Цветущая облепиха

Мероприятие

Цветущая облепиха.

Информация

67 записей К записям сообщества

Тема ближайшей встречи для беременных:
Такая разная. боль: в беременности, в родах, в материнстве.

Поговорим и поработаем с неприятными ощущениями.
От беременных болей, больших и маленьких (спина ноет, ноги крутит, симфизит, Показать полностью… дитя толкает), через схваточные ощущения, которые для многих бывают болью — хотя и не всегда, к послеродовым — от боли в сосках, сокращения матки, к душевным переживаниям, которые тоже боооль.
Не пугайтесь, встреча будет позитивная! Поделимся, пожалимся, обсудим, как можно помочь себе в тех или иных случаях.
Ведущая: Марина Парадиз, доула, психолог, консультант по грудному вскармливанию с 10 летним опытом работы, мама 3 детей.
ГДЕ: студия TALK Московская/Вольская
КОГДА: в пятницу 14 декабря 10-12 часов.
СТОИМОСТЬ: 400р., обязательная запись 89271071012

Приглашаем на встречу из серии “завтрак с доулой”.
Не лекция, не консультация, а знакомство и ответы на ваши вопросы.
Кто такая доула, зачем вообще она нужна и нужна ли она именно вам?
Где и как можно рожать с доулой в Саратове? Показать полностью…
Каковы особенности тех или иных роддомов?
Что могут и чего пока не могут саратовские врачи и больницы?
Всё, что вы хотели спросить, можно будет обсудить с двумя практикующими доулами — Мариной Парадиз и Ольгой Бибиной — в неформальной атмосфере, закусывая пищей для умов.
Заодно познакомимся с новой Кашеварней! Ведь мамы должны хорошо питаться, а это-единственный полезный фастфуд в городе, а возможно и в мире 🙂
ГДЕ: Новая Кашеварня, Вольская 97Б (рядом с Московской)
КОГДА: 6 декабря с 9.30, приходите голодными 🙂
ЗАПИСЬ: по телефону +7-904-240-20-81

Встреча для беременных

Первые МИНУТЫ, ЧАСЫ и ДНИ после рождения ребёнка

Во время беременности кажется, что роды — это финал, вершина, эпическое завершение, а на деле? На деле — это начало новой, зачастую совершенно неожиданной Показать полностью… жизни для новорождённой мамы. Давайте готовиться к этому этапу.
Будем говорить про все стремительное, что происходит сразу после появления малыша.
Пуповина, плацента, импринтинг, первое прикладывание, золотой час, инстинкты, эмоции, слияние, разделение, гормональная эйфория (или её отсутствие), трансформация, тело. Важно: доступные способы восстановления после родов, забота о себе.
КОГДА: вторник 20 ноября с 10.00 до 12.00
ГДЕ: студия Talk, Вольская/Московская
СТОИМОСТЬ: 400р., запись по тел 89042402081

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ. ФИЗИКА И ПОЭЗИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.
Ведущая: Марина Парадиз, консультант по грудному вскармливанию с 2009 года, доула, психолог.
ЧТО БУДЕТ:
Поговорим о создании надежных опор для Показать полностью… грудного вскармливания «как отношений» и «как физического процесса» (такие вот киты ГВ)
* о чем позаботиться уже сейчас, чтобы обеспечить себе и малышу счастливое ГВ
* потребности ребенка vs потребности мамы — есть ли противостояние (и как не сойти с ума (smiley)
Заплыв в практику! ПОЗЫ И ЗАХВАТ. Будем лежать, сидеть, обсуждать, пробовать. «Акула, а не уточка», «бутерброд» из груди, «приклеенный» ребенок, — как это — в деталях.
КОГДА: пятница 16 ноября с 10.00 до 12.00
ГДЕ: студия Talk, Вольская/Московская
СТОИМОСТЬ: 400р., запись по тел 89042402081

Облепиха крушиновидная

плодородная, нейтральная, супесчаная, суглинистая

прямые солнечные лучи

черенками, семенами, отводками, прививкой

Крушиновидная облепиха занимает промежуточное положение между кустарниками и деревьями. В диком виде это древовидный кустарник ростом от полуметра до 9 м. Культурная разновидность – чаще всего многоствольное деревце высотой 3–4 м, диаметр кроны которого достигает 5 м.

Заросли дикой облепихи можно встретить во многих частях света: в Восточной и Западной Сибири, в Средней Азии, на Кавказе, в Прибалтике. Селиться она предпочитает по берегам водоемов.

Введение облепихи в садовую культуру — заслуга сотрудников НИИ Садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (г. Барнаул). За это достижение 10 алтайских ученых были удостоены в 1981 году премии СССР в области науки и техники. В 2003 году за работы по созданию сортимента облепихи 4 сотрудника получили премию от Евросоюза.

Облепиху часто называют «кладезем витаминов». Ее плоды богаты аскорбиновой кислотой, витаминами группы B и каротином. Кроме того, в них обнаружено 15 микроэлементов, в том числе железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан.

Плоды облепихи издавна широко применяла народная медицина, а цветки использовали как косметическое средство. Современная медицина, парфюмерная промышленность и косметология также активно используют облепиху. Особенно ценным считается облепиховое масло, получаемое из плодов.

Это растение не выносит тяжелых грунтов – ему нужны легкие, рыхлые, хорошо аэрируемые плодородные почвы. Большая часть корневой системы расположена в поверхностном слое на глубине 10–40 см, и лишь отдельные корни углубляются до полутора метров. Корни хрупкие, легко ломаются, поэтому при посадке или пересадке нужна осторожность.

Облепиха очень светолюбива и не растет в тени. Идеальный вариант для посадки – пологий склон, где почвы легкие и не застаивается вода. Но и на ровной площадке дерево приживется неплохо – если обеспечить ему все условия.

Цветки облепихи раздельнополые – на одних растениях располагаются только женские (пестичные) цветки, которые дают урожай, на других – мужские (тычинковые), служащие для опыления. Сажают облепиху всегда «семейными парами». А еще лучше окружить одно мужское растение 3–4 женскими – тогда ягод будет особенно много.

Весной до цветения или осенью после листопада можно по почкам отличить мужской куст от женского. Мужские почки в 2–3 раза крупнее женских, имеют 5–7 кроющих почечных чешуек, женские – 2. Если цветение наступило, приглядитесь: женские цветки облепихи очень мелкие, незаметные, безлепестковые, желтоватого цвета и расположены пучками в пазухах чешуек. Зеленовато-серебристые мужские собраны в короткие колосья.

Цветущая облепиха нисколько не декоративна: маленькие невзрачные цветки не имеют нектарников, не привлекают пчел. Но подует ветерок – и легкое облако пыльцы перелетает с мужского растения на женское. Поэтому «мужчину» лучше располагать со стороны господствующих ветров. Плодоносить облепиха начинает с 3–5-летнего возраста.

Дикорастущие виды и формы облепихи славятся своим защитным приспособлением – длинными, до 7–8 см, прочными и очень острыми шипами-колючками, которыми покрыты скелетные ветви и молодые побеги. Из-за колючек сбор ягод облепихи иногда становится сложным, травмоопасным занятием. Однако сейчас уже выведены культурные сорта с небольшим количеством колючек или вовсе без них.

Интересная и важная особенность корневой системы облепихи – наличие клубеньков с азотфиксирующими бактериями. Иногда по незнанию садоводы принимают клубеньки за корневой рак и обрезают их, чем значительно снижают приживаемость саженцев и ухудшают их рост.

Морозостойкость облепихи чрезвычайно высока. Сибирские разновидности и их культурные формы спокойно выдерживают морозы: минус 40°С для них дело привычное. Прибалтийская и калининградская облепиха менее холодостойка, зато лучше переносит колебания температуры, почти не подопревает при частых оттепелях. Заметна разница в выносливости по признаку пола: облепихи — «мужчины» капризнее «женщин», чаще страдают при температурных скачках и подмерзают в стужу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Облепиха влаголюбива, поэтому полив требуется частый и обильный, особенно в засушливую погоду. Приствольный круг вокруг дерева мульчируют.

Облепиху подкармливают минеральными удобрениями.

Весной прореживают ветки.

Вредители — облепиховая муха, зеленая облепиховая тля, облепиховая выемчатокрылая моль.

Подвержена эндомикозу, фузариозному увяданию и микозному усыханию.

Облепиха. Забытое сокровище

Облепиха (лат. Hippóphaе, семейство Лоховых) – многолетний лиственный кустарник (или дерево), преимущественно колючий, достигающий в высоту 2 – 6 м, в дикорастущем виде распространен на большей части территории Европы и Азии. Из трех видов облепихи (крушиновидная, иволистная и тибетская) именно крушиновидная используется для культивирования и промышленного выращивания. Плантации облепихи в Китае дают до 90% мирового урожая этой культуры.

