Горький перец на подоконнике – это не только нужная специя, которая всегда под рукой, но и отличное декоративное украшение дома, легкое в выращивании. Горшочек с ярким красивым растением послужит изысканным декором для любого дома, а пикантный вкус такой острой специи сделает этот перчик незаменимым на кухне у каждой хозяюшки.

Вырастить в домашних условиях возможно и сладкий болгарский перец и жгучий острый, сорта Дракоша или иной. Как высаживать семена на рассаду и об условиях посадки в квартире расскажем далее.

Характеристика растения

Для выращивания на подоконнике селекционеры специально вывели несколько сортовых разновидностей острого перца. Такой комнатный перец также делится на плодовую разновидность и декоративную (без плодов).

Плодовая разновидность комнатного острого перца представляет собой многолетник, который достигает в высоту не больше 40 см. Растение имеет яркие зеленые листочки и разноцветные плоды насыщенного окраса: алого, солнечного или апельсинового цвета.

Выращивание комнатного перца не составляет особого труда и не требует особых знаний и премудростей. Весьма неприхотливо и нетребовательно в уходе.

Подоконник идеально подойдет для выращивания светолюбивого перца

Цветение начинается в июне. В этот период на стеблях появляются нежные белые цветочки с легка желтоватым оттенком.

Как вырастить в домашних условиях на подоконнике

Чтобы получит на подоконнике растение с красивыми плодами необходимо высеять семена на рассаду. Делают это в конце февраля – начале марта.

Чтобы ускорить процесс произрастания семян их можно предварительно термически обработать. Для этого семена заливают теплой водой (не выше 40 градусов) и закупоривают в термосе на 3 часа.

Подготовка грунта и горшка

Почва для семян обязательно выбирается питательная. Ее можно подготовить самостоятельно. Для этого смешивают 5 частей перегноя, 2 части дерновой земли и торфа и 1 часть песка. На дне емкости обязательно должен быть дренаж. Для этого подойдет мелкий керамзит или галька.

Перцу необходима питательная почва

Грунт необходимо дополнительно дезинфицировать: обработать кипятком, или раствором марганцовки и хорошенько прорыхлить. Семена высеиваются на глубину 1 см.

Выращивание рассады из семян

Емкости накрывают стеклом или пленкой и оставляют в теплом месте, где температура не должна быть ниже 20-25 градусов.

В качестве емкости можно использовать обычный горшочек или ящик, все зависит от того, какое количество семян высеивается.

Первые всходы появляются уже через 7 – 10 дней. В помещении должно быть достаточное количество солнечного света.

При появлении первых всходов растения пикируют в отдельные горшочки. Когда на всходах появляются несколько настоящих листочков, их снова пикируют, при этом выбирают самые сильные и крепкие ростки.

Рассаду перца необходимо пикировать после появления первых всходов

Во время произрастания рассады необходимо следить за тем, чтобы всходы сильно не вытягивались. Для этого им нужно обеспечить определенную температуру окружающей среды.

Когда появляются первые листочки, то в течение 7 дней необходимо снизить температуру до 20 градусов. А когда появляются три настоящих листочка обязательно воспроизвести пикировку в просторный горшок. На постоянное место рассада высаживается по истечении 2 месячного срока после высадки семян.

Уход за комнатным горьким перцем

Чтобы выращивать горький перец на подоконнике необходимо обеспечить ему свет и тепло.

Очень любит такой перчик разного рода подкормки. Самое оптимальное удобрение, это 2 столовые ложки золы смешанные с 3 литрами воды. Смесь должна хорошо настояться. Удобрять необходимо каждые две недели.

Для подкормки перца подойдет древесная зола, разведенная в воде

Можно использовать азотные удобрения, но гораздо реже. С такими удобрениями важно не переусердствовать, иначе можно остаться без урожая.

Почву необходимо регулярно рыхлить и поливать два раза в неделю теплой отстоянной, или очищенной водой. Нужно следить, чтобы грунт в горшочке не пересыхал, но и не был постоянно сырым. И то и другое будет способствовать разным заболеваниям растения.

В зимнее время можно не использовать удобрения и поливать растение гораздо реже. Если воздух в помещении сухой, можно немножко увлажнять листочки, сбрызгивая их водой из пульверизатора.

Плодоношение

При соблюдении всех рекомендаций и правил выращивания растение зацветет в мае – июне, а плодоношение будет продолжаться до конца осеннего периода.

При соблюдении рекомендаций перец зацветет уже в начале мая

Температурный режим

Примерно до февраля растение можно содержать в помещении при более прохладной температуре, но не ниже 18 градусов.

Но перед началом вегетационного периода (обычно он начинается с февраля) горшочек нужно перенести в более теплое помещение и осуществить его обрезку. Для этого необходимо обрезать стебли, чтобы они были не выше 5 см.

Если правильно соблюдать все рекомендации по выращиванию и уходу за растением: начиная от самой заготовки семян и заканчивая своевременным обрезанием, то такой перчик сохранит свою декоративность и будет активно плодоносить до 5 лет.

Болезни и вредители

Данная разновидность комнатных растений может подвергаться таким заболеваниям: почернение ножки или пятнистость листочков. Происходит такое при слишком обильном поливе, при котором образуется застой воды в горшке.

Мучнистая роса на комнатном перце

К основным вредителям такого перца относят тлю, паутинного клеща и мучнистую росу. Появится тля или клещ могут с помощью ветра через открытое окно.

Для борьбы с клещом можно использовать само растение. Для этого необходимо измельчить семена перца вместе с внутренними прожилками и на сутки залить их водой. Затем необходимо добавить в смесь немножко перетертого хозяйственного мыла и опрыскать растение. Чтобы полностью избавиться от вредителей достаточно провести три процедуры опрыскивания.

При правильном выращивании и уходе растение на протяжении целых 5 лет будет радовать взор отличной декоративностью, а плоды его станут пикантной специей на кухне.

Правильное выращивание горького перца на подоконнике

Горький перец на подоконнике – это не только нужная специя, которая всегда под рукой, но и отличное декоративное украшение дома, легкое в выращивании. Горшочек с ярким красивым растением послужит изысканным декором для любого дома, а пикантный вкус такой острой специи сделает этот перчик незаменимым на кухне у каждой хозяюшки.

Вырастить в домашних условиях возможно и сладкий болгарский перец и жгучий острый, сорта Дракоша или иной. Как высаживать семена на рассаду и об условиях посадки в квартире расскажем далее.

Характеристика растения

Для выращивания на подоконнике селекционеры специально вывели несколько сортовых разновидностей острого перца. Такой комнатный перец также делится на плодовую разновидность и декоративную (без плодов).

Плодовая разновидность комнатного острого перца представляет собой многолетник, который достигает в высоту не больше 40 см. Растение имеет яркие зеленые листочки и разноцветные плоды насыщенного окраса: алого, солнечного или апельсинового цвета.

Выращивание комнатного перца не составляет особого труда и не требует особых знаний и премудростей. Весьма неприхотливо и нетребовательно в уходе.

Подоконник идеально подойдет для выращивания светолюбивого перца

Цветение начинается в июне. В этот период на стеблях появляются нежные белые цветочки с легка желтоватым оттенком.

Как вырастить в домашних условиях на подоконнике

Чтобы получит на подоконнике растение с красивыми плодами необходимо высеять семена на рассаду. Делают это в конце февраля – начале марта.

Чтобы ускорить процесс произрастания семян их можно предварительно термически обработать. Для этого семена заливают теплой водой (не выше 40 градусов) и закупоривают в термосе на 3 часа.

Подготовка грунта и горшка

Почва для семян обязательно выбирается питательная. Ее можно подготовить самостоятельно. Для этого смешивают 5 частей перегноя, 2 части дерновой земли и торфа и 1 часть песка. На дне емкости обязательно должен быть дренаж. Для этого подойдет мелкий керамзит или галька.

Перцу необходима питательная почва

Грунт необходимо дополнительно дезинфицировать: обработать кипятком, или раствором марганцовки и хорошенько прорыхлить. Семена высеиваются на глубину 1 см.

Выращивание рассады из семян

Емкости накрывают стеклом или пленкой и оставляют в теплом месте, где температура не должна быть ниже 20-25 градусов.

В качестве емкости можно использовать обычный горшочек или ящик, все зависит от того, какое количество семян высеивается.

Первые всходы появляются уже через 7 – 10 дней. В помещении должно быть достаточное количество солнечного света.

При появлении первых всходов растения пикируют в отдельные горшочки. Когда на всходах появляются несколько настоящих листочков, их снова пикируют, при этом выбирают самые сильные и крепкие ростки.

Рассаду перца необходимо пикировать после появления первых всходов

Во время произрастания рассады необходимо следить за тем, чтобы всходы сильно не вытягивались. Для этого им нужно обеспечить определенную температуру окружающей среды.

Когда появляются первые листочки, то в течение 7 дней необходимо снизить температуру до 20 градусов. А когда появляются три настоящих листочка обязательно воспроизвести пикировку в просторный горшок. На постоянное место рассада высаживается по истечении 2 месячного срока после высадки семян.

Уход за комнатным горьким перцем

Чтобы выращивать горький перец на подоконнике необходимо обеспечить ему свет и тепло.

Очень любит такой перчик разного рода подкормки. Самое оптимальное удобрение, это 2 столовые ложки золы смешанные с 3 литрами воды. Смесь должна хорошо настояться. Удобрять необходимо каждые две недели.

Для подкормки перца подойдет древесная зола, разведенная в воде

Можно использовать азотные удобрения, но гораздо реже. С такими удобрениями важно не переусердствовать, иначе можно остаться без урожая.

Почву необходимо регулярно рыхлить и поливать два раза в неделю теплой отстоянной, или очищенной водой. Нужно следить, чтобы грунт в горшочке не пересыхал, но и не был постоянно сырым. И то и другое будет способствовать разным заболеваниям растения.

В зимнее время можно не использовать удобрения и поливать растение гораздо реже. Если воздух в помещении сухой, можно немножко увлажнять листочки, сбрызгивая их водой из пульверизатора.

Плодоношение

При соблюдении всех рекомендаций и правил выращивания растение зацветет в мае – июне, а плодоношение будет продолжаться до конца осеннего периода.

При соблюдении рекомендаций перец зацветет уже в начале мая

Температурный режим

Примерно до февраля растение можно содержать в помещении при более прохладной температуре, но не ниже 18 градусов.

Но перед началом вегетационного периода (обычно он начинается с февраля) горшочек нужно перенести в более теплое помещение и осуществить его обрезку. Для этого необходимо обрезать стебли, чтобы они были не выше 5 см.

Если правильно соблюдать все рекомендации по выращиванию и уходу за растением: начиная от самой заготовки семян и заканчивая своевременным обрезанием, то такой перчик сохранит свою декоративность и будет активно плодоносить до 5 лет.

Болезни и вредители

Данная разновидность комнатных растений может подвергаться таким заболеваниям: почернение ножки или пятнистость листочков. Происходит такое при слишком обильном поливе, при котором образуется застой воды в горшке.

Мучнистая роса на комнатном перце

К основным вредителям такого перца относят тлю, паутинного клеща и мучнистую росу. Появится тля или клещ могут с помощью ветра через открытое окно.

Для борьбы с клещом можно использовать само растение. Для этого необходимо измельчить семена перца вместе с внутренними прожилками и на сутки залить их водой. Затем необходимо добавить в смесь немножко перетертого хозяйственного мыла и опрыскать растение. Чтобы полностью избавиться от вредителей достаточно провести три процедуры опрыскивания.

При правильном выращивании и уходе растение на протяжении целых 5 лет будет радовать взор отличной декоративностью, а плоды его станут пикантной специей на кухне.

Выращивание острого перца на подоконнике

Выращивание острого перца в домашних условиях не такое уж сложное дело. Острый перец «Маленькое чудо» был выведен в Голландии и давно уже прижился у нас в России. Это растение компактно и характерно активным плодоношением, за счет чего кустики с перчиками разных цветов несут ещё и декоративную функцию.

Применение

Плоды такого перчика можно применять, как в кулинарии, так и в медицинских целях. Зрелые плоды можно настоять на спирту, и данный настой применять при ревматизме, радикулите, болях в пояснице.

Выращивание плодов к зиме

Существуют определённые правила выращивания острого перца в домашних условиях.

Посев семян лучше производить в феврале. Для этого необходима примерно двухлитровая чистая ёмкость, которую следует обработать кипятком. На дно горшка уложите дренаж в виде керамзита, но подойдет и щебень или древесный уголь. Поверх дренажа засыпаем почву, состоящую из перегноя, листовой земли и песка в соотношении 5:3:2. Перед посадкой семян почву нужно пролить кипятком и после того, как она остынет, в небольшие лунки 1-1,5 см посеять заранее замоченные и уже набухшие 2-3 зернышка перца.

Горшок с посаженными зернами накройте полиэтиленом или стеклом и поставьте в теплое место. Когда дней через 5-7 появятся ростки, переставьте горшок на солнечное место окна. При появлении первых настоящих листочков перчики можно распикировать в отдельные горшки, а лучше убрать лишние, чтобы не тревожить корни.

Когда растение подрастет до 20 см, прищипните макушку. Это нужно для лучшего разветвления кустика, в которых и будут образовываться плоды.

Не забывайте регулярно поливать растение и периодически подкармливайте своего питомца удобрениями, тогда вы обязательно дождётесь урожая на своем подоконнике.

Способ получение плодов к маю

Наблюдая за развитием домашнего перца, любители из Ивановской области пришли к интересному выводу, что в наших северных условиях можно изменить сроки созревания перца на подоконнике. Они используют весенние, наполненные яркими солнечными лучами дни для цветения и созревания плодов.

Высевают перец под осень в плошки на подоконнике. Создают перцу не очень комфортные условия, чтобы он не успел набрать цветы в период до Нового года, чтобы не истощил силы свои на рост в самые темные «глухие» дни. Так сберегают растение от вытягивания побегов. В момент, когда дни начинают прибывать, перец переносят на светлое окно (восток или юг). Растение вскоре зацветает и приносит в среднем 10 красивых стручков. Да плоды такие богатыри, каких никогда не бывало под осень.

А сразу после того, как снят урожай, растение выкидывает еще пару энергичных побегов и цветет вторично. Ко второй половине сентября созревает еще один урожай, при этом из 20 стручков только три были небольших размеров. Таким образом, за сезон с одного кустика снимают около 30-ти стручков, почти в 5 раз выше среднего урожая!

Главным секретом высокого урожая является то, что к моменту самого первого цветения (в начале февраля) перец осеннего срока высева успевает развить хорошие мощные корни. Начиная с марта и заканчивая началом октября, то есть в период обильный солнцем, перец активно завязывает плоды и использует силы для их налива.

Отплодоносившее растение можно осенью не выбрасывать, пустить его под зиму. Зимой, в начале января его надо пересадить в новый субстрат, старые побеги обрезать наполовину, затем перенести горшок на светлое окно (восток или юг). Такой уход может принести до трех урожаев за сезон.

На заметку

Когда высаживаете перцы, все же их лучше не пикировать, так как они болезненно реагируют на пересадку. А к перевалке они хорошо относятся. Когда всходы разойдутся, просто отщипните лишние слабые всходы. Еще важные момент – не пропустите время, когда корешки начнут тесниться в горшочке и прорастать наружу.

Для рассады, безусловно, лучше всего подойдут торфяные горшочки. Для нормального роста перцы переваливают в просторные контейнеры и горшки 30-50 см высотой. На дно посадочных емкостей обязательно положите дренаж (слой керамзита, битый кирпич).

Иногда для опоры созревающих плодов ставят подпорки, опрыскивают кустики теплой отстоянной водой от паутинного клещика.

Для получения хорошего урожая перцы рекомендуют выращивать в два ствола, постоянно формируя их с помощью прищипки. На каждом стебле оставляют сильный побег, а слабые прищипывают над первым листом. Хотя перцы самоопыляемые как и томаты, но лучше периодически растения встряхивать, чтобы опыление было эффективнее.

Перец – такой же многолетник как и томаты черри, куст может радовать вас урожаем целых пять лет. Такими же способами можно выращивать на подоконнике и сладкий болгарский перец. Представляете, какое удовольствие наблюдать, как на ваших глазах наливается спелый стручок, когда за окном «нелетная» погода!

Сорта перцев для выращивания на подоконнике

Очень популярным сегодня становится выращивание садово-огородных культур на подоконниках квартир. Все чаще на окнах многоквартирных домов можно увидеть растущие в горшках помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, перцы. Цветы, ранее считавшиеся исключительно садовыми, сегодня тоже можно увидеть в домашнем интерьере. Таковы, например, хризантемы и тюльпаны.

Селекционеры, стараясь удовлетворить спрос, выводят карликовые сорта растений, способные поместиться на узком пространстве подоконника и менее требовательные к освещению, чем их садовые собратья.

Минус практически всех огородных культур в домашних условиях в том, что большого урожая с них не соберешь. Места мало. Исключением являются сорта горького перца, которые приносят довольно много плодов на одном кусте, а используются в очень малых количествах.

Чаще всего сейчас такие сорта называют декоративными за их действительно красивый вид.

Сегодня декоративные сортовые перцы могут быть самых разнообразных цветов, начиная фиолетовым и заканчивая красным. Бывает и так, что у некоторых сортов цветные не только плоды, но и листья.

К примеру, перец сорта «Черная жемчужина» имеет темно-фиолетовые листья. При этом до созревания плодов листья этого сорта обычного зеленого цвета, в то время как сами перчики почти черного цвета. При созревании перчики становятся красными, а листва фиолетовой.

1

Из-за своего своеобразного, очень декоративного вида карликовые сорта перцев часто относят к декоративным. К сожалению, в этой категории могут попадаться несъедобные разновидности. Впрочем, тут сведения разнятся. Возможно, к данным сортам перцев применима поговорка «нет лекарств, нет ядов, есть доза».

По отношению к перцу действует общий принцип; чем мельче перчик, тем он острее. Очень может быть, что характеристика «несъедобен» проистекает из-за слишком высокой остроты конкретного сорта перца.

Как несъедобный чаще всего упоминают «Голдфингер», но кое-где можно встретить утверждение, что съедобен и этот сорт.

Также под сомнением находится сорт «Филиус блю».

Многие сорта комнатных перцев изначально выводились как декоративные, без заботы об их съедобности. Выбирая сорт домашнего перца «двойного применения», лучше будет обратить внимание на карликовые сорта, изначально выведенные для употребления в кулинарии. Вряд ли найдется много желающих проверить на собственном организме утверждение про дозу.

К положительным сторонам выращивания горького перца в квартире относится также его способность дезинфицировать помещение, в котором он находится, и отпугивать тлю и белокрылок.

Принципы выращивания декоративного и огородного перца одинаковы. Многие огородники просто выкапывают осенью пару карликовых кустиков и пересаживают их в горшки. Именно по этой причине деление сортов острого перца на декоративный и столовый довольно условно.

Такие сорта, как «Медуза», «Рябинушка», «Салют», «Огонек», «Соцветие», являясь столовыми, одновременно могут выполнять роль украшения комнаты. Сорта являются многолетними. Однолетними эти сорта будут в суровых условиях, где могут не выдержать зиму, но не в теплой квартире. Вырастив деревце один раз, им можно будет любоваться пять лет. Еще одним плюсом сортов является то, что они отечественной селекции, известны давно и выводились как столовые. Поэтому можно не беспокоиться насчет их съедобности.

Даже без плодов, благодаря мелким белым цветам, деревце имеет очень нарядный декоративный вид. Цветы самоопыляющиеся, не нуждающиеся в насекомых-опылителях.

Сорта перцев для выращивания на подоконнике

Сорт Бабье лето

Теневыносливый сорт горького перца. Раннеспелый. Куст выглядит очень декоративно с плодами разного цвета в зависимости от стадии созревания. Сорт рекомендован не только для огорода, но и для выращивания в горшках на подоконнике или летом на балконе. Форма плодов тоже может быть разной от шарообразной до хоботовидной. Листья размером до семи сантиметров. Куст вечнозеленый, очень ветвистый, высотой до сорока сантиметров.

Семена на рассаду сеют в последних числах февраля – начале марта. В постоянный горшок или открытую грядку пересаживают в конце мая. При посадке в открытый грунт кусты сажают на расстоянии тридцати сантиметров друг от друга. Сорт отличается растянутым плодоношением. Урожай собирают с июля по октябрь. Применяется при консервировании и в качестве приправы к блюдам.

Сорт Рябинушка

Среднеранний низкорослый сорт. Куст ветвистый. Перчики круглой формы, очень острые. Разбросанные по одному в листве деревца придают растению очень декоративный вид. Цвет плодов фиолетовый или оранжевый. Диаметр перцев два – два с половиной сантиметра, массой от трех до пяти граммов. Данный сорт не только декоративен, но и съедобен. Применяется в кулинарии, при консервации и в ликеро-водочной промышленности.

Сорт Салют

Среднеспелый сорт, пригодный для выращивания на открытой грядке, в теплице, на балконе, в горшке на окне. Высота куста всего двадцать сантиметров. Растение ветвистое, не нуждающееся в формировании кроны, декоративного вида. Урожай можно собирать через четыре месяца после посева семян.

Плоды конусообразные, собраны в пучки. Могут иметь гладкую или ребристую поверхность. Срывать их можно как темно-зелеными, так и светло-оранжевыми. Масса плодов шесть граммов.

Если данный сорт планируется для высадки в открытый грунт, то семена на рассаду высевают в конце февраля. Урожай снимают в июле.

Сорт Медуза F1

Очень оригинальный и новый гибридный сорт. Кусты высотой до сорока сантиметров усыпаны достаточно длинными, до семи сантиметров, перцами, растущими пучками и производящими впечатление щупалец медузы. В формировании куст не нуждается. Урожай недружный, поэтому на кусте присутствуют плоды разных цветов. Собирают урожай с июля по сентябрь.

Сорт отлично подходит для выращивания в квартире и на балконе. Хорошо растет в огороде на грядках. Применяется в кулинарии и консервации. Для долговременного хранения перцы можно сушить.

Недостатком данного сорта является то, что он гибрид первого поколения. От него нет смысла получать семена.

Сорт Пиковая дама

Сорт выглядит исключительно декоративно и прекрасно растет при недостатке освещения. Высота куста до тридцати сантиметров. Растение шарообразной формы, среднеоблиственное. Сорт среднеспелый. Конусовидные плоды торчат кверху. Дополнительную декоративность перцу придает окраска плодов: фиолетовая в стадии технической спелости и красная в зрелом состоянии. Плодоносит сорт с июля по октябрь.

Агротехника в квартире

Чтобы вырастить горький перец на подоконнике, в первую очередь требуется плодородный грунт. Часто это смесь перегноя, компоста, листовой земли, торфа и песка. Возможен вариант грунта из смеси торфа с гумусом.

Если не хочется возиться, можно купить готовую смесь для перца, баклажанов и томатов.

Семена высевают на питательный грунт и чуть присыпают их сверху просеянной землей, слоем в один сантиметр. Точки зрения на то, как именно высевать острый перец расходятся.

Одни высевают семена в общую емкость и позже отбирают наиболее сильные растения. Возможность такого отбора является плюсом данного способа. Удобен этот способ еще тем, что до появления всходов можно накрыть пленкой весь ящик. Впрочем, кассета со стаканчиками для рассады будет не хуже.

Другие считают, что лучше сразу высевать семена в отдельные горшочки, так как перец плохо переносит пикировку. При выращивании рассады таким способом молодые растения пересаживают в более крупный горшок методом перевалки.

Оптимальный срок посадки перца с последних дней февраля и все первые десять дней в марте. После посева рассаду накрывают пленкой или стеклом и убирают в теплое место до появления всходов.

Первые всходы появляются через две недели. На стадии третьего – четвертого листка рассаду высаживают в постоянные горшки объемом литр – полтора. Больших горшков комнатный перец не требует. После того как росток достигнет высоты в двадцать сантиметров, верхушку надо прищипнуть. Это стимулирует ветвление деревца.

Из-за обильного плодоношения и малого объема земляного кома в горшке необходимо регулярно подкармливать растения коровяком и птичьим пометом. Растворы этих удобрений должны быть слабыми.

Еще перцу необходимы регулярное рыхление почвы и полив.

После очередного сбора урожая перечное деревце омолаживают. В случае с перцем это происходит не так, как с прочими садовыми растениями (сильная обрезка веток с целью пробудить спящие почки), а пересадкой растения в горшок со свежей плодородной почвой.

Начиная выращивание перца в комнатных условиях, любители нередко допускают ошибки, из-за которых деревце может заболеть или погибнуть.

Наиболее характерные ошибки при выращивании горького перца в комнате

Избыточный полив

Как у теплолюбивой культуры корни перца могут подгнивать в случае полива его холодной водой или избыточного увлажнения земляного кома. При этом оставлять грунт совсем сухим тоже нельзя. Поливают перец отстоявшейся водой комнатной температуры.

В квартирах под подоконниками часто расположены радиаторы центрального отопления. Из-за них земля в горшках, стоящих на окнах, очень быстро пересыхает. Если перец расположен близко к радиатору, его необходимо поливать чаще обычного. Смотреть надо по ситуации, но, может быть, потребуется полив раз в два дня. В обычных условиях комнатный перец поливают два раза в неделю.

Прищипывание центрального корня

Многие советуют при пикировке рассады прищипывать центральный корень молодого растения. Это сродни совету отрезать птице крылья, чтобы не летала.

Перцы очень болезненно переносят данную процедуру. Растение выживет, но будет долго болеть. Может и отказаться цвести.

Насекомые-вредители

Бывает, что на перец пытается напасть тля или паутинный клещ. Появиться они могут, будучи занесены ветром через окно. Нередко владельцы острых перцев пугаются этого явления и выбрасывают растения. На самом деле уничтожить вредителей можно с помощью самого перца, являющегося сильным отпугивателем для этих насекомых. Достаточно перемолоть семена и внутренние прожилки и на сутки залить их теплой водой. Потом добавить тертое мыло и три раза опрыскать растения.

Появление паутинного клеща можно предотвратить, поддерживая высокую влажность воздуха. Для этого достаточно регулярно опрыскивать растения или поставить рядом с горшками емкость с водой. Если клещ уже появился, успел размножиться и положение тяжелое, можно использовать инсектициды на биологической основе. Например, фитоверм.

Опадают листья

Данное явление характерно как раз для тех перцев, которые переносят осенью из открытого грунта или теплицы в горшок на подоконнике. Привыкшее к изобилию солнечных лучей деревце начинает сбрасывать листья, жалуясь на недостаток света. Если нет желания устанавливать дополнительное освещение и получать урожай в феврале, перец можно обрезать.

Обрезают побеги на треть. Поливы в это время тоже сокращают, но земляной ком поддерживают в слегка влажном состоянии.

Урожай дважды в год

Любители комнатных горьких перцев, наблюдая за их ростом, нашли способ снимать первый урожай уже в мае.

Для этого семена горького перца высевают на рассаду под осень, создавая ей неблагоприятные условия, чтобы она не успела зацвести под Новый год (западный вариант как раз «Рождественский перец») и не истощила силы в наиболее короткие дни. После 21 декабря растения переносят на максимально освещаемое солнцем окно: южное или восточное.

Перец быстро зацветет и к концу мая с него можно будет получить до десятка нехарактерно крупных для конкретного сорта плодов. После сбора урожая, деревце быстро выкидывает новые побеги и зацветает второй раз. К концу сентября можно снимать второй урожай.

После этого можно не выкидывать перец, а оставить его на зиму. В январе обрезать старые побеги, пересадить растение в свежий субстрат и поставить горшок на южное или восточное окно. Перец даст третий урожай.

Сортов декоративных горьких перцев, которые можно выращивать в квартире и на балконах очень много. Настолько, что разбегаются глаза. При этом все сорта универсальны в плане места выращивания. Сорта декоративного перца годятся для подоконника, для балкона, для открытого грунта (в южных регионах), для теплиц.

Горький жгучий перец на подоконнике. Сорта. Выращивание в домашних условиях, в квартире на окне, балконе, в горшке. Выбор почвы, посев семян, уход

Огород на подоконнике. Как посадить и вырастить горький перец у себя дома. Как выбрать грунт, посеять семена, ухаживать. Личный практический опыт (10+)

Выращивание горького перца на подоконнике

Общая характеристика горького перца

Выращивание горького перца в горшке не представляет особую сложность. Основным условием для этого является наличие подоконника, хорошо освещаемого солнцем, качественная земляная основа, снабженная удобрениями, самоопыляющиеся семена и лампа дневного света, которая обеспечит нужную продолжительность светового дня для растения. Первый урожай можно получить уже через 2-3 месяца с момента посадки семян.

Растение не нуждается в подпорке. Обильное опыление растения позитивно сказывается на качестве урожая, поэтому горький перец необходимо встряхивать хотя бы раз в день, обеспечивая искусственное опыление. На одном кусте созревает большое количество перчинок. Они довольно маленькие и легкие, поэтому растение способно без труда подпитывать большое количество перчинок. Кусты горького перца используют большое количество питательных веществ, поэтому почва истощается в короткие сроки. Из-за этого возникает необходимость в частом применении удобрений, иначе куст не будет получать должное питание, а перчинки лишатся нужного источника энергии для роста. Во избежание этого необходимо подпитывать куст раз в 2-3 недели.

Подходящие сорта

На подоконниках предпочтительно выращиваются гибриды самоопыляемых сортов. Из таковых более распространены раннеспелые виды из-за их продуктивности. К таким относятся: Хотвей, Янка, Тандер, Кампай, Лопез, Импала и Хуеро. Субстрат для выращивания горького перца можно купить в магазине в готовом виде. При необходимости можно приготовить его самостоятельно. Для этого нужно смешать нужные ингредиенты. Опытные дачники рекомендуют готовить субстрат на основе почвы, перегноя и торфа 2:1:1. Если вы решитесь приготовить почву самостоятельно, не берите землю с участка, на котором в предыдущий год выращивались пасленовые и хорошенько пролейте ее раствором марганцовки. Также, неплохим вариантом будет кокосовый субстрат, который можно приобрести в любом специализированном магазине. Кроме того, неплохим вариантом будут и торфяные таблетки, которые являются очень удобным вариантом для посева семян. При пересадке и пикировке растение вместе с таблеткой просто переносится в большую емкость. Емкость, где будет находиться куст горького перца, обычно представляет собой обычный цветочный горшок объемом в 1-2 литра.

Посев семян

Сначала семена садят в маленькие пластиковые стаканчики для получения всходов, а затем пересаживают в емкость побольше, когда растение пустило корни и появились листочки. Перед посадкой семена опускают в емкость с теплым раствором марганцовки. Семена выдерживают не менее 30 минут в 1% растворе марганцовки. Слаборозовый раствор для этих целей не годится. Для правильного приготовления 1% раствора обычно берут 2,5 гр. марганцовки и растворяют в 250 мл. воды комнатной температуры. После вымачивания семян в таком растворе их хорошо промывают в чистой воде. Хороший урожай дадут только те семена, которые опустились на дно. Всхожесть у семян, которые всплыли на поверхность, очень плохая, поэтому их практически не используют. Готовые вымоченные семена должны полностью высохнуть. Сразу после этого они готовы для посадки в подготовленный субстрат. После посадки стаканчик с семенами покрывают целлофаном и оставляют в таком виде до появления всходов.

В каждом стаканчике должно разместиться не более 4-5 семян. Через 1-2 недели сеянцы должны быть прорежены. В каждой емкости необходимо оставить лишь 2 самых мощных всхода. По истечении еще одной недели всходы прореживаются еще раз, поэтому остается лишь самый красивый и сильный отросток. При посадке семян сразу в цветочный горшок проделывается аналогичная процедура прореживания. И так до тех пор, пока не останется самый мощный всход.

Пересадка всходов

При пересадке кустика горького перца из стакана в горшок необходимо следить за сохранностью корней. Всход пересаживается вместе с почвой, сохраняя форму стаканчика, в цветочный горшок, затем почва утрамбовывается. Сеянец должен быть посыпан почвой до семядольных листочков. В таком виде кустик поливают в течение месяца, но в умеренных количествах. Перец — растение короткого дня, т.е. при световом дне менее 12 часов, оно раньше переходит к плодоношению и дает более высокие урожаи.

Важно горький перец не заливать, иначе есть вероятность того, что растение заболеет черной ножкой и прочими болезнями. Зимой растение не нуждается в большом количестве влаги, поэтому в это время года лучше недолить, чем перелить. К лету потребность в воде у растение увеличится, поэтому важно обеспечить жидкостью все кусты. Особенно, если на них уже появились перчинки.

Выращиваем горький или острый перец в квартире: на подоконнике или балконе

В холодный период года хочется создать в доме особенный уют, и для этого идеально подходят съедобные и декоративные растения, выращенные на подоконнике в домашних условиях. Комнатный перец не является исключением, он не только добавляет оригинальности интерьеру, но и дает возможность любителям острой еды придать пикантности своим блюдам.

Особенности выращивания острого перца в квартире на подоконнике

Выращивание перца на подоконнике является достаточно увлекательным занятием. Что касается цели такой необычной посадки, то он о может стать большим плюсом для украшения интерьера помещения, пос кольку растение, густо усыпанное яркими созревшими плодами, выглядит очень декоративно.

И, конечно же, оно не будет лишним при употреблении в пищу.

Совет! Горький перец вы можете использовать при солении, мариновании и консервировании, а также как острую добавку к первым (супам) и вторым блюдам (особенно мясным).

Для успешного выращивания перца на подоконнике необходимо создать оптимальные условия для его роста и развития, ведь эта культура является довольно капризной. Поэтому требуется заранее ознакомиться с особенностями и предпочтениями растения, а также с правилами посадки и дальнейшего ухода.

Кстати! При соответствующем уходе и регулярных подкормках комнатный перец способен полноценно расти и давать стабильный урожай в течение 5-10 лет, ведь это многолетнее растение.

Чтобы вырастить жгучий перец в домашних условиях, необходимо учесть следующие факторы:

• семена подходящего сорта от проверенного производителя или свежесрезанные черенки;
• выбор оптимального места для роста растения, его освещение, необходимость досвечивания;
• подбор посадочных емкостей и подходящего субстрата;
• особенности полива и подкормок;
• знание болезней и вредителей перца.

Важно! Соблюдая все правила ухода, с одного растения можно получить одновременно 10-20 и более плодов.

Выбор сорта горького для посадки в квартире

Перед посадкой перца рекомендуется определится с его сортом. Подобрав несколько разных видов растения, можно создать на подоконнике разноцветный огород, который будет радовать своими яркими плодами.

Следующие сорта декоративного перца идеально подойдут для выращивания на подоконнике в квартире:

1. Огонек. Этот сорт давно пользуется популярностью благодаря своему компактному кустику, который достигает в высоту 40 см. Он был выведен при скрещивании чили и кайенского перца. Формирует плоды до 5 см, которые у основания имеют диаметр 1-1,2 см. По мере роста меняют свой цвет: зеленый, желтый, красный. Плоды созревают в течение 120 дней.
2. Аладдин. Ультраранний компактный сорт, высота куста достигает 35-40 см в домашних условиях. Формирует конусовидные разноцветные плоды, длина которых не превышает 3 см. В процессе роста оттенок плодов меняется: зеленый, фиолетовый, красный. Созревание плодов наступает в течение 105 дней.
3. Гарда Файервокс. Один из новых комнатных сортов. Формирует компактные кусты высотой 30 см. Длина стручков составляет 5 см. Особенностью перца является то, что плоды торчат кончиками вверх. По мере созревания они меняют свой цвет, поэтому на растении одновременно могут быть плоды зеленого, сиреневого, оранжевого и красного цвета. Созревание стручков происходит в пределах 115 дней.
4. Эксплозив Эмбер. Необычность сорта состоит в том, что листва растения имеет темно-фиолетовый цвет. Формирует конусовидные небольшие плоды длиной 2,5 см. По мере их роста меняется и оттенок плодов: фиолетовый, розовый, алый. Куст образуется компактный, высотой 30 см. Сорт считается скороспелым, созревание плодов наступает через 115 дней.

Также для выращивания в домашних условиях подойдут такие сорта горького перца, как Черный принц, Пятицветный, Медуза, Орнамент, Оранжевый круглый, Феникс, Факир, Клюв Сокола, Пиковая дама, Салют.

В зависимости от индивидуальных предпочтений можно подобрать один или несколько сортов одновременно.

Как правило, самыми популярными сортами для выращивания на подоконнике являются перец Огонек и Чили.

Важно! Нельзя использовать для выращивания перца на подоконнике семена из приобретенного в магазине стручка, так как он является промышленным сортом и ему необходимы совершенно другие условия.

Видео: декоративный комнатный горький перец — обзор различных сортов

Особенности посадки горького перца в домашних условиях — пошаговая инструкция

Чтобы вырастить перец Огонек на подоконнике, необходимо подготовиться к процедуре, изучив предпочтения и особенности выращивания этой культуры в комнатных условиях. Только соблюдая все этапы проведения посадки, можно добиться в итоге желаемого результата.

Сроки посева: когда сеять семена

Стоит понимать, что горький перец растет очень долго, как впрочем и любой перец, например, сладкий перец сеют на рассаду одним из самых первых, еще в конце феврале-начале марта.

В случае с выращиванием комнатного острого перца, его можно начинать сеять в любое время, то есть круглый год. Допустим, если вы посеете зимой, в декабре-январе, то урожай сможете получить летом — в июне-июле.

Выбор подходящего места и создание оптимальных условий для выращивания

Острый перец очень требователен к свету и теплу, поэтому для его полноценного роста и развития необходимо выбирать южный или юго-восточный (или западный) подоконник. В период активного солнца весной растение нуждается в легком притенении. Летом растение следует выносить на балкон или лоджию, но рекомендуется обязательно исключить сквозняки.

Важно! Перец не переносит холодных сквозняков, поэтому при проветривании помещения его лучше всего держать подальше от открытой форточки. Также следует заделать (заклеить) все дыры, если у вас старые оконные рамы.

Для полноценного роста и развития растению необходима 12-16 — часовая продолжительность светового дня. В период коротких дней с начала октября до марта горький перец особенно нуждается в дополнительном освещении фитолампами или полноспектральными светодиодными лампами в утреннее и вечернее время, а также в пасмурные дни.

Важно! Недостаток света проявляется светлым оттенком листвы, что может привести в итоге к листопаду. В этом случае продолжительность искусственного досвечивания необходимо увеличить.

Для нормального роста растения в зимнее время температура воздуха не должна опускаться ниже +18 градусов, а начиная с весны оптимальной температурой является +20-24 градусов.

Не забудьте! Летом горшки с комнатным перцем можно, и даже нужно, выносить на улицу.

Емкость для посадки

Горький перец формирует относительно компактную корневую систему, которая располагается ближе к поверхности грунта. Для выращивания комнатного перца рекомендуется подбирать горшки объемом не менее 3 литров, а лучше 4-5литров.

Важно! Выращивают перец, как правило, с пикировкой, поэтому для первоначального посева сперва заготавливают совсем неглубокие широкие (прямоугольные) емкости (4-5 сантиметров в высоту). Из них в дальнейшем пересаживают подросшие растения в уже более объемные индивидуальные емкости, а затем и на постоянное место (в большие горшки).

Обязательным условием является наличие дренажных отверстий в дне горшка, что способствует выведению излишков влаги. Перед посадкой на дно необходимо насыпать дренаж слоем 2-3 см, что исключит застаивание воды в горшке.

Подходящий субстрат

Для посева семян острого перца можно приобрести рассадный субстрат в специализированном магазине. Но приготовить питательную смесь для посадки можно и самостоятельно. Для этого потребуются следующие компоненты:

• 2 части торфа;
• 1 часть речного песка, перлита или вермикулита.

Непосредственно перед посадкой семян острого перца необходимо продезинфицировать почву, пролив ее биофунгицидом Фитоспорин или марганцовкой, что предотвратит развитие грибковых заболеваний. А можно заранее обеззаразить почву путем её прогрева в духовке.

Предпосевная подготовка семян

Семена перца перед посадкой рекомендуется прорастить во влажной среде. Для этого необходимо семена разложить во влажную марлю (либо использовать ватные диски) и аккуратно завернуть ткань. А затем положить их в какую-либо емкость и закрыть крышкой, чтобы влага подольше сохранялась.

Для прорастания поместить в темное и теплое место (+25-27 градусов) на несколько дней (1-2 дня будет вполне достаточно), периодически раскрывая, увлажняя и обследуя на наличие ростков. Как только большинство семян проклюнутся, их будет необходимо посадить в подготовленный грунт.

Важно! Нельзя допускать пересыхание семян в период проращивания, иначе они погибнут.

Хотя, в принципе, вы можете посеять и сухие семена.

08.12.2014 Питание при беременности На сегодняшний день фармакологический рынок нашей страны предлагает широкий спектр разнообразных лекарств, практически от всех недугов. Большинство людей, которые вынуждены сталкиваться с приемом химических препаратов, прекрасно знают, что справившись с одной проблемой, как правило, возникает другая, и от этого никуда не денешься.

Побочные эффекты зачастую совершенно не радуют. Вот так, поэтапно, наши сограждане приходят к мнению, что лечиться необходимо теми средствами, которые не вредят другим органам, пока ты что-то целенаправленно лечишь.

Вероятно, именно поэтому в двадцать первом веке, наряду с глобальной технологизацией, в вопросах здоровья люди все чаще доверяют народной медицине и натуральным препаратам. Ведь лучше летом заморозить смородину и пить ее в качестве профилактики, чем в середине зимы страдать от гриппа и глотать антибиотики.

Не менее актуален этот вопрос и во время беременности. Женщины очень переживают, что любой их недуг, для лечения которого применяются препараты химического происхождения, может не лучшим образом сказаться на здоровье их малыша. Да и не зря боятся. Большинство лекарств и вправду могут сильно повлиять на развитие ребенка далеко не лучшим образом.

Осторожными советуют быть и с народными средствами – не все травы разрешены для применения в период беременности. Но одно чудо-средство вам точно необходимо взять на заметку, и это плоды шиповника. Шиповник при беременности поможет справиться со многими проблемами, далее подробней рассмотрим с какими.

Полезные свойства шиповника при беременности

Первое, чем славится шиповник и благодаря чему его широко используют для лечения различных заболеваний, это огромное количество витамина с. В шиповнике его на порядок больше чем в цитрусовых. Но и это далеко не последняя причина, по которой ценят шиповник. В плодах есть витамины А, В, Е, К, Р, кальций, магний, железо, калий, фосфор, марганец, кремний и цинк, а также дубильные вещества, органические кислоты, пектины и многое другое.

Можно ли шиповник при беременности

Как известно, ввиду гормональной перестройки иммунитет у будущих мам сильно ослабевает, поэтому чай из шиповника будет очень актуальным средством профилактики различных острых респираторных вирусных инфекций. Кислый вкус шиповника помогает перебить тошноту, поэтому многим будущим мамочкам приходится по вкусу. Помогает шиповник и при отеках, так как производит мочегонный эффект.

Как правильно заваривать отвар или чай с шиповником при беременности

Для того чтобы плоды шиповника приносили максимум пользы, необходимо уметь правильно их заварить. Лучше всего, перед приготовлением чая из шиповника, плоды измельчить – так вы сможете извлечь максимум полезных свойств из растения. Не стоит кипятить настой, достаточно залить измельченные плоды кипятком и настоять в течение шести часов. После этого настой процеживают. Можно комбинировать шиповник с другими травами, которые рекомендованы вам.

Предостережение! Даже если вы излучаете здоровье, более одного литра чая шиповника пить не нужно. Противопоказан он при тромбофлебитах, нарушениях тока крови, проблемах с сердцем, кожей и печенью. Если у вас повышенная кислотность желудка и гипертония или гипотония, по поводу целесообразности приема шиповника необходимо проконсультироваться с врачом.
Если вы заготавливаете шиповник самостоятельно, помните, что плоды должны произрастать вдали от автомагистралей, а сушить их ни в коем случае нельзя под прямыми солнечными лучами. Использовать можно и замороженные плоды.

Отвар шиповника при беременности

Большинство лекарственных растений и их плодов могут быть ограниченно использованы или даже запрещены при беременности. Но это совершенно не относится к шиповнику. Шиповник – это то лекарство, которое можно и необходимо пить при беременности.

Чем полезен шиповник для беременных?

В мякоти плодов шиповника содержатся фосфор, железо, калий, марганец, магний, медь, кремний; дубильные, пектиновые вещества, органические кислоты. В нем много витамина С. Он содержит каротин, витамины группы В, Е, К, Р.

Напиток из шиповника отлично повышает иммунитет при беременности. Первым средством, рекомендуемым для профилактики вирусных заболеваний при беременности, является чай из шиповника.

Отвар шиповника так же снижает неприятные проявления токсикоза при беременности.

Помимо всего прочего, шиповник:

• помогает улучшить усвояемость жиров, а также жирорастворимых витаминов;
• улучшает метаболизм;
• помогает останавливать послеродовые кровотечения;
• стимулирует синтез гормонов, ферментов, работу эндокринных желез;
• помогает очищению организма от сигаретного дыма, выхлопных газов;
• уменьшает вредное воздействие аллергенов;
• обладает легким мочегонным действием. Но, если существуют нарушения в работе почек, то отваром шиповника во время беременности лучше не злоупотреблять.

Как заваривать плоды шиповника при беременности?

Вот как правильно заварить шиповник для употребления беременными женщинами:

1. Берется 10-12 ст. ложек ягод шиповника на 1 л воды.
2. Предварительно ягоды нужно растолочь в ступке.
3. Заварить кипятком и оставить настаиваться 5-6 ч. Удобнее всего для приготовления настоя шиповника при беременности взять термос, так настой долго будет оставаться теплым.
4. Процедить настой.

Как пить шиповник при беременности?

Пить отвар шиповника для беременных можно и в чистом виде, и добавив в него мед, два-три раза в день после еды по 0,5 стакана. Такое количество отвара позволяет насытить организм содержащимися в шиповнике полезными веществами. Необходимо знать, что суточный объем отвара шиповника для беременных с нормальной функцией почек не должен быть более 1 л.

Противопоказанием для употребления шиповникового настоя являются:

• обострение язвенной болезни и гастрита;
• эндокардит и тромбофлебит.

Можно ли пить шиповник при беременности

Будущим мамам болеть никак нельзя. Стараясь исключить употребление медицинских препаратов, они часто обращаются к народной медицине. Насколько безобиден шиповник при беременности и каковы его противопоказания к применению? Почему его не рекомендуют всем?

Содержание статьи:

Ягоды признаны народным лекарственным средством, так как опережают по содержанию витамина С известные полезные фрукты. Созревая осенью, они позволяют подготовить иммунную систему к холодному сезону и снизить риск простудных заболеваний. Именно благодаря витамину С железо с кальцием усваиваются лучше.

Более того, входящие в состав плодов витамины Р, К, А, В, Е, минералы, клейкие и дубильные вещества обеспечивают:

• отлаженную работу систем пищеварения и дыхания;
• укрепление сердечной мышцы, налаживание нервной системы;
• обезвреживание попадающих в организм токсинов;
• эластичность сосудов;
• сдерживание роста раковых клеток;
• облегчение аллергических состояний;
• укрепление и восстановление костной ткани;
• прекращение кровотечений.

С такими свойствами шиповник при беременности становится просто незаменимым продуктом. Его приятный вкус с кислинкой нравится будущим мамам. Дело лишь в его противопоказаниях и особых рецептах, приносящих максимум пользы и не наносящих вреда здоровью женщины и развивающегося плода.

Чтобы не осложнять течение беременности применением этих ягод, необходимо следовать некоторым несложным правилам:

• консультация со специалистом о целесообразности употребления продукта – дело первоочередное;
• шиповник собирают только в экологически безопасных местах;
• ягоды сушат в темном месте;
• плоды можно замораживать;
• выпивают не больше литра приготовленного настоя в день;
• рот ополаскивают водой после каждого приема лечебного напитка.

Женщинам с нарушениями в работе почек, закупоркой сосудов, запорами ягоды могут навредить. Проблемы с печенью, сердцем, давлением, кожей должны быть рассмотрены для каждого конкретного случая.

Если же состояние здоровья позволяет употреблять шиповник, из него приготавливают настой. 6 ст. л. ягод (свежих, сушеных или замороженных) измельчают и заливают в термосе ½ л кипятка. Спустя 6 часов полученное процеживают и выпивают до еды за полчаса.

Сочетания плодов с рябиной, брусникой, черной смородиной, облепихой, земляникой, морковью и крапивой имеют еще больший оздоравливающий эффект, особенно на организм беременной.

Шиповник при беременности

Беременность – это чудесный, но и опасный период, который требует от будущей мамочки ответственности и осторожности. Беременным женщинам обязательно надо правильно и полноценно питаться. Также им категорически запрещается приём большинства медицинских препаратов. Но практически все необходимые для поддержания здоровья вещества можно найти в окружающей природе.

Одним из самых полезных растений наших широт является шиповник. Он давно признан лекарством от множества болезней и ценным источником витаминов. Но можно ли употреблять шиповник при беременности?

Полезные свойства шиповника

Самой полезной частью растения являются его плоды. В них содержится больше всего витаминов, макро- и микроэлементов, среди которых есть железо, магний, калий, марганец и фосфор, кремний и медь, а также дубильных веществ и органических кислот. Плоды шиповника являются отличным источником витамина С (аскорбиновой кислоты), а также Р, Е, К, А и даже витаминов группы В.

По количеству каротина (витамина А) шиповник легко может конкурировать с апельсинами, морковью, абрикосами, а также облепихой и хурмой.

Одно из главных преимуществ шиповника – высокое содержание витамина С. По этому показателю он обогнал лимон в 50 раз. В чем же заключается польза витамина С?

• Он необходимо для нормальной работы иммунной системы;
• Повышает эластичность и прочность стенок сосудов;
• Позитивно сказывается на работе эндокринной системы, выработка многих ферментов и гормонов нарушается при нехватке аскорбиновой кислоты;
• Улучшает переваривание жирных продуктов и усвоение жирорастворимых витаминов;
• Позитивно сказывается на работе печени и почек, а также на состоянии кожи.

Шиповник – это природный витаминный комплекс. Именно поэтому отвар его плодов издавна советуют при простудных и других заболеваниях. Ещё одно его преимущество – безвредность, употребление отвара крайне редко приводит к негативным последствиям.

Чем полезен шиповник при беременности

Самый простой способ сохранить большинство полезных свойств шиповника – приготовить отвар. Такой напиток можно использовать как витаминное средство при беременности, так как в нём содержатся:

• Витамин С. Во время беременности помогает женщине сохранить эластичность сосудов и защищает от варикоза, может предотвратить растяжки путём стимулирования производства коллагена и эластана. Также аскорбиновая кислота помогает защититься от простуд, которые особенно опасны во время беременности.
• Витамин А. Необходим для правильного формирования плаценты и нервной системы плода. Также он защищает кожу матери от старения и её кости от разрушения.
• Железо. Очень полезный элемент и согласно некоторым данным помогает бороться с анемией. К сожалению, это не совсем так. Человеческий организм способен усваивать негемическое железо из растений только на 2%, а гемическое из животных продуктов на 5-10%. Поэтому, например, мясо, будет намного полезнее в борьбе с анемией.

Кроме того, в шиповнике много других полезных веществ. Их эффект не столь заметен, но регулярное употребление отвара помогает улучшить работу дыхательной, кровеносной и пищеварительной систем. Полезен такой напиток будет и при диабете беременных, так как он помогает привести в порядок уровень сахара в крови.

Из-за богатого состава плодов шиповника одновременное употребление напитка из них с комплексными поливитаминными препаратами может привести к гипервитаминозу. Поэтому обязательно предупредите врача, если регулярно пьёте отвар.

