко.

Мушмула… она такая разная

Она относится к семейству Розовых, подсемейству Яблоневых, и её плоды по форме напоминают ранетки. А по вкусу — нечто среднее между грушей и черешней, с небольшой долей кислинки. Японская капризница живёт только на юге, зацветает осенью, а плоды даёт весной, так что для выращивания в открытом грунте в бОльшей части российских регионов совсем не годится. А жаль…

Но выход есть! Это — мушмула германская (её ещё называют кавказской), которая более лояльна к российскому климату и отлично приживается в садах южной полосы России.

Мушмула германская является листопадным плодовым деревом (или кустарником), тоже из семейства Розовых, но вот к подсемейству Яблоневых уже не имеет никакого отношения. Вот такая запутанная родословная. Поэтому я расскажу вам о выращивании на дачном участке мушмулы германской (кавказской), так как она более подходит для наших условий.

Мушмула — красивая гостья в российских садах

Плоды у взрослого дерева довольно крупные, как среднее яблоко.

Они имеют большую блестящую косточку внутри, очень плотные и необычайно вкусные. Представьте себе тёртое яблочко, смешанное с мякотью айвы, пересыпанное сахарной пудрой. Вот такой примерно вкус у мушмулы германской. Причём её плоды очень целебны и широко используются в народной медицине, а также в косметологии и фармацевтике для изготовления различных БАДов.

Тогда они размягчаются, набирают целебный букет витаминов и годятся как в пищу, так и для разных заготовок (варенья, джемов, желе и прочих), а запах — просто обалденный!

Где лучше высаживать мушмулу германскую?

Мушмула германская предпочитает нейтральные или слабокислые почвы и совершенно не переносит застоя грунтовых вод в районе корневой системы. Поэтому на тех участках, где уровень грунтовых вод находится всего на 1 м ниже уровня почвы, высаживать её не стоит. В любом случае подберите для неё местечко повыше.

Выращивание мушмулы германской

Рассаду мушмулы германской можно вырастить из обычных косточек. Для этого их необходимо предварительно стратифицировать (выдержать в холоде 3-4 мес). В естественных условиях косточки прорастают только на 2-3-й год после того, как попадут в почву, и их оболочка естественным путём разрушится. Но мы же не хотим столько ждать? — поэтому ускорим процедуру. Прежде чем выкладывать косточки на стратификацию, поместите их на 5 часов в 3% раствор серной кислоты, а после — хорошенько промойте.

При подобной обработке выращивание мушмулы не составит особых проблем, а семена её, посаженные осенью в открытый грунт, весною уже прорастут. Только не забудьте перед самой высадкой замочить их на сутки в тёплой воде (можно в растворе корневина или эпина), а после высадки желательно замульчировать землю торфом, опилками или просто закрыть полиэтиленовой плёнкой. Также можно высадить семена на рассаду в закрытом помещении, дождаться, пока они вырастут до 25-30 см, и только после этого помещать их в заранее намеченное местечко на даче.

Посадка мушмулы

Для посадки саженцев мушмулы возьмите по 1-й части лиственной земли, дёрна, перегноя и песка.
Выкопайте лунки, размером на 1/3 превышающие размер кома земли на корневой системе саженца.
Аккуратно разместите саженцы в лунки и присыпьте их заранее подготовленной почвенной смесью.

Уход за мушмулой

Уход за мушмулой ничем не отличается от ухода за обычными плодово-ягодными культурами:

Формирование кроны так, как вам нужно;
Умеренный полив, без переувлажнения почвы;
Удаление сухих и повреждённых веточек;
Подкормка стандартными минеральными и органическими удобрениями 2-3 раза за сезон. Кстати, саженцы мушмулы следует подкармливать чаще: 1 раз в 3 недели, раствором коровяка вкупе с органическими удобрениями.

Хочу отметить: мушмула — довольно нежное растение, подверженное различным заболеваниям. Поэтому дважды в сезон опрыскивайте её инсектицидами. Для этих целей можно использоват:

«Лепидоцид» (20 — 30 гр на 10 л воды),
«Фитоверм» (1,5 — 2 мл на 1 л воды),
«Инсегар» (5 гр на 10 л воды) или иной препарат от вредителей.

Вот мы с вами и познакомились с удивительным экзотическим растением, которое всё чаще встречается на загородных участках россиян. А ещё мушмула обладает огромной целительной силой. В её листьях содержится кладезь антиоксидантов, которые в виде отваров и настоек выводят из нашего организма вредные шлаки и токсины. А её витаминизированные плоды обладают великолепной энергетической силой.