Еще каких-то три-четыре десятилетия тому популярность облепихи среди наших садоводов-любителей достигала необычайного уровня. И, благодаря ее исключительным полезным свойствам, такой интерес был вполне оправдан. Практически каждый садовод старался посадить на своем участке это чудо-растение, чтобы иметь собственную природную аптеку. Сегодня же эта культура незаслуженно забыта…

Одна из причин разочарования связана с неправильным выбором посадочного материала, а также с незнанием особенностей выращивания облепихи. При выборе саженца следует руководствоваться такими критериями, как максимальная адаптация растения к климатическим и географическим особенностям данного региона, высота будущего кустарника (дерева), по возможности отсутствие колючек на ветках и стволах растения, устойчивость к болезням и вредителям, сроки созревания, урожайность.

Очень важно знать, что облепиха принадлежит к двудомным растениям. И если проблема опыления однодомных культур решается более просто благодаря наличию «мужских» и «женских» цветов на одном растении, то в случае с облепихой нужно учитывать необходимость присутствия в саду (или поблизости) двух разных саженцев, «мужского» и «женского». А поскольку культура эта относится к ветроопыляемым, то «мужское» растение следует сажать с подветренной стороны.

Отличить принадлежность саженцев к той или другой группе не слишком сложно. Для этого необходимо внимательно рассмотреть их цветочные почки. На «мужском» растении они в 2 – 3 раза больше, чем на «женском» и, к тому же, имеют большее количество почечных чешуек. Во время цветения можно видеть особенность строения «мужских» цветов (у них развиты тычинки, а не пестик) и «женских» (развит пестик, а тычинки, наоборот, либо отсутствуют, либо не развиты). Как известно, качество опыления непосредственно влияет и на урожайность. К тому же зачастую садоводы по незнанию выращивают несортовую, дикорастущую облепиху, что со временем приводит к сильному загустению кустарника, обильно усеянного колючками, и получению мелких плодов с невысокими вкусовыми качествами.

Для выращивания в саду лучше использовать сортовые саженцы облепихи, среди которых наиболее известны «Лыбидь» (без шипов, раннеспелый сорт), «Золотой початок», «Перчик», «Шефердия» (древовидный сорт), «Адам» (сорт-опылитель), «Облепиха Самоплодная» (самоопыляемый сорт) и др. В отношении с амоопыляемых сортов необходимо заметить, что их урожайность несколько ниже, чем у двудомных. Но в то же время они позволяют сэкономить место для посадки «мужского» растения.

Облепиха не требует специального ухода, потому идеально подходит для начинающих садоводов. Растение это очень морозостойкое, влаго- и светолюбивое, может расти на песчаных и каменистых грунтах. Выращивают облепиху для получения ценного облепихового масла и препаратов народной медицины, вкусных и полезных пищевых продуктов, в косметических, декоративных целях, как источник дубильных веществ (листья), а также используют этот кустарник в зеленых насаждениях как растение с мощной корневой системой, предотвращающей оползни и эрозию почвы.

Следует знать, что корневая система этого кустарника разрастается на большой площади только вширь, не заглубляясь более, чем на 25 – 30 см, поэтому главная забота о растении – содержать околоствольный круг чистым и не перекапывать его глубже 5 – 7 см во избежание повреждения корней.

Уход за облепихой ничем не отличается от традиционного ухода за ягодными кустарниковыми культурами: своевременное удаление сорняков, достаточный полив в засушливый период и периодическая подпитка органическими и минеральными удобрениями, обрезка сухих веток, защита от вредителей и болезней.

Чтобы получить растения ценных сортов, облепиху размножают корневыми побегами, отсадками, черенками, прививанием. Если сеянцы нужны для укрепления почвы на склонах, песчаных почвах, для создания зеленых ограждений или предотвращения эрозии либо оползней, то в таких случаях используют семена облепихи. Размножение семенами – самый простой способ, но при этом сеянцы не сохраняют сортовых особенностей. К тому же где-то половину растений составляют опылители, не образующие плодов.

Для размножения корневыми побегами их в одно- и двухлетнем возрасте выкапывают с частью материнского корня и земляным комом. Более слабые побеги отделяют и оставляют на доращивание еще на год.

Метод размножения отводками применяют лишь в том случае, если в нижней части кустарника есть подходящие ветки. Отводки укладывают в канавки и фиксируют деревянными рогатками. Когда образовавшиеся побеги достигнут 6 – 8 см в высоту, на каждом участке (8 – 12 см) горизонтальной части ветки оставляют по одному сильному побегу, а слабые удаляют. После этого отводку присыпают плодородным шаром почвы (4 – 5 см), поливают и мульчируют околоствольные круги. При высоте побегов 10 – 14 см мульчу заменяют хорошо увлажненной землей, которую опять мульчируют. К осени на отводках вырастают несколько укоренившихся саженцев. Наиболее сильные из них можно уже пересаживать на постоянное место.

Как и калина, облепиха успешно размножается зелеными черенками.

Из существующих в плодоводстве способов прививания наиболее подходящие для облепихи – метод улучшенной копулировки и вприклад. В качестве привоя могут служить одно- и трехлетние сеянцы. Весной, сразу после раскрытия почек, к ним прививают однолетние ветки. Черенки, привитые к центральному проводнику саженца на высоте 10 – 25 см от корневой шейки, дают наибольший прирост. Прививочный материал заготавливают на хорошо развитых сортовых растениях осенью. Для этого срезают однолетние побеги, связывают их в пучок и хранят в подвале или погребе во влажном песке до весны. За сутки-двое до прививания черенки замачивают в чистой воде комнатной температуры, затем нарезают их отрезками длиной 6 – 8 см так, чтобы на каждом участке сохранялись две-три почки.

Наиболее трудоемкий процесс в выращивании этого растения – это сбор урожая. Но и здесь помогает такая особенность облепихи, как благосклонность к обрезке: ее плодоносящие ветки внутри кроны (т.н. «слепые») можно легко срезать секатором вместе с урожаем, не причиняя никакого вреда самому кустарнику, поскольку к следующему плодоношению они отомрут естественным путем (таково свойство этого растения). Далее можно легко обрывать ягоды с уже срезанных веток. Важный момент: при срезании веток следует оставлять снизу участок с двумя-тремя почками (весной из них появятся новые ростки).

Облепиха – одна из наиболее ценных культур в мире благодаря высокому содержанию в ее плодах биологически активных веществ. Благотворное воздействие растения на организм животных, а затем и человека было замечено еще в Древней Греции. Облепиховый сок, содержащий повышенное количество витамина С и каротина, способствует восстановлению сил и трудоспособности. Основное лекарственное действие плодов облепихи направлено на предупреждение склероза, болезней, вызванных недостатком витамина Е, нарушением пищеварительных функций. Они обладают противовирусными, антибактериальными, ранозаживляющими, болеутоляющими свойствами. Облепиховое масло используют для лечения лучевых поражений кожи, ожогов, обморожений, экзем, глазных болезней, в гинекологии, стоматологии, при онкологических заболеваниях. Препаратами из коры растения лечат лучевую болезнь и злокачественные образования.

Не менее ценны и популярны пищевые продукты, приготовленные из облепихи. Различные соки, джемы, варенье, мармелад, начинки для сладостей, желе, напитки, вина не только вкусны, но и очень полезны. Из множества всех существующих рецептов приготовления облепихи, пожалуй, наиболее популярными можно назвать те, что не требуют термической обработки плодов. Это позволяет без ущерба сохранить в них уникальный поливитаминный комплекс. Вот некоторые из них:

Чистые (вымытые и сухие) плоды облепихи (3 части) пересыпают сахаром (4 части) и наполняют этой смесью стерилизованные банки (на 3/4 их объема). Остатком сахара присыпают смесь сверху, а затем закрывают банки полиэтиленовыми крышками. Хранить в холодильнике такой продукт можно два года.

Второй вариант предусматривает механическую обработку плодов. 1 кг чистых и сухих плодов облепихи перетирают в блендере с 1,5 кг сахара. Смесь разливают в стерилизованные банки и присыпают сверху сахаром. Для кратковременного хранения (до 3 месяцев) достаточно закрыть банки полиэтиленовыми крышками и поставить в холодильник. Чтобы смесь могла храниться более длительный период, банки закатывают стерилизованными крышками.

Такие заготовки помогут обеспечить всю семью уникальным мультивитаминным комплексом в зимний период и в пору весеннего авитаминоза.

Облепиха: как вырастить дерево и чем полезны ягоды

Облепиха (Hippоphaе) – это небольшое дерево или кустарник из семейства Лоховые. Одна из ботанических особенностей этого растения заключается в том, что цветы на ветвях появляются раньше, чем распускаются листья. Русское название данной культуры объясняется тем, что ярко-оранжевые ягоды настолько плотно облепляют ветви, что снять урожай бывает весьма затруднительно.

