Груша мелкие плоды

Груша «Лада» — летний сорт груши

2015 год. Вот что в этом году у нас особенно удалось, так это урожай летних груш сорта «Лада».

А посадили мы это деревце лет пятнадцать назад. Потихоньку деревце росло, развивалось. В первые годы груша вообще не плодоносила. Потом появились плоды, правда были они мелкие, зеленые, жесткие и совсем не вкусные. Мы уж и расстраиваться стали, что подсунули нам не тот сорт. Но вырубать не стали. Решили еще подождать.

И вот какое деревце выросло у нас уже в 2008 году:


Пусть плодов было и немного, но вкус уже был не тот! Груши стали сочными, сладкими. И вот наша первая корзинка:

С каждым годом дерево становилось все больше и больше. Соответственно и груш на нем было уже и не сосчитать! И они уже не были мелкими или средним, отдельные груши были просто огромными, размером с хорошую грушу южных сортов. И вот какая у нас в этом, 2015 году наша любимая груша:









Каждое утро мы собирали по 1-2 корзины спелых плодов. Их было очень много. Каждый день нас ожидал воистину целый грушепад. Спелые плоды сами сыпались с веток. Стоило поднести руку к груше — и она уже сама ложилась на ладонь. В общей сложности мы собрали не менее 100 кг с одного только дерева! Хочу отметить замечательный вкус! Сок так и брызжет! Начали собирать груши с августе, последние груши собрали в начале сентября. То есть целый месяц груши постепенно созревали.

Мы раздавали корзинами соседям, родственникам и друзьям. А груши все не кончались и не кончались! И мы решили делать из опавших груш сок, но не просто из груш, но с яблоками. Потому как яблоки также падали! Хорошо еще, что была у нас замечательная соковыжымалка «Россошанка». О которой хочу сказать несколько добрых слов. Это просто чудо! Хотя, когда мы ее купили, я была сначала в панике — такая громадина, размером с центрифугу для отжима белья. Впрочем, принцип действия у нее очень даже похож. Не нужно резать плоды на куски, прям целиком закидывали во вращающийся барабан и из носика на боку лился сок в миску. Из миски переливали в кастрюльку и ставили сок на огонь, доводили до кипения. Во время подогрева шапкой поднималась пена, которую мы снимали просто ложкой. И оставался чистый и прозрачный сок, которые мы разливали в трех- и двухлитровые простерелизованные банки.

Буквально за полчаса получалось ведро сока.

Время от времени надо было снимать крышку и очищать соковыжималку от отжимок. Которые, кстати не выкидывались! Мы добавляли туда воду, сахар и ставили на брожение. Получался отменный уксус!

Раньше мы делали сок только из яблок. Но в этом году, попробовали и из груш. И у нас получилось!

Вот сколько сока мы нагнали за один вечер:

В общем, наши груши — самые вкусные! И если вы заинтересовались этим сортом, напишу о нем поподробнее.

Описание сорта «Лада»

Груша Лада относится к раннелетнему сорту. Кожица у плодов тонкая, светло-желтая со слабым светло-красным размытым румянцем. Груша Лада относится к самоплодным сортам, и приносит значительный урожай даже высаженная в единичном количестве на садовом участке. Эта груша не имеет значительных недостатков, поскольку не прихотлива в уходе. Единственным ее изъяном является низкая транспортабельность плодов и короткий срок их потребления.

Данный сорт имеет низкую засухоустойчивость, поэтому следует поливать грушу в течение всего лета нечасто, но обильно. Особенно она нуждается во влаге в мае-июле в период активного роста и во время наливания плодов. Как правило, внесение удобрений – калийных солей, суперфосфатов, азотистых и перегноя, совмещают вместе с поливом. При этом вносят не менее 2-3 ведер под каждое дерево, если груша взрослая количество ведер при разовом поливе должно быть 4-5. Первую подкормку проводят до начала цветения, затем во время цветения и при появлении некрупных завязей.

Высаживать грушу лучше весной или осенью, предпочтительно за месяц до заморозков. Саженцы следует регулярно поливать. В год посадки можно не использоваться удобрения.

Для данного типа груши наиболее приемлемыми считаются суглинистые почвы. В такой местности сорт даст лучший урожай, естественно, если за ней вести правильный уход, но об этом позже. Если вы посадили саженец в глинистую почву, следует добавлять торф, крупный речной песок и компост, ведь растение не может развиться, если у него возникает огромная потребность в воздухе. Если у вас есть возможность посадить саженец исключительно в песчаные почвы, следует добивать огромное количество торфа, перегноя и компоста.

Ямы для посадки должны в глубину достигать 70 сантиметров, диаметр при этом должен составлять 100-110 сантиметров. Желательно подготовить яму для посадки за неделю до начала самого процесса. Не помешает на дно кинуть маленькие жестяные банки и скорлупы от грецких орехов.

