Выращивание ежевики не колючей
Неколючая ежевика
Ягоды вкуснейшие, побеги без шипов. За более чем 100-летнюю историю выращивания ежевики выведено много интересных сортов. Эта культура должна занимать видное место в садоводстве. Ведь кроме хороших вкусовых качеств ягод и отличной урожайности она имеет и лекарственное значение. А еще это прекрасный медонос. Но в культуре у нас в основном выращивают колючую ежевику сорта Агавам.
Как ухаживать за ежевикой Агавам?
Для нормального плодоношения кустики ежевики надо посадить на высоком, хорошо освещенном солнцем месте на расстоянии 50- 70 см друг от друга. Почва — желательно суглинистая, она более влагоемкая. Ежевика может расти и прекрасно плодоносить и в полутени. Но тогда в холодное или дождливое лето побеги не вызреют и в случае достаточно суровой зимы погибнут. В земле, конечно, корневая система останется живой, лишитесь только урожая следующего года. Поскольку корневая система залегает глубоко, дает много отводков, то бесполезно делать какие-либо заграждения из листов жести, шифера. Проще весной все отводки выкопать, пересадить на нужное место или просто выбросить. Но делать это нужно обязательно. В июне на молодых побегах замещения (они пятигранные) нужно прищипнуть верхушки на высоте одного метра. Если этого не сделать, побеги замещения вырастут до трех метров, разветвятся и основной урожай окажется на большой высоте. Растению трудно доставить на такую высоту воду, поэтому ягоды будут мелкими. Прищипка же способствует прорастанию из двух-трех верхних почек боковых побегов, на которых и формируется урожай.
Вырезать нужно «слепые» побеги, которые вырастают на прошлогодних побегах (на них нет урожая), они загущают кусты. Весной обязательно нужно вырезать все лишние побеги, какими бы хорошими они ни были. Если растения у вас на шпалере, то побег от побега должны быть не ближе 25 сантиметров. Если же ежевика растет в виде отдельных кустов, то надо оставить не более 4-х побегов. Перед началом созревания ягод-костянок нужно укоротить боковые разветвления до стабильной толщины. В результате этих операций все ягоды вырастут крупными и сочными, будут расположены над побегами, их легко собирать. Когда костянки хорошо заполнятся и станут округлыми, они легко снимаются. К сожалению, спелые ягоды мало транспортабельны. По вкусу напоминают шелковицу. А недозрелые ягоды, хоть и черные, но совершенно лишены вкуса. Отплодоносившие побеги после сбора урожая нужно вырезать.
Если все сделано правильно, на зиму пригибать и укрывать побеги не нужно. Ежевика Агавам свободно выдерживает -30°С, если не перекормлена азотом и не растет в тени. Поэтому удобрять свежим навозом нужно не позже 15 июня, а перегной и компост можно вносить в любое время года. Мульчировать кусты желательно. Если использовать для этих целей опилки, торф или другой материал, то нужно дополнительно подкармливать жидкими удобрениями, но не позже конца июля.
Если хотите быстро размножить взрослое плодоносящее растение, то нужно отступить от основания куста сантиметров тридцать и острой штыковой лопатой обрезать по кругу корни, воткнув вертикально лопату в землю. На корнях много спящих почек, через год весной можно рассадить растения.
Неколючая ежевика, а есть ли такая?
Да, конечно. У меня она растет уже более десяти лет.
В чем ее отличие от известной полукультурной колючей ежевики Агавам? Это совершенно новая культура, вернее гибриды ежевики с малиной, выведенные человеком. Ежевика Агавам не является гибридом, и, скорее всего, получена путем отбора сеянцев. Общее у неколючей ежевики с колючей культурой — только плод, который снимают с куста вместе с плодоложем.
Выращиваю неколючую ежевику: Торнффри и Торнлесс. Отличаются они величиной плодов, временем созревания, количеством ягод, гибкостью стеблей, а также их огранкой. У Торнффри побеги более гибкие, округлой формы, более темные, чем у Торнлесс. С одного куста Торнффри можно собрать до 20 кг ягод и даже больше в южных регионах, да и плодоношение на длинных свисающих побегах длится 2 месяца. По вкусу полностью созревшие ягоды напоминают шелковицу. У них костянки отделены друг от друга, в этом состоянии они не транспортабельны, зато очень вкусны. Слегка недозрелые ягоды транспортабельны, по вкусу напоминают лесную куманику, только нет горечи. Массовое созревание ягод наступает в середине августа.
У Торнлесс побеги пятигранные, мощные, почти прямостоячие. Только к концу августа при достаточном количестве влаги в почве концы побегов интенсивно удлиняются и пригибаются к земле для укоренения. Если в почве влаги недостаточно, концы побегов замирают. Расположение ягод и кисть напоминают дикую куманику, которая растет в наших лесах, но величина ягод поражает. По урожайности Торнлесс уступает Торнффри, однако величина ягод в два раза больше, и они транспортабельны. Кислоты в ягодах меньше, чем у Торнффри. Созревание начинается сразу же после окончания созревания ежевики сорта Агавам и заканчивается к октябрю.
По урожайности колючая ежевика Агавам значительно уступает сорту Торнффри. Чтобы получить большой урожай ягод сорта Агавам, нужно оставлять большое количество побегов. Но из-за сильной околю-ченности сбор ягод превращается в пытку. Большая проблема при созревании ягод — это осы, зеленые и синие мухи. Они значительно снижают урожай ягод, высасывая сок из спелых ягод. Когда созревают ягоды Торнффри и Торнлесс, достаточно прохладно, поэтому мух и ос значительно меньше. Да и наличие даже небольшого количества кислоты в ягодах не нравится осам, а целые костянки недоступны для мух.