Эту ягоду древние греки называли «лоснящейся лошадью». Они заметили, что лошади, которые паслись в зарослях колючего кустарника, поедая золотистые ягоды, становились упитанными, а их грива и шкура начинали блестеть. Поэтому облепиху начали использовать как лекарство для больных и истощенных лошадей. Тогда же древние эскулапы решили – раз уж эта ягода помогает лошадям, то может помочь и людям, и стали лечить облепихой воинов и спортсменов.

В России растение облепиху начали выращивать в Санкт-Петербургском ботаническом саду в начале XIX века, а в начале 90-х годов врачи обнаружили полезные свойства облепихового масла. И случился самый настоящий «облепиховый бум». В аптеках записывались в очередь на получение этого средства, а расход облепихового масла подлежал особому учету. Масло облепихи было дефицитом! И в наше время люди продолжают пользоваться целебными свойствами облепихи. Многие садоводы обязательно сажают на своем участке пару кустиков.

Читайте так же:  Древовидный пион как пересадить

Надо сказать, что мягкие зимы и частые оттепели «сибирячке» не очень нравятся. Тем не менее, она уверенно перебралась на европейскую часть России. Ею серьезно позанимались селекционеры и вывели много всяких сортов разных сроков созревания. Окраска плодов варьируется от светло-желтого до красно-оранжевого цвета. Их форма и размеры тоже не одинаковы. Конечно, дачников больше интересует облепиха, не имеющая колючек, со сравнительно крупными плодами и более длинными, чем обычно, плодоножками – это как раз то, что облегчает сбор урожая.

Ознакомьтесь с ботаническим описанием растения облепиха и узнайте о том, как его выращивать.

Как выглядит облепиха и как она растет

Это сильноветвистый зимостойкий кустарник, реже деревце высотой 2—5 метров. Побеги заканчиваются колючками.

Плоды мелкие 0,4—0,5 г, светло-оранжевые, овальные, цилиндрические или шаровидные, длиной 6-10 мм и диаметром 3–7 мм, с одной косточкой, созревают в августе-сентябре. Кожица плодов маслянистая. Ягоды в большом количестве усыпают концы ветвей, благодаря чему растение и назвали облепихой. На вкус они кисло-сладкие, иногда с горьким привкусом, очень ароматные. Плодоносить начинает рано. В 5 — 6-летнем возрасте кусты могут дать по 6 —10 кг плодов.

Облепиха — светолюбивая культура. Хорошо растет на песчаных почвах по берегам рек, озер.

Растение приносит плоды в течение 10–20 лет.

Облепиха широко распространена в Европе и Азии. На территории России она встречается в европейской части, в Западной и Восточной Сибири, Бурятии, на Алтае. Растение разводят в садах, на приусадебных участках. Учитывая то, как растет облепиха, ее часто сажают по берегам рек для укрепления речных русел и песков из-за разветвленной корневой системы.

На этих фото показано, как выглядит облепиха:

Чем отличается женская облепиха от мужской?

Облепиха – двудомное растение: на одних кустах располагаются только женские, а на других – только мужские цветки. Чем же отличается женская облепиха от мужской и как проявляются эти различия?

Женские цветки дают урожай, а мужские требуются для опыления. Обычно на пять женских кустов высаживают один мужской. Пол облепихи можно различить тогда, когда на кусте будут закладываться цветковые почки. Мужские экземпляры от женских хорошо отличаются по размеру плодовых почек в предзимнем состоянии. Почки у мужских растений почти в 3 раза крупнее женских и до двухлетнего возраста располагаются рядом с дву– и трехдольными. На кустах с женскими почками имеются только двудольные почки.

На 3-й год жизни примерно в конце августа появляются единичные трехдольные почки – первые предвестники плодовых почек, из которых на следующий год образуются ягоды. На 4-й год все двудольные почки становятся многодольными, и на этом цикл развития растения завершается. Теперь женские и мужские кусты почти неразличимы. С течением времени многодольные почки становятся более крупными, плотными и выпуклыми.

Облепиха весьма холодоустойчивая культура, она выдерживает морозы до –40 °C, но ей вредны зимы с резкими перепадами температуры. В таких условиях у нее подмерзает древесина. Но более всего страдают цветковые зачатки мужских растений, которые могут погибнуть при морозах –35 °C. К тому же облепихе сильно вредят зимние оттепели, она легко просыпается даже при незначительном повышении температуры. Генеративные почки облепихи закладываются на приросте текущего года, поэтому ее урожайность во многом зависит от зимних погодных условий.

Далее вы узнаете, чем полезны ягоды облепихи для здоровья человека.

Польза облепихи для здоровья и сбор ягод

Ягоды содержат витамины А, В, Е, С, Р, К, углеводы, P-активные вещества, сахара, масла. Плоды используются в свежем виде и для переработки. Польза ягод облепихи и её масла обусловлена их противоцинготными свойствами. Масло используется при лечении лучевых повреждений кожи, язвенных болезнях желудка.

Как сохранить облепиху на зиму? Протертая с сахаром облепиха имеет небольшой срок хранения. Можно сварить варенье, но при этом часть витаминов под воздействием температуры разрушится. При варке содержание витамина С уменьшается почти в 4 раза. Поэтому лучший способ сохранить облепиху на зиму – это заморозка! При этом ягода не утрачивает своих полезных свойств.

Отличными лечебными свойствами также обладает облепиховое масло – оно помогает заживлять раны и эрозии на слизистой. Учитывая пользу облепихи для здоровья, её масло наружно применяется при лечении геморроя, стоматитов, эрозии шейки матки и других заболеваниях.

Сбор ягод облепихи производится до морозов путем ошмыгивания проволочной вилкой.

В тех местах, куда заморозки приходят рано, собирать облепиху намного легче. Подмороженные плоды просто отряхивают, положив вокруг дерева какое-нибудь старое покрывало или простыню. Плоды довольно легко осыпаются от встряхиваний веточек. Сильные удары по стволу, по веткам считаются недопустимыми. Там, где облепиха поспевает раньше, чем приходят заморозки, возникают проблемы со сбором. Значит, надо заводить такие сорта, с которых урожай все же можно собирать вручную.

Ниже описано, где сажать облепиху, чтобы она хорошо развивалась и активно плодоносила.

Где посадить облепиху на участке?

Облепиха многими садоводами считается капризным растением из-за того, что она не переносит близкого соседства других пород кустарников и деревьев, в первые два года после посадки требует уничтожения сорных растений, в затененных местах плохо плодоносит. Поэтому целесообразнее высаживать облепиху по границе сада в виде живой изгороди.

Облепиха с трудом переносит неблагоприятные погодные условия. Во второй половине зимы обычно происходят оттепели и облепиха начинает расти. В связи с этим, оптимальным сроком для посадки облепихи является ранняя весна. Особое значение это имеет при посадке саженцев с открытыми корнями или при пересадке растения, когда корневая система повреждается в значительной степени. Если саженец находится в контейнере, то пересаживать его значительно проще. Его корни при этом практически не травмируются. При своевременной посадке саженец облепихи успевает до зимы сформировать крепкую корневую систему и лучше переносит зиму.

Где же посадить облепиху на приусадебном участке? Кустарники высаживают как можно дальше от обрабатываемой части сада. Подойдет для этого место на краю участка, вблизи от дачных построек, рядом с дорогой или газоном.

Корневая система у этого растения на много метров распространяется в стороны. Число корней небольшое. При этом корни в земле располагаются поверхностно (на глубине 20 – 30 см). При перекапывании почвы их легко повредить, что сразу же сказывается на состоянии растения. Этим и объясняется необходимость удаленной посадки облепихи.

Облепиха не желает, чтобы вокруг нее глубоко перекапывали почву – она болезненно реагирует на повреждения корней, которые располагаются близко от поверхности, причем горизонтально, и выходят далеко за пределы проекции кроны. Почву под этими деревьями рыхлят часто, но мелко (до 5–7 см), чтобы не повредить корни.

Облепиха относится к светолюбивым растениям, поэтому ее нужно сажать на открытом месте.

В следующем разделе статьи вы узнаете, как правильно сажать облепиху в саду.

Как правильно сажать и выращивать облепиху

В целом посадка и уход за облепихой аналогичны посадке и уходу за другими плодовыми деревьями и кустарниками. Не стоит при посадке злоупотреблять минеральными и свежими органическими удобрениями.