Нередко молодые садоводы допускают ошибки, что приводит к гибели растения. Обычно это связано с близким залеганием грунтовых вод. Если вы планируете посадить грушу на таком участке, обязательно неподалеку выкопайте канавы для отвода вод. В таком случае желательно высаживать саженцы на небольших возвышенностях (холмиках). Это не только обеспечит безопасность вашему растению, но и улучшит его рост и плодовитость.

Уход за грушей

Март

Прежде всего, весной следует сделать обрезку, удалить часть старых веток, а также укоротить оставшиеся. Это осуществляется с целью ограничения роста древесины. Помимо этого, обрезка позволяет стимулировать процесс формирования новых почек. Также не забывайте обрезать ветки со старыми цветочными почками. Обнаружить их достаточно просто по многолетним плодовым приростам. Будьте уверены, что оставшиеся на груши молодые ветки способны сформировать полноценный урожай. Собственно говоря, именно благодаря этому свойству груша данного сорта получила столь широкое признание. Даже чеканка тонких веток данного растения обеспечивает положительный эффект. Необходимо лишь проконтролировать, чтобы процедура обрезки не привела к загущению.

Апрель

В конце апреля желательно провести два опрыскивания груши:

  • первое опрыскивание следует провести во время распускания почек. Этот процесс осуществляется с целью ликвидации вредителей, а также различных болезней. Хорошим препаратами считаются Инта-Вир, Строби, Фьюри. Помните, что перед опрыскиванием подобные препараты смешиваются;
  • второе опрыскивание лучше провести уже в начале появления бутонов данного сорта яблони. Оно также преследует цель защиты от вредителей и разнообразных болезней растения.

Май

В это время следует заняться подкормкой. Использовать для выполнения заданной цели желательно мочевину. Также можно подкормить этот сорт яблони селитрой. Не забывайте и о микроэлементах. Благоприятно на растение влияет раствор борной кислоты и медный купорос.

Уже для взрослой груши можно использовать залужение. Этот процесс подразумевает скашивание травы, после чего ее подкармливают азотом. Ведь почва очень иссушивается травой.

В это время года можно посеять сидерат, который забирает из почвы избыток азота. Таким образом, вам удастся подготовить растение к зимним холодам. За осень сидераты успеют разложиться и освободить большое количество питательных веществ для яблони.

Летом, особенно в сухой период, основной задачей является качественный полив бороздок.

Сентябрь-октябрь

В это время года желательно побелить стволы. Содержащиеся в побелке вещества, способны обеспечить защиту самой уязвимой от болезней части растения. При этом раны, а также обнаженную древесину дерева не помешает закрасить железным суриком.

Ноябрь

В ноябре почву удобрения почвы прекрасно подойдет:

  • компост;
  • суперфосфат;
  • калий;
  • зола;
  • доломит;
  • известь под перекопку;
  • поваренная соль;
  • хлористый натрий.

Удобрения укладывайте по окружности груши. Можно по периметру кроны. Пока дерево молодое, следует хорошо заправить почву различными минералами и полезными питательными веществами. Под взрослыми грушами чаще нужно залужать почву.

© 2003 — 2019 Дикая Правда — все права защищены, перепечатка статей запрещена

Почему плоды на садовой груше стали жесткие и мелкие

Если вы заметили, что у груши вдруг стали жесткие и мелкие плоды, то причин здесь может быть несколько. Жесткие и мелкие плоды могут быть как у молодого дерева, так и у груши старше 7 лет. Я назову почти все, а вы сможете понять, какая из них «подходит» вам и принять соответствующие меры. Хотя, иногда факторы, по которым плоды на садовой груше стали жесткими и мелкими, совершенно не зависят от нас.

Недостаток света.

— Если вы уверены, что уход за грушей был правильным, то это одна из самых распространенных причин появления жестких и маленьких плодов на дереве. Лето было холодным и дождливым? Мало солнечных теплых дней? Много холодных ливневых дождей? Ждите невкусных, маленьких и корявых плодов.

Засушливость почвы и недостаток полива.

— Если лето в вашем регионе, наоборот, выдалось жарким и сухим, а вы недостаточно поливали груши, то это так же может сказаться на размере плодов.

Недостаток железа.

— Недостаток железа ведет к заболеванию хлорозом: замедляется рост, усыхают листья и верхушки дерева. Если вы до начала плодоношения наблюдаете побеление молодых листьев, значит груше не хватает железа, и плоды у нее будут мелкими.

Читайте так же:  Видео тетушка сова выращивание овощей

Можно попробовать исправить положение, внеся под каждое дерево в сентябре до 1 кг железного купороса и 2,5 кг гумуса; а весной сделайте двукратное опрыскивание 5% раствором железного купороса (50гр на 10 л).