Ежевику сорта Торнлесс съедаем всю, что называется, в живом виде. Сорт Торнффри уникален тем, что созревает вместе с ремонтантной малиной. В течение двух месяцев мы варим из них прекрасные компоты. Добавляем в уже готовый компот свежий сок китайского лимонника (или сок лимонника с сахаром в соотношении 1:2). Вкус напитка просто изумительный.
Зимостойкость сортов Торнффри и Торнлесс ниже, чем у ежевики Агавам. Эти два сорта не выдерживают морозов больше 22 градусов. Поэтому эти ежевики нужно укрывать, как укрываем, к примеру, розы (хотя они более зимостойки, чем розы) или виноград. Все листья и отплодоносив-шие побеги нужно удалить. Боковые разветвления побегов первого года нужно укоротить до 30-ти сантиметров. Отрезанные верхушки можно попробовать укоренять способом «3» (указан в конце статьи).
Наиболее удачно воздушно-сухое укрытие. Под ним колебания температуры незначительны, достаточно воздуха для быстрого высыхания побегов. Для этих сортов наиболее опасна капельная влага в холодное время, поэтому сверху каркас обязательно нужно закрыть целой полиэтиленовой пленкой. При оттепелях, особенно в конце февраля, когда солнце уже греет достаточно сильно и нет снега, кусты нужно открывать для проветривания. Обычно я открываю торцы. Если зима теплая, то торцы оставляю открытыми. Осенью закрываю их только тогда, когда замерзнет земля внутри укрытия. Торнффри пригибается легко, а Торнлесс приходится пригибать в три приема, но, в любом случае, из-за отсутствия шипов это сделать гораздо проще, чем пристегнуть розу. С Торнлесс можно поступить так: с началом роста молодых побегов прищипнуть верхушку на высоте 30 сантиметров. В результате такой операции в рост трогаются почки, расположенные ниже прищипки. Задержка роста побегов — около двух недель. Но это не так важно, так как эта ежевика укрывная. В результате прищипки новые побеги легко пригнуть, что предотвращает их поломку, то есть проблема с пригибанием решена.
Размножаю неколючую ежевику в основном следующими способами:
1) делением куста, но этот способ непродуктивен;
2) наиболее удачный способ размножения — верхушками побегов. Но для этого способа нужно, чтобы в почве во время интенсивного роста побегов было достаточно влаги. В данном случае концы молодых побегов не замирают и продолжают расти до глубокой осени. Но только в конце августа можно насильно пригнуть побеги и закопать верхушки, не обращая внимания на наличие листьев. Мичурин называл этот способ размножения «пульпой». Ввиду того что осень у нас обычно короткая и холодная, то не все побеги укореняются в достаточной степени. Укорененные верхушки нужно осенью отрезать от основного побега и очень хорошо укрыть. Только весной можно их пересадить для доращивания. Мои попытки выкапывать и хранить укорененные верхушки в прохладном помещении не всегда давали хорошие результаты;
3) этиолированными молодыми побегами;
4) летними черенками в искусственном тумане.
Из удобрений вношу только свежий навоз, непосредственно к побегам, один раз в два года. В сухой период лета обязательно поливаю. Не применяю никаких химикатов, так как ежевика не поражается вредителями.
Все побеги ежевики (эти сорта дают мало побегов замещения) весной привязываю к шпалере на расстоянии 25 см друг от друга. Из почек вырастают плодоносящие побеги: по 50 см у Торнффри и до 80 см у Торнлесс.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
Уход за садовой ежевикой – это просто
В конце лета приятно увидеть в своем саду куст диких зарослей с вкусными ароматными черными ягодами. Первые кусты ежевики появились в США в 30-х годах. Садовая ежевика подобна ягодам малины, но ее ветви покрыты колючими шипами. Хотя уже развели сорта кустарников без шипов.
Ягоды ежевики содержат огромное количество витаминов и никотиновой кислоты. Цветет ежевика маленькими белыми цветками. Плоды ежевики до созревания переходят от зеленого цвета к красному, а когда доспевают – становятся насыщенного черного. Спелые ягоды весят 6-7 граммов. Ягоды хорошо созревают и на солнце, и в мало затемненных местах. Кустарники устойчивы к засухам. Плоды этой ягоды обладают противовоспалительным и жаропонижающим свойством.
Виды ежевики
Наибольшее количество разновидностей сортов ежевики встречаются в Европе и Америке. Наилучшие из 300 сортов создали англичане. Гибридов разводится сейчас довольно много.
Зимние сорта кустарника отличаются длинными прямыми стеблями. Менее переносящие зиму сорта – росяника. Она отличается более вьющимися побегами, которые могут сотворить непроходимые заросли. Но пряморослую ежевику больше любят садоводы. Вообще, кусты ежевики не требуют особого грунта и хорошо разрастаются в любых местах. Еще есть полустелящиеся сорта, которые ползут на опоры или расползаются по земле.
Развод ежевики
В отличие от других кустарников, ежевику высаживают не осенью, а весной: в апреле или в начале мая. Кустарник лучше высаживать в местах, защищенных от порывов ветра. Так как ветер мешает запылению цветков и ломает, травмирует листья и ягоды ежевики. Сорта без шипов приносят плоды каждый год и меньше болеют.
Ростки для разведения лучше взять в питомниках. В почву перед посадкой нужно добавить минеральные и органические вещества. В выкопанную яму насыпают полведра коровьего навоза, 100 грамм суперфосфата и 40 грамм калийного удобрения.
До посадки кустарника в землю нужно удалить поврежденные пагоны и поставить в воду на 12 часов. Можно высаживать ежевику в ряд. Для этого сделайте ямки через 1-1,5 метра. Ежевика колючий кустарник, и если высадить кусты очень близко друг к другу, собирать ягоды будет неудобно. Ямы должны быть глубже, чем длина корней. Утрамбуйте землю около саженца после посадки, но не поливайте его. Удобнее ежевику высаживать около забора.