Чтобы сажать и выращивать облепиху так, как того требует правильная агротехника, для саженцев осенью выкапывают посадочные ямы 60 х 40 см, причем верхний, более плодородный слой почвы складывают в одну сторону, а нижний – в другую. В начале мая, как только установится теплая погода, облепиху высаживают. Чтобы вырастить облепиху как можно более крепкой, верхний слой почвы необходимо перемешать со смесью органических и минеральных удобрений: на каждый квадратный метр требуется 10 кг перегноя или перепревшего навоза, 0,5 кг извести, 50 г суперфосфата. На дно посадочной ямы нужно забить кол, после чего яму на треть засыпать приготовленной почвенной смесью и уплотнить ее. С северной стороны от кола размещают саженец, засыпают корни землей, а сам саженец подвязывают к колу. Приствольный круг утаптывают. Корневую шейку растения погружают в почву на 5 – 7 см, что приводит к образованию дополнительных корней. Затем растение обильно поливают (2 ведра на одну лунку). Приствольный круг посыпают древесными опилками или торфом. Растение нужно поливать периодически – раз в три дня до начала роста побегов.

При пересадке облепихи с одного места на другое нужно выкопать как можно больше ее корней. Это сделать непросто, так как они очень длинные. Если корневую систему пришлось при выкапывании растения значительно обрезать, то необходимо то же самое сделать и с наземной частью растения. В таком случае растению это пойдет только на пользу. При пересадке больших растений можно удалить все боковые ветки и оставить только ствол длиной 1 – 1,5 м. В каждую посадочную яму достаточно добавить ведро готового компоста, горсть суперфосфата и стакан древесной золы. Если почва в местности склонна к закислению, то надо использовать двойной суперфосфат.

Корни облепихи быстро разрастаются и уходят далеко за пределы посадочной ямы. В связи с этим, уже через 1 – 2 года после посадки внесение удобрения в приствольный круг не имеет смысла.

На своей родине облепиха растет по берегам рек и ручьев, обожает проточную воду и терпеть не может застойную, болотную. На корнях облепихи вырастают клубеньки, и бактерии, живущие в них, усваивают азот из воздуха. В этом плане облепиха похожа на бобовое растение. Значит, азотом она себя снабжает, а фосфор, калий и серу надо ей давать с подкормками. Но растворы минеральных удобрений для нее должны быть слабее, чем для других садовых и овощных культур, а вода для полива нужна чистая.

Как ухаживать за облепихой: правильный полив

При уходе за облепихой помните, что это влаголюбивое растение, остро реагирующее на недостаток влаги из-за поверхностно расположенных активных корней. При нехватке поливов облепиха плохо развивается и хуже плодоносит, может преждевременно сбрасывать плоды и листья. Своевременное увлажнение почвы положительно влияет на урожайность, ягоды созревают более крупными. Но избыточный полив и застой воды в почве ведут к ухудшению качества ягод. Оптимальны для облепихи редкие и обильные поливы.

Во время ухода при выращивании облепихи молодые кусты поливают раз в одну-две недели из расчета 20–30 л на 1 м2 питательной площади.

Облепиха нуждается в сезонных поливах в течение всего летнего сезона (с момента распускания почек до начала листопада), но особенно – в июле и начале августа, когда созревают плоды. Важен также полив во время активного роста побегов и при формировании плодовых почек, из которых появится урожай следующего года. Взрослые растения поливают в среднем каждую неделю (при отсутствии осадков) из расчета 25–50 л на 1 м2 питательной площади (или 50-120 л на одно растение). Чем легче почва, тем более частые и менее обильные поливы требуются облепихе. Поливают растения под корень, не более чем в 2,5 м от ствола (иначе облепиха будет обильно давать вширь поросль). Почву пропитывают влагой на глубину до 60 см. Чтобы ухаживать за облепихой как можно тщательней, иногда используют дождевание. После каждого полива почву в приствольном круге осторожно рыхлят, стараясь не повредить корни (допустимо углубление на 5 см). Первый полив облепихи проводят после пробуждения почек, особенно важен этот весенний полив при раннем сходе снега или после малоснежной зимы. Одновременно с первым поливом облепиху подкармливают комплексным удобрением. Весенний полив проводят из расчета 60–75 л воды на одно растение. Летом облепиху поливают не менее двух-трех раз.

При сухой и теплой осенней погоде в октябре или начале ноября проводят подзимний влагозарядковый полив облепихи из расчета 30–50 л воды на 1 м2 питательной площади для молодых растений и 70-100 л на 1 м2 для плодоносящих экземпляров (до 150 л на одно растение).

Как видите, вырастить облепиху на даче не так-то просто, но полученный результат того стоит!

Почва для посадки и ухода за облепихой в открытом грунте

Облепиха достаточно неприхотлива по отношению к выбору почвы, в дикой природе она может произрастать даже на бедных песчаных и смытых землях. Ей нужны хорошо аэрируемые и водопроницаемые почвы, но одновременно они должны быть достаточно увлажненные.

Для посадки и выращивания облепихи в грунте не должно быть застоя воды, поэтому заболоченные места не для нее. Желательно выбрать под посадки такой участок, где грунтовые воды залегают не ближе 1 м от поверхности почвы.

Облепиха практически не растет на тяжелых глинистых землях и торфяниках. Она может произрастать на тяжелых суглинистых почвах, но ждать от нее хорошего урожая в таких условиях не стоит.

Для облепихи оптимальны плодородные почвы: легкие супесчаные, тяжелые супесчаные с легким механическим составом или средние суглинки. В случае необходимости, тяжелый суглинок можно несколько улучшить перед посадкой, чтобы он стал более воздухопроницаемым. Для этого нужно смешать верхний слой тяжелого суглинка с крупнозернистым речным песком и перегноем или торфом примерно в равных соотношениях.

Для посадки и ухода за облепихой в открытом грунте важен уровень кислотности почвы: на кислых почвах она не растет, здесь она быстро угнетается и погибает. Облепихе больше подходят слабокислые почвы с показателем рН 5–6 или нейтральные. Идеальная кислотность для нее составляет рН 6,5–7. Поэтому если на вашем участке кислые почвы, их придется известковать гашеной известью из расчета 400–600 г на 1 м2.

Далее вы узнаете, какую облепиху лучше посадить на участке, чтобы получить хороший урожай.

Какую облепиху лучше посадить на участке?

Для посадки желательно брать годовалые саженцы районированных сортов около 40 см высотой. Если у пересаживаемого саженца пострадала часть корней, то следует сильно обрезать верхнюю надземную часть – так растение легче приживется.

Корни саженцев очень чувствительны к пересыханию, поэтому растения нужно сажать сразу после приобретения, поврежденные корни обрезать. Кроме того, нельзя долго держать посадочный материал в целлофановых мешках – переувлажненные корни загнивают.

Заказывая саженцы, не забывайте, что облепиха — растение двудомное и для получения плодов необходимы как женские (плодоносящие), так и мужские неплодоносящие растения. Поэтому выписывайте и мужские экземпляры. При этом на 5—6 женских растений достаточно одного мужского, посаженного с той стороны, откуда дует ветер, чтобы пыльцу переносило на женские деревья, На двух участках в коллективном саду при посадке деревьев облепихи параллельными рядами одного мужского экземпляра достаточно на 8—10 женских.

При выращивании облепихи на кислых уральских подзолистых почвах следует учесть, что это известково-почволюбивое растение. Поэтому в посадочную яму нужно вносить лежалую (карбонизированную) известь по 0,5—I кг, а в дальнейшем проводить умеренное известкование приствольных кругов. При пересадках облепих учитывайте, что наросты на ее корнях — это не «раковые опухоли», а полезные образования, при помощи которых растение поглощает азот из воздуха. Поэтому сохраняйте эти «клубеньки».

Как ухаживать за облепихой: обрезка кустов (с видео)

Крону облепихи подрезают таким образом, чтобы сформировался куст, высота штамба которого составляла бы не менее 20 см. Вскоре после посадки немного укорачивают одностебельные саженцы. Делается это для получения разветвлений в нижней части штамба.

На следующий год обрезают затеняющие и лишние ветви, длинные и тонкие укорачивают. Не удаляйте толстые ветви – этим вы значительно ослабите растение.

Облепиха хорошо переносит обрезку. Наибольшая продуктивность у нее отмечается в возрасте 8 – 12 лет. По истечении этого срока растение рекомендуется спилить и оно быстро восстановится из поросли, идущей от пня.

Посмотрите видео «Обрезка облепихи», чтобы лучше представить, как выполняется этот агроприем:

Виды и лучшие сорта облепихи: фото и описание

Облепиха бывает самых разных видов, которые в условиях дикой природы произрастают порой в очень необычных местах, селятся по берегам водоемов, в долинах и на скалах. В России по большей части произрастает облепиха крушиновая – это маленькое дерево, а чаще всего кустарник с красивой серебристой листвой и острыми колючками на концах веточек.