Перекармливание удобрениями.

— Как ни странно, чаще всего именно этот фактор влияет на вкус и размер плодов груши. Груша «капризна», когда ее начинают пичкать, считая это во благо, органикой с добавлением неопределенного количества минералов. Если это случилось, в дальнейшем следует устроить дереву «голодание», иначе груша может «переродиться» в дичок — это будет уже совершенно не тот сорт груши, который был изначально. Но и в этом случае можно помочь дереву, сделав омолаживающую обрезку или прививку.

Неправильный уход в первые годы выращивания.

— Если вы в первые годы жизни дерева переусердствовали с удобрениями, то груша только и делала, что наращивала зеленую крону, а вот рост корневой системы был слабее — это сказалось в дальнейшем на формирование плодов.

В эти же годы вы наверняка очень ждали первого урожая и начали его собирать с еще не окрепшей груши. А надо было не давать ей рано плодоносить, подождав года 2.

В результате, «благодаря» этим 2-ум факторам, груша, вроде и растет, а плоды ее мельчают.

Если у вас были эти ошибки, то их уже не исправить (разве что омолаживающей обрезкой и то не на 100%), но знание их поможет начинающим садоводам и вам в выращивании новых сортов груши.

Три полезных совета для получения хорошего урожая груши.

1. Груша будет хорошо развиваться и плодоносить на плодородно-гумусных нейтральных или слабокислых рыхлых почвах с хорошим дренажом. Не следует в первые 2-3 года перенасыщать почву удобрениями.

2. Для более хорошего опыления, которое крайне необходимо для роста красивых, вкусных и крупных плодов, опытные садоводы прививают на грушу черенок от другого сорта.

3. Качество плодов конечно же зависит и от подвоя, на который привита груша. Груши, привитые на груше, на одном месте растут и плодоносят до 40 лет, а вот, привитые, к примеру, на дикий боярышник, иргу или рябину красную — только до 15 лет.

Автор статьи: Любовь

При копировании текста, пожалуйста, указывайте адрес нашего сайта.

Почему не плодоносит груша?

Груша считается довольно капризным деревом, она часто подмерзает, болеет, отчего промышленных грушевых насаждений в нашей стране довольно мало. Садоводы-частники также нередко жалуются на эту культуру, не только на её капризность к климату, но и на то, что частенько груша после высадки саженца очень долгое время не цветет и не формирует плодов, а иногда может весьма обильно цвести, но также не давать никакого урожая. О причинах этого явления мы сегодня и поговорим.

Причин, почему не плодоносит груша, может быть несколько

Содержание:

Сортовые особенности груши

Самая банальная причина, когда груша не плодоносит – это ее сортовая особенность. Это биологический признак и ничего плохого, кроме лишних лет томительного ожидания он не приносит владельцам садовых участков. Чтобы не беспокоиться по поводу того, что приобретенный вами саженец и посаженный как полагается, не плодоносит, нужно, прежде чем покупать тот или иной сорт груши, выяснить о сроке его вступления в плодоношение.

Чуть ли не у каждого сорта груши этот срок свой. Перечислять сроки вступления в плодоношение для каждого сорта, пожалуй, не стоит, поэтому мы дадим примерные сроки вступления в плодоношение для наиболее известных и максимально часто встречающихся сортов (как на садовых участках, так и в питомниках).

Сорта груши «Москвичка» и «Памяти Яковлева» дадут первый урожай спустя три или максимум четыре года; сорта «Ларинская», «Отечественная» и «Краснобокая» вступят в плодоношение чуть позже – спустя четыре или пять лет после высадки саженца на участок; сорта «Ленинградская» и «Красавица» порадуют плодами спустя пять или шесть лет после высадки саженца на участок; сорта «Жозефина», «Мехельнская» и «Береслуцкая» дадут первые плоды позже всех, спустя как минимум десять лет после высадки саженца на постоянное место.

Что касается возраста саженца, то при высадке растений груши однолетками они быстрее приживаются и период вступления в плодоношение может сократиться на год. При высадке двухлетками, что обычно не происходит, потому что выкапывать груши-двухлетки из питомника очень сложно, они дольше болеют и период их вступления в плодоношение может наступить примерно на год позже.

Конечно, все совершенствуется, в настоящее время появляются все новые подвои, на которых груша плодоносит быстрее, например, такие подвои, как «ПГ 2», «ПГ 17-16», и «ПГ 12» селекции института имени Мичурина приближают возраст вступления груши в плодоношение на пару лет.