Шпалерным методом выращивать ежевику наиболее сподручно для садоводов. Побеги поднимаются, а равномерное влияние солнечных лучей способствует быстрому созреванию плода. Ягоды ежевики вырастают на двухлетних ветках, которые потом отмирают. Сухие и неразвитые ветки обрезают и сжигают, из расчета на 1м2 оставляют 12-15 здоровых побегов, а заново отросшие побеги удаляют.
Уход за ростом кустарника
Хороший уход за кустами ежевики – здоровые ягоды и большой урожай. Кустарники ежевики не любят твердую почву и сорняки. Для большего урожая обрезают верхушку побега. Так увеличивается количество боковых разветвлений. При большем количестве обрезаний увеличивается размер ягод.
Первый год развития ежевика не зацветет и не даст урожая. Для безупречного выращивания пряморослой ежевики нужна вовремя сделанная пинцировка молодых побегов. После достижения высоты 100 – 120 см, верхушки нужно обрезать на 10 см. А когда отрастут боковые ветви, основные снова укорачивают на 50 см. Таким образом, кустарник смотрится компактно, но урожай не уменьшается. Стоит подвязывать побеги, которые отрастают и удалять слабые и ненужные.
После того, как ежевика зацветет, нужно удобрить почву. Она придаст полезности и питательных веществ. Но не стоит перебарщивать с подкормкой, чтобы не привести кустарник к болезням. В период цветения и созревания плодов особенно важно увлажнять почву и пропалывать сорняки.
Периодически грунт нужно разрыхлять и поливать. Необходимые удобрения требуется закладывать раз в год. Для этого подойдет торф, коровий навоз, пепел, а птичий помет можно добавлять регулярно. Куст ежевики на одном месте может расти до 15 лет.
Осенью нужно обрезать слабые ветки и те, которые вытянулись. Несмотря на то, что ежевика стойкая к морозам, молодые побеги нужно беречь. Поздней осенью кусты укрывают на зиму, чтобы они не замерзли. Для этого ветки аккуратно наклоняют к земле и фиксируют, а также накрывают утеплителем, садовыми листьями или еловыми ветками.
Хранение и использование
Самая вкусная ежевика в свежем виде. Еще её можно замораживать, а также использовать для приготовления джемов, варенья или компотов на зиму. Или добавлять как начинку при выпечке пирогов и рулетов.
Эти ягоды мало страдают от вредителей и болезней. Но малинные жуки нападают и на ежевику. Вовремя собирайте спелые плоды.
Доставляйте нужный уход кустам ежевики в своем саду и тогда будете наслаждаться вкусными витаминными ягодами круглый год.
Колючая и неколючая ежевика
Ежевика лишь в недавнее время стала вводиться в культуру скорее всего из-за обилия дикорастущих видов, дающих вполне съедобные плоды, а также из-за колючих шипов, буйного роста, отсутствия зимостойких сортов.
Между тем сизая ягода заслуживает большего внимания садоводов-любителей. Она полезна и взрослым, и детям. В ягодах найдены многочисленные витамины. Плоды обладают и потогонным действием, подобным малине.
Полезные свойства ежевики
Для приготовления диетических и лечебных напитков ягоды вместе с плодоножками заливают кипятком и настаивают. Настой листьев используют как успокаивающее средство, его рекомендуют применять при лечении атеросклероза и гипертонической болезни. Если 50 г листьев ежевики опустить в 1 л кипящей воды, дать настояться 15-20 мин, затем процедить и использовать как полоскание, то это позволит вам быстрее избавиться от ангины и стоматита. Отвары листьев применяют при простудных заболеваниях, а отвар корней – как мочегонное средство. Причем в народной медицине используют как сырые, так и сушеные листья и ягоды.
Благодаря вяжущему действию отвар целых или измельченных сухих листьев применяют, например, для ликвидации кровохарканий, желудочных кровоизлияний, поносов, дизентерии. Соком плодов можно покрасить ткани любых видов без протравы в фиолетовые и красно-фиолетовые цвета. При домашней переработке плодов ежевики пользуются теми же рецептами, что и для малины. Из ежевики делают соки, варенье, мармелад, джем, компот.
Ежевика – ценная ягодная культура, и возрастающий интерес к ней садоводов не случаен. Она размножается легче и быстрее, чем другие ягодные кустарники, а плодоносить начинает уже на второй год после посадки. Позднее ее цветение предохраняет от повреждения цветков весенними заморозками.
Плоды ежевики по содержанию сахаров и кислот близки к малине, а по содержанию витаминов группы Р (500-1000 мг в 100 г ягод) значительно ее превосходят.
Основные группы ежевики, достоинства и недостатки
К недостаткам культуры можно отнести слабую зимостойкость надземной части стелющихся форм и сильную шиповатость побегов. Лишь в последнее время начали распространяться бесшиповые сорта, но и они, к сожалению, имеют невысокую зимостойкость.
Условно выделяют две основные группы ежевики: куманики и росяники. Куманики, размножающиеся корневыми отпрысками, – мощные растения с вертикальными или слегка поникающими побегами до трех метров высотой. В эту группу входят сорта Киттатини, Лаутон, Эри, Уилсонс Эрли и другие. Росяники имеют длинные, стелющиеся, в особенности во вторую половину лета, побеги. Сорта этой группы – Изобильная, Техас, американские бесшиповые сорта Торнфри и Смутстем, а также многие из кавказских форм – размножаются укоренением верхушечных почек. Промежуточное положение между двумя группами занимают формы полустелющейся ежевики. Верхушки ее кустов сильно поникают, а размножается она как корневыми отпрысками, так и верхушечными почками.