Облепиха жестеровидная – небольшое, очень колючее двудомное деревцо или кустарник до 5(6) м высоты, с многочисленными ветвями, усаженными колючками, очередными серебристыми линейными листьями и невзрачными зеленоватыми цветками. Плоды – сочные оранжево-красные костянки, кисло-сладкие, с привкусом ананаса, густо облепляют концы ветвей. Плоды созревают в сентябре – октябре. Размножается в основном вегетативно. В последнее время широко разводится в садах и на приусадебных участках.

Из сортов наибольшее признание получили:

Растение облепиха (Hippophae) является представителем семейства лоховые. Оно предпочитает расти на речных и озерных берегах на гальке либо песке. Данное растение можно повстречать в горах на высоте 2100 м над уровнем моря. Облепиху в нетрадиционной медицине применяли еще в Древней Греции, ей лечили лошадей, а также людей. Постепенно об ее полезных свойствах начали забывать, но в последнее время это растение вновь стало достаточно популярным. Научное название данного растения в переводе с греческого означает «блеск для лошадей», потому что у тех животных, которые ели листву облепихи, появлялся атласный отлив на шкуре. На территории России такую культуру начали выращивать с 19 века, однако появление первых сортовых растений произошло лишь в тридцатых годах 20 века.

Читайте так же:  Как правильно поливать виноград после посадки

Особенности облепихи

Облепиха ― это не очень большое дерево либо кустарник, высота которого может варьироваться от 0,1 до 6 метров и даже больше. Система корней такой культуры поверхностная, глубина ее расположения в почве примерно 0,4 м. Однако она очень сильно разрастается в ширину, так диаметр кроны меньше диаметра корневой системы в 2–2,5 раза. Очереднорасположенные узенькие длинные листовые пластины имеют зеленую в крапину лицевую поверхность и золотисто-рыжеватую либо белесо-серебристую ― изнаночную, так как она покрыта звездчатыми чешуйками. Однополые цветки маленькие и не представляют никакой декоративной ценности. Их раскрытие наблюдается почти в одно и то же время с листовыми пластинами. Зацветает такая культура в последние дни апреля либо первые ―мая. Облепиха является двудомным растением: колосовидные коротенькие соцветия располагаются в основаниях молоденьких побегов, и состоят они из мужских цветков буро-серебристого окраса, при этом в пазухах кроющих чешуек находится 1 либо несколько женских цветков бледно-желтого окраса. Плод представляет собой ложную вытянутую либо шарообразную костянку, в ее состав входит орешек, а также разросшееся цветоложе бледно-красного либо оранжевого цвета. Созревание плодов длится от 90 до 100 суток. Ветвь данного растения словно облеплена плодами, это и повлияло на формирование названия данного растения в России.

Плоды используют для изготовления сока, а также варенья, а еще из них добывают масло, обладающее лечебными свойствами. Данное растение обладает очень высокой морозоустойчивостью, ему не страшны морозы до минус 50 градусов, при этом находящаяся в почве корневая система способна выдержать снижение температуры воздуха до минус 20 градусов. Однако вред облепихе могут нанести зимние оттепели, потому что в не промерзшем грунте ее корневая система может запреть.

Если посадить только 1 куст облепихи, то он вряд ли будет плодоносить. Дело в том, что аще всего мужские и женские цветки располагаются на разных экземплярах. Но все же крайне редко встречаются формы, имеющие обоеполые цветки. Как правило, формирование плодов происходит на женских экземплярах, при этом мужские необходимы для опыления. Для опыления 3–5 женских кустов достаточно всего одного мужского растения. Понять мужской либо женский куст растет в вашем саду можно только тогда, когда на нем появятся цветочные почки. На женских растения почки меньшего размера и их меньше, чем на мужском. Начнет плодоносить облепиха на 4–6 год с начала роста.

На сегодняшний день облепиха обретает все большую популярность среди садоводов. Несмотря на то, что данная культура еще не так популярна как, к примеру, малина, крыжовник, виноград, клубника либо смородина, но ее в садах можно увидеть гораздо чаще, чем землянику, голубику, актинидию, иргу, ежевику либо чернику. Ягоды данного растения не только вкусные, но еще и очень полезные. Ниже речь пойдет об облепихе крушиновидной, она встречается на территории почти всей Европы, а также ее культивируют и российские садоводы.

Посадка облепихи в открытую почву

В какое время сажать

Как правило, облепиху в открытую почву высаживают в начале весеннего периода до раскрытия почек. Осеннюю посадку такое растение переносит крайне плохо. Облепиху рекомендуется посадить на хорошо освещенном участке, расположенном на периферии садового участка. Дело в том, что на подобном участке можно спокойно разместить 3 либо 4 женских и 1 мужское растение. Если почва глинистая либо кислая, то она не подойдет для посадки такой культуры. Это растение будет расти лучше всего на почве, рН которой от 6,5 до 7,0. Если почва кислая, то перед высадкой облепихи проводят ее известкование, для этого под перекопку в нее вносят известковый туф либо молотый известняк, при этом на 1 квадратный метр берется от 250 до 400 грамм вещества. Данного объема раскислителя должно хватить на 8–10 лет. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не меньше 200 см. Участок, на котором ранее выращивалась земляника, для посадки облепихи использовать не рекомендуется, так как у данных культур одинаковые заболевания.

Посадка облепихи весной

Опытные садоводы рекомендуют покупать одно- либо двухлетние саженцы. Непосредственно перед высадкой в открытую почву корневую систему растения следует окунуть в глиняную болтушку. В том случае, если система корней у растения довольно сильно высохла, ее нужно сначала на 1–2 дня поместить в емкость с водой, в этом случае она вновь станет упругой.

Подготовку участка под посадку проводят в осеннее время. Для этого нужно произвести перекопку почвы на глубину штыка лопаты, при этом в нее вносится 200 грамм суперфосфата, 20 грамм сульфата калия и от 4 до 5 ведер перегноя из расчета на 1 квадратный метр. Саму яму следует выкопать в весеннее время, ее величина должна быть 0,65х0,65х0,65 м, дистанция меж растениями должна быть равна 200 см. В центр дна ямки нужно установить деревянный кол, высота которого должна быть 100–120 сантиметров. Затем на дно ямы холмиком насыпается питательная почва, а на него сверху ставят саженец. После того как все корни будут расправлены, яму следует заполнить почвой, которую предварительно смешивают с перегноем, крупнозернистым песком либо торфом в соотношении 1:1. Следите за тем, чтобы корневая шейка саженца не была заглублена в почву больше, чем на 30 мм. Вокруг саженца необходимо сделать не очень большую круговую лунку, в которую во время полива вливается вода. После того как облепиха будет подвязана к колышку, ее нужно полить 20–30 л воды. После того как жидкость впитается в лунку, ее следует засыпать слоем мульчи (сухой почвой либо перегноем) таким образом, чтобы она сровнялась с поверхностью грунта. Для того чтобы растение достаточно быстро и хорошо прижилось, его первые 30 дней необходимо поливать ежесуточно.

Посадка облепихи осенью

Опытные садоводы не рекомендуют высаживать облепиху в открытую почву в осеннее время. Однако если это просто необходимо, то провести данную процедуру нужно до второй половины октября, в противном случае она не успеет прижиться на новом месте до первых морозов. При этом также следует учесть, что осенняя посадка будет иметь смысл лишь в том случае, если в регионе осень довольно продолжительная, а саженец отвечает всем запросам, а именно:

  • наличие трех скелетных корней, в длину достигающих около 20 сантиметров, и наличие множества мочковатых корешков;
  • высота стволика должна быть 0,35–0,5 м, а его диаметр ― не меньше 60 мм;
  • на стволике должно насчитываться несколько побегов.

Обратите внимание на кору, если саженец здоров, то она будет эластичной без морщинок и травм. Кора должна плотно прилегать к древесине, окрас которой не должен быть буроватым. Дело в том, что древесина становится бурой только у поврежденных морозом саженцев.

Подготовьте яму, как это описано выше. По центру ее дна устанавливается колышек и холмиком насыпается почва, взятая из под взрослого куста облепихи, которую предварительно нужно соединить с горстью двойного суперфосфата, 1 ведром перегноя и 1 ст. древесной золы. Далее посадка проводится точно так же, как весной.

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной

Ухаживать за облепихой в саду совсем не трудно, но при этом необходимо знать некоторые нюансы. В последние дни марта после того, как на улице станет достаточно тепло, следует произвести санитарную обрезку куста, для этого нужно вырезать все засохшие, травмированные, поврежденные болезнью и поникшие ветви. В апреле поверхность приствольного круга и почвы между рядами следует прорыхлить либо пробороновать.

В мае данное растение нужно полить, тем более если зимний период был малоснежным, а весна выдалась сухой. Однако если зимой снега было сравнительно много, а в весеннее время шли дожди, то полить растение можно будет и попозже.