Груши разных сортов вступают в плодоношение в разном возрасте

Недостаток питания в почве

Вторая причина, если груша не плодоносит длительный период времени – это дефицит в почве того или иного элемента питания. При таком дефиците груша словно засыпает, все процессы в растении происходят замедленно. В этот период, однако, может активно развиваться корневая система, она растет как в глубину, так и в ширину.

Корни развиваются в поисках питания, и пока корневая система растет и питания недостаточно, плоды не образуются. При этом груша может или не цвести вовсе, или цвести, но не завязывать плодов, формируя завязи, но завязи в скором времени осыпаются все до единой.

Чтобы восполнить дефицит питательных веществ под грушу нужно вносить удобрения, но делать это следует весьма аккуратно. Например, при пересыщении почвы азотом груша может начать активно расти, формировать вегетативную массу – листья, побеги, но не цвести.

Чтобы правильно восполнить дефицит питательных веществ, желательно сделать анализ почвы в соответствующей лаборатории. Только полноценный анализ может показать, какой элемент находится в дефиците, а какой – в избытке.

Если вносить удобрения, не зная об их количестве в почве, то можно грунт перенасытить одним элементом и не внести в достатке другого, что может не только не спасти ситуацию, но и усугубить её.

Представим, что мы знаем о составе почвы, и пусть она у нас не содержит в достатке ни одного важного элемента, то есть нужно вносить в почву и азот, и калий, и фосфор.

Следует знать, что внесение азота под грушу уместно только в весенний период. Учитывая, что груша не отличается рекордной зимостойкостью, если мы внесем под эту культуру азот во второй половине лета или, что еще хуже, в осенний период, то груша может продолжить активно расти, побеги к зиме не успеют одревеснеть и просто подмерзнут. Внесение фосфора и калия возможно и весной, и летом, и осенью.

Примерные нормы удобрений и сроки их внесения – это ранняя весна (в период распускания почек), следующий срок – начало лета, следующий – середина лета, и завершение подкормки – конец первого месяца осени.

В начале вегетационного сезона, обычно это зависит от сроков наступления календарной весны и может наблюдаться с начала и по середину апреля, груша распускает листья и можно добавить под неё по килограмму полностью перепревшего навоза или перегноя с добавлением 300 г древесной сажи. Рекомендуется внести и нитроаммофоску, предварительно растворив ее в количестве 19 г на ведро воды (10 литров) для каждой груши.

В начале лета растения нужно обогатить фосфором в виде суперфосфата и калием – сульфат калия. Суперфосфат в количестве 13 г под грушу нужно вносить в сухом виде в заранее взрыхленный и политый грунт, а после внесения удобрения грунт можно укрыть слоем перегноя. Сульфат калия желательно вносить в растворенном виде в количестве 10 г на ведро воды (10 литров).

В середине лета также желательно внести суперфосфат и сульфат калия в том же количестве и в том же виде, что и в начале лета.

Осенью также желательно внести эти удобрения, уменьшив дозировку вдвое, но в том же виде, что и летом.

Также следует помнить, что груша может цвести и не завязывать плодов или сбрасывать завязь, когда грунт чрезмерно увлажнен в результате обильных ливней, чрезмерных поливов либо близкого стояния грунтовых вод (оптимально – 2,5 м).

Груша может не цвести или цвести, но не давать урожая на чрезмерно кислых грунтах. Учитывая, что груша предпочитает почвы нейтральные, следует известковать кислые грунты, внося на 1м 2 по 200 грамм извести. Но эта норма зависит от кислотности почвы и ее состава, то есть какова почва – песчаная, суглинок или чернозем.

Понять, кислая ли почва можно по растениям, произрастающим на ней: хвощ, крапива, конский щавель говорят о повышенной кислотности почвы. В том случае, если почва задернена газоном – что ни в коем случае нельзя делать и допускать газон можно лишь между рядами, но никак не в приствольной полосе – или она перекопана, то можно для определения кислотности воспользоваться набором, состоящим из лакмусовой бумажки и цветной шкалы.

Грушу нужно высаживать в хорошо освещенных местах

Ошибки при посадке растений

Груша весьма чувствительно относится к неправильной посадке: очень важно соблюдать глубину размещения корневой шейки и желательно высаживать саженцы груши по отношению к сторонам света так, как они до этого произрастали в питомнике. Несоблюдение этих, по сути, элементарных правил может привести к сильным задержкам в начале плодоношения груши.

Читайте так же:  Очень крупные листья у орхидеи

Саженцы груши необходимо размещать в почве таким образом, чтобы корневая шейка (это место где корни переходят в ствол, а не место прививки, как ошибочно считают очень многие) находилась на уровне почвы. Если корневую шейку заглубить, то груша может вступить в плодоношение на несколько лет позже положенного ей срока. Если же корневую шейку оставить высоко над уровнем почвы, то корневая система груши может подмерзнуть, в особенности в такие зимы, когда мороз уже есть, а снега еще нет или его очень мало.