Полезные вещества, содержащиеся в плодах дикой розы, помогают справиться с перепадами настроения, которые часто случаются у беременных из-за нестабильности гормонального фона. Также некоторые женщины отмечали уменьшение утренней тошноты при регулярном употреблении отвара.

Шиповник от отёков

Во время беременности у женщин очень часто встречаются отёки. Это связано с повышением нагрузки на почки и ростом проницаемости сосудов. Лёгкие отёки рук, ног и лица без повышения давления и существенного ухудшения самочувствия считаются физиологичными и никаких мер по лечению врачи обычно не принимают.

Но даже незначительные отёки могут доставлять дискомфорт, поэтому можно попробовать такое безопасное народное средство как отвар шиповника. Он хорошо утоляет жажду и при этом обладает лёгким мочегонным действием. Конечно, он не избавит от тяжелых отёков, являющихся симптомом прэклампсии, но поможет привести в порядок водный обмен у женщин с неосложнённой беременностью.

Противопоказания шиповника при беременности

Хотя отвар шиповника считается абсолютно безопасным и при беременности он не противопоказан, соблюдать некоторую осторожность все-таки надо. Во-первых, это касается качества сырья. Плоды можно собирать самостоятельно, но делать это надо в местах, где не ездят машины и в целом экологическая обстановка благоприятная. Если такой возможности нет, лучше купить сырье в аптеке, там оно обязательно проходит санитарный контроль.

Ни в коем случае не стоит покупать плоды шиповника «с рук», так как не известно, где произрастало растение, как сушили, как и сколько хранили сырьё.

Если вы решили пить шиповник от отёков, обязательно убедитесь, что они не являются признаком какой-либо патологии. Кроме того, употребление большого количества отвара может повысить нагрузку на почки, а она у беременных и так высокая, поэтому лучше заранее посоветоваться с доктором. Даже если у вас всё нормально со здоровьем, пить больше одного литра отвара не стоит.

Большое количество витамина С может вызвать повышение тонуса матки. Поэтому, если вы пьёте отвар шиповника, дополнительно принимать аскорбиновую кислоту не надо. Также этот напиток не рекомендуется при проблемах с ЖКТ – гастрите с повышенной кислотностью и язвах. Не стоит употреблять отвар из шиповника и при гипертонии. Запрещён этот напиток и при склонности к тромбообразованию. Большое количество витамина К в нём стимулирует выработку тромбина, а при беременности нарушения кровотока не редки и составляют опасность для здоровья матери и малыша.

Побочных действий при употреблении шиповника здоровыми беременными женщинами не фиксировалось, за исключением аллергических реакций при повышенной чувствительности к этому растению.

Шиповник в разные сроки беременности

В зависимости от срока беременности, особенности воздействия отвара шиповника изменяются:

• В первом триместре этот напиток надо пить понемножку. Аскорбиновая кислота в рационе помогает уменьшить тошноту, но передозировка может привести к гиперстимуляции иммунной системы и выкидышу.
• Во втором и третьем триместрах отвар шиповника можно употреблять в количестве до 1 литра без опасений, но только в том случае, если беременность протекает нормально, и нет угроз её прерывания.

Как приготовить отвар шиповника

Для приготовления отвара надо выбирать качественные плоды, собранные в экологически чистых регионах. Необходимо взять сто граммов высушенного шиповника, растолочь или измельчить другим способом, и залить литром кипятка. Готовить отвар лучше в термосе. После того как плоды будут залиты крутым кипятком их оставляют настаиваться 4-6 часов. Если термоса нет, подойдёт любая посуда, например, кастрюля, но её надо будет тепло укутать.

Через 4-6 часов отвар можно открывать и цедить. В остывший напиток добавляют сахар по вкусу, можно подсластить его и мёдом или любимым фруктовым сиропом. Готовый напиток делят на несколько приёмов и пьют перед едой. Так как он обладает мочегонным действием, пить такой отвар перед сном не рекомендуется.

Если вам не по вкусу чистый отвар шиповника, в него можно добавить немного любимых ягод – брусники, смородины или малины. Это позволит ещё более обогатить напиток витаминами и получить вкуснейшее укрепляющее средство.

Целебный напиток можно готовить не только из сушенных, но и из свежих плодов. Их надо собрать, тщательно промыть и залить холодной водой. Обычно это делают с вечера. Утром всё вместе доводят до кипения и настаивают 2-3 часа. Понадобится примерно 10 столовых ложек плодов на литр воды.

Хранят отвар шиповника не более 2-3 суток в холодильнике или любом тёмном прохладном месте.

Рецепты отваров и настоев из шиповника

Готовить настои и отвары можно с добавлением разных растений и ягод. Самые популярные рецепты:

• Рецепт 1. 50 г плодов шиповника измельчаем при помощи деревянной ступки и соединяем с 20 г плодов малины и 30 г. листьев лекарственной крапивы. После тщательного перемешивания надо взять столовую ложку полученного сырья и залить литром кипятка. Посуду надо плотно закрыть и не трогать около получаса. Принимают такой настой по 200-250 г дважды в день.
• Рецепт 2. 5 ложек сухих плодов шиповника, измельчённых в кофемолке, надо залить полулитром кипятка и проварить 5-7 минут под закрытой крышкой на небольшом огне. Затем отвар настаивают 3-4 часа, цедят и добавляют 2-3 ст. ложки любого натурального мёда. Принимают его по 100-150 г два раза в день.
• Рецепт 3. 120 граммов шиповника надо измельчить и залить литром кипятка, проварить 10 минут и настоять на протяжении 10-ти часов. После этого отвар цедят, хорошо отжимая плоды, добавляют немного мёда и малинового варенья по вкусу. Принимают напиток понемногу на протяжении суток. После этого количество витамина С в нём резко уменьшается.

Масло и сироп шиповника во время беременности

Хотя отвар является лидером по популярности среди препаратов из шиповника, не стоит забывать о других лекарственных формах – масле и сиропе. Масло на Руси издавна использовали для обработки ран. Этот опыт можно применить и сегодня, смазывая им повреждения кожи после первичной антисептической обработки. Большое количество витамина А в препарате стимулирует регенерацию кожи. Заживляющее свойство масла шиповника могут использовать и уже родившие женщины для лечения трещин на сосках.

Масло шиповника можно приготовить дома. Для этого надо высушенные ягоды измельчить при помощи кофемолки и перемешать с оливковым или подсолнечным маслом в пропорции 1 к 3. Плотно закрытую посудину со смесью ставим в тёмное прохладное место на две недели. По истечению этого срока смесь надо довести до кипения, остудить и процедить. Полученное масло заливают в бутылку из тёмного стекла и плотно закупоривают. Хранить его можно несколько месяцев, лучше в холодильнике.

Очень многие беременные женщины страдают от растяжек. Они появляются, когда вес увеличивается настолько стремительно, что кожа не успевает адаптироваться к изменениям. Масло шиповника поможет повысить эластичность кожи и предотвратить растяжки. Его можно втирать в проблемные зоны ежедневно. Полезно оно будет и после родов, поможет коже скорее вернуть первоначальную форму.

А вот с сиропом шиповника не всё так просто. Хотя иногда его и рекомендуют принимать при беременности, этот препарат будущим мамочкам противопоказан. Это связано с очень высокой концентрацией витаминов в нём. Ошибка при выборе дозы может привести к гипервитаминозу, который негативно скажется на здоровье женщины и её малыша.

В любом случае, перед употреблением даже такого безопасного и полезного средства как отвар или настой шиповника, следует проконсультироваться с доктором. Тогда оно точно принесёт пользу, и беременность будет протекать легко и приятно.

Как заваривать и пить полезные настои из шиповника в период беременности

В период беременности женщине необходимо быть особенно осторожной в применении каких-либо химических или фитотерапевтических препаратов. Однако в кладовой природы есть такие растения, которые могут принести много пользы и будущей мамочке, и малышу. Одним из таких растений, которое может помочь в этот особый и деликатный период, является шиповник. Чем полезен шиповник при беременности? Как заваривать плоды шиповника? Чем беременным женщинам и кормящим мамам может помочь масло шиповника? Какой должна быть суточная дозировка? Есть ли противопоказания? Со всеми этими вопросами мы и попробуем разобраться.

Целебные качества «дикой розы»

Полезный химический состав плодов

Мякоть плодов шиповника является самой ценной частью растения. Она содержит витамины; макро- и микроэлементы, такие как железо, фосфор, калий, магний, марганец, медь, кремний; органические кислоты; дубильные и пектиновые вещества. Плоды шиповника – настоящая витаминная «бомба», богатая аскорбиновой кислотой, каротином, витаминами группы В, витаминами Р, К и Е. Помимо плодов, лечебным действием также обладают корни, ветви и цветки растения. По количеству каротина ягоды дикой розы успешно конкурируют с абрикосом, облепихой, хурмой, морковью и апельсином.

Полезные свойства шиповника в основном основываются на исключительно высоком содержании в плодах витамина С. Аскорбиновой кислоты, витамина С, в ягодах шиповника в десять раз больше, чем в черноплодной смородине; в пятьдесят раз больше, чем в желтобоком лимоне; и в целых сто раз больше, чем в зеленых яблоках. В северных широтах шиповник часто именуют «апельсином Севера». Скорее всего, это связано с тем, что концентрация аскорбиновой кислоты в ягодах с продвижением к северу существенно увеличивается. Более того, количество витамина С в плодах зависит и от местности, в которой произрастает кустарник: в равниной или горной. В горных районах плоды отличаются повышенным содержанием аскорбинки.

Чем полезен содержащийся в шиповнике витамин С:

• укрепляет иммунитет, защищая организм от инфекций;
• повышает прочность и эластичность кровеносных сосудов;
• способствует снижению в крови уровня вредного холестерина;
• стимулирует работу эндокринных желез, синтез гормонов и ферментов;
• улучшает усваиваемость жирорастворимых витаминов (особенно А и Е) и необходимых жиров;
• снижает воздействие на организм различных аллергенов;
• способствует очищению организма от ядов (выхлопные газы, сигаретный дым, яд животных);
• улучшает состояние печени;
• ускоряет заживление ушибов, ссадин, ран и ожогов.

Как отмечают знатоки, чашелистики плодов у высоковитаминных сортов направлены вертикально вверх, в то время как у менее витаминных они направлены вниз, да еще и прижаты к ягодам. В домашних условиях плоды шиповника можно не только употреблять в свежем, сушеном или замороженном виде, но и готовить из них компоты, варенье, повидло, джемы, цукаты.

Чем полезен шиповник для беременных

Спелые ягодки шиповника появляются в осенний период как раз тогда, когда все мы, а беременные женщины в особенности, наиболее подвержены сезонным вирусным и простудным заболеваниям. Поскольку основные резервы организма во время беременности идут на развитие и рост малыша, иммунные силы самой будущей мамочки несколько ослаблены. Шиповник – именно то средство, подаренное нам самой природой, которое эффективно поможет повысить защитные силы организма беременной женщины с максимальной пользой для ее здоровья и для здоровья малютки. К тому же средство это еще и очень приятное, ведь побаловать себя чашечкой ароматного чая из шиповника с медом после прогулки на свежем воздухе или посещения людных мест – одно удовольствие!

Вообще в доме всегда нужно держать запас шиповника, ведь его можно принимать не только для профилактики, но и для лечения уже наступившей простуды. Для домашнего применения лучше всего брать шиповник самостоятельно собранный в лесу или на даче, в крайнем случае, его можно купить в аптеке, а вот брать «у бабушек с рук» не стоит – он мог расти у дорог и вобрать в себя соли тяжелых металлов. Во время сушки плоды шиповника необходимо защитить от прямого попадания солнечного света, поскольку под воздействием ультрафиолета уничтожается большая часть полезных веществ. Кроме того, ягоды можно замораживать.

Как заваривать шиповник для настоев и отваров

Разрушаются витамины не только под воздействием ультрафиолета, но и при длительном кипячении, поэтому, чтобы сохранить полезные свойства шиповника, нужно научиться его правильно заваривать.

Чтобы приготовить витаминный настой или отвар, прежде всего плоды необходимо промыть, обсушить, а затем истолочь, желательно деревянным пестиком в эмалированной или фарфоровой посуде. Ничего не выбрасываем – измельченные плоды используем полностью. Дневная порция шиповника – около20 г(одна горсть) свежих или сушеных ягод.

Засыпаем в термос20 гизмельченных плодов шиповника и заливаем0,5 лкипятка. Настаиваем 6-8 часов, хорошо фильтруем через несколько слоев марли, добавляем по вкусу мед или сахар и выпиваем настой в течение дня за два-три приема.

Данный способ позволяет сохранить значительно большее количество витамина С, чем при длительном настаивании. Измельченные плоды заливаем кипятком и на слабом огне кипятим около 10 минут. Снимаем с огня, хорошенько укутываем на 15-30 минут, процеживаем через несколько слоев марли, чтобы в напиток не попали косточки и колючие волоски, которые могут вызвать раздражение горла и слизистой рта. Добавляем по вкусу мед или сахар и выпиваем в течение дня в два-три приема до еды.

При беременности ягоды шиповника полезно комбинировать с другими плодами: черной смородиной, рябиной, брусникой, малиной, клюквой, облепихой, земляникой. Также шиповник хорошо заваривать с корнеплодами моркови и листьями крапивы. Все эти сборы являются кладезем витаминов и микроэлементов, а в комплексе с шиповником они становятся еще более целебными.

Не забывайте, что большое количество аскорбиновой кислоты, содержащейся в чаях, настоях и отварах из шиповника, отрицательно сказывается на состоянии зубной эмали, поэтому после их приема обязательно прополощите рот чистой водой. Кроме того, для уменьшения разрушающего действия на эмаль зубов кислот настой шиповника можно пить через соломинку.

Масло шиповника при беременности и после родов

Маслом шиповника на Руси добрым молодцам обрабатывали раны. Ценный опыт предков рекомендуется перенять беременным женщинам и применять масло шиповника вместо зеленки или йода при непредвиденных ранениях и травмах. Это поможет избежать нагноений и поспособствует более быстрому заживлению тканей. Регенерирующие свойства шиповника также пригодятся при ссадинах и неглубоких трещинах сосков у кормящих матерей.

Во время беременности прибавка в весе неизбежна, а соответственно увеличивается и вероятность образования растяжек. Предупредить их появление или избавиться от послеродовых растяжек как раз и поможет масло шиповника, содержащее необходимые для здоровья и эластичности кожи витамины С, А, Е, незаменимые жирные кислоты и противовоспалительные соединения. Готовое масло необходимо использовать один-два раза в день при массаже, уделяя особое внимание животу.

Меры предосторожности и противопоказания

Несмотря на очевидную полезность шиповника для беременных, злоупотреблять им не стоит. Дело в том, что избыток витамина С дает довольно серьезную нагрузку на почки, поэтому настой из ягод или отвар рекомендуется употреблять в умеренных количествах: если почки работают без проблем, не более одного литра в сутки.

Кроме того, следует иметь в виду, что богатые аскорбиновой кислотой продукты приносят пользу далеко не всем людям. При повышенной кислотности, язвенной болезни или гастрите от применения шиповника в период вынашивания ребенка лучше полностью отказаться, либо употреблять его очень осторожно, заранее проконсультировавшись с врачом. Особую осторожность также следует проявлять при дерматологических проблемах и болезнях сердца, а при повышенном давлении, гипотонии, запорах, нарушении оттока крови, склонности к тромбофлебитам и тромбообразованию применение при беременности шиповника вообще запрещено.

Шиповник при беременности

В период беременности всегда нужно очень внимательно относиться к своему здоровью и здоровью будущего малыша. И, конечно, тут на помощь приходят нам дары природы. Сегодня мы поговорим о том, можно ли применять шиповник при беременности и как это лучше делать.

Чем полезен шиповник беременным?

Шиповник в народе называют дикой розой. Самая ценная его часть – это плоды. В них содержится огромное количество витамина С, который так важен для беременных женщин, ведь в российском климате очень легко простудиться, а этот витамин укрепляет иммунитет. Шиповник богат железом, калием, кальцием, магнием, цинком, витаминами Е, Р, К. Представляете, насколько полезно это растение? Давайте посмотрим, чем еще он полезен будущим мамам.

• Помогает организму выводить токсические вещества
• Приводит в норму работу печени
• Нейтрализует вредное воздействие на организм всяческих аллергенов
• Ускоряет регенерацию тканей, синяки и ссадины заживают быстрее
• Помогает усвоению правильных жиров и витаминов А и Е
• Укрепляет кровеносные сосуды
• Понижает холестерин в крови
• Полезен он и для сердца.

Можно ли пить шиповник при беременности?

При таком длинном послужном списке его достоинств сомневаться в этом не приходиться, если конечно, у вас нет его индивидуальной непереносимости, то есть аллергии. Еще один сюрприз, который природа подготовила беременным – шиповник имеет кисловатый вкус. Легкая кислинка перебивает тошноту, которая часто мучает будущих мам. И чуть ниже мы с вами поговорим о противопоказаниях по применению шиповника во время беременности. В любом случае лучше всего проконсультироваться с вашим лечащим врачом!

В каком виде принимать шиповник при беременности?

Можно и лучше всего просто заваривать чай и пить отвар шиповника, можно купить готовый сироп шиповника, использовать и масло шиповника для красоты и здоровья. Обо всем мы поговорим с вами в статье более подробно дальше.

Если вы хотите сами собрать, заготовить шиповник, а также узнать о его применении, приглашаю почитать мою статью Полезные свойства шиповника

Отвар шиповника при беременности

В приготовлении отвара шиповника есть один секрет, знать его нужно всем. Ни в коем случае шиповник не нужно кипятить, иначе разрушатся полезные витамины, а для настаивания лучше использовать термос. Он отлично сохранит тепло, и все важные элементы оставит на месте.

Нам понадобятся измельченные плоды шиповника, одна столовая ложка, и стакан закипевшей воды. Залейте ягоды кипятком, и перелейте все в термос. Закройте, и пусть стоит 6-12 часов. А потом отвар нужно процедить. Вот и все. Вкусы у беременных часто меняются, хочется чего-то нового, поэтому можно добавить клюкву или лимон. Или, если у вас есть свежие или замороженные ягоды, которые вам по вкусу, можно их добавить.

Отвар может получиться слишком крепким, тогда его можно разбавить горячей водой. А можно подсластить медом – опять же, если у вас нет аллергии. Мед лучше все есть вприкуску. И тоже с медом не стоит перебарщивать. Чайной ложечки в день при отсутствии аллергии вполне достаточно.

Чай с шиповником при беременности нужно пить не торопясь, в течение дня можно выпить пару стаканов. Можно в чай добавить чуть ваших любимых ягод, если опять же нет аллергии на них.

Важно знать, что когда вы попили отвар шиповника, надо прополоскать ротовую полость теплой водой. Это необходимо, чтобы сохранить и не повредить эмаль зубов.

Шиповник при беременности на ранних сроках

Будущие мамы хотят знать все о здоровье ребенка, и это правильно. Каждая ответственная женщина интересуется, что можно принимать при беременности, а что нельзя. Особенно это касается тех, кто совсем недавно узнал, что ждет малыша. На первых неделях нужно быть особенно внимательной. Можно ли пить шиповник при беременности на ранних сроках?

Можно, это послужит отличной профилактикой простудных заболеваний. Ведь именно в первом триместре закладываются органы ребенка, головной мозг, поэтому это такой важный период. Чем меньше будет болеть мама в это время, тем более здоровым родится ее ребенок. А отвар шиповника – просто витаминная бомба.

Но все же первый триметр традиционно считается самым опасным в плане выкидыша, поэтому женщина, прежде чем принимать любое средство, нужно убедиться, что у нее нет тонуса матки, других противопоказаний. Пусть и очень полезно употреблять шиповник при беременности, противопоказания тоже бывают.

Шиповник при беременности. Противопоказания

Что это за противопоказания?

• Пониженное давление,
• гастрит,
• язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки,
• склонность к образованию тромбов,
• проблемы с почками и сердцем.

Если что-то не в порядке в организме, нужно тысячу раз подумать, прежде чем употреблять продукт, даже если у него столько полезных свойств. А беременная должна обязательно поговорить со своим врачом, узнать медицинское мнение, можно ли пить шиповник при беременности именно ей, ведь каждый человек индивидуален.

Носим малыша с легкостью! Шиповник при отеках

Частое явление, которое досаждает будущим мамам, это отеки, излишнее скопление жидкости в организме. Ничего хорошего в этом нет, отеки вредят и женщине и ее ребенку. Такую проблему обязательно нужно решать, но, прежде чем пить таблетки, не лучше ли сначала обратиться к природе. Может ли помочь шиповник при беременности от отеков?

Он обладает мочегонным эффектом и помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Шиповник стимулирует работу почек, они начинают функционировать более активно, поэтому отеки уходят. Кроме того, в отличие от таблеток, это абсолютно натуральный продукт.

Если нет отеков – значит, нет лишнего веса, беременной легче ходить, исчезают такие неприятные признаки как отечность лица, неспособность надеть кольцо на палец. Вы же знаете, как это бывает – отекаешь, и вот уже невозможно надеть кольца, не лезут. А шиповник спасает от этой неприятности.

Если вы употребляете плоды шиповника при беременности, чтобы избавиться от отеков, обязательно убедитесь, что нет проблем с почками. Если есть какое-то заболевание, нужно обязательно с врачом посоветоваться, все-таки мочегонные средства дают нагрузку на почки.

Как еще использовать шиповник?

Дорогие читатели, я рассказала вам о своем способе приготовления отвара шиповника. А как еще использовать шиповник, чтобы получить витамины?

Сироп шиповника

Наверняка вы видели в аптеках сироп шиповника. Конечно, в аптеках продают проверенные средства, но всегда полезнее приготовить самому.

Рецепт приготовления сиропа шиповника в домашних условиях.

Сироп можно приготовить следующим образом: Взять килограмм ягод шиповника, очистить от семян и волосков, хорошо их промыть проточной водой, и измельчить в кашицу. Каждая хозяйка сама решает, как ей удобнее это сделать, можно взять мясорубку или блендер. Потом залить шестью стаканами воды, и пусть кипит 10 минут, следите, чтобы огонь был несильным. А потом добавьте килограмм сахара и варите 30 минут. Когда будет готово, процедите сироп. Сироп шиповника при беременности нужно употреблять в меру. Вообще, во всем нужно знать меру. Если решили пить его, значит, отвар в этот день пить не нужно. В передозировке витаминов тоже нет ничего хорошего.

Масло шиповника

Очень хорошо применять натуральные масла при беременности. Масло шиповника поможет заживить трещинки у губ, небольшие травмы кожи, его можно применять для ухода за лицом, а также применять, чтобы не было растяжек при беременности. Более подробные рецепты вы можете найти в статье Масло шиповника. Полезные свойства и применение

Шиповник – наш друг, я всем советую хотя бы раз попробовать заварить его, и будущим мамам и тем, кто внимательно следит за своим здоровьем. Будьте здоровы.

И для души мы с вами послушаем сегодня Omar Akram — Never let go

Отвар шиповника при беременности

Женщинам, которые ждут ребенка, нельзя принимать большинство медикаментозных препаратов и средств народной медицины. Любое, казалось бы, безобидное и даже полезное растение, способно принести им вред. Но есть и такие лекарственные растения, которые не запрещены беременным женщинам. Одно из таких растений – шиповник, его плоды содержат массу полезных веществ, и при этом разрешены будущим мамам. Очень часто врачи назначают отвар шиповника при беременности во время острых респираторных заболеваний, а также для повышения иммунитета.

Польза шиповника для беременных

Плоды шиповника – самая полезная для человека часть этого растения. Именно в плодах больше всего витаминов и микроэлементов, а также других важных для человеческого организма веществ.

Основные полезные свойства отвара плодов шиповника:

• Повышает иммунитет. Именно отвар шиповника врачи выписывают для повышения иммунитета беременным женщинам, а также рекомендуют пить во время простудных заболеваний.
• Избавит от авитаминоза. Если будущей маме не хватает каких-либо витаминов, это может навредить здоровью ее ребенка. И не всегда прием поливитаминов в таблетках помогает, в некоторых случаях более эффективными оказываются народные средства, такие, как отвар шиповника.
• Облегчает проявления токсикоза. Отвар плодов шиповника – природный стимулятор метаболизма, он помогает организму очищаться от токсинов, и бывает эффективен при таких неприятных состояниях, как тошнота и рвота.
• Улучшает обмен веществ. Для беременной женщины это важно, особенно она всегда хочет выглядеть стройной и подтянутой.
• Уменьшает воздействие аллергенов. При беременности аллергии часто обостряются, а нередко и возникают впервые, и отвар шиповника помогает снизить действие аллергенов.
• Оказывает легкое мочегонное действие. Поэтому данный отвар очень часто применяют будущие мамы перед родами, когда особенно часто возникают отеки и другие проблемы из-за задержки в организме жидкости.
• Стимулирует работу эндокринных желез, выработку гормонов и ферментов.
• Повышает аппетит. Часто, особенно в первом триместре, женщины сталкиваются с полной потерей аппетита. Шиповник поможет исправить ситуацию.
• Помогает переваривать продукты с большим содержанием жира, улучшает процент усвоения жирорастворимых витаминов.
• Очень хорошо влияет на состояние кожи, на работу почек, печени.
• При регулярном употреблении улучшает работу дыхательной, пищеварительной, кровеносной систем.
• Нормализует содержание сахара в крови, может употребляться при диабете беременных.
• Сглаживает перепады настроения, часто свойственные женщинам, ожидающим рождения ребенка.

Одно из свойств шиповника – останавливать кровь, поэтому иногда его советуют пить после родов, если есть угроза возникновения кровотечений.

Плоды шиповника – настоящий природный витаминный комплекс, причем содержание некоторых витаминов в этих красных ягодках очень высоко.

Каких витаминов больше всего в плодах шиповника и их отваре:

• Витамин C. В плодах этого растения витамина C во много раз больше, чем в лимонах. Беременной женщине прием этого витамина помогает сохранить эластичность сосудов, предотвращая варикозное расширение вен, а также повышает выработку коллагена и эластана, тем самым защищая от растяжек на коже. Ну и, конечно же, именно аскорбиновая кислота помогает уберечься от ОРВИ.
• Каротин (провитамин A). По содержанию этого провитамина шиповник также является одним из рекордсменов среди растений: он может конкурировать с такими источниками каротина, как морковь, абрикосы, хурма, облепиха. Витамин A необходим при беременности, потому что он используется при формировании плаценты, нервной системы ребенка, а также укрепляет кости матери, ее кожу, волосы и глаза.
• Железо. У беременных женщин очень часто наблюдается дефицит этого микроэлемента. В плодах шиповника и их отваре содержится большое количество железа, но нужно помнить, что наиболее эффективно повышает гемоглобин употребление в пищу мясных продуктов, из них железо усваивается в несколько раз лучше. Так что гемоглобин шиповником сильно не поднимешь, а вот как вспомогательное средство при борьбе с анемией беременных он будет вполне уместен.

Это только основные витамины и микроэлементы, которые содержатся в шиповнике, на самом деле состав плодов этого растения гораздо больше. Употребляя отвар шиповника, вы получаете: витамин E, витамин K, калий, фосфор, магний, марганец, кремний, органические кислоты, а также дубильные, пектиновые вещества. Причем они содержатся в достаточно больших количествах, поэтому если вы регулярно пьете отвар плодов шиповника, следует предупредить своего врача, возможно, он скорректирует курс приема витаминов для вас.

Масло плодов шиповника также обладает свойствами, полезными для беременных женщин. Его можно наносить на кожу для предотвращения растяжек, а после родов смазывать им соски для заживления трещин.

Вред шиповника при беременности

Отвар плодов шиповника считается практически безопасным средством, но все же обязательно следует соблюдать осторожность.

Есть некоторые состояния, когда употребление отвара шиповника противопоказано:

1. Заболевания почек. Если у вас были и до беременности проблемы с почками, или они возникли впервые, с приемом шиповника следует быть очень острожной. Нагрузка на почки у будущей мамы и так высока, а при употреблении отвара шиповника она возрастает из-за того, что вы пьете больше жидкости, и это может принести дополнительный вред.
2. Проблемы с ЖКТ. Любые заболевания желудка, кишечника, гастрит с повышенной кислотностью, язва и др. являются противопоказанием к приему отвара плодов шиповника. В шиповнике много кислоты, которая может навредить слизистым оболочкам органов желудочно-кишечного тракта.
3. Склонность к возникновению тромбов. В шиповнике велико содержание витамина K, который отвечает за выработку тромбина. Если есть нарушения кровотока, а они у беременных женщин бывают нередко, не употребляйте напиток из шиповника часто и помногу.
4. Повышенный тонус матки. В этом случае тоже не следует употреблять много отвара из шиповника, а если вы регулярно его пьете, стоит отказаться от употребления витамина C в другом виде, то есть не пить его в виде таблеток (обратите внимание, что в комплексные витамины для беременных также входит витамин C). Аскорбиновая кислота, употребляемая часто и в больших количествах, может усиливать тонус матки, а это угроза для беременности.
5. Аллергия на шиповник и вообще склонность к любым аллергиям.
6. Кожные заболевания. Не всегда они являются противопоказанием для употребления данного напитка, но консультация с врачом-дерматологом обязательна.

Отвар шиповника на разных сроках беременности

В зависимости от срока беременности можно дать некоторые рекомендации по употреблению отвара плодов шиповника.

Шиповник в первом триместре беременности

В начале беременности не следует пить много этого напитка. Дело в том, что из-за большого количества витамина C, который содержат плоды шиповника, возможна гиперстимуляция иммунной системы. Это может даже привести к выкидышу, хотя и маловероятно. Так что перебарщивать не стоит, а вот один стаканчик отвара в сутки вам не повредит, тем более что этот напиток может облегчить токсикоз и укрепит иммунитет.

Шиповник во втором триместре беременности

Риск прерывания беременности снижается, а потребность витаминах становится сильнее. Второй триместр – это как раз то время, когда врачи разрешают женщине пить до одного литра отвара плодов шиповника в день, конечно, если нет угрозы выкидыша. Употребляя этот напиток, вы помогаете организму успешнее противостоять различным вирусам.

Шиповник в третьем триместре беременности

Третий триместр для многих оказывается непростым периодом, часто в это время у женщин появляются отеки, и шиповник является неплохим средством для борьбы с ними. Но применять этот отвар можно только при незначительных отеках, а если ситуация серьезная, участие вашего лечащего врача обязательно! Может использоваться шиповник на поздних сроках беременности и для лечения простуды. Другие лекарства вам сейчас противопоказаны, а вот теплый отвар шиповника помогает организму быстрее побороть заболевание.

Как приготовить отвар шиповника

Действительно полезным является только правильно приготовленный отвар шиповника, из экологически чистых плодов. Чтобы напиток был действительно полезным, сохранил как можно больше витаминов и микроэлементов из плодов, во время его приготовления нужно следовать таким принципам:

• Собирать плоды шиповника только в экологически чистом месте, вдали от дорог и производства. Сушить их нужно не на солнце, в тени, потому что под воздействием ультрафиолета витамины разрушаются. Если возможности собрать плоды самостоятельно нет, лучше купить их в аптеке, потому что там они подвергаются санитарному контролю.
• На 5 столовых ложек плодов (это примерно 50 граммов) вам потребуется 0,5 литра воды. Можно брать сушеные плоды или свежие, и лучше их измельчить, чтобы полезные вещества из них по максимуму перешли в отвар. В аптеке иногда продают уже измельченные плоды, а если они целые, можете измельчить их в кофемолке.
• Положите плоды шиповника в небольшую кастрюльку, залейте кипящей водой и дайте покипеть около 5 минут. Выключите, закройте крышкой и оставьте на 3 – 4 часа. Не забывайте, что долго кипятить шиповник нельзя, потому что от высоких температур разрушаются многие витамины.
• Можно обойтись и вообще без кипячения, для этого положите плоды в термос, залейте кипятком и оставьте термос закрытым на 4 — 5 часов. Еще один вариант – заварить шиповник в кастрюле или банке и хорошо ее укутать.
• Перед употреблением обязательно процедите отвар.
• Соблюдать четкие пропорции во время приготовления отвара не обязательно, многие делают его менее концентрированным, добавляя на 5 столовых ложек плодов 1 литр воды. Можно добавлять в напиток сахар, мед, а если вам не очень нравится вкус самого отвара, можно добавлять к шиповнику другие плоды или ягоды (яблоки, малина, смородина и т.п.). Если добавите к отвару шиповника бруснику или клюкву, получите прекрасное средство для выведения лишней жидкости.
• Хранить готовый отвар можно в течение 2 – 3 дней, в холодильнике или другом прохладном месте.

Свежие, только что собранные плоды шиповника, можно заморозить в морозильной камере и заваривать по мере необходимости.

Как правильно пить отвар шиповника

Из-за высокой концентрации некоторых витаминов в употреблении отвара шиповника нужно соблюдать осторожность.

1. Пить этот напиток только после еды. Тогда кислота, содержащаяся в нем, не окажет неблагоприятного воздействия на желудок.
2. Врачи советуют употреблять отвар в небольших количествах. Примерно 100 – 150 мл. за раз. Лучше пить отвар понемногу после каждого приема пищи, чем за один раз выпить целый литр напитка.
3. Не следует пить отвар перед сном, не забывайте, что он обладает мочегонным действием.
4. Не превышайте норму употребления отвара! Для беременных женщин, не имеющих проблем с почками, она составляет не более 1 литра в день. Если есть какие-то заболевания почек, угрозы прерывания беременности, обязательно нужно обсудить прием отвара из шиповника со своим врачом.
5. Полощите рот после того, как попьете напиток. Большое содержание кислоты в отваре способно навредить вашим зубам. Поэтому возьмите за правило полоскать во рту каждый раз, когда вы пьете напиток из плодов шиповника.

Можно употреблять также сироп шиповника, который продают в аптеке, но в небольших количествах, потому что концентрация витаминов в нем может быть высока, а кроме того, он содержит сахар. И обязательно внимательно изучите этикетку препарата, сейчас очень часто продаются «пустышки», в которых шиповника и не содержится вовсе, а только сахар, краситель и ароматизатор. В любом случае, когда вы сами готовите отвар, вы точно знаете, что польза от него будет наверняка. А в вашем положении это очень важно!

Правильный ответ на вопрос, какой мак можно выращивать на даче: никакой. Многие дачники уверены, что запрет касается только мака опийного, восточный же мак, например, высаживать можно, а мак дикий вообще сам растет, без спроса. Бытует мнение, что «наши северные» маки, в отличие от «южных», ничего наркотического не содержат и что до 3 маковых кустов – так сказать, для красоты – на участке иметь не запрещено.

На самом же деле все вышеперечисленное – заблуждения. Как объяснили в УФСКН по Московской области, запрещается посев любых сортов мака, так как все они содержат опий. На даче по закону не должно быть никакого мака, его нельзя сажать ни в кулинарных целях, ни для красоты, и количество кустов тоже роли не играет, даже одна алая «маковка» у забора – вне закона. Кстати, больше 10 маковых кустов – это уже посадки в крупном размере, и проблемы из-за них у садовода могут быть крупные.

Бывает, дачник давно не ездит на свой участок и просто не в курсе, что там не только трава у дома, но и мак разросся. Если и правда разросся, хозяина дачи, возможно, ждет еще один неприятный и небезопасный сюрприз – участок могут взять на заметку наркоманы. Именно их интерес к чужим маковым кустам заставляет отказываться от мака даже самых заядлых садоводов, которые по старой памяти еще продолжали его выращивать.

Как будут развиваться события в том случае, если хозяин маковых посадок не знает о них, объяснили в управлении госнаркоконтроля по Московской области:

– Незнание законов не освобождает от ответственности. Хозяин участка получит официальное предписание уполномоченного органа об уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений и должен будет принять все необходимые меры. Для законопослушного гражданина на этом все и закончится.

За мак на даче могут вынести предупреждение, оштрафовать и даже осудить – все зависит от того, как маковые кусты оказались на участке, в каком количестве были обнаружены и как дачник отреагировал на официальное предписание уничтожить свою плантацию. За «непринятие мер» обычные граждане могут получить штраф до 2 тысяч рублей, юридические лица – до 40 тысяч. Что касается умышленного посева и выращивания запрещенных растений, то для таких случаев в Уголовном кодексе есть статья 231. Согласно ей, эти преступления «наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок». Вот так обстоят дела с маковыми посадками.

важно!

Кроме мака, в России запрещено сеять и выращивать для любых целей кустарник кат, коноплю, содержащие псилоцибин грибы, кокаиновый куст, кактус лофофора Уильямса, содержащий мескалин, и эфедру, которая, кстати, в южных регионах растет сама по себе, как сорняк.

За какие цветочки могут посадить садовода

ПАРА ГРЯДОК И ТРИ ГОДА КОЛОНИИ

В « КП » позвонила взволнованная читательница Елена из Подмосковья : «Только что по ТВ показали репортаж, как осудили дачника, у которого на участке выросло несколько кустов конопли. А у меня пара грядок мака — уже третий год выращиваю, чтобы рулеты печь. Муж теперь пугает: скоро и тебя полицейские заметут. Объясните, пожалуйста: какие растения точно нельзя сажать на даче? И что мне теперь делать с моим любимым маком. ».

Страшных историй о том, как шьют уголовку незадачливым садоводам, у которых разрослись запрещенные растения, и впрямь немало. В Краснодарском крае оперативники изъяли у гражданина кактус лофофора, заподозрив в «культивировании растения, содержащего наркотические вещества». В Самарской области присудили 3 года 6 месяцев лишения свободы условно дачнику, который бережно растил на приусадебном участке кусты конопли. На той же конопле погорел житель Старицкого района Тверской области, за что ему впаяли 3 года в колонии общего режима.

Посетитель одного из юридических форумов Александр слезно просит помочь его бабушке из деревни: в огороде пенсионерки милиция в ходе рейда обнаружила «6 кустов чахлого мака», после чего составили протокол, а потом пришло извещение о возбуждении уголовного дела…

ЧЕМ БОЛЬШЕ КОРОБОЧКА, ТЕМ БЛИЖЕ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

В Уголовном кодексе дей ст вительно есть такая статья: «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» (ст. 231 УК РФ ). Что именно запрещено выращивать, перечисляется в Постановлении правительства № 934 от 27.11.2010, на сегодня в списке 10 пунктов (см. нашу таблицу). И если к конопле и кокаиновому кусту вопросов нет, то вот с маком их множество.

Исходя из постановления, под статью подпадает «мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L.) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства». Расшифровать это словосочетание мы попросили доктора биологических наук, профессора Валерия Мелик- Гусейнова , который в свое время написал целую диссертацию о маках, а также разработал цикл лекций «Современные аспекты оборота и анализа наркотических средств». К слову, в том числе этим курсом руководствуются сотрудники Госнаркоконтроля, когда ищут садоводов-преступников.

— Вообще-то видов мака много — под сотню, — поясняет Валерий Владимирович. — Но под запрет попадают далеко не все.

Запомните их названия:

— мак снотворный (Papaver somniferum L.),

— мак щетинконосный (Papaver setigerum D. C.),

— мак прицветниковый (Papaver bracteatum Lindl.),

— мак восточный (Papaver orientale L.).

И если даже семена куплены официально в магазине, проблемы с органами все равно могут возникнуть. В то же время в интернет-магазинах полно предложений купить семена декоративного мака, который, по заверению продавцов, «не представляет ценности для определенной части населения с пагубными наклонностями». Однако знающие люди предупреждают, что такая покупка может оказаться тем самым хомячком, из которого в анекдоте вырос медведь.

Основных критериев наркоопасных цветков, по словам нашего эксперта-биолога, два:

1) они всегда с крупными коробочками (головками) — диаметром 2 — 5 см и больше;

2) запрещенные виды мака, как правило, однолетники. «Хотя есть несколько многолетних видов, из которых путем синтеза можно получить наркотические средства, — отмечает Валерий Мелик-Гусейнов. — В частности, у нас в стране из таких видов встречаются мак восточный и прицветниковый». У них крупные коробочки — явный признак опасности по пункту 1.

УЧАСТКОВЫЙ В ОГОРОДЕ: КАК СЕБЯ ВЕСТИ

— Чаще всего запретные грядки обнаруживают участковые, которым настучали соседи либо прохожие с обостренным чувством законности, — рассказывает бывший прокурор, а ныне председатель Коллегии адвокатов «Павлович и партнеры» Олег Павлович. — Еще дачнику могут нанести визит сотрудники Госнаркоконтроля, если пойманный наркоман раскололся, в каком огороде рвал сырье.

Чтобы вас не взяли на испуг, запомните главное: в конце прошлого года в законодательство внесли поправки, благодаря которым уголовная ответственность сейчас наступает только за культивирование «наркосодержащих» растений в крупном или особо крупном размере. Того же мака на участке должно быть не меньше 10 растений, конопли — минимум 20 кустов (см. таблицу).

— Даже если на участке есть хотя бы одно растение, то вступает в действие Кодекс об административных правонарушениях, — поясняет адвокат Павлович. — А за это светит штраф до 4 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Если же участковый, составляя протокол, сразу угрожает уголовным делом, то сообщите ему, что обратитесь с жалобой в прокуратуру, поскольку некрупный размер ваших посадок не подпадает под УК, — советует Олег Павлович.

КОММЕНТАРИЙ ГОСНАРКОКОНТРОЛЯ

Не выращивайте спорные культуры

Начальник Управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Николай Карташов :

— Каждый год с мая по октябрь ФСКН совместно с другими ведомствами проводит масштабную оперативно-профилактическую операцию «Мак», в ходе которой выявляются и уничтожаются запрещенные наркосодержащие растения. Первое место среди них занимает конопля. Так, в прошлом году в нашей стране всего было уничтожено больше 200 тысяч тонн.

Встречается и мак, конечно. Например, в Курской области была пресечена противоправная деятельность гражданина, который вырастил 320 кустов мака. А несколько лет назад наши сотрудники возбудили уголовное дело против женщины — кандидата наук, которая заботливо культивировала у себя на участке около 60 кустов мака. Она уверяла, что понятия не имеет о запрете, но незнание закона от наказания не освобождает.

Все-таки на практике отличить наркоопасный мак от декоративного крайне сложно, поэтому, строго говоря, любой маковый цветок на вашем участке может стать поводом для разбирательств с правоохранительными органами, говорят в Госнаркоконтроле.

Читайте также

Что сажать в феврале на рассаду: Овощи, которым нужно много времени для хорошего урожая

Опытные дачники открывают посевную в феврале — в это время на рассаду высевают семена баклажанов и поздних перцев. Но не только их нужно посеять в последний месяц зимы — есть еще несколько культур, которым надо много времени, чтобы дать полноценный урожай

Размножение садовых кустарников

Так исторически сложилось, что садоводы-любители начинают размножать ягодные кустарники летом. Но есть проблема: в разгар сезона на даче и без того очень много работы

Работы в саду и огороде в феврале

Вдумчивые дачники знают — сейчас масса неотложных мероприятий, которые надо завершить до весны

Укрытие гортензии на зиму

Самая эффектная – гортензия крупнолистная – в холодных регионах зимует плохо, поэтому к зиме ее нужно готовить тщательно

Обрезка яблони весной

Вообще любой профессиональный плодово скажет, что обрезать яблоню можно в любое время года (с небольшими оговорками). Но удобнее всего это делать именно весной

Обрезка винограда осенью

Обрезка садовых растений – задача непростая. И если с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками дачники еще худо-бедно разобрались, то с виноградом – сплошные проблемы

Укрытие роз на зиму

Сортовые розы, как известно, растения теплолюбивые, поэтому в зиму их надо укрывать. Но как и когда? На эту тему существует немало споров и огромное количество вариантов. А какой выбрать?

Как и когда укрывать виноград на зиму: правильные способы и советы от агрономов

Можно ли выращивать виноград без укрытия? Запросто. Но только два сорта: Лидию и Изабеллу – они способны пережить даже самые суровые морозы. И еще виноград амурский – он тоже не боится холодов. А вот все прочие сорта требуют укрытия в зиму

Когда сажать чеснок в 2019 году под зиму по лунному календарю

Чеснок невероятно полезный овощ – его целительные свойства известны каждому. Он незаменим в кулинарии. А главное – это крайне неприхотливая культура. Но чтобы получить большой урожай, надо грамотно его посадить. Мы расскажем, как это сделать с учетом лунн

Когда сажать лук в 2019 году под зиму по лунному календарю

Лук-репку традиционно выращивают в двухлетней культуре – процесс длительный и трудоемкий. Но есть более простые способы выращивания лука

Возрастная категория сайта 18+

Разъясняем законодательство

Выращивать мак запрещено

Вопрос: У нас в деревне участковый сообщил, что выращивать мак на своем огороде запрещено. Внукам нравятся мои булочки с маком. Что, я даже в этих целях не могу его выращивать? Что мне грозит за выращивание мака?

Отвечает старший помощник прокурора Советского района Голощапов А.И.: В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» на территории Российской Федерации запрещается культивирование наркосодержащих растений, кроме культивирования таких растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности и сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях (за исключением производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ).

Под культивированием наркосодержащих растений в соответствии со статьей 1 вышеуказанного Федерального закона следует понимать деятельность, связанную с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям.

В перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 N 934, включены различные виды мака, содержащие наркотические средства.

За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 8 лет лишения свободы (ст. 231 УК РФ).

Здание прокуратуры Курской области 305000, г. Курск, ул. Ленина, 21
схема проезда

Декоративный мак на дачном участке. Какое грозит наказание?

Мак — традиционное украшение цветников на дачах и приусадебных участках. Попробуем разобраться, чем может закончиться покупка даже одного пакетика семян этого красивого цветка добропорядочным цветоводом-любителем. Допустим, что о наркотиках и Госнаркоконтроле он знает только из средств массовой информации.

Есть закон №454 «О запрещении культивирования на территории Российской Федерации растений, содержащих наркотические вещества». Цветовод-любитель должен обратить внимание на то, что запрещен не только опийный, но и «другие виды мака, содержащие наркотические вещества». Наш законопослушный цветовод-любитель как огня боится даже упоминания о любых наркотиках. И не собирается он выращивать на своем участке всякую гадость. Он лишь заботливо ухаживает за прекрасным цветком, показывает его своим гостям и соседям. Именно от них цветовод-любитель и узнал, что его любимое растение называется мак восточный, который нельзя выращивать. Оказывается, мак восточный содержит орипавин. Это вещество входит в список психотропных и наркотических веществ, так как «имеет потенциал для наркотической зависимости». Мало того, орипавин очень токсичный, поэтому его не используют в медицине как обезболивающее средство. Выращивать мак восточный нельзя.

Чем грозит невинный интерес нашего цветовода к этому виду мака? Читаем статью УК 231 «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Постоянному комитету по контролю наркотиков важно, в каком количестве выращивается мак. Если на участке растет двадцать и более растений мака, то это уже крупный и особо крупный размер. Стоит обратить внимание на то, что количество растений опийного, масличного и других видов мака вычисляется независимо от фазы развития. Значит ли это, что, при желании, можно считать сеянцы тоже отдельными растениями? Так, согласно этой статье, безобидное увлечение выращиванием цветов может закончиться крупным штрафом (в размере до трехсот тысяч рублей), либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Не повезло нашему цветоводу-любителю. Лучше бы он ромашки разводил.

В 2010 году был принят закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры». Прекурсоры – это вещества, которые используются в производстве, изготовлении или переработке наркотиков и психотропных веществ. Закон корректирует размер наказания физического лица, оставляя высокую вероятность ареста на срок до 15 суток.

Самое время углубиться в ботанику. Род Papaver включает более сотни видов мака. Как понять, какие из них содержат наркотические или психотропные вещества? Специалисты предупреждают, что категорически нельзя выращивать «мак снотворный» (Papaver somniferum), мак щетинконосный (Papaver setigerum), мак прицветниковый (Papaver bracteatum) и мак восточный (Papaver orientale). Все опасные виды мака имеют крупные семенные коробочки. Последним в списке стоит именно любимый многими цветоводами вид – мак восточный. Вспомните, коробочки с семенами у него действительно крупные. За выращивание мака восточного полагается наказание. И за «другие виды», если не удастся доказать полное отсутствие в них наркотических и психотропных веществ.

Ну как, пропало желание купить новый пакетик семян декоративного мака?

Об ответственности за незаконное культивирование растений мака

Уголовная ответственность за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, в том числе и растений мака, предусмотрена ст. 231 УК РФ. Уголовная ответственность возникает за посев, выращивание, культивирование растений, запрещенных к возделыванию и культивированию

Под посевом понимается внесение семян или высадка рассады в почву без надлежащего разрешения на любых земельных участках, в том числе сельскохозяйственного назначения (например, на садовых и огородных участках, в теплицах) и на пустующих землях, а также в почву, помещенную в цветочные горшки, ящики, коробки и т.п., находящиеся в жилых и нежилых помещениях. Преступление признается оконченным с момента посева независимо от последующего всхода либо произрастания растений. Выращивание запрещенных к возделыванию растений означает уход за посевами и всходами с целью доведения их до определенной стадии созревания (полив, внесение удобрений, прополка и т.д.). Преступление в этой форме признается оконченным с момента совершения первых действий по выращиванию соответствующих культур. Культивирование означает создание специальных условий для посева и выращивания, а также совершенствование технологии их выращивания, выведение новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. Преступление считается оконченным с момента совершения любого из действий, охватываемых понятием культивирования.

Ответственность по данной статье Уголовного кодекса РФ наступает по достижении возраста 16 лет.

Уже по первой части настоящей статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А за выращивание наркотикосодержащих растений в особо крупном размере можно получить и до восьми лет лишения свободы.

Заместитель прокурора
Варненского района
юрист 1 класса Н.Л.Бычков

Уголовное дело за маки: дачникам пора бить тревогу?

Лента новостей

Все новости »

На огороде пенсионерки из Красноярска нашли 19 кустов мака. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до двух лет

Фото: DPA/TASS

Уголовное дело за 19 кустов мака в огороде. Красноярской пенсионерке грозит до двух лет тюрьмы. Местная полиция получила сообщение о том, что 59-летняя женщина выращивает на своем участке запрещенные растения. Прибыв на место, сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли 19 кустов мака.

Пенсионерку задержали, возбуждено дело по статье «незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Не означает ли это, что такое может грозить любому дачнику, у которого на участке обнаружат мак? Business FM попросила разъяснить ситуацию юриста Сурена Аванесяна:

Сурен Аванесян адвокат «Уголовная ответственность по статье «За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» наступает независимо от цели выращивания этих растений. Сам по себе перечень растений, за культивирование которых наступает уголовная ответственность, утверждается постановлением правительства, в том числе в данном случае уголовная ответственность наступает за культивирование мака снотворного и другие виды мака, этого самого рода, содержащие наркотические средства. То есть если культивируемый мак являлся представителем этого вида маков, тогда независимо от целей выращивания наступает уголовная ответственность. И уголовная ответственность наступает от количества растений более 10 штук, то есть в этом случае получается крупный размер. Образно говоря, если вы выращиваете коноплю, совершенно не важно, с какой целью вы ее выращиваете — будете ли вы из нее плести канаты, будете вы из нее шить рубахи, или вы будете из нее изготавливать наркотические средства — уголовная ответственность по 231-й статье наступает в любом случае, поскольку вы культивируете растения, запрещенные к культивированию постановлением правительства».