Надземная часть всех групп ежевики, как и у малины, не имеет многолетней древесины. Выросшие из корневищных и корневых почек побеги в первый год обычно не плодоносят (хотя встречаются и ремонтантные формы), а на второй год дают боковые веточки с цветками и плодами, после чего отмирают.
Цветение и плодоношение ежевики довольно растянуто. У куманик, однако, обе эти фазы проходят несколько быстрее, чем у росяник. Опыляются растения главным образом собственной пыльцой, поэтому можно высаживать один сорт.
Урожайность ежевики в силу ее биологических особенностей значительно выше, чем малины. Масса плодов у разных сортов неодинакова. У Изобильной, Эри, Киттатини, Лауто на – 3-4 г.
Зимостойкость тоже неодинакова. Так, все сорта куманики способны переносить морозы до минус 20° практически без ущерба для растений.
Сорта росяники, а также стелющиеся формы дикорастущей ежевики гораздо менее зимостойки, но зато и укрыть их на зиму легче.
Размножение ежевики
Посадочный материал этой культуры получить несложно. Куманики легко размножаются корневыми отпрысками и корневыми черенками. Но наиболее эффективен второй способ, при котором выкопанные ранней весной куски корней диаметром около 6 мм и длиной 10-15 см высаживают в почву на постоянное место, располагая горизонтально.
Для получения большого количества посадочного материала росяник советуем укоренять концы побегов куста длиной 30-35 см (неодревесневшую часть). В канавку глубиной 20-25 см помещают конец побега и присыпают землей. В результате на нем образуется 3-4 молодых растения, годных к посадке. Оптимальный срок укоренения – середина второй-начало третьей декады августа. В этом случае молодой побег, перезимовав в почве, весной следующего года быстро прорастает, имеет хорошую корневую систему и дает возможность раньше отделить его от маточного растения.
Возможно и размножение ежевики семенами, так как большинство сортов и видов хорошо сохраняет при этом свои хозяйственно ценные признаки.
Низкую естественную всхожесть семян можно увеличить, применив скарификацию (частичное механическое или химическое разрушение твердой оболочки) и стратификацию (предпосевную обработку низкими температурами). Подходящий субстрат для посева семян – торфяная крошка или влажный песок. Семена не следует засыпать субстратом более чем на 8 мм. Лотки или горшки с высеянными семенами выдерживают 3-4 месяца в холодном помещении при температуре 2-5°, поддерживая субстрат в достаточно влажном, но не переувлажненном состоянии. Когда воздействие холодом заканчивается, лотки (горшки) переносят в помещение с температурой около 20° для проращивания и начального роста. Как только начнут развиваться вторые настоящие листья, сеянцы можно пересадить по одному в горшки или же, при благоприятных температурных и почвенных условиях, на постоянное место в грунт. Растения, полученные из семян, начинают плодоносить на третий-четвертый год.
Условия выращивания ежевики и уход
Для выращивания ежевики подходят самые различные типы почв, кроме сильно песчаных и заболоченных. Расстояние между кустами в ряду в зависимости от формы и силы роста лучше выдерживать от 0,6 (для куманик) до 1,5 м (для росяник). Междурядья на приусадебном участке следует оставлять шириной 1,3-1,8 м.
Сажать растения советуем ранней весной (в южных районах и поздней осенью) на глубину их естественного произрастания. Надземную часть укоротите примерно до 15 см. Необходим своевременный уход за почвой. Осенью ее перекапывают на глубину 10 см в ряду и 15-20 см в междурядьях, не ближе 25 см от центра куста. В районах, где посадки сильно страдают от морозов, перекопку следует перенести на весну.
Систематическое внесение удобрений – залог высоких урожаев. Вынос питательных веществ из почвы растениями ежевики велик из-за ежегодного обновления надземной части куста. Лучшим по составу удобрением является навоз, который вносят под осеннюю перекопку (примерно 3 кг на 1 м 2 ). Минеральные удобрения (например, нитроаммофоску) вносят в количестве 15-20 г на 1 м 2 в период наиболее интенсивного роста.
Чтобы получить хороший урожай, растения поливают, особенно в период интенсивного роста и созревания плодов.
Для облегчения ухода и сбора урожая подвяжите растения к шпалере. Побеги пряморослых форм подвязывают в вертикальном положении к одной проволоке, натянутой на высоте 0,8-1,2 м. Для стелющихся форм рекомендуется горизонтальная подвязка побегов к 2-3 рядам проволоки на некотором расстоянии друг от друга.
Формирование куста ежевики заключается в прищипке верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 80-90 см в конце мая-начале июня. Это вызывает ветвление и рост побегов в толщину, что способствует закладке большого числа цветковых почек. После сбора урожая отплодоносившие побеги вырежьте и сожгите. Одновременно кусты проредите, оставляя 3-4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4-6 у росяник.
Болезни ежевики
Болезни ежевики в основном те же, что и у малины. Больше всего она страдает от антракноза побегов и листьев, ржавчины листьев и стеблевого рака. Для их предупреждения необходима прежде всего посадка лишь здорового посадочного материала на незараженной почве.
Против антракноза и ржавчины применяют ранневесеннее (до распускания почек) искореняющее «голубое» опрыскивание 3 %-ной бордоской жидкостью (30 г на 10 л воды).
Позже, перед цветением, опрыскивают растения 1 %-ной бордоской жидкостью. Стеблевой рак вызывается бактериями, проникающими из почвы через места механических повреждений. Поэтому почву обрабатывайте осторожно.
С малинной стеблевой мухой, малинной стеблевой галлицей и тлей помогают бороться вырезка и сжигание поврежденных побегов.