В такие зимы часто наблюдается подмерзание корневой системы, чаще это самые молодые и важные для питания растения корни, которые за вегетативный период хотя и восстанавливаются, но в таком случае груше будет банально не до плодоношения, она будет занята восстановлением корневой системы.

Также важно при посадке груши учитывать стороны света. Всем хорошо известно, что из-за быстрого развития саженца, его корневой системы и надземной массы грушу в питомнике реализуют «однолетками». Однолетки при посадке могут долго болеть и приживаться на новом месте, оттягивая тем самым период вступления груши в плодоношение. Чтобы этого избежать, необходимо размещать саженец так, чтобы сторона его, которая была ориентирована на юг, снова оказалась на юге. Понять, какая сторона саженца была ориентирована на юг, а какая на север, можно внимательно осмотрев кору саженца – если она темная, словно загорелая, то это южная сторона, а если более светлая, то северная.

Кстати, если саженец груши вы уже высадили неправильно, и корневая шейка заглублена или наоборот сильно возвышается над поверхностью почвы, то ситуацию можно попытаться исправить. Например, при заглублении корневой шейки можно попытаться подкопать дерево и подсыпать под его корни почву (конечно, это возможно, если дерево высажено год, максимум два года назад), в случае если корневая шейка сильно возвышается над поверхностью почвы, то стволик можно окучить почвой, хорошо её прижав.

Груша — дичка

Иногда, в особенности при покупке саженца не в питомнике, как мы постоянно советуем, а на рынке «с рук», деревце груши может весьма хорошо и активно развиваться, но совершенно не цвести долгие годы. Так бывает в том случае, если вам продали не привитую на подвой сортовую грушу, а обычный сеянец груши, то есть дикарь.

В этом случае, даже если вы дотерпите и дождетесь получения плодов, вы будете разочарованы – плоды груши будут мелкие и кислые, а само растение вырастет просто гигантским и может превысить десятиметровую высоту. К сожалению, в данном случае посоветовать что-то вразумительное, чтобы исправить ситуацию, довольно сложно. Некоторые садоводы спиливают часть дерева тем самым снижая его рост, а в крону прививают черенки разных сортов, но так могут делать далеко не все и не у всех возникает такое желание. Остается дерево спилить и раскорчевать, высадив новый сортовой саженец.

Понять, что вам продают дикарь просто – нужно внимательно осмотреть основание саженца груши выше корневой шейки примерно на пять сантиметров. В этом месте должно быть видно место прививки, ствол не должен быть идеально ровным от корня, на стволе не должно быть шипов, которые нередко свойственны дикарям, да и сам саженец не должен быть слишком большим, высоким.

Обычно сортовая груша однолетнего возраста имеет длину два метра, толстые корни и два или три разветвления. Конечно, многое зависит и от сорта, например, сорт «Быстринка» может иметь высоту до 2,5 метров, хорошо развитые корни и пять или шесть разветвлений.

Дефицит освещения

Ошибки могут быть и при выборе места её размещения на участке. Нередко садоводы, учитывая высокорослость груши и её раскидистую крону, высаживают растение на затененном участке в надежде, что груша со временем вырастет и выйдет из тени за счет свой высоты. На самом деле, это конечно логично, но ошибочно.

Весь тот период пока груша будет набирать рост и, вытягиваясь, а нередко и искривляясь, выходить из тени, она плодоносить, скорее всего, не будет, а этот период может быть и десять лет, и даже больше. Дело в том, что груша чувствительно относится к освещению, ей необходимо света в достатке, при его дефиците она урожая давать не будет.

Конечно, учитывая не выдающуюся зимостойкость груши, ее можно высаживать под защитой, например, стены дома, забора или другого крупного дерева с плотной кроной, но лишь в том случае, если данный вид защиты от холодного северного ветра будет располагаться исключительно с северной стороны.

Груша может цвести, но не плодоносить из-за плохого опыления

Поражение растения вредителями

Еще одна причина, когда груша не дает урожая – это влияние вредителей. Например, активно поражает почки груши и буквально не дает им полноценно развиваться грушевая медяница, с ней можно побороться с помощью препарата «Алатар». Такой вредитель, как яблонный цветоед, причиняет вред и груше, который проявляется в массовом уничтожении цветков. С данным вредителем можно побороться при помощи препарата «Кинмикс».

Вред груше может нанести также плодожорка, её гусеницы проникают в завязи и выедают семенную камеру, в результате чего завязь опадает, и плодов не бывает. Избавиться от плодожорки можно путем обработок растений груши препаратом «Айвенго». Обработку можно проводить примерно в середине мая, когда наблюдается лет бабочек, а затем повторить ее через 2-3 недели.