Какой именно мак выращивала жительница Красноярского края, неизвестно. Однако подобные случаи не редкость, рассказывает журналист из Красноярска Павел Стабров:

Павел Стабров журналист «Я не могу сказать, что это происходит слишком часто, но в лентах раз-два в год мелькают события такого рода. Я думаю, это связано с тем, что люди в большинстве не могут ужиться друг с другом по каким-то причинам, даже с соседями. Кто-нибудь на кого-нибудь что-нибудь когда-нибудь напишет. Я думаю, что этот случай, 19 кустов мака, бабушка их или себе посадила, или, может быть, он самосевом высыпался, потому что в сибирских огородах, сибирских садах всегда рос мак, никто никогда в этом ничего страшного не видел. Я вырос тоже в деревне, в детстве у бабушки на огороде всегда рос мак — розовые и красные цветы. Вкусный продукт, который из них получался, — мак, с ним пекли булочки, различный хлеб, рулеты, сдобу и так далее. Сейчас это перешло какие-то странные границы. Десятками килограммов героин присылают фурами из Средней Азии, фуру с луком они везли, чтобы отбить запах и так далее. На этом фоне жалкие 19 кустиков — это ни о чем».

По мнению специалистов, следы опия найдутся при проверке любого мака, даже суперочищенного. Тысячные доли грамма можно найти в сушках, рулетах и другой выпечке с маком, продающейся в продовольственных магазинах.

Год назад большой резонанс вызвала история воронежской семьи предпринимателей Полухиных, которые занимались выпечкой булочек с маком и продавали их в семейном кафе. В итоге их признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств и осудили на восемь с лишним лет каждого. СМИ вспоминают и о еще одной истории: три года назад в Забайкалье почти две тысячи кустов мака обнаружилось на участке одного из местных депутатов.

Какой мак можно сажать на участке

Сейчас редко в каком саду можно встретить шелковые цветки маков, которые еще совсем недавно украшали буквально каждый участок. А после созревания можно было собрать коробочки, высыпать из них семена и. отправить их в рот. Ну, просто вкусные они очень. Были.

Сейчас выращивать мак на своих участках народ побаивается. Да и нельзя – на выращивание мака в России наложен запрет.

Так в чем же вина этого нежного цветка? Давайте разберемся.

Семейство маков огромное: есть и однолетники, и многолетники. Есть сорта с простыми цветками, а есть – с махровыми, больше похожими на пионы. Но. Любой мак содержит наркотические вещества. Поэтому на даче по закону не должно быть никакого мака. Его нельзя выращивать ни для каких добрых целей: ни для использования в кулинарии, ни для косметических целей.

Зачастую садоводов вводят в заблуждение садоводческие фирмы, продающие семена мака. Обычно под видом декоративного. Часто семена мака находятся в смеси цветов (например, в смеси мавританского газона). Вот и возникает иллюзия – раз семена продаются, значит, сажать можно. В конце концов – для красоты сажаем. Это не так, если садовод посадил на своем участке мак, содержащий наркотические вещества, значит, он нарушает закон, и по закону ему грозит наказание.

Так какой же мак нельзя выращивать?

Сейчас садоводам недоступны для выращивания следующие виды мака: снотворный, щетинконосный, прицветниковый. Но и это не все. Запрещено выращивать сорта маков, диаметр коробочки которых от 2-5 см и больше. Обычно это все однолетние маки и некоторые разновидности многолетних. Особенно это относится к восточному маку, который очень любят сажать садоводы.

Что грозит за цветник с маками?

Разумеется, реальный срок простому цветоводу вряд ли присудят. Для начала предупредят и попросят все маковые цветочки выдернуть и утилизировать. Не послушаетесь или рьяно встанете на защиту цветов, отгоняя сотрудников полиции от цветника вилами или граблями, – получите штраф. Ну а тем, кто выращивает маковую продукцию в крупных и особо крупных масштабах (к цветоводам это не относится) – грозит серьезный срок.

Кроме сотрудников полиции цветки мака могут привлечь на ваш участок и народ, крепко подсевший на маковую дурь. Поэтому прежде чем сажать мак, взвесьте все за и против. Тем более что булочки с маком можно купить в любом магазине.

Что грозит за растущий на участке мак?

Подобный случай произошел в Перми, где на грядке у ветерана труда Игоря Трошева, по его словам, случайно вырос мак. Весной прошлого года пенсионер купил новый грунт и засыпал им свой участок. К концу сезона на грядке взошли маки. Трошев думал, что это сорняки. А летом к дачнику пришли полицейские. Они насчитали на его участке 467 растений мака. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по ст. 231 УК РФ. Суд в Перми осудил его на 1 год условно. Что делать, если вы случайно обнаружили на своей грядке «красные цветки», и наказуемо ли это, рассказала АиФ.ru адвокат Анна Рыбалко.

Что нужно знать, если мак вырос на вашей грядке?

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, прежде всего нужно знать закон. Культивирование наркосодержащих растений на территории РФ, не предназначенных для использования в научных, учебных целях или в экспертной деятельности, согласно ст. 18 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», запрещено.

Выращивать подобные сорта растений также разрешено в промышленных целях юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Но производство и изготовление данных веществ сюда, разумеется, не входит.

Какой именно мак запрещен?

Правительство РФ в 2010 году утвердило перечень растений, содержащих наркотические и психотропные вещества либо прекурсоры. В список в том числе входят различные виды мака. Если конкретнее, то выращивать возле частного дома или дачного участка запрещено следующие виды растения: мак снотворный (Papaver somniferum L.), мак щетинконосный (Papaver setigerum D. C.),мак прицветниковый (Papaver bracteatum Lindl.), мак восточный (Papaver orientale L.).

Согласно ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»), в зависимости от тяжести преступления за выращивание подобных растений садовнику грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо уголовное наказание сроком до 8 лет лишения свободы (либо до 2 лет ограничения свободы).

Есть ли допустимое количество мака?

Нет. Если посажен мак снотворный, то такое деяние преследуется законом. Правда, здесь есть нюансы. Как сообщает Рыбалко, уголовная ответственность наступает при культивировании растений только в крупном размере. Крупным размером считается посадка от 10 растений, особо крупным размером — от 200 растений. Если посажено меньше, это административная ответственность. «В случае же культивирования растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, если данное правонарушение не образует состав уголовно наказуемого деяния, то по ст. 10.5.1 КоАП ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере от 1500 до 4000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток», — поясняет адвокат.

Что делать и куда обращаться, если вы обнаружили мак у себя в огороде?

В случае обнаружения дикорастущего мака на вашей грядке юрист настоятельно советует сразу же уничтожать его, не дожидаясь предупреждения уполномоченных органов. «В случае получения предупреждения о необходимости его уничтожения нужно делать это немедленно», — рекомендует Рыбалко.

Вишня Шпанка – украинский сорт, имеющий несколько разновидностей. Был получен в результате народной селекции, гибрид вишни и черешни. Это высокое дерево с шарообразной кроной. Ветки отходят от ствола под тупым углом. Поскольку крепление веток не достаточно прочное, иногда случаются разломы кроны.

Листья темно-зеленые, сверху заостренные, средней величины, имеют перистое жилкование. Держатся на черешках розового цвета.

Плод – темно-коричневая блестящая ягода округло-приплюснутой формы, массой 4-5 г. Мякоть сочная, кисло-сладкая, светло-желтая. Плодоношение начинается в конце июня — начале июля, на 6-7 год жизни дерева.

Урожайность довольно высокая и регулярная, с одной особи можно собрать до 50 кг. Плоды висят на ветвях гирляндами или по всей длине однолетнего прироста, поэтому побеги периодически подрезаются.

В уходе вишня Шпанка не прихотлива, обладает высокой морозостойкостью. Выдерживает морозы до -35°С. Засухоустойчива. Хорошо растет на плодородных, легких почвах. При произрастании на тяжелой, бедной питательными веществами почве на ветках и стволе появляются ожоги и слезотечение. Самоплодна. Самоплодность составляет 5-10 %. В качестве опылителей подходят многие сорта черешни и самоплодных вишен.

Плоды вишни этого сорта используют в кулинарии в качестве добавки ко многим блюдам. Из ягод делают варенье, джемы, компоты, вина. Также вишню можно засушить или заморозить.

Посадка и уход

Посадку производят в сентябре или ранней весной до появления почек. Для этого предварительно готовят грунт, выкапывают яму размером с корень молодого дерева, на дно добавляют удобрение. Если корневая система повреждена, ее осторожно обрезают. После посадки растение обильно поливают водой. Место для посадки вишни сорта Шпанка нужно выбирать солнечное, желательно на возвышенности, где на растение не будет падать тень. Также необходимо обеспечить защиту дерева от ветра, так как зимой холодный ветер будет подмораживать саженцы, что иногда приводит к их гибели. При групповой посадке между деревьями оставляют расстояние не менее 4 м. Недопустима посадка на кислых грунтах, так как это помешает усваивать саженцам питательные вещества. При повышенной кислотности в почву вносят известняк и смеси, содержащие фосфор и калий.

Уход за растением заключается в ежегодном внесении удобрения и регулярных поливах в засушливые дни.

Фото вишни Шпанка можно увидеть ниже в фотогалерее.

Крупноплодная и сладкая вишня Шпанка

Чем-то жарким, знойным веет от названия сорта вишни Шпанка. В нём зашифрована Испания, цвет ягоды напоминает кровь, раненных на корриде быков, сладкий вкус с приятной кислинкой навевает воспоминания о страстной Кармен. Редкий сад на юге обходится без раскидистых деревьев, дарящих лёгкую тень и урожай необыкновенных сочных ягод.

История возникновения сорта Шпанка

Известно, что вишни произошли от черешни. Свои преимущества есть и у тех, и у других. Но гибриды вишни и черешни оказались ещё лучше, недаром их назвали дюками. «Дюк» означает герцог, и статус полученных гибридов благородный, соответствующий их особенным качествам.

Ягоды Шпанки крупные и сладкие

Осталось тайной то, в результате скрещиванием каких сортов вишни и черешни получилась Шпанка, кто так назвал удачный гибрид, но по описаниям, на Украине Шпанка известна более двухсот лет. Благодаря великолепному вкусу, урожайности и устойчивости к болезням сорт вишни Шпанка победно распространился дальше на юг России и Молдавию. Добралась Шпанка и до Средней Азии. Работы селекционеров над районированием Шпанки не прекращаются, в Госреестре уже зарегистрирован сорт Шпанка Брянская.

Описание сорта

Дерево высокое, может достигать шести метров, правда, описаны и деревья до десяти метров высотой, что затрудняет уход за сортом и сбор урожая. Крона широкая, округлая, не очень густая и облиственная. Тонкие, ломкие как у всех вишен, побеги отходят от ствола под прямым углом. Листья овальные, крупные, больше напоминают черешневые. Цветки белые, собраны в соцветия по два или три. Пыльники тычинок возвышаются над рыльцем пестика, но сорт частично самоплодный. В опылителях нуждается.

Цветки Шпанки собраны в соцветия по два-три

Плоды крупные, средняя масса ягод 4–5 г. Кожица немного светлее вишнёвой, с едва заметным брюшным швом. По форме ягоды немного сплюснутые, легко отделяются от плодоножки. Мякоть очень сочная, светлее кожицы, кисло-сладкая. Косточка легко отделяется. Вкус зависит от места произрастания дерева: чем больше света и тепла, тем слаще ягода. Плоды плохо переносят транспортировку и долго не лежат. Используются в свежем виде, в домашних заготовках и для приготовления отличного вина.

Ягоды вишни сорта Шпанка плохо переносят транспортировку

Шпанка рано зацветает, поэтому от возвратных весенних морозов страдает урожай, хотя дерево спокойно переносит зимние морозы до -30 °C. Цветение шпанки приходится на май. Плоды созревают в июне или начале июля. После созревания ягоды опадают, поэтому нужно вовремя собрать урожай.

Шпанка не скороплодный сорт. Плодоносить начинает на пятый–шестой год, постепенно наращивая урожайность. Плодоношение стабильное. Максимальный урожай дают вишни в возрасте от пятнадцати до двадцати лет. Средняя урожайность взрослых деревьев составляет 40 кг ягод, максимальная доходит и до 60 кг с дерева. Больше 25 лет деревья обычно не живут.

Из-за частичной самоплодности сорта для повышения урожайности рекомендуется подсаживать опылители: Брюнетка, Гриот Остгеймский, Любская или любые другие сорта вишни или черешни, совпадающие со Шпанкой по срокам цветения.

Для привлечения пчёл цветущие деревья опрыскивают слабым раствором ароматного мёда.

Фотогалерея: сорта-опылители для сорта Шпанка

Древесина вишни устойчива к морозам, но ветки часто ломаются под тяжестью урожая. Сорт устойчив к болезням: коккомикозу, грозе всех вишнёвых деревьев, и монилиозу. В качестве профилактики обычно весной посадки обрабатывают 1%-м раствором медного купороса или бордоской жидкости.

Вишни не любят тяжёлых почв. В южных районах состав почвы более благоприятный для посадки: преобладают песчаные, супесчаные или лёгкие суглинки. Реакция почвы слабокислая или близка к нейтральной, что также благоприятно для выращивания. При близком залегании подземных грунтовых вод вишню сажают на холм или сооружают подобие насыпи, чтобы обеспечить удаление от воды не менее полутора-двух метров. При этом стараются обеспечить защиту посадок от холодных северных ветров. При посадке учитывают необходимость опылителей для получения полноценного урожая. Между саженцами обеспечивают расстояние не менее четырёх метров. Обычно сажают вишню ранней весной.

Лучше приобретать контейнерованные саженцы, чтобы при посадке меньше травмировать корни.

1. Копают яму размером 60х60х60 см.
2. Смешивают плодородный слой почвы с перегноем или компостом в равных пропорциях, при необходимости в почвенную смесь добавляют ведро песка.
3. На треть глубины засыпают щебень для дренажа.
4. Закрепляют посадочный колышек.

Корневая шейка саженца должна располагаться на 5–6 см выше уровня почвы

После посадки саженца формируют поливную лунку

Саженец после посадки обрезают для стимулирования ветвления

Особенности выращивания и ухода

Шпанка считается неприхотливым сортом, поэтому уход не представляет сложности. Эта вишня устойчива к морозам и засухе. Для предупреждения морозобоин необходимо осенью белить ствол дерева и ближайшие скелетные ветви. Сорт довольно стоек к болезням, но рекомендуется проводить профилактические опрыскивания ранней весной с применением препаратов меди или фунгицидов (бордоская жидкость, хлорокись меди, Цифокс, Мустанг и другие).

Необходимо вовремя поливать дерево, чтобы завязь не опала, так как формирование завязи наряду с цветением является важным периодом для созревания урожая. А для закладки будущего урожая и при подготовке к периоду зимнего покоя поливают сразу после сбора ягод и в конце октября. В остальное время полив производят только если почва под мульчей сухая, внося под дерево по 20–25 литров воды в зависимости от потребности. Вишня Шпанка не выносит избыточного полива.

За лето приствольный круг можно мульчировать свежескошенной травой: почва под ней будет дольше оставаться рыхлой и насыщенной органикой из-за перепревания зелени, а сорняки не будут расти.

Вишня Шпанка — урожайный и неприхотливый сорт

Так как плоды Шпанки формируются на букетных веточках и однолетних побегах, необходима регулярная обрезка дерева. Удаляют все слабые ветки, загущающие, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны, травмированные и трущиеся. Кроме того, важно сформировать на дереве ярусное расположение ветвей для обеспечения максимальной освещённости кроны.

Видео: обрезка вишни сорта Шпанка

Размножение вишни сорта Шпанка

Размножают Шпанку собственными отпрысками или прививкой на сеянцы других сортов вишни. Привитые вишни характеризуются более ранним плодоношением.

Вишни Шпанка можно размножать с помощью прививки на другие сорта

Для подготовки качественных саженцев поросль отделяют от материнского растения и создают благоприятные условия для роста и формирования разветвлённой корневой системы: обеспечивают полноценную подкормку и полив.

Отзывы о сорте

сергей11 писал(а):Сестра на своей даче посадила вишню-шпанку. Сейчас, когда дерево хорошо плодоносит, говорит, что напрасно возилась со шпанкой, надо её убрать. Дескать, ягоды «второго сорта», недостаточно красные, мелкие и кисловатые. А я наоборот, на место старой вишни собираюсь посадить именно шпанку и считаю, что она очень хороша и на еду, и на компоты. Да и созревает рано. Какие есть мнения насчёт целесообразности выращивания этого сорта вишни? Растёт она у кого-нибудь в саду?

Странно, ягоды вишни-шпанки должны быть крупные, сочные и кисло-сладкие. Достоинства, как Вы сказали, раннее созревание. Раньше у меня был сорт шпанка крупноплодная, а теперь шпанка донецкая. Оба сорта хороши как в свежем виде, так и для соков или вина.

Nikolash

https://chudo-ogorod.ru/forum/viewtopic.php?t=1713

Шпанка — отличный сорт вишни. Действительно, она не такая бордовая, как большинство сортов вишни и аж «светится» на солнце (на фото). Но не смотря на это мы её с удовольствием и кушаем и консервируем и закрываем компоты.

Slavuta_M

https://chudo-ogorod.ru/forum/viewtopic.php?t=1713

По опыту выращивания вишен скажу, что шпанка как любой окулированный сорт косточковых, очень плохо переносит морозы. Если дерево промерзло, то плоды будут мелкие и кислые. Восстановить дерево не возможно, необходимо выкорчевать и посадить новое.

Валенти65

https://chudo-ogorod.ru/forum/viewtopic.php?t=1713

А у Сычова так написано:»Практически все сорта дюков являются самобесплодными. Исключение составляет Шпанка донецкая. Сами дюки не являются хорошими опылителями поэтому для их опыления используют самоплодные вишни и большинство сортов черешни. Так же он пишет что для вишень универсальным является самоплодный сорт Любская.

Sadovnik62

https://www.forumhouse.ru/threads/254620/page-8

Прекрасные яркие и сочные ягоды Шпанки — истинная радость для гурмана. Сладкие с приятной кислинкой, а главное, ранние вишенки хороши не только в свежем виде, но и украсят любой десерт.

ТОП-12 сортов вишни для Подмосковья

Подмосковье относится к средней полосе России, и поэтому ему свойственны все климатические условия данного региона. Климат относится к умеренно континентальному, поскольку Подмосковье значительно удалено от значительных водных бассейнов. Здесь замечается чёткая выраженность сезонных отличий. Зима относительно холодная, а лето не слишком жаркое.

В последнее десятилетие отмечаются признаки глобального потепления. Зимы становятся более мягкими, и значительно снижается возможность весенних заморозков. В этом регионе встречаются самые разнообразные виды почв.

Сорта по видам

Климат Подмосковья позволяет выращивать разные сорта, тем не менее, все вишнёвые деревья можно разделить на несколько следующих групп:

• самые распространённые;
• раннего срока созревания;
• морозоустойчивые;
• карликовые.

В каждой группе есть несколько сортов, которые пользуются особенной популярностью у садоводов. Это может быть связано с особенно вкусными плодами, высокой урожайностью или хорошей устойчивостью к различным заболеваниям.

Самые распространённые

Подмосковье, как любая большая область, имеет свои северные и южные районы, в которых выращивают уже проверенные сорта. Вместе с тем среди многообразия вишен имеются такие, которые прекрасно себя зарекомендовали в любом месте Московской области.

Эта вишня считается одним из самых старых видов, известных российским садоводам. Он широко распространён по всей средней полосе страны. Ствол не слишком высокий и имеет высоту до 2,5 метров. Любская отличается крупными ягодами густого бордового цвета, вес которых может достигать 4 грамм. Мякоть с обилием сока и кисло-сладким вкусом и немного терпкая. Вишня частично самоплодная, поэтому независимо от наличия других сортов плоды будут завязываться. Первый урожай можно собирать через 2-3 года. Потребительской спелости плоды достигают в конце июля или начале августа. Вишня отличается высокой и стабильной продуктивностью, которая с годами прогрессирует. С одного дерева можно собрать до 25 кг ягод, а садоводы южных регионов получают до 35 кг с одной вишни

Тургеневка

Вишня Тургеневская была выведена в 1979 году сотрудниками ВНИИ селекции плодовых культур. Дерево среднерослое высотой до 3-3,5 метров. Крона достаточно густая и представляет собой перевёрнутую пирамиду. Кора гладкая коричневого цвета. Цветение начинается в середине мая и может продолжаться до 10 дней. Плодоношение наступает на 4-5 год. Полное созревание плодов сильно зависит от климатических условий региона, но обычно приходится на вторую половину июля. Тургеневская очень хорошо культивируется во всём Подмосковье. Ягоды имеют тёмно-красный цвет и крупные размеры. Некоторые плоды могут достигать веса в 5 грамм. Вкус кисло-сладкий с небольшим содержанием сахара, поэтому плоды данного сорта хорошо подходят для домашнего консервирования.

Сорт частично самоплодный, поэтому для получения высоких урожаев рядом рекомендуется высаживать такие сорта вишен как Любская, Фаворит или Молодёжная.

Владимирская

Владимирская вишня это старинный русский сорт известный ещё с 12 века, когда его выращивали в монастырях. Растение образует подобие куста и может достигать высоты до 5 метров. Крона имеет округлую форму с изобилием листьев на периферии тогда, как в центре, листвы не слишком много. С возрастом ветви начинают провисать, и крона приобретает некоторую плакучесть. Владимирская относится к самобесплодным и требует наличия деревьев опылителей, которые опытные садоводы подбирают очень тщательно. Для этой цели хорошо подойдут следующие виды:

• аморель розовая;
• плодородная Мичурина;
• васильевская;
• гриот Московский.

Плоды вишни Владимирская не слишком крупные, и достигают веса 3,5 грамма. Кожица имеет тёмно-красный цвет, а мякоть сочная кисло-сладкая, но с преобладанием кислого.

Ягоды полностью созревают к середине июля, и собирать их следует сразу, так как из-за слабой плодоножки урожай может быстро осыпаться.

Раннего срока созревания

Многие садоводы предпочитают высаживать вишни ранних сроков созревания. Это может быть связано с неустойчивостью климатических условий региона. В Подмосковье популярностью пользуются некоторые высокоурожайные сорта.

Вишня Шпанка представляет собой так называемый дюк. Это гибрид черешни и вишни. Происхождение этого сорта проследить сложно, так как он распространён на территории средней полосы более 200 лет. Это крепкое и рослое дерево, которое может достигать высоты 5-6 метров. Обильная и густая крона имеет форму шара, причём ветви растут почти горизонтально. Сорт начинает рано плодоносить и урожай можно собирать начиная с конца июня. Плоды созревают очень неравномерно, поэтому сбор урожая растягивается на продолжительное время. Сбор нужно производить быстро, по мере созревания ягод, так как из-за слабой плодоножки плоды легко осыпаются на землю. Активное плодоношение начинается с пятого года после посадки. Ягоды крупные, сочные и кисло-сладкие. На бедных почвах урожай будет мельче и с худшим качеством плодов. Шпанка относится к самоплодным, и даёт урожай даже выращенная в одиночестве

Описание сорта вишни Шпанка читайте здесь.

Сорт вишни Шпанка быстро стареет и уже через 12-15 лет плодоношение почти полностью прекращается.

Черешневая

Эта вишня так же является гибридом вишни черешни. Дерево достигает средней высоты и имеет пирамидальную и достаточно раскидистую крону. Вишню Черешневая отличает хорошая морозоустойчивость, поэтому её можно разводить в северных районах Подмосковья. Ягода не слишком крупная с ярко красной кожицей и сладкой мякотью. Самое главное при высаживании саженцев черешни это правильный выбор места и почвы, поскольку сорт очень чувствителен к этим факторам. Яркое солнце гибриды вишни и черешни не любят. Грунт должен быть рыхлым, чтобы влага и воздух легко проникали к корневой системе. Водородный показатель должен быть на уровне (рН 7).

Приобретая саженцы гибридов, не следует покупать те, на которых написано «черешня-вишня». Название сорта должно быть указано обязательно.

Вишня Багряная – это перспективный гибрид, полученный в результате скрещивания сортов Владимирская и Шубинка. Сорт входит В Государственный реестр, как рекомендованный для Центрального региона. Дерево низкорослое с кроной круглой формы и обильной листвой. Цветение начинается рано. При хороших погодных условиях это может быть конец апреля или начало мая. В последней декаде июня можно собирать урожай. Ягоды крупные, весом свыше трёх граммов. Отличаются темно-красным цветом, кисло-сладким вкусом и очень плотной мякотью. Багряная имеет неплохие характеристики по морозоустойчивости. Несмотря на хорошую устойчивость к грибковым заболеваниям требуется регулярное проведение профилактической обработки. В качестве сортов опылителей можно использовать Шубинку или Гриот Московский.

Что можно посадить рядом с вишней расскажет эта ссылка.

Морозоустойчивые

В Подмосковье имеются северные районы, где не всегда удаётся выращивать вишни популярных и высокоурожайных сортов. Поэтому среди многообразия вишен есть особые морозостойкие сорта, которые хорошо переносят не только продолжительные морозы, но и опасные для плодоношения весенние заморозки.

Молодёжная

Гибрид Молодёжная относится к кустовой разновидности вишни. Стволики достигают высоты в 2-2,5 метра и начинают плодоносить на третий или четвёртый год. При хорошем уходе период плодоношения может продлиться до 15-20 лет. Урожайность вишни достаточно высокая и с одного дерева можно собрать до 15 кг вкусных ягод. Плодоношение начинается в середине июля и может продолжаться до конца месяца или до начала августа. Плоды достигают веса в 4,5 грамма и отличаются большой сочностью и кисловатым вкусом. Молодёжная относится к самоплодным растениям, но из-за большой вероятности гибели пыльцы от низкой температуры, на одном участке следует посадить другие сорта с близкими сроками цветения. Для этой цели можно применить вишни Любская, Морозовка, Тургеневка.

Молодёжная не устойчива к монилиозу и коккомикозу, поэтому ей требуется постоянная профилактика и обработка рекомендованными препаратами.

Вишня Шубинка относится к старинным российским сортам. В центральных районах России она выращивается с 19 века. Дерево достаточно высокое может достигать высоты более 4 метров. Крона имеет пирамидальную форму и не слишком плотная. Ягоды Шубинки мелкие, тёмно-красного цвета, и имеют вес от 2 до 2,5 грамм. Из-за низкого содержания сахара мякоть плодов очень кислая, поэтому в свежем виде ягоды почти не используются, а идут на переработку. Шубинка относится к поздним сортам созревания. Сбор урожая начинается в первых числах августа и может продолжаться до конца сентября. У ягод крепкая плодоножка, поэтому они прочно держатся на ветках. Чем дольше вишни висят на дереве, тем вкуснее они становятся, так как набирают больше сахара. С одного дерева можно собрать 15-22 кг ягод.

Также о вишне Шубинка читайте тут.

Сорт частично самоплодный, поэтому недалеко от Шубинки нужно высадить такие вишни как Любская, Ширпотреб чёрная или гриот Московский. Опытные садоводы рекомендуют высаживать не менее трёх опыляющих сортов.

Это растение пользуется большой популярностью у садоводов центральных регионов страны. Ствол вырастает до высоты 3-3,5 метров. Формирование плодов обычно происходит на прошлогодних приростах. Ягоды достигают потребительской спелости к концу июля. Урожайность вишни высокая, но во многом зависит от погодных условий. Растение хорошо выдерживает морозу, но если заморозки возникнут в процессе роста почек, то большинство из них может погибнуть. Поскольку сорт самобесплодный рядом с ним следует высадить вишни Владимирскую, Шубинку или Любскую. Преимуществом вишни Малиновка является очень высокая устойчивость к коккомикозу.

О мерах борьбы с коккомикозом вишни читайте в этой статье.

Для посадки этого сорта следует выбирать рыхлые супесчаные или суглинистые почвы. Близко расположенные грунтовые воды могут повредить коневую систему растения.

Карликовые

Карликовые сорта очень удобны для выращивания на индивидуальных участках. Невысокий рост позволяет без проблем ухаживать за плодовыми культурами и легко собирать урожай.

Этот низкорослый сорт можно выращивать во всех районах Подмосковья. Дерево вырастает всего до 2,5 метров, поэтому уход за вишней и сбор урожая не является проблемой. Крона имеет округлую форму средней степени загущенности. Формирование плодов происходит на букетных ветвях. Ягода крупная, тёмно-бордового цвета, отличается очень сладким вкусом из-за большого содержания сахара. Тамарис зацветает поздно, а плоды можно собирать, начиная с конца июля. Вишня хорошо выдерживает холодные зимы с продолжительными морозами. Дерево требует проведения профилактических мероприятий от грибковых болезней.

Описание сорта вишни Тамарис читайте здесь.

Тамарис относится к самоплодным сортам, но для повышения урожайности рядом с ним можно высадить вишни Тургеневка или Жуковская.

Вишня Русинка районирована для Центрального региона, куда относится и Подмосковье. Это карликовый сорт, ствол которого не превышает по высоте 2 метров. Крона округлой формы, ветви которой немного провисают. Побеги вырастают почти горизонтально, что бывает причиной их повреждения при большом урожае. Ягода достигает веса в 3,5 грамма и обладает ярко-красным цветом и кислым вкусом, поэтому в свежем виде употребляется редко. Вишня цветёт в середине мая, а плодоношение наступает во второй декаде июля. Цикл плодоношения продолжается продолжительное время, поэтому сбор урожая затягивается. Нормальный урожай можно снимать спустя 3 года после посадки. Вишня зимостойкая и высокоурожайная. Русинка достаточно хорошо переносит жаркую погоду и засуху. Устойчивость к грибковым заболеваниям выше средней.

Эта вишня очень популярна среди садоводов. Быстринка отличается неприхотливостью высокой зимостойкостью. Ствол не вырастает выше 2-2,5 метров. Этот перспективный гибрид получен в результате скрещивания двух продуктивных сортов, поэтому дерево отличается высокой урожайностью. С одного дерева можно собрать более 20 кг ягод. Для регулярного получения обильного урожая на участке нужно высадить деревья опылители, совпадающие с Быстринкой по времени цветения. Плоды имеют средний размер и вес до 4,5 грамм. Цвет плодов тёмно-бордовый, а мякоть нежная с кисло-сладким вкусом.

Быстринку нельзя сажать на кислых почвах, так как она будет плохо развиваться и может погибнуть.

Как выбрать

Исходя из того, что в Подмосковье нередки очень холодные зимы, нужно обращать внимание на морозоустойчивость вишни. Важно чтобы это касалось не только дерева, но и почек. Серьёзным фактором при выборе является устойчивость к монилиозу и коккомикозу. При дождливой погоде, какая не редкость в Подмосковье, насекомые не могут опылять цветки, поэтому лучше выбирать самоплодные сорта и высокоурожайные сорта. На небольшом участке лучше всего выращивать низкорослые деревья. Они занимают немного места и с них легко собирать урожай.

Как лечить монилиоз вишни читайте в этом материале.

Видео про сорта вишни для Подмосковья.

Сорт вишни Шпанка (дюк)

Шпанка — раннеспелый сорт вишни народной селекции, полученный на Украине. Точнее, это вишнево-черешневый гибрид (дюк). На родине Шпанка встречается повсеместно, особенно в любительских садах. За пределами же своей страны наибольшую популярность этот дюк обрел в Молдавии и России.

Деревья сильнорослые (до 6 м высотой), мощные, древовидного типа, с большой шарообразной, среднезагущенной кроной. Ветви непониклые, от ствола отходят под тупым углом. В связи с непрочным креплением ветвей иногда могут происходить разломы в кроне. Плодоношение сосредоточено на букетных веточках, а также на однолетних приростах.

Листья среднего размера, с пильчатым краем, заостренные кверху, окрашены в темно-зеленый цвет. Листовая пластинка с перистым жилкованием. Черешки средние по длине и толщине, окрашены в розовый цвет.

Плоды вишни Шпанка крупной величины (средний вес 4 — 5 грамм), со слабовыраженной бороздкой, приплюснуто-округлой формы. Кожица глянцевая, у поспевших плодов — бордово-коричневого цвета. Мякоть сочная, светло-желтая, кисло-сладкая (с преобладанием сладости). Сок прозрачный, слабоокрашенный. Косточка небольшая, округлой формы, у спелых ягод отделяется от мякоти легко.

Транспортабельность плодов невысокая. Ягоды часто используют в свежем виде, а также в кулинарии в качестве добавки к различным блюдам. Допускается использование для сушки, заморозки, консервации и переработки (джемы, вина, компоты, варенье).

Плоды поспевают с конца июня по начало июля. Созревание неодновременное. На дереве спелые ягоды держатся не слишком прочно, поэтому частично осыпаются. Для этого гибрида характерно плодоношение по типу черешен: плоды висят на ветвях гирляндами или по всей длине однолетних приростов.

Уровень скороплодности вишни Шпанка средний: первые плоды в незначительном количестве деревья приносят на 5 — 6-й год после посадки. С каждым последующим годом уровень продуктивности сорта плавно возрастает. Плодоношение регулярное, урожаи со взрослых деревьев обильные. Максимальных показателей урожайности деревья достигают, начиная с 15-летнего возраста — до 50 кг/дер.

Сорт признан самоплодным, но уровень его самоплодности очень низкий — не более 5 — 10%. Для повышения урожайности в качестве опылителей используют многие сорта вишни и черешни. Хорошими опылителями признаны вишни: Гриот украинский и Гриот Остгеймский.

Уровень зимостойкости гибрида высокий: деревья хорошо переносят морозы до минус 35 °C. Сорт засухоустойчив. Устойчивость к коккомикозу относительно высокая.

Стоит отметить, что данная вишня пользуется спросом в селекционной работе. Известны следующие ее разновидности: Шпанка карликовая, Шпанка ранняя, Шпанка крупноплодная, самые последние достижения селекции — Шпанка брянская и Шпанка донецкая.

Несмотря на неприхотливость сорта, крайне важно подобрать для него легкие, плодородные почвы. При произрастании на тяжелых, бедных питательными веществами почвах на стволах и ветвях могут проявляться ожоги и камедетечение.

Лучшие сорта вишен самоплодных

Самоплодные сорта вишни очень выгодно выращивать. Для их обильного плодоношения не нужны опылители, поэтому на участке дерево может расти в гордом одиночестве и давать при этом большие урожаи. В статье будут описаны преимущества выращивания самоплодных деревьев, а также описаны самые урожайные, крупноплодные и низкорослые сорта.

В чем особенности самоплодных сортов?

Не всегда есть смысл сажать на участке несколько видов вишен или каких-либо иных типов деревьев. Если семья маленькая, урожай идет только для личных нужд, все лишние плоды просто пропадут. В таких случаях выгодно сажать самоплодные деревья. Все самоплодные сорта вишни могут давать большие урожаи, без каких бы то ни было опылителей. Для них не сажают вблизи другие деревья, и это здорово экономит место на участке.

Цветы самоплодной вишни имеют необычное строение

Цветы самоплодной вишни имеют необычное строение. Высота тычинки с пыльником и пестика в нем одинаковая. Это приводит к тому, что цветок опыляется еще до того как раскроется бутон. Большая урожайность также достигается тем, что у дерева пыльца прорастает на протяжении 13-25 дней при температуре +10 градусов и выше. Все это в комплексе приводит к высокой урожайности дерева и, в некоторых случаях, к длительному плодоношению.

Но не всегда урожайность таких деревьев удовлетворяет потребности садовода. И тут помогает небольшая хитрость – урожайность самоплодной вишни можно повысить, если посадить рядом с ней опылители. Именно так поступают аграрии, которые выращивают ягоду на продажу.

Крупноплодные сорта самоплодной вишни

Самоплодные сорта вишни могут иметь большие или малые размеры ягоды. Крупноплодные сорта более практичны. Ягоды с них удобно собирать, они большие, красиво смотрятся в варенье или в компоте.

• «Гирлянда» – ранний сорт, может выращиваться в серверных областях. Растет до 4 метров, обрезка обязательная и регулярная. Крона округлая, не загущенная. Ягоды большие, средний вес – 6,1 г, плотной консистенции, сочные, бордовые. Косточка большая. Вкус кисло-сладкий, кислотность выражена. В составе до 14% сахаров и в пределах 2% кислот. Транспортабельна, долго хранится. Собирают вишни до 9-20 кг/дерева, в зависимости от ухода. Морозостойкость до -35 градусов. Крупноплодные сорта самоплодной вишни
• «Маяк» – кустовой тип вишни, вырастает до 2 метров, не более, крона большая, требует много места. Ягоды 6 г, бордовые, с глянцевым блеском. Вкус кисло-сладкий, нежный. Выращивается для продажи и личного использования в консервации и свежем виде. Урожайность 5-15 кг/куста.
• «Память Еникеева» растет до 3 метров. Крона не очень густая, шаровидная. Плоды большие, достигают 5 г. Ягодки удлиненные, бордовые, почти черные при переспевании. Мякоть сочная, вкусная. Главный недостаток – большая косточка. Дает урожаи с 3-4 года после посадки дерева. Урожай созревает примерно в конце июля. С дерева собирают до 15 кг ягод.
• «Аннушка» – самоплодный сорт вишни раннего срока созревания, ягоды можно есть уже к середине июня или началу июля. Дерево растет не очень большим, с обширной кроной. Вишни от 4,8 г, круглые. Семя большое. Кожура ярко-красная, блестящая, плотная – имеет высокие транспортабельные качества. Плодоносит с 3-4 года, урожайность – 107-138 ц/га.
• «Молодежная» – среднеранний сорт, созревает в середине лета. Собирают вишни по 10-12 кг/дерева. Вырастает до 2-2,5 метров, крона «плачущая», округлой формы. Ягоды от 4,5 г и более, удлиненные, бордовые, используются в любом виде. Вкус десертный, кисло-сладкий. Косточка малая, без проблем отделяется от мякоти. Сорт не боится сильных заморозков до -30 градусов, имеется устойчивость к грибковым заболеваниям средняя.

Описание самых урожайных самоплодных сортов

Урожайные деревья выгодны. Их сажают на продажу или если семья большая и необходимо много урожая. Лучшие самоплодные сорта вишни с высокими показателями урожайности представлены ниже.

• «Любская» имеет не очень большое дерево до 2,5 метров, кустовая, крона широкая, раскидистая, но редкая. Плодоносит со 2 года по 12-25 кг/дерева (зависит от ухода). Ягоды поспевают примерно к последнему месяцу лета. В соцветиях по 3-4 цветка с белыми лепесточками. Вишни от 4 г и до 6 г, в форме сердца с тупым кончиком, бордового цвета. Мякоть красная, сок с этого вида получается светлым. Вишня сочная, сладко-кислая. В составе 9,5-10% сахаров, 1,7-1,8% кислот. Костянка малая, от мякоти отстает без проблем. Как правило, выращивается для переработки. Самые урожайные самоплодные сорта вишни
• «Золушка» – среднеспелый сорт самоплодной вишни. Ягоды до 4 г, алые, овальной формы, не очень большие. Вкус сладко-кислый. Ценится за морозостойкость. Урожайность – 15 кг/дерева. Сорт морозоустойчив, не требует обработки от грибковых заболеваний.
• «Апухтинский» имеет среднюю урожайность 8-12 кг/дерева. Растет до 3 метров в виде большого кустарника. Плодоносит со 2-го года после посадки. Ягоды до 4 г, сердцевидные, красные. Косточка небольшая. Мякоть сочная, также красная, мясистая. Вкус кисловатый, может присутствовать горечь. Используются обычно для обработки. Рекомендуется для выращивания в южных и средних регионах.
• «Волочаевка» – среднеспелый сорт. Дерево средней высоты – до 3,5 метров. Плодоносит ежегодно, с дерева снимают 12-15 кг вишни. Ягоды массой по 2,7-3,7 г, кисло-сладкие, с высоким содержанием сока, красные. В составе до 10% сахара и в пределах 1,4% кислоты. Косточка небольшая, удаляется легко. Недостатки: плохая морозоустойчивость, подвержена гниению при обилии влаги в земле.
• «Россошанская черная» растет до 3-4 метров в высоту. Крона не густая, большая, требует много места. Ягоды до 4,5 г, округлые, бордовые, почти черные. Мякоть темно-вишневая, сладкая, дегустационная оценка – 4,5 баллов. Сахаров в составе до 12,3%, а кислоты до 1,9%. Урожайность с 6 года 15,3 кг/дерева. Зимостойкость отличная, однако, дерево часто поражается болезнями.

Какие самоплодные вишни относятся к низкорослым?

Низкорослые деревья или кусты, стали очень популярными за последние 5-10 лет. С ними просто иметь дело: собирать урожай, обрезать, опрыскивать и т. д. Самоплодные сорта вишни не исключение. Ниже описаны небольшие разновидности, которые просто выращивать практически в любом климате.

Низкорослые самоплодные вишни

• «Шоколадница» – самоплодный среднеранний сорт, дерево которого растет до 2-2,5 метров. Крона компактная, обратнопирамидальная, не очень густая. Цветы белые, в соцветии примерно 3 цветочка. Ягоды до 3,5 г, округлые. Окрас кожуры почти черный, мякоть темно-красная. Косточка круглая, отделяется хорошо. Вишня очень вкусная, сладкая (сахаров 12,4%, кислот – 1,64%), дегустационная оценка – 4,3 балла из 5. Урожайность – 77,9 ц/га.
• «Брюнетка» растет до 2,5 метров, крона раскидистая. Ягоды темно-красные, до 3,8 г, темно-бордовые. Вкус кисло-сладкий, сочный, мякоть нежной консистенции. Созревает сорт в 20-х числах июля. Имеет универсальное применение. Урожайность 10-12 кг/дерева.
• «Обь» растет до 1,5 м максимум. Крона большая, до 1,6 м в диаметре. Ягоды до 4 г, темно-красные, сердцевидной формы с тупым концом. Мякоть светло-красная, сочная, кисло-сладкая. Сахара в составе до 12,1%, кислот – 1,4 %. Рекомендуется для переработки, так как в свежем виде не очень вкусная. Сорт среднеспелый, имеется хорошая зимостойкость, засухоустойчивость. Урожайность до 3,8 кг/куста. Главный недостаток – часто поражается коксомикозом.

ВИДЕО — «В помощь садоводам» Сорта вишни

Все сорта вишни различаются между собой по различным признакам, будь то сроки созревания, размер плодов или регион произрастания. Наиболее устойчивы к морозам те вишни, которые выращивают в северных регионах (Обь, Ашинская, Метелица), но самые урожайные и сладкие сорта растут на юге страны (Любская, Шпанка, Гирлянда). Вишни, с ранним сроком созревания наиболее устойчивы, но в их вкусе намного больше кислинки (Шоколадница, Молодежная), сорта среднего срока созревания являются золотой серединой (Владимирская, Жуковская, Тургеневка). Еще один признак это наличие цветков обоих полов, то есть самоплодность (Апхутинская, Память Еникиева). Что бы выбрать какой наиболее подходящий сорт вишни, нужно знать все их характеристики.

Самоплодные сорта вишни

К самоплодным сортам относятся такие вишни, которым не требуется дополнительное опыление, и они самостоятельно завязывают как мужские, так и женские цветки.

Апухтинская

Среднерослое дерево, на котором вырастают крупные и вкусные плоды сердцевидной формы. Сорт Апухтинская начинает свое плодоношение уже на второй год после посадки, относится к поздним срокам созревания, созревание урожая выпадает на середину августа. Дерево отличается хорошей устойчивостью к морозам и засухе, но также оно подвержено появлению грибковых заболеваний.

Сорт вишни Апухтинская

Память Еникиева

Дерево вырастает до 3-х метров в высоту, крона средней густоты, шаровидной формы. Вес плодов достигает 5 грамм, поэтому они могут считаться крупными. Форма ягод овальная, цвет темно-красный. Мякоть вишен Память Еникиева очень вкусная и сочная. Сорт отличается наличием большой косточки. Дерево начинает плодоносить уже на 3-4 год жизни, период полного созревания урожая выпадает на конец июня. С одной вишни можно собрать до 15 килограмм плодов. Обладает средней устойчивостью к морозам и засухе.

Вишня Памяти Еникеева

Также к самоплодным сортам вишни относится Гирлянда, Брюнетка, Золушка, Шоколадница, ЭрдиБетермо, Ксения, Ночка, Встреча и т.д.

Ранние сорта вишни

Сорта вишни, которые созревают в период с начала июня и до середины июля называют ранними. Их ягоды менее сладкие, а деревья отличаются хорошей морозоустойчивостью.

Шоколадница

Дерево такой вишни средней высоты, с формой кроны, напоминающей перевернутый конус. Ягоды отличаются кисловатым вкусом и темно-бордовым цветом. Мякоть насыщенного красного оттенка, плотная, с легко отделяемой косточкой. Сорт Шоколадница хорошо переносит морозы и засуху, обладает устойчивостью ко многим заболеваниям, самоплоден. Приносит стабильный урожай.

Вишня Шоколадница

Этот сорт является черешнево-вишневым гибридом. Высокое дерево со свободно растущими ветвями по своей форме напоминает шар. К тому же, крепление веток к дереву достаточно слабое, поэтому при появлении урожая есть риск того, что они начнут ломаться. Вкус ягод кисло-сладкий, в среднем, их вес равняется 4 граммам. Цвет плодов темно-красный, форма округло-приплюснутая. Первый урожай Шпанка приносит на 6-7 год жизни, но в возрасте 20 лет с дерева можно получить до 60 килограмм вишен. Плодоношение происходит с конца июня и до начала июля. Сорт обладает высокой устойчивостью к морозам и засухе, нуждается в опылителях.

Вишня сорта Шпанка

Молодежная

Кустовая вишня, с низкой, слегка поникшей кроной. Плоды сорта Молодежная крупного размера, их масса может доходить до 4,8 грамм, кожица и мякоть обладают одинаковым темно-бордовым цветом. Косточка хорошо отделяется, а во вкусе самих вишен чувствуется легкая кислинка, такие ягоды прекрасно подходят для консервации и заморозки. Первый урожай появляется на 5-ти летнем дереве, плодоношение в основном происходит на прошлогодней древесине. Молодежная является морозоустойчивым сортом. Имеет среднюю стойкость к болезням.

Кустовая самоплодная вишня сорт Молодежная

Чудо вишня

Древовидная вишня со средней силой роста. Крона дерева нуждается в постоянной формировке, при свободной форме роста она похожа на конус, причем плоды будут скапливаться на самой верхушке. Вкус ягод десертный, сладкий, по всем своим внешним характеристикам они напоминают черешню, могут достигать веса в 9,5 граммов. Сорт самобесплоден, нуждается в опылителях. Плодоносить дерево начинает уже с 3 года жизни, принося при этом большой, стабильный урожай. Собирать плоды можно уже в начале июня. Чудо вишня отличается устойчивостью к морозам и большинству заболеваний.

Сорт Чудо вишня

Дерево обладает средним ростом и шарообразной формой. Приносит красивые плоды темно-красного цвета с приятным кисло-сладким вкусом, косточка легко отделяется от мякоти. Форма ягод округлая, равномерно приплюснутая, вес достигает 5 грамм. Сорт Малышка Отличается хорошей транспортабельностью, иммунитетом к грибковым заболеваниям и морозоустойчивостью. Урожайность уступает другим сортам, с одного дерева можно получить 17 килограмм вишен. Полное их созревание выпадает на конец июня.

Сорт вишни Малышка

Также существуют другие сорта вишен с ранним сроком созревания. Например, Память, Булатниковская, Еникеева, Багрянка, Сания, Васильевская.

Сорта вишни среднего срока созревания

Среднеранними называют вишни, которые созревают в середине лета, они отличаются наилучшими вкусовыми качествами.

Владимирская

Плоды вишни Владимирская

Владимирская — один из старейших сортов, выращиваемых в центральных регионах России. Дерево кустовидное, кора сероватого оттенка. Ветви растут по направлению вниз, поэтому форма кроны называется плакучая. На одном соцветии собирается 5-7 цветков нежного белого цвета. Листья матового зеленого оттенка, удлиненной формы, постепенно заостряющейся к основанию и вершине, край двоякопильчатый. Плоды кисло-сладкие, слегка волокнистые, хорошо подходят для любых форм переработки. Цвет кожицы темно-красный, почти черный, вес ягод не превышает 3,7 грамм, форма округло-приплюснутая. Первое плодоношение наступает на 3-ий год жизни, созревание вишни происходит в конце июля. Данный сорт хорошо переносит зимние холода, но весенние заморозки могут полностью уничтожить соцветия, и соответственно весь урожай. Лучше всего растет в средней полосе России, при хорошем уходе может принести 25 килограмм плодов. В северных регионах урожайность сильно падает до 6-7 килограмм. Владимирская нуждается в опылителях и дополнительной защите от болезней и вредителей. Если ягоды вовремя не собрать, то они очень быстро начнут осыпаться.

Сорт вишни Жуковская

Вишня вырастает до 2,5 метров, крона дерева раскидистая, но редкая. Листья узкие, овальные, темно-зеленого цвета. Образует соцветия по 3-4 цветка, среднего размера с округлыми лепестками. Плодоношение происходит на однолетней прошлогодней древесине. Чаще всего ягоды располагаются одиночно, иногда по две. Вишни сорта Жуковская среднего размера, до 4 грамм, темно-красного цвета, сердцевиной формы. Мякоть нежная, сочная, с десертным вкусом. Устойчивость к болезням средняя.

Харитоновская

Сорт вишни Харитоновская

Дерево вырастает до средних размеров, цветки крупные, белого цвета. Сами ягоды равномерно округлые, кожица ярко-красная, мякоть оранжевая. Обладают кисло-сладким вкусом, косточка легко отделяется. Хороший иммунитет к различным заболеваниям, морозоустойчивость нормальная. Сорт Харитоновская нуждается в дополнительном опылении.

Тургеневка

Вишня сорта Тургеневка

Дерево вишни такого сорта вырастает до 3-х метров, образует соцветия по 4 белых цветка. Плодоношение происходит на букетных прутиках. Ягоды широко-сердцевидной формы, крупного размера с массой до 6,5 грамм. Цвет кожицы темно-красный, мякоть сочная, кисловато-сладкая, вкусовая оценка нормальная. Первый урожай созревает на 5-6 год жизни, полное созревание плодов наступает в начале июля. Тургеневка хорошо переносит зимние морозы, но может погибнуть при появлении весенних заморозков. Обладает высокой устойчивостью к заболеваниям, нуждается в опылителях. Сорт приносит хороший, стабильный урожай.

Вишня с плодами сорт Морозовка

Дерево вырастает средних размеров, крона широкая, раскидистая. Плодоношение происходит на букетных прутиках, ягоды округлой формы с ямкой у плодоножки, вес может достигать 5,5 грамм. Кожица темно-бордового цвета, мякоть сочная, десертного вкуса с легко отделяемой косточкой. Такие ягоды подходят как для употребления в свежем виде, так и для переработки, хорошо транспортируются. Дерево начинает плодоносить на 3 год жизни, созревание плодов сорта Морозовка выпадает на конец июля. Урожай стабильный, до 500 килограмм с сотки. Сорт устойчив к морозам, засухе и болезням. Нуждается в опылителях.

Также средним сроком созревания обладают сорта Радонеж, Встреча, Игрушка, Ночка.

Поздние сорта вишни

Поздние сорта созревают самыми последними, в конце лета-начале осени.

Урожай вишни сорта Любская

Сорт предназначен для выращивания в центральной и южной России, очень требователен к плодородности почвы и качеству ухода. Образует крупный урожай с кроваво-красными, транспортабельными плодами с посредственным вкусом. Такие ягоды идеально подходят для переработки. Дерево самоплодно, но при дополнительном опылении дает урожаи большего объема. Молодое дерево приносит до 26 килограмм плодов, а взрослое до 60. Любская не обладает морозоустойчивостью, часто подвергается различным заболеваниям.