При правильной агротехнике ежевика ежегодно порадует высоким урожаем.
Л. Грюнер, научный сотрудник Майкопской опытной станции, Краснодарский край
Советы от Мичурина
И. В. Мичурин один из первых в нашей стране обратил внимание на ценность ежевики. В 1906 году он писал: «К сожалению, не только у нас в России, но и в Западной Европе вообще еще недостаточно развита культура этого в высшей степени благодарного растения. »
Сам И. В. Мичурин еще в 1900 году вывел крупноплодный и урожайный сорт Изобильная.
Вот несколько советов Ивана Владимировича по агротехнике ежевики.
Побеги доходят до 2,8-3,5 м, что для культивирования неудобно, почему советую применять прищипку: 1-й раз, когда побеги достигнут 18 см, 2-й раз, когда на прищипнутых побегах развились боковые ветки длиной до 35 см, и 3-й раз, когда на прищипнутых во 2-й раз побегах боковые ветки выросли до 35 см.
Таким образом, получаются сильно разветвленные кусты, более удобные как в смысле размножения конечными почками ветвей, так и для подвязки на проволоки. Растение довольствуется почти всякой почвой, но любит поверхностное удобрение подстилки под кустами, полуперепревшим навозом, перегноем, компостом. Расстояния растениям нужно давать 2 м между кустами, в рядах и междурядьях. Урожай в среднем составляет 4 кг с куста.
Для размножения в конце августа после вырезки 2-летних отплодоносивших побегов все однолетние побеги пригибаются к земле и концы их, т. е. почки (пульбы), закапываются в почву на 5 см глубины (прокапывать следует в прямом перпендикулярном положении, а не в косом, поливать не надо). В следующую весну, после выхода из такого отводка побега длиною до 10 см, молодые растения пересаживаются с комом земли на постоянное место.
По материалам журнала «Приусадебное хозяйство», 1987 г.
Сайт о саде, даче и комнатных растениях.
Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.
Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ САДА ОГОРОДА И ДАЧИ ЗА КОПЕЙКИ — ОТ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ДО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА.НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! ЕСТЬ ОТЗЫВЫ
Как размножать ежевику – способы. Уход за посадками.
Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А также делением кустов, и мало пока применяемым методом культуры тканей.
Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.
К главным основным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.
Итак рассмотрим все способы подробнее.
РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ
1. Размножение ежевики семенами.
Благодаря высокой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении хорошо сохраняют хозяйственноценные признаки материнских особей. Более того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, гораздо выносливее их.
С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики необходимо подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в дождевой воде.
Частичное механическое разрушение твердой оболочки осуществляют скарификационными машинами.
Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проводится в смеси семян с речным песком, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и зачем она нужна читать эту статью)
Семена с субстратом смешивают в соотношении 1:3, засыпают в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Периодически, не реже 1 раза в 10 дней, осуществляют ревизию и доувлажнение.
По завершении стратификации и замачивания в дождевой или талой воде осуществляют посев в защищенный субстрат на глубину не более 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве целесообразно размещать по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы периодически следует поливать теплой водой.
После появления у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в хорошо удобренную почву. Ширина междурядий не должна затруднять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.
В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и при необходимости поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными остатками, а весной выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.
Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.
2. Размножение при помощи верхушечных отводков.
Сорта стелющейся ежевики целесообразно укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. С этой целью вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают слоем почвы приблизительно на десять сантиметров.
Укоренение проводят в конце июля — августе (разумеется тут стоит учитывать регион в котором вы проживаете и сорт выращиваемой ежевики). Необходимо, чтобы до наступления зимы побеги хорошо укоренились, но не проросли над землей. В противном случае они подмерзнут.
На следующую весну когда побеги прорастают, их выкапывают, отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.
3. Укоренение верхушечных почек побегов или по другому «пульбование».
Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики достигают 50-60 сантиметров у них укорачивают верхушку на 10—12 см. Это стимулирует формирование из пазушных почек боковых побегов.
Когда на них появятся мелкие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земле и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.
На следующий сезон, в начале весны верхушку отрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.
По истечении года окорененный стебель выкапывают, разделяют на отдельные саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении необходимо сохранять ком почвы у корешков.
4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.
Для получения посадочного материала сортов ежевики с прямостоячими побегами следует выбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от которых берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.
Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (но не менее 10) или осенью и высаживать на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски должны быть с толщиной побега у основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики дает до 15—20 отпрысков.
5. Размножение корневыми черенками.
Осенью или в начале весны выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и разрежьте ее на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков используют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.
При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвале. Высаживать черенки можно на постоянное место или в питомник.
Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, укладывают через 20 см черенки, засыпают рыхлой почвой и обильно поливают.
В течение лета за ними нужно осуществлять тщательный уход – рыхлить и поливать.
К осени вырастают хорошие саженцы.
Максимально от 1го плодоносящего куста таким образом можно получить до 400 саженцев ежевики.
Что касается бесшипных сортов ежевики то таким методом их размножать нельзя – в любом случае из них вырастут «шипастые» растения.
6. Размножение ежевики зелеными черенками.
В начале июля (желательно из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.
Для того чтобы они как можно лучше укоренились их необходимо обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после чего их и сразу же высаживают в небольшие емкости, заполненные смесью торфа с перлитом или песка, вермикулита, и др. в равных частях.
Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают например в теплицу с пленочным покрытием, можно в парник. Рекомендуемый американцами уровень влажности в таких случаях должен быть около 96— 100%. Это гарантирует получение качественного материала для размножения.
Через месяц на черенках появляются корни, после чего черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.
7. Размножение делением куста.
Применяют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.
При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и хорошо развившимися корнями.
Части куста со старыми корнями для посадки использовать нельзя.