Груша дает цвет, но не дает плодов

Иногда груша обильно цветет, но плодоношение отсутствует, это может быть по двум причинам – отсутствие опыления и в результате воздействия заморозков.

Чтобы решить проблему с опылением, необходимо иметь на участке, как минимум, два сорта груши, цветущих в одно время, они будут переопылять друг друга, способствуя ежегодной и стабильной урожайности.

Для повышения восприимчивости пыльцы пестиков следует в период массового цветения опрыскать растения груши борной кислотой, приготовив 1%-ный ее раствор.

Решить проблему воздействия весенних заморозков сложно. Заморозки могут погубить завязи уже на начальном этапе развития или сделать цветки стерильными, невосприимчивыми к пыльце. Иногда садоводы решают проблему с заморозками путем задымления участков в наиболее рискованные периоды времени, но не всегда это дает должный эффект.

Если заморозки в вашем регионе повторяются ежегодно, то желательно приобретать сорта с поздними сроками цветения, то есть осенние и зимние сорта.

Заключение. Мы привели примеры наиболее массово распространенных причин, когда груша не дает урожая. Зная эти причины, можно их избежать, и тогда груша всегда будет радовать вас полноценными урожаями.

Груша плодоносит мелкими кислыми и терпкими плодами. Можно ли на нее привить другой сорт?

Согласен с Франсом Хасановичем. Добавлю только, что существует еще очень практичный способ прививки. Называется он «паразитная прививка за кору» Делается в Т-образный надрез коры черенком с 2 почками. При этом ветка подвоя не отрезается, просто убирают с нее все конкурирующие отростки так, чтобы «паразитке» ничто не мешало расти. Когда прививка окончательно прирастет и покажет, что вполне совместима с подвоем, тогда подвойную ветку укорачивают до прививки.
Можно на одной ветке подвоя делать несколько паразитных прививок.

Для груши это особенно актуально, поскольку многие сорта груш между собой несовместимы, и прививки плохо растут и в конце концов погибают. А паразитки можно прививать много раз и разные. что-нибудь да получится.

Черенки, предназначенные для прививки, заготавливают также заранее, в начале зимы, до наступления сильных морозов, срезая их с тех деревьев, саженцы которых хотят иметь. Черенки до прививки можно хранить под глубоким слоем снега, завернутым в полиэтиленовую пленку и защитив от повреждения грызунами. Весной, если до начала прививки черенки не удается сохранить под снегом, то их нужно перенести в холодильник и положить на полку под морозильником. В момент прививки почки на черенках не должны распускаться и иметь признаков пробуждения.
Прививка вприклад. При прививке на одно-двухлетний подвой, прививку обычно делают косым срезом “в приклад” с язычком или без. На высоте 8-15 см от земли подвой срезают так, чтобы образовался косой срез длиной 1,5-2 см. Затем с черенка, желательно одинаковой с подвоем толщины, отрезают привой с 2-3 почками. Верхний срез делают прямым над почкой и замазывают садовым варом, нижний — точно такой; какой сделан на подвое. Привой к подвою прикладывают так, чтобы строго совпадали их камбиальные слои. Если же привой и подвой имеют разную толщину, то камбиальные слои должны совпадать с одного края. Затем аккуратно, чтобы не сдвинуть привой с приложенного места, соединение туго обматывают изолентой, лучше полихлорвиниловой, которая по мере утолщения прививки растягивается. После этого на прививку надевают полиэтиленовый мешочек размером 10-15 см и завязывают на подвое на 3-7 см ниже места прививки. Его снимают, когда на привое начнут появляться листочки. При заморозках мешочек на ночь обязательно надевают. С целью предохранения прививки от птиц, рядом с ним в землю нужно воткнуть колышек, вершина которого должна быть немного выше прививки. Когда из почек разовьются побеги, на привое оставляют один, наиболее развитый, а остальные отламывают, а место отлома замазывают садовым варом. Чтобы оставленный побег рос вертикально (это будущий ствол дерева), его осторожно привязывают к колышку. В течение лета время от времени нужно следить, чтобы обвязка не врезалась в утолщающуюся прививку, и при необходимости ослаблять.
На рис: Ветка в разрезе1) древесина, 2) кора, 3) камбиальный слой.
Черенки: 1) вид подготовленного черенка спереди 2) вид сбоку, 3) так выполняется прививка.