Сорт вишни Щедрая

Кустовидная вишня с побегами, приподнятыми по направлению вверх. Вес одной вишни примерно 4 грамма, форма округлая, цвет ярко-красный. Мякоть с хорошим вкусом, косточка легко отделяется. Товарный вид ягод находится на высшем уровне, они обладают устойчивостью к растрескиванию. Сорт Щедрая дает ежегодный, обильный урожай, созревает осенью. Свои первые вишни дерево дает уже в 3-4 года. Щедрая отличается высокой морозостойкостью, с легкостью может переносить даже весенние заморозки, также сорт не поддается нападкам вредителей, хорошо переносит засуху. Подвержен болезням, особенно грибковым.

Вишня сорт Малиновка

Дерево среднего роста с шарообразной кроной. Листья с широкой пластиной, глянцевые, зеленого цвета, край городчатый. Вишни маленькие, в среднем вес одной ягоды 3-3,5 грамма, форма округлая. Вкус кисло-сладкий, приятный, мякоть плотная. Сорт дает ежегодный, обильный урожай, который созревает в начале августа. Малиновка нуждается в дополнительных опылителях и защите от заболеваний. Устойчивость к морозам – средняя.

Другие сорта позднеспелой вишни – Журавка, Полевка, Рубиновая, Лотовая, Русинка, Горьковская.

Крупные сорта вишни

Сорта вишни с крупными десертными ягодами по своему вкусу не уступают черешне. Но по сравнению с другими сортами, они прихотливы к климатическим условиям и качеству ухода.

Ширпотреб Черная

Сорт вишни Ширпотреб Черная

Низкорослое дерево с очень вкусными ягодами с темной кожицей почти черного цвета. Мякоть сочная, нежная, с легко отделяемой косточкой. Созревают плоды Ширпотреб Черная в начале июня, урожай сорта умеренный. Имеет слабую устойчивость к морозам. Дереву необходимо дополнительное опыление.

Волочаевка

Вишня Волочаевка

Дерево средних размеров способно приносить ежегодный урожай. Ягоды сладкие, сочные с плотной мякотью и легко удаляемой косточкой. Созревание выпадает на середину июля. Сорт плохо переносит заморозки, в дождливое время года существует риск гнили. Волочаевка образует как женские, так и мужские цветки, самоплодна.

Вишня сорт Встреча

Невысокое дерево, вес плодов которого превышает отметку в 10 грамм. Ягоды ярко-красные, с нежной и сочной мякотью. Урожай сорта Встреча стабильный и ежегодный, созревание выпадает на 20-е числа июня. Сорт хорошо переносит морозы и засуху, устойчив к грибковым заболеваниям.

Также, к сортам с крупными плодами можно отнести Молодежную, Десертную Морозова, Память Еникеева, Подбельскую, Шалунью, Игрушку и т.д.

Сорта низкорослой (карликовой) вишни

Деревья у таких сортов вырастают не выше 2,5 метров. Они очень удобны для разведения и съема урожая, поэтому пользуются огромной популярностью среди садоводов.

Антрацитовая

Вишня обыкновенная Антрацитовая

Кустообразная вишня с широкой кроной, максимальный ее рост составляет 2 метра. Кожица ягод темного, почти черного цвета, мякоть кроваво красного оттенка. Вес плодов составляет 4-5 грамм, вкусовые качества хорошие. Вишни созревают в середине лета и хорошо транспортируются. Сорт Антрацитовая устойчив к морозам, засухе и грибку.

Низкорослая вишня сорт Быстринка

Маленькое дерево образует шаровидную крону. Ягоды бордового цвета, с такой же по цвету мякотью, их вес колеблется в пределах 3,5-4,2 грамм, хорошо транспортируются. Вкус кисло-сладкий. Период сбора урожая выпадает на начало июля. Устойчивость сорта Быстринка к морозам средняя. Есть риск повреждения монилиозом.

Вишня сорт Мценская

Дерево редко превышает 2-х метровую высоту, крона овальной формы. В среднем, одна ягода весит 4 грамма, цвет кожицы темно-бордовый. Чаще всего плоды сорта Мценская идут в переработку. Деревья отличаются хорошей устойчивостью к морозам, засухе и большинству заболеваний. Также они обладают привлекательным внешним видом, из-за чего часто используются в ландшафтном дизайне.

Существует множество низкорослых сортов вишен, к ним можно отнести Любскую, Молодежную, Памяти Машкина, Шоколадницу, Владимирскую, Тамарис и Саратовскую малышку.

Лучшие сорта вишен для южных регионов России

Такие сорта отличаются отменным вкусом, низкой или средней морозоустойчивостью. Их выращивание возможно только в теплых климатических условиях.

В среднем, дерево вырастает до 3-4 метров, облиственность средняя. Плодоношение происходит на однолетних побегах. Плоды крупные, сочные, красного цвета. Отличаются прекрасным вкусом. Сорт Сашенька является морозоустойчивым, редко подвергается болезням. Первое плодоношение происходит на 5-ый год жизни, срок созревания ранний.

Сорт вишни Гирлянда

Рост дерева составляет 3 метра, на ветвях образуется большое количество листвы. Сорт Гирлянда отличается наличием соцветий, из которых появляется по 5 плодов. Ягоды очень крупные, сочные и вкусные, цвет кожицы немного темнее, чем мякоть. Первый урожай можно собирать в середине июня уже на 3-ий год жизни. Дерево не нуждается в дополнительном опылении.

Также для южных регионов подходят такие сорта, как Любская, Шпанка, Шоколадница.

Лучшие сорта вишен для северных районов

Вишня сорт Ашинская

Считается лучшим сортом для северных регионов. Низкорослый кустарник, рост которого не превышает 1,5 метра, может переносить морозы до -55 градусов. Также обладает засухоустойчивостью. Ягоды темного цвета, с плотной мякотью слегка вяжущего, кисло-сладкого вкуса. Косточка маленькая, легко извлекается. Цветение происходит с начала апреля, первый урожай кустарник дает в 4-х летнем возрасте.

Вишня Обь

Невысокий кустарник, рост которого составляет всего 130 сантиметров. Плодоношение происходит на однолетних приростах. Ягоды небольшие, темно-красного цвета, с хорошим вкусом и небольшой, хорошо отделимой косточкой. Созревание плодов выпадает на середину июля. Обь способна переносить сильные морозы и засуху, но сильно подвержена нападению вредителей. Сорт самоплодный и не нуждается в опылении.

Алтайская ласточка

Сорт вишни Алтайская ласточка

Низкорослый куст, высотой не более 150 сантиметров. Ягоды округлой формы и средней величины, отличаются превосходными вкусовыми качествами и сочностью. Созревание плодов происходит в середине июля. Урожайность сорта сильно отличается от деревьев, произрастающих в южных регионах, и составляет всего 5 килограмм. Алтайская ласточка хорошо переносит морозы и засуху, обладает иммунитетом ко многим заболеванием. Также является опылителем для многих сортов вишни.

Для северных регионов могут подойти сорта Новоалтайская и Метелица.

Самые вкусные сорта вишни для Сибири и Урала

Такие сорта вишни хорошо приспосабливаются к переменчивому климату Сибири и Урала, к тому же отличаются хорошей урожайностью и вкусом.

Уральская рубиновая

Вишня-кустарник Уральская рубиновая

Кустарник, рост которого составляет 1,5 метра, крона широкая, ветви плакучие, растут по направлению вниз. Листья широкие, блестящие, темно-зеленого цвета, форма их напоминает лодочку. Плоды весят всего 3-4 грамма, округлой формы, темно-красные, сочные, вкус кисло-сладкий. Созревают в середине августа. Сорт самобесплодный, но отличается стабильной и хорошей урожайностью, взрослое дерево приносит до 10 килограмм ягод.

Сибирский сорт вишни Маяк

Маяк – куст высотой 2 метра с широкой раскидистой кроной и листьями, сложенными в лодочку. Сибирский сорт самоплодный, но при посадке рядом с такими сортами как Полевка и Щедрая дает наиболее обильные урожаи. Плоды набирают вес до 6 грамм, темно-красного цвета, вкус кисловато-сладкий. Урожай можно собирать в начале августа, в среднем, один куст дает от 5 до 15 килограмм плодов.

Также для данных территорий подойдут сорта Стандарт Урала, Щедрая, Свердловчанка, Загребинская и Гридневская.

Лучшие сорта вишни для Подмосковья, описание и уход

Сорта, наилучшим образом подходящие для Подмосковья должны обладать хорошей устойчивостью к морозам, и быть неприхотливы к составу почвы, с описанием которых можно ознакомиться ниже.

Ранние сорта

Из категории ранних сортов Подмосковья наилучшим образом подходят сорта Молодежная и Чудо вишня.

Среди среднеспелых сортов можно выделить Тургеневку, Превосходную Веньяминова и Гриот Московский.

Гриот Московский

Вишня для Подмосковья Гриот Московский

Дерево с шарообразной кроной и матовыми листьями. Ягоды достигают в своем весе 3,5 грамм, вкусовые характеристики находятся на высшем уровне, плоды подходят для различных видов переработки. Созревает такой сорт в середине июля, урожайность выше средней, с сотки можно получить до тонны вишен. Устойчивость к зимним холодам и возвратным заморозкам отличная. Подвергается коккомикозу и мониальному ожогу.

Поздние сорта

Среди сортов позднего срока созревания наилучшим образом себя зарекомендовала Жуковская.

К низкорослым (карликовым) сортам вишни для Подмосковья относится Молодежная, Маяк, Тамарис, Быстринка, Памяти Машкина и Малышка.

Крона дерева небольшая, округлая. Плоды темно-красного цвета с редкими коричневыми точками. Мякоть ягод сочная, вкус с кислинкой. Вишни можно использовать как для употребления в свежем виде, так и для различных переработок, транспортабельность плодов средняя. Собирать урожай можно уже в начале августа. Сорт обладает хорошей устойчивостью к морозам и засухе.

Памяти Машкина

Сорт вишни Памяти Машкина

Крона дерева раскидистая, пониклая, шарообразной формы. Плоды крупные по размеру, вырастают до 5 грамм, со своим десертным вкусом, они часто становятся украшением любого сада. Созревание наступает в середине июля. Морозоустойчивость и иммунитет к заблеваниям средний.

Самоплодные сорта

Самые популярные самоплодные сорта для Подмосковья – это Апухтинская, Любская, Загорьевская, Волочаевка, Шоколадница, Встреча, Гирлянда и Золушка.

Среднерослое дерево, образующие плоды весом 4 грамма, округло-овальной формы и светло-красного цвета, вкус кисло-сладкий. Созревание урожая происходит в середине июля, с одного дерева можно получить до 15 килограмм ягод. Морозоустойчивость самого дерева и цветковых почек отличная. Сорт не требует дополнительной защиты от грибковых заболеваний.

Селекционеры вывели огромное количество сортов вишни, что позволяет выращивать эту культуру во всех уголках России. В большинстве своем все деревья обладают хорошей или средней морозоустойчивостью и приносят кисло-сладкие плоды. Каждый садовод может выбрать и посадить ту вишню, которая будет украшать именно его участок.

Если вы не можете похвастаться большим участком, то, выбирая для себя сорт черешни, должны ориентироваться не только на его характеристики (урожайность, массу плодов, вкус, устойчивость к вредителям и болезням), но и на его самоплодность.

Самоплодность − это способность деревьев давать плоды без перекрестного опыления с деревьями других сортов. Подбирать самоплодные сорта черешни придется тем садоводам, которые являются владельцами небольших участков и не имеют возможности размещать на них несколько цветущих в одно время сортов для взаимного переопыления. К сожалению, к самоопылению способно не так уж много сортов.

Мы выбрали топ-7 лучших самоплодных сортов черешни и разместили их в порядке убывания самоплодности (от самого большого до минимального значения этого показателя). Все эти сорта обязательно порадуют вас достойным урожаем даже вдали от «сестринских» деревьев.

Важно понимать, что урожай взаимоопыляемых деревьев черешни всегда будет выше, чем у самоопыляемых растений. Это специфическая особенность культуры – для получения максимального заявленного в описании сорта урожая черешне нужны сорта-опылители.

Приусадебная желтая

Этот сорт − лидер нашего топа, так как обладает самой высокой самоплодностью среди известных сортов черешни. Благодаря тому что размеры у дерева средние, а плоды вкусны и ароматны, Приусадебная желтая − всегда желанный гость на любом, даже небольшом садовом участке.

Желтая окраска плодов добавит саду шарма и очарования, украсит стол и разнообразит рацион садовода. Плодов долго ждать не придется − деревья быстро вступают в плодоношение, характеризуются активным ростом и высокой устойчивостью как к болезням и вредителям, так и к зимним морозам, и даже весенним заморозкам.

Черешня этого сорта всегда обеспечит вас урожаем, ведь ее плоды висят на веточках, не осыпаясь и не растрескиваясь даже в дождливую погоду.

Герань в открытом грунте относится к разновидности почвопокровных культур. Она очень популярна в мире, благодаря нежным и красивым цветам, которые словно ковром, способны покрыть любой участок. Пеларгония неприхотлива в уходе, а благодаря тому, что её корни растут не в глубину, а в ширину, она может длительное время обходиться без влаги, вытягивая её из почвы.

Посадка герани часто ведётся не только с целью украшения участка, но и с тем, чтобы защитить его от сорняков. Кроме того, герань прекрасно защищает почву от пересыхания. В ландшафтном дизайне часто высаживают пеларгонию для того, чтобы защитить грунт от вымывания и как средство естественной рекультивации.

Сроки высадки пеларгонии

Высаживание герани должно проводиться только после того, как холода окончательно отступили. Оптимальным вариантом станет пересаживание растения в открытый грунт в последние дни весны, когда морозы уже точно не вернутся. Но не менее важно, чтобы уже начался сезон дождей, для оптимального увлажнения почвы и подготовки её для культивации.

Герань считается растением неприхотливым, однако, следует тщательно подготовить её для пересадки, чтобы стресс был минимальным. Яркое и обжигающее солнце не самый лучший вариант для пересаживания герани. Поэтому выполнять все работы рекомендуется в утреннее или вечернее время, когда солнечные лучи становятся мягче.

Но с наступлением первых холодов специалисты рекомендуют пересадить цветок в горшок и поместить в комнате. Если пеларгония сильно разрослась, то её пересаживать не рекомендуется. Достаточно правильно замульчировать почву и закрыть само растение. В таком виде оно может расти на одном месте до трёх лет.

Самые подходящие сорта для высадки в саду

Перед тем как высаживать пеларгонию в открытый грунт, следует разобраться с тем, какие сорта можно сажать, а какие не стоит. Ведь растение должно быть устойчиво к перепадам температур и агрессивному действию окружающей среды. Поэтому для разведения в саду чаще всего используются такие сорта герани, как:

Пепельная пеларгония была завезена с Пиренейского полуострова. Она отличается неприхотливостью и прекрасно приспосабливается к условиям северных и средних широт. Взрослый цветок имеет невысокую зелень с тёмно-зелёными листьями, имеющими сероватый оттенок. Соцветия в виде чаш имеют розово-белый цвет. Этот цветок чаще всего используют для оформления бордюров.

Гималайская герань имеет довольно широкую область применения. Её одинаково успешное можно использовать для коврового украшения сада и для декорирования беседок. Для того чтобы растение чувствовало себя прекрасно и радовало вас цветами, нужно выбирать затенённые участки сада. Летом куст герани этого вида напоминает собой яркий и удивительно красивый ковёр, состоящий из махровых соцветий ярко-малинового или сиреневого цвета.

Луговую герань можно встретить практически в любом месте мира. Она имеет широкое распространение от Европы до Китая. По мере роста она превращается в высокое прочное растение на толстом стебле в мясистыми листьями. Соцветия растения возвышаются над зеленью и представляют собой большие голубые блюдца. Для того, чтобы герань этого вида росла удачно, нужно сажать её на открытом участке с большим количеством света и большим поливом, чем для остальных сортов.

Если на вашем участке имеется высокая влажность, то стоит посадить разновидность герани Кларка. Для этого сорта пеларгонии характерно формирование куста в тонкими стеблями и большими листьями. Его соцветия состоят из лепестков нежно-голубого или фиолетового цвета.

Пятнистая герань характеризуется большими кустами высотой до 45 см, которые разрастаются широким ковром. Его цветы представляют собой чаши белого или голубого цвета, возвышающиеся над пышной зеленью листьев. Для успешного выращивания этого вида герани прекрасно подойдут участки с большим количеством света.

Способы размножения герани

Садовую пеларгонию принято выращивать семенами или же при помощи черенкования. Первый способ более трудоёмок и получить таким образом крепкое и здоровое растение довольно трудно. Но после закладывания семян в грунт первые ростки можно обнаружить уже через две недели. Дальнейший рост и появление листьев и цветов будет полностью зависеть от того, какой сорт цветка. Некоторые виды требуют особого грунта и отдельных условий выращивания.

Большей популярностью пользуется размножение растения путём черенкования. Для этого срезаются верхние отростки и ставятся в воду до укоренения. Для ускорения этого процесса рекомендуется опустить черенок в стимулирующий раствор и обработать толчёным углем. Если черенок предварительно не обрабатывался, то его пересадка в грунт должна произойти не ранее, чем через две недели. А при обработке специальным составом сажать черенок можно сразу в грунт.

Для высадки пеларгонии требуется лёгкий и воздушный грунт. Но перед посадкой следует почву слегка подкислить раствором лимонной кислоты. Почва должна быть подготовлена заранее. Для этого её ещё осенью следует тщательно перекопать и внести минеральные удобрения. В посадочную яму следует уложить дренаж, на него высыпать слой песка и только после этого можно укладывать корни растения и присыпать его почвой.

Для посадки культуры следует крайне внимательно отнестись к выбору места. Не рекомендуется посадка на открытых солнечных участках. Это объясняется тем, что большая часть сортов не переносит солнечного света и листья легко обгорают. Идеальная температура для произрастания герани — 15 градусов. Поэтому следует на первых этапах обеспечить тень молодому кустарнику.

Черенки рекомендуется высадить предварительно в подготовленные пластиковые стаканчики. После того как корневая система будет сформирована, растение можно высаживать в открытый грунт. В зависимости от времени посадки растение нужно будет либо обильно полить, либо слегка оросить. Это делается для того, чтобы предотвратить загнивание корневой системы. После этого на две-три недели растение нужно оставить в покое, а затем нужно раз в неделю рыхлить и пушить почву, чтобы растению хватало воздуха.

Для быстрой адаптации растения на улице необходимо обеспечить для него качественную яму для посадки. Если герань пересаживается из горшка, то нужно подготовить такую яму, чтобы почва закрывала корни и ствол именно до того же места, что и в кашпо. Но и ширина её имеет большое значение. Ведь корни должны в ней расположиться так, чтобы им не было тесно.

Последующий уход за геранью

Если соблюдать все правила ухода за растением, то его цветение можно будет наблюдать уже в первый год после пересаживания. Гарантией того, что цветок быстро адаптируется и будет гармонично развиваться является соблюдение трёх главных правил:

Для того, чтобы растение цвело и радовало вас обильной растительностью, следует не забывать поливать его вовремя и не переливать его. Достаточно проводить процедуру полива всего раз в сутки, чтобы увлажнения почвы было достаточным. Для того, чтобы земля не пересыхала, её нужно правильно мульчировать. Листья пеларгонии поливать или опрыскивать не следует. В противном случае, они начнут гнить и увядать.

Для того чтобы растение сохраняло привлекательный вид в следующем после посадки сезоне, его следует подрезать. По мере того как куст будет разрастаться, грунт под ним следует периодически обновлять. Для того, чтобы куст рос и обильно цвёл, следует регулярно вносить в почву минеральные и органические удобрения. В первый год после посадки активно следует использовать фосфорные и калийные удобрения.

Для того чтобы сформировать крепкий и мясистый ствол у цветка, следует чаще вносить в почву азотные удобрения.

Для поддержания здоровья растения следует выполнять правильный уход за ним и придерживаться простых правил:

• умеренный полив;
• температура воздуха не выше 25 градусов;
• переменное освещение.

Болезни герани

Если правила ухода нарушены, то на растении могут развиваться многочисленные вредители. Чаще всего герань поражают тля и белокрылка. Избавиться от них можно при помощи мыльного раствора и использования специальных препаратов для борьбы с вредителями — Фитоверм, Искра.

Если на листьях и стволе герани появились серые пятна, то это свидетельствует о заражении герани грибками. Начинать борьбы с ним нужно как можно раньше, в противном случае растение полностью гибнет, грибок съедает его. В целях профилактики и лечения заболеваний следует регулярно проводить санацию почвы и своевременно удалять сорняки. Поливать герань рекомендуется только в утренние часы и раз в неделю. А поражённые листья и ветви следует удалять вовремя.

Когда на листьях появляется хлороз, который сопровождается пузырьковыми высыпаниями на листьях, то это говорит о заболевании герани отёком. Все поражённые листья и побеги требуется незамедлительно удалить. Если вовремя этого не сделать, то болезнь перетечёт на все растение и оно погибнет. Для того чтобы растение не заболело, его следует высаживать в хорошо прогретый и дренированный грунт. Поливать растение следует только по мере необходимости. А потому сажать герань рядом с влаголюбивыми растениями не стоит.

Садовая герань очень любима ландшафтными дизайнерами за неприхотливый уход и внешнюю красоту, а также за то, что она прекрасно сочетается с любыми растениями. А её яркие цветы позволяют создавать поистине невероятные картины на садовом участке.

Стоит ли высаживать герань в открытый грунт весной и когда

Герань в открытом грунте относится к разновидности почвопокровных культур. Она очень популярна в мире, благодаря нежным и красивым цветам, которые словно ковром, способны покрыть любой участок. Пеларгония неприхотлива в уходе, а благодаря тому, что её корни растут не в глубину, а в ширину, она может длительное время обходиться без влаги, вытягивая её из почвы.

Посадка герани часто ведётся не только с целью украшения участка, но и с тем, чтобы защитить его от сорняков. Кроме того, герань прекрасно защищает почву от пересыхания. В ландшафтном дизайне часто высаживают пеларгонию для того, чтобы защитить грунт от вымывания и как средство естественной рекультивации.

Сроки высадки пеларгонии

Высаживание герани должно проводиться только после того, как холода окончательно отступили. Оптимальным вариантом станет пересаживание растения в открытый грунт в последние дни весны, когда морозы уже точно не вернутся. Но не менее важно, чтобы уже начался сезон дождей, для оптимального увлажнения почвы и подготовки её для культивации.

Герань считается растением неприхотливым, однако, следует тщательно подготовить её для пересадки, чтобы стресс был минимальным. Яркое и обжигающее солнце не самый лучший вариант для пересаживания герани. Поэтому выполнять все работы рекомендуется в утреннее или вечернее время, когда солнечные лучи становятся мягче.

Но с наступлением первых холодов специалисты рекомендуют пересадить цветок в горшок и поместить в комнате. Если пеларгония сильно разрослась, то её пересаживать не рекомендуется. Достаточно правильно замульчировать почву и закрыть само растение. В таком виде оно может расти на одном месте до трёх лет.

Самые подходящие сорта для высадки в саду

Перед тем как высаживать пеларгонию в открытый грунт, следует разобраться с тем, какие сорта можно сажать, а какие не стоит. Ведь растение должно быть устойчиво к перепадам температур и агрессивному действию окружающей среды. Поэтому для разведения в саду чаще всего используются такие сорта герани, как:

Пепельная пеларгония была завезена с Пиренейского полуострова. Она отличается неприхотливостью и прекрасно приспосабливается к условиям северных и средних широт. Взрослый цветок имеет невысокую зелень с тёмно-зелёными листьями, имеющими сероватый оттенок. Соцветия в виде чаш имеют розово-белый цвет. Этот цветок чаще всего используют для оформления бордюров.

Гималайская герань имеет довольно широкую область применения. Её одинаково успешное можно использовать для коврового украшения сада и для декорирования беседок. Для того чтобы растение чувствовало себя прекрасно и радовало вас цветами, нужно выбирать затенённые участки сада. Летом куст герани этого вида напоминает собой яркий и удивительно красивый ковёр, состоящий из махровых соцветий ярко-малинового или сиреневого цвета.

Луговую герань можно встретить практически в любом месте мира. Она имеет широкое распространение от Европы до Китая. По мере роста она превращается в высокое прочное растение на толстом стебле в мясистыми листьями. Соцветия растения возвышаются над зеленью и представляют собой большие голубые блюдца. Для того, чтобы герань этого вида росла удачно, нужно сажать её на открытом участке с большим количеством света и большим поливом, чем для остальных сортов.

Если на вашем участке имеется высокая влажность, то стоит посадить разновидность герани Кларка. Для этого сорта пеларгонии характерно формирование куста в тонкими стеблями и большими листьями. Его соцветия состоят из лепестков нежно-голубого или фиолетового цвета.

Пятнистая герань характеризуется большими кустами высотой до 45 см, которые разрастаются широким ковром. Его цветы представляют собой чаши белого или голубого цвета, возвышающиеся над пышной зеленью листьев. Для успешного выращивания этого вида герани прекрасно подойдут участки с большим количеством света.

Способы размножения герани

Садовую пеларгонию принято выращивать семенами или же при помощи черенкования. Первый способ более трудоёмок и получить таким образом крепкое и здоровое растение довольно трудно. Но после закладывания семян в грунт первые ростки можно обнаружить уже через две недели. Дальнейший рост и появление листьев и цветов будет полностью зависеть от того, какой сорт цветка. Некоторые виды требуют особого грунта и отдельных условий выращивания.

Большей популярностью пользуется размножение растения путём черенкования. Для этого срезаются верхние отростки и ставятся в воду до укоренения. Для ускорения этого процесса рекомендуется опустить черенок в стимулирующий раствор и обработать толчёным углем. Если черенок предварительно не обрабатывался, то его пересадка в грунт должна произойти не ранее, чем через две недели. А при обработке специальным составом сажать черенок можно сразу в грунт.

Для высадки пеларгонии требуется лёгкий и воздушный грунт. Но перед посадкой следует почву слегка подкислить раствором лимонной кислоты. Почва должна быть подготовлена заранее. Для этого её ещё осенью следует тщательно перекопать и внести минеральные удобрения. В посадочную яму следует уложить дренаж, на него высыпать слой песка и только после этого можно укладывать корни растения и присыпать его почвой.

Для посадки культуры следует крайне внимательно отнестись к выбору места. Не рекомендуется посадка на открытых солнечных участках. Это объясняется тем, что большая часть сортов не переносит солнечного света и листья легко обгорают. Идеальная температура для произрастания герани — 15 градусов. Поэтому следует на первых этапах обеспечить тень молодому кустарнику.

Черенки рекомендуется высадить предварительно в подготовленные пластиковые стаканчики. После того как корневая система будет сформирована, растение можно высаживать в открытый грунт. В зависимости от времени посадки растение нужно будет либо обильно полить, либо слегка оросить. Это делается для того, чтобы предотвратить загнивание корневой системы. После этого на две-три недели растение нужно оставить в покое, а затем нужно раз в неделю рыхлить и пушить почву, чтобы растению хватало воздуха.

Для быстрой адаптации растения на улице необходимо обеспечить для него качественную яму для посадки. Если герань пересаживается из горшка, то нужно подготовить такую яму, чтобы почва закрывала корни и ствол именно до того же места, что и в кашпо. Но и ширина её имеет большое значение. Ведь корни должны в ней расположиться так, чтобы им не было тесно.

Последующий уход за геранью

Если соблюдать все правила ухода за растением, то его цветение можно будет наблюдать уже в первый год после пересаживания. Гарантией того, что цветок быстро адаптируется и будет гармонично развиваться является соблюдение трёх главных правил:

Для того, чтобы растение цвело и радовало вас обильной растительностью, следует не забывать поливать его вовремя и не переливать его. Достаточно проводить процедуру полива всего раз в сутки, чтобы увлажнения почвы было достаточным. Для того, чтобы земля не пересыхала, её нужно правильно мульчировать. Листья пеларгонии поливать или опрыскивать не следует. В противном случае, они начнут гнить и увядать.

Для того чтобы растение сохраняло привлекательный вид в следующем после посадки сезоне, его следует подрезать. По мере того как куст будет разрастаться, грунт под ним следует периодически обновлять. Для того, чтобы куст рос и обильно цвёл, следует регулярно вносить в почву минеральные и органические удобрения. В первый год после посадки активно следует использовать фосфорные и калийные удобрения.

Для того чтобы сформировать крепкий и мясистый ствол у цветка, следует чаще вносить в почву азотные удобрения.

Для поддержания здоровья растения следует выполнять правильный уход за ним и придерживаться простых правил:

• умеренный полив;
• температура воздуха не выше 25 градусов;
• переменное освещение.

Болезни герани

Если правила ухода нарушены, то на растении могут развиваться многочисленные вредители. Чаще всего герань поражают тля и белокрылка. Избавиться от них можно при помощи мыльного раствора и использования специальных препаратов для борьбы с вредителями — Фитоверм, Искра.

Если на листьях и стволе герани появились серые пятна, то это свидетельствует о заражении герани грибками. Начинать борьбы с ним нужно как можно раньше, в противном случае растение полностью гибнет, грибок съедает его. В целях профилактики и лечения заболеваний следует регулярно проводить санацию почвы и своевременно удалять сорняки. Поливать герань рекомендуется только в утренние часы и раз в неделю. А поражённые листья и ветви следует удалять вовремя.

Когда на листьях появляется хлороз, который сопровождается пузырьковыми высыпаниями на листьях, то это говорит о заболевании герани отёком. Все поражённые листья и побеги требуется незамедлительно удалить. Если вовремя этого не сделать, то болезнь перетечёт на все растение и оно погибнет. Для того чтобы растение не заболело, его следует высаживать в хорошо прогретый и дренированный грунт. Поливать растение следует только по мере необходимости. А потому сажать герань рядом с влаголюбивыми растениями не стоит.

Садовая герань очень любима ландшафтными дизайнерами за неприхотливый уход и внешнюю красоту, а также за то, что она прекрасно сочетается с любыми растениями. А её яркие цветы позволяют создавать поистине невероятные картины на садовом участке.

Стоит ли высаживать герань в открытый грунт весной и когда

Герань в открытом грунте относится к разновидности почвопокровных культур. Она очень популярна в мире, благодаря нежным и красивым цветам, которые словно ковром, способны покрыть любой участок. Пеларгония неприхотлива в уходе, а благодаря тому, что её корни растут не в глубину, а в ширину, она может длительное время обходиться без влаги, вытягивая её из почвы.

Посадка герани часто ведётся не только с целью украшения участка, но и с тем, чтобы защитить его от сорняков. Кроме того, герань прекрасно защищает почву от пересыхания. В ландшафтном дизайне часто высаживают пеларгонию для того, чтобы защитить грунт от вымывания и как средство естественной рекультивации.

Сроки высадки пеларгонии

Высаживание герани должно проводиться только после того, как холода окончательно отступили. Оптимальным вариантом станет пересаживание растения в открытый грунт в последние дни весны, когда морозы уже точно не вернутся. Но не менее важно, чтобы уже начался сезон дождей, для оптимального увлажнения почвы и подготовки её для культивации.

Герань считается растением неприхотливым, однако, следует тщательно подготовить её для пересадки, чтобы стресс был минимальным. Яркое и обжигающее солнце не самый лучший вариант для пересаживания герани. Поэтому выполнять все работы рекомендуется в утреннее или вечернее время, когда солнечные лучи становятся мягче.

Но с наступлением первых холодов специалисты рекомендуют пересадить цветок в горшок и поместить в комнате. Если пеларгония сильно разрослась, то её пересаживать не рекомендуется. Достаточно правильно замульчировать почву и закрыть само растение. В таком виде оно может расти на одном месте до трёх лет.

Самые подходящие сорта для высадки в саду

Перед тем как высаживать пеларгонию в открытый грунт, следует разобраться с тем, какие сорта можно сажать, а какие не стоит. Ведь растение должно быть устойчиво к перепадам температур и агрессивному действию окружающей среды. Поэтому для разведения в саду чаще всего используются такие сорта герани, как:

Пепельная пеларгония была завезена с Пиренейского полуострова. Она отличается неприхотливостью и прекрасно приспосабливается к условиям северных и средних широт. Взрослый цветок имеет невысокую зелень с тёмно-зелёными листьями, имеющими сероватый оттенок. Соцветия в виде чаш имеют розово-белый цвет. Этот цветок чаще всего используют для оформления бордюров.

Гималайская герань имеет довольно широкую область применения. Её одинаково успешное можно использовать для коврового украшения сада и для декорирования беседок. Для того чтобы растение чувствовало себя прекрасно и радовало вас цветами, нужно выбирать затенённые участки сада. Летом куст герани этого вида напоминает собой яркий и удивительно красивый ковёр, состоящий из махровых соцветий ярко-малинового или сиреневого цвета.

Луговую герань можно встретить практически в любом месте мира. Она имеет широкое распространение от Европы до Китая. По мере роста она превращается в высокое прочное растение на толстом стебле в мясистыми листьями. Соцветия растения возвышаются над зеленью и представляют собой большие голубые блюдца. Для того, чтобы герань этого вида росла удачно, нужно сажать её на открытом участке с большим количеством света и большим поливом, чем для остальных сортов.

Если на вашем участке имеется высокая влажность, то стоит посадить разновидность герани Кларка. Для этого сорта пеларгонии характерно формирование куста в тонкими стеблями и большими листьями. Его соцветия состоят из лепестков нежно-голубого или фиолетового цвета.

Пятнистая герань характеризуется большими кустами высотой до 45 см, которые разрастаются широким ковром. Его цветы представляют собой чаши белого или голубого цвета, возвышающиеся над пышной зеленью листьев. Для успешного выращивания этого вида герани прекрасно подойдут участки с большим количеством света.

Способы размножения герани

Садовую пеларгонию принято выращивать семенами или же при помощи черенкования. Первый способ более трудоёмок и получить таким образом крепкое и здоровое растение довольно трудно. Но после закладывания семян в грунт первые ростки можно обнаружить уже через две недели. Дальнейший рост и появление листьев и цветов будет полностью зависеть от того, какой сорт цветка. Некоторые виды требуют особого грунта и отдельных условий выращивания.

Большей популярностью пользуется размножение растения путём черенкования. Для этого срезаются верхние отростки и ставятся в воду до укоренения. Для ускорения этого процесса рекомендуется опустить черенок в стимулирующий раствор и обработать толчёным углем. Если черенок предварительно не обрабатывался, то его пересадка в грунт должна произойти не ранее, чем через две недели. А при обработке специальным составом сажать черенок можно сразу в грунт.

Для высадки пеларгонии требуется лёгкий и воздушный грунт. Но перед посадкой следует почву слегка подкислить раствором лимонной кислоты. Почва должна быть подготовлена заранее. Для этого её ещё осенью следует тщательно перекопать и внести минеральные удобрения. В посадочную яму следует уложить дренаж, на него высыпать слой песка и только после этого можно укладывать корни растения и присыпать его почвой.

Для посадки культуры следует крайне внимательно отнестись к выбору места. Не рекомендуется посадка на открытых солнечных участках. Это объясняется тем, что большая часть сортов не переносит солнечного света и листья легко обгорают. Идеальная температура для произрастания герани — 15 градусов. Поэтому следует на первых этапах обеспечить тень молодому кустарнику.

Черенки рекомендуется высадить предварительно в подготовленные пластиковые стаканчики. После того как корневая система будет сформирована, растение можно высаживать в открытый грунт. В зависимости от времени посадки растение нужно будет либо обильно полить, либо слегка оросить. Это делается для того, чтобы предотвратить загнивание корневой системы. После этого на две-три недели растение нужно оставить в покое, а затем нужно раз в неделю рыхлить и пушить почву, чтобы растению хватало воздуха.

Для быстрой адаптации растения на улице необходимо обеспечить для него качественную яму для посадки. Если герань пересаживается из горшка, то нужно подготовить такую яму, чтобы почва закрывала корни и ствол именно до того же места, что и в кашпо. Но и ширина её имеет большое значение. Ведь корни должны в ней расположиться так, чтобы им не было тесно.

Последующий уход за геранью

Если соблюдать все правила ухода за растением, то его цветение можно будет наблюдать уже в первый год после пересаживания. Гарантией того, что цветок быстро адаптируется и будет гармонично развиваться является соблюдение трёх главных правил:

Для того, чтобы растение цвело и радовало вас обильной растительностью, следует не забывать поливать его вовремя и не переливать его. Достаточно проводить процедуру полива всего раз в сутки, чтобы увлажнения почвы было достаточным. Для того, чтобы земля не пересыхала, её нужно правильно мульчировать. Листья пеларгонии поливать или опрыскивать не следует. В противном случае, они начнут гнить и увядать.

Для того чтобы растение сохраняло привлекательный вид в следующем после посадки сезоне, его следует подрезать. По мере того как куст будет разрастаться, грунт под ним следует периодически обновлять. Для того, чтобы куст рос и обильно цвёл, следует регулярно вносить в почву минеральные и органические удобрения. В первый год после посадки активно следует использовать фосфорные и калийные удобрения.

Для того чтобы сформировать крепкий и мясистый ствол у цветка, следует чаще вносить в почву азотные удобрения.

Для поддержания здоровья растения следует выполнять правильный уход за ним и придерживаться простых правил:

• умеренный полив;
• температура воздуха не выше 25 градусов;
• переменное освещение.

Болезни герани

Если правила ухода нарушены, то на растении могут развиваться многочисленные вредители. Чаще всего герань поражают тля и белокрылка. Избавиться от них можно при помощи мыльного раствора и использования специальных препаратов для борьбы с вредителями — Фитоверм, Искра.

Если на листьях и стволе герани появились серые пятна, то это свидетельствует о заражении герани грибками. Начинать борьбы с ним нужно как можно раньше, в противном случае растение полностью гибнет, грибок съедает его. В целях профилактики и лечения заболеваний следует регулярно проводить санацию почвы и своевременно удалять сорняки. Поливать герань рекомендуется только в утренние часы и раз в неделю. А поражённые листья и ветви следует удалять вовремя.

Когда на листьях появляется хлороз, который сопровождается пузырьковыми высыпаниями на листьях, то это говорит о заболевании герани отёком. Все поражённые листья и побеги требуется незамедлительно удалить. Если вовремя этого не сделать, то болезнь перетечёт на все растение и оно погибнет. Для того чтобы растение не заболело, его следует высаживать в хорошо прогретый и дренированный грунт. Поливать растение следует только по мере необходимости. А потому сажать герань рядом с влаголюбивыми растениями не стоит.

Садовая герань очень любима ландшафтными дизайнерами за неприхотливый уход и внешнюю красоту, а также за то, что она прекрасно сочетается с любыми растениями. А её яркие цветы позволяют создавать поистине невероятные картины на садовом участке.

Как высадить герань в открытый грунт

Пеларгония или герань — это цветок, растущий не только в домашних условиях в горшках, но и в открытом грунте. Герань сажают для создания различных ярких клумб.

1. Место.

Герань необходимо сажать на ровном участке, где много света и есть тень в течении дня. Герань высаживаем в открытый грунт только на лето, поскольку корни растения не переносят заморозков. Весной герань можно пересадить в горшок и занести домой. А в течении всего лета пеларгония будет радовать красивым цветением.

2. Грунт.

Герань любит удобренную и слегка подкисленную почву. Поэтому перед посадкой необходимо унести перегной, минеральные удобрения, торфа и песка. После чего землю нужно хорошо перекопать. Подкислить почву можно раствором лимонной кислоты или сульфатом железа.

3. Посадка.

В подготовленной почве делаем небольшие углубления. Затем достает герань из горшка. Отросток герани опускаем в лунку и присыпаем землей. Затем герань поливаем водой.

После посадки герань необходимо притемнить, поливать по мере высыхания почвы. Уход за геранью в открытом грунте заключается в регулярном поливе, рыхлении.

Как выращивают герань в открытом грунте?

Герань в открытом грунте относится к популярным почвопокровным культурам. Она не капризна и не требует специального ухода. Ее особенностью является развитие корневой системы не в глубину, а в ширину. Благодаря этому ее кусты покрывают поверхность плотным ярким ковром.

Их посадка, помимо декоративного эффекта, оказывает защитное действие. Такие кустики полностью покрывают землю, препятствуя ее пересыханию и поражению сорняками. Пеларгония способствует охране почвы от водной и воздушной эрозии и является естественным средством для ее рекультивации.

Сроки посадки

Высаживать пеларгонию в саду следует после окончания холодов. Оптимальной датой ее высадки в грунт является период окончательного прогрева почвы под весенними лучами солнца. Рекомендовано сажать герань во второй половине мая. Следует дождаться периода первых теплых дождей, которые достаточно увлажнят землю и подготовят его для адаптации цветка.

Герань устойчива к действию окружающей среды, но для высадки ее саженцев следует обеспечить максимально щадящие условия. В умеренных широтах уже в мае можно наблюдать палящее солнце, из-за чего рекомендовано сажать цветок в открытый грунт в утренние или вечерние часы.

С наступлением холодного периода растение следует пересадить в горшок и содержать в помещении. Разросшуюся пеларгонию не выкапывают из грунта, но тщательно мульчируют перед зимой. Весной необходимо заменить верхний слой почвы плодородным грунтом. В таких условиях растение может прожить до 3 лет.

Основные сорта для высадки в саду

Перед выращиванием пеларгонии в открытом грунте необходимо подобрать подходящий сорт, пригодный для зимовки, отличающийся стойкостью к агрессивному действию окружающей среды. Для разведения в саду чаще всего используют следующие виды герани:

Пепельная пеларгония пришла в среднюю полосу с Пиренейских гор. Она отличается неприхотливостью, позволяющей ей успешно произрастать в условиях умеренных широт. Взрослое растение имеет вид невысокого куста с серо-зелеными листьями, белыми светло-розовыми соцветиями в форме чаш, возвышающихся на тонком стебле. Этот сорт чаще всего используют для оформления бордюров.

Гималайская герань отличается большей областью применения и может использоваться как для создания ковровых композиций, так и для декорирования террас. Для успешного выращивания этой разновидности следует выбирать затененные участки сада. В летний период куст представляет собой прочный стебель, покрытый 7-дольными листьями и махровыми соцветиями фиолетового или розово-фиолетового цвета.

Луговая пеларгония имеет обширную географию распространения, охватывающую территорию от Северной Европы до Китая. Вырастая, она приобретает вид высокого куста с шершавым крепким стеблем, покрытым зубчатыми листьями. Соцветия этого сорта возвышаются над зеленой кроной и представляют собой блюдца синего или фиолетового цвета. Для выращивания этого сорта требуется выбирать участок с обильным солнечным светом и большим, чем для других разновидностей, поливом.

В условиях повышенной влажности успешно произрастает герань Кларка. Для этой разновидности характерно формирование куста с тонкими стеблями и 7-дольными шершавыми листьями. Его соцветия имеют форму чаши и разделены на 5 лепестков белого, нежно-розового или светло-фиолетового цвета.

Для пятнистой герани характерно формирование пышного куста до 45 см со множеством тонких стеблей и зубчатых листьев темно-зеленого цвета. Его соцветия имеют вид плоских чаш, возвышающихся над кроной, белого и розового тона. Для выращивания этой культуры идеально подходят высушенные почвы, обильно залитые солнечными лучами.

Способы выращивания цветка

Садовую пеларгонию выращивают из семян или путем черенкования. 1 способ отличается трудоемкостью и низкой вероятностью формирования крепкого растения. Чаще всего всходы, получаемые из семян, можно наблюдать через 2 недели после внесения их в открытый грунт. Длительность появления листьев и распускания бутонов цветка зависит от сорта растения. Отдельные разновидности требуют особого внимания и соблюдения определенных правил выращивания: температуры, полива и др.

Большей популярностью пользуется разведение пеларгонии путем черенкования. Этот метод заключается в срезании верхних отростков взрослого здорового куста, который помещают в воду на несколько недель для формирования корешков. Чтобы ускорить этот процесс, следует окунуть стебель в стимулирующий раствор, после чего обработать его толченым углем. В первом случае черенки вносят в почву по истечении 2-3 недель, во втором — сразу после обработки специальным средством.

Для высадки пеларгонии пригоден легкий, воздушный грунт. Перед внесением посадочного материала следует подкислить почву раствором лимонной, щавелевой кислоты или сульфатом железа. Решив в будущем сезоне высадить это растение, следует при осенней перекопке участка внести в почву минеральные удобрения. Для его выращивания необходимо подготовить дренированную почву. В посадочной яме следует приготовить слой из песка, торфа и питательной садовой почвы.

Важно внимательно отнестись к вопросу выбора места для посадки этой культуры. Для большей части сортов не рекомендуется размещение на обильно покрываемых солнцем участках. Несмотря на выносливость пеларгонии, для адаптации и дальнейшего гармоничного развития следует высаживать ее в местах с переменным освещением. Для ее роста оптимальна температура около +15°C, а потому нужно обеспечить ей тень на первые несколько недель после высадки в открытый грунт.

После подготовки черенков рекомендовано пересадить их в стаканчики для формирования корневой системы. По истечении 3-4 недель необходимо пересадить растения в открытый грунт. В зависимости от времени проведения процедуры необходимо обильно полить (утром) или оросить (вечером) участок с пеларгонией. Эта мера необходима для предупреждения загнивания корней. В течение последующих 2-3 недель нужно оставить место высадки, после чего почву под растением периодически рыхлят (вспушивают) и поливают в стандартном режиме.

Для адаптации герани в саду необходимо обеспечить ей достаточную посадочную яму. В случае пересадки куста из горшка следует подготовить впадину глубиной, в которой его корень помещается на том уровне, что и в кашпо. Важно, чтобы ее размеры позволяли аккуратно поместить объемную корневую систему.

Почледующий уход за пеларгонией

Соблюдение правил содержания растения в открытом грунте позволяет наблюдать его цветение уже в 1 сезон после высадки. Гарантией адаптации цветка и его гармоничного развития является соблюдение 3 основных правил: увлажнение, правильная подкормка и подготовка к зимовке. Для роста культуры следует избегать пересыхания и чрезмерного полива почвы. Достаточно проводить эту процедуру не чаще 1 раза в неделю в утренние часы капельным методом. С целью предотвращения пересыхания земли ее необходимо мульчировать. Не следует опрыскивать лепестки пеларгонии, чтобы не допустить ее увядания.

Для сохранения привлекательного вида посаженного растения его следует подрезать в следующем сезоне, в начале весны. По мере роста куста рекомендовано не менее чем 1 раз в год обновлять верхний слой почвы под ним. Для обильного цветения нужно подпитывать цветок минеральными и органическими добавками. В 1 период после его высадки и активного роста используют калийные и фосфорные смеси. Для формирования крепкого ствола и ветвистой структуры нужно удобрять землю азотом.

Для поддержания здоровья растения необходимо соблюдение 3 требований: умеренный полив, температура не выше +25°C и переменное освещение. Нарушение правил содержания герани может стать причиной появления вредителей — тли и белокрылки. Для борьбы с ними необходимо промыть листья слабым мыльным раствором, после чего опрыскать крону Акарином, Фитовермом, Искрой или настоем табака.

Появление на листьях и стеблях герани серых пятен указывает на ее заражение грибком Ботритисом. В запущенном состоянии он приводит к постепенному съеданию и гибели куста. Для профилактики и лечения заболевания следует регулярно проводить санацию почвы от сорняков, поливать растение только в утренние часы, своевременно устранять пораженные частицы, и обрабатывать поверхность цветка фунгицидами.

Наблюдение на листьях хлороза, к которым добавляются пузырьки у основания куста, с течением времени приобретающие вид коричневых пробок, пожелтение кроны указывает на поражение цветка отеком. Это нарушение вызывает низкие температуры и обильный полив. Необходимо как можно быстрее удалить пораженные участки, пока болезнь не распространилась на весь куст. Для профилактики заболевания необходимо высаживать пеларгонию в достаточно прогретый и хорошо дренированный грунт, поливать ее только по мере необходимости. Не следует сажать ее рядом с влаголюбивыми культурами, для которых показано частое орошение.

Садовая герань является популярным способом обустройства пространства. Она представляет собой неприхотливое и яркое украшение участка, эффектно выглядящая в одиночных композициях и гармонично сочетающаяся с другими культурами. Помимо декоративного эффекта, она оказывает на почву защитное действие, препятствуя ее разрушению.

Груша — это плодовое дерево из семейства розовых. В дикой природе на растет на территории Европы и Азии. Уже несколько тысячелетий ее выращивают в садах. Плоды этого дерева вкусные и полезные, уход за ними несложный. Выведены сотни сортов, которые можно выращивать в самых разных широтах. Селекционная работа ведется до сих пор.

Полная характеристика груши

Основные характеристики

Известно около 70 видов груш. Большинство сортов произошло от обыкновенной или дикой видов. Обыкновенная груша представляет семейство розовых и имеет 3 разновидности:

• лесная;
• груша грушелистная;
• груша обыкновенная кавказская.

На сегодняшний день выведено около 1000 сортов. В России фруктовое культурное растение лучше всего приживается на юге, Кавказе, в средней полосе. Но есть и морозоустойчивые типы груши, например, Уссурийская. Их можно выращивать на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Описание груши

Дерево вырастает высотой 10-25 м, встречаются разновидности в форме крупного кустарника. Крона груши может иметь пирамидальную или округлую форму, густые ветки. Годовой прирост веток составляет 30-40 см. Груша имеет прямой ствол, до 80 см в диаметре, покрытый морщинистой темной корой. Древесина очень твердая и прочная, с желтоватым оттенком.

Листки яйцевидной формы, с заостренными кончиками и мелкими зубчиками по краям. Они растут на ветках по спирали в 5 рядов. Их длина — от 2,5 до 10 см. Сверху они блестящие, насыщенного темно-зеленого цвета. Снизу — матовые, имеют голубоватый оттенок. Осенью листва становится золотисто-желтой, а при засыхании дерева чернеет.

Почки 2-х типов: вегетативные и генеративные (плодовые). Первые мелкие и заостренные, вторые — крупные, с тупыми кончиками. Из прошлогодних плодовых почек формируются соцветия.

Период цветения

Дерево цветет еще до появления полноценной листвы, в начале мая или в конце апреля (немного раньше, чем яблоня). Этот период длится приблизительно 14-16 дней. Цветки белые и довольно крупные, около 3 см в диаметре, с 5 лепестками. Они собраны в щитовидные соцветия, сидят близко друг к другу. Пестиков в одном цветке 2-5 штук, тычинок очень много, они имеют фиолетовый оттенок.

Чтобы добиться хорошего урожая, следует рядом посадить 2 взаимно оплодотворяемых сорта, чтобы происходило перекрестное опыление. Главный опылитель вида — пчела. Если в саду поставить пасеку, можно получить не только щедрый урожай, но и несколько килограммов вкусного меда.

Описание плодов

Плоды груши очень сладкие, т.к. содержат много сахара. Урожай поспевает в августе или сентябре, в зависимости от сорта. Плоды имеют продолговатую или слегка округлую форму. Согласно ботанической классификации, плод фрукта груша называется костянкой или ложной ягодой. Цвет — от светло-желтого, почти белого, до насыщенного оранжевого с красным.

Плодоношение деревьев начинается в возрасте 7-8 лет. Оно длится 25-30 лет, затем количество урожая падает. Возраст дерева может быть больше, его средняя продолжительность жизни — 150-200 лет, у некоторых даже 300 лет.

Состав груши

Описание химического состава::

• Сахар или простые углеводы (фруктоза, глюкоза и сахароза) — 6-13%.
• Кислоты (яблочная, лимонная и аскорбиновая) — 0,12-0,19%.
• Пектины и дубильные вещества — 4%.
• Протеины — около 0,4%.
• Жиры — приблизительно 0,1%.
• Минеральные вещества — 0,7%.
• Вода — 80-84%.
• Энергетическая ценность в 100 г продукта — 42 ккал.