Как правило при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.
8. Размножение методом культуры тканей.
Этот мало практикуемый метод применяют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения используют только специальные клетки, которые содержаться в верхушке совершенно здоровых, без признаков инфекции растений.
Массовое размножение осуществляют в боксах с последующим.
После этого растения размножают на предварительно простерилизованных участках в садоводческом питомнике.
Закладка участка для выращивания ежевики
Выбор участка.
Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспозиции, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров густой сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, обеспечивающих достаточное проветривание. Предпочтение надо отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.
Можно использовать под посадку ежевики как легкий суглинок так и песчаные почвы. Наилучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.
Следует избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать недостаток таких элементов как магний и железо, которые необходимы им для нормального роста.
Лучшие предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные за исключением пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.
Подготовка почвы и удобрение.
Отведенный под ежевику участок заблаговременно должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей болезней.
Перед основной предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с высоким содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, поскольку ежевика здесь бурно растет, но слабо плодоносит.
На приусадебных участках извлеченную из посадочных бороздок почву смешивают с органическими (перегнойной от крупного рогатого скота 4—10 кг/м 2 или овечий — 2—4, или же птичий — 1 —1,5 кг/м 2 ) и минеральными удобрениями (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м 2 и сульфат калия — 25—35 г/м 2 ).
Перед посадкой пахоту тщательно выравнивают.
Посадка ежевики.
Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала заморозков). Используемые для посадки саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее десяти сантиметров), с 1—2 стеблями длиной не менее полсантиметра и обязательно со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При подготовке саженца к посадке вырезают лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.
Посадку осуществляют в борозды, нарезанные с интервалом в 2 метра, или в ямки глубиной и шириной до 30 см.
Саженец ежевики помещают в борозду или ямку так, чтобы почка у основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землей, корни направляют в разные стороны, не допуская загибов вверх, засыпают рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.
По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более удачное размещение корней.
В случае использования в качестве посадочного материала черенков их укладывают горизонтально от борозды так, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.
В целях экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений засыпают не до краев. После посадки осуществляют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину размещения корней и черенка.
При осенних посадках ежевики в лунки нужно внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весной – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но только после самого первого полива, который делают, как правило, спустя неделю после высадки.
Обрезка молодых, только что посаженных растений производится на высоту в 22-24 сантиметра.
Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:
- для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
- для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.
При использовании опорных конструкций расстояние в рядах между кустами можно уменьшить вдвое.
Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.
Однако в зависимости от зоны и сортов она должна быть подкорректирована.
На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема приемлема и для промышленных плантаций, размещенных на плодородных почвах с использованием сильнорослых сортов.
Если сорт, который Вы планируете выращивать, обладает высокими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике поинтересуйтесь заранее, в аннотации к саженцу это может быть не указано), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность низкая то по два-три.
На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на стоит засыпать полностью.
Уход за посадками ежевики.
В самый первый год необходимо осуществлять регулярные поливы, особенно в первый месяц. В последующие годы поливы особенно необходимы в период засухи, во время и периода созревания урожая. Полив холодной водой не рекомендуется.
В междурядьях почву, содержат «под паром», осуществляя разноглубинные (максимальная глубина в центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.
2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, допускается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.
Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением один раз в три или четыре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.
В рядах, в зоне размещения основной массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.
Довольно эффективным агроприемом является мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, особенно в зоне распространения основной массы корней. В ряды целесообразно вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Лучшие сроки мульчирования — до появления отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.
Для подавления сорной растительности в рядах можно использовать гербициды, например, симазин (примерная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).
Для обеспечения стабильных высоких урожаев, должного качества ежегодно следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение элементов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и ежегодно уделяемой с плантации биомассы растений.
Придержкой могут служить дозы, рекомендуемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый квадратный метр предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весной — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.
Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.
Формирование кустов.
Учитывая, что стелющаяся форма ежевики весьма трудоемка при работах по уходу и уборке урожая, на крупных производствах предпочтение следует отдавать прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.
Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.
Иногда ограничиваются двумя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) рекомендуют три способа формирования кустов ежевики.
Побеги переплетаются между тремя рядами проволоки. Все что отрастает после формировки распределяют справа и слева от центра главного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).
Побеги ежевики разводят и крепят в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги закрепляют к самому верхнему ряду проволоки. Этот способ отличен тем что побеги растут свободней, и его освещенность лучше, а следовательно у светолюбивых сортов и урожай будет лучше. Необходимо подчеркнуть что это способ более трудоемок чем первый.
Плодовые побеги разводят от молодых отростков в разные стороны и подвязывают к рядам проволоки на высоте около метра и полтора метра..
Подвязку осуществляют шпагатом, тесьмой и другим мягким материалом.
Вместе с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет увеличить урожай.
Обрезку нужно будет делать несколько раз.
Осенняя обрезка заключается в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Вместе с ними обрежьте и лишние молодые отростки и побеги, которые не нужны ни для получения урожая ни для формирования куста.
Весной обычно производят вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно сразу же после распускания почек).
У остальных отростков и побегов обрежьте весь верх оставив приблизительно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.
Прищипку ежевики производят 2 раза в год. Делается она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, как правило, проводится в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет лучше и цветочных почек будет больше.
Вырезать побеги также следует в конце мая и начале июля. Одновременно проводится и черенкование, при котором оставляют до 5-6 самых сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.
Вообще же наилучшее для получения высоких урожаев количество побегов в кусте около восьми.
Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять друг от друга на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки должны быть выше самого верхнего уровня проволоки не более чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..
Известны и несколько иные способы формирования кустов.
За первый год молодая поросль растет свободно без подвязки. При вырезают все кусты на которых замечены любые признаки заболеваний.