В том случае, если в течение периода цветения будет стоять тихая, безветренная погода, то облепихе понадобится дополнительное опыление. Для этого следует срезать ветвь с мужского куста, которой трясут над побегами женского экземпляра.

Уход за облепихой летом

В летнее время наблюдается активный рост ягод и стеблей облепихи. В это время следует уделить особое внимание поливам куста, следите за тем, чтобы поверхность приствольного круга не пересыхала. Но полив должен быть умеренным. Данная культура крайне негативно реагирует как на чрезмерную засуху, так и на застой воды в грунте. Так, если грунт будет переувлажнен, то ухудшится поступление воздуха к корням, что негативно отразится на их жизнедеятельности. Следите за водным балансом грунта, а спустя 24 ч после полива нужно прорыхлить поверхность приствольного круга и почвы между рядами. Надо своевременно производить прополку и вырезать корневую поросль. Регулярно осматривайте растение на наличие признаков различных заболеваний.

Начало созревание ягод приходится на август либо сентябрь. Ветви, перегруженные плодами, могут поломаться, поэтому они нуждаются в подпорке. Начинают собирать урожай после того, как окрас и величина ягод будут такими же, которые свойственны для данного сорта.

Уход за облепихой осенью

Когда все плоды будут собраны, нужно произвести санитарную обрезку куста. Омоложением взрослых кустов занимаются в осеннее время, при этом каждый год данной процедуре подвергают лишь одно растение. Если в осеннее время наблюдается засушливая погода, то облепиха глубокой осенью будет нуждаться в обильном поливе. Еще в осеннее время растение нужно подкормить, для этого надо в почву внести органику и фосфорные удобрения. Вносить удобрения надо под перекопку почвы на участке на глубину около 10 сантиметров.

Обработка облепихи

Все опытные садоводы знают, что лучше регулярно проводить профилактические обработки растения, чем потом долго его лечить от различных болезней либо вредителей. В самом начале весеннего периода участок, на котором растет облепиха, нужно освободить от прошлогодней листвы, а растение ― от остатков ягод и цветков. Ранки на ветках и стволах очищаются, а затем их нужно подвергнуть обработке раствором медного купороса (3%). Для защиты коры растения от вредителя скелетные ветви и штамб белится известью. Чтобы защитить облепиху от грибных заболеваний и вредителей, множество садовод прибегают к следующей процедуре: куст 2 раза в течение сезона (в начале весны и глубокой осенью) обрабатывается раствором бордоской смеси (1%) либо мочевины (7%). Если же на растении будут замечены вредители, то его нужно будет опрыскивать раствором древесной золы 1 раз в неделю.

Полив облепихи

Поливать растение нужно только при необходимости, при этом надо, чтобы после полива весь корнеобитаемый слой грунта хорошо промок. Для этого в приствольный круг молодого экземпляра выливается от 30 до 40 л воды, а взрослого растения ― от 60 до 80 литров воды. К концу летнего периода расход воды на один куст следует увеличить в 1,5 раза. Чтобы увеличить устойчивость растения к морозам, нужно обязательно провести влагозарядковый подзимний полив.

Если пройдет дождь либо растение будет полито, нужно в обязательном порядке прорыхлить поверхность почвы. Воздух корням данного растения необходим, так как на них вырастают клубеньки, где живут бактерии, которые усваивают азот из воздуха и обогащают азотистыми соединениями корнеобитаемый слой грунта. Эти соединения необходимы данному растению для нормального роста. Так как система корней у такого растения расположена горизонтально и неглубоко, то при частых рыхлениях увеличивается риск ее травмирования. Чтобы значительно сократить количество прополок, рыхлений и поливов, надо засыпать поверхность приствольного круга мульчей (перегноем либо компостом из березовой либо яблоневой листвы или картофельной ботвы).

Подкормка облепихи

Подкармливать облепиху следует начать с третьего года роста. Система корней взрослого куста может обеспечивать себя азотом сама, поэтому подкармливать такое растение нужно лишь фосфором и калием, при этом удобрения нужно вносить в почву. Однако до пятилетнего возраста в весеннее время по приствольному кругу растения нужно распределять аммиачную селитру (на 1 квадратный метр 20 грамм), затем удобрение следует накрыть слоем грунта.

Растению начавшему плодоносить сразу же после того, как оно отцветет, необходимо устроить внекорневую подкормку раствором Эффектона либо жидкого гумата калия (на 1 ведро воды 1 большая ложка). Повторно такую подкормку проводят спустя 20 дней после первой. Во время формирования завязей для подкормки облепихи используют следующую питательную смесь: на 1 ведро воды берется по 2 больших ложки питательной смеси Универсал-микро и двойного суперфосфата (в гранулах), а также 1 большую ложку сернокислого калия.

Осенью во время перекопки участка в почву следует внести удобрения: 100 грамм древесной золы, 30 грамм суперфосфата и 25 грамм калийной соли на 1 квадратный метр участка. Если грунт кислый, то суперфосфат необходимо заменить фосфоритной мукой (на 1 квадратный метр 50 грамм).

Обрезка облепихи

В какое время обрезать

Обрезку облепихи можно проводить и весной, и летом, и осенью. Однако зачастую данную процедуру проводят ранней весной, пока еще на улице прохладно, а растение пребывает в состоянии покоя. В осеннее время, подготавливая растение к предстоящей зиме, ему устраивают санитарную обрезку.

Обрезка облепихи весной

В весеннее время проводят санитарную обрезку, для этого удаляют все засохшие, травмированные и пораженные болезнью ветви и стебли. Молодым растениям нужна формирующая обрезка, при этом садовод должен выбрать, как он будет формировать растение: кустом либо деревцем. Для формирования кустарника только что высаженный саженец необходимо обрезать на высоту от 10 до 20 сантиметров. На пеньке должна появится поросль, а также она вырастет от корня, на следующий год из них нужно будет выбрать 4 самых мощных побега, а оставшиеся вырезать. При этом следует учесть, что корневые побеги следует оставлять лишь у корнесобственных растений.

Облепиха-дерево должно иметь штамб высотой 0,3 м и от 2 до 4 скелетных ветвей. Если у саженца уже полностью сформировались ветки, то его не надо подвергать обрезке. Однако если на данных ветвях отсутствуют разветвления, то саженец следует укоротить до 0,3 м, в следующем сезоне из выросших побегов надо будет сформировать 3 либо 4 скелетные ветви, а также проводник, затем их обрезают на одной высоте. В том случае, если в следующем сезоне ветви начнут чрезмерно активно расти, их надо укоротить на 1/3 либо на ¼ часть длины. После того как растение начнет плодоносить, необходимо прекратить срезать верхние части побегов, потому что на них будут формироваться цветочные почки.

Когда кустарник либо дерево будут полностью сформированы, останется лишь регулярно вырезать ненужные, растущие в неверном направлении и способствующие загущению стебли, а также поросль. Вырезают корневую поросль следующим образом: отросток раскапывается и аккуратно вырезается на кольцо в том месте, где он пророс, при этом постарайтесь не травмировать корни растения.

По достижению облепихой шестилетнего возраста, ей будет необходима омолаживающая обрезка, ее рекомендуется произвести так же в весеннее время. Прекратившие плодоносить ветви необходимо удалить и заменить более молодыми и крепкими (можно использовать даже волчковые ветви). Каждый год следует заменять по 1–3 ветки не больше.

Если растение будет очень сильно повреждено морозом либо вовсе погибнет, то нужно проверить состояние корневой системы. Если корень живой, то растение надо спилить до корневой шейки и затем приступить к формированию нового кустарника либо деревца.

Обрезка облепихи осенью

Глубокой осенью, когда у растения начнется период покоя, надо произвести санитарную обрезку, для этого вырезают все старые, лишние, травмированные, неправильно растущие, засохшие и пораженные болезнью стебли и ветви. Обрезать облепиху необходимо только очень острым инструментом, который нужно обязательно продезинфицировать, так как рана и кора во время обрезки не должны размочаливаться.

Размножение облепихи

Для размножения облепихи существует несколько различных методов: семенами, черенками, прививкой, порослью, делением куста и отводками. Размножение данной культуры не доставит вам особых хлопот, какой бы способ вы не выбрали.

Как вырастить из семян

Если вам необходим сортовой саженец, то следует выбрать вегетативные способы размножения, потому что растение полученное из семени, не способно сохранить сортовые признаки материнского куста. Как правило, выращиванием саженцев из семян занимаются селекционеры, а также сеянцы используют в качестве подвоя для прививки облепихи.

Семена остаются всхожими в течение 2 лет и даже дольше. Семена перед высевом нужно стратифицировать, для этого их на 6 недель убирают в холодильник на полку для овощей. Высев производят в последние дни апреля, заглублять семена надо не очень сильно. Емкость накрывают стеклом и убирают в хорошо освещенное и теплое место. Первые сеянцы должны показаться спустя 7–15 дней, поначалу их следует защищать от прямых лучей солнца. Пересадку сеянцев на постоянное место производят в середине июня, при этом для стимуляции роста корневой системы стержневой длинный корень необходимо укоротить.