В плодах груши много витаминов

Груша содержит также витамины и микроэлементы:

• Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В9, или фолиевая кислота);
• Витамин Е;
• Витамин А (каротин);
• Витамин С;
• Калий;
• Кальций;
• Магний;
• Натрий;
• Фосфор;
• В небольших количествах железо, йод, марганец, кобальт, йод, медь, фтор, цинк, молибден

Во многом характеристика плодов груши и их состав зависит от сорта. Чем больше эфирных масел, тем лучше аромат. Дикие разновидности содержат много дубильных веществ. Некоторые плоды внутри имеют мелкие гранулы, которые являются одеревеневшей целлюлозой. Они годятся для сушки, но низко ценятся в качестве столовых.

Польза и применение груши

В состав груши входит много полезных веществ, потому она очень полезна. Особенно высокое содержание во фруктах калия (преимущественно в кожице). Их рекомендуют людям с повышенным уровнем артериального давления, ожирением, болезнями кишечника. Не советуют употреблять этот фрукт больным с язвой, гастритом, панкреатитом, т.к. он долго переваривается.

В груше содержится много железа, потому ее советуют при малокровии. Соком, смешанным с отваром шиповника, и медом, лечат простуду и бронхит. Фрукты имеют мочегонное и антисептическое действие, потому их рекомендуют при воспалительных заболеваниях мочевыводящей системы. Для освежения кожи применяют косметическую маску из груши, которую легко сделать в домашних условиях.

Плоды сортовых груш широко применяют в пищевой промышленности. Их сушат, используют для производства соков, джемов, варенья, пастилы, повидла, компотов. Нередко фирмы-производители комбинируют разные фрукты. Очень вкусный и оригинальный сок марки «Я» груша с бананом и ванилью. Также можно увидеть соки в комбинации с яблоком, сливой, виноградом.

На Кавказе сушеные плоды перемалывают и добавляют в муку, затем пекут из нее лепешки. Косточки некоторых сортов поджаривают и делают из них суррогаты кофе. Важная область применения фруктовых деревьев — производство меда. С 1-1,5 га насаждений получают до 20-25 кг этого вкусного продукта. Хорошую ценность имеет и сама древесина. Ее используют для производства и декора мебели, художественной резьбы, делают напольные покрытия.

Посадка груши

Перед посадкой нужно хорошо понимать, где растут груши, чтобы работа не пошла насмарку. Дерево светолюбивое и относительно теплолюбивое. Для него подходят участки, которые нормально освещаются солнцем. Лучше выбирать места на возвышенности или склоне холма: в холодной низине деревья плохо развиваются и дают скудный урожай. Фрукт любит влагу, но не терпит застоя грунтовых вод. Корневая система взрослой груши проникает в землю на 5-8 м. Когда уровень воды повышен, происходит загнивание корней. Если дача или дом с садом стоят на влажном участке, делают хороший дренаж.

Почва для посадки груши должна быть плодородной и легкой. Дерево хорошо относится к чернозему, серой лесной почве с небольшим содержанием в ней суглинка. Для этого вида не подходят песчаные и тяжелые глинистые почвы.

Как выбрать грушу правильно? Важно внимательно осмотреть корни, они не должны быть засохшими или гнилыми. Если планируется весенняя посадка, а материал купили осенью, можно положить его на хранение дома в подвале, присыпав корни песком или торфом.

Правила посадки

Если выбрано место, где растет груша лучше всего, переходят к посадке. Культуру садят осенью или весной. После осенней посадки (с середины сентября до средины октября) деревья крепче, меньше поддаются болезням, лучше плодоносят, но молодая неокрепшая груша может не выдержать морозов. Весной лучше приживаются саженцы в северных регионах, хотя есть риск, что летом их уничтожат болезни или вредители. День посадки должен быть пасмурным, кому-то помогает его определить таблица лунного календаря.

За месяц до осенней посадки следует сделать яму. Если решено высадить саженцы весной, место надо подготовить с осени. Размер ямы — приблизительно 80×80 см, глубина — около 1 м. В центр вбивают колышек, который должен выступать из-под земли на 50 см. Расстояние между небольшими сортовыми деревьями должно быть 4-5 м, а между крупными — не меньше 6 м.

Посадите грушу на солнечное место

К земле следует добавить удобрения:

• Компост, торф либо перепревший навоз — 30 кг.
• Суперфосфат — 1 кг.
• Хлорид калия — 100 г.

Все ингредиенты смешивают. Одну часть аккуратно трамбуют в яме, вторую насыпают небольшим холмиком возле колышка. Корни деревца слегка мочат в растворе глины и погружают в яму, со стороны севера относительно колышка, затем аккуратно присыпают плодородной почвой. Следите, чтобы не опустить в землю полностью корневую шейку: она должна выступать из земли на 4-5 см.

После завершения посадки молодые деревца поливают 2-3 ведрами воды. Когда она впитается и грунт немного сядет, землю присыпают слоем опилок или перегноя толщиной 10 см. Мульча не должна касаться ствола саженца. Чтобы зимой дерево не замерзло, его можно укрыть лапником, сосновыми ветками и сельскохозяйственной пленкой. Желательно обработать укрывной материал средствами от грызунов.

Уход за грушей

Как правильно выращивать грушу? Технология несложная. Каждый сезон имеет свои особенности. Начинаются мероприятия по уходу со снятия укрывной пленки, а заканчиваются осенней подкормкой и подготовкой деревьев к зимовке. В течении года садовод должен предпринять следующие действия:

• весеннюю и осеннюю обрезку;
• подкормку;
• полив;
• борьбу с болезнями и вредителями;
• укрытие молодых деревьев на зиму.

Подробнее разберем, как вырастить урожайную грушу с помощью правильного ухода.

Обрезка ветвей

Обрезку фруктового дерева проводят с несколькими целями:

• формовка кроны может быть штамбовой и шпалерной;
• санитарная обрезка;
• омоложение старого дерева.

Крону начинают формировать с весны первого года. Схема простая, верхушка срезается на уровне 50-70 см от земли. В дальнейшем ветки обрезают каждую осень, оставляя 1-2 почки. Побеги молодой груши должны расти под углом 45°. Если они располагаются вертикально, их можно пригнуть или установить на шпалерах.

Санитарную обрезку во время выращивания проводят весной и осенью. После зимы удаляют засохшие, подмерзшие и больные ветки. Осенью следует укоротить те побеги, которые летом плодоносили. Для груши характерно загущение кроны, потому перед зимовкой желательно ее прореживать. Если правильно провести обрезку, на следующий год формируется больше плодовых почек и урожайность деревьев возрастет. Лишние ветки можно использовать на подвои. Одна из разновидностей санитарной обрезки — омолаживающая, с удалением старых веток.

Для нормального роста и хорошего плодоношения груши требуется 3-4 подкормки в год. Первый раз это делают в начале весны, пока не набухли почки. 80-120 г мочевины разводят в 5 л воды и поливают дерево. Вместо мочевины можно взять селитру из расчета 30 г/м², сухое вещество разводят с водой в пропорции 1:50.

В мае нужен органический прикорм, который стимулирует рост на этом сроке вегетации. Сперва землю возле ствола перекапывают на глубину 8-10 см, затем вносят туда около 9 кг перегноя. Если нет органики, ее заменяют нитроаммофоской. Удобрение разводят водой в соотношении 1:200 и вносят 3 ведра смеси под одно дерево. В июне можно провести внекорневую подкормку азотом.

Осенью следует подкармливать минералами, в грунт вносят удобрения такого состава:

• 1 ст. л. хлористого калия;
• 2 ст. л. гранул суперфосфата;
• 10 л воды.

Все компоненты тщательно разводят,деревья поливают. Молодые саженцы можно подкормить древесной золой из расчета 150 г на 1 м².

Груша нуждается в умеренном поливе

Дерево груша любит влагу, но не терпит застоя воды у корней, потому поливать его нужно в разумных пределах. Если лето умеренно дождливое и не очень жаркое, достаточно 1 ведра на дерево раз в неделю. Во время засухи понадобится 3 ведра в неделю. Этот объем можно разделить на 2 полива, чтобы вода не застаивалась. Лучше всего поливать деревья вечером, перед заходом солнца.

Профилактика болезней

Весной, пока не распустились почки, дерево необходимо опрыснуть раствором мочевины (700 г/10 л воды). Когда листва распускается, грушу и ствол обрабатывают биологическими препаратами «Фитоверм», «Агравертин», «Искра-био», «Акарин». Хорошо повышают устойчивость к разным патологиям «Циркон» и «Экоберин».

Перед зимовкой деревья нужно защитить от грибков и грызунов. Для этого их обрабатывают Нитрофоской, бордосской жидкостью, противогрибковыми препаратами. Ствол груши можно просто побелить гашеной известью. Все садовые инструменты должны быть чистыми.

Болезни груш

Заболевания различной природы характерны для любой груши, независимо от сорта. Это связано с низким качеством посадочного материала, плохим уходом, зараженностью почвы. Впрочем, людям еще не удалось полностью победить болезни фруктовых деревьев, потому для начинающих садоводов очень важно знать их первые симптомы, чтобы вовремя оказать помощь. Чаще всего болезни вызывают грибки, но причиной могут стать также вирусы и бактерии.

Грибковые заболевания

Согласно описанию груш, предрасполагающие факторы грибковых поражений — неправильная обработка перед зимовкой, влажное и холодное лето. Попадать на плоды грибок может из почвы, через ствол и листья, а также переноситься насекомыми из других растений. Источником может стать сорняк или паразит на груше, садовый инвентарь. Для лечения и профилактики деревья обрабатывают 1%-ой бордосской жидкостью, известью, нитрофоской, фунгицидами. Опавшую листву обязательно сжигают. Чаще всего встречаются такие болезни:

• Парша. Вызывается грибком Fusicladium pirinum. Сперва на листках появляются крупные оливковые точки. Затем поражаются плоды, они покрываются гнилостными пятнами, форма становится ассиметричной, кожура трескается, мякоть твердеет.
• Плодовая гниль. Болезнь вызывает гриб Monilia fructigena. Зараженные груши гниют прямо на ветке. Затем на их поверхности появляются светлые концентрические наросты. Грибок разносят насекомые, могут поразить вместе с грушей все плодовые деревья в саду.
• Сажистый грибок (Fumago vagans Pers). Листки и плоды покрываются черным налетом, очень напоминающим сажу. Чаще всего болезнь возникает во второй половине лета, когда плоды поспевают. В это время на их поверхности создается благоприятная среда для роста возбудителя.
• Мучнистую росу вызывает грибок Erysiphales. Ранней весной на молодых веточках и листьях появляется белый налет, вскоре дерево их сбрасывает.
• Ржавчину листьев вызывают грибки рода Pucciniaceae. На плодах и листве появляются пятна сначала желтого, а затем ржаво-оранжевого цвета.
• Черный рак, или «антонов огонь» (Sphaeropsis malorum Peck). Заболевание способно убить все дерево. Сначала кора становится черной, будто обгоревшей, затем засыхает и осыпается листва, завязь не формируется. Если груша погибла, ее сжигают.
• Цитоспороз. Возбудитель — Cytospora leucostoma. Кора в некоторых местах становится коричнево-оранжевой, как гриб рыжик. Затем начинают сохнуть листья и плоды, гибнут молодые поросли.

Бактериальные болезни

Болезнь может погубить дерево

Бактериальные заболевания еще более опасны, чем грибковые. Бороться с ними трудно, часто деревья погибают. Вот самые распространенные патологии этой группы:

• Бактериальный ожог вызывает микроорганизм Erwinia amylovora. Сначала поражаются цветы груши, они становятся бурыми, скручиваются, засыхают, не опыляются, но и не опадают. Потом чернеют листья, поражается стволовая часть. Для борьбы с патологией следует обрезать ветки, которые потемнели, захватив 15-20 см здорового дерева.
• Корневой рак. Еще один бактериоз, который вызывает Agrobacterium tumefaciens. Болезнь передается с саженцами и может сохраняться в почве несколько лет.

Вирусные болезни

Вирусные болезни встречаются реже, чем грибковые и бактериальные, но бороться с ними практически невозможно. Чаще всего на деревьях выявляются:

• Подкожная пятнистость. Сначала на листках появляются разноцветные пятна. Плоды деформируются, на их поверхности заметны вмятины. Внутри обнаруживаются твердые участки. Кора дерева трескает.
• Мозаичная кольчатость. При этом заболевании на листках появляются кольца бледно-зеленого цвета, напоминающие хлороз, со временем они становятся бурыми или бронзовыми. Листва засыхает и опадает, плоды становятся мелкими, падают на землю еще до созревания.

Вирусные заболевания погубили много посадок, потому нужно внимательно относиться к выбору саженцев.

Популярные сорта груш

Сорта различаются между собой по размерам и форме плодов, вкусу, содержанию сахара, морозоустойчивости. Есть виды, растущие, как кустарник, высокие или низкие, с широкой или зауженной кроной. По срокам созревания сорта делятся на ранние, средние и поздние. Ниже перечислены некоторые сорта груши и описание их основных качеств.

Ранние сорта

Такие сорта созревают в июне-июле. Часто у них небольшие плоды и мягкая нежная сердцевина. Сроки хранения ранних летних разновидностей очень короткие, но для устранения недостатка ведется селекция. Вот некоторые названия сортов груш этой группы:

• Липотика. Плоды золотистые, с красными бочками, мякоть сочная и ароматная, без крупинок, тает во рту. Сорт устойчив к парше, не поражается тлей, плохо переносит холода.
• Ранняя летняя. Груши небольшие, весом около 1200 г, с желтой кожурой и белой мякотью. Сладко-кислые, хранятся всего 10 суток.
• Молдавская ранняя. Гибридный сорт, плоды весят около 150 г, желто-зеленые с кремовой маслянистой мякотью. Обладают насыщенным ароматом и сладко-кислым вкусом.
• Июльская ранняя. Плоды удлиненные, желтого оттенка, сочные, кисло-сладкие на вкус. Созревает сорт в средине июля, хорошо переносит холодные зимы.
• Трапезница. Вкусный и ароматный сорт с ранним созреванием, храниться только 5 дней.

Средние сорта

Эти сорта созревают с конца августа до конца сентября. Они сочные и сладкие, имеют средние сроки хранения. Вот несколько популярных разновидностей:

• Сорт Велеса. Эта груша имеет плод весом около 200 г. Мякоть вкусная, кремовая. Деревья хорошо переносят зиму, устойчивы ко многим болезням.
• Нарядная Ефимовая. Созревает в сентябре, имеют желто-зеленый цвет кожуры и кремовую мякоть, весит около 120 г. Хранится в холодильнике 2-3 недели, если собрать не до конца спелой.
• Дюймовочка. Зимостойкий сорт с мелкими плодами (вес около 80 г). Цвет кожуры желто-коричневый, хранить плоды можно до конца декабря. Высота груши средняя, так что собирать урожай очень удобно.
• Груша Любимица осенняя. Плоды довольно крупные, около 170 г, зелено-желтого цвета с зеленоватой мякотью. Кожица тоненькая, вкус винно-сладкий, аромат слабый.
• Маргарита Марилья. Сорт с очень крупными плодами весом 250-350 г (отдельные могут иметь массу до 700 г). Поверхность кожицы бугристая, цвет золотистый с розовым бочком. Мякоть с желтым оттенком, мелкими зернышками, сочная и сладкая на вкус, с тонким мускатным запахом.

Поздние сорта

Эти сорта созревают в конце сентября или октябре, зато храниться такие зимние разновидности могут несколько месяцев. Плоды срывают зелеными и оставляют в прохладном месте, чтобы они доспели. Вот несколько представителей зимних сортов:

• Бере Боск. Плод груши продолговатый, при сборе зеленый, после лежки — бронзово-коричневый. Вкус нежный, сладкий, плод хранится 1,5-2 месяца в холодильнике.
• Бере Арданпон. Крупные плоды весят около 300 г, имеют бугристую поверхность, зелено-желтый цвет, чем-то напоминают айву. Мякоть маслянистая и сладкая, собирать урожай можно в начале октября, а хранить — до января.
• Диканка зимняя. Для этой груши характерна бочковидная форма плодов, плоды весят до 300 г. Цвет плодов при сборе зеленый с красным румянцем. Через пару недель они становятся золотисто-желтыми. Урожай снимают с деревьев в средине октября, он хранится до конца февраля или до марта. Свойства вкусовые груши отличные, она сладкая и сочная.
• Белорусская поздняя. Дерево начинает плодоносить уже через 4 года после посадки. Спелая полностью груша желто-оранжевая, но собирают ее еще зеленой. Мякоть белая с кисло-сладким вкусом. По срокам хранения — это груша номер 1, она может лежать до марта.
• Россошанская поздняя. Этот сорт имеет хорошую морозоустойчивость, плоды крупные, до 350 г весом. Собирают их зелеными в конце сентября, через пару недель они становятся желтыми, хранятся 3-4 месяца, перезрелые — не больше 3 недель. Мякоть сочная, кремового оттенка, сладкая на вкус.

Полезные свойства груши не зависят от сортов. Вы можете купить любой понравившийся. Главное — чтобы он подходил для климатической зоны. Последний пункт очень важен, для получения хорошего урожая. Например, китайская груша плохо приживается в наших условиях, зато много европейских летних и зимних разновидностей сейчас хорошо адаптированы к условиям Подмосковья, Поволжья и более холодных областей.

Сообщество дачников и садоводов

Сорта груш

• Сад
• 5 сентября 2014, 11:40

Многие садоводы наслышаны о том, что грушевые деревья довольно капризны. Это не так. Изменился климат, появились устойчивые к холодам, вредителям и болезням сорта, теперь лакомиться свежими грушами могут садоводы практически всех регионов. Конечно, потребуется приложить усилия, без этого не обойтись, но результат того стоит. Сочные сладкие груши нравятся всем членам семьи, а также соседям и случайным прохожим, если ветки плодового дерева разрастаются за пределы хозяйского садового участка.
Грушевое дерево очень похоже на яблоню, но только внешне. Его крона такая же округлая, однако, листья имеют глянцевый блеск. От центрального ствола отходят мощные ветки. В основном плоды груши имеют вытянутую форму, расширяющуюся книзу. Однако это представление справедливо не для всех разновидностей, ведь существуют даже сорта круглых груш, которые по своим вкусовым качествам ничем не уступают привычным овальным, а иногда и превосходят их.
В отличие от яблок, груша кажется слаще. Это зависит не от количества сахаров, как считают многие, а от меньшего содержания кислот.

Выбор места для посадки грушевого дерева

Грушевое дерево любит солнечные места. Почва не должна быть излишне влажной и тяжелой. Если почва глинистая, лучше всего до посадки ее доработать до необходимого состояния. Для этого место участка засыпают небольшим количеством речного песка, а затем перекапывают, по возможности на глубину до 70 см. Можно также подпитать почву перегноем, ведь глинистая почва обычно бедна на питательные вещества.
Некоторые разновидности специально предназначены для зимнего хранения, другие – для консервации. Поэтому так важно для получения богатого урожая правильно выбрать сорт, оценить характеристики плодов и знать особенности выращивания груш. Выделяют 3 основные категории.

Летние
В целом категория характеризуется тем, что созревшие груши хранятся недолго. Их желательно употребить в свежем виде или сделать из них варенье, сушки, пастилу или другие заготовки. Плоды практически всех летних сортов сладкие и ароматные. Неудивительно, ведь в этот период солнце дает максимум тепла и света. Приведем краткое описание некоторых сортов, созревающих в летнюю пору.

Лимонка. Сорт получил свое название благодаря лимонно-желтому окрасу кожуры зрелых груш. При этом мякоть тоже имеет характерную кислинку. Плоды некрупные, урожайность от года к году нестабильная.

• Бере Жиффар. Листья этого дерева рано желтеют и опадают. Первого урожая садоводу придется ждать 6 лет, но терпение будет вознаграждено. Среднего размера, плоды с кисловатым вкусом, зеленой или желтой кожурой станут настоящим предметом гордости. Единственный их минус – маленькие сроки хранения.

Это дерево нуждается в плодородной почве. Парши можно не опасаться, но нужна защита от монилии фруктовой. Груши этого сорта несовместимы с айвой.

Ранняя Мореттини. Плодоносить начинает на 6 год жизни. Плоды обладают приятным, нежным вкусом и ярко выраженным ароматом. Кожица нежесткая, слегка маслянистая на ощупь, имеет желто-зеленый окрас, сквозь нее проглядывают мелкие коричневые крапинки, похожие на веснушки.

Аллегро. Столовый сорт. Подходит для теплых регионов, поскольку плохо противостоит зимним холодам. Груши этого сорта имею среднюю плотность, сладкий вкус с ненавязчивой кислинкой. Дерево регулярно плодоносит, прекрасно противостоит парше.

Дюшес летний. Сорт порадует первым урожаем через 5 лет после посадки. Но можно и сократить этот срок до 3 лет, если привить его к айве. Плоды достигают зрелости к середине-концу августа, в этот период они имеют слегка бугристую желтую кожицу.

Груши этого сорта обладают удивительным мускатным ароматом и гранулированной структурой мякоти. Они сладкие и сочные.
Дерево следует беречь от медяницы и тли.

• Любимица Клаппа. Родина этого сорта груш – США. Дерево требовательно к составу почвы, но отлично переносит холода и засуху, обильно плодоносит каждый год. Первого урожая нужно ждать 8 лет, но при условии привития на айву, груша зацветет уже через 4 года.

Плоды имеют отличные вкусовые характеристики, приятный миндальный аромат. Их форма овальная, слегка удлиненная. Мякоть кремового цвета.

Ильинка. Сорт отлично переносит низкие температуры, благодаря чему плодоносить начинает рано. Урожай обильный практически каждый год. Мякоть плодов сахаристая, поэтому груши этого сорта идеально подходят для сушки.

Бессемянка. Такую грушу можно вырастить без особых забот. При этом урожай будет обильным, плоды – сладкими. Однако первого плодоношения нужно ждать не менее 8 лет.

Осенние
Срок созревания груш этой категории приходится на осенние месяцы. Хранить их можно не более 1 месяца. Чтобы немного продлить это время, можно сорвать недозревшие груши. Группа осенних груш самая многочисленная. Рассмотрим несколько конкретных сортов.

Сорт Москвичка. Деревья этого сорта груш впервые плодоносят через 3-4 года после посадки. Плоды среднего размера, классической формы. Мякоть сладкая, ароматная, светлого цвета. Кожица зеленого цвета, но может иметь мелкие крапинки.

Садоводов привлекает тот факт, что эти груши практически не осыпаются с дерева и отлично переносят транспортировку. Поэтому очень часто сорт Москвичка выращивается для коммерческих целей.

Рогнеда – сорт, выведенный отечественными селекционерами. Деревья имеют овальную крону, плодоносят обильно. Плоды отличаются небольшими размерами, их кожица имеет бледный окрас с едва заметными красноватыми переливами. Мякоть имеет ярко выраженный мускатный аромат и приятный сладковатый вкус. Недостатком этого сорта груш можно считать лишь тот факт, что плоды довольно быстро опадают после того, как достигают зрелости. Очень важно их вовремя собрать. Из этих груш получаются отличные заготовки и прекрасное сладкое вино.
Садоводы отмечают устойчивость сорта Рогнеда к парше.

Бергамот осенний. Дерево этого сорта отличается высокорослостью. Его плоды не обладают настолько сильным ароматом, как другие осенние сорта, но к вкусовым характеристикам это не относится. Мякоть грушевых плодов имеет винно-сладкий вкус и приятную текстуру. Значительные вред дереву может нанести парша.

Ленинградская груша. Первые плода дает через 5 лет после высадки. Плодов созревает много, они небольшого размера, имеют красно-оранжевую кожуру. Мякоть плодов словно тает во рту, она очень сочная, без кислинки.

Забава. Первые плоды могут появиться на груше этого сорта через 5 лет. Поначалу урожай будет скудным, но еще через несколько лет станет обильным. Плоды этого сорта груш устойчивы к различным заболеваниям, в частности к плодовой гнили, парше.

Велеса. Сорт отличается высокой зимостойкостью. Плоды в стадии зрелости достигают оттенка легкого оранжевого загара, недозрелые груши зелено-желтые. Мякоть имеет среднюю плотность, кремовую окраску, сладкий вкус с легкой кислинкой.


Краснобокая. Гладкая плотная кожура этих груш нравится многим садоводам, ведь плоды можно дольше хранить и легче транспортировать. Вкусовые характеристики также на высоте. На плодородность деревьев этого сорта не влияют ни морозы, ни болезни, ни вредители.


Мраморная. Среди осенних сортов этот считается ранним. Плоды по форме напоминают округлый конус, мякоть груш имеет зернистую структуру, на вкус сладкая. Прочная кожица обеспечивает высокую транспортабельность таких груш. Сорт устойчив к парше, холодостоек.


Ларинская. Этот сорт лидирует по многим показателям. Это и вкусовые качества и лежкость, и скороплодность. Плоды такого дерева крупные, аппетитные, восхитительно вкусные. Такую грушу можно вырастить даже в северных регионах.

Зимние
Конечно, зимой груши не плодоносят. Но в эту категорию вошли сорта груш, плоды которых снимают с дерева недозревшими. Полной зрелости они достигают уже в местах хранения.

Саратовка. Этот сорт плодоносит ежегодно и в больших количествах. Дерево способно пережить даже самую суровую зиму. Плоды его среднего размера. При сборе урожая они имеют зеленый цвет с небольшим румянцем. Степень зрелости можно определить по желтеющей кожуре. Мякоть плодов имеет гармоничный вкус, без малейшей вязкости. Плоды этого сорта груш отлично хранятся вплоть до февраля.

Кюре. Эта груша любима многими садоводами за своеобразный терпкий вкус плодов. Причем по мере дозревания в ящиках плоды улучшают вкусовые свойства. Сорт считается высокопродуктивным, засухоустойчивым и зимостойким.

Кондратьевка. Сорт отличается ежегодным обильным плодоношением. При сборе плоды зеленые, а когда достигают зрелости – желтеют, а возле плодоножки кожура становится оранжевой. Груши прекрасно хранятся до середины зимы.

Жозефина Мехельнская. Плоды это сорта груш имеют высокие показатели по лежкости, сопротивляемости заболеваниям и вкусовым качествам. Из недостатков можно выделить лишь размер плодов (они некрупные) и их бледную окраску, благодаря чему многим такие груши не кажутся привлекательными. В целом для зимнего хранения это отличный сорт.


Отечественная. Груши этого сорта собирают осенью, зреют они зимой, а храниться могут до весны. Плоды с кремовой мякотью обладают неповторимым вкусом и ароматом. Урожай стабильно высокий, начиная с 5 года жизни дерева.

Пасс-Крассан. Несмотря на то, что сорт считается зимним, само дерево плохо противостоит морозам. Однако на качестве плодов это никак не отражается: они крупные, сладкие. Этому сорту больше всего подходят климатические особенности Украины и приграничных с ней регионов.


Бере Арданпон. Для выращивания этого сорта груш подойдут регионы с прохладным, влажным климатом. Требователен этот сорт и к составу почвы. Но плоды обладают отменными характеристиками: идеальный слегка терпкий вкус, плотная кожура, длительный срок хранения без потери вкусовых свойств.

Оливье де Серр. Первые плоды на дереве этого сорта появляются через 6 лет после посадки саженца. Объем урожая напрямую зависит от климатических условий. При благоприятных условиях плоды крупные, отдельные экземпляры могут достигать 500 грамм. Плоды тем крупнее, чем меньше дерево. Их форма напоминает слегка бугристый шар.

Какие бы сорта груш ни выбрал садовод, главное, о чем он должен помнить, — это регулярный уход, даже за самыми неприхотливыми сортами. Именно в таком случае грушевые деревья будут постоянно радовать садовода и всех его гостей ароматными и сочными плодами. Кстати, уход летним, зимним и осенним грушам необходим абсолютно различный.

Итак, грушевое дерево, даже и морозоустойчивых сортов, в зимнее время повреждается. Как только выпал снег, необходимо постоянно подкидывать снежные массы к корню дерева, точнее, к нижней его части. Можно также предварительно подсыпать немного земли к стволу груши.
Также необходимо провести мероприятия по защите грушевого дерева от грызунов. Ствол дерева можно обмотать плотной бумагой на высоту около 70 см.
Корневая система грушевого дерева не отличается достаточной силой. Поэтому ей требуется постоянный дополнительный уход. Рыхление – это главное, что должен делать садовод на протяжении всего дачного сезона. Оно поможет не только обогатить землю кислородом по максимуму, но и будет препятствовать высыханию грушевого дерева. Одновременно с рыхлением можно добавлять в почву питательные вещества – компост, известь, золу, перегной. Особенно важно проводить такие процедуры, когда дерево достаточно молодое. В случае нерегулярности таких процедур грушевое дерево может погибнуть.
После посадки грушевого дерева его нужно периодически поливать. Здесь очень важно не перестараться. Если грушевое дерево полить единожды и в большом количестве, то это будет способствовать вымыванию корней. Садоводы советуют вырыть небольшую канавку около дерева и периодически заливать в нее воду. Бороться с образованием корки после полива следует при помощи того же рыхления. Чтобы дополнительно уменьшить испарение, а значит, и высыхание корней, можно после полива присыпать почву соломой или навозом. На 1 кв. м. требуется примерно 50 л воды.
Не менее важна для обильного плодоношения своевременная обрезка. Как правило, грушевое дерево обрезают на расстоянии до 50 см от уровня почвы. Делается это с целью ускорить рост нижних веток, а значит, и плодов, на нижнем уровне. Есть много теорий о том, какие именно ветки надо удалять. Опытные садоводы советуют удалять растущие внутрь ветки, а также все те, которые визуально выглядят хуже остальных, сухие или просто без почек. Такая процедура дереву е навредит.
В зависимости от сорта груш, деревья в средней полосе немало повреждаются из-за сильных морозов. В таком случае обрезку грушевого дерева необходимо проводить каждую весну. Нерегулярность такой процедуры может привести к ухудшению урожая, уменьшению количества плодов груши, снижению их вкусовых качеств.
При грамотном выборе сорта и правильном уходе грушевое дерево станет гордостью садовода.

Груша лучшие сорта

Груша (лат. Pуrus) — плодовое дерево семейства розовые, в кулинарии относится к фруктам. Распространена практически по всей Европе, за исключением северных районов. Существует множество сортов и видов грушевых деревьев; вкус и химический состав ее плодов во многом зависит от сорта и от региона произрастания дерева.
Груша – одно из древнейших плодовых деревьев, первые упоминания о котором относят к древнейшей истории. Еще древние китайцы выращивали это растение, после чего дерево попало в Персию, а оттуда в Грецию и Римскую империю. На сегодняшний день существует несколько тысяч сортов груш, большинство из которых представляют очень сладкие и вкусные десертные сорта. Они цветут и плодоносят в теплых и умеренных регионах по всему миру.

Биологическое описание груши

Большинство представителей рода груш — листопадные деревья. При благоприятных условиях произрастания высота ствола может достигать 25 м, а диаметр кроны 5 м. Дикорастущие виды груши имеют густую пирамидальную или округлую форму кроны. Листья груши широкие, яйцевидной формы, темно-зеленого цвета с глянцевым верхом, расположены спирально в 5 рядов.

Цветы груши белые, редко розоватые, пятилепестковые, собранные в зонтиковидные соцветия по 3-9 штук. Завязи пестиков сращенные с цветоложем, имеют форму чашки. Плод груши у большинства видов продолговатой формы, расширенный книзу, хотя существуют сорта с шаровидной формой плодов.

Древесина груши твердая, плотная, с тонкой текстурой и еле заметными годичными кольцами. Благодаря наличию особых “каменных клеток” просушенное сырье достаточно легко поддается обработке. Обработанная черной морилкой, грушевая древесина прекрасно имитируют дорогое эбеновое дерево, а под воздействием горячего воздуха становится красной. При естественном старении древесина груши приобретает отличительный янтарный цвет.

Средняя продолжительность жизни груши — 150-200 лет, хотя некоторые виды грушевых деревьев доживают до 300 лет.

Химический состав груш

Грушевые плоды, или просто груши, содержат множество ценных веществ. В мякоти это: природные сахара (глюкоза и фруктоза), дубильные вещества, органические кислоты, азотистые вещества, клетчатка и природные волокна, зола, витамины С, А и В1. В семенах — эфирное масло. Содержание сахара в груше немного ниже, чем в яблоках, однако у нее более мягкий и сладкий вкус, что обусловлено меньшим количеством кислот в составе. Плоды богаты антиоксидантами, фитонцидами и биологически-активными веществами, благодаря которым находят применение в народной медицине.

Груши — продукт в высшей степени диетический, энергетическая ценность составляет всего 42 кКал на 100 грамм, поэтому их рекомендуют употреблять больным диабетом.

Полезные свойства груш

Благодаря насыщенному составу груши используют для профилактики гастрита, патологий печени и мочеполовой системы, холецистита и простатита. Более того, помогут они и при головной боли, и даже при депрессии и бессоннице. Фрукт обладает мочегонным действием, полезен для сердечной мышцы и сосудов, способствует стабилизации сердечного ритма, выводит холестерин и стимулирует кровоток. Небольшая калорийность этого продукта дает возможность употреблять его даже больным диабетом и ожирением.

Груша стимулирует иммунитет, выводит токсины и тяжелые металлы, налаживает работу желудка и кишечника. Используют фрукты для снятия температуры, устранения кашля и для лечения цистита. Для этого рекомендуется пить отвар или компот из них. Этот же отвар помогает и при простатите. Для профилактики этого заболевания мужчинам рекомендуется регулярно пить грушевый компот или чай. Запеченные или вареные плоды используют при бронхите, легочном туберкулезе. Поскольку груша обладает невысокой калорийностью, то этот плод можно включать в бессолевые диеты.

Существуют также и грушевые разгрузочные дни, при помощи которых можно сбросить до двух килограммов лишнего веса за один день. Один-два раза в неделю питайтесь исключительно этими фруктами – и результаты похудения вас прекрасно удивят. При этом выдержать такой разгрузочный день не сложно, поскольку, несмотря на то, что по вкусу груша гораздо слаще яблока, сахара она содержит гораздо меньше и не вызывает аппетита.

Летние сорта груш

Сорт груши Виктория

Этот сорт отличается своей зимостойкостью, не боится засухи и редко подвергается болезням и вредителям. Появился в результате скрещивания сортов Бере Боск и Толстобежка. Дерево средней высоты, 8-10 м, с густой кроной, обладает пирамидальной формой ствола, ветки длинные и тонкие. Для сорта характерно поздняя вегетация, цветение. Урожайность высокая, в год с взрослого дерево собирается более 150 кг урожая. Груша начинает созревать во второй половине августа, достигает пика зрелости лишь к средине сентября. Плоды имеют правильную грушевидную форму, с гладкой и тонкой кожицей. На вкус груша сладкая, с сочной мякотью, обладает приятным ароматом. Из этого сорта хорошо делать варенье, джемы. А вот хранится груша недолго, в сорванном виде не портится около 3-х дней, на дерево способна провисеть не более недели, затем опадает.

Сорт груши Лимонка

Данный сорт нетребователен в уходе. Для такого растения не требуется особого состава почвы и определенных условий для выращивания. К поливу оно также нетребовательно. Сами груши маленькие и имеют несильно выраженный водянистый вкус. Мякоть водянистая и очень сочная. Во время выбора места для саженца необходимо учитывать тот факт, что данное растение достаточно сильно разрастается.

Сорт груши Лада

Крона, при свободном росте воронкообразная, при полном плодоношении становится пирамидальной. Сорт скороплодный, раннелетнего созревания. В прохладном месте плоды не портятся в течение двух месяцев. Осыпание слабое. Транспортабельность на дальние расстояния плохая. Плоды используют не только для еды, но они хороши и для консервов. Этот сорт нуждается в опылении, что увеличивает урожай. На айве первые плоды уже в третий год, а на семенном подвое – на пятый год. Урожай стабильный, высокий (до 56 кг с одного дерева). Морозостойкость высокая. Устойчив к грибным заболеваниям и стрессам.

Сорт груши Чижовская

Сорт имеет средний силы рост. Вначале узко-округлая крона, а при плодоношении пирамидальная, густая. Сорт среднеспелый, позднелетний. Максимальное время пригодности плодов для еды при хранении в холодильниках до четырёх месяцев. Плоды на дереве держатся хорошо. Перевозку переносят нормально. Используют не только для свежего употребления, но и для компотов, и варенья. Может расти без опылителей, но при наличии сортов опылителей урожай с дерева 57 кг. На айве начинает плодоносить на третий год, на семенном подвое на пятый.

Сорт груши Башкирская летняя

Сорт зимостойкий, урожайный. Крона среднего размера и средней загущенности, широкопирамидальная, плодоношение в основном на копьецах и букетных веточках. Листья среднего размера, удлиненно-овальные, с коротко-заостренной вершиной. Пластинка листа изогнута вниз, черешок длинный и толстый. Цветочные почки крупные, полулунные. Это один из самых ранних сортов груш с плодами средней величины (70-80 г), овально-грушевидными. Плодоножка средней длины и толщины. Кожица средней толщины, гладкая, тусклая, маслянистая. Основная окраска плода зеленовато-желтая, покровная — в виде легкого загара на солнечной стороне. Мякоть белая, мелкозернистая, сочная, средней плотности, хорошего кисло-сладкого вкуса, ароматная.

Сорт груши Кафедральная

Сорт имеющий крону правильной узкоконической формы. Плоды средние или мелкие, массой от 78 до 115 г, правильные грушевидные, поверхность бугристая. Кожица гладкая, нежная, слегка маслянистая, «лакированная». При уборке груши светло-зеленые, при хранении становятся светло-желтыми с красноватым румянцем. Плодовая мякоть на изломе белого цвета, средней плотности, нежного вкуса, полумаслянистой консистенции, мелкозернистая, сочная. Сбор начинают в начале августа, а груши хранятся до 13 дней. Стойкость к перевозкам нормальная. Груши хороши не только в свежем виде, но и для консервирования компотов, а так, же производства мармелада и сухофруктов. Вступление в плодоношение раннее. Урожай до 83 кг с дерева. Морозостойкость сорта высокая. К болезням стойкий.

Сорт груши Дюшес

Сорт позднелетнего срока созревания. Груши средние, удлиненно-вытянутые с бугристой поверхностью. Кожура тонкая. Цвет светло-зеленый, при полной спелости золотисто-жёлтый. Мякоть желтоватая, нежного вкуса, тает во рту, с приятным послевкусием. Неприхотлив к почве и условиям произрастания. Морозостойкость и устойчивость к воздушной засухе хорошая. В 5 лет при прививке на айву появляется первые плоды. Урожайность стабильная до 54 кг с дерева. Стойкий к заболеваниям.

Сорт груши Северянка

Среднерослый сорт, имеющий мелкие груши, которые сильно осыпаются, неравнобокие. Окраска груш в момент полной зрелости желто-золотистая с прозеленью, на солнечной стороне небольшой румянец. Плодоножка у груши длинная, сидит косо. Сбор приходится на начало августа, хранение около 15 дней. Первые плоды уже на третий год, если подвой айва. Морозостойкость и стойкость болезням высокие.

Сорт груш Бессемянка

Созревают в конце августа — начале сентября. На дереве держатся около месяца. При неполном созревании хорошо переносят транспортировку. Кожица во время съема зеленая; при дозревании, которое наступает быстро, становится светло-желтой с мутным темно-оранжевым румянцем. Мякоть светло-желтая, очень сочная, почти тающая, сладкая, с некоторой пряностью. Плоды в основном используют в свежем виде; для переработки пригодны лишь недозрелые. Урожайность высокая. Сорт самоплоден, образует много плодов без семян. Сорт устойчив к болезням и вредителям.

Сорт груши Бере Жиффар

Отличатся от других сортов своими «румяными» плодами, красно-оранжевых тонов с одной стороны груши, и светло-зелеными оттенками с другой стороны. Формируются на ветке пучками, от 2 до 6 штук, и держаться так до полного созревания. Из-за большой урожайности нередко требуется дополнительные подпорки, иначе ветки могут сломаться под тяжестью плодов. Плоды нежные, обладают сладким вкусом, сочные, с белой мякотью. Дерево по высоте достигает более 10 м, редкая крона, ветки слегка пониклые и тонкие. Крона коричневого цвета, шелушится. Листовая пластина темно-зеленого цвета, продолговатой формы, с ровными краями. Сорт плохо переносит суровые зимы, поэтому молодые саженца требуют укрытия. Плоды плохо сохраняются в сорванном виде, не более недели.

Осенние сорта груш

Сорт груши Памяти Яковлева

Это ранне-осенней по сроку созревания, сорт, с деревьями невысокими, имеющие крону шаровидную, средней густоты. Цветки средние белые и собраны в щитковидные соцветия по несколько штук. Плоды округлогрушевидные, гладкие, «лакированные», масса до 156 граммов. Окраска золотистая. Плодоножку имеет большую и длинную, изогнутую. Плоды висят на дереве долго. Созревание приходится на середину сентября, хранятся в холодильнике около 70 суток. Мякоть на изломе беловатая или кремового цвета, полумаслянистая, сладкого гармоничного вкуса. Первый урожай на привое айвы собирают с третьего года, к восьми годам он достигает 25 кг. Крона имеет компактный размер, можно проводить уплотнённую посадку.

Сорт груши Красавица Черненко

Сильнорослое дерево с пирамидальной кроной. Груша имеет крупные, удлиненные плоды, размер средний, с бугристой поверхностью. Кожица плотная, налёт воска слабый. Окраска при уборке зеленоватая, со слабым румянцем. В период хранения меняется на желтовато-зеленоватую, с размытым слабым красноватым румянцем. Плодоножка имеет большую длину, сильноизогнутая. Груша с белой мякотью на изломе матового цвета, очень сочной полумаслянистой консистенции, вкус сладкий с приятным ароматом. Сорт осеннего типа, убирают с конца августа, плоды хранятся до 45 дней. Деревья, привитые на айву, плодоносят с семи лет. При достаточном питании урожай -128 кг с дерева. Морозостойкость нормальная. Не поражается гнилями. Можно использовать не только в сыром виде, но и для консервации.

Сорт груши Велеса

Осенний сорт с разлогой кроной. Плод имеет массу до 210 г, широко-грушевидного вида, с гладкой и ровной плодовой поверхностью. Окраска зеленовато-желтоватая имеется апельсиновый румянец. Груша имеет длинную и изогнутую плодоножку. Мякоть на изломе кремовая, полумаслянистая, отменного вкуса, сладкая. Для свежего употребления. Плоды в холодильнике могут сохранить свои качества до середины ноября. А собирают плоды в начале сентября. Плоды, полностью созревшие, не используют для длительных перевозок и для длительного хранения. Первые плоды созревают, при прививке на айву, на пятый год после посадки. Урожайность хорошая, стабильная. Созревание плодов дружное. Морозостойкость нормальная. Поражаемость болезнями слабая.

Сорт груши Конференция

Скороплодный осенний сорт. С обильным урожаем и стабильным плодоношением. Груша по форме вытянутая, ровная, светло-зелёная. Вес до 150-200г. Мякоть с сильным ароматом, розовато-кремового цвета, маслянистой консистенции, сладкого гармоничного вкуса. Содержит много сока. Аромат полный, гармоничный. Уборка плодов происходит в середине сентября, хранение в прохладном месте возможно более 90 суток. Устойчивость к гнилям и морозам нормальная.

Сорт груши Бере Боск

Имеет среднерослые деревья, с широкопирамидальной кроной и среднего размерами цветка. Цветение поздневесеннее. Необходимо наличие сортов опылителей. Плоды крупных размеров, весом до 184 гамм, вытянуто грушевидные, с нежной кожурой и зеленовато-ржавой окраской. Мякоть желтоватая, маслянистой консистенции, тающая во рту, с приятным миндальным ароматом. Примерный срок хранения в холодильнике три месяца. Плодоносит с 10 лет, ежегодно и равномерно. К почвам и уходу неприхотлива. Зимостойкость слабая, а стойкость к плодовым гнилям сильная. Совместимость с айвой плохая. Нуждается в опылителях.

Сорт груши Медовая

Позднеосенний сорт, получен в 1964 году, как вегетативный клон Бере Боск. Это небольшое дерево обратнопирамидальной формы свободно растущей кроны. Плоды располагаются на кольчатках и плодовых прутиках. Груши крупного размера, неравнобокие, заметна ребристость, вес до 510 грамм, овальные с оранжевым румянцем. Кожура гладкая, тонкая, сухая, светло-зеленого цвета, с множеством мелких, черных точек. С вкусной, сочной, нежно-желтого цвета, мякотью. Скороплодна на карликовом подвое. Выдерживает морозы до -28. Созревание наступает в двадцатых числах первого осеннего месяца. Груши долго не осыпаются с дерева. В холодильниках могут лежать до декабря-января. Употребляют в свежем виде и в виде компотов. На дальние расстояния перевозится хорошо. Ветви плотно прижаты к стволу. Высота до 2 м. Стойкость к морозам хорошая, а к различным заболеваниям отличная. Может расти на многих почвах, кроме карбонатных. Этот сорт прекрасно подходит для закладки интенсивных садов.

Сорт груши Краснобокая

Сорт был получен в результате скрещивания сортов Желтоплодная и Нежность. Устойчив к болезням и вредителям, особенно к парше. Морозоустойчив, дает хороший урожай из года в год. Крона округлая, ветки слегка пониклые, коричнево-серого цвета. Листья слегка заостренные, светло-салатовых оттенков весной и темно-зеленых тонов ближе к осени. Не требует особого ухода, способен расти в небольшой тени, под более высокими деревьями, но любит влагу. Плоды средних размеров, массой не более 200 грамм. Зеленые груши меняют свои оттенки на малиновый румянец к созреванию. По вкусу сладкие, с сочной мелкозернистой мякотью и тонкой кожицей. Держаться на ветках, на коротких изогнутых плодоножках. Плоды способны долго сохранятся, как на дереве, так и в собранном виде, не боится транспортировок.

Сорт груши Москвичка

Обладает штамбовой формой, с достаточно густой и раскидистой кроной, светло-серых цветов, которая со временем меняет оттенки на коричневые тона. Быстро образует новые изогнутые побеги. Листва светло-зеленого цвета, с овальной формой, слегка изогнутая в центре. Данный сорт дает обильный урожай в юго-западных областях. Первый урожай формируется на 3-4 год.Плоды средних размеров, до 150 грамм. Обладают правильной грушевидной формой. Имеют зелевато-желтый оттенок, который сменяется к концу лета на бордово-малиновые тона. Кожица тонкая, мясистая с сочной мякотью с ярко выраженным сладко-кислым вкусом. Рекомендуется срывать груши, когда слегка недоспевшие, ведь пролежав в помещении пару дней, груша дозревает и сохраняет свои вкусовые качества. Высокая устойчивость к парше и гнили, так же не боится морозов.

Сорт груши Мраморная

Отличается от других высотой и густотой кроны, высота дерева более 8 м. Множество светло-коричневых тонких веток образуются каждый год, а вот побеги груша дает крайне редко. Зацветает ранней весной белыми ароматными соцветиями. Листва темно-зеленого окраса. Плоды крупные, от 170 грамм, с желтовато-зелеными оттенками и легким румянцем. Груша отличается и правильной конической формой плодов. Мякоть крупнозернистая, нежная, сочная. Достаточно плотная кожура, с небольшими точками ржавого цвета. Сорт морозоустойчив, не боится болезней и вредителей. Дерево начинает давать урожай лишь на 5 год, но процент урожайности высокий, груша способна радовать большим количеством урожая каждый год.

Сорт груши Забава

Дерево среднерослое, отличается широкой пирамидальной кроной средней густоты. Начинает плодоносить через 5-6 лет после посадки. В первые годы урожайность невысокая, но впоследствии плодоносит хорошо. Плодоношение регулярное. Сорт устойчив к экстремальным условиям среды и к болезням. Зимостойкость средняя. Устойчив к парше и плодовой гнили. Обычно масса плодов — 120-160г. Форма правильная, реже широко-грушевидная. Поверхность блестящая, слегка шероховатая. Окраска зеленовато-желтая, с красновато-бурым налетом. Мякоть белая, не очень плотная, с нежным кисловато-сладким вкусом и ощутимым ароматом. Плоды созревают во второй декаде сентября и хорошо сохраняются в течение трех недель в прохладном помещении.

Сорт груши Просто Мария

Популярный сорт осеннего срока созревания. Груша Просто Мария неизменно занимает самые высокие места на всех дегустациях и может составить достойную конкуренцию южным сортам. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, скороплодный, устойчив к заболеваниям и вредителям. Дерево умеренного роста с широкопирамидальной кроной средней густоты. Начинает регулярно плодоносить на 3-й год. Плоды достаточно крупные, 180-190г, правильной грушевидной формы, с гладкой блестящей кожицей и светло-желтой, с розовым налетом, окраской. Желтоватая мякоть очень нежная, сочная и маслянистая.

Сорт груши Талгарская красавица

Сорт среднерослый крупноплодный. Дерево средних размеров, с пирамидальной, не очень густой кроной и свисающими ветвями. Высокая ежегодная урожайность. Плодоносить груша начинает на 4-5 году. Время созревания — конец сентября. Вес плодов 160-190г. Форма плодов удлиненно-грушевидная. Окрас плодов бледно-желтый, с румянцем. Мякоть средней плотности, сочная, хрустящая и сладкая на вкус. Плоды хорошо хранятся в течение 2-3 месяцев. Зимостойкость как и засухоустойчивость сорта высокая. Хорошая устойчивость к грибковым поражениям.

Зимние сорта груш

Сорт груши Мария

Позднезимний сорт, имеющий слаборослое дерево, с компактной кроной, широкопирамидального вида. При айвовом подвое может принести плоды на второй год. Урожай высокий и стабильный. Цветение поздневесеннее, бутоны и раскрывшиеся цветки, стойкие к возвратным заморозкам. Морозостойкость высокая, отличается также повышенной устойчивостью к плодовым гнилям и ожогам листьев. Нуждается в сортах опылителях. Груша средней массы 220-240 грамм, максимальная до 358 г, продолговатая, с гладкой желтоватой поверхностью, а в период хранения — золотисто-желтая. На солнечной стороне имеется яркий красно-карминный румянец, с сочной кремовой мякотью, тающей во рту, сладкого, отменного вкуса. Сбор начинают в первую неделю октября. Хранятся плоды в хранилищах до марта, в холодильниках — до мая. Можно использовать в кондитерском производстве.

Сорт груши Ноябрьская

Это сорт с деревьями среднего роста, с широкой пирамидальной кроной. Нуждается в опылителях. Имеет крупные и очень крупные груши, яйцевидные, с плотной шершавой кожурой. Бледно жёлтой окраски и розовым румянцем. Вкус отменный, мякоть нежная, тающая, с приятным ароматом. В холодильнике хранится до апреля. На айве плодоносит на шестой год, а на семенных подвоях на десятый.

Сорт груш Вильямс зимний

Сорт зимний с крупными плодами, иногда их вес больше 420 г, удлиненной грушеобразной, бутылочной формы. Кожица плов плотная, окраска нежно-зелёная, при хранении желтая с множеством пятен и точек. Мякоть на изломе белая, вкус простой, грубоватый. К ветровым нагрузкам неустойчив, из-за длинной плодоножки и тяжёлого веса плодов. Дерево сильнорослое с обратнопирамидальной кроной, довольно засухоустойчивое, Устойчив к морозам. Устойчивость к болезням нормальная. Кожура плотная, гладкая, зеленого цвета при уборке. Начинает плодоносить в возрасте семи лет. Урожай обильный. Лежкость от двух месяцев в прохладном месте и до семи месяцев в холодильнике. Можно использовать на приготовление цукатов.