Читайте так же:  Как укрыть виноград назиму

Прививка в приклад

Думаю, в данном случае прививка в приклад не подойдет. Слишком разница в толщине веток будет велика.
Наиболее простым считаю способ «за кору»
Вот здесь картинка: www.7dach.ru/redirect/aHR0cDovL3N1cGVyLW9nb3JvZC43OTEwLm9yZy9zdXBlci1vZ29yb2RpbWFnZXMvMDA2LnBuZw==
Делать такие прививки надо весной, в момент начала сокодвижения. Предварительно проверив, насколько хорошо отходит кора от камбия. Просто надрезать кору на привое в форме буквы Т подковырнуть уголок и попробовать отделить. Если кора легко отделяется и под ней влажный камбий, то пора.
Черенки можно заготовлять и осенью и в конце зимы.
На толстую ветку можно прививать по кругу несколько черенков. После того, как они пойдут в рост можно их и срастить в одну ветвь. Тогда срез подвоя можно будет зарастить совсем и сучка не будет.

Для того, чтобы птицы не садились на прививки нужно сделать из толстой проволоки дугу и примотать ее к ветке:
www.7dach.ru/redirect/aHR0cDovL21wZy5zdXN1LnJ1L19zcHJhdm9jaG5pa19zYWRvdm9kYS9pbWFnZXMvNTIuanBn

Сверху на эту дугу надеть полиэтиленовый пакет. Снимать пакет можно каогда листья на прививке немного подрастут. Перед снятием прорезать в верху пакета дырочку и постепенно ее расширять дней 10 приручая прививку к сухости.

Веточку ппривоя перед самой операцией полезно немного (минут 20) подержать на солнце.

И наконец главное правило прививания: инструмент должен быть очень острым и абсолютно чистым. Желательно из нержавеющей стали. Срезы нельзя трогать руками и нельзя подсушивать. Резать надо непосредственно перед соединением прививки с подвоем.

Готовую прививку для лучшего срастания можно слегка смазать медовым сиропом (мед с водой 1:1).
Я иногда использовал и гетероауксин. С ним камбий быстрее срастается.
Удачи!

Гениусрок, Вы просили простейший способ прививки. А для прививки Вашей груши подойдет вот такой способ.
Непосредственно перед прививкой нужно обмыть кипяченой водой место прививки на подвое, черенок, а все рабочие инструменты обмыть и протереть чистой марлевой салфеткой. При выполнении срезов острым ножом заживление ран проходит лучше и быстрее. Совпадение камбиальных слоев (зона молодых растущих клеток) привоя и подвоя является главным условием успешной прививки. Этот слой находится как раз на границе, где кора переходит в древесину (рис). После прививки, чем плотнее будут прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее будет происходить срастание привоя с подвоем.
Прививку врасщеп делают на 3-8 летние деревья. Диаметр такого дерева на высоте 10-15 см бывает 2-6 см. В этом случае прививку делают способом “врасщеп”. Указанным способом можно прививать и взрослые деревья в ветки кроны различной толщины. Иногда на одно дерево прививают много сортов, создавая таким способом дерево-сад.
Если прививают в ствол дерева один сорт, то подвой на высоте 10-15 см срезают “на пень” ножовкой с мелкими зубьями. Если же делают несколько прививок в скелетные ветки дерева, ветки так же срезают, но оставив их длину от ствола 10-20 см. Пенек расщепляют по диаметру пополам на глубину 6-8 см. Расщеплять лучше большим острым ножом или маленьким топориком. Заготавливают два привоя с тремя почками. Нижний срез привоя делают в виде треугольного клина длиной 1,5-2,0 см. Перед прививкой расщеп раздвигают (открывают), вставив отвертку и поворачивая ее вокруг оси. В образовавшуюся щель вставляют привои с одного и другого края так, чтобы их камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями подвоя. При этом черенки окажутся несколько вдавленными внутрь подвоя, так как у него кора толще, чем у привоя. После этого производят те же заключительные операции. При успешном развитии обоих черенков, один более слаборазвитый аккуратно срезают, а на оставшемся оставляют один сильно развитый побег.

Прививка врасщеп. 1) Подготовленный привой, вид сбоку. 2) Привой, вид спереди. 3) Выполненная прививка (вид сверху).

Способ УЛУЧШЕННОЙ КОПУЛИРОВКИ и ВПРИКЛАД с ЯЗЫЧКОМ можно посмотреть здесь

Это черенки груши для прививки

А это ножи для проведения прививок.

Груша стала давать мелкие плоды, чем подкормить?

Чем подкормить грушу, чтобы давала крупные плоды.

Помогите пожалуйста, груша ранняя давала плодов немного, но крупных, но в этом году много, но мелких плодов, может чем-то надо подкормить грушу на осень?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

И осенью, и весной, и летом если хотите урожай.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Комплексными удобрениями. Есть даже специальные комплексы осень-весна.