Весной второго года и последующих лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязывают к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание двух параллельно расположенных проволок на высоте до полутора метра.
Тогда все побеги заключаются между ними.
Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)
На рисунке вы видите несколько способов выращивание ежевики на проволочных рядах.
Я для себя всегда выбирал второй вариант, который на рисунке снизу, по причине лучшей освещенности куста и формирования таким образом еще и живой изгороди.
Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей о строительстве своими руками красивых оград и шпалер для плетущихся растений.
Другой способ: на столбах укрепляют перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги крепят между них либо свободно, либо плодоносящие привязывают к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и такой способ, когда на разной высоте натягивают две или три проволоки.
К самой верхней крепят плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.
Без шпалеры формируются отдельные кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов удаляют в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
Отзывы и комментарии: 13
Размножение ежевики
В прошлом году узнала о размножении бесшипной ежевики и решила применить совет на практике. В идеале из каждой почки получается полноценное растение.
Теория очень простая. Осенью при обрезке куста готовим черенки любой длины. Раскладываем их по земле горизонтально, как душе угодно. Присыпаем землей – слоем 2 см. Укрываем от морозов тем, что попадет под руку (солома, трава, опад, листва). Весной убираем утеплитель и ждем всходов. Готовые ростки сажаем сами, дарим, делимся знаниями.
Таким же способом я развела и ремонтантную малину. На фото: ежевика на грядке (1), в металлическом ящике (2), готовые растения для посадки (3), плоды 2017 года сорта Тор-нфри (4).
Настой из сушеных плодов и листьев хорош для лечения поноса и дизентерии.
При сахарном диабете принимают настой листьев по следующему рецепту: 2 ч. л. сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом кипятка и настаивают в течение 30 мин. Выпивают процеженный раствор в течение дня в 3 приема.
Если возникли кожные болезни, ежевика снова придет на помощь: от-
вар применяют внутрь. А если пришлось поволноваться и вы не можете успокоиться, настой из веток и листьев кустарника снова выручит вас.
Хорошо помогает ежевика и при психических заболеваниях. В качестве успокаивающего средства настой листьев ежевики пьют при нервном возбуждении.
Джем из ежевики
Спелые ягоды ежевики очистить от плодоножек, вымыть в дуршлаге и дать стечь воде. Перед тем как варить джем, половину ягод положить в подогретую до 90 градусов воду и выдержать в ней 3 мин. После ежевику протереть через густое сито. Чтобы джем загустел, к ежевике добавить разрезанные на части яблоки кислых сортов.
Пюре вылить в эмалированный таз, положить нарезанные яблоки, добавить воду, поставить на огонь и кипятить в течение 5 мин. После этого добавить целую ежевику и сахар и варить, помешивая, до готовности.
Горячий джем разложить в банки, накрыть крышками, плотно закупорить и поставить для охлаждения, не переворачивая банки.
Хочу, основываясь на собственном опыте, дать несколько советов по уходу за ежевикой, которую я выращиваю уже более 10 лет. Люблю ее за вкус с нежной кислинкой. Урожай у меня всегда хороший!
Осенью или зимой обрезаю ежевику до земли. Если есть возможность, посыпаю посадки золой, разложившимся коровяком. Ранней весной (конец марта – начало апреля) появляются всходы. Когда у побегов образуются 5-7 настоящих листочков, начинаю прищипку: удаляю лишние и оставляю 7-9 штук в кусте. Подвязываю их к нижней проволоке. Плодоносящие побеги подвязываю ко второй проволоке, а «холостые» опять прищипываю после 7-го листа. И так – все лето.
Ежевика начинает поспевать, и уже в начале августа мы собираем ягоды. Делаем это до самых заморозков. Полив, рыхление, подкормки обязательны. При таком уходе хороший урожай вам обеспечен!
Ежевика отзывчива на мульчирование и подкормки. Используйте в качестве мульчи навоз, перегной, компост или торф (толщина слоя – 5-6 см). Осенью прямо поверх мульчи можно внести минеральные удобрения, а почву вместе с мульчей и удобрениями перекопать на глубину 6-10 см.
Весной дайте ей азотное удобрение (50-60 г аммиачной селитры на куст) и после рыхления почвы расстелите новый слой мульчирующих материалов. Если в качестве мульчи вы выбрали опилки или солому, то норму азотных удобрений надо увеличить до 70 г аммиачной селитры на куст.
Ежевика – близкая родственница малины, и выращивание этих растений имеет много общего.
Но у ежевики есть свои особенности: невысокая зимостойкость побегов, которые повреждаются уже при морозах -18… -25 °С. Поэтому ей нужно укрытие на зиму. Кстати, пряморослая ежевика более зимостойкая, чем стелющаяся. Для ежевики в саду надо выбрать место, хорошо защищенное от холодных ветров и достаточно прогреваемое солнцем.
Она лучше всего растет на средних суглинистых, рыхлых, почвах с рН 5,5-6. Кусты, растущие на почвах с высокими содержанием гумуса, отблагодарят вас более высокими урожаями. Залегание грунтовых вод должно быть не ближе 1-1,5 м от поверхности почвы, поскольку растение не переносит переувлажнения.
много пишут о том, какими удобрениями угощать ежевику, как ее сажать, чем укрывать. А вот о том, как правильно ее подрезать весной, – никто не слова. А для меня это очень важный вопрос. На моей ежевике ветки отросли в длину до 5 м, и все такие хорошие, крепкие, ягод на них много – крупных, вкусных. Осенью я эти ветки сгибаю до земли и закрываю на зиму опавшей листвой, а весной открываю и смотрю на них, не зная, как можно их укоротить так, чтобы это не повлияло на плодоношение. Может, шпалеры сделать? Но тогда, наверное, ветки еще больше вырастут. А будет ли это хорошо для куста?