Сорт груши Бере Арданпон

Груша с плодами крупными, округлыми или угловатой по формы. Окраска при уборке в середине сентября зелёная, при хранении желтая. С белой, сочной мякотью хорошего вкуса. Плоды могут храниться полгода. Используют в изготовлении цукатов. Дерево мощное с пышной кроной. Урожай хороший, стабильный. Плодоношение на айве с 6 лет, лесной груше с 8 лет. Морозостойкость хорошая. К гнилям плодов стойкость средняя.

Сорт груши Кондратьевка

Рост сдержанный, крона облиственна хорошо. Лист светлый. Плоды средние массой до 125-209 грамм, с типичной формой груши. Основной цвет кожуры при съёме зеленоватый, при хранении он становиться жёлтый, ясно выражена ржавчина около плодоножки. Мякоть с тонким ароматом, обладает идеальным вкусом и обилием сока. Уборка в середине сентября. Сохраняются в холодильниках до января. Дерево приносит первые плоды на пятый год. Опылители желательны. Урожай хороший, стабильный. Зимостойкость к гнилям и морозам хорошая. Груши можно использовать для зимнего цельноплодного консервирования в заливке.

Сорт груши Саратовка

Сорт среднерослый, ветки смотрят строго вверх, дерево высотой более 10 м. Крона густая, ствол коричнево-серого цвета. Молодые листья салатового цвета, овальной формы, с гладкими краями. К осени они окрашиваются в темно-зеленые тона. Недостатком является густая крона, которая ежегодно нуждается в правильной обрезке, иначе, дерево сокращает количество урожая, больше сил отдает формированию молодым побегам. Урожайность высокая, но плодоносить дерево начинает лишь на 5 год. Плоды сладкие, твердые, с толстой кожицей, лимонного цвета, с красно-оранжевым румянцем. Начинает созревать с середины августа, долго сохраняется на дереве, до конца сентября. Сорт зимостоек, редко подвергается болезням и вредителям, так же хорошо переносит длительные транспортировки, не теряет вкусовые и внешние качества.

Сорт груши Первомайская

Результат скрещивания груши Дочь Зари и Поздний. Данный сорт отличается от других продолжительностью хранения плодов в сорванном виде, до 250 дней! Груша не требовательна к уходу, морозоустойчива. Редко болеет, нипочем ей многие вредители. Высота дерева более 10 м, с раскидистой кроной. Молодые побеги достаточно тонкие, серо-коричневых оттенков, гладкие. Листья круглые по форме, с гладкими краями, слегка выгнутые вверх. Средняя масса плодов от 140 грамм, обладают правильной формой, гладкой и тонкой кожицей. В течение лета, плоды зеленого цвета, ближе к осени приобретают буро-красные тона. Крепятся на ветках с помощью крепкой плодоножки, образуют кисть из 4-6 плодов. По вкусу сладкие, с приятным ароматом, немного терпкие, с белой мякотью, имеет привлекательный вид и вкусовые качества. У сорта высокая урожайность, но плодоношение начинается на 5-6 год.

Сорт груши Лира

Сорт зимний, с высокой способностью хранения плодов, вплоть до нескольких месяцев. Дерево с широкой пирамидальной формой ствола, светло-коричневого цвета. Ветки средней толщины, чаще всего серого цвета, гладкие. Листья вытянутой формы, гладкие, темно-зеленых оттенков. Масса груши более 200 грамм, плоды зеленоватых тонов, приобретают желтоватый оттенок. Имеют удлиненную форму плода, с гладкой и тонкой кожицей. Сбор урожая можно начинать с сентября месяца. По вкусу груша сладкая, с белой сочной мякотью. Урожайность высокая, дерево не нуждается в перерывах, но урожай начинает появляться только на 4-5 год после посадки. Устойчив к болезням и вредителям, но имеет средний показатель зимостойкости. Особенно молодые саженцы нуждаются в дополнительном укрытии на зиму.

Сорт груши Гера

Зимний сорт, который появился в результате скрещивания Реале Туринская и Дочь Зари. Особо сорт не отличается от других, но из-за своих крупных плодов полюбился садоводам. Плоды крупные, массой до 280 грамм. Кроме этого, плоды обладают светло-зелеными оттенками, которые меняются на красноватые в процессе созревания. Не уступает и по вкусовым качествам, груши сладкие, с мелкозернистой мякотью кремового цвета. Обладают нежным, слегка кисловатым вкусом, с приятным ароматом. Дерево среднерослое, высотой не более 6 м, с раскидистыми ветвями, крона, коричневатого цвета. Способен ежегодно давать большое количество урожая, не требователен к условиям и уходу. Сорванные плоды способны хранится несколько месяцев. К тому же сорт достаточно устойчив к болезням, не боится насекомых, морозоустойчив.

Посадка груш

Сажают грушу ранней весной, пока не началось сокодвижение, или в конце сентября, когда сокодвижение в растениях замедляется. Для весенней посадки яму нужно готовить с осени, однако профессионалы считают, что осенняя посадка груши надежней. Расположить грушу лучше всего на западной, южной или юго-западной стороне участка, на солнечном, но не очень жарком месте. Почву растение предпочитает черноземную или серую лесную с суглинистой подпочвой. Бедные, песчаные или тяжелые глинистые грунты груше не подойдут. Не высаживайте грушу в местах, где высоко залегают грунтовые воды, поскольку мощные корни взрослого дерева могут проникать в глубину на 6-8 метров. Лучшее место для посадки – на склоне или возвышенности.

Корни саженца перед посадкой опускают в глиняную болтушку, затем саженец помещают на холм с северной стороны от колышка, осторожно расправляют его корни и засыпают плодородным грунтом, потряхивая саженец время от времени, чтобы почва заполнила все пустоты. Засыпав яму, грунт в приствольном круге притаптывают от деревца к краям. Корневая шейка должна возвышаться над поверхностью на 4-5 см. Полейте саженец 2-3 ведрами воды, подождите, пока вода впитается, почва осядет и корневая шейка окажется на уровне поверхности участка, после чего замульчируйте приствольный круг слоем торфа, опилок или перегноя толщиной 5-10 см, а сам саженец привяжите к опоре.

Уход за грушей

Весной с грушевых деревьев снимают утепление, рыхлят грунт в приствольных кругах, вносят на участок азотные удобрения, активирующие вегетационные процессы. До начала сокодвижения обрезают поврежденные за зиму и больные ветки и побеги. Груша весной, как и другие садовые деревья, нуждается в профилактической обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые зимовали в грунте или в трещинках коры.

В жаркое время года самым важным пунктом ухода за грушей является полив. Если стоит засуха, то грушу поливают в вечернее время, после спада жары, расходуя до 3 ведер воды на одно дерево. Поскольку культура склонна к загущению кроны, вполне возможно, что вам придется проводить прореживающую обрезку груши летом, чтобы плодоносящая груша получала солнечного света в достатке.

Во второй половине июня проводят внекорневую подкормку груши азотом потому, что в знойную, сухую пору года микроэлементы из почвы к корням транспортируются очень медленно, а через листву этот процесс проходит значительно быстрее. В июле проводят еще одну внекорневую подкормку груши азотом, а через две недели в грунт под взрослые деревья вносят минеральные удобрения – фосфор и калий. Молодым грушам достаточно только азотных удобрений, а только посаженные деревца груш первые два года вообще не подкармливают – им хватает удобрений, которые были внесены в посадочную яму.

Мероприятия по уходу за грушей в осеннее время те же, что и в весеннее: санитарная обрезка, профилактическая обработка от вредителей и болезней, притаившихся в грунте приствольного круга и в коре дерева, осенняя подкормка, но только уже не азотными удобрениями, а фосфором и калием. И, конечно, подготовка деревьев к зимовке: обязательная побелка штамбов и оснований скелетных веток известью, чтобы яркое весеннее солнце не обожгло кору. Приствольные круги необходимо неглубоко перекопать и хорошо полить, после чего покрыть их слоем торфа или опилок толщиной 15-25 см.

Мальва – декоративный цветок с крупными яркими цветами. Эти цветы украшают многие приусадебные участки. Хорошо смотрятся и срезанные ветки мальвы, поставленные в вазы. Вырастить мальву из семян совсем несложно. Для этого нужно знать несколько простых правил.

Характеристика растения

Мальва – растение семейства мальвовых. В зависимости от способа посадки подразделяется на однолетнее и двухлетнее растение. Мальва имеет длинный стебель, который может достигать двух метров и более в высоту. Вдоль стебля размещаются яркие крупные цветы, размером 12 см. Цветок имеет форму колокольчика, листья – в виде сердечек.

Существует множество сортов мальвы, их окраска охватывает широкий спектр: от нежно розового до насыщенных темно-фиолетовых цветов. Период цветения мальвы приходится на июль и август, некоторые сорта цветут на протяжении всего лета. Растение хорошо переносит холода, но боится заморозков. Этот цветок успешно сопротивляется заболеваниям и может выдерживать засухи.

Выращивание мальвы из семян

Мальву можно выращивать из семян. Существует три способа:

• выращивание рассады из семян
• высадка семян в открытый грунт в весенний период
• высадка семян осенью

Чтобы остановить свой выбор на том или ином методе, следует принять к сведению следующую информацию. Если из семян мальвы вырастить сначала рассаду, то она зацветет в год высадки.

Высаженные семенами в открытый грунт мальвы, в год посадки цвести не будут. Посаженные осенью семена, прорастут весной, причем зацветут раньше рассадных. Каждый способ имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при высадке семян.

1. К посадке приступают в феврале или марте, это зависит от климатических условий региона.
2. Каждый цветок должен быть посажен в отдельный стаканчик, лучше всего подойдут торфяные горшочки. В этих же стаканчиках впоследствии растения высаживают в открытый грунт.
3. Для посева используют торфяной грунт.
4. Растения нуждаются в дополнительной подсветке.
5. Для нормального роста требуется поддерживать температуру в помещении около 18 – 20 градусов.
6. Рассаду требуется регулярно опрыскивать.

Молодые ростки нуждаются в закалке, для этого их каждый день выносят в прохладное место на некоторое время. Высадку рассады производят в конце мая или в начале июня, опять же зависит от климатических и погодных условий.

Весенняя высадка в открытый грунт:

1. Высадка производится в конце мая, после того, как снизится риск ночных заморозков на почве.
2. Семена высаживают на глубину двух – трех сантиметров.
3. Между кустами выдерживают расстояние в 5 – 10 см.

Видео о том, как выращивать мальву от семян до рассады:

• Посадку производят в сентябре
• Делают лунки толщиной 3 см
• Расстояние между лунками примерно 40 см
• Посадки присыпают торфом
• На зиму посевы укрывают соломой или опавшими листьями
• Весной всходы появятся рано, их нужно будет укрывать от мороза

Ознакомившись с условиями разведения мальвы, можно выбрать наиболее подходящий вариант.

Подготовка семян и выбор места для посадки

Посадочный материал можно приобрести в цветочном магазине. Перед тем, как приступить к высадке рассады, необходимо подготовить семена. Для этого их замачивают в теплой воде на 12 часов. Таким образом, оболочка семян смягчится и всхожесть ускорится. Уже через две недели можно ждать первые ростки. Предварительно нужно проверить семена на всхожесть.

В одну лунку садят 2 или 3 семени, после всхода оставляют наиболее сильный росток. Семена мальвы обладают отличной всхожестью. Они хорошо прорастают на протяжении трех лет, причем семена трехлетнего возраста прорастают гораздо эффективнее однолетних.

Мальва – светолюбивое растение, в тени ее цветки начинают тускнеть, у них образуется неяркая окраска. Для посадки выбирают места, хорошо освещенные солнцем. Лучше высаживать цветы на небольшой возвышенности, чтобы дождевая вода не скапливалась в корнях. Корневая система у этого растения очень развита, от обилия влаги она может сгнить.

Идеальным является место, расположенное вдоль забора или стен какого-либо строения. Так можно защитить мальву от ветров, кроме того можно таким образом устроить живую изгородь. Также мальвы эффектно смотрятся в групповых посадках. Мальву используют в ландшафтном дизайне. Ею декорируют газоны и клумбы.

При выборе места, стоит учесть тот факт, что мальвы подвержены такому заболевания, как мучнистая роса. Поэтому растение нужно высаживать на тех территориях, где это заболевание не наблюдалось в течение ближайших двух-трех лет. К выбору места нужно подходить со всей ответственностью, от этого зависит то, с какой интенсивностью будет цвести и расти цветок.

Подготовка грунта

Почву для посадки растений требуется предварительно подготовить. Для этого ее тщательно перекапывают. Бедную почву перед посадкой лучше удобрить. Для этого ее можно мульчировать перегноем. Почва должна быть питательной влажной. Для мальвы лучше выбрать рыхлый грунт. Для рассады делают такую смесь:

• две части земли с участка
• часть песка
• часть перегноя

В процессе роста частых подкормок не потребуется. Вносить удобрения нужно один раз в год. Для этого используют комплекс минералов для садовых цветов.

Уход после посадки

После посадки почву следует уплотнить и хорошо пролить. Спустя две недели появятся всходы, их потребуется регулярно пропалывать. Почву нужно периодически рыхлить. Молодые растеньица требуют обильного полива, по мере их роста, полив сокращают.

Перед началом бутонизации, мальву следует подкормить минеральными удобрениями. Для того чтобы растение обильно цвело, цветоносы надо удалять сразу же, как они отцветут, пока не начали образовываться семена. Особого ухода мальва не требует, дело в том, что она является неприхотливым растением.

Много воды мальве не нужно. Лучше производить поливку малыми порциями, но почаще. После полива землю полагается прорыхлить, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха корням. Стебли мальвы хрупкие, они могут сломаться на ветру. Чтобы этого не произошло, их можно подвязывать к колышкам. Пересаживать мальву нельзя. Это растение имеет достаточно разветвленную корневую систему, ее можно повредить во время пересадки и тогда цветок погибнет.

Отцветшие цветы нужно срезать. После того, как растение отцветет, его готовят к зиме. Мальву обрезают до уровня земли, почву удобряют компостом, можно воспользоваться перегноем. На зиму растение укрывают от морозов, присыпая его соломой или сухими листьями.

Мальва – прекрасное растение, которое станет одним из лучших украшений любого садового участка. Это нетребовательное растение не нуждается в особом уходе. Его с легкостью можно вырастить из семени, даже не имею большого опыта в садоводстве.

Все о выращивании цветов

Вырастить красивый цветок — это просто или сложно? У каждого свой ответ, но все, наверное, согласятся: красивые цветы растут у тех, кто не только их любит, но и знает, как правильно выращивать. Ведь всякий молоденький росток нуждается в особых условиях, к каждому нужен свой подход: у одного необходимо вовремя прищипнуть побеги, у другого — подвязать; один боится холодов, а другому некомфортно на солнцепеке…

Выращивание цветов — это и наука, и искусство, здесь не обойтись ни без точных знаний, ни без интуиции и творческого подхода. И у многих наших читателей все это есть! Своими секретами выращивания цветов на даче они делятся в публикациях, которые мы объединили в этом разделе. Вы можете отыскать здесь именно то, что нужно и интересно вам, а если вдруг не нашли — непременно задайте вопрос!

В садах и цветниках наших дачников встречаются самые разные растения, у каждого есть собственный уникальный опыт их выращивания, свои находки, идеи, свои успехи и неудачи. И у бывалого цветовода, и у новичка, создавшего первую клумбу на даче, есть о чем рассказать, чем поделиться! Напишите о том, как вы выращиваете свои любимые цветы, какие их секреты знаете — пусть и у других в саду появятся такие же красавцы!

Читайте также, как сажать и ухаживать за цветами и клумбами. Какие болезни их подстерегают, и как бороться с вредителями. Посмотрите на фотографии цветов и клумб, узнайте, какие бывают популярные сорта.

Кроме того, обратите внимание на раздел выращивание кустов и деревьев.

Комнатные растения, садовые цветы, выращивание овощей, уход за садом

Черенкование пеларгонии

Пеларгония красиво цветёт дома в горшке и на клумбе как однолетний цветок. Чтобы омолодить пеларгонию или получить много посадочного материала для украшения цветника её размножают черенкованием.

Из черенков пеларгония развивается быстрее и за 2-3 месяца образует пышный кустик, который постоянно выпускает новые соцветия. При выращивании из семян пеларгония зацветает только через 5-6 месяцев.

К черенкованию пеларгонии обычно приступают в начале весны, так как с удлинением светового дня и потеплением процесс укоренения и рост растений проходит быстрее. Укореняются черенки пеларгонии не быстро, особенно сортовые королевские и плющевидные герани размножаются тяжело, только при соблюдении всех правил, иначе срезанные черенки могут загнить и погибнуть, не начав расти.

Как срезать черенки пеларгонии для укоренения:

Однолетние цветы для балконных ящиков и вазонов.

Для украшения балконов, террас, открытых веранд, беседок, дворов можно использовать балконные ящики, вазоны, подвесные кашпо на высоте и любые ёмкости или колёса на земле, чтобы высадить в них цветы для создания мини клумб. Такие яркие пятна будут радовать глаз, поднимать настроение, украшать место, где все собираются для отдыха летом.

Какие однолетние цветы лучше использовать для посадки в балконные ящики, горшки и вазоны:

1. В первую очередь растения для украшения должны цвести всё лето, с июня по сентябрь они должны оставаться нарядными и цвести максимально пышно. Только этот пункт исключает большинство садовых растений, так как многие из них цветут в течение 1-2 месяцев.

2. Для посадки в балконные ящики, подвесные горшки и вазоны нужно использовать низкорослые сорта цветов или ампельные растения.

Какие цветы на рассаду можно посеять в феврале.

Февраль у садоводов огородников считается началом сезона, так как в этот месяц закупается основная масса семян, проходит подготовка к посеву и выращиванию рассады. Предлагаю небольшой обзор: Какие цветы можно посеять в феврале на рассаду.

В январе уже были посеяны цветы с самым долгим периодом вегетации до начала цветения – это бальзамин Уоллера, Бегония вечноцветущая и клубневая, герань, глоксиния, гвоздика Шабо, эустома. Если вы не успели провести посев этих цветов в январе, то не поздно ещё это сделать в начале февраля. Какие цветы нужно посеять на рассаду в феврале, перечислено тут.

Также в январе были отправлены на стратификацию, т.е. в холод — это семена примулы, аквилегии, лаванды и др. Через месяц в феврале посевы, находящиеся на стратификации, можно перемещать в тепло для прорастания, а если только семена содержались в холоде, то для прорастания их высевают в землю. Какие семена требуют стратификации и как её провести, читайте тут.

Что посеяно в январе на рассаду.

Заканчивается январь, зима в самом разгаре, за окном мороз, а на подоконнике появляются первые всходы. В январе были посеяны только цветы на рассаду, с длительным периодом развития от всходов до начала цветения. Все что можно посеять в январе, было перечислено тут.

В конце января подводим итоги январских посевов: что было посеяно, что взошло и как развиваются всходы.

Когда и как лучше посеять петунию. Как вырастить рассаду петунии.

Есть ошибочное мнение, что петунию нужно сеять как можно раньше – в январе или в феврале. Именно из-за раннего посева многие терпят неудачу при выращивании рассады этих эффектных цветов, так как семена прорастают, но плохо развиваются или погибают из-за неблагоприятных условий в зимнее время.

Петуния – солнцелюбивый цветок, всходы этого растения развиваются слабыми и вытягиваются при недостатке освещения из-за короткого цветового дня. Если у вас нет фитолампы для дополнительной подсветки рассады зимой, то сеять эти цветы на рассаду рано не рекомендуется. Лучше пусть петуния зацветёт на неделю позже, при посеве в первой половине марта, но рассада цветов при достаточном освещении получится более жизнеспособной.

Красивоцветущее дерево Катальпа — выращивание из семян.

Гуляя по городскому парку, летом и осенью моё внимание всегда притягивал один вид деревьев — с красивой кроной, большими сердцевидными листьями, эффектным цветением в июне и оригинальными стручками осенью. Поискав в интернете, я узнала, что это красиво цветущее дерево — Катальпа, родиной которого является Северная Америка.

Катальпа – отличное украшение для сада, так как дерево растёт с правильной округлой или пирамидальной кроной, ствол ровный с серо-коричневой корой, большие листья в виде сердец хорошо озеленяют, делая пышным даже небольшой саженец.

Цветок бальзамин — виды, посадка и уход.

«Ванька недотрога», «огонёк», так называют бальзамин, этот народный цветок выращивают дома на подоконнике и в саду, на клумбе, в вазонах или в балконных ящиках. Бальзамины – многолетние растения, но родом из тёплых тропиков, поэтому на улице их высаживают как однолетние цветы, которые радуют обильным и длительным цветением всё лето без отдыха.

Стратификация семян в домашних условиях.

Семена растений в природе проходят естественную стратификацию, так как большинство семян созревает к осени, даже упав на землю пока тепло, они не прорастают. Дело в том, что в семечке заложена информация, о том, что должен наступить продолжительный холодный период – зима и если оно прорастёт, то погибнет. Поэтому только после пребывания продолжительное время в холоде в семенах происходит запуск биохимических процессов для прорастания.

Как узнать какие семена цветов требуют стратификации?

Большинство семян многолетников, кустарников и деревьев перед посевом должны пройти стратификацию, то есть, как природе перезимовать, чтобы прорасти. При посеве семян цветов и декоративных растений проверьте по списку, не требуется ли какой либо культуре стратификация.

Список семян цветов требующих стратификацию:

Выращивание эустомы из семян

Эустома – очень красивый цветок, поэтому не жалко потраченных усилий на долгое выращивание рассады этих цветов. Эустому нужно сеять рано – в январе, так как цветение этого растения начинается через 6 месяцев после всходов. Иногда на упаковках семян эустомы производители делают обозначение – «комнатное растение», но увидеть самое пышное цветение этого растения можно только на клумбе.

Сортов эустомы много и в первую очередь обращайте внимание на высоту растений. Есть высокорослые эустомы, у которых цветоносы достигают высоты 70-90 см, высокие цветы будут красиво смотреться в центре клумбы, а также они предназначены для срезки. Срезанные цветы эустомы прекрасно смотрятся в букетах и долго сохраняются в воде. Низкорослые или карликовые сорта эустомы высотой до 25 см цветут не менее пышно, но размещать их лучше на переднем плане клумбы, чтобы высокие растения не закрыли их красоту, а также эти сорта предназначены для выращивания в балконных ящиках и как комнатные цветы в горшках на подоконнике.

Какие цветы можно посеять в январе на рассаду

В январе высевают на рассаду цветы, которые имеют длительный период развития от всходов до начала цветения. Например, если растение начинает цвести в возрасте 5-6 месяцев, то при посеве в январе цветение начнётся в июне – июле. Чтобы выращивать рассаду цветов зимой, нужно потрудиться и обеспечить молодым всходам достаточно освещения, нужную температуру для развития в самое неблагоприятное время.

Сейчас модно выращивать эустому, у этого растения роскошные цветы. Есть множество сортов эустомы с различной окраской цветов и высотой растений, например, высокие сорта эустомы хорошо идут на срезку, цветы долго стоят в воде. Чтобы полюбоваться красотой цветения эустомы, не жалко потратить нервы и силы по выращиванию рассады этих цветов.

Монтбреция — Крокосмия

Каждое лето на моем участке распускается множество самых разных цветов, но самый среди них любимый — монтбреция, которую часто называют японским гладиолусом, потому что по форме она напоминает миниатюрный гладиолус.

Крокосмия (Crocosmia)

Клубнелуковицы монтбреции я высаживаю в апреле — начале мая в рыхлую удобренную почву на глубину 4—5 см, расстояние между ними 10— 12 см. Для посадки выбираю открытые солнечные места. Из одной крупной клубнелуковицы вырастают 3—4 цветоноса.

Уход за монтбрецией сводится к прополке, рыхлению почвы и поливам. Кроме того, один раз в 15—20 дней я подкармливаю растения полным минеральным удобрением (10— 15 г на 10 л воды). За многие годы выращивания монтбреции я не замечала каких-либо признаков заболеваний ни на клубнелуковицах, ни на листьях.

Цветет монтбреция с июля до сентября. Срезанные цветы длительное время (10—12 дней) стоят в воде. Из них можно делать и сухие букеты на зиму.

В начале октября клубнелуковицы монтбреции выкапываю. Вокруг каждой обычно вырастает 4—6 дочерних разной величины. Не отряхивая полностью земли, обрезаю листья и стебли (остается лишь пенек в 5—6 см). Просушиваю клубнелуковицы вместе с детками (не обрезая корней) в помещении 10—15 дней. Затем складываю в ящик, коробку или в бумажные пакеты, пересыпаю сухим торфом или опилками (лучше, если перекладывать мхом) и храню в подвале или в комнате, выбираю прохладное место на полу.

В середине апреля (перед посадкой) клубнелуковицы вынимаю, обрезаю корни и остаток стебля, очищаю от чешуи и замачиваю в течение 6 час в растворе полного минерального удобрения (20 г на 10 л воды), а затем высаживаю. Дочерние клубнелуковички зацветают в первый же год.

Крокосмия (Crocosmia)

Пробовала я оставлять монтбреции в саду на зиму. В октябре срезала все стебли на уровне земли и засыпала посадки опилками слоем 15—20 см. Два года клубнелуковицы сохранялись хорошо, не вымерзали, растения зацветали в следующем году на 2 недели раньше, чем посаженные весной. Но однажды клубнелуковицы все же не взошли, видимо, вымерзли. Укрыла я их в этот раз плохо, а в ноябре, когда еще не было снега, случились сильные морозы.

Давно не было у меня цветов в ленте. А потому что зима. ️ А вот в Сочи в феврале цветёт очень много разного, особенно в дендрарии. Из того, что знаю — сакура, камелии, жасмин месни, ремнецветник китайский, анютины глазки, мимоза. Ну и ещё много чего не знаю — если опознаёте — пишите ) #сочизимой #чтоцветет #люблюцветы — 6 days ago

Герань расцвела в декабре под фитолампой. У вас дома растет герань? — 2 months ago

Ах ты, дьявол! ⠀ Привет аллергикам: у нас зацвела альстония. Альстонию ласково зовут деревом дьявола, так что можете себе представить запах. Удушающий, сладкий, обволакивающий. Вроде бы и приятный, но есть в нем что-то такое… дьявольское ⠀ В Индии считают, что в альстонии обитает злой дух, который запросто может завладеть душой любого приблизившегося к дереву, а заснувшего под деревом – так и вовсе умертвить. Не знаю, как насчет совсем умереть, но головную боль после ночи, проведенной в объятиях этого белого душистого дерева, заполучить – как нечего делать. ⠀ Альстония – афродизиак и заодно и галлюциноген (нет, пожевать, как грибочки, не получится, и не пробуйте!) ⠀ В тхеравада буддизме считают, что альстония чатиан использовалась Буддой для достижения бодхи. ⠀ На сем краткая цветочная рубрика завершается. Ничего, кстати, не напоминает вам альстония из цветущих деревьев средней полосы? ⠀ #жизньвтропиках #таиланд #паттайя #пхукет #хуахин #самуи #растения #цветочки #чтоцветет #индия #бирма #камбоджа — 5 months ago

Утро 26 июля и коротко #опогоде и о том #чтоцветет в городе Ю. Днем не жарко, но тепло 20 ‘выше 0. Небо сероватое, летают и чирикают стрежи Всем привет и хорошего настроения ! Застряла со своими рисунками, времени нет. Have a good day everyone — 7 months ago

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Выращивание северных дынь и арбузов – советы и личный опыт

ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ САДА ОГОРОДА И ДАЧИ ЗА КОПЕЙКИ — ОТ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ДО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА.НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Как выращивать арбузы и дыни в холодных регионах России

В былые годы моя мама всегда сажала в теплице два дынных семечка сорта Колхозница. На нашем столе к концу лета появлялось штук пять желтых ароматных дынек размером с десертную тарелку. Они были не такие сладкие, как привозные южные, но зато совершенно экологически чистые.

Позже, когда в магазинах появилось много сортов дынь и арбузов с указанием «ультраранние», «скороспелые», «северные», было немало потрачено денег на эти сокровища.

Увы, в лучшем случае вырастали аналоги нашей дыни Колхозницы, а арбуз Сахарный малыш, или на английский манер Шуга бэби, вообще оказался отечественным Огоньком.

Многочисленные эксперименты с семенами окончились тем, что был отобран один сорт ранней сладкой дыни среднего размера и один сорт арбуза, тоже мелкий.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Крупные хоть и давали хорошим урожай, но мякоти явно не хватало сахаристости.

Примечательно что ни один, ни другой сорт совершенно не соответствовали описаниям, которые давались на пакетах. Вот и растут любимые арбузы и дыни безымянными.

Как я выращиваю свои дыни и арбузы

• Семена собираю только из первых созревших плодов и просушиваю.
• Перед посевом обязательно протравливаю в розовом растворе марганцово-кислого калия.
• Затем семена заворачиваю в полотняную салфетку и поливаю раствором сока алоэ (5 капель на 1 ст. ложку воды) так, чтобы только смочить ткань. Держу в теплом месте, регулярно сбрызгивая раствором сока алоэ до момента, когда семена проклюнутся. Желательно делать это 18-25 апреля.
• Каждое проклюнувшееся семя сажаю в пластиковый контейнер размером 9x9x9 см с плодородной рыхлой почвой, поливаю, прикрываю пленкой и ставлю на южное, хорошо освещенное окно
• С появлением ростка пленку снимаю и слежу, чтобы растение не вытягивалось, в теплую погоду выставляю на застекленную лоджию.

После 9 мая высаживаю рассаду на теплую грядку, накрываю пластиковыми колоколами из пятилитровых бутылей для воды, затем закрываю двумя слоями полиэтиленовой пленки по дугам.

В последние годы лето у нас стало заметно теплее, поэтому и дыни с арбузами уже выращиваем не в теплице, а в маленьком пленочном тоннеле вместе с перцами. Да и растут они под пленкой только в мае-начале июня.

Затем пленку снимаем и вновь возвращаем ее на дуги только во второй половине августа.

Чтобы бахчевые культуры не мешали расти перцам, сажаем по два экземпляра дыни и арбуза у торцевых стенок. В тоннеле через каждые 3 м ставлю десятилитровое ведро с водой: за день вода нагревается и ночью отдает тепло. Заодно повышается и влажность в тоннеле.

Выращивание арбузов и дынь – процесс увлекательный, к нему хорошо приобщаются дети: даже малыши с удовольствием выдергивают сорняки на нашей «бахче», поливают арбузики.

Поэтому каждый год покупаю на пробу новые семена, ведь хочется наконец-то получить урожайный и отличный по вкусовым качествам сорт или гибрид.

Новинку сажаю в теплицу, где подвязываю побеги, а наливающиеся плоды помещаю в сеточки.

Если раньше детей невозможно было затащить в теплицу то с появлением первых завязей на арбузе или дыне они каждое утро проверяют «привес» и уже сами знают, когда нужно растения полить или опрыскать по листу, открыть или закрыть окна в теплице.

Совету по уходу за северными дынями и арбузами

Арбузы и дыни регулярно поливаю 1 раз в 2 недели настоем навоза или крапивы, 1 раз в месяц настоем древесной золы. Прекращаю полив через 2 недели после того как завяжутся плоды.

Очень важно своевременно прищипывать побеги и удалять завязи – обычно оставляю 3-4 завязи. Арбузы формирую в 3 плети, а у дынь все боковые побеги прищипываю после появления на них первого цветка (подробнее о прищипывании растений в т.ч. дынь и арбузов).

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Отзывы и комментарии: 5

А я выращиваю арбузы совсем иначе .выращивают рассаду во второй половине апреля в теплице. В конце мая начале апреля высаживают в огород и вот тут то маленькая хитрость .бахчевые любят суглинок, а не ваши удобренные грядки и ещё палящую почву ,для корня ,а корень у арбуза глубоко уходит.поэтому гряду делаю примерно 1.5 метра шириной длинна по желанию заправляю глиной (перекапываю) и накрываю чёрной пленкой или старыми клеенками которые сшиваю по размеру грядки .края присыпаю землёй , прорезаю ножом крестики через 80 см.и высаживаю. рассаду в эти прорези поливаю пока хорошо не приживается рассада ,а дальше очень редко поливаю формируют в два стебля .первые завязи поспевают ровно месяц .никаких удобрений влаги ему хватает атмосферной, а тепло даёт плёнка .живу я на юговостоке забайкалья .выращиваю сорта астраханский , торпеда , атаман и сибирский скороспелый все прекрасно выспевают и внуки пока не раз/езались по школам успевают полакомиться своими арбузами ещё и домой везут .

Удивительно, но мы, привыкшие покупать арбузы на рынке, однажды попробовали выращивать эту культуру у себя. Получилось не сразу, но по опыту могу сказать, что важно изучать вопрос посадки арбузов, пробовать, делать выводы и учитывать все ошибки, тогда все и получится. хочу порекомендовать сорт. который нам подарил хороший урожай, Кримсон Свит Р1
Это крупноплодный сорт (8-14 кг) среднераннего срока созревания. Нежная, зернистая, сладкая мякоть имеет рубиновый цвет. А выращивать советую через рассаду. Сею семена арбуза в первой половине апреля в стаканчики. Разницы особой нет, прорастите вы семена или высадите сразу: всхожесть у арбуза хорошая. Рассаду через месяц-полтора высаживаю в грунт (середина мая, когда минует угроза заморозков). Схема посадки 70 х 150 см.

Пробовала выращивать дыни, но они оказались безвкусными. Почему?

Чтобы вырастить сладкую ароматную дыню в средней полосе и в Сибири, нужно в первую очередь подобрать сорта. Не следует гнаться за размером плодов, так как крупноплодные «южане» в наших условиях не успевают вызревать. Выбирайте скороспелые районированные сорта. Для Урала и Западной Сибири подойдут такие сорта, как Алтайская, Ананасная, Колхозница, Леся, Нежная, Оригинальная, Росинка, Ранняя 133 и др.
При выращивании дыни важно не загущать посадки. При густой посад ке плоды будут мелкими и безвкусными.
На вкусовые качества влияет и погода. В холодное пасмурное лето дыни вырастают менее сладкими, чем в жаркое солнечное.
Еще одно условие получения вкусных дынь – правильное внесение удобрений. Чрезмерное количество азотных и органических удобрений вызывает избыточный рост ботвы, но наносит ущерб урожаю: задерживается созревание плодов и снижается содержа-
ние сахара. Повышает сахаристость внесение калийных удобрений.
На вкусовые качества влияет и несвоевременный ранний съем плодов. Дыни должны хорошо созреть. При созревании нужно обращать внимание на цвет плода. Если он начал желтеть – это явный признак съема.

Арбуз хвостиком кверху
Арбуз любит тепло и легкую песчаную почву, а вот тяжелый и сильно увлажненный грунт ему не по нраву. Место посадки нужно менять на одном и том же участке я выращиваю «полосатиков» только через 5-7 лет, не раньше. Лучше всего для посадки подойдет грядка, на которой в прошлом году росли бобовые и кукуруза. А вот после кабачков, тыкв и огурцов сажать арбузы не стоит. Сею по 2-4 семени в лунку. Если взойдут все, оставляю 2, остальные удаляю. Грядки мульчирую перегноем. Уход за арбузом несложен. Самое важное – это регулярное рыхление <не задевая длинные плети) и полив теплой водой под корень. Прекращаю поливать растения только перед сбором урожая.
Подкармливаю арбузы минеральными удобрениями трижды. Первый раз – через 10 дней после посева, второй – в начале образования плетей и последний – во время формирования завязей. Когда появляются плоды, раскладываю под них картонки, чтобы арбузы не портились от влажной земли. Если растения заболели мучнистой росой, опрыскиваю их 3-дневным настоем коровяка (1:10). После сбора храню арбузы в один ряд хвостиками кверху.

Выращивание дынь под Петербургом — 1

На северной бахче созрели дыни.

Сегодня у нас все грядки покрыл снег, и уже кажется сказкой, что два месяца назад мы собирали на своем огороде арбузы и дыни, наслаждаясь ароматом и необыкновенным вкусом этих экзотических плодов. Кажется, что дыню можно вырастить только в далеких южных районах, но вот уже второй год наша семья получает на своем участке хороший урожай этих плодов.

Двухлетний опыт выращивания дынь под Петербургом убедил меня в том, что эти плоды можно получать здесь и в промышленных масштабах, как огурцы. Такое растение, как дыня, очень декоративно, его можно использовать и в этом направлении. Те огородники, которые имеют многолетние навыки по возделыванию огурцов на грядках, смогут, учитывая наш опыт выращивания дынь в открытом грунте, и у себя на участке освоить их агротехнику.

Выращивание дынь в открытом грунте

В этом году для открытого грунта мы выбрали два сорта дынь. Первый — очень популярный среднеспелый сорт Колхозница с периодом от всходов до первого сбора урожая 75-95 дней. Растение это среднеплетистое. Масса плода до 0,7 — 1,3 кг. Второй сорт Лада, как было указано в информации о нем, среднеранний, созревает через 70-75 дней. Растение тоже среднеплетистое. Масса плода 2,5-3 кг, с великолепным сладким вкусом. Забегая вперед, скажу, что выбор оказался правильным, оба сорта хорошо проявили себя в условиях открытого грунта, и мы собрали отменный урожай.

На хорошо освещенном солнцем месте на огороде была с осени подготовлена грядка для выращивания дынь. Расположена она с востока на запад, размер 1,5х3 м. Изготовили короб высотой 60 см, выбрали в нем всю землю до глины. Стали закладывать в короб на глину слой щепы примерно 25-30 см (можно заложить вместо щепы опилки, порубленные ветки). Этот слой земли служит изоляцией от проникновения холода, который накопился в глине за зимний период.

Следующий слой толщиной 5-10 см — растительные отходы. Мы в грядку заложили листву с земляничных грядок, благо земляника у нас здоровая, и ее много. Затем третий слой — опилки, утаптываем их до 5 см. В таком виде гряду оставили до весны.

За зиму почва осела, и короб оказался наполненным примерно на 30 см. Весной в начале апреля продолжили наполнение гряды. Продольно разделив ее на две равные части, с северной стороны гряды на ширину 75 см проложили слой свежего навоза толщиной 10-15 см, вторую половину гряды на эту толщину заполнили землей, взятой после выращивания томатов.

Предназначение слоя свежего навоза — дает тепло в первой половине лета, которое способствует быстрой приживаемости рассады, а во второй половине лета, когда навоз перегорит, он будет служить питанием корням (если у кого нет навоза, то его можно заменить толстым слоем сена). Далее на этот слой укладываем сено. На сено — последний слой — плодородную землю. Для этого слоя нельзя брать ее из-под бахчевых культур, кабачков, тыкв и огурцов. Слой земли должен быть рыхлым, если он тяжелый по составу, то в него можно добавить опилки, перемешать их с землей, и этим обеспечить лучшую структуру этого верхнего слоя.

Кстати, в прошлом номере журнала на странице 16, где говорилось о подготовке грядки к посадке арбузов, по техническим причинам было пропущено упоминание об опилках, которые тоже вносились в почву и перемешивались с ней на глубину 10 см. А это важно, потому что структура почвы заметно улучшается.

Итак, гряда готова, пролили ее горячей водой с марганцовкой и закрыли пленкой для разогрева. В середине мая сделали над грядой пленочный каркас «домиком» высотой 1 м в центре. Пленку с земли сняли, землю освободили от сорняков, порыхлили.

Выращивание рассады дыни

На рассаду семена дынь посадили 5 апреля с учетом лунного календаря. Землю готовили тщательно, смешав цветочную с кокосовым субстратом. Главное, чтобы она была питательной и рыхлой. Заранее подготовили стаканчики под рассаду объемом 0,5 литра. В каждый из них высаживали по 2 семечка на глубину 3 см. Можно наполнить стаканчик не полностью, а потом по мере роста растения подсыпать туда землю, пока он не заполнится. Уже 9 апреля во всех стаканчиках появились всходы. Мы их до появления всходов держали у батареи. Когда семена взошли, все стаканчики мы перенесли на подоконник. Снизили температуру до 18°С за счет форточки. Поливали рассаду осторожно. Досвечивали лампой дневного света. Подкормили два раза удобрением Кемира-люкс.

Рассада развивалась нормально и особых хлопот не доставляла. 17 мая вечером мы высадили ее на грядку. По центру гряды было сделано шесть лунок, пролили их водой, посыпали в лунки золу. Сделали болтушку: в теплую воду добавили немного заквашенного навоза и немного «Идеала». Вынимая из стаканчиков рассаду, смачивали ее корни в теплой болтушке. Рассаду перед посадкой не поливали. Высаживали растения в приготовленные лунки. После высадки растений остатки болтушки вылили под корень, замульчировали каждое растение сухой почвой. Натянули на каркас, находящийся над грядкой, пленочное укрытие. Пленка была натянута так, чтобы по торцам грядки (с востока и запада) можно было ее открывать для вентиляции парника днем (сделаны небольшие окошки 30х30 см).

И вот наступил самый ответственный в выращивании дынь момент. Чтобы не загубить высаженные растения, надо следить за их состоянием. В ясную погоду проветривать парник, открывая утром форточки, а на ночь закрывая. Если же после высадки рассады будут возвратные заморозки, то на него сверху надо накинуть еще один дополнительный слой пленки. Растения нельзя запарить и нельзя застудить. После посадки рассады дынь в грунт, мы ее не поливали 10-14 дней, но она у нас никогда не привядала в этот период и хорошо приживалась в новых для нее условиях. Поливать начали только в первых числах июня с учетом погоды и начала нарастания ботвы. После прекращения заморозков, в начале второй декады июня, южную сторону гряды надо скатывать или открывать на день. И когда ботва станет интенсивно заполнять гряду, надо увеличивать количество поливов.

Как поливать дыню

Первый раз поливали легким раствором азофоски (можно Кемирой) для первого толчка. Корневая система у дынь сильная, расположена в верхнем слое почвы. Корни переплетаются между собой, образуя сетку, которая охватывает большой объем почвы. И эту сетку корней надо поить и кормить, чтобы нарастить хорошую ботву, а затем и плоды. При остальных поливах в воду добавлялся легкий раствор золы (приготовление зольного раствора, а также поливы суперфосфатом подробно описаны в предыдущем журнале № 11 за 2006 г.). За весь сезон три раза поливаем с суперфосфатом. 1-й полив — начало цветения; 2-ой полив — когда идет интенсивная завязь; 3-й полив — перед созреванием плодов.

В последних числах июня пленку с гряды полностью сняли. Ботва дынь к этому времени уже заполняет всю поверхность гряды и упирается в пленочное покрытие. Снимаем деревянный каркас для крепления пленки и по контуру гряды из бруса или реек делаем перекладину на высоте 40 см. И по мере роста плетей дыни поднимаем их и перебрасываем через перекладину, подвязывая плети в верхней части к перекладине веревкой, чтобы они располагались равномерно по периметру гряды и не сдвигались в кучу ветром. По мере роста бахчи у нас получается красивая цветущая прямоугольная чаша из ботвы. Назначение этой перекладины — обеспечить максимальную освещенность и минимальное расползание ботвы по площади.

Этот метод мы неоднократно применяли при выращивании огурцов в открытом грунте. Получается очень компактное расположение бахчи. Очень помог данный метод нам и сейчас. Вся основная завязь дынь находилась в районе этих перекладин по всему периметру. Гряда получилась очень компактной, доступной для ухода и поливов со всех сторон.

Зацвела бахча в конце июня. В первых числах июля появились завязи. Начало завязи — сигнал для обильных поливов бахчи. Азотных подкормок не использовали, в основном поливали только слабым раствором золы. Делали это в утреннее время до 11 часов утра; в особо жаркие дни бахчу поливали два раза в день. Второй полив был до 5 часов вечера, чтобы ботва и земля на ночь обсохли.

Такой полив и уход заставляет дыни расти и завязываться буквально на глазах. В конце июля мы насчитали на бахче 70 плодов. Только 10 из них находились внутри грядки, под них мы положили деревянные подкладки, остальные располагались по контуру гряды. Чтобы плети выдержали вес завязавшихся плодов, с длинных сторон вдоль гряды по контуру заранее проложили широкие доски, и основная масса плодов легла на эти доски.

Те же плоды, что висели и не могли устроиться на досках, мы подвешивали в сеточках к перекладине или подставляли на доски пенечки. Так что за всеми дыньками был установлен надзор, под каждой была своя опора в зависимости от места, где она завязалась. Окончательная картина до созревания такая: ботва заняла всю площадь гряды, поднялась на перекладину, перемахнула ее и спустилась вокруг гряды до земли и остановилась в росте. Вся работа бахчи сосредоточилась на обеспечении набора веса и вызревания плодов. Со стороны вид гряды был компактный, живописный, плоды прятались под листьями. Бахча выглядела очень декоративно.

Во второй половине минувшего лета стояла необыкновенная для нашего Северо-Запада жара, и поэтому обильные поливы продолжались до 10 августа. Первые шесть дынь сорта Колхозница были сняты в период с 10 по 12 августа, вес их был от 1 до 1,5 кг.

Б. Романов, садовод-бахчевод
Фото Н. Егоровой

Выращивание дыни в средней полосе и на севере России

Сочная, сладкая, душистая дынька тает во рту и приносит наслаждение! Разные по форме и вкусовым качествам дыни имеют много сортов. Вот только все они любят расти в одинаковых условиях – условиях сухого и жаркого воздуха. Они не любят излишнего полива и влаги. Солнышко для них лучший друг и товарищ, и подставлять свои бока под открытые лучи солнца они совершенно не боятся. Вот и получается, что самым лучшим поселением для выращивания овоща на открытом грунте будут юга нашей большой страны.

И как обидно жителям севера страны, да и тем, кто в средней полосе России живет, что не могут высадить дыню на грядке в огороде или на даче, а осенью наслаждаться замечательным вкусом этой южной красавицы. А вот и нет! Не стоит расстраиваться! Можно выращивать ее и здесь, в средней полосе, и в Сибири.

Выбираем и готовим участок

Раз уж эта культура любит расти на благодатных теплых участках земли, да еще и спрятанной от ветра, будем готовить то, что она любит. И начнем готовиться с осени. Осенью вскопать грядку неглубоко, на штык лопаты и внести перегной, как удобрение, на квадратный метр 3-4 килограмма. Если на вашем участке больше глинистая почва, необходимо будет еще и «подпушить» ее речным песочком (полведра песка на метр квадратный).

Так и оставим грядку до весны. Весной опять за дело: еще один раз перекопать и внести уже удобрения с калием и фосфатом. А пропорции будут написаны на упаковке удобрений. Перед самой посадкой нужно будет добавить перепревший навоз или удобрения азотные.

Подготовка семян

Почву подготовили, теперь нужно подготовить семена, чтобы вырастить рассаду. Семена можно купить в магазине, а можно и самим заготовить. Дыни, как выясняется, очень интересные растения: из семян урожая прошлого года могут произрасти крепкие и сильные растения, но подов не принести. Это потому, что цветы на них будут мужские и завязи может не быть. А чтобы был хороший урожай, желательно брать семена трех-четырех летней давности.

Семена для посева рассады выбирать нужно крупные и необходимо их обработать составом для таких семян (можно купить в магазине). Можно обработать семена раствором борной кислоты с сернокислым цинком. В этом растворе нужно вымачивать семена 12 часов.

Чтобы вырастить растение в Нечерноземье, мудрые садовники советуют семена закаливать. Опустить в теплую (до 35 градусов) воду, вынуть и одни сутки выдержать от 18 до 20 градусов, потом постепенно снизить температуру до 0 градусов и выдержать семена еще восемнадцать-двадцать часов. После этого опять повысить температуру до 20 градусов. И так нужно сделать три раза в последнюю неделю перед высадкой семян.

Выращиваем рассаду

Чтобы вырастить рассаду, нужно приобрести торфяные горшочки (или таблетки торфяные) в диаметре до десяти сантиметров. Пластиковые или картонные горшочки заполните грунтом для огородных культур или почвенной смесью такого состава: смешать торф с песком (9 частей торфа и 1 часть песка) и один стакан древесной золы на 10 литров грунта.

Замочив семена перед посадкой на сутки, вы сможете откинуть пустые семена (они всплывут). Сажать семена, в подготовленные горшочки, нужно по две или три штучки глубиной до пяти сантиметров. Горшочки с семенами до появления первых росточков нужно держать в помещении при температуре днем 18-20 градусов, а ночная температура не должна быть ниже пятнадцати.

Где-то через неделю, должны появиться первые всходы, их необходимо проредить и оставить в горшочке один сильный росток. Когда появится третий или четвертый настоящий листик, рассаду нужно прищепить, этим можно привести к развитию боковых побегов. Ухаживать за рассадой обычным путем, только поливать меньше, и без попадания воды на листочки и стебли. Чтобы не было черной ножки, вокруг ножки можно посыпать слой речного песка, только сухого. Сеять семена нужно в апреле, и только после двадцати пяти дней можно пересадить в грунт.

Видео — как вырастить дыню

Высадка в грунт

В том грунте, что вы подготовили, сделайте луночки в 70-80 сантиметрах друг от друга как по ширине, так и по длине грядки. При заморозках рассаду высаживать нельзя, лучше их переждать. Это будет в первых числах июня в средней полосе России.

Самое главное при пересадке рассады – не повредить корни будущей дыньки. Лучше высаживать ее вместе с той землей, в горшочке которой она выросла. В лунку перед посадкой наливают воды и вносят чуть-чуть перегноя. Рассаду нужно высадить так, чтобы стебель не углубился. Тот комочек земли, с которым высаживали рассаду, должен быть немного на поверхности земли. Посаженную рассаду еще раз полить и присыпать сухой землей. Первые двое суток рассаде нужно создать тень, так она лучше примется. При наличии сильных температурных перепадов дня и ночи, создайте еще неокрепшей высадке, покрытие из пленки. Такие накрытия можно ставить на ночь, а днем убирать. Ими можно накрывать от дождей.

Если же у вас есть собственная теплица, то рекомендуем ознакомиться со статьей «Выращивание дыни в теплице«.

Сорта дыни

Алушта (Крымская опытная станция), период вызревания — 70 дней. Плоды крупные, овальные, вызревают до 1.3-1.5 кг, оранжево- желтые, с редкими вытянутыми темно-оранжевыми разводами. Белая, сладкая, сочная мякоть. Оценка за дегустацию – 4,6. Урожайность высокая, 145-175 центнеров с гектара.

Десертная 5 (селекционирован Краснодарским НИИ овощного хозяйства), маленькие, укорочено-овальные, мелкоячеистая поверхность, достигают 1.6 кг, мякоти много, бело-зеленого цвета, очень сладкая, нежная. Оценка дегустации — 4,8. Высокоурожайный сорт — 40-160 центнеров с гектара. Отличается хорошей лежкостью.

Среди среднеспелых сортов (80-90 дней) нужно отметить сорт Золотистая (создан Краснодарским НИИ). Форма плодов близка к круглой, сетка слабо выражена, цвет желтый с оранжевым оттенком, масса 1,3-1.6 кг. У этого сорта мякоть сочная, белая. Дегустация – 3,9-4,0. Урожайность средняя -120 центнеров с гектара. Достоинством является устойчивость к болезням.

Чудо-огород

Статьи садоводам и огородникам

Деревья и кустарники

Вредители и болезни

Комнатные растения

Дыня под северным небом

Пусть и невелика будет дынька, да своя. Выращивают бахчевую сударыню не только под горячим южным небом, но и под прохладным северным. Вот как это делают в Тульской области.

Третьего мая посеял намоченные семена дыни в картонные стаканчики размером 4Х4Х8 см, наполненные рыхлой земляной смесью.