Ну и летом не забывать регулярно подкармливать, чередуя удобрения в зависимости от этапов развития.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

У каждого удобрения, даже комплексного есть название, либо по основному компоненту.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Конечно есть на разный кошелек поэтому название тут не причём! Идете в магазин и покупаете то, что вам по карману.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Елена, осенью подкармливают либо органическими удобрениями (навозокомпост), либо фосфорно-калийными (суперфосфат+ сульфат калия) и нужно сделать обрезку, ещё добавочно можно пролить железным купоросом.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Очень хорошо обсыпать приствольный круг золой лучше осенью.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Похожие материалы

Регистрация Вход

Сорта, приспособленные для Красноярска.

Груша Веселинка имеет крону пирамидальной формы, является деревом-полукарликом.

Плоды у этого сорта груши мелкие, широкогрушевидные с гладкой поверхностью. Имеет нежную, маслянистую, гладкую кожицу. Мякоть плодов нежная, очень сочная, средней плотности, белая, в засушливые годы с имеет грануляции вокруг камер. Вкус плода сладкий с сильным ароматом, свойственный для сортов южных груш. Плоды созревают в конце августа где то 25-26 августа и сохраняются всего неделю — полторы. Основное назначение сорта – потребление плодов в свежем виде.

Сорт самостерильный, т.е. это означает, что плоды не завязываются от опыления собственной пыльцой, надо, обязательно, посадить второе дерево рядом для перекрестно опылениям. Сортом опылителем может стать ЛЮБОЙ сорт, цветущий одновременно, может быть даже дичка-уссурийка. Начало плодоношения сорта на 6 год, товарный урожай наступает на 8 год, наибольший урожай груши Веселинка где то на 19 год – 158 ц/га.

Деревья этого сорта плодоносили даже после неблагоприятных, сильно холодных зим 80-х годов.

Зимостойкость сорта удовлетворительная. К парше устойчив.

Достоинством этого сорта являются:

  • отличная устойчивость к парше,
  • отличный, хороший, нежный вкус, плодов,
  • полукарликовый (невысокий) габитус дерева.

Недостатками этого сорта сорта являются:

  • мелкие плоды,
  • слабая лежкость,
  • слабая транспортабельность.

Груша Золотинка имеет ярко-желтые плоды, однотонного цвета, с сильным, ярко выраженным грушевым ароматом. Вкус у плодов удовлетворительный, кисло-сладкий. Мякоть, у данного сорта груши, нежная, рыхлая, белого цвета. Хранятся плоды хорошо, в прохладном месте (можно в холодильнике) до 1 месяца, при комнатной температуре или выше, недолго, всего одну неделю. Плоды начинают созревать в начале сентября и тут же опадают. Недостатком этого сорта является малотранспортабельность плодов.

Деревья груши Золотинки среднерослые. Зимостойкость удовлетворительная. В плодоношение дерево вступает на 7 год от высадки саженцев. Сорт самостерильный, т.е. это означает, что плоды не завязываются от опыления собственной пыльцой, надо, обязательно, посадить второе дерево рядом для перекрестно опылениям. Сортом опылителем может стать ЛЮБОЙ сорт, цветущий одновременно, может быть даже дичка-уссурийка.

Дерево этого сорта сильнорослое, достигает 3,5 м. Плоды у данного сорта 27-52 г., с белой, сочной, ароматной мякотью, средней плотности. Сорт самостерильный, т.е. это означает, что плоды не завязываются от опыления собственной пыльцой, надо, обязательно, посадить второе дерево рядом для перекрестно опылениям. Сортом опылителем может стать ЛЮБОЙ сорт, цветущий одновременно, может быть даже дичка-уссурийка.

Плоды начинают созревать в начале сентября, хранятся 2-3 недели.

Достоинством этого сорта является хорошая устойчивость к парше.

Недостатки сорта – недостаточная зимостойкость.

Плоды у груши этого сорта среднего размера, грушевидной формы с гладкой поверхности. Кожица плода сухая, гладкая, тонкая. Основная окраска плода однотонная желто-зеленого цвета.

Мякоть от почти белого цвета до светло-желтого оттенка, полумаслянистая, тающая, слабосочная со слабым ароматом, хорошего кисловато-сладкого вкуса. Внешний вид плодов очень привлекательный.

Сорт среднеспелый, позднелетний. При хранении в прохладном место (около 0°С) лежкость плодов достигает 120 дней.

Практически самоплодный, т.е. дерево может опыляться пыльцой собственного сорта. Скороплодный сорт, вступает в плодоношение на 3-4 год после прививки. Максимальный урожай с дерева достигает 50 кг.

Достоинства сорта Чижовская:

  • очень высокая зимостойкость,
  • регулярное плодоношение
  • хорошая устойчивость к парше,
  • скороплодность,
  • отличный внешний вид плодов,
  • слабая осыпаемость плодов.
  • мельчание плодов с возрастом дерева.
  • средняя транспортабельность.