Хочу рассказать о том, как я готовлю свою крупноплодную ежевику Черный принц к зимовке.
Скручиваю ее плети кольцами, связываю, опускаю на землю и прижимаю кирпичами. Рядом прикапываю пластиковые бутылки (по 1 шт. возле каждого куста), в которых сбоку делаю прорезь и внутрь кладу тряпочку, смоченную в солярке, – это от мышей (и ведь здорово помогает, между прочим). После наступления морозов укрываю ежевику заранее заготовленным картоном, сверху расстилаю пленку и ее края прижимаю кирпичами. И моя ежевика весной опять смотрится молодцом и потом радует меня крупными вкусными ягодами.
Можно при цветении или при завязывании плодов проводить подкормку разведеным куриным пометом .если можно то напишите в каком количестве.
Спрашивают, как вырастить ежевику семенами. Всем описывать агротехнику просто нет возможности – скопилось больше 300 писем. Ежевику размножают корневыми отпрысками, корневыми черенками и семенами. При семенном размножении все сорта сохраняют свои видовые признаки. Так вот, как же вырастить ежевику семенами?
Я беру влажный песок слоем 5 мм. Высеваю семена в емкость и держу ее месяца три в прохладном помещении при температуре от 2 до 5°. Регулярно увлажняю. Можно держать емкость в холодильнике, в нижнем отсеке для фруктов. В начале марта переношу ее в теплое место (20°) для проращивания и начала роста. Важно следить, чтобы почва и не пересыхала, и не переувлажнялась. Когда появляются два листочка, сеянцы пересаживаю по одному в горшочки.
Ежевика, выращенная из семян, начинает плодоносить на третий-четвертый год после высадки.
Приживается на всех почвах, кроме заболоченных и песочных. Расстояние между кустами оставляю 1,5-2 м. Для посадки выбираю солнечное, сухое, защищенное от холодных ветров место. Посадочная яма – 40×40 см, добавляю перегной, золу, 50 г калийной соли. Перемешиваю, поливаю, добавляю хорошей земли и на нее сажаю саженец, чтобы корни не получили ожог. Сверху засыпаю землей, опять поливаю.
Обязательно мульчирую, сыплю листву, перегной. Корни хорошо зимуют.
Плодоносит на прошлогодних ветках, новые ветки -это залог следующего урожая. После сбора урожая, а это октябрь, я обрезаю все прошлогодние побеги, которые уже отплодоносили, полностью до уровня земли, не оставляя пеньков. Одновременно куст прореживаю и оставляю пятьшесть стеблей, пригибаю к земле и укрываю корневую часть любой мульчей, сверху накрываю старыми половиками и закидываю снегом.
Весной, когда снег растает, приоткрываю, чтобы кусты не запрели. Листья все еще зеленые, как будто и не было зимы. В апреле снимаю, но еще не подвязываю -ветки сами понемногу начинают подниматься, а листья засыхают и опадают. Тут же начинают распускаться новые листья.
Ежевика обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, противоожоговым, бактерицидным, потогонным и успокаивающим действием. У нас бывают морозы до -40° и бесснежные зимы, но ежевика выдерживает, еще ни разу не подмерзла. За сезон подкармливаю три раза: весной, во время цветения и плодоношения. Полив обильный, раз в неделю.
Черенки не высылаю, могу выслать семена. А вот мой рецепт вкусного джема.
Ежевику перебираю, 1 кг ягод промываю и сушу на полотенце. Затем половину ягод кладу в кастрюлю, добавляю немного воды и варю 5 мин. Массу пропускаю через сито. Добавляю оставшиеся ягоды и 0,8 кг сахара, варю еще 10 мин., перемешивая горячий джем. Затем раскладываю в банки и закатываю.
— Когда покупаете растение, старайтесь узнать и название сорта. Очевидно, вы купили сорт ежевики, который требует укрытия на зиму. Без него растение подмерзает, а значит, и не плодоносит.
Куст ежевики (саженец покупали на выставке) имеет крупные листья, но не плодоносит. Что делать?
Ежевику выращивать не сложнее, чем малину или крыжовник, а вот урожайность ее куда выше. При правильном уходе с 1 куста ежевики можно получать до 20 кг ягод за сезон.
Место для посадки ежевики – не самое главное. Эта культура тем и хороша, что растет и дает урожай на разных видах почв. Но желательно все же, чтобы земля была обогащена перегноем или компостом. Сажать ежевику лучше в середине-конце весны – туда, где достаточно солнца и есть защита от ветра. Так плоды будут слаще, и поспевать они будут раньше. Растения высаживаем рядами с такими междурядьями, чтобы было удобно ухаживать за ежевикой, и с севера на юг – чтобы кустам хватало солнечного света. Поливаем после посадки, мульчируем компостом, перегноем, соломой или скошенной травой. Такая мульча подавляет рост сорняков, со-
храняет влагу и обогащает почву питательными веществами. Саженцы быстро приживаются, развиваются мощные побеги. По мере роста мы подвязываем их к опоре, чтобы они не свешивались до земли. Если они вырастают до 2 м, прищипываем их, чтобы развивались боковые побеги и увеличивалась урожайность.
Для подкормок ежевики используем перегной и настои трав. Еще можно размешать 1 стакан древесной золы в 10 л воды и полить этим раствором растение.
Еще один важный момент: садовая ежевика теплолюбива, поэтому мы всегда заботимся о зимнем укрытии. Сначала срезаем отплодоносившие побеги, остальные укладываем на землю, укрываем их нетканым материалом, а затем насыпаем слой опилок. Весной, как только минуют морозы, убираем укрытия и закрепляем плети на шпалерах.