В комнате эти стаканчики находились до 15 мая, после чего рассада в фазе всходов была высажена в пленочный парник размером 1X2 м. Глубина парникового слоя 80 см, сформирован он мною был еще по осени — яму заполнил черной луговой землей. В нее добавил 2 ведра разложившегося навоза и полведра древесной золы, а также стакан нитрофоски. Всю эту смесь я тщательно перемешал.

Весной по размеру ямы парника я сделал из досок ящик без дна высотой 20 см. К стенкам ящика (под углом 45° к поверхности земли) прибил из реек стропила крыши, по 3 штуки с каждой стороны. Таким образом, у меня получилась двускатная тепличка — парник. После высадки рассады сооружение накрыл пленкой. Всего в парник высадил 12 стаканчиков. За ростом рассады регулярно наблюдал и ухаживал: поливал, рыхлил землю, приоткрывал пленку в теплый день.

В середине июня часть растений дыни с комом земли пересадил в открытый грунт, рядом с парником, а другую оставил в парнике, пленка с которого была снята. Высаживал растения по схеме 70X70 см. Чтобы боковые плети лучше росли, пришлось рассаду прищипнуть над третьим настоящим листом. Плети располагал так, чтобы они были равномерно распределены по всей отведенной земле.

В начале 3-й декады июля первые плоды дынь начали поспевать. Съем дынь продолжался до середины сентября. Всего с 12 растений я получил 35 плодов, вес каждой от 200 до 900 г. Вся моя семья (6 человек) ела дыньки, да похваливала.

Семена дыни я начинаю проращивать в середине апреля. Вначале погружаю семена в крепкий раствор марганцовки, подогретой до 40°. Выдерживаю в растворе 20 мин. Затем вынимаю их, тщательно промываю, заворачиваю во влажную ткань, кладу в пленочный пакет, чтобы ткань не высыхала, и помещаю на отопительную батарею. Обычно через неделю семена прорастают, но я жду еще несколько дней, чтобы корешки были длиннее. К этой поре из плотной бумаги делаю стаканчики, высотой 10 см. Заполняю их питательной смесью, состоящей из 1 части перегноя, 5 частей почвы с небольшой добавкой золы.

Почвенную смесь хорошо поливаю и высаживаю по 2 пророщенных семени в каждый стаканчик. Уже через неделю появляются всходы. Ящик со стаканчиками ставлю на подоконник. Температуру регулирую с помощью форточки.

В начале мая днем начинаю выносить рассаду на улицу, сперва на 15—20 мин, затем на больший срок. Раз в неделю растения поливаю раствором марганцовки. В 20-х числах мая рассаду высаживаю в теплицу по схеме 50X60 см (междурядье — 60 см). Лишнюю рассаду держу про запас в домике.

Теплица у меня такая: длина 3, ширина 2,6 и высота 1,2 м. Малая высота, стало быть, и малый объем воздуха позволяют и при похолодании сохранить растения без искусственного подогрева. Но когда уж совсем бывает холодно снаружи, я прибегаю к подогреву: зажигаю в теплице примус и оставляю его на ночь. Небольшой слой воздуха примус прогревает, а это для дыни самое то. В жаркую погоду пленку закатываю для проветривания сооружения. Прищипываю побеги после появления 4—5-го настоящего листа; это способствует росту боковых плетей, на которых появляется больше женских цветков. Потом прищипываю боковые плети (тоже после появления 4—5-го листа). На каждой плети оставляю до 4 завязей.

В конце июля начинают созревать плоды. Не забываю подкладывать под завязи дыни плоские щепки либо куски фанеры, чтобы дыни не соприкасались с землей. С 22 посаженных дынь собираю 50— 60 плодов. Предпочитаю возделывать сорт Колхозница. Мякоть плодов этого сорта медовая, сладкая. Пусть и невелики дыньки (массой от 0,3 до 1,2 кг), зато вкусны! Едим с июля по октябрь.

Выращивание дыни в средней полосе и на севере России

Сочная, сладкая, душистая дынька тает во рту и приносит наслаждение! Разные по форме и вкусовым качествам дыни имеют много сортов. Вот только все они любят расти в одинаковых условиях – условиях сухого и жаркого воздуха. Они не любят излишнего полива и влаги. Солнышко для них лучший друг и товарищ, и подставлять свои бока под открытые лучи солнца они совершенно не боятся. Вот и получается, что самым лучшим поселением для выращивания овоща на открытом грунте будут юга нашей большой страны.

И как обидно жителям севера страны, да и тем, кто в средней полосе России живет, что не могут высадить дыню на грядке в огороде или на даче, а осенью наслаждаться замечательным вкусом этой южной красавицы. А вот и нет! Не стоит расстраиваться! Можно выращивать ее и здесь, в средней полосе, и в Сибири.

Выбираем и готовим участок

Раз уж эта культура любит расти на благодатных теплых участках земли, да еще и спрятанной от ветра, будем готовить то, что она любит. И начнем готовиться с осени. Осенью вскопать грядку неглубоко, на штык лопаты и внести перегной, как удобрение, на квадратный метр 3-4 килограмма. Если на вашем участке больше глинистая почва, необходимо будет еще и «подпушить» ее речным песочком (полведра песка на метр квадратный).

Так и оставим грядку до весны. Весной опять за дело: еще один раз перекопать и внести уже удобрения с калием и фосфатом. А пропорции будут написаны на упаковке удобрений. Перед самой посадкой нужно будет добавить перепревший навоз или удобрения азотные.

Подготовка семян

Почву подготовили, теперь нужно подготовить семена, чтобы вырастить рассаду. Семена можно купить в магазине, а можно и самим заготовить. Дыни, как выясняется, очень интересные растения: из семян урожая прошлого года могут произрасти крепкие и сильные растения, но подов не принести. Это потому, что цветы на них будут мужские и завязи может не быть. А чтобы был хороший урожай, желательно брать семена трех-четырех летней давности.

Семена для посева рассады выбирать нужно крупные и необходимо их обработать составом для таких семян (можно купить в магазине). Можно обработать семена раствором борной кислоты с сернокислым цинком. В этом растворе нужно вымачивать семена 12 часов.

Чтобы вырастить растение в Нечерноземье, мудрые садовники советуют семена закаливать. Опустить в теплую (до 35 градусов) воду, вынуть и одни сутки выдержать от 18 до 20 градусов, потом постепенно снизить температуру до 0 градусов и выдержать семена еще восемнадцать-двадцать часов. После этого опять повысить температуру до 20 градусов. И так нужно сделать три раза в последнюю неделю перед высадкой семян.

Выращиваем рассаду

Чтобы вырастить рассаду, нужно приобрести торфяные горшочки (или таблетки торфяные) в диаметре до десяти сантиметров. Пластиковые или картонные горшочки заполните грунтом для огородных культур или почвенной смесью такого состава: смешать торф с песком (9 частей торфа и 1 часть песка) и один стакан древесной золы на 10 литров грунта.

Замочив семена перед посадкой на сутки, вы сможете откинуть пустые семена (они всплывут). Сажать семена, в подготовленные горшочки, нужно по две или три штучки глубиной до пяти сантиметров. Горшочки с семенами до появления первых росточков нужно держать в помещении при температуре днем 18-20 градусов, а ночная температура не должна быть ниже пятнадцати.

Где-то через неделю, должны появиться первые всходы, их необходимо проредить и оставить в горшочке один сильный росток. Когда появится третий или четвертый настоящий листик, рассаду нужно прищепить, этим можно привести к развитию боковых побегов. Ухаживать за рассадой обычным путем, только поливать меньше, и без попадания воды на листочки и стебли. Чтобы не было черной ножки, вокруг ножки можно посыпать слой речного песка, только сухого. Сеять семена нужно в апреле, и только после двадцати пяти дней можно пересадить в грунт.

Видео — как вырастить дыню

Высадка в грунт

В том грунте, что вы подготовили, сделайте луночки в 70-80 сантиметрах друг от друга как по ширине, так и по длине грядки. При заморозках рассаду высаживать нельзя, лучше их переждать. Это будет в первых числах июня в средней полосе России.

Самое главное при пересадке рассады – не повредить корни будущей дыньки. Лучше высаживать ее вместе с той землей, в горшочке которой она выросла. В лунку перед посадкой наливают воды и вносят чуть-чуть перегноя. Рассаду нужно высадить так, чтобы стебель не углубился. Тот комочек земли, с которым высаживали рассаду, должен быть немного на поверхности земли. Посаженную рассаду еще раз полить и присыпать сухой землей. Первые двое суток рассаде нужно создать тень, так она лучше примется. При наличии сильных температурных перепадов дня и ночи, создайте еще неокрепшей высадке, покрытие из пленки. Такие накрытия можно ставить на ночь, а днем убирать. Ими можно накрывать от дождей.

Если же у вас есть собственная теплица, то рекомендуем ознакомиться со статьей «Выращивание дыни в теплице«.

Сорта дыни

Алушта (Крымская опытная станция), период вызревания — 70 дней. Плоды крупные, овальные, вызревают до 1.3-1.5 кг, оранжево- желтые, с редкими вытянутыми темно-оранжевыми разводами. Белая, сладкая, сочная мякоть. Оценка за дегустацию – 4,6. Урожайность высокая, 145-175 центнеров с гектара.

Десертная 5 (селекционирован Краснодарским НИИ овощного хозяйства), маленькие, укорочено-овальные, мелкоячеистая поверхность, достигают 1.6 кг, мякоти много, бело-зеленого цвета, очень сладкая, нежная. Оценка дегустации — 4,8. Высокоурожайный сорт — 40-160 центнеров с гектара. Отличается хорошей лежкостью.

Среди среднеспелых сортов (80-90 дней) нужно отметить сорт Золотистая (создан Краснодарским НИИ). Форма плодов близка к круглой, сетка слабо выражена, цвет желтый с оранжевым оттенком, масса 1,3-1.6 кг. У этого сорта мякоть сочная, белая. Дегустация – 3,9-4,0. Урожайность средняя -120 центнеров с гектара. Достоинством является устойчивость к болезням.

Выращивание дыни в средней полосе и на севере России

Сочная, сладкая, душистая дынька тает во рту и приносит наслаждение! Разные по форме и вкусовым качествам дыни имеют много сортов. Вот только все они любят расти в одинаковых условиях – условиях сухого и жаркого воздуха. Они не любят излишнего полива и влаги. Солнышко для них лучший друг и товарищ, и подставлять свои бока под открытые лучи солнца они совершенно не боятся. Вот и получается, что самым лучшим поселением для выращивания овоща на открытом грунте будут юга нашей большой страны.

И как обидно жителям севера страны, да и тем, кто в средней полосе России живет, что не могут высадить дыню на грядке в огороде или на даче, а осенью наслаждаться замечательным вкусом этой южной красавицы. А вот и нет! Не стоит расстраиваться! Можно выращивать ее и здесь, в средней полосе, и в Сибири.

Выбираем и готовим участок

Раз уж эта культура любит расти на благодатных теплых участках земли, да еще и спрятанной от ветра, будем готовить то, что она любит. И начнем готовиться с осени. Осенью вскопать грядку неглубоко, на штык лопаты и внести перегной, как удобрение, на квадратный метр 3-4 килограмма. Если на вашем участке больше глинистая почва, необходимо будет еще и «подпушить» ее речным песочком (полведра песка на метр квадратный).

Так и оставим грядку до весны. Весной опять за дело: еще один раз перекопать и внести уже удобрения с калием и фосфатом. А пропорции будут написаны на упаковке удобрений. Перед самой посадкой нужно будет добавить перепревший навоз или удобрения азотные.

Подготовка семян

Почву подготовили, теперь нужно подготовить семена, чтобы вырастить рассаду. Семена можно купить в магазине, а можно и самим заготовить. Дыни, как выясняется, очень интересные растения: из семян урожая прошлого года могут произрасти крепкие и сильные растения, но подов не принести. Это потому, что цветы на них будут мужские и завязи может не быть. А чтобы был хороший урожай, желательно брать семена трех-четырех летней давности.

Семена для посева рассады выбирать нужно крупные и необходимо их обработать составом для таких семян (можно купить в магазине). Можно обработать семена раствором борной кислоты с сернокислым цинком. В этом растворе нужно вымачивать семена 12 часов.

Чтобы вырастить растение в Нечерноземье, мудрые садовники советуют семена закаливать. Опустить в теплую (до 35 градусов) воду, вынуть и одни сутки выдержать от 18 до 20 градусов, потом постепенно снизить температуру до 0 градусов и выдержать семена еще восемнадцать-двадцать часов. После этого опять повысить температуру до 20 градусов. И так нужно сделать три раза в последнюю неделю перед высадкой семян.

Выращиваем рассаду

Чтобы вырастить рассаду, нужно приобрести торфяные горшочки (или таблетки торфяные) в диаметре до десяти сантиметров. Пластиковые или картонные горшочки заполните грунтом для огородных культур или почвенной смесью такого состава: смешать торф с песком (9 частей торфа и 1 часть песка) и один стакан древесной золы на 10 литров грунта.

Замочив семена перед посадкой на сутки, вы сможете откинуть пустые семена (они всплывут). Сажать семена, в подготовленные горшочки, нужно по две или три штучки глубиной до пяти сантиметров. Горшочки с семенами до появления первых росточков нужно держать в помещении при температуре днем 18-20 градусов, а ночная температура не должна быть ниже пятнадцати.

Где-то через неделю, должны появиться первые всходы, их необходимо проредить и оставить в горшочке один сильный росток. Когда появится третий или четвертый настоящий листик, рассаду нужно прищепить, этим можно привести к развитию боковых побегов. Ухаживать за рассадой обычным путем, только поливать меньше, и без попадания воды на листочки и стебли. Чтобы не было черной ножки, вокруг ножки можно посыпать слой речного песка, только сухого. Сеять семена нужно в апреле, и только после двадцати пяти дней можно пересадить в грунт.

Видео — как вырастить дыню

Высадка в грунт

В том грунте, что вы подготовили, сделайте луночки в 70-80 сантиметрах друг от друга как по ширине, так и по длине грядки. При заморозках рассаду высаживать нельзя, лучше их переждать. Это будет в первых числах июня в средней полосе России.

Самое главное при пересадке рассады – не повредить корни будущей дыньки. Лучше высаживать ее вместе с той землей, в горшочке которой она выросла. В лунку перед посадкой наливают воды и вносят чуть-чуть перегноя. Рассаду нужно высадить так, чтобы стебель не углубился. Тот комочек земли, с которым высаживали рассаду, должен быть немного на поверхности земли. Посаженную рассаду еще раз полить и присыпать сухой землей. Первые двое суток рассаде нужно создать тень, так она лучше примется. При наличии сильных температурных перепадов дня и ночи, создайте еще неокрепшей высадке, покрытие из пленки. Такие накрытия можно ставить на ночь, а днем убирать. Ими можно накрывать от дождей.

Если же у вас есть собственная теплица, то рекомендуем ознакомиться со статьей «Выращивание дыни в теплице«.

Сорта дыни

Алушта (Крымская опытная станция), период вызревания — 70 дней. Плоды крупные, овальные, вызревают до 1.3-1.5 кг, оранжево- желтые, с редкими вытянутыми темно-оранжевыми разводами. Белая, сладкая, сочная мякоть. Оценка за дегустацию – 4,6. Урожайность высокая, 145-175 центнеров с гектара.

Десертная 5 (селекционирован Краснодарским НИИ овощного хозяйства), маленькие, укорочено-овальные, мелкоячеистая поверхность, достигают 1.6 кг, мякоти много, бело-зеленого цвета, очень сладкая, нежная. Оценка дегустации — 4,8. Высокоурожайный сорт — 40-160 центнеров с гектара. Отличается хорошей лежкостью.

Среди среднеспелых сортов (80-90 дней) нужно отметить сорт Золотистая (создан Краснодарским НИИ). Форма плодов близка к круглой, сетка слабо выражена, цвет желтый с оранжевым оттенком, масса 1,3-1.6 кг. У этого сорта мякоть сочная, белая. Дегустация – 3,9-4,0. Урожайность средняя -120 центнеров с гектара. Достоинством является устойчивость к болезням.

Дерево алыча имеет вид многоствольного кустарника, который вырастает от 1,5 до 5 метров в высоту. В грунт высаживают однолетнее деревце, а плодоносить оно начинает уже через три года после посадки, так же, как и персик. На 4-й год, если за деревом был хороший уход, то можно собрать с него около 40 кг плодов. Плодоношение алычи длится от 20 до 25 лет.

У алычи очень крупные и мощные корни, в основном располагающиеся от 10 до 50 см, а некоторые даже на 2 м в глубину. Плоды у этого растения больше всего располагаются на шпорцах. Это однолетние веточки до 50 см в длину. Могут плоды завязываться и на «букетных» ветках, длина у которых не больше 1 см.

Алыча это растение южное, которое зимует лучше, чем кусты абрикоса и персика, практически так же, как и слива. Это очень пластичная и неприхотливая культура, которая растет как на глинистых, суглинистых, так и на легких лесных и садовых почвах.

Посадка алычи

Приобретать саженцы алычи нужно только выращенные в том регионе, в котором будет производиться дальнейшая посадка. Если высадить саженец из южных широт в более северные, то, скорее всего, растение не сможет перезимовать и погибнет.

Алыча любит солнце, чем больше солнечного цвета она получает, тем плоды слаще, а урожай выше. Поэтому располагать куст алычи нужно на южной или юго-западной стороне участка. Лучше закрывать растение от ветра или высаживать его рядом с защищающей его стеной.

Сажают алычу в яму (60 см х 60 см х 60 см) с питательной земляной смесью. Дерево алычи можно посадить на искусственное возвышение в виде клумбы, если грунтовые воды расположены очень близко к поверхности.

Состав питательной смеси для посадки алычи необходимо готовить правильно. Для глинистой почвы требуется песок и торф, а для песчаной – дерновая земля. Должна получиться питательная, влаго- и воздухопроницаемая почва. В яму дополнительно нужно внести удобрений (для обеспечения растения фосфором и калием): суперфосфата (300г) и сернокислого калия (30 — 40 гр). Если почва кислая, то для роста алычи требуется добавление мела, извести или доломитовой муки. А при щелочной почве вносится гипс. Кислотность почвы можно измерять тест-индикаторами, которые продаются в специализированных магазинах.

Молодым деревьям можно подсыпать слой навоза или компоста (от 2,5 до 5 см), но следить, чтобы ствол остался чистым. Если саженец алычи находится в горшке, то перед посадкой почву необходимо хорошо намочить. И после, даже в дождливую погоду, высаженный куст нужно обязательно обильно пролить.

Выращивание алычи

Материал для посадки может быть корнесобственным, либо привитым на сливу домашнюю, сливово-вишневые гибриды или устойчивую форму алычи (13 – 113 и 10 – 114).

Если у саженца открыты корни, то он высаживается весной, до того, как начнут распускаться почки. Если же алыча находится в горшках (корни закрыты), то саженец высаживается в теплую погоду.

Если алыча удобряется, то куст быстро растет и приносит хороший урожай. В фазе активного роста алычу удобряют три раза: ранней весной (когда еще не сошел снег), в июне (когда начинают расти завязи) и в июле (в это время создаются почки для следующего года). Если начинается бурный рост однолетних веток, то с июня по июль их начинают прищипывать. Можно привить алычу на сливу, и при этом на одном подвое можно использовать несколько сортов. Это экономит место на садовом участке. Весенняя прививка ветки алычи на будущий год может принести первые плоды. Алыча– скороплодное дерево. Существует несколько расцветок плодов алычи: желтый, бордовый и красный. Прививка на одном дереве этих видов, в период плодоношения, будет очень красиво смотреться в саду. В данном случае слива является скелетообразователем для алычи, поэтому новое растение будет зимостойким.

Сорта алычи

Если растут деревья алычи одного сорта, то они не принесут урожая. Для опыления нужен другой сорт алычи. Именно алычи, а слива в этом не сможет помочь.

• Алыча рубиновая – созревание плодов раннее, зимостойкий сорт с темными красными плодами и оранжевой сочной мякотью.
• Алыча гранит – среднепозднее созревание плодов, высокая зимостойкость, имеется восковой налет на плодах, мякоть сочная, желтого цвета.
• Алыча Найдена – раннее созревание плодов, высокая зимостойкость, сорт с бордовыми кисло-сладкими плодами, у которых бесцветный сок и желтая мякоть.
• Алыча шатер — раннее созревание плодов, высокая зимостойкость, сорт с округлыми желто-зелеными, а в дозревшем виде с плотными бордовыми плодами.
• Алыча гек – позднее созревание плодов, средней зимостойкости, желтые, яркие, плотные плоды с желтой мякотью.

У меня на даче растет алыча. Могу Вам сказать, что это просто замечательная садовая культура. Плоды превосходного вкуса, дерево небольшое (около 2 м в высоту), обрывать плоды очень удобно, урожайность высокая. Так в 2012 году собрали около 5 ведер урожая с одного дерева. Советую всем посадить у себя на участке алычу. Фото можете посмотреть в разделе Галерея.

Выращивание и посадка алычи

Подрубрики

Место для посадки алычи в саду должно быть теплым и солнечным, укрытым от холодных ветров. Дерево хорошо развивается с южной стороны построек, там оно защищено не только от ветра, но и от весенних заморозков. У таких растений более крупные и сладкие плоды, выше урожайность.

Высоких требований к составу грунта культура не предъявляет, но лучше развивается на плодородных суглинках с нейтральной реакцией. Кислые почвы перед посадкой известкуют мелом или доломитовой мукой , в щелочные добавляют гипс.

Основная часть корней алычи располагается на глубине 0,20-0,40 м, поэтому дерево может успешно развиваться на участках с уровнем грунтовых вод 1-1,5 м и глубже. При более близком их расположении алычу рекомендуется выращивать на насыпных грунтовых подушках (клумбах).

Саженцы с открытой корневой системой высаживают на постоянное место весной, до распускания почек, обычно в апреле, при более поздней посадке они начинают вегетировать и поэтому плохо приживаются, а при осенней — часто повреждаются ранними заморозками. Растения в контейнерах можно сажать в любое удобное время весной и летом.

Место для посадки предпочтительней готовить осенью. Посадочные ямы размером 60х60 х60 см располагают на расстоянии 3-3,5 м ( до 6 м для высокорослых сортов) друг от друга, их заполняют питательным грунтом с хорошей водо- и воздухопроницаемостью, вносят перегной, фосфорные и калийные удобрения, при необходимости раскисляют.

Весной в центре землю собирают холмиком, по которому равномерно раскладывают корни саженца. Глубина посадки должна быть такой, чтобы после засыпки и дальнейшего оседания грунта корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы.

Яму засыпают оставшейся землёй, вокруг формируют лунку для полива. Посадки алычи поливают, расходуя по 1-2 ведра на каждое растение, для сохранения влаги землю в приствольных кругах укрывают слоем мульчи толщиной не менее 5 см. Саженцы с закрытой корневой системой обильно увлажняют сначала в горшке, и затем после посадки.

Уход за алычой в саду

В первый год уход за молодыми насаждениями состоит в прополках, поливах, профилактике болезней и вредителей. Если при посадке вносились перегной и минеральные удобрения, до начала плодоношения их не подкармливают. Приствольные мульчируют, на зиму стволы защищают от мышей.

При дальнейшем выращивании алычи ей также требуются регулярные прополки и мульчирования. Поливают растение только в случае длительного отсутствия дождей, обычно 3 раза — после цветения, приостановки роста побегов, и после окрашивания плодов. На одно дерево расходуют 5-6 ведер воды.

В период плодоношения культура нуждается в подкормках. Органические удобрения в виде перегноя или навоза вносят осенью раз в 2-3 года (до 10 кг на 1 м2), минеральные – ежегодно, весной перед цветением (азотные) и в июне (калийные и фосфорные). Излишек удобрений вреден, поскольку приводит к росту побегов в ущерб урожайности.

Для защиты растений от болезней осенью проводят «голубое» опрыскивание.

Как обрезать алычу?

Если саженец выращивают в форме дерева, в первые 3-4 года ему формируют разреженно-ярусную крону. Основные ветви ( 4-5 шт.) закладывают на высоте 70-80 см от земли, в промышленных садах для упрощения уборки их направляют вдоль ряда.

Так как обрезать алычу сильно нельзя, поскольку это стимулирует рост побегов, загущение кроны и снижение урожайности, плодоносящие деревья нуждаются лишь в прореживании, удалении поврежденных и больных ветвей. Укорачивание однолетних побегов сводится к минимуму, только при слишком большом приросте в июне-июле проводят их зелёную прищипку.

Растение можно также сформировать в форме куста, в этом случае обрезка алычи будет заключаться только в прореживании кроны и укорачивании слишком интенсивно растущих побегов, а уход значительно упростится.

Прививка алычи на сливу

Прививка алычи – самый распространенный способ размножения культурных сортов. Прививают методом окулировки, Т-образно и вприклад. Окулировку Т-образным способом проводят в период активного сокодвижения, в начале июля – середине августа. Прививка вприклад более популярна, поскольку её проще выполнить технически, можно делать как летом, так и весной, до начала сокодвижения, и приживаемость черенков при этом способе выше.

В качестве подвоев чаще всего используют сеянцы дикорастущей алычи или её гибридов с китайской и уссурийской сливой, так как они совместимы с любым культурным сортом, неприхотливы и засухоустойчивы.

В последнее время получили распространение также клоновые подвои, получаемые путем укоренения черенков и отводков культурных сортов алычи. К их достоинствам можно отнести легкость размножения, устойчивость к неблагоприятным условиям и болезням, в некоторых случаях – низкорослость.

Достаточно широко применяется и прививка алычи на сливу. В этом случае штамбообразующей культурой служат морозоустойчивые сорта домашней, канадской сливы или терносливы, все они совместимы с алычой и значительно усиливают её зимостойкость. Иногда черенок нужного сорта алычи прививают прямо в крону сливы. При этом на одном дереве можно привить сразу несколько сортов, что при недостатке места позволяет обходиться без сорта-опылителя.

В заключение отметим, что размножение прививкой имеет ряд недостатков, главный из которых — недостаточная морозостойкость культуры. Привитые растения при неблагоприятных условиях вымерзают полностью, поэтому в районах с суровыми зимами имеет смысл выращивать корнесобственную алычу. Она неплохо размножается вегетативно, с помощью корневой поросли, или черенков, зелёных, полуодревесневших и одревесневших. Для лучшей приживаемости черенки помещают в теплицы или парники с повышенной влажностью или мелкодисперсным воздушным поливом. Корнесобственная алыча более зимостойка и может быстро восстановить крону даже после подмерзания.

Как посадить и ухаживать за алычой в средней полосе России

На приусадебных участках, во фруктовых садах можно встретить деревья с плодами, внешне напоминающими сливу — алычу. Это настоящая кладезь полезных веществ, витаминов. Она обладает кровоочищающим и противовоспалительным действием. Плоды употребляются в свежем виде, используются для консервации, заморозки, маринования, приготовления соусов, приправ. Рассмотрим подробно, как правильно происходит посадка и уход за алычой в средней полосе России.

Алыча – плодовое дерево, считается предшественницей домашней сливы. Может быть одноствольным или иметь сразу несколько стволов. Довольно рослое дерево, достигает 3-13 метров высоты. Обладает хорошо развитой корневой системой, расположенной не глубоко. Поэтому сажать и выращивать ее предпочтительно там, где грунтовые воды залегают на уровне полутора-двух метров. Посадка и уход за алычой в средней полосе просты, потому она пользуется заслуженной популярностью среди садоводов-любителей.

Алыча начинает рано плодоносить, через год после посадки на молодом дереве появляются первые плоды. А спустя три-четыре года дерево начинает давать обильный урожай, до 40 кг с одной алычи. Плоды сочные, кислого, кисло-сладкого или терпкого медового вкуса разнообразной окраски. Косточка, как правило, плохо отделяется.

Посадка алычи происходит весной, если это сделать осенью, она может подмерзнуть и погибнуть.

Алыча, будучи южной культурой, отличается высокой морозостойкостью, потому ее выращивают как в средней полосе, так и в северных регионах. Достоинствами этой культуры считаются:

• урожайность: уже через 2-3 года после посадки с дерева можно снимать от 15 кг плодов;
• ранний срок созревания;
• устойчивость к засухе, хорошая переносимость высоких температур;
• высокая морозоустойчивость, способна расти в регионах, где температура спускается ниже 30 градусов;
• растет на любом составе почвы;
• устойчивость к болезням и вредителям;
• внешний вид, декоративность, особенно в период цветения.

Среди недостатков выделяют:

• большая часть сортов алычи – самобесплодные, а значит есть необходимость в высадке дополнительных сортов в качестве опылителей;
• небольшой период покоя, к концу зимы алыча теряет морозоустойчивость;
• ранний срок цветения, из-за чего существует угроза гибели будущего урожая по причине весенних заморозков.

Особой отличительной чертой алычи является ее способность скрещиваться с разными культурами, например, абрикосом, черешней, персиком, сливой и даже вишней. Это свойство дает возможность селекционерам выводить все новые сорта алычи.

Посадка алычи

Чтобы дерево прижилось и давало обильный урожай, нужно знать, как правильно посадить алычу весной. Прежде всего нужно выбрать правильные саженцы, а именно те, что были получены черенкованием или размножением порослью, они приживаются быстрее и лучше приспосабливаются.

Если вы приобрели саженец поздней осенью, его нужно прикопать на возвышенности в саду.

Первое, что нужно учитывать для того, чтобы уход и выращивание алычи были правильными и не вызывали затруднений — это необходимость ее посадки не в кислый грунт. Такую почву алыча не любит, начинает болеть и слабеть. Лучше всего приживаются и раньше начинают плодоносить саженцы двухлетнего возраста, высотой около метра с развитой корневой системой.

Высаживать алычу нужно на хорошо освещаемых, солнечных местах, защищенных от сильных ветров. Несмотря на способность расти в грунте любого состава, все же предпочтительна хорошо дренированная почва, суглинки.

Если вы сажаете сразу несколько деревьев алычи, соблюдайте расстояние в 2,5 м между ними, иначе растению не будет места развиваться. После посадки алычи весной молодые деревца подвязывают к установленных рядом колышкам. Сажать деревья алычи нужно именно ранней весной, прежде чем набухнут почки. Тяжелого, чересчур увлажненного грунта лучше избегать.

Посадка алычи весной саженцами происходит следующим образом: нужно вырыть яму шириной и глубиной не менее полуметра, которую наполнить смесью из равных частей дерна и перегноя.

Алыча не требовательна в уходе. После посадки дерево следует обрезать, полить из расчета три-четыре ведра под каждое. При засушливом климате в вегетационный период полив осуществлять каждые десять дней. Если алыча посажена в регионах с суровыми зимами и сильными заморозками, поздней осенью укрывают приствольный круг, чтобы не было вымерзания корневой системы.

Подкормки совершают в основном из азотных и калийных удобрений, реже – фосфорных. Схема подкормок такова:

• весной – первая азотная;
• в период формирования завязей – вторая азотная;
• середина июля: азотная с калийной.

Кроме того, необходимо:

• регулярно пропалывать приствольный круг;
• поливать;
• осуществлять обрезку алычи;
• проводить профилактические опрыскивания инсектицидами от вредителей и болезней.

Алыча – быстрорастущее дерево, активно набирающее высоту, а после начала плодоношения — размеры кроны. Потому обрезка алычи является необходимой процедурой для ее формирования и удержания дерева в нужных размерах. Обрезают его таким образом, чтобы штамб от грунта до первой ветви не имел веточек и сучков, поросль регулярно удаляют. Молодые побеги в конце лета следует прищепить.

Обрезка алычи также необходима для того, чтобы скелетная часть оставалась крепкой. Набирая слишком большую высоту ствола, полускелетные ветки дерева оголяются, урожайность падает.

Выполняя описанные действия по посадке и уходу за алычой в средней полосе, даже начинающий садовод-любитель сможет вырастить на здоровое дерево, регулярно радующее обильным и вкусным урожаем.

Алыча под Нижним Новгородом — видео

Алыча — посадка и уход

Что такое алыча и как её вырастить

Если на бытовом языке кратко описать что такое алыча, то можно сказать так: это слива, только лучше. Нет, минусы, конечно, есть, в том числе более низкая морозоустойчивость, но в целом она действительно лучше.

Происхождение

Алыча относится к роду сливы. Принято выделять такие группы алычи, как алыча типичная (встречается в диком виде на Кавказе, на Балканах и в Центральной Азии), алыча восточная (ареалы обитания: Иран, Афганистан), крупноплодная алыча (крупноплодные сорта, в том числе полученные с помощью гибридизации).

До недавнего времени алычу выращивали только в тёплых краях. Селекционеры же, скрестив алычу со сливой китайской, получили гибрид, который помимо того, что отличается высокими товарными качествами, обладает более высокой зимостойкостью, чем дикие виды алычи. Новый гибрид получил название сливы русской, но более известен как гибридная алыча.

По сравнению со сливой этот гибрид имеет целый ряд преимуществ, к которым относят следующие:

• высокую ежегодную урожайность,
• вступление в плодоношение на 2–3 года раньше сливы,
• белее высокую устойчивость к болезням и вредителям,
• высокую засухоустойчивость,
• прекрасный вкус.

В настоящее время зарегистрировано боле 30 сортов гибридной алычи, среди которых есть сорта с разными сроками созревания, с разной окраской и величиной плода.

Важно знать

При планировании посадки алычи имейте ввиду следующее:

• иногда в продаже можно встретить южные сорта, которые совершенно не подходят для выращивания в условиях Подмосковья,
• небольшая часть сортов алычи самоплодные, часть – частично самоплодные, но большая часть – самобесплодные. Но даже если вы выбрали самоплодный сорт, то лучше обеспечить ему компанию других сортов, цветущих одновременно. Тогда растение будет приносить больше плодов, которые будут крупнее, чем у алычи, растущей в одиночестве.

Алыча — посадка и уход

Выбор участка. Почвенные условия

Алыча предпочитает влажные, хорошо дренированные плодородные суглинки. Поскольку большая часть корней залегает на глубине 20–40 см, растение может мириться с близкими грунтовыми водами, стоящими на глубине 1,5 м или даже 1 м, но не ближе.

Место должно быть хорошо освещено, но ещё важнее, чтобы плантация была защищена от холодных ветров.

Для закладки сада выбирают однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой.

На расстоянии 2,5–3,5 метров выкапывают ямы диаметром 60–70 см и глубиной 50 см. Затем для каждой ямы готовят посадочную смесь из верхнего плодородного слоя, 15 кг перегноя, 100 г суперфосфата и 60 г калийной соли. Если есть необходимость, то можно добавить доломитовую муку.

На дно ямы насыпают холмик, по которому равномерно распределяют корни саженца. Установить саженец нужно таким образом, чтобы после посадки и оседания грунта его корневая шейка оказалась на уровне почвы. Затем яму засыпают оставшейся смесью, слегка её утрамбовывая. Вокруг саженца устраивают лунку, в которую выливают 1–2 ведра воды. Для сохранения влаги приствольные круги мульчируют любым имеющимся материалом: перегноем, опилками, сеном, перепревшим навозом или торфом. Слой мульчи должен быть не менее 5 см.

Дальнейший уход

Алыча чутко отзывается на грамотный уход хорошим урожаем. В отсутствии же такового растение становится менее зимостойким, болеет и, как следствие, приносит скудный урожай плодов невысокого качества.

В первые годы после посадки уход большей частью состоит из прополки, полива и борьбы с вредителями. Что касается удобрений: если растение было посажено на плодородную почву, то до начала плодоношения подкормок не понадобится. А вот когда растение начнёт приносить плоды, а значит активно использовать питательные вещества из почвы, потребуется дополнительный их источник.

Схема подкормок включает следующие мероприятия:

• Внесение органических удобрений (перегноя, перепревшего навоза, компоста) каждую вторую или третью осень из расчёта 10 кг на 1 м2 приствольного круга.
• Ежегодное внесение минеральных удобрений: перед цветением – аммиачной селитры из расчёта 60–90 г на м2 приствольного круга, в июне – 40–50 г калия и 120–180 г суперфосфата.

Сорта, растущие в форме дерева, обычно формируют по разреженно-ярусной системе в первые 3–4 года. Далее обрезка сводится к прореживанию кроны и удалению больных и повреждённых побегов.

Сорта, растущие в форме куста, нуждаются в укорачивании слишком длинных побегов и прореживающей обрезке.

Способы прививки

Одним из способов размножения алычи является прививка. В качестве подвоя часто используют сливу. Также прививку делают для того, чтобы сменить сорт, который не понравился, или чтобы на одном дереве вырастить несколько сортов, которые будут опылять друг друга, или чтобы восстановить крону, которая погибла после морозной зимы.

Прививку молодого растения проводят методом окулировки: Т-образным или вприклад. Т-образным способом окулировку можно делать в период активного сокодвижения (с начала июля до середины августа). Второй метод более популярен, потому что менее сложен в плане технического исполнения, даёт лучшее результаты, а также может быть использован как в период активного сокодвижения, так и до его начала.

Окулировка Т-образным способом

Если толщина подвоя и привоя совпадают, то можно воспользоваться простой копулировкой или улучшенным её вариантом.

Копулировка простым и улучшенным методами

Для перепрививки более подойдут такие способы, как прививка вприклад (лучше с язычком), прививка в боковой зарез, прививка в расщеп. Перепрививку можно проводить с начала весны до 10 июня.

Прививка вприклад с язычком

Прививка в боковой разрез

Прививка в расщеп

Алыча даёт действительно вкусные плоды, из которых варят варение, компоты, желе и мармелад. Так что стоит посадить алычу в своём саду, даже несмотря на то, что растение требовательно к уходу.

Алыча посадка и уход в средней полосе пересадка размножение

Алыча – плодовое дерево, принадлежащее к роду сливы. Ее родиной является территория юго-западной Азии (Сирия, Иран, Турция, Индия). В России это дерево широко распространено в горных лесах Южного Кавказа.

Южное происхождение помогает алыче легко переносить засуху почв и жару. Когда растение попало в средние и северные широты страны, выяснилось, что оно так же хорошо чувствует себя при низких температурах.

Алыча не только быстро адаптируется к разному климату, но и приносит богатый урожай. Одно большое дерево за сезон может дать до 150 кг плодов. Растение начинает обильно плодоносить уже через два года после посадки.

Алыча легко скрещивается с большинством других видов слив. Эта особенность растения помогает селекционерам выводить новые сорта. Сейчас существует более 200 культурных сортов. Все они различаются цветом, формой и размером.

Содержание

Алыча сорта для средней полосы

Алыча Кубанская комета – низкорослое дерево, вырастающее до трех метров. На этом дереве растут крупные плоды красного цвета размером с куриное яйцо – вес 40 гр. Кубанская комета каждый год приносит хороший урожай. С молодых сортов можно собрать до 10 кг, а зрелые деревья дают 50 кг плодов. Сливы спеют в середине июля.

Алыча Злато скифов – скороспелое дерево, достигающее двух метров в высоту. Этот сорт был выведен из семян Кубанской кометы. Имеет такие же крупные плоды ярко-желтого цвета – вес 35 гр. Дерево средней урожайности дает до 30 кг. Плоды созревают и готовы к сбору в конце июня.

Алыча Обильная – среднеспелое дерево, не превышающее два с половиной метра в высоту. На коротких ветвях растет много сладких плодов большого размера с темно-фиолетовым окрасом – вес 55 гр. Плодоношение обильное, каждый год получится собирать до 60 кг урожая. Плоды спеют в начале июля.

Алыча Царская – сорт быстро созревает, достигает двух с половиной метров в высоту. Дерево начинает плодоносить на второй год после высадки. На раскидистых ветвях вырастают мелкие плоды желтого цвета – вес до 22 гр. Алыча царская приносит стабильный и богатый урожай сладко-кислых плодов. Они спеют в конце июня.

Среднеспелый сорт, вырастающий до четырех метров. Деревце начинает приносить урожай на третий год после посадки. На ветвях растут крупные плоды желтого цвета с фиолетовым румянцем – вес до 30 гр. Дерево плодоносит обильно, дает до 50 кг кисло-сладких плодов. Урожай готов к сбору в конце июля.

Алыча Мара – созревает поздно, достигает до трех метров в высоту. Дерево приносит урожай через два года после посадки. На ветвях появляется много плодов среднего размера желтого цвета – вес 25 гр. Плодоношение стабильное, каждый год дерево приносит до 40 кг кисло-сладких плодов. Урожай можно собирать в конце августа.

Алыча Июльская роза – созревает рано, вырастает до трех метров. Дерево начинает плодоношение через два года после высадки. На ветвях растут крупные кисло-сладкие плоды темно-красного цвета – вес до 35 гр. Урожайность низкая, но стабильная. С дерева получится собрать до 10 кг плодов. Они созревают в конце июня.

Алыча Путешественница – скороспелое дерево, достигающее трех метров в высоту. На ветвях растут плоды небольшого размера с фиолетово-розовым оттенком – вес 25 гр. Плодоносит стабильно, каждый год приносит до 40 кг слив. Урожай можно собирать в конце июня.

Алыча Найдена – среднеспелый сорт, достигающий трех метров в высоту. Первое плодоношение у дерева начинается через три года после посадки. На ветвях растут крупные кисло-сладкие плоды темно-красного цвета – вес до 35 гр. Сорт приносит обильные урожаи до 60 кг. Плоды созревают в середине июля.

Алыча Лама – созревает поздно, вырастает до двух метров. Начинает плодоношение на второй год после высадки. На ветвях растут большие кисло-сладкие плоды красно-коричневого цвета – вес до 40 гр. Этот сорт приносит хороший урожай. С дерева можно сорвать до 60 кг плодов. Созревание наступает во второй половине августа.

Алыча Колоновидная

Среднеспелый сорт, вырастающий до двух метров. Дерево готово к первому плодоношению через три года после посадки. На ветвях растут большие плоды красно-фиолетового цвета – вес до 45 гр. Этот сорт дает обильный урожай. С дерева получится собрать до 50 кг сладких и сочных плодов. Срок созревания – середина августа.

Алыча Шатер – скороспелый сорт, вырастающий до двух метров. Период первого плодоношения настает через четыре года после посадки. Имеет крупные кисло-сладкие плоды красно-желтого цвета – вес до 35 гр. Этот сорт приносит до 40 кг урожая. Плоды начинают созревать в начале июня.

Алыча Персиковая – раннеспелый сорт, вырастающий до пяти метров. Дерево приносит первый урожай через пять лет после посадки. На ветвях вырастают большие и сладкие плоды оранжево-красного цвета – вес до 55 гр. С дерева за сезон можно собрать около 60 кг. Созревают плоды в первой половине июля.

Алыча Клеопатра – созревает поздно, достигает четырех метров в высоту. Приносит урожай на четвертый год после высадки. Плоды крупные, темно-фиолетовые имеют кисло-сладкий вкус – вес до 40 гр. Этот сорт приносит до 40 кг плодов каждый год. Урожай готов к сбору в сентябре.

Алыча Глобус – высокорослое дерево, устойчивое к похолоданиям и любым заболеваниям. Этот сорт приносит урожай в конце августа. Плоды очень крупные – некоторые экземпляры весят около 90 гр. Если урожай богатый, вес плодов становится меньше 50-60 гр. Они созревают к концу августа, приобретая черно-фиолетовый окрас.

Алыча Краснолистная

Общее название сортов слив, имеющих красную листву. Среди них встречаются большие деревья и средне рослые кустарники. Используется не только как декоративное украшение сада. Многие виды имеют крупные и сладкие плоды. Краснолистные сорта редко поражаются болезнями и хорошо переносят заморозки.

Алыча Пестролистная – декоративный сорт дерева, вырастающего до пяти метров. Крона раскидистая с темно-фиолетовыми побегами и листвой. Хорошо переносит зиму и не требует особого ухода. Этот сорт приносит каждый год крупные и сочные плоды красного цвета.

Алыча Несмеяна – скороспелый сорт, вырастающий до шести метров. Имеет негустую и раскидистую крону. Первый урожай дает на четвертый год после посадки. Плоды среднего размера светло-красного оттенка – вес до 30 гр. Урожай можно собирать в начале июня.

Алыча Генерал – среднеспелый сорт, достигающий шести метров в высоту. Нуждается в хорошем утеплении на зиму. На ветвях растут крупные плоды красно-фиолетового цвета – вес до 50 гр. Дерево приносит до 30 кг урожая. Плоды созревают во второй половине августа.

Алыча Чук – позднеспелый сорт, вырастающий до четырех метров. Начинает плодоносить на четвертый год после посадки. Плоды крупные темно-красного цвета – вес до 30 гр. Урожайность небольшая, но стабильная до 30 кг. Собирать плоды можно в начале сентября.

Алыча посадка и уход в средней полосе

Выбирая посадочный материал, внимательно осмотрите структуру саженца. На стволе, побегах и листьях не должны присутствовать повреждения, морщины, пятна и деформации. Также обратите внимание на корень, который должен иметь белый цвет и длину не меньше десяти сантиметров.

В средней полосе саженцы алычи нужно высаживать вначале апреля. Осенью этого делать нельзя иначе не успеют прижиться до зимы. Выбирайте солнечное место с неглубоким залеганием грунтовых вод. Соблюдайте расстояние между саженцами, которое должно быть не меньше четырех метров.

Выкопайте яму глубиной 60 см и шириной 70 см. Хорошую землю отложите в одно место, а глину в другое. В яму добавьте ведро дерна, перегноя и перемешайте все с землей. Сделайте глубину такой, чтобы корневая шейка деревца была на уровне земли.

По краям вбейте два колышка друг напротив друга. Они будут выполнять функцию поддержки ствола. На середину ямки усадите саженец, расправьте его корни и закопайте оставшейся землей.

Затем подвяжите растение к кольям. Придерживая саженец, слегка утрамбуйте землю вокруг ствола. Завершив посадку, нужно укоротить основные ветви саженца и удалить мелкие побеги.

Слива также выращивается при посадке и уходе в открытом грунте без особых проблем, если соблюдены правила агротехники. Все необходимые рекомендации Вы сможете найти в этой статье.

Полив алычи

Чтобы поливать растение, сделайте вокруг ствола лунку. Первый полив проведите сразу после посадки. Залейте лунку двумя ведрами воды. Дальнейший полив осуществляйте раз в две недели по тридцать литров.

Когда наступит осень, необходимо провести водозарядный полив. В середине сентября обильно залейте растение водой. Такая процедура поможет саженцу лучше подготовиться к зимовке.

Подкормка алычи

Если вы добавляли удобрения в посадочную яму, то подкармливать деревце в первый год не нужно. В последующие годы для развития алычи регулярно удобряйте почву. Питательные смеси вносите весной, летом и осенью.

Весной: до начала цветения (вторая половина апреля) внесите в почву калийную соль – 40 гр и аммиачную селитру – 25 гр. После завершения цветения (вторая половина мая) приготовьте раствор коровяка в пропорции 1:3 и добавьте в него суперфосфат 50 гр на 10 литров раствора. Полученный состав лейте по два литра на ствол.

Летом: в первой половине июня подкормите деревце раствором мочевины в соотношении 20 гр на 10 литров воды. Заливайте пять литров раствора под один ствол.

Осенью: в середине сентября сделайте последнюю подкормку, чтобы ускорить листопад, и подготовить деревце к зиме. Для этого сделайте канавку вокруг дерева и рассыпьте по поверхности хлористый калий и двойной суперфосфат по одной столовой ложке. Присыпьте канавку землей и хорошо полейте.

Алыча любит расти в нейтрально-кислых почвах. Если кислотность вашего грунта завышена, то нужно добавлять известь или древесную золу. Такую процедуру проводите раз в пять лет.

Обрезка алычи

Алыча быстро разрастается, поэтому ее необходимо каждый год обрезать. Что это дает? Обрезка формирует правильную форму кроны, помогает вырастить крупные и сочные плоды, сохраняет здоровье дерева. Проводят такую процедуру весной и осенью.

Весенняя обрезка является формировочной. В этот период нужно укорачивать однолетние приросты и удалять ветви, которые загущают крону или засохли.

Осенняя обрезка является санитарной. Ее начинают, когда деревце сбросит листья. Удаляют сухие и больные ветви. Если имеются бесплодные ветки, их тоже нужно убрать.

Алыча цветение

Алыча начинает цвести в конце апреля или в начале мая. Цветочки распускаются раньше листвы. Это прекрасное зрелище длится 8-11 дней. Цветки имеют пять лепестков белого или светло-розового оттенка.

Деревце цветет одиночными цветочками, но иногда из почки появляются сразу два зонтика. Цветение сопровождается приятным запахом.

Плоды алычи

В зависимости от сорта дерева плоды у алычи появляются в разное время. Самые ранние созревают в начале июня, а поздние в сентябре.

На ветвях алычи вырастают крупные плоды весом до 60 гр и мелкие до 30 гр. Они бывают разных оттенков: желтые, красные, красно-фиолетовые, черно-фиолетовые. Мякоть у них сочная и сладко-кислая.

Пересадка алычи

Алыча не любит, когда ее повторно пересаживают. Но иногда это необходимо сделать. Подходящим временем для этой процедуры является весна. Пересаживать можно по двум причинам.

Первая: вы посадили деревце, но место оказалось плохим – саженец не растет. Чтобы не погубить растение, его нужно аккуратно выкопать и пересадить.

Вторая: вы занимаетесь размножением алычи из косточки. Ваше деревце подрастет и окрепнет через год. Тогда его можно пересадить на постоянное место.

Алыча зимой

Этот вид косточковых прекрасно переносит холода и морозы. Алычу с успехом выращивают в средней полосе, где морозы бывают до -25 °С и на севере, где температура опускается до -30 °С. Чтобы растению было легче пережить такие морозы, его нужно подготовить.

В середине сентября вы должны перекопать почву вокруг деревца и обильно полить (50-100 ведер). В октябре побелите ствол от шейки корня до первой скелетной ветки. Затем утеплите корневую систему слоем мульчи толщиной 10 см. Для этого используйте смесь перегноя с компостом.

Размножение алычи

Черенкование – в условиях средней полосы нашей страны его проводят в конце июня. Отрежьте черенки от приростов текущего года на один сантиметр ниже почек. Длина черенков должна быть 12 см. Оставьте два верхних листочка, а остальные удалите.

Обработайте нижнюю часть среза стимулятором роста корней. Высадите черенки в контейнер, наполненный питательным субстратом. Глубина посадки 3 см, а расстояние между черенками 8 см.

Следите за умеренной влажностью почвы. Накройте черенки пленкой и поставьте контейнер в теплое место, где температура не ниже +25 °С. Корешки появятся через полтора месяца. Укоренившиеся черенки нужно доращивать от одного до двух лет.

Посадка косточки – возьмите самые крупные, спелые плоды и отделите от мякоти косточки. Хорошо промойте семена и просушите. Сложите их в баночку и поставьте в сухое место подальше от света.

Перед наступлением заморозков высадите косточки в открытый грунт. Соблюдайте расстояние между семенами 6 см. Хорошо полейте и уложите сверху слой мульчи из древесных опилок или торфа.

Наступившие заморозки и выпавший снег, обеспечат стратификацию. Весной косточки дадут всходы. Через год вы можете пересадить саженцы на постоянное место или привить к другим сортам.

Болезни алычи

Дырчатая пятнистость – в первой стадии заболевания на листьях появляются бурые пятна. Затем пораженные ткани отпадают, и появляются отверстия. Такие пятна появляются на плодах и ветках. Чтобы вылечить растение, удалите все поврежденные листья, плоды и ветви. Через 14 дней после цветения обработайте крону бордоской жидкостью.

Монилиоз – кора ветвей буреет, становясь похожей на обожженную огнем. Плоды гниют и покрываются серым налетом. Методом борьбы является физическое удаление пораженных ветвей и плодов. Затем необходимо обработать растение бордоской жидкостью до цветения и после.