А вы пробовали мушмулу? Ведь это довольно редкий фрукт, который нечасто попадается в продаже.

Выращивание мушмулы на садовом участке и особенности ухода за деревом

Выращивание субтропической мушмулы возможно и в условиях российского климата, хотя особой популярностью она пока не пользуется. Представительницу семейства Розоцветных часто называют эзгиль, чашковое дерево. Она требует бережного ухода, но польза ее плодов стоит всех затраченных усилий.

Описание, виды и сорта

В естественной среде высота дерева достигает 8 м. Листья крупные, кожистые. Верхняя их поверхность глянцевая, нижняя – бархатистая. Цветки белой или кремовой окраски обладают приятным ароматом. Небольшие плоды не только вкусны, но полезны высоким содержанием витаминов и микроэлементов.

Всего насчитывается около 30 видов мушмулы, самые известные – мушмула кавказская (германская) и мушмула японская (локва). Эти виды значительно отличаются друг от друга.

Мушмула кавказская – зимостойкий листопадный вид. Период вегетации продолжается до холодов, побеги-первогодки нередко подмерзают. Цветет она в мае небольшими белыми цветками, которые через несколько дней розовеют и приобретают аромат, привлекающий насекомых-опылителей. Коричнево-красные плоды созревают к осени, но употреблять их в пищу можно только после заморозков. Родина вида – северная часть Ирана, южные и юго-восточные районы Малой Азии.

К выращиванию на территории РФ рекомендуются сорта Сладкая Драчева, Карадагская, Гойтхская, Сочинская, Хвамли.

Мушмула японская цветет с сентября по март, плоды созревают в июне. Интересно, что плоды японской мушмулы, имеющие желтую окраску, бывают различной формы – от шарообразной до приплюснутой или грушевидной. Крупные листья слегка сморщены.

В открытом грунте японскую мушмулу выращивают на Крымском полуострове, но чаще – в домашних условиях или оранжереях.

Как посадить мушмулу

Выращиваемая в открытом грунте умеренных широт мушмула редко вырастает выше 3 метров. Поэтому место под посадку выбирают так, чтобы дерево постоянно хорошо освещалось – это гарантирует высокий урожай.

К почве мушмула нетребовательна, но предпочитает слабокислую или нейтральную. Важно обращать внимание на глубину залегания грунтовых вод: расстояние до них должно быть не меньше 1 м.

Выбирая место, учитывают зону комфорта деревца – не менее 1,5х1,5 м на каждое. На этой площади не стоит сажать другие культурные растения, забирающие из грунта питательные вещества.

Посадка саженцев

Саженцы мушмулы приобретают в местных питомниках, чтобы растение гарантированно было приспособлено к климатическим условиям. Можно саженцы вырастить самостоятельно (об этом будет рассказано ниже).

Алгоритм посадки довольно прост.

Посадочную яму выкапывают объемом на треть больше земляного кома саженца.
На дно ямы кладут дренажный слой, затем насыпают удобрения (обычно комплексные плюс костяная мука).
Питательная почвосмесь для мушмулы готовится из торфа, перегноя, песка и выкопанного грунта, взятых в равных объемах.
Саженец помещают в лунку, засыпают корни подготовленным субстратом.
Сразу же вкапывают опору для деревца.
Хорошо поливают, приствольный круг мульчируют толстым слоем компоста или перегноя.

Особых сложностей в уходе за мушмулой нет – по сути он аналогичен уходу за привычными плодовыми деревьями.

Поливают мушмулу умеренно, избегая переувлажнения и тем более застоя воды в приствольном круге.

Во время цветения и завязывания плодов полив должен быть регулярный, чтобы пересыхание почвы не отразилось на урожае.

Мушмула с благодарностью отзывается на подкормки коровяком (1:8) с органическими удобрениями.

саженцы и молодые деревца – раз в три недели;
взрослые деревья – 2-3 раза за сезон.

Обрезают, как правило, для формировки кроны – всегда хочется иметь красивое дерево. Но санитарная обрезка – обязательная процедура, от которой зависит здоровье и урожайность мушмулы. Регулярно удаляют сухие, поврежденные, больные ветки. Весной прореживают крону, чтобы бесперспективные ветки не мешали полноценному завязыванию плодов. Одновременно удаляют подмерзшие побеги.

Эксперты рекомендуют в первые два или три года ветки саженцев укорачивать на половину.

Вредители и болезни

Обычно мушмуле досаждают червецы, тли и щитовки, избавляются от которых инсектицидами:

«Фитоверм» – 20 мл/10 л воды;
«Инсегар» – 5 г/10 л воды;
«Лепидоцид» – 30 г/10 л воды.