Размножение облепихи черенками

Облепиху размножают одревесневшими и зелеными черенками. Заготовка одревесневших черенков проводится в последние дни ноября либо первые ― декабря, также это можно сделать в конце марта либо начале апреля. При этом садоводы рекомендуют заняться заготовкой черенков именно весной. Использовать нужно двухлетние приросты, толщина которых должна быть не меньше 60 мм. Длина черенков варьируется от 15 до 20 сантиметров. Заготовленные в осеннее время черенки необходимо связать в пучок, который оборачивают тканью и помещают в пакет из полиэтилена. Затем черенки нужно уложить в ямку и засыпать почвой, сверху накидывают толстый слой снега, высохшей листвы либо лапника.

Читайте так же:  Яблоня свежесть описание отзывы

В весеннее время заготовленные черенки перед самой высадкой в открытую почву следует на 3 дня поместить в емкость с водой, которую нужно регулярно менять. При желании в воду можно подмешивать средство, стимулирующее рост корней. Затем производят высадку черенков в почву под наклоном, при этом над ее поверхностью должно возвышаться не меньше 2 либо 3 почек, но большая их часть должна оказаться в почве. В начале осени высота черенка может составить 0,6 м. Плодоношение у такого растения начинается уже на третий год роста.

Укоренение зеленых черенков не такое простое, как одревесневших. Для этого нужно будет создать специальные условия, например: понадобится рыхлая стерильная землесмесь, которую сверху засыпают слоем помытого песка, нужны будут препараты, стимулирующие рост корней, также надо систематически распылять воду, чтобы повысить влажность воздуха и так далее.

Размножение облепихи отводками

Для размножения отводками вам понадобится молодой кустарник либо деревце, ветви которого очень хорошо гнутся. В весеннее время нужно выбрать ветвь с хорошим приростом, ее нагибают и укладывают в заранее подготовленную не очень глубокую канавку. После того как ветвь будет зафиксирована, канавку следует засыпать почвой. На протяжении всего сезона отводку нужно обеспечить систематический полив, подкормку, прополку и рыхление поверхности грунта. Отводок должен полностью укорениться следующей весной, в это время его нужно выкопать, отрезать от родительского куста и пересадить на постоянное место.

Размножение облепихи порослью

Таким способом можно размножить только корнесобственное растение. Для этого выбирают отростки, которые растут вдали от родительского растения (от 150 см и дальше). Как правило, у таких отростков система корней уже сформирована. На протяжении всего сезона данный отросток нужно высоко окучивать, а также ему обеспечивают регулярную подкормку и полив. В весеннее время его аккуратно отрезают от материнского куста и высаживают на новое место.

Размножение облепихи делением куста

Для начала следует выкопать куст облепихи и обрезать все старые ветви. Затем при помощи секатора его разделают на несколько частей, при этом следует учесть, что каждая деленка должна иметь развитые корни и стебли. Места срезов необходимо присыпать толченным древесным углем. Затем части куста нужно посадить в подготовленные заблаговременно лунки, а далее за ними следует ухаживать так же, как и за саженцами.

Размножение облепихи прививкой

Данный способ размножения наиболее сложный и трудоемкий. Этот метод размножения используют, как правило, для того, чтобы к женскому кустику привить мужской черенок, что позволит не высаживать новый экземпляр. А еще он используется для выращивания сортового растения на жизнестойком подвое.

Прививкой рекомендуется заниматься в последние дни апреля либо первые ― мая. В качестве подвоя используют двухлетний саженец облепихи, выращенный из семени. Его стволик необходимо обрезать на обратный рост на 15–20 мм выше корневой шейки, при этом на подвое нужно оставить лишь 1 наиболее мощный побег высотой 10 сантиметров, остальные нужно выломать либо вырезать. Тот побег, который остался, в течение летнего периода необходимо отращивать, производя регулярную прищипку для того, чтобы он становился все толще и при этом не рос в высоту. С нижней части побега (до 13–15 сантиметров в высоту) необходимо удалять все приросты. До наступления следующего весеннего периода побег должен стать ровным и гладким штамбом. К наступлению третьей весны высота растеньица должна достигать 0,5–0,6 м, при этом его диаметр будет равен 0,5–0,9 см. В это время производят улучшенную копулировку к данному подвою черенков необходимого сорта на высоте 8–10 сантиметров от корневой шейки. К искусственно созданному штамбу черенки приживаются лучше, по сравнению с прививкой к корневой шейке. Было замечено, что черенки, срезанные с мужских экземпляров, приживаются несколько хуже, чем с женских.

Болезни облепихи

Ранее садоводы полагали, что облепиха обладает очень высокой устойчивостью к болезням и потому практически не болеет. Но когда данная культура обрела популярность, то оказалось, что это растение, как и большая часть плодовых деревьев, может заболеть вирусными, грибными и бактериальными болезнями. Ниже будут описаны те болезни, которыми облепиха поражается чаще всего.

Эндомикоз ― это грибное заболевание носит очаговый характер. Оно проявляется в первые дни августа, при этом поражаются ягоды, они становятся мягкими, дряблыми и в них появляется серая слизь, не имеющая запаха. Со временем оболочка у таких плодов разрывается, при этом слизь вытекает и попадает на расположенные по соседству ягоды, в результате чего происходит и их заражение. Роса и дождливая погода способствуют тому, что эндомикоз начинает развиваться очень быстро. Пораженный куст надо дважды опрыскать хлорокисью меди либо бордоской смесью (1%). Первый раз облепиху опрыскивают, когда она только отцветет, а второй ― в середине июля.

Черный рак

Если на поверхности больших веток появляются темные пятнышки круглой формы, то это означает, что куст поражен черным раком. Со временем кора, располагающаяся в данных пятнах, становится черной, растрескивается и отпадает, при этом окрас древесины приобретает темный оттенок, а сама она загнивает. Чаще всего возбудители болезни проникают в оставшиеся после обрезки раны либо через места обморожений. С пораженных участков растения нужно удалить больную древесину и кору, очистив их до здоровой ткани. Затем это место подвергается обработке медным купоросом, а потом смесью, состоящей из коровяка и глины.

Черная ножка

Сеянцы облепихи могут заразиться черной ножкой, возбудителем которой являются почвенные грибки. У пораженного сеянца наблюдается истончение побега в месте соприкосновения подсемядольного колена с землей. Такой болезнью поражаются лишь очень молодые сеянцы. В целях профилактики для выращивания рассады рекомендуется использовать промытый песок, соединенный с дерновой почвой. Также рекомендуется 1 раз в несколько суток поливать рассаду, используя для этого раствор марганцевого калия светло-розового окраса. Пораженные растеньица нуждаются в каждодневной обработке раствором марганцовки.

Стегмина (парша)

Данная грибная болезнь поражает молоденькие листовые пластины, стебли и ягоды. Зачастую она становится причиной усыхания стеблей, а иногда и всего куста. В середине летнего периода на плодах появляются глянцевые круглые пятнышки черного окраса, которые постепенно становятся все больше. После этого в появившихся на ягодах разрывах возникают слизистые образования желтого либо розового цвета. Ягоды становятся черными и засыхают. На поверхности стеблей текущего сезона появляются черные вздутия, а на листовых пластинах ― бархатистые язвы и пятнышки черного окраса. Если посмотреть на зараженное растение, то может показаться, что оно забрызгано тушью черного цвета. В профилактических целях необходимо каждый раз в осеннее время производить санитарную обрезку, при этом растительные остатки нужно уничтожать. Затем куст опрыскивают раствором бордоской смеси (1%), но следует учесть, что сделать это нужно не позже, чем за 3 недели до сбора плодов.

Серая и бурая гнили

В июле в сырую дождливую погоду на облепихе может развиться бурая либо серая гниль. Если куст заражен бурой гнилью, то на плодах образуются пятнышки темного окраса, а если серой ― наблюдается сморщивание и увядание ягод. Пораженные растения нужно срезать и уничтожить. В целях профилактики облепиху необходимо правильно поливать, подкармливать, а также своевременно рыхлить поверхность грунта.

Также данную культуру может поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола. Однако если придерживаться правил агротехники такого растения, то оно может и вовсе не заболеть.

Вредители облепихи

Ниже будут описаны те вредители, которые чаще всего селятся на облепихе и представляют для нее серьезную опасность.

Облепиховая моль

Гусеницы облепиховой моли в период набухания почек проникают в них и выгрызают изнутри. Чтобы уничтожить такого вредителя, необходимо во время набухания почек опрыскать куст раствором Карбофоса.