Бесплодность – в саду растут алычи одного сорта, которые не могут друг друга опылить. Чтобы появились плоды, нужны другие сорта-опылители. Чем больше сортов растет в саду, тем стабильнее будет плодоношение.

Вредители алычи

Желтый сливочный пилильщик – небольшая белая гусеница, которая проникает в плод и съедает косточку и мякоть. Чтобы убить вредителя, обработайте крону инсектицидами Фуфанон или Новактион. Распыляйте средство до цветения и после него.

Восточная плодожорка – маленькая гусеница, которая выедает сердцевину молодых побегов. Также питается мякотью плодов. Чтобы убить вредителя, сделайте раствор из поваренной соли – 0,5 кг на 10 литров воды. Обрабатывайте крону после цветения и сбора урожая.

Алыча полезные свойства и противопоказания

Плоды имеют в своем составе много полезных веществ. В большом количестве содержатся витамины: А, Е, С, РР, В1, В2. А также минералы: железо, фосфор, магний, кальций. Долго лежат в холодильнике без потери лечебных свойств.

Плоды рекомендуется употреблять детям, беременным женщинам и пожилым людям. Регулярный прием избавляет от простуды, авитаминоза, заболеваний желудка и кишечника. А также укрепляет сердечные мышцы и предотвращает развитие аритмии.

Несмотря на лечебные свойства, алыча может нанести вред здоровью. Поедание большого количества плодов за один присест вызывает понос, изжогу и тошноту. Повышается уровень глюкозы в крови и кислотность в желудке, обостряется гастрит и язва.

Ткемали из алычи

• алыча – 1 кг;
• кинза, мята, укроп – по 30 гр;
• хмели-сунели, молотый кориандр – по 1 ст. л.;
• перец чили – 1 шт.;
• чеснок – 4 зубчика;
• соль, сахар – по вкусу.

Промойте плоды и пересыпьте их в кастрюлю. Стаканом воды залейте алычу и поставьте на медленный огонь. Варите фрукты двадцать минут после закипания.

Когда алыча сварится, поставьте металлическое сито над другой кастрюлей. Через него протолките плоды. В сите должны остаться кожица и косточки. Добавьте в кашицу соль – 1 ч. л., сахар – 4 ст. л. Поставьте на огонь и доведите до кипения.

Натрите чеснок, очистите перец чили от семян и мелко нашинкуйте, так же мелко нарежьте кинзу, мяту и укроп, приготовьте приправы хмели-сунели и молотый кориандр. Все эти ингредиенты добавьте в соус и варите десять минут. Соус ткемали готов!

Варенье из алычи с косточками

• алыча – 1 кг;
• сахар – 1,5 кг;
• вода – 3 кружки.

Хорошо промойте плоды и поместите в горячую воду на пять минут. Пока фрукты парятся, приготовьте сироп. Для этого возьмите кастрюлю, залейте в нее воду три кружки и добавьте полтора килограмма сахара. Хорошо размешайте и доведите до кипения.

Достаньте пропаренные плоды и сделайте в каждой надрезы, чтобы они лучше пропитались сиропом. Поместите их в горячий сироп на четыре часа. Когда пройдет это время, поставьте плоды с сиропом на огонь и варите сорок мину. Простое варенье готово!

Аджика из алычи на зиму

• кинза, зеленый лук, петрушка – по 40 гр.
• алыча – 2 кг;
• кориандр – 1 ст. л.;
• перец чили – 3 шт.;
• чеснок – 10 зубчиков;
• куркума – 1 ч. л.;
• сахар – 1 ст. л.;
• соль – 4 ст. л.

Хорошо промойте алычу, переложите в кастрюлю и залейте водой. Поставьте на огонь. После закипания варите десять минут. После варки протолките плоды через сито – кожицу и косточки удаляйте.

Остальные ингредиенты: перец чили (очищенный от семян), специи, зелень сахар, соль, чеснок нужно перемолоть в блендере вместе с плодовой кашицей. Полученную однородную массу поставьте на огонь вариться десять минут. После остывания аджику можно закрутить в баночки на зиму.

Соленая алыча как оливки

• недозрелая алыча – 1 кг;
• сушеный базилик – 2 ч.л.;
• лавровый лист – 6 листочков;
• соцветия сушеной гвоздики – 8 шт.;
• уксус 9% – 100 мл;
• соль – 100гр;
• сахар – 50 гр.

Хорошо промойте поды и залейте их горячей водой на пять минут. Пока они парятся, приготовьте баночку. На дно засыпьте приправы: базилик, лаврушку, гвоздику. Когда тепловая обработка закончится, поместите плоды в баночку.

Теперь сварите заливку. Для этого налейте в кастрюльку один литр воды и добавьте соль и сахар. Тщательно перемешав, поставьте вариться на огонь. Когда заливка закипит, подлейте уксус и снимите кастрюльку с огня. Залейте алычу, простерилизуйте пять минут и закройте банку.

Вино из алычи в домашних условиях

• алыча – 3 кг;
• изюм – 150 гр;
• вода – 4 л;
• сахар – 300 гр на литр сока.

Возьмите немытые плоды и разомните, чтобы сделать кашицу. Косточки должны остаться целыми. Залейте водой, добавьте изюм и перемешайте. Накройте емкость марлей и поставьте в темное место, где +25 °С. Каждый день перемешивайте, всплывшую мезгу, утапливайте.

Через три дня начнется брожение – появится шипение, пена и кислый запах. Процедите забродивший сок в большую бутыль, оставшуюся мезгу, выжмите. Добавьте сахар 300 гр на литр сока, тщательно перемешайте и наденьте резиновую перчатку на горлышко – в ней проколите отверстие. Перенесите бутыль в темное место с температурой +25 °С.

Дождитесь окончания брожения сока – через 20-50 дней. Вы это поймете, когда прекратится шипение, выпадет осадок и сдуется перчатка. Через трубочку перелейте сок в другую бутыль без осадка. Емкость нужно заполнить до края, чтобы сусло не контактировало с кислородом. Плотно закройте бутыль и поставьте в прохладное место с температурой + 10 °С. Через три месяца вино будет готово.

Изобретение относится к области биотехнологии. Способ получения кормового белкового продукта включает культивирование дрожжей на трехкомпонентной питательной среде, состоящей из послеспиртовой барды (гидролизной или зерновой), в которую вносят отруби; полученную смесь подвергают термообработке при 70-90 o С, а затем после ее охлаждения до 30-35 o С вносят спиртовой конденсат, содержащий 20% этилового спирта. При непрерывном процессе культивирования продуктивность составила 6,9-7,6 кг/м 3 /ч при содержании сырого протеина в готовом продукте 49,7-50%. Способ позволяет повысить продуктивность действующих спиртовых заводов, улучшить качество готового продукта по содержанию сырого протеина. 4 з.п.ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к области биотехнологии, а именно к способу получения кормовой биомассы, может быть использовано в области микробиологической промышленности.

Известен способ получения биомассы микроорганизмов (Патент RU, 2103349), в котором крахмалсодержащее сырье (некондиционное зерно и отходы мукомольного производства) подвергается ферментативному гидролизу с использованием мультиэнзимной композиции (целловиридин ГЗх, амилоризин, П10х или амилосубтилин ГЗх или Г10х); при слабом нагревании до 50-70 o С, рН 4,5-6,5 в течение 20-160 мин, при использовании дрожжей Endomycopsis fibuligera ВКПМ — Y2173 или гриба Aspergillus niger ВКПМ F-710, продуцирующих амилолитические и гидролитические ферменты.

В способе осложнен режим подготовки питательной среды, в котором используются дорогостоящие амилолитические, целлюлолитические и протеолитические ферменты.

В качестве прототипа принят патент РФ 2159287 «Способ получения белковой кормовой добавки», в котором дрожжи и бактерии, обладающие амилолитической активностью, выращивают на смеси зерновой послеспиртовой барды с крахмалсодержащим сырьем (отруби, мука), подвергаемой предварительной термообработке в течение 1 часа при 60-100 o С и рН 4,0-5,5.

При выращивании в аппарате интенсивного массообмена на двухкомпонентной питательной среде (зерновая барда + 5% отрубей) продуктивность составила 5,9-6,1 кг/м 3 /ч и содержание сырого протеина в готовом продукте 43-44%.

Повышение продуктивности (6,8-7,2 кг/м 3 /ч) достигалось при добавлении к барде 5% смеси отрубей и муки (1:1).

Наибольшую продуктивность (8,7-9,1 кг/м 3 /ч) при содержании сырого протеина 46,0-46,8% получали при выращивании культуры на барде с 5% муки.

Однако использование муки в качестве добавки к послеспиртовой барде нецелесообразно, так как мука является дорогостоящим сырьем и имеет самостоятельное назначение.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что кормовой белковый продукт получается путем культивирования дрожжей на питательной среде, состоящей из послеспиртовой барды (гидролизной или зерновой), в которую вносят отруби; полученную смесь подвергают термообработке при 70-90 o С, а затем после ее охлаждения до 30-35 o С вносят спиртовой конденсат, содержащий 20% этилового спирта.

Способ осуществляется в следующей последовательности: — в послеспиртовую барду вносят 1-5% отрубей и смесь подвергают термообработке при 70-90 o С в течение 1 часа при перемешивании; — в полученную питательную среду вносят 0,5-5% спиртового конденсата; — затем вносят источники азота и фосфора (аммофос, диаммофос или одно- или двузамещенный фосфат калия) в количестве из расчета на 1 г белка 80 мг азота и 45 мг фосфора; — процесс выращивания дрожжей осуществляют в аппарате с аэрацией и перемешиванием при температуре 30-40 o С и рН 5,0-5,5 в периодическом режиме (время выращивания 8-12 час) или в непрерывном режиме при Д=0,14-0,2 час -1 .

Технический результат, достигаемый при осуществлении предлагаемого изобретения, включает: — утилизацию послеспиртовой барды (гидролизной или зерновой), являющейся отходом производства спирта; — получение кормового продукта при культивировании дрожжей на барде с добавлением отрубей и спиртового конденсата; — при непрерывном процессе культивирования дрожжей на послеспиртовой зерновой барде с отрубями и спиртовым конденсатом продуктивность составила 6,9-7,6 кг/м 3 /ч при содержании сырого протеина в готовом продукте 49,7-50%; — при непрерывном процессе культивирования дрожжей на послеспиртовой гидролизной барде продуктивность составила 4,8-5,8 кг/м 3 /ч при содержании сырого протеина в готовом продукте не менее 40%.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления способа.

В послеспиртовую гидролизную барду (сухой вес 2%) добавляли 2 или 5% пшеничных отрубей и смесь подвергали термообработке при 70-90 o С в течение 1 часа при перемешивании. После охлаждения до 30-35 o С в смесь вносили 0,5 или 5% спиртового конденсата, а также 8 г/л калия фосфорно-кислого однозамещенного и 4 мл/л 20%-ного раствора серно-кислого аммония. Устанавливали рН среды 5,0 или 5,5.

Процесс выращивания дрожжей на приготовленной трехкомпонентной питательной среде вели в аппарате интенсивного массообмена с аэрацией 1 л воздуха/л среды и при перемешивании (1000 об/мин) при температуре 32-34 o С, рН 5,0-5,5, при Д=0,14 ч -1 .

Контролем служил процесс выращивания дрожжей на двухкомпонентном субстрате (гидролизная барда + пшеничные отруби). Результаты представлены в табл.1.

Из табл. 1 видно, что при добавлении спиртового конденсата к двухкомпонентному субстрату скорость роста увеличилась с 0,1 до 0,14 час -1 ; продуктивность повышалась с 3,4 кг/м 3 /ч до 4,8 и 5,8 кг/м 3 /ч в зависимости от концентрации добавляемого спиртового конденсата.

Процесс выращивания осуществляли по примеру 1, но вместо гидролизной барды использовали послеспиртовую зерновую барду (сухой вес 5,7%).

Результаты представлены в табл.2.

Из табл. 2 видно, что при добавлении спиртового конденсата к двухкомпонентному субстрату скорость роста дрожжей увеличилась с 0,1 до 0,14 и 0,2 ч -1 ; продуктивность повышалась с 4,9 до 6,9 и 9,8 кг/м 3 /ч в зависимости от концентрации добавляемого спиртового конденсата.

Таким образом, эффективность предлагаемого способа получения кормового белкового продукта заключается в использовании в качестве новой питательной среды трехкомпонентного смешанного субстрата, включающего послеспиртовую барду (гидролизную или зерновую), пшеничные отруби и спиртовой конденсат.

При выращивании дрожжей на гидролизной барде с отрубями и спиртовым конденсатом продуктивность составила 4,8-5,8 кг/м 3 /час при содержании сырого протеина в готовом продукте 41,3-43,4% в зависимости от содержания спиртового конденсата в среде.

При выращивании дрожжей на зерновой барде с отрубями и спиртовым конденсатом продуктивность составила 6,9-9,8 кг/м 3 /час при содержании сырого протеина в готовом продукте на уровне 50%.

Предлагаемое изобретение является новым, так как получение кормового белкового продукта вышеописанным способом из уровня техники не известно.

1. Способ получения кормового белкового продукта, включающий приготовление питательной среды, выращивание на этой среде дрожжей, отличающийся тем, что питательная среда состоит из трех компонентов — послеспиртовой барды (гидролизной или зерновой), пшеничных отрубей и спиртового конденсата, содержащего 20% этилового спирта.

2. Способ по п.1 отличающийся тем, что спиртовой конденсат добавляют в количестве 0,5-5 об.%.

3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что сумма концентраций источников углерода в исходной трехкомпонентной питательной среде с гидролизной бардой составляет 15-52 кг/м 3 , время выращивания дрожжей 8-12 ч.

4. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что сумма концентраций источников углерода в исходной трехкомпонентной питательной среде с зерновой бардой составляет 58,6-95,5 кг/м 3 , время выращивания 8-12 ч.

5. Способ по пп.1, 3 и 4 отличающийся тем, что соотношение компонентов в питательной среде составляет послеспиртовая барда: пшеничные отруби: спиртовой конденсат=200:(2-10):(1-10).

Способ получения кормового белка

Использование: биотехнология, кормопроизводство, получение кормового белка из стоков животноводческих ферм, птицефабрик и мясоперерабатывающих предприятий или их смесей. Сущность изобретения: способ включает разделение стоков на жидкую и твердую фракции, культивирование дрожжей на жидкой фракции, содержащей источник углерода, в условиях аэрации и перемешивания при pH 4,0 — 6,5 с последующим выделением целевого продукта. Новым является то, что стоки перед отделением твердой фракции подвергают спиртовому сбраживанию и этанол, образующийся в стоках, используется как дополнительный источник питания кормовых дрожжей. Достоинством способа является то, что сточная вода по содержанию вредных веществ и по показателю ХПК удовлетворяет европейским требованиям для повторного использования и сброса в открытые водоемы. При этом полученный белок является ценной кормовой добавкой к рациону животных и птиц.

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к способам получения кормового белка из стоков животноводческих ферм, в которых жидкую фракцию стоков используют в качестве питательной среды для культивирования дрожжей. Изобретение может быть использовано в сельском хозяйстве при производстве кормов.

Переработка жидкой фракции стоков в кормовые белки позволяет не только обеспечить сельскохозяйственных животных и птиц кормами, но и частично ее утилизировать. Оставшаяся от жидкой фракции сточная вода, а также твердая фракция стоков должны быть также утилизированы. В настоящее время с ростом объемов производства сельскохозяйственных животных и птиц, продуктов их переработки, а также при строительстве таких предприятий вблизи населенных районов встает проблема утилизации стоков и улучшение экологической обстановки.

Таким образом, при разработке способов получения кормовых белков из указанных стоков стоит комплексная задача получить качественные кормовые белки и обеспечить полную утилизацию стоков.

По европейским требованиям сброс сточных вод в открытые водоемы или повторное их использование допускается только в том случае, если состав сточных вод приближается к составу питьевой воды по содержанию азота и фосфора, близкому к нулю, и по показателю ХПК (химическое поглощение кислорода), не превышающему 150 мг O₂/л. Твердая фракция стоков должна быть переработана в безвредное для почвы органическое удобрение.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ получения кормового белка из стоков животноводческих ферм, включающий разделение стоков на жидкую и твердую фракции, культивирование дрожжей Candidf utilis на жидкой фракции, содержащей источник углерода, в условиях аэрации и перемешивания при pH 4,0 6,5 и температуре 24 34 o C с последующим выделением целевого продукта (пат. США N 3846558, МПК A 23 K 1/00, публ. 1974 прототип).

В качестве источника углерода в жидкую фракцию дополнительно вводят пекарские дрожжи и сахар.

После окончания процесса культивирования образующуюся дрожжевую суспензию разделяют на биомассу дрожжей (кормовой белок) и сточную воду.

Биомасса содержит следующие аминокислоты, мас. в сухом состоянии: лизин 1,03; гистидин 0,36; аргинин 0,91; аспарагиновая кислота 1,51; пролин 0,82; глицин 0,98; аланин 1,16; валин 0,88; метионин 0,34; изолейцин 0,75; тирозин 0,63; фенилаланин 0,83; триптофан 0,1; лейцин 1,44.

Биомасса после термообработки может использоваться в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных животных и птиц.

Нами было установлено, что при культивировании дрожжей на жидкой фракции свежих стоков добавлением источника углерода сточная вода содержит допустимые количества азота и фосфора (мг/л -5, P-3), но имеет высокий показатель ХПК 300 мг O₂/л, и поэтому возникает проблема ее дополнительной очистки. Твердая фракция, выделенная из стоков, для ее утилизации должна быть дополнительно переработана в органические удобрения. В патенте указано, что культивирование дрожжей осуществляют при pH 4,0 6,5. Однако, при Ph близких к 6,0 возникает вероятность роста естественной бактериальной микрофлоры стоков, pH оптимум для которой составляет 6,0 7,5. Кроме того, в способе используют дорогостоящие пищевые продукты (сахар и пекарские дрожжи), что делает способ экономически невыгодным.

Таким образом, способ по прототипу не обеспечивает полную утилизацию стоков и является дорогостоящим.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является обеспечение полной утилизации стоков и удешевление процесса.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения кормового белка из стоков животноводческих ферм, включающем разделение стоков на жидкую и сгущенную фракции, культивирование кормовых дрожжей Candida utilis на жидкой фракции стоков в условиях аэрации и перемешивания при pH 4,0 6,5 и выделение целевого продукта в виде биомассы дрожжей, технологический процесс дополняется тем, что сгущенную фракцию стоков подвергают спиртовому сбраживанию с помощью дрожжей-сахаромицетов с последующим отделением жидкой части суспензии, которую используют как дополнительный источник питания при культивировании кормовых дрожжей.

В результате стала возможной полная утилизация стоков за счет того, что твердая фаза, отделенная от сброженной суспензии сахаромицетов является готовым органическим удобрением, содержащим необходимые для почвы обогощающие ее компоненты, а сточные воды, полученные после выделения целевого продукта (биомассы дрожжей) удовлетворяют европейским требованиям не только по содержанию азота и фосфора (как по прототипу), но и по показателю ХПК, который составляет 150 мг O₂/л и менее (т.е. уменьшается в 2 раза и более). Такая сточная вода может быть повторно использована или сброшена в водоемы. Тем самым решается вопрос экологической безопасности производства. Указанный эффект уменьшение показателя ХПК сточной воды, является неожиданным, а сохранение благоприятной экологической ситуации при производстве кормовых белковых препаратов на основе дрожжей является актуальной задачей данного типа производства.

В предлагаемом способе для получения кормовых белков используют стоки животноводческих ферм, например свиноводческих, птицеферм и мясоперерабатывающих предприятий или их смеси, которые содержат необходимые элементы для культивирования дрожжей и которые разделяют на сгущенную и осветленную фракции. В сгущенную часть можно вводить дополнительные источники микроэлементов, например куриный помет, шахтные воды, молочную сыворотку и другие, и помещают в бродильный чан и подвергают спиртовому сбраживанию в известных для таких процессов условиях: при pH 3,0 8,0 и температуре 15 — 35 o C. Для начала процесса брожения в среду добавляют сахаромицентные дрожжи. Процесс брожения заканчивается через 2 3 суток. Затем сброженные стоки разделяют на твердую и жидкую фракции. Твердая фракция представляет собой готовое органическое удобрение и без дополнительной переработки вывозится на поля.

Жидкую фракцию направляют в ферментатор для культивирования дрожжей. Содержание твердых частиц в жидкой фракции нежелательно, так как они загрязняют образующуюся биомассу токсичными веществами, но допустимо до 0,9% Оптимальное содержание этанола в культуральной среде составляет 2 3 г/л. Возможно культивирование дрожжей в присутствии меньших и больших качеств этанола, но это приведет к замедлению роста культуры. Если в жидкой фракции в процессе брожения образуется этанол в количестве большем, чем оптимальное, то перед ферметацией ее разбавляют жидкой фракцией свежих стоков.

Для получения кормового белка используют дрожжи вида Candida utilis, которые выращивают на осветленной фракции стоков. Возможно применение других штаммов дрожжей. Культивирование дрожжей осуществляют в условиях аэрации и перемешивания при pH 4,0 6,5 и температуре 25 35 o C. Использование дополнительного компонента жидкой части сброженной сахаромицетами сгущенной фракции стоков в дальнейшем при культивировании дрожжей подавляет рост естественной бактериальной микрофлоры при pH близких к 6,0 и дополняет культуральную добавочными питательными компонентами. После окончания процесса культивирования образующуюся дрожжевую суспензию разделяют известными приемами, например коагуляцией, сгущением, на биомассу дрожжей (кормовой белок) и сточную воду. Кормовой белок можно использовать в виде дрожжевой суспензии или в сухом виде после термообработки. Сточная вода содержит допустимые количества азота и фосфора и имеет показатель ХПК не более 150 мг O₂/л. Она может быть использована для смыва навоза (помета и т.д.) в этих же хозяйствах или сброшена в открытый водоем.

Ниже приведен конкретный пример осуществления предлагаемого изобретения.

Пример Свиноферма, содержащая 10000 голов свиней с водопоглощением 20 л на голову в сутки, имеет 200 м 3 стоков в сутки, содержащих 8 т навоза. Стоки содержат вещества, мг/л: Аммонийный азот 500 Фосфаты 600 Нитриты 11,8 Нитраты 12,5 и имеют показатель ХПК 17900 мг O₂/л. Стоки разделяют отстаиванием на сгущенную и жидкую фракцию.

Сгущенную фракцию стоков направляют в бродильные чаны, где после смешивания их с закваской, приготовленной на основе сахаромицетных дрожжей, подвергают спиртовому сбраживанию, поддерживая температуру 253 o C и pH 62. Процесс брожения заканчивается через 3 суток.

Затем сброженную массу насосом перекачивают в сепаратор, где разделяют на жидкую и твердую фракции с влажностью 20% Твердая фракция представляет собой готовое органическое удобрение, которое без дополнительной переработки вывозится на поля.

Жидкую фракцию очищают в отстойнике до содержания твердых частиц 0,3% Жидкая фракция содержит этанола 2,7 г/л. Ее подают в ферментатор объемом 60 м 3 , добавляют туда 20 м 3 жидкой фракции исходных стоков, туда же добавляют из засевного ферментатора Candida utilis ВСБ 651 (концентрация дрожжей 18 г/л по АСВ) и осуществляют процесс выращивания биомассы, поддерживая температуру 25 35 o C и pH 4,0 6,5, в условиях аэрации воздухом из расчета и перемешивания. Спустя 2 3 ч, когда концентрация биомассы в среде достигает 18 г/л (по АСВ), содержание азота и фосфора становится близким к 0, цикл выращивания считается законченным.

Из ферментатора дрожжевую суспензию направляют на отделение влаги до 50% -го ее содержания на сепараторе. После термообработки при 90 o C в течение 1 ч суспензию используют в качестве кормовой добавки к комбикормам. Для повышения срока хранения кормовой добавки суспензию высушивают до содержания влаги не более 12% Полученные 6 т (по АСВ) кормового белка содержат 53% протеина. Аминокислотный состав протеина, (по АСВ): лизин 4,8; гистидин 1,8; триптофан 0,8; аспарагиновая кислота 4,8; аргинин 3,2; пролин 2,0; глицин 2,5; аланин 3,3; метионин 0,8; валин 2,8; изолейцин 2,8; лейцин 3,9; фенилаланин 2,5; тирозин 2,1; треонин 3,0; серин 3,0; глутаминовая кислота 5,8; цистин 0,6.

Полученный кормовой белок богат витаминами, содержит необходимые для жизнедеятельности организма животных минеральные элементы: калий, фосфор, магний, калий, натрий, железо, марганец, цинк.

Освобожденная от биомассы сточная вода в количестве 170 м 3 содержит вредных веществ, мг/л: аммонийный азот 3; фосфаты 4,1; нитриты — 0,02; нитраты 1,3, и имеют показатель ХПК 130 мг O₂/л. Сточную воду направляют на свиноферму для повторного использования, дополняя недостающие 30 м 3 воды до ежесуточного потребления (200 м 3 ) из водоема.

Таким образом, в предлагаемом способе дорогостоящие пищевые продукты заменены на этанол, образующийся в стоках при спиртовом сбраживании. Это привело к удешевлению процесса. Кроме того, этот способ позволяет полностью утилизировать используемые стоки: твердая фракция стоков без дополнительной переработки может использоваться как органическое удобрение, а сточная вода по содержанию вредных веществ и по показателю ХПК удовлетворяет европейским требованиям для повторного использования и сброса в открытые водоемы. При этом полученный белок является ценной кормовой добавкой к рациону животных и птиц.

Способ получения кормового белка из стоков животноводческих ферм, включающий разделение стоков на жидкую и сгущенную фракции, культивирование кормовых дрожжей Candida utilis на жидкой фракции стоков в условиях аэрации и перемешивания при pH 4,0 6,5 и выделение целевого продукта в виде биомассы дрожжей, отличающийся тем, что при культивировании дрожжей в качестве дополнительного источника питания используют жидкую часть сброженной дрожжами-сахаромицетами сгущенной фракции стоков.

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 30.05.1999

Номер и год публикации бюллетеня: 32-2002

Технология производства кормовых дрожжей

Выращивание посевных дрожжей

Для производства кормового белка в настоящее время используют дрожжи в основном семейства Gryptococcaceae рода Candida. Они способны расти на разнообразных субстратах и давать высокий выход биомассы. В отличие от бактерий и грибов, выращивание которых проводится в стерильных условиях, производство кормовых дрожжей — процесс нестерильный. На большинстве заводов внедрены промышленные штаммы дрожжей — Candida tropicalis (Гб-1 и КД-14), обеспечивающие выход биомассы 46-48% от содержания РВ, Candida scottlii (Кр-9, Тул-1, СД-10), дающие выход биомассы 55-56% от содержания РВ. В результате селекционно-генетических исследований были получены быстрорастущие дрожжи Candida guilliermondii, устойчивые к вытеснению другими видами в нестерильных промышленных условиях и позволяющие получать выход биомассы 90-120% от потребляемых н-алканов.

Практикой дрожжевого производства установлено, что при выращивании одной и той же культуры дрожжей получают различные результаты, даже если питательные среды по составу сравнительно мало различаются между собой. В производственных условиях под влиянием различных факторов образуются новые штаммы, которые наиболее полно адаптируются к существующим условиям.

Для получения посевного материала питательную среду засевают чистой культурой из расчета, чтобы биомасса засевных дрожжей влажностью 75% не превышала 20-30% суммы углеродсодержащих соединений среды. Наращивание биомассы чистой культуры дрожжей, необходимой для засева дрожжерастильного аппарата, осуществляется в несколько стадий. На первой стадии чистую культуру дрожжей размножают в лаборатории завода в несколько приемов в колбах, а затем последовательно в трех или четырех аппаратах всевозрастающего объема. Каждый аппарат снабжен системой воздухораспределения, змеевиком для охлаждения питательной среды и барботером для пропарки аппарата. Первый аппарат установки для получения засевных дрожжей засевается культурой, выращенной в лабораторных условиях, все последующие аппараты — дрожжами, получаемыми на предыдущих стадиях. Как правило, выращивание дрожжей на первых стадиях периодическое, а на последней — непрерывное.

Число стадии и объемы используемых дрожжерастильных аппаратов определяется производительностью предприятия, перерабатываемым сырьем и принятой схемой производства. Так, для линии производства кормовых дрожжей на основе высокоочищенных жидких парафинов производительностью 60 тыс. т в год предусмотрено выращивание чистой культуры в три стадии в аппаратах вместимостью (в м3): 0,3; 3 и 50. Аппараты I и II стадий работают по периодическому режиму, а аппарат III стадии может работать как по периодическому, так и по непрерывному режиму. Концентрация перерабатываемых парафинов 7%. На всех стадиях температуру питательной среды поддерживают на уровне 33-35 °С, pH устанавливают раствором аммиака в пределах 4,0-4,2. Конечная концентрация биомассы на всех стадиях составляет 43-54 г/л (АСД). Длительность выращивания посевных дрожжей как на I, так и на II стадии 16-18 ч, на III — 5 ч. Из аппарата III стадии засевные дрожжи перекачиваются в производственные дрожжерастильные аппараты.

Выращивание кормовых дрожжей

Получение биомассы является основным процессом в технологической схеме производства кормовых дрожжей. Для получения высоких выходов требуются непрерывный равномерный приток питательной среды и отбор дрожжевой бражки, интенсивная аэрация, строгое соблюдение температурного режима и поддержание оптимального pH среды. Постоянный приток питательной среды и отбор бражки из дрожжерастильного аппарата должны обеспечивать постоянный объем среды в аппарате. В зависимости от качества перерабатываемого сырья скорость подачи питательной среды может быть различной.

Все питательные вещества, в том числе и кислород, используются микроорганизмами в растворенном состоянии. Для удовлетворения потребности микроорганизмов в кислороде необходимо создать определенную концентрацию его в среде. Кислород относится к труднорастворимым газам и при прохождении через жидкость только некоторая часть его переходит в раствор, а остальное количество не используется. Потребность растущей культуры в кислороде в основном определяется составом среды. Чем богаче среда питательными веществами, тем больше воздуха необходимо подавать в аппарат и возможно лучше его диспергировать.

В дрожжерастильных аппаратах для диспергирования воздуха применяются различные воздухораспределительные и перемешивающие устройства. Расход воздуха колеблется от 20 до 50 м3 на 1 кг абс. сухих дрожжей. Следует отметить, что переработку субстрата с высокими (3-5 %) концентрациями РВ или парафинов лимитирует содержание растворенного кислорода в среде. При использовании существующих конструкций дрожжерастильных аппаратов наблюдается неполная ассимиляция микроорганизмами углеводородов нефти. В ряде случаев оказывается возможным повысить степень утилизации углеводородов в результате выращивания дрожжей при относительно низких концентрациях парафинов в среде с возвратом культуральной жидкости (после отделения дрожжей) до полного использования всех парафинов.

Нормальный рост и развитие дрожжевых клеток в значительной мере зависят от сбалансированности источников азота, фосфора, серы, калия, железа и др., т. е. от минерального питания. Известно, что недостаток или избыток некоторых ингредиентов среды приводит к снижению жизнедеятельности дрожжей.

В зависимости от используемой в производстве культуры дрожжей выращивание проводят при температуре 32-36 °С. С понижением температуры замедляется жизнедеятельность дрожжей, а при повышении температуры выше 38-40 °С резко уменьшается активность поглощения кислорода, снижаются выход дрожжей и содержание белка в клетках. При выращивании дрожжей выделяется от 2500 до 3500 кал тепла на 1 кг сухих дрожжей. До 40 % тепла, образующегося в процессе роста дрожжей, уносится продуваемым воздухом, а остальное количество отводится с помощью охлаждающих устройств. С этой целью в дрожжерастильный аппарат встраиваются различные теплообменники, а также используется метод орошения наружных стенок аппарата. Для снятия части избыточного тепла питательную среду, подаваемую в аппарат, необходимо охлаждать ниже оптимальной температуры на 10-12 °С.

Важным фактором при выращивании дрожжей является оптимальное значение pH среды. Различные штаммы дрожжей нормально развиваются в слабокислой среде при pH 3,5-5,5. В зависимости от состава питательной среды pH в процессе роста культуры может сдвигаться как в щелочную, так и в кислую сторону, тем самым нарушая оптимальные условия выращивания дрожжей. Для поддержания pH на оптимальном уровне в процессе роста дрожжей среду подкисляют соляной кислотой либо подщелачивают аммиачной водой.

Эффективность процесса культивирования определяется выходом биомассы с единицы полезной емкости дрожжерастильного аппарата. Выход биомассы — так называемый экономический коэффициент — представляет собой отношение количества синтезированной абсолютно сухой биомассы к потребленным питательным веществам среды. Экономический коэффициент может быть определен по формуле Y = x / (S0 – S1), где х — концентрация дрожжей в среде, г/л; S0 — концентрация питательных веществ в исходной среде; S1 — концентрация питательных веществ на выходе из аппарата.

Дрожжи рода Candida относятся к небродящим дрожжам. В связи с этим основное количество источников углерода среды расходуется на образование биомассы, что и обеспечивает высокий экономический коэффициент — до 50%, а при использовании очищенных жидких парафинов — 90-120%.

Максимальный выход дрожжей возможен лишь в том случае, если средняя длительность т пребывания среды и дрожжевых клеток в аппарате равна генерационному периоду g, т. е. когда справедливо равенство т = g = 1 / u. Если т g, выход биомассы снижается, так как увеличивается время пребывания среды в аппарате. При непрерывном культивировании производительность Q аппарата определяется как произведение скорости разбавления D на концентрацию биомассы х в среде. Но поскольку x = (S0 — S) Y или x = S1Y, то Q = DS1Y [кг/(м3*ч)].

Для получения оптимального выхода дрожжей и обеспечения необходимой производительности аппарата необходимо подобрать такие условия процесса выращивания, при которых скорость протока соответствовала бы скорости роста дрожжей и ассимиляции ими питательных веществ среды. Иными словами, важно правильно определить длительность т пребывания в аппарате среды и дрожжевых клеток. Т (оборот аппарата) является величиной, обратной D, а следовательно, и u. T = 1/u = 1/D. Если дрожжевые клетки равномерно распределены и концентрация их в аппарате и на выходе одинакова, то продолжительность пребывания дрожжей в аппарате равна пребыванию в нем среды.

Непрерывное культивирование кормовых дрожжей может осуществляться по различным технологическим схемам. При выращивании дрожжей в одночленной батарее в аппарат непрерывно подаются основное углеродсодержащее сырье, питательные соли и отводится дрожжевая суспензия. Отбор Дрожжей полностью компенсируется их приростом. Это достигается при условии, что удельная скорость роста дрожжей u равна скорости разбавления среды. Максимальная утилизация питательных веществ среды происходит в одном аппарате (рис. 3.3). По этой технологической схеме работают многие заводы в Советском Союзе и за рубежом.

При переработке очищенных жидких парафинов облегченной фракции в технологическую схему включается процесс «дозревания» биомассы. Он предусматривает выдержку биомассы дрожжей в аппарате, в который поступление питательных веществ прекращено. Жизнедеятельность клеток осуществляется за счет эндогенных источников питания, при этом используются остаточные углеводороды. После стадии «дозревания» упрощается выделение дрожжей и исключается необходимость их экстрактивной очистки. Это обеспечивает высокое качество продукта и более полное использование парафинов.

Двухступенчатое культивирование (двухчленная батарея) применяют при переработке концентрированных сред и сред сложного состава (рис. 3.4). При последовательном перетекании среды из аппарата в аппарат в головном обычно утилизируется 70-80% углеродсодержащих веществ, остальные — в хвостовом. Производительность многоступенчатой дрожжерастильной установки меньше, чем одноступенчатой (в расчете на один аппарат), но выход дрожжей больше из единицы перерабатываемого сырья. Практика показала, что каждая из схем имеет свои преимущества и недостатки и может быть реализована с использованием дрожжерастильных аппаратов различных конструкций. Как правило, выращивание кормовых дрожжей на действующих предприятиях, перерабатывающих гидролизные среды и мелассно-спиртовую барду, осуществляется в эрлифтных аппаратах конструкции Лефрансуа-Марийе (рис. 3.5) и Гипробиосинтеза вместимостью 300 и 600 м3. На гидролизнодрожжевых заводах большой мощности работают аппараты вместимостью 1300 м3 с многозонным воздухораспределением. Заводы, работающие на жидких парафинах, оснащены аппаратами Б-50, позволяющими совместить стадии выращивания и дозревания биомассы в одном аппарате (рис. 3.6).

Аппарат представляет собой тор, выполненный из нержавеющей стали, диаметром 17 м, разделенный вертикальными перегородками на 12 секций. Внутренний диаметр тора равен 6 м. На верхней крышке корпуса установлены пеногасители и двигатели аэрационных турбин, смонтированных в каждой секции. Аэрационная турбина является вращающимся эжектором и служит для подачи воздуха в культуральную среду и для ее перемешивания. Вращающийся эжектор представляет собой двухъярусную самовсасывающую мешалку турбинного типа, снабженную эжекционными устройствами. Воздух к вращающемуся эжектору подводится по трубе, соединенной с турбиной через вставку, обеспечивающую герметичность.

Для создания необходимой циркуляции культуральной жидкости в секциях установлены диффузоры, перегородки и конические вставки. На диффузорах установлены змеевики теплообменных устройств, предназначенных для снятия избытка тепла при выращивании дрожжей. Система охлаждения ферментатора состоит из 24 спаренных теплообменников наружного контура и 12 — внутреннего контура.

Выделение дрожжевых клеток

В готовой бражке, поступающей на выделение дрожжей, обычно содержится от 20 до 40 г/л дрожжей влажностью до 75%. Для обезвоживания дрожжевой массы используются различные методы: флотация, сепарация, выпаривание и сушка. Последовательность операций удаления излишней влаги на действующих предприятиях различна:

флотация, сепарирование, выпаривание, сушка;
флотация, сепарирование, сушка;
сепарирование, выпаривание, сушка.

В процессе обезвоживания дрожжевые клетки часто подвергают обработке, не связанной с удалением влаги, а способствующей повышению качества сухих кормовых дрожжей: промывка дрожжей на стадии сепарирования с целью отмывки от остатка среды; облучение дрожжевой суспензии ультрафиолетовыми лучами для превращения содержащегося в дрожжах эргостерина в витамин D2 и т. п.

Флотация. Особого внимания заслуживает флотационный способ выделения и сгущения дрожжевых клеток. Однако не все культуры микроорганизмов имеют достаточную флотирующую способность, которая в значительной степени зависит от физиологического состояния дрожжевых клеток. Для получения хорошего эффекта от флотационного выделения необходима большая поверхность контакта фаз (дрожжевые клетки — воздух), для чего требуется очень мелкое диспергирование воздуха. Флотационный способ выделения дрожжей имеет ряд преимуществ перед сепарационным: Значительно сокращаются число сепараторов, сумма капиталовложений, что является экономически выгодным для предприятий большой (240 тыс. т/год) мощности. На флотационную способность дрожжей влияют раса дрожжей, размер клеток, наличие конгломератов. Одиночные клетки флотируются хуже, чем ветвистые дрожжи.

Флотационные аппараты, применяемые в микробиологической промышленности, выполняются в нескольких вариантах: горизонтальные конические, вертикальные цилиндрические, одноступенчатые с внутренним стаканом и двухступенчатые. Наиболее простой конструкцией является типовой одноступенчатый флотатор системы Гипрогидролиза (рис. 3.7). Аппарат состоит из наружного корпуса 1 с плоским днищем и внутреннего стакана 2, являющегося пеносборником. Кольцевое пространство между корпусом аппарата и пеносборником делится на ряд секций (I-V) с помощью перегородок. В секциях II-V установлены аэраторы 4. Пена гасится механическим способом. Отработанная культуральная жидкость выводится через встроенный карман, служащий гидрозатвором.

Исходная дрожжевая суспензия из дрожжерастильного аппарата через патрубок 6 поступает в I секцию флотатора, где извлекается до 80% дрожжей. Далее она проходит через нижнюю часть перегородок, не доходящих до дна II-V секций. В этих секциях извлекается соответственно 10,5 и 2% дрожжей. Образовавшаяся при этом пена также поступает во внутренний пеносборник. Концентрат из пеносборника центробежным насосом подается на сепарацию.

В секции I флотация осуществляется за счет газосодержания дрожжевой суспензии, выходящей из дрожжерастильного аппарата, в последующих секциях — путем барботажа. Потери дрожжей с отработанной бражкой составляют 3%. Производительность флотатора по исходной суспензии 40-70 м3/ч; время исчерпывания — 10 мин. Коэффициент флотации равен 5-6.

Одноступенчатая флотация имеет существенный недостаток — не позволяет получать концентрированные дрожжи с минимальными потерями. Более эффективной является двухступенчатая флотация кормовых дрожжей (рис. 3.8).

Согласно схеме, приведенной на рис. 3.8, а, дрожжевая суспензия на I ступени флотации концентрируется от 35 (исходная) до 90-120 г/л (23-30 г/л абс. АСВ), остаточная концентрация дрожжей в культуральной жидкости 2-3 г/л. Обедненная дрожжевыми клетками культуральная жидкость подвергается флотации на II ступени, концентрат с содержанием 8-10 г/л дрожжей направляется на I ступень.

Остаточное содержание дрожжей в отработанной культуральной жидкости после II ступени не превышает 0,2-0,3 г/ц.

По схеме на рис. 3.8, б на I ступени флотации концентрация дрожжей повышается с 30 до 60 г/л (до 15 г/л абс. АСВ). На II ступени флотации происходит дальнейшее повышение концентрации с 60 до 120 г/л, а отработанная культуральная жидкость с содержанием 3-4 г/л дрожжей возвращается на I ступень флотации.

Схема, приведенная на рис. 3.8, в, не отличается от схемы, показанной на рис. 3.8, а, только II ступень флотации конструктивно вписана в корпус флотатора в виде кармана, не доходящего до дна.

Сепарация. Перед сепарированием для снижения потерь дрожжевую бражку (концентрат) обесценивают. Механическое пеногашение является наиболее эффективным средством ожижения пены. Для этих Целей используют лопастные или другие виды мешалок. При необходимости промывать дрожжевую суспензию в верху деэмульгатора монтируют распылительное устройство типа оросителя. При сепарировании происходит быстрое выделение дрожжей. Продолжительность пребывания дрожжевой бражки в барабане сепаратора 2-5 с. При нормальной работе сепараторов объем дрожжевого концентрата обычно составляет 10-25% объема бражки. Чем больше концентрация и вязкость бражки, тем меньше фактор разделения. Большие потери наблюдаются при сепарировании сильно пенящейся бражки. Метод сепарирования применяют для выделения нефлотируемых дрожжей и для дальнейшего сгущения концентрата после флотатора.

Обычно сепарирование дрожжей проводится на двух-трех группах сепараторов.

Получение доброкачественного продукта обеспечивает трехкратное сепарирование с двумя промывками дрожжевой массы водой. На I группе сепараторов получают концентрат с содержанием дрожжей 120-160 г/л. Концентрат, разбавленный водой (80-100 г/л), на II группе сепараторов концентрируется до 230-300 г/л; повторно разбавленный водой до 150-200 г/л на III группе сепараторов сгущается до 500-600 г/л. Промывка дрожжевой массы может быть осуществлена подачей воды в сборник дрожжевого концентрата или с помощью водоструйного насоса (рис. 3.9). На многих заводах используются различные схемы сепарирования дрожжей: двукратное сепарирование с частичной отмывкой дрожжей при расходе воды 5-7%; двукратное сепарирование без промывки после флотатора и др. (рис. 3.10). При нормальной работе сепараторов общие потери дрожжей при сепарировании бражки и промывке суспензии не должны превышать 7%. Для выделения кормовых дрожжей методом сепарирования широко используют сепараторы ДСГ-35 (рис. 3.11) и сепараторы фирмы «Де Лаваль» (Швеция).

Обогащение кормовых дрожжей витамином D2

Дрожжи рода Candida, выращенные на средах различного состава, содержат 0,2-0,6% эргостерина. Под влиянием ультрафиолетовых лучей он превращается в витамин D2. В производственных условиях дрожжи облучают в сухом и в жидком виде. Сухие дрожжи облучают в тонком слое (1-1,5 мм) на движущейся ленте транспортера (рис. 3.12). Превращение эргостерина в витамин D2 проходит через ряд изомерных продуктов и поэтому при неравномерном облучении могут образоваться вредные соединения. Суспензию дрожжей, прокачиваемую по кварцевым трубкам, облучают кварцевыми лампами. Дрожжевая суспензия должна быть достаточно хорошо отмыта от окрашенных продуктов среды. Кормовые дрожжи после облучения обычно содержат около 4000 международных единиц (м. е.) витамина D2. 1 мг чистого витамина D2 соответствует 40000 м. е. Содержание витамина D2 в кормовых дрожжах можно довести до 8-10 тыс. м. е., но в этом нет необходимости, так как возникают трудности с дозированием. Для удовлетворения суточной потребности животного необходим всего 1 г сухих дрожжей, содержащих 5000-10000 м. е. витамина D2.

Термолиз дрожжей

В процессе упаривания и сушки дрожжевой суспензии не все клетки теряют жизнеспособность. Живые дрожжи плохо усваиваются в организме животного и могут вызывать заболевание кандидомикоз. Следует отметить, что при выдерживании дрожжевой суспензии при температуре 20-25 °С происходит слабое брожение, вызываемое не только дрожжами, но и бактериями, при этом потери сухого вещества составляют около 5-15%. Поэтому дрожжевую суспензию, содержащую 400-500 г/л дрожжей, подвергают термолизу. Термолиз проводится в непрерывно действующем аппарате, где дрожжевая суспензия нагревается глухим паром до 75 °С и выдерживается при этой температуре не менее 45 мин. За это время погибают дрожжевые клетки и вся сопутствующая микрофлора. В процессе термолиза дрожжей вследствие частичного гидролиза белков и перехода в раствор содержимого погибших клеток увеличивается в 1,5-2 раза кислотность и содержание РВ.

Упаривание дрожжевого концентрата и сушка в распылительных сушилках

Для получения кормовых дрожжей 10%-ной влажности при сушке дрожжевого концентрата с содержанием 600 г/л (15% абс. СВ) надо выпарить около 5 т воды на 1 т воздушно-сухих дрожжей.

С целью уменьшения затрат на сушку дрожжевого концентрата его подвергают сгущению в выпарном аппарате. Упаривание дрожжевого концентрата проводят до содержания в нем 23-25% СВ.

Упаривание проводится в одно- или двухкорпусной вакуум-выпарной установке при температуре не выше 80-85 °С. При упаривании дрожжевого концентрата желательно использовать выпарные аппараты с принудительной циркуляцией, чтобы избежать пригорания дрожжей к греющей поверхности. В результате пригорания образуется твердая пленка, которая трудно снимается не только химическими средствами, но и механически. После выпарной установки дрожжевой концентрат подвергается сушке в специальных сушильных установках, в которых происходит дальнейшее обезвоживание дрожжей до получения товарного продукта с влажностью 8-10%.

В настоящее время для сушки кормовых дрожжей применяют распылительные сушилки — аппараты непрерывного действия с подачей атмосферного воздуха. По способу подвода тепла к высушиваемому материалу распылительные сушилки относятся к конвективным конструкциям. В процессе сушки распылением в течение одной рабочей операции происходит превращение какого-либо раствора или суспензии в порошок. На рис. 3.13 представлена схема распылительной сушилки с центробежным распылением и с нижним подводом сушильного агента.

Дрожжевая суспензия непрерывно подается в распыленном состоянии в сушильную камеру, через которую проходит теплоноситель (сушильный агент) — нагретый воздух или дымовые газы, разбавленные воздухом до определенной температуры. Этот теплоноситель одновременно является и влагопоглощающим агентом. Распыленная дрожжевая суспензия, вступая в соприкосновение с сушильным агентом, отдает ему свою влагу, т. е. высушивается. С помощью распылительного механизма или форсунок дрожжевая суспензия распыливается в сушильной камере до мельчайших капель, средний размер которых не превышает 60-70 мкм. Теплоноситель подается в сушильную камеру по газопроводу, который заканчивается направляющим аппаратом. При помощи направляющего аппарата создается большая скорость движения теплоносителя на входе в сушильную камеру и одновременно теплоносителю сообщается спиралеобразное направление перемещения в сушилке. Практически принято считать, что при высокой степени распыления испарение жидкости протекает мгновенно.

Высушенные кормовые дрожжи в виде порошка опускаются в нижнюю конусную часть сушилки, откуда непрерывно удаляются. При эксплуатации дрожжевых распылительных сушилок было установлено, что примерно 80-85 % высушенных дрожжей подают на днище сушильной камеры, а остальные 15-20 % уносятся с отработанным сушильным агентом в пылеулавливающие аппараты. Отработавший в сушильной камере теплоноситель отводится из нее через газоотвод.

На большинстве заводов при сушке кормовых дрожжей начальная температура теплоносителя составляет около 300°С, а на некоторых 350-400 °С. При этой температуре в верхней зоне сушильной камеры происходит интенсивное испарение влаги из дрожжевой Суспензии, благодаря чему сушильный агент быстро охлаждается, температура его резко падает и на выходе из сушилки не превышает 85-90 °С. Высушенные дрожжи на выходе из сушилки также прогреваются не выше этой температуры.

Распылительные сушилки являются весьма сложными и небезопасными устройствами в эксплуатации.

Чаще всего в дрожжевом производстве применяют распылительные сушилки с центробежным распылением. Центробежное распыление осуществляется быстро вращающимся диском, к которому подводится дрожжевая суспензия. С увеличением скорости распыливающего диска и уменьшением вязкости подаваемой на сушку суспензии увеличивается степень дисперсности распыленной жидкости и, как следствие, повышается интенсивность работы сушильной камеры. На заводах при сушке кормовых дрожжей в распылительных сушилках в качестве топлива применяются природный газ и мазут, а на отдельных предприятиях — лигнин.

На рис. 3.14 представлена схема дрожжевой сушильной установки с центробежной распылительной сушилкой СРЦ-3200 с использованием в качестве топлива природного газа, разбавленного атмосферным воздухом до определенной температуры. Дрожжевая суспензия поступает сначала в бак о, а затем в фильтры 7, предназначенные для очистки жидких дрожжей от посторонних механических примесей, чтобы предотвратить засорение отверстий и каналов в распылительном механизме. Очищенная дрожжевая суспензия подается насосом 4 по трубопроводу 31 через распылительный механизм 23 в сушильную камеру 25. С помощью центробежного диска суспензия распыляется до мельчайших частиц и высушивается в токе сушильного агента в камере 25. При отсутствии дрожжевой суспензии к распылительному механизму по трубопроводу 30 подводится вода.

Основное количество (80-85%) высушенных дрожжей сепарируется в конусной части сушильной камеры. Сепарация более мелких частиц сухих дрожжей из отработавшего сушильного агента после сушильной камеры осуществляется в сепарационной установке 19, которая состоит из двух групп циклонов по шесть в каждой группе. Сухие дрожжи из-под конуса сушилки и уловленные в циклонах подаются пневмотранспортом на упаковку. На некоторых заводах дрожжи на упаковку подаются механическим путем.

С помощью направляющего аппарата создается спиралеобразное направление движения сушильного агента в сушильной камере, при этом сушильный агент при выходе из направляющего аппарата приобретает значительные скорости (50-60 м/с).

При использовании в качестве сушильного агента продуктов сгорания природного газа повышается безопасность эксплуатации сушильной установки, так как содержание кислорода в сушильном агенте по сравнению с воздухом понижается.