Вместо химических препаратов можно использовать настои крапивы, пижмы, полыни.

В течение сезона вегетации существует вероятность нападения гусениц и других насекомых, питающихся листьями. Для предупреждения неприятностей весной и летом деревце трижды опрыскивают «Карбофосом» (0,3%) и «Хлорофосом» (0,2%).

Хороший результат дает окуривание. Влажную солому раскладывают рядом с деревом, посыпают табачной пылью, поджигают. Процесс контролируют – солома не должна разгореться.

Наиболее вероятные заболевания мушмулы:

Бактериальный ожог , проявляющийся усыханием ветвей, побегов, реже – всего дерева. Пораженные части удаляют и сжигают. Поскольку заболевание опасное, рекомендуется оповестить территориальную службу фитопатологии.
Пятнистость – появление светлых пятен, темнеющих до бурого цвета и некроза. Дерево лечат опрыскиванием медьсодержащими фунгицидами.
Корневая гниль возникает при переувлажнении почвы (виной тому могут быть нарушения режима полива или затяжные дожди). Противодействие – внесение в приствольный круг фунгицидов.

Размножение

Для размножения используются семена, отводки, черенки. Часто используется прививка мушмулы обоих видов на плодовые деревья и кустарники – айву, боярышник, грушу.

Проращивание семян

Выращивать саженцы мушмулы из семян можно в открытом грунте регионов с мягкой зимой. На умеренных широтах семена проращивают в домашних или тепличных условиях.

Всхожесть семян-костянок мушмулы при хранении снижается, поэтому рекомендуется сажать свежие косточки. Этим определяется срок посева – конец октября или первая декада ноября.

Проращивание в домашних условиях

Выдерживают семена в растворе стимулятора 2-3 часа.
Субстрат составляют из перегноя, песка, дерновой и листовой земли в равных количествах. Можно воспользоваться покупным грунтом для цветущих растений.
Не забывают о дренажных отверстиях на донышке емкости для проращивания и собственно дренаже.
В емкость объемом 1-1,5 л сажают 5-6 семян. Глубина посадки – 3-4 см.
Посевы регулярно увлажняют. Для уменьшения испарения влаги и сохранения микроклимата посадки накрывают пленкой. Необходимо регулярное проветривание по 2 часа ежедневно.
Всходы появляются на 7–8-й неделе.
Защитную пленку снимают, когда ростки подрастут до 2-3 см.
Когда сеянцы сформируют два или три настоящих листочка (их возраст при этом составит примерно три недели), их рассаживают по отдельным горшочкам.

Высаживают на улицу весной, когда установится теплая погода без угрозы заморозков. Пересадку проводят перевалкой, не разрушая земляной ком.

Проращивание в открытом грунте

Для проращивания семян рекомендуется выделить небольшую грядку, очистив ее от сорняков. В природных условиях косточки прорастают долго – несколько лет. Для садового участка такой срок неприемлем. Опытные садоводы рекомендуют несколько часов выдержать семена в 3%-м растворе серной кислоты, затем хорошо промыть и замочить водой на сутки.

Сажают косточки во влажный грунт на глубину 4-5 см, затем посевы мульчируют, чтобы уберечь от зимних похолоданий. используют опилки, торф, дышащую агроткань.

Первые цветки на деревце появятся на 4–5-й год.

Способ применим к кавказской мушмуле.

Осенью ветки пригибают к земле, предварительно увлажненной, и закрепляют их. Кору в месте прилегания к земле надрезают.

Образование самостоятельного саженца продолжается два года. За это время он сформирует корневую систему, даст побеги. Отсаживают «подростка» осенью, после листопада.

Черенкование

Методика одинаково хороша и для кавказской, и для японской мушмулы.

Черенки нарезают длиной 15-20 см, на них должно быть 2-3 междоузлия. Листья обрезают наполовину, срезы обрабатывают древесной золой. Нижний конец должен быть обрезан под углом 45°.

Укореняют черенки в емкостях с толстым слоем дренажа – заглубляют на 4-5 см строго вертикально. Затем обильно поливают, накрывают пакетом.

Емкости с черенками держат при повышенной температуре.

Емкость для укоренения должна быть непрозрачной – корешкам для роста нужна полная темнота. Держать укореняемые черенки лучше рядом с отопительными приборами.

Черенки укореняются две недели. Затем их пересаживают в горшок, а когда установится тепло, переваливают в открытый грунт.

Посадить мушмулу можно не только в саду, но и дома, на подоконнике. Технология выращивания и ухода практически полностью соответствует приведенной выше. Разница только в том, что кавказский вид зимой отдыхает, поэтому его желательно переместить в прохладное помещение, например на закрытую, но не утепленную северную лоджию или балкон.