Облепиховая муха

Наибольшую опасность для такой культуры представляет облепиховая муха. Она может оставить садовода без урожая. Появление данного вредителя наблюдается с середины по конец июня. Личинки такой мухи проникают в плоды и выгрызают их мякоть. В результате этого ягоды становятся сморщенными, темнеют и осыпаются. Пораженный куст в середине июля необходимо опрыскать раствором Хлорофоса.

Облепиховая тля

Облепиховая тля представляет собой сосущее насекомое, которое высасывает сок из молоденьких стеблей и листвы. Вредители поселяются на изнаночной поверхности листьев, из-за чего они скручиваются, становятся желтыми и опадают раньше времени. В том случае, если вредителей не очень много, то растение можно опрыскать настоем шелухи лука либо настоем чеснока, листвы табака с хозяйственным мылом. Если заражение очень сильное, то куст нужно опрыскать инсектицидом, например, во время раскрытия листьев его обрабатывают раствором Карбофоса (10%).

Облепиховый галловый клещ

Такой очень маленький вредитель, как облепиховый галловый клещ питается растительным соком, высасывая его из молоденьких листовых пластин, в результате наблюдается их вздутие, деформирование и отмирание. Борются с данным вредителем точно так же, как и с тлей.

Если за растением ухаживать неправильно, то на нем могут поселиться и иные вредители. Но если придерживаться правил агротехники данной культуры, то облепиха всегда будет крепкой и здоровой.

Виды и сорта облепихи с описанием

Существует лишь 2 вида облепихи: облепиха иволистная, в природных условиях встречающаяся в горных областях Индии, в Непале, на юге округа Синьцзян в Китае и в Бутане, а также облепиха крушиновидная ― она произрастает на всей территории Европы.

Облепиха иволистная ― это дерево, достигающее в высоту около 15 метров, при этом диаметр его ствола ― примерно 0,3 метра. Острые листья ланцетной формы в длину достигают около 8 сантиметров, а в ширину ― до 15 миллиметров. Белесые листья имеют жилкование коричневато-красного окраса. Плод представляет собой костянку круглой формы и желтого окраса, которая в длину достигает 0,7 см.

Облепиха крушиновидная ― описание данного вида можно отыскать в начале данной статьи. Сорта данного вида широко культивируются в средних широтах. Многочисленные сорта разделяют на мелкоплодные и крупноплодные, европейские и сибирские, бесшипные и шипастые, позднеспелые, среднеспелые и раннеспелые. Сибирские сорта нельзя выращивать на территории Европы, потому что мягкие с оттепелями зимы для такого растения губительны. В свою очередь европейские сорта не приспособлены для культивирования в Сибири, потому что они недостаточно зимоустойчивы.

Ниже будут описаны наиболее популярные сорта облепихи.

Раннеспелые сорта

  1. Жемчужница. Этот сверхранний сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам, но засуха и чрезмерная жара могут навредить растению. Душистые апельсинового окраса плоды имеют яйцевидную форму.
  2. Красноплодная. Этот сорт отличается урожайностью, устойчивостью к заболеваниям и средней морозостойкостью. Куст развесистый, сильнорослый, на поверхности всего стебля располагаются шипы. Яйцевидно-конические плоды душистые и кислые окрашены в светло-красный цвет, весят около 1 грамма.
  3. Иня. Сорт зимоустойчивый. Невысокий развесистый куст обладает не очень пышной кроной. Сладкие душистые плоды имеют трубчато-округлую форму и красно-апельсиновый окрас, весят около 1 грамма.
  4. Ажурная. Данный бесшипный сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к жаре, морозам и засухе. Кислые плоды обладают удлиненно-цилиндрической формой и апельсиново-желтым окрасом, весят около 1 грамма.
  5. Золотой каскад. Бесшипный сорт средней урожайностью отличается высокой устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Душистые сладко-кислые плоды апельсинового окраса весят около 1 грамма.

Среднеспелые сорта

  1. Зарево. Сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам, заболеваниям и вредителям. На наружной части стеблей располагается немного маленьких колючек. Пунцово-апельсинового окраса плоды обладают слегка кислым вкусом.
  2. Любимая. Данный сорт обладает очень высокой устойчивостью к морозам, болезням и вредителям. Это может быть кустарник с множеством колючек либо средней величины деревце. Плоды насыщенно-морковного окраса довольно большие, они весят больше 1 грамма.
  3. Лисичка. Сорт отличается высокой урожайностью, зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Невысокий куст слабораскидистый. Плоды средней и большой величины темно-рыжего окраса обладают прекрасными вкусовыми качествами.
  4. Ботаническая. Этот скороплодный сорт промышленного направления обладает устойчивостью к морозам, заболеваниям и вредителям. Куст умеренно шиповатый. Душистые крупные плоды продолговатой формы и шафранно-оранжевого окраса обладают приятным, слегка кислым вкусом.
  5. Перчик. Сорт урожайный. Не очень высокий колючий куст имеет крону зонтиковидной формы. Кислые плоды обладают овальной формой, апельсиновым окрасом и запахом ананаса.

У позднеспелых сортов плоды после заморозков становятся только слаще и долгое время не опадают. Сорта, пользующиеся популярностью:

  1. Елизавета. Данный сорт русской селекции относится к числу лучших сортов, отличающихся высокой урожайностью. Невысокие кустики обладают миниатюрной кроной. Крупные оранжево-золотистые плоды обладают бочковидной формой и душистой нежной мякотью сладко-кислого вкуса.
  2. Чуйская. Этот скороплодный сорт отличается стабильной урожайностью и высокой зимоустойчивостью, однако он подвержен грибным болезням. Апельсинового окраса плоды имеют среднюю величину и сладко-кислый вкус.
  3. Злата. Шиповатый сорт отличается стабильной урожайностью. Окрас больших плодов соломенно-яичный, форма яйцевидно-округлая, а вкус слегка кислый.
  4. Елочка. Данный дефицитный сорт отличается устойчивостью к морозам и заболеваниям. Крона у куста узенькая, конусообразная, внешне схожа с молоденькой елью. Зеленовато-лимонного окраса небольшие плоды имеют кислый вкус.
  5. Великан. Бесшипный сорт, обладающий стабильной урожайностью и морозоустойчивостью. Крупные плоды апельсинового окраса и яйцевидной формы обладают отличными вкусовыми качествами.

Свойства облепихи: вред и польза

Полезные свойства облепихи

Ягоды облепихи, как и ее ветви, а также листовые пластины обладают целебными свойствами. В состав облепихи входит: щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

В ягодах находится бета-ситостерин, отличающийся антисклеротическим эффектом, а еще серотонин, который очень важен для нормальной работы нервной системы. Отвар, приготовленный из плодов, используется при язве двенадцатиперстной кишки и желудка. Компрессы из свежих плодов помогают при ожогах, обморожениях и гнойниках. Также данные плоды специалисты советуют употреблять мужчинам старше 40 лет, потому что они способствуют повышению потенции.

Ягоды и листва способны очистить организм от щавелевой и мочевой кислоты. Из листвы облепихи готовится настой, который используется при терапии ревматизма, подагры и сахарного диабета. При расстройствах органов ЖКТ рекомендуется использовать отвар, приготовленный из ветвей и листвы данного растения. При цинготных симптомах рекомендуется готовить чай из высушенных листочков облепихи.

Однако наибольшую ценность представляет облепиховое масло, которое обладает мощным бактерицидным эффектом. В нем содержится витамин Е, витамин F, который регулирует обменные процессы в коже, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Данное масло используют как вовнутрь, так и наружно. Оно способствует увеличению количества белка в печени, улучшению липидного обмена, стимуляции регенерационных процессов в поврежденных тканях. При хроническом ларингите и фарингите данным маслом рекомендуется обрабатывать слизистую оболочку полости рта, а еще его применяют для ингаляций. Также данное масло советуют использовать дерматологи, чтобы усилить рост волос, которые выпали из-за некоторых болезней кожи.

Средства, которые созданы на основе масла облепихи, могут во много раз улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарственных средств, а в некоторых случаях оно способствует усилению их лечебного эффекта. Чтобы улучшить иммунную систему малыша, необходимо с месячного возраста смешивать молоко с несколькими капельками масла облепихи.

Противопоказания

В плодах облепихи содержится большое количество каротина, поэтому у человека с ослабленной иммунной системой она способна вызвать аллергическую реакцию. Также в плодах отмечается высокое содержание кислот, поэтому их нельзя есть при заболеваниях печени, холецистите, панкреатите, воспалении двенадцатиперстной кишки тем более, если болезнь находится в стадии обострения. Также их нельзя кушать людям со склонностью к диарее. Облепиха способствует увеличению кислотности мочи, поэтому ее не советуют кушать при мочекаменных заболеваниях. А еще от нее следует отказаться людям с индивидуальной непереносимостью.