Вырастить мушмулу на садовом участке не сложнее, чем яблоню. Правильный уход гарантирует хороший урожай плодов – вкусных и удивительно полезных для здоровья.

Выращивание мушмулы: Посадка, Уход, Видео

Особенности мушмулы

Размножение мушмулы

Мушмула – посадка и уход

Видео-Урок: Мушмула — свойства

Полив мушмула

Выращивание мушмулы на садовом участке и особенности ухода за деревом

Описание, виды и сорта

Мушмула кавказская – зимостойкий листопадный вид. Период вегетации продолжается до холодов, побеги-первогодки нередко подмерзают. Цветет она в мае небольшими белыми цветками, которые через несколько дней розовеют и приобретают аромат, привлекающий насекомых-опылителей. Коричнево-красные плоды созревают к осени, но употреблять их в пищу можно только после заморозков. Родина вида – северная часть Ирана, южные и юго-восточные районы Малой Азии.

Мушмула японская цветет с сентября по март, плоды созревают в июне. Интересно, что плоды японской мушмулы, имеющие желтую окраску, бывают различной формы – от шарообразной до приплюснутой или грушевидной. Крупные листья слегка сморщены.

Как посадить мушмулу

Посадка саженцев

Алгоритм посадки довольно прост.

Посадочную яму выкапывают объемом на треть больше земляного кома саженца.
На дно ямы кладут дренажный слой, затем насыпают удобрения (обычно комплексные плюс костяная мука).
Питательная почвосмесь для мушмулы готовится из торфа, перегноя, песка и выкопанного грунта, взятых в равных объемах.
Саженец помещают в лунку, засыпают корни подготовленным субстратом.
Сразу же вкапывают опору для деревца.
Хорошо поливают, приствольный круг мульчируют толстым слоем компоста или перегноя.

Особых сложностей в уходе за мушмулой нет – по сути он аналогичен уходу за привычными плодовыми деревьями.

Поливают мушмулу умеренно, избегая переувлажнения и тем более застоя воды в приствольном круге.

Мушмула с благодарностью отзывается на подкормки коровяком (1:8) с органическими удобрениями.

саженцы и молодые деревца – раз в три недели;
взрослые деревья – 2-3 раза за сезон.

Эксперты рекомендуют в первые два или три года ветки саженцев укорачивать на половину.

Вредители и болезни

Обычно мушмуле досаждают червецы, тли и щитовки, избавляются от которых инсектицидами:

«Фитоверм» – 20 мл/10 л воды;
«Инсегар» – 5 г/10 л воды;
«Лепидоцид» – 30 г/10 л воды.

Вместо химических препаратов можно использовать настои крапивы, пижмы, полыни.

Наиболее вероятные заболевания мушмулы:

Бактериальный ожог , проявляющийся усыханием ветвей, побегов, реже – всего дерева. Пораженные части удаляют и сжигают. Поскольку заболевание опасное, рекомендуется оповестить территориальную службу фитопатологии.
Пятнистость – появление светлых пятен, темнеющих до бурого цвета и некроза. Дерево лечат опрыскиванием медьсодержащими фунгицидами.
Корневая гниль возникает при переувлажнении почвы (виной тому могут быть нарушения режима полива или затяжные дожди). Противодействие – внесение в приствольный круг фунгицидов.

Размножение

Проращивание семян

Проращивание в домашних условиях

Выдерживают семена в растворе стимулятора 2-3 часа.
Субстрат составляют из перегноя, песка, дерновой и листовой земли в равных количествах. Можно воспользоваться покупным грунтом для цветущих растений.
Не забывают о дренажных отверстиях на донышке емкости для проращивания и собственно дренаже.
В емкость объемом 1-1,5 л сажают 5-6 семян. Глубина посадки – 3-4 см.
Посевы регулярно увлажняют. Для уменьшения испарения влаги и сохранения микроклимата посадки накрывают пленкой. Необходимо регулярное проветривание по 2 часа ежедневно.
Всходы появляются на 7–8-й неделе.
Защитную пленку снимают, когда ростки подрастут до 2-3 см.
Когда сеянцы сформируют два или три настоящих листочка (их возраст при этом составит примерно три недели), их рассаживают по отдельным горшочкам.

Проращивание в открытом грунте

Первые цветки на деревце появятся на 4–5-й год.

Способ применим к кавказской мушмуле.

Черенкование

Методика одинаково хороша и для кавказской, и для японской мушмулы.

Емкости с черенками держат при повышенной